コレクション

　大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 A/W」で発表した2024年秋冬コレクション。

YOHEI OHNO

2024 Autumn Winter

ニュース

　同ブランドのドレスラインは2019年にスタート。過去に発表したアーカイヴのデザインを実際の着用シーンを想定したオケージョンウェアとして再登場させることで、「継続と発展」を軸にしたヨウヘイオオノ本来のクリエイションとの相乗効果を狙って製作している。コロナ禍を経て3年ぶりの展開となる今回は、ベルベットやメタリックといった多様な質感の素材やビビッドなネオンカラーの色彩などを取り入れた、独自性のあるフォルムのドレスを計7型ラインナップする。　アイテムは、腰の両サイドにパッドが入ったボリュームのあるシルエットが特徴の「Side Padded Dress」（2色展開、6万3800円）や、ティアードと十字に穴が開いたディテールのキャミソールドレス「“Vista” Tiered」（2色展開、シルバー：7万7000円、ブラック：7万1500円）、胸元のX字シャーリングがポイントの「“Prokofiev”」（2色展開、6万2700円）、ノースリーブのロングドレスのウエストにベルトをあしらった「Mantle Dress II」（1色展開、7万2600円／全て税込）などを用意。サイズは全て36のワンサイズのみを揃える。

Fashion

ヨウヘイオオノの「ドレスライン」が3年ぶりに発売、メタリックやネオンカラーで表現した独自性あるフォルムのドレスを展開

インサイド

　先シーズンから脈絡と繋がる「単なる洗練されたラグジュアリーファッションを目指すのではなく、素朴でどこか愛おしいものやチープで馬鹿馬鹿しいもの、何か自分でも得体の知れないものなどが含まれているべき」という考えは、今年大野自身が地元愛知県に帰郷し、そこで初めて幼少期のアルバムを家族と共に見たことでさらに深みをみせる。「家族の中での私は口数が少なく、正直な気持ちや考えを話すことが今も難しい。居心地の良くない実家から離れたいというのが、東京に行くことを決めた理由の1つだった」と振り返るように、郊外に開発されたニュータウンで生まれ育った同氏は家庭環境の辛さから、これまであまり家族と向き合ってこなかったという。ただ2024年春夏コレクションは、これまで外的なものから着想を得てデザインしてきたのに対し、辛くても自身の内面に向き合うことで新しいもの、引いては未来や夢のある創作が生まれるのではないかと考え、心を抉る思いをしながら自身の過去に向き合った。以下はコレクションノートに書かれた大野自身の言葉である。15年以上前に上京して以来、帰郷するたびに感じるのは、その後何かが発展するわけでもなく徐々に寂れていく故郷への喪失感や「ニュータウン」という名前への皮肉、家族をそこに残したまま1人自由に生きている自分自身への後ろめたさだった。ところが私自身の家族や故郷に対する印象とは裏腹に、初めて見た幼少期のアルバムに写っていたのは、幸福で、今までずっと忘れていたかのような希望に満ち溢れた家族写真だった。「失われた30年」に差し掛かる前の、初期の平成が思い描いた理想的な庶民の家族のように見えた。私はいつも「夢のある創作がしたい」と考えている。私にとっての夢とはそこに「漸進」することができるだけで、決して手の届かないものだと思っている。テスラのcybertruckを初めて見たときに、まさに何か、大きな人類の夢に向かって漸進していくようなデザインだと思った。YOHEI OHNOの創作にも勝手ながらどこか繫がりを感じた。アルバムの中で見た、もはや本当だったかも分からない、希望に満ちた家族との記憶の世界も同じように、二度とそこにたどり着けないある種の夢なのではないかと思えた。　放蕩息子が、過去と対峙して責任ある大人になるという文学作品は数多あるが、大野は責任を覚悟としてクリエイションで発散する。アルバムの中で唯一見つけられなかった、思い出深いはずの父の車を「失われつつある希望」のメタファーとして捉え、思い出せないぼんやりとした輪郭のままでデザインに落とし込む。そして、テスラの「cybertruck」を「人類の夢」や「スタイリッシュな未来」を象徴するものとして解釈し、一見相反する2台の車を未来は過去で、到達できない夢は二度と取り戻せない美しい過去の象徴としてショーで表現した。　ボトムがラグビーボールのようになったワンピースはヨウヘイオオノの新しいアプローチ。これまで肩周りの構築的なシルエットとシャープなウエスト周りが特徴的なジャケットなど、実用性を備えた新しいフォルムを追求してきたが、打って変わって身体から距離をとった過剰なデザインで、既視感なきフォルムを完成させる。チープさを感じさせるドット柄やカーテン風のドレスなど、実家を連想させるモチーフは要所に散りばめられた。チープなものやよくわからないものが混在するにも関わらず、品性を担保できているこのバランス感覚は、大野の特筆すべき才能の一つだろう。　平成を生きたものにとって馴染みのあるディテールや中谷美紀の「砂の果実」、中山美穂&WANDSの「世界中の誰よりきっと」の音楽がフックになり、地続きにヨウヘイオオノが生み出すファンタジーに繋がるという文脈は確かに緻密且つテクニカルで、「エモい」と感想を述べるに至るには確かに十分だが、2024年春夏コレクションショーをそう安易に片付けてしまいたくないのは、彼のアティテュードに感化されてだ。時折吐露するが、大野にとってファッションクリエイションは救いと同時に惨憺たるもので、傍目にも健全な暮らしをしているとは到底思えない。それでも、シャイでクールにも関わらず自身の過去に向き合い心をすり減らし、内面を大衆の前に曝け出そうとするその姿勢に、ビジネスは一旦端に置き、売れる売れない議論を彼岸に押しやるほどの作品としての強度に、作り手側に立ったことがあるものなら共感せずにはいられないのではないかと思う。そして、個人的にラップだと思った、大野が書いたポエムを載せておく。NEW TOWN NEW CAR 家族と見返したアルバム勉強、部活、ときどきゲームあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車家族と出かけた旅行アピタ、ジャスコ、イトーヨーカドーあたらしくないニュータウン憧れのテスラ思い出せない父の車辿り着けない夢取り戻せない記憶の情景あたらしくない今の私憧れのテスラ思い出せない父の車　ここまで色々テキストに残したがこれもまた野暮な話で、今回のショーの総括はフロントローに座る大野の父が、終始笑顔だったとマスク越しでもはっきりわかったこと、それが全てである。

「かましてやりたかった」ヨウヘイオオノが心削り探った本物のファッションショー

　大野 陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S」で発表した2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

　2018年秋冬コレクション然り、プレゼンテーション形式での発表に定評のあるヨウヘイオオノは今回、自身のアトリエの棚の上に並んだアーティストの作品やグッズ、デザインプロダクト、海外のお土産などの「コレクション」に着目したという。プレゼンテーションは、猫や馬の置物や骨などが並べられた澁澤龍彦のアトリエを少しイメージしたという会場で、新作を着たモデルが登場するというもの。価値が認められるものからガラクタのようなものまでをフラットに陳列させた背景には、「単なる洗練されたラグジュアリーファッションを目指すのではなく、素朴でどこか愛おしいものやチープで馬鹿馬鹿しいもの、何か自分でも得体の知れないものなどが含まれているべき」という考えがあるからだとしている。これについて大野は、パリコレをはじめとしたラグジュアリーファッションに対する興味の薄れもあると付け加えているが、工業製品などの人工物から着想を得てプロダクトデザイン的な発想でデザインに取り組んできた同氏は今、値打ちあるものとガラクタといったそれぞれコンテクストを持たない物質を並べることで生まれる関係性（ファッション）に興味があるのだろう。これまで彼の表現の軸には「選ぶ」「創る」があったと思うが、そこに「並べる」が加わったことでファッション表現の可能性はさらに広がりを見せる。押し並べて世の中は相対的であるが、フラット化した世界の中で（フラットに並べたオブジェの中で）、関係性から生まれる新たな価値に対峙しようとする意思が、今回のプレゼンテーションの根底にあるのではないか。　アイテムは、「平凡だがどこか愛おしいもの」から連想して、どこにでもありそうな古着を題材に製作したという。だからといって、偏屈なデザイナーの性分故、古着をそのままトレースするというありふれたアプローチは採用しない。あくまで古着はデザインのきっかけであり、見て、触れ、感じた印象、イメージを、彼がこれまで更新し続けてきたクリエイションで捉え直す。バンドTから着想を得たオリジナルグラッフィックのトートバッグはその最たるものだ。また、ビショップ・スリーブでコーデュロイの襟がついたコートに裾が花びらのように広がるシースルーパンツの組み合わせといったフォルムの斬新さは健在で、目のバッジを付けたジャケットでコレクションに違和感を与え、人の足を描いたトロンプ=ルイユ効果のあるラグの前にモデルを立たせたルックは、大野の遊び心を存分に反映させている。　また、ヨウヘイオオノ初となるシューズを3型を発表。デザイン、製作を東京発のシューズブランド「セレナテラ（Sellenatela）」 のデザイナー榎本郁栄が担当し、装飾性だけではなく実用性にも配慮したデザインに仕上げた。なお、コラボレーションとしてではなく、ヨウヘイオオノのインラインのアイテムとして展開される。　個人的に職人気質の大野が「愛おしい」という言葉を発したことに新鮮さを覚えたが、これもまた関係性に着目するようになったからだろう。大野が得意とするロジカルなプロダクトデザイン的思考と愛着という感覚的思考は一見距離があるように思えてしまうが、彼が新たに目指したのはそこの言語化困難な抽象部分における調和なのではないかと感じさせる。　パリコレをはじめとしたラグジュアリーメゾンと距離をとることは、マーケットが異なる日本・東京でモノづくりを行う上でしばしば起こりうることだ。ただ自覚あってのことか定かではないが、「並べる」という行為は、ディレクションという観点からラグジュアリーメゾンのクリエイティブディレクター宛ら。もちろん矛盾をつきたいわけではない。以前から展示会やインスタレーションでその片鱗を見せていたが、大野陽平という才覚ある作り手はデザイナーとしてよりも、クリエイティブディレクターとしての振る舞いの方が性に合っているのではないかと改めて思ったほどだ。　何がトリガーになり、心境の変化があったかは分かりかねるが、2015年にブランドを立ち上げて8年、円熟味を増してきたかに思えた大野のクリエイションはまだまだ進化を続ける。

ブランド初のシューズも

進化続けるヨウヘイオオノ、目指した先はロジカルとエモーショナルの間

　デザイナー大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で発表した2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　インセンススタンドは、大野が手掛けるブランド「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の2022年春夏コレクションで発表したスケキヨの脚から着想を得た陶器シリーズのアイテムとして発売。国内の職人によって、一点ずつ手作りで制作された。カラーは、ナチュラルとベージュの2色を展開する。価格は税込3万8500円。

Lifestyle

着想源はスケキヨの脚、デザイナー大野陽平によるインセンススタンドがボイルド限定で発売

ポスト

ファッション関連産業のスタートアップをサポート日暮里の生地問屋街に誕生した荒川区のインキュベーション施設90軒以上の生地問屋が軒を連ねる日暮里の繊維街の中央に、ファッション関連産業で起業したい人をサポートしようとオープンした「iDETACHi　tokyo（イデタチ東京）」。2021年2月のオープンから約1年半が過ぎ、COVID -19禍もひと段落した今、本格的に始動している。10月8日、改めて同施設の入居者説明会と「デザイナーズトーク」として、YOHEI OHNOのデザイナーの大野陽平さんとライター・エディターの佐藤亜都さんの鼎談が開催されるというので、足を運んでみた。「イデタチ東京」はJRと舎人ライナーの「日暮里」駅から徒歩約8分。2021年1月にオープンした荒川区立日暮里地域活性化施設「ふらっとにっぽり」の５階にある。大きな窓が気持ちいい約22㎡の個室オフィスが4室とシェアオフィススペース（5席）、打ち合わせスペースの他、オンライン会議用のブース、宅配ロッカー、複合コピー機などが配備されており、現在以下の7つの事業主が入居している。・EBRU Inc.・Beast Barracks・ARMK・HOUGA・senitonamu・FavorKnits・SOUBI BY TAKASHI TESHIMA「子どもが来年から小学生になるので、アトリエ兼自宅では手狭になり、先日までシェアオフィスを利用していたのですが、この10月から個室に入居することにしました」と話すのは、先日楽天ファッションウィークで2023年春夏の新作をランウェイスタイルで披露し、展示会を終えたばかりのブランド「HOUGA（ホウガ）」のデザイナー、石田萌さん。「ちょっとした時にでもメンターに相談できるのが心強いですね」（石田さん）。弁護士や税理士の先生はもちろんのこと、大手アパレルやECを運営する企業の代表、さらに自身もファッションブランドを手がけているというデザイナーなど、下町ならではの親密なサポートを行ってくれるメンターは、現在以下の通り。https://idetachi.com/about/＊メンターの方々：・株式会社THEAR代表取締役「SEENOWTOKYO」運営する内田裕也さん・株式会社オージュ・コンサルティング代表取締役「Cherry et Cacao」ブランドオーナー大森渚さん・株式会社B's INTERNATIONAL海外事業部営業／通訳貿易物流部加藤麗紀さん・株式会社ペンフォーツー代表取締役クリエイティブディレクター鈴木聡史さん・「ANALOG LIGHTING」デザイナーで「目黒マルシェ」を主宰する山本威史さん・株式会社TSIホールディングスIT戦略部担当部長松井崇さんますます広がるインキュベーション・サポート東京都産業労働局東京都創業NETというプラットフォームさらに、「ふらっとにっぽり」の2Ｆと5Ｆには老舗家庭用ロックミシンメーカーのベビーロック社が運営するプロ向けの機材をそろえたシェア工房「ベビーロック・スタジオ日暮里」が出店。一般のお客さんはもちろんのこと、「イデタチ東京」の入居者は特別割引で利用することができるというのも嬉しい。プロ用機材と人的サポートが揃っているという意味では、台東区にある若手デザイナーの支援施設としては先駆的な存在の「台東デザイナーズビレッジ」に、明治神宮前原宿駅からほど近いところにある、ファッションに特化したコワーキングスペース「coromoza（コロモザ）」を足して２で割った（？）かのようなファッションのインキュベーション施設ともいえそうだ。「まさに、先人であるデザビレさん（デザイナーズビレッジの略）を仰ぎ見ながら、どのようにイデタチ色を出せるかがひとつの大きな課題でした」と言うのは、本施設の統括マネージャーの児玉あゆこさん。「あちら（デザビレ）は鈴木村長という圧倒的なプロフェッショナルがいらっしゃっる施設として圧倒的な実績と信頼を積み重ねていらっしゃいます。イデタチでは、さまざまな知見を持つ方々をネットワークすることで、起業支援から経営等に関するアドバイスなど、多角分散型でていねいにサポートできる体制を特徴としました」（児玉さん）。ちなみに、同じ同じ建物の3階には、荒川区によるコワーキングスペース「ツムギバ」がローンチ。こちらはファッションに限らず、起業したい人なら幅広く一般の人でも平日無料で使用でき、希望するとスタートアップの相談にも乗ってもらえるそうだ。実は、本「イデタチ東京」や先述した台東デザイナーズビレッジは、東京都が2015年より開始している「インキュベーション施設運営計画認定事業」に基づく民間事業者を対象とした認定インキュベーション施設として承認されている。他には、DMM.make AKIBAや、ビジネスエアポート、スタートアップしもきたなど合計80以上の施設が認定されており、2021年度も新たに８事業者が加わるなど、東京都が起業を後押しする態勢基盤を整え、その気運が広がっている。現在、コワーキングオフィスを含み、都内80以上の施設が認定インキュベーション施設となっている。https://www.tokyo-sogyo-net.metro.tokyo.lg.jp/incu_office/nintei/さらに、先日ローンチした港区立産業振興センターでは、「クリエイティブを味方に」というキャッチフレーズで、コワーキングスペースのほか、フルカラーの３Dプリンタ、スキャナ、高精度なCADを組み合わせた機材や、「ファッションテック」ということで、のアパレル用CADや３D着想シミュレーションソフトCLOなどのデジタルツールや、ミシン、昇華転写プレス機、プリンタ、パターンスキャナ、カッティングプロッタから、AI開発環境、VR、動画撮影機材、印刷・試作づくりなどが可能な「ビジネスサポートファクトリー」もサービスを開始。インキュベーション・サポートは全方位的に拡張しているようだ。デザイナーたちのものがたりから学ぶことさて、本施設オープン時より何回か開催しているファッション関連で起業を考える人向けのトークイベント。取材日は、楽天ファッションウィークで久しぶりに国立科学博物館でランウェイショーを披露し、好評を博したファッションブランドYOHEIOHNOの大野陽平さんと、モード誌のウェブメディア等で活躍中のライター・エディターの佐藤亜都さんで、「ファッションの可能性×起業×2023」というお題に。「東京ファッションアワード」を受賞し、ランウェイショーを披露したブランドデビュー2年目からその後の転換期を経て、ここ5シーズンは展示会でしっかり卸先を増やす戦略に転換してきたなど、ブランドビジネスとクリエーションをどのようにバランスをとるのかなど、リアルなお話に、会場に訪れた人たちは熱心に聞き入っていた。質疑応答では、「服をデザインする時に意識していることは何ですか？」や「卸先の選定はどのようにしているのですか？」など、オンライン・オフラインから続々寄せられ、大野さんは1つひとつていねいに回答。最後は、「これからデザイナーを目指す人は、新しいやり方、自分の方法で恐れずにチャレンジしていくといいと思います。いろんな方がいろんなことをアドバイスくださったりすると思いますが、決めるのは自分ですから。頑張って下さい」と締めた。終了後、個室に（入居自体は昨年2月から）入居ホヤホヤの「HOUGA」のアトリエを大野さんと佐藤さんらと訪問。「まだ荷物を運び入れただけなんです！」と言う石田さん。「窓が開けていていいですね」、「思ったよりも広いですね」、「打ち合わせのスペースが他にあるだけでも違いますよね」、「24時間使用していいのはいいなあ」、「新しいから綺麗でいいですね」、「コンビニも近いですしね」、「飲食店もたくさんあるし」など、具体的なアトリエライフへの妄想が広がっていた。「検討したいです！」。いっしょに見学していたのは、「a maiden devil」というブランドを展開している Mitusaki Sasakiさんと、「natsumi osawa」の大澤夏珠さん。実は、2人とも、ブランド「perminutes」の半澤慶樹さんの文化服装学院時代の同級生。大澤さんは、「2020 ITS（International Talent Support）」のアートワーク部門でファイナリストに選出され、さらにブランドとして次のステージを目指すなかアトリエを探していたと話してくれた。そんな「イデタチ東京」の入居者募集締め切りは11月10日（木）とまもなく。11月中旬に書類審査による一次審査を経て、12月中旬ごろ二次審査（面接審査）となり、年内には合否が決定。2023年2月1日より、順次入居という予定だそうだ。詳細はこちらをどうぞ。https://idetachi.com/entry/[取材・文／高野公三子（本誌編集長）]

ACROSS

ファッション産業のスタートアップをサポート、生地問屋街に誕生したインキュベーション施設「イデタチ東京」

　関係者に送付されたインビテーションに記載されたキーワード「空間と時間」は、場所や時間に限定されず造形のヒントとなる多種多様なものを着想源とした今シーズンのヨウヘイオオノを象徴する言葉。タコウインナーから宇宙まで、着想源となったものは様々だ。「場所や時間に関係なく、色々な要素を寄せ集め、それが最終的にどんなフォルムになるのかを追求した。その集めるものの振れ幅が大きければ大きいほど、クリエイションは面白くなる」（大野陽平）　西洋服装史を想起させる大ぶりな襟を採用したコートをはじめ、タコウィンナーから着想したという角が裾にあしらわれたシースルートップス、宇宙をイメージした十字のカッティングディテール、椎骨を意味する英単語「vertebra」と骨のイラストがプリントされたカットソー、スカートの裾をドレープさせてタスキのように肩から背負う僧侶をイメージしたスーツスタイル、甲冑のように連なったディテールが特徴的なパンツなど、多種多様なものから造形のヒントを得たアイテムが披露された。タコウインナーから着想を得たディテールについては、反り具合にこだわり何度も試行錯誤したという。「素材や繊維を探求するデザイナーもいれば、僕にように裾の反り具合1つに固執するデザイナーもいる。それがファッションのおもしろさだと思う」と述べている。　点在する着想源から生まれたデザインにまとまりを与えたくなるのはファッションブランドの性であろうが、大野はフォルムの追求のため、そして前に進むために放棄する。それは「明白なアイデアやコンセプトを作ることよりも、今まで地道に積み上げてきた造形に対する美学やフェティッシュをいかにして創作の中に投影させるか、自分自身がどこまでそれに熱狂できるか、といったことが自分にとっては1番正直な創作に感じた」という同氏の言葉にあるように、表現というものは創作者の感動体験からしか生まれないという純粋かつ本質的な考えからなのだろう。「クリエイションとは何か」「人はどうして誰かに何かを伝えたいと思うのか」といった思考の先に出した答えが、表現とは創作者の熱狂、感動の積み上げが何より大事で、それをファッションデザインでうまく表現できさえすれば熱狂は伝播すると。まとめ上げることで生まれる”分かりやすさ”など必要ないと言わんばかりに。　ショーを終えて大野は、「5年ぶりにショーをやってその魅力を再認識した。すでにまたやりたいと思っている」とコメント。また、以前から構想しているという蝶のホログラムを大量に飛ばした演出にも挑戦したいと意欲を見せた。

「自分にとっては1番正直な創作とは何か」ヨウヘイオオノが5年ぶりのショーでみせた"切れ味"あるフォルム

　デザイナー大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/S」で発表した2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　第2弾となる3711 Project Vol.2では、新たに大野が出合った着物の反物を用い、初回から2型デザインを追加し、全4型40種のドレスを揃える。全て⽇本の職⼈により⼿作業で裁断、縫製された一点物で、販売価格は6〜10万円を予定する。　また新たにデッドストックジュエリーを使った「パイル カバード（PILE COVERED）」シリーズを発表。デットストックのリングにピンク、グリーン、ブルー、イエロー、グレーの5色のフロッキー加工を施している。サイズは9〜13号で、価格は1万2000円〜1万5000円。　3711 Projectは今後も、「使⽤されなくなったものを再利⽤し、新たな価値を与える」として継続していく予定。大野は「ヨウヘイオオノでは普遍的なモノを発信していきたいと考えているが、3711 Projectでは個人的なプロジェクトとして、ピュアな衝動で思いついたアイデアを形にしていきたい」と話す。　ポップアップ終了後の6⽉28⽇からは、ブランドの公式オンラインストアで販売を行う。

ヨウヘイオオノが表参道でポップアップ開催　ヴィンテージ反物を使った一点物プロジェクトと新作ジュエリーを披露

　デザイナー大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　デザイナー大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　東京のファッションウイークの前に、大野陽平の展示会に行った。何度か、こんな炎天下に彼の展示会に足を運んだ記憶がある。一服の清涼剤を期待して行くものではないが、彼の目指す服作りは、他のデザイナーとは少しく毛色が違っていて面白い。世辞にも種類に富んだ作品群とは云えないが、型数が多くないのが幸いしてか、たといこちらが裏切られることがあっても、彼の特異な思考の痕跡が服の形や細部に滲み出ているから愉しい。創作の呼吸を体感することが出来るし、媚びを売るような仕草が微塵もないところが快かった。大野渾身の一着が、果たして売れるか売れないかは扨措くとして、その一着は、紛れもなく大野の流儀で忠実にデザインされている。そんな濃密な一着がそうそう売れる服だとは思えなかった。　さて、2022年春夏向けの展示会は大盛況だった。たまさか私が居合わせた時間帯が混んでいたのか、大野の展示会で活況を見るのは初めてのことだった。私が思っている以上に彼の服は売れているらしい。「もうすぐ7年。今回で14シーズン目を迎えます」と彼は云う。本人に会う前に、ルック撮影のデータ（デビュー時）を見て、そのユニークな世界観に強く惹かれたことは記憶に残っている。女性服でありながら、服が、着る女性のイメージを軽々と飛び越え、それが静物のように凛とした佇まいを持っていた。本来なら、服としての機能や魅力に甚だ欠けるものだったから、それ相応の印象の方が強い筈である。それにも拘わらず、経験の浅さ、技術の未熟さを差し引いてもなお、気骨のある服だと思った。その後の番度のインタビュー取材を通してわかってきたことも少なくなかった。　大野の創作に触れる度に、私は私の近視眼的なモノの見方を憾む。「木を見て森を見ず」と云う常套句がある。眼前にあることしか見ずに、周囲のことが見えていないことを表す場合に用いられる、まさにその言葉通り。細部にこだわるあまり大きく全体や本質を掴めないことを嘆くのだ。仮に「彼の世界」なるものが茫々ながらも存在するとしよう（私にはその軌跡が見えるように思うし、それは活発に運動しているように感じるのだけれど）。して、この大野の「ワールド」と向かい合うときには覚悟が要る。覚悟と云っては大袈裟だろうから、喩えばこう云うイメージである。シーズン毎に木だけを見て、一生懸命に木だけを見続けて、その結果、いつの間にか鬱蒼と茂った森が自ずと姿を眼前に現す。それが彼のワールドではないだろうか。彼のワールドが常に運動している所以はそこにある。そして彼の内には夢の実を結ぶ秘密の木がすくすくと枝を伸ばしている筈。と、まぁ、私の中で彼の創作の道程はこんなイメージとして膨らんでいる。勿論、ここで云う一本の木は一着の服の喩えである。　一つ前のシーズンを検証する。また過去の創作を更新する。そして新作として幾つかの細部を積み上げ、織り上げる。意外と思われるかも知れないが、地道な作業が大野の創作の根底にある。アッと云わせる奇抜さや目新しさを彼は狙ってはいない。彼独自の創作のループがある。「私はオーセンティックな服を作ろうとはしていません。一つ一つの素材に対して、先人たちのチャレンジを踏まえつつも自分なりの新しい考察や形に対するアプローチ、プロポーションを作り出してみたい」と云うのが彼の考え方だ。煎じ詰めるとこうなる。「（おおまかなフォルムを作ることを先に考えるので）服ではなく、服のように着られるフォルムを持った何か、を作っているイメージです。それを服のマーケットの中で日常の服として受け入れてもらうまでは多くの試行錯誤と時間が必要なので、シーズンを跨いだブラッシュアップを心掛けています」と彼は語る。　日常とエレガンスの接点に於いても大野は個性的な見解を持っている「（そもそもファッションとはそう云うものであって欲しいのですが）今までに感じたことのないふとした新鮮さや、新しい発見を見出せるような、それでいて単純に気分が上がる『日常の服』を提案したいのです。そのためには決まりきった美しさや上質さではなくて、『少し変かもしれないけど、これはこれで素敵かも』と思えるような『ある種のエレガンス』が必要だと思っています。バランスを一部壊してみたり、本来必要なものを削いでみたり、必要ないであろうものを加えてみたり、フォルム作りを含めた様々なアプローチを試しながらも、あくまで実用性のある着地を意識しています」。たとえば、ドレスに薄いナイロン素材を使用し、ドローコードを仕込むことでカジュアルダウンさせ、アウターやパンツも実用性のあるポリエステルツイルやコットンポリエステルを用いているのはそのためだろう。ロングシルエットは手工芸的な透明感を持ったテクスチャーによって非物質化され（着る女性のイメージが生まれ）、多層化することで重さを感じさせることなく服としての深度が生まれる。　今回の展示会で感じたのは（実は一年振りに彼の服を間近で見たのだけれど）、女性に歩み寄る彼なりの姿勢だった。最後にそのあたりを彼の言葉に置き換えておこう。「『ヨウヘイオオノ』は『探求』をモチベーションにしていますが、あくまでも女性に向けたビジネスをしているので歩み寄りは当然だと思っています。ユニークなフォルムを作ると云っても、着る女性に（前述したように）私の思うエレガンスを提案出来るように美しく仕上げようと思っています。そうして続けてきたパンツやシャツ、一部のドレスなどはブランドの主力アイテムになっています。今シーズンに関しては、素材を敢えてシンプルな、いわゆるワードローブ的なものにすることで、（今まで印象として持たれがちだった）難しさや複雑さ、試行錯誤的に見えてきたものを一切取り去ってサッパリとした仕上がりを意識しました。ただ、方向性としてはかなり手応えを得たので、今後もワードローブ的なアプローチは意識したいと思います」。ヤサ男風の外観と煮え切らないような受け答えに騙されてはいけない。私感とハッキリ断った上で云うべきことだろうが、いまもなお私は彼を、気骨のあるアウトサイダーだと思っている。（文責/麥田俊一）ファッションウィーク情報はこちら

Mugita Shunichi

モードノオト 2021.08.31

パーソン

 ―卒業校は？文化服装学院、ノッティンガム・トレント大学（Nottingham Trent University）。―デザインや服作りをどこで学んだ？日本とイギリスの学校。―尊敬している人は？たくさんいます。―好きな色は？決まってないけど明るいトーンが好き。―日課は？散歩。―デザイナーをやっていて嬉しかったことは？尊厳するデザイナーに仕事を認めてもらえた時。―デザイナーとして大切にしていることは？人と対話するように作ること。―人間として大切にしていることは？それが昨日まで信じていたことと違っても、今日正しいと思うことを信じること。―趣味は？サウナ。―もし1年間自由になれたら何をする？何もしない。―コーヒー派？紅茶派？コーヒー派。―飼うなら犬？猫？猫。―好きな場所は？広くて見晴らしがよくて静かなところ。―デザイナーにならなかったら何になっていると思う？自由な人。

「ヨウヘイ　オオノ」デザイナー大野陽平に聞く14の質問

ブランド

- BRAND CONCEPT -ブランドコンセプトは、「独自性のあるフォルム作りと実用性」　2015年にスタートした大野陽平が手掛けるウィメンズブランド「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」。2016年に「トーキョーファッションアワード（TOKYO FASHION AWARD）」を受賞、また若手デザイナーの登竜門「インターナショナル ウールマーク プライズ（International Woolmark Prize）」の2018年、19年度のウィメンズ部門ファイナリストに選出されるなど、国内外から注目を集めているブランドだ。　ブランドコンセプトは「独自性のあるフォルム作りと実用性」。デザイナーにとってファッションは探求や研究の対象となっており、人々が求める新鮮さや未来への想像を創出できるよう意識しながら製作しているという。- CHARACTERISTIC ITEM -ブランドの定番アイテム　デザイナーはブランドの定番アイテムとして、丸みのあるジャケットとハイウエストパンツを挙げている。どちらのアイテムも定番商品として制作したわけではなく、発表後の反響を踏まえながら少しづつ改良を加え、定番化していったという。「独自性のあるフォルムを表現しながら、実生活の中で自然に着用できるものを目指している」とデザイナーは話す。構築的な定番ジャケット　美しい丸みを持つ定番ジャケットは、肩周りの構築的なシルエットとシャープなウエスト周りが特徴的なアイテム。デザイナーは、歴史的なものと近未来的なものをミックスし、タイムレスなデザインを意識しているという。ブランドコンセプトとして掲げている「独自性のあるフォルム作りと実用性」を体感できる1着だ。 ハイウエストパンツ　フロントの箱ポケットが印象的なハイウエストパンツも、ブランドの定番アイテムとして素材や色を変えながら展開している。「ハイウエストは間伸びしやすいが、箱ポケットの視覚的な効果により体型を綺麗にみせることができる」とデザイナーは話す。後ろはコルセットのようになっており、ベルトでサイズ調整も可能だ。- DETAIL -ブランドを象徴する「マントシルエット」　ブランドの魅力のひとつは、解釈が偏らないよう様々な感覚を取り入れることで生まれる、他に類を見ない構築的でエレガントなシルエットだ。　その中でもバックスタイルにマントのようなボリュームを持たせたシルエットは、トップスやワンピースなど様々なアイテムに展開されており、ブランドの象徴となっている。ウエストに取り付けられた大きなハトメにベルトを通すことで、後ろのボリュームを保ちつつスッキリとした印象に仕上げることができるという。生地をたっぷりと使用したワンピースは、ブランドの中でも特に人気の高いアイテムだ。- PROJECT - モダンな装いを提案するプロジェクト「3711 Project」　2021年にスタートした新プロジェクト「3711 Project」。手の込んだ職人技術と美しい表現で作られた反物を中古市場で見かけた大野陽平は「日本人デザイナーとして美しく貴重な素材を活かすことができないか」と考え、このプロジェクを立ち上げた。骨董市やアンティークストアでデザイナー自身が収集した着物の反物を用いて、現代のライフスタイルに合わせたモダンな装いを提案している。- WHO TO WEAR -こんな人に着て欲しい　デザイナー自身、服ではなく"ウェアラブルなプロダクト"を作っている意識が強いという。ステレオタイプには決してとらわれない服作りをしている自負があるからこそ、「誰でも自由に着て欲しい」と話す。 主要年表【2022年】上野にある国立科学博物館で2017年10月以来約5年ぶりとなるファッションショーを開催。【2021年】骨董市やアンティークストアでデザイナー自身が収集した着物の反物を用いて、現代のライフスタイルに合わせたモダンな装いを提案する「3711 Project」をスタート。【2020年】3月に2020年秋冬コレクションと合わせて、ドレスラインのセカンドコレクションを発表。【2019年】これまで発表したアーカイブのデザインを、実際の着用シーンを想定したオケージョンウェアとして再登場させるドレスラインを立ち上げる。【2018年】世界規模で開催されるファッションコンテスト「2018/19 インターナショナル・ウールマーク・プライズ」のアジア代表に選出される。また、日本服飾文化振興財団が主催する第4回「デザイナー助成制度」に選ばれる。【2017年】2017年秋冬コレクションで「アマゾンファッションウィーク東京」に初参加。ランウェイショーを披露する。【2016年】「東京ファッションアワード」の第3回受賞デザイナーとして選出。東京やパリのファッションウィークにおける新作発表やビジネスマッチングの支援など、年間を通じて継続的なサポートが実施される。【2015年】2015年秋冬にファーストコレクションを発表する。取り扱い店舗取り扱い店舗一覧（2022年2月18日時点）＜DIRECT STORE＞伊勢丹新宿店本館3階 ReStyle 東京都新宿区新宿3丁目1−32 03-3225-2558STYLE＆EDIT 高島屋 東京都中央区日本橋2丁目4−1 03-3246-4632H BEAUTY&YOUTH 東京都港区南青山3丁目14−17 03-6438-5230LOVELESS AOYAMA 東京都港区南青山3丁目16−1 03-3401-2301O代官山 3号店  東京都渋谷区猿楽町26−13GIGINA  東京都港区南青山6丁目1−21 ピロティ南青山 203STUDIOUS 渋谷パルコ店 東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷パルコ 3Ｆ 03-6416-9909MIDWEST TOKYO 東京都渋谷区神南1丁目6−1 03-5428-3171WANTS AND FREE 秋田県横手市赤坂館ノ下99−1 01-8233-6500LA VILLA ROUGE  愛知県名古屋市中区栄5丁目16−1 2F 05-2265-7741LITMUS MAISON NAGOYA 名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141 1FMIDWEST NAGOYA  愛知県名古屋市中区錦3丁目17−11 05-2953-1870LUTENS 大阪市中崎3-2-8 WADAbldg 1F 06-6136-5612VONIQUE 大阪府大阪市西区西区南堀江1丁目10−11 西谷ビル本館1F1-2号 06-6539-5622LOVELESS SHINSAIBASHI 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目6−14 06-4704-5710MIDWEST OSAKA 大阪府大阪市北区梅田2丁目2−22 ハービスエント B1 06-6343-7133Room211  兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目1−7 07-8331-5622SPITIFARO  兵庫県神戸市中央区明石町31−1 ＴＥＳＴＡ 3F 神戸旧居留地 07-8381-9643＜ONLINE STORE＞URBS

ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）とは？

　デザイナー大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　同プロジェクトは、反物の多くが着物一着分の37cm×11mのサイズであることから命名。中古市場で未使用の反物を見た大野が、手の込んだ職人の技術と表現の美しさに感銘を受け、「日本人デザイナーとして美しく貴重な素材を活かすことができないか」と考えたことからプロジェクトが始動した。　デビューコレクションでは、ヨウヘイオオノのアーカイヴから、ツナギタイプ、キャミソールタイプ、ワンピースタイプの3型のデザインを採用し、ウールやシルクの総柄の反物を中心に使用した全25着を用意。全て一点物で、新作は反物が集まり次第不定期で製作する。価格帯は6万〜10万円。プロジェクト始動を記念して、表参道の複合施設スパイラル（SPIRAL）でポップアップストアをオープン。デビューコレクションの販売会を開催するほか、ヨウヘイオオノのメッシュトップス（税別2万2000円）を販売する。期間は2月22日から28日まで。　大野は同プロジェクトについて「着物を着用する機会が減っている中、着物の要素を取り入れたアイテムの提案を通じて、日本の文化や伝統を守ることができれば」と話しており、ヨウヘイオオノから独立したプロジェクトとしての展開も視野に入れているという。デザイナーとの協業やデザインチーム発足を目指し、提案するデザインバリエーションを増やす予定だという。

反物を使用して着物文化を昇華、ヨウヘイオオノが新プロジェクト始動

　デザイナー大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の2021年春夏コレクション。