コレクション

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」の2024年春夏コレクション。

BALMUNG

2024 Spring Summer

ニュース

　ポップアップショップでは、山下達郎の1976～1982年までRCA/AIR YEARSで発売された2023年最新リマスター＆ヴァイナル・カッティングによるアナログ盤やカセットテープなどをラインナップ。会場には超高音質オーディオシステムによる試聴コーナーや、大型ジャケット写真によるフォトスポットを設ける。オリジナルグッズの販売では、鈴木英人が手掛けた「FOR YOU」のジャケットデザインをプリントしたTシャツ（2色展開、各4500円）やトートバッグ（3900円）、マイクロファイバータオル（1500円）のほか、過去作のアルバムジャケットと山下をモチーフにした“アクスタ”のガチャガチャ（全8種、1回500円）を用意する。　会期中、長門芳郎が店主を務めた南青山のレコードショップ「パイドパイパーハウス」による特設コーナーを展開。また、タワーレコード渋谷店6階のレコード専門店「TOWER VINYL SHIBUYA」がショップインショップをポップアップショップ内に出店し、7inchシングルを中心に、米国オリジナルシングルをはじめとする500枚を超えるタイトルを販売する。

Culture

山下達郎のシティポップを体感できるポップアップショップがタワレコ渋谷店にオープン

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」が、新宿歌舞伎町の美術ギャラリー＆バー デカメロンで開催したインスタレーションショー。ショーのキーワードは「ラビリンス」「新宿」「TRASH」。

Show

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　第1弾として、2月25日に開催した「装談®｜Tokyo Fashion Dialogos オンライン #01 『忘却の跡地』」の講義録を電子書籍「Kindle」で発売した。価格は税込284円。　装談®｜Tokyo Fashion Dialogosは、ゲスト同⼠の対話を通じてファッションへの思考を深めていく場で、オンライン第1回⽬では彫刻家の鈴⽊操と「バルムング（BALMUNG）」のデザイナーHachiが対談。鈴⽊とHachiは2シーズンにわたって共作し、2021年秋冬コレクションではインスタレーションショー、2022年春夏コレクションでは鈴⽊の彫刻作品をコラージュグラフィックに落とし込んだアイテムを発表した。

Fashion

FashionStudies®が出版部門を始動、彫刻家の鈴木操とバルムングHachiの講義録を発売

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　蜂谷雅彦は、1991年から国内アパレルの駐在員としてイタリアに滞在。1998年、自身のブランド「MASAHIKO HACHIYA」を設立し、ミラノコレクションでデビューしたが、ラグジュアリーブランドのMDディレクターのオファーがあり、2002年にブランドを休止。帰国後、グッチ、「フェンディ（FENDI）」、「サルヴァトーレ フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」のMDディレクター、アレキサンダー・マックイーンの日本支社長を歴任し、現在はライフスタイルコンサルタントとして、建築、グラフィック、旅行業界などで活動している。　新ブランドのハチヤでは、「あらゆる垣根を取り払った、上質で心地よい服であること」をコンセプトとし、「ジェンダーレス」、「エイジレス」、「コンフォート」、「日本製」にこだわったアイテムを展開。カシミヤコットンのフーディー（5万9400円）と、ドローストリングサック（7万5900円／いずれも税込）をラインナップしている。

元アレキサンダー・マックイーン日本支社長が新ブランド立ち上げ、上質で心地よい服を提案

　同モデルは、定番の「スーパースター（SUPERSTAR）」をベースに、ハチ公をイメージした毛並みをハラコで表現。シュータン部分はシルバーのプレートにトレフォイルロゴを刻印し、ミッドソールにはハチ公の銅像が建てられている住所をレタリングした。インソールには、ハチ公をイメージしたイラストと、渋谷未来デザイン公式認定「YOU MAKE SHIBUYAスーベニア」ロゴマークをデザインしており、収益の一部を渋谷のまち・社会に還元する。

adidas Originals

「ハチ公」モチーフのスニーカーが発売、ハラコで毛並みを表現

パーソン

 ―卒業校は？バンタンデザイン研究所。―デザインや服作りをどこで学んだ？服飾学校と独学、そして衣装製作の中から。―デザイナーになろうと思った理由は？純粋に「自分がやりたいこと、やってみたいことってなんだろうなぁ」と中学生3年生くらいの時期にふと考えたりしたことがきっかけ。シンプルにファッションや服やスニーカーなどに興味を強く持ち始めてそれからは年を追うごとにファッションへの興味に対して本気になっていきました。―尊敬している人は？たくさんいます。庵野秀明、スティーブ・ジョブズ、北野武。―好きな色は？空間としては白と、その白色に現れてくるテクスチャーが好き。個体としては灰色が好きで、灰色になるとなぜかミニマルに意味を帯びてくる感覚がある。―本を一冊、無人島に持っていくとしたら何を選ぶ？あまり自分にとって好きなタイプの質問ではないので、回答できず、すみません。―朝起きたら最初にすることは？水を飲む。―日課は？日光浴と、1日に1回は自分のなにかしら満足のいく食事を摂りたいということ。あとは無音の静寂の中で天井を見つめること。―今日、地球が終わるとしたら何をする？家族に会いに行く。―デザイナーをやっていて嬉しかったことは？たくさんの未来をファッションが自分に見せてくれたこと。―デザイナーとして大切にしていることは？新しいことに興味がある。そして自分が生み出したスタイル、自分が生み出した言語、自分が生み出したモノが後世に残っていくことを考えて意義があることを作り出すこと。―人間として大切にしていることは？その人の愛情をきちんと誠意をもって受け取れるように。―趣味は？作品を"読む"ことが好き。―もし1年間自由になれたら何をする？今すでに自由なので、何とも…。変わらないと思います。―コーヒー派？紅茶派？コーヒー派。―飼うなら犬？猫？猫。―好きな場所は？営みと歴史が混ざり合ってる現実がある場所。―10年前の自分に言いたいことは？本を読んでもっとファッション以外のことも早めに勉強しておいたほうが良いですよ、と伝えたいです。―10年後の自分に言いたいことは？未来の自分は、つまり今の自分なので、特に。―好きなお酒は？ビール。でも普段飲むのはハイボール。―デザイナーにならなかったら何になっていると思う？わからないです。それはつまり自分が自分じゃなかったら、という質問になるので。考えられないです。―デザイナーという仕事を一言で表すと？作り出す人。生み出す人。鑑賞者に読ませる人。―ファッション業界を一言で表すと？スポーツなのかな。―デザインする時に気をつけていることは？ちゃんと世界の中でそれが機能するかどうか。

「バルムング」デザイナーHachiに聞く24の質問

ブランド

- BRAND CONCEPT -「都市と循環、都市と探求」がキーワード　バルムングがブランドのキーワードとして掲げるのは「都市と循環、都市と探求」。「GREY」「都市」「ごみ」「ぼろ」「NOT」などをテーマに、現代のストリートの延長線上に現実と非現実の入り混ざる"架空の都市"をイメージさせる服作りを行う。- CHARACTERISTIC ITEM -バルムングを代表するアイテムはハイネックビッグパーカー　「ハイネックビッグパーカー」はブランドを象徴するアイテムのひとつで、様々なパーツが重なり合ったようなワイドシルエットやドレープ感、口元まで覆うようなビッグネックとフードが特徴。2015年秋冬シーズンから継続的に発表し、アップデートをし続けている。デザイナーのHachiは同アイテムの魅力について「洋服でもなく和服でもなく、服であること。ウィメンズウェアでもなくメンズウェアでもなく、ウェアであること」と語る。- DETAIL -バルムングを象徴するディテール、パターン　大胆なシルエットと異素材の組み合わせによるデザイン性の高い衣服を発表しているバルムング。なかでも特徴的なディテールは、着ると折り紙のように展開する二次的な立体造形だ。その構造的なデザインへの評価は高く、過去にレディー・ガガ（LADY GAGA）やテレンス・コー（Terence Koh）へ提供した衣装にもこの特徴的なデザインが表れている。- WHO TO WEAR -こんな人に着て欲しい　デザイナーのHachiは「強い人。弱い人」に着てもらいたいと語る。「人はみなどこかで『普通』の枠に当てはまらない"なにか"のようなものを持っていると考えています。人はみな自分の中に『強い自分』もあれば『弱い自分』のどちらもを持っています。また、もっと強くなるために服を必要としている時であったり、弱いときになにか守ってくれるような服を求めたり、そういった際にバルムングの服と向き合ってもらえたらと思っていたりします」と説明している。- COLLABORATION -直近のコラボレーションで印象深いのは鈴木操 　過去に行ったコラボレーションでデザイナーが印象深いものとして挙げるのは、アーティスト鈴木操と協業した2021年秋冬コレクションのショー。鈴木は会場に設置された彫刻作品（ソフトスカルプチャー）を制作したほか、ショーの来場者に配布した「ファッションの様相についての覚書、BALMUNGからはじまる」と題したテキストを執筆した。鈴木の起用理由については「彼の創作スタイルやロジックが、抽象的にメディアをミックスして作り上げていくスタイルであったりと、BALMUNGの制作スタイルとの親和性を感じたこと。そして彼の作品やロジックをBALMUNGの作品の隣に配置することで、それがBALMUNGの説明として成立するということ」としている。　このほかにも、2012年に行ったテレンス・コー（Terence Koh）の衣装制作と、2018年春夏シーズンに行ったヴィジュアルアーティスト 村田みのりとのコラボレーションワークをピックアップ。テレンスへの衣装制作は本人から伝えられたキーワード「白」を元に、Hachiが自由に制作したもので「テレンスの作品は僕自身も好きでよく知っていたので、すぐにインスピレーションが湧いて制作に取り掛かることができた」と回想する。　村田とのコラボショーは、村田のトラッシュな感覚や強めのコントラスト、作品から漂うアイロニーなメッセージ性に親和性を強く感じたことからコラボレーションの声をかけた。Hachiは「一緒にコンセプトとなるキーワードをさぐったり、コンビニエンスストアのようなムードやヴィジュアルを参照して制作したりと、制作中から楽しかった」と振り返る。 - RECOMMEND SHOP -おすすめの購入先は展示会やポップアップ　「その人が好きな距離感を持てるお店であればどこでも。ただ、東京なら展示会やポップアップを行うことも多いので、そこでならブランドの雰囲気を感じてもらいやすいかもしれない」とデザイナーのHachiはシーズン毎の展示会やポップアップにてフルコレクションで体験してみて欲しいと語る。ポップアップは渋谷パルコや西武池袋本店といった主要商業施設で行うこともある。- MAIN SHOP -主な取り扱い店舗　主な取扱店舗は「デスペラード（DESPERADO）」や「アールフォーディー（R for D）」「クラックフロア（CRACLFLOOR）」など。国内外の若手デザイナーやアーティストのアイテムを取り扱うショップで展開している。- HISTORY -主要年表【2022年】新宿歌舞伎町の美術ギャラリー＆バー「デカメロン」でショーインスタレーションを開催。【2021年】2021年秋冬コレクションをインスタレーション形式で発表。【2018年】2018年度Tokyo新人デザイナーファッション大賞プロ部門 東京都知事賞受賞。【2016年】設立から10年の歴史を紹介する展覧会「STRIVE AGAINST FATE」を京都造形芸術大学ARTZONEで開催。ブランドとして展覧会を開催するのは初めて。【2015年】伊勢丹新宿店とエヴァンゲリオンのコラボレーションショップ「エヴァンゲリオン：新宿伊勢丹版」に参加。2015年秋冬シーズンから東京で初のインスタレーション形式によるコレクション発表を行う。【2012年】「フェイクトーキョー（FAKE TOKYO）」でルヌルヌとボディソングと合同インスタレーションを開催。【2010年】ファッションブラントとしての活動をスタート。「オープニングセレモニー（OPENING CEREMONY）」で開催されたバーバル（VERBAL）と「グラソー ビタミンウォーター」のコラボレーションによるハロウィーンパーティーで、バーバルとコラボレーションしたハロウィンコスチュームを展示。【2008年】「ルヌルヌ（runurunu）」「ボディソング（bodysong.）」「オブセス（obsess）」、スタイリストの市野沢雄大らと空間展示等の活動を行うコミュ二ティー「dinner」を始動。そして後に合同展示会「COCOON」をスタートした。【2006年】Hachiが「バルムング（BALMUNG）」を設立。

バルムング（BALMUNG）とは？

インサイド

　パンデミックにより、国外での発表中止を余儀なくされる一方、前回シーズンに比べて徐々にショーを開催するブランド数が増え、ブランドを支援するプロジェクト「by R」によって国内への熱気を取り戻そうとする流れも漂っていた。　そして、その国内で熱気を熟成していく姿勢は他国でも起きている。　例えば、中国であれば昨年10月に若手ブランド支援のコンテスト「YU PRIZE」*を設立。スポンサーには、FarfetchやDidiなど業界外の企業も参加し、パートナーシップにはTHE METやBRITISH FASHION COUNCILなどが並ぶ。受賞者には、15万ドルの賞金とともにハロッズでの販売が約束されるそうだ。　一方、韓国はそのようなインスティチュートを中心とせず、やはりK-POPをはじめとするカルチャーが母国のファッションシーンを国外へ紹介する力を近年ますます発揮しているように感じる。VOGUE CHINAの編集長に27歳のマーガレット・チャン（Margaret Zhang）が就任したことをはじめ、20〜30代の感覚や価値観が未来への舵取りを担いはじめているのは確かだ。 KEISUKEYOSHIDA 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM　珍しく爽やかな自然光に照らされながらショーを開催した「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」は、間違いなくそういった次の世代へファッションの希望を示していた。　パンデミック後、21S/Sコレクションよりグッとパーソナルな記憶に焦点を当て、未来へのまなざしを提示するブランドを散見するようになったが、デザイナー・吉田もまた21S/Sコレクションでは、生まれ故郷に由来した荒川河川敷での野外ショーで彼の心情をオーディエンスの心に投影させた。そのショーから、どことなくデザイナー自身がデビュー当時の雰囲気に再び向き合いはじめているようだった。　そうして今回のコレクションでは、より具体的なモチーフとして学生服、日本独特のじめじめとした儚さ、教室に差し込む光がショー会場に混在する。光があれば必ず影もある、影があるから光も感じることができる、そしていずれ光で導くこともできる、そういったブランドの原点に回帰しつつも、更新する姿がそこには映っていた。　俯きながら歩くモデルたち、彼らの首を重心として前に垂れ下がるカットソーやロングコート、外の明るさとは対照的に滴る雨の音。デザイナー自身の学生時代を反映したそれらの光景には、「冴えない姿こそ希望のメタファーになりうる」という逆説的な言葉が込められている。それは、葛藤を抱く学生のみ共感するものではなく、いま在る複雑な心情も受け止めながらも前向きに進む現代社会にも重なるようだった。　デザインプロセスの出発点にもなったという「俯く」人の姿は、単純に鬱々とした学生の姿にとどまらず、わたしたちの日常の光景に置き換えれば、携帯に没入する現代の人々のシルエットにも見える。この「俯き」の佇まいは、これまで90年代であれば「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」　、近年であれば「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が時代に沿って更新してきた新しい身体のかたちに延長する近未来の人間像さえも予兆したように感じた。　都心から少し外れた馬喰町でショーを開催した「バルムング（BALMUNG）」も、また然り原点を更新するようなインスタレーションを発表した。　会場に無造作に置かれるダンボールたち。静かに出てきたモデルたちの手により、たちまち本来のかたちや機能、力から逸脱し、歪なものとして浮かび上がる。　彫刻家・鈴木操によるソフト・スカルプチャが立ち上がるまでのその一連の行為は、ここ近年ヨーロッパのデザイナーたちが描いてきたクリーチャーやメタモルフォーゼとは異なり、「物事に垣根はなく、グラデーションが存在するのみ」というデザイナーの言葉のとおり、可逆性もありうる曖昧さを含んでいた。 BALMUNG 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM（Ippei Saito）　いまでは当たり前となった、ファッションにおけるデザイナー専制的な時代からストリートが主体となった時代への変化は、デザイナーのハチが青春時代を過ごした原宿のストリート文化に根強く関係している。原宿のストリート文化で巻き起こった現象は　―ブランドの服が持つ記号を自らの手で取り外し、カスタマイズしていく― "そうであったもの"を"そうではないもの"へ変化させ続けることで違和感が強調・肯定されるようなものだった。　そういったデザイナー自身が身体的に体感してきた服の作用が、今までグラフィックデザインと服のフォルムで表現されていたが、今回はテキスト、音楽、インスタレーションによってより一層立体的に立ち上がる。　特にショーの後半に登場してきた、変形的でアルミやキルティングなどの様々なマテリアルを組み合わせた立体的なビッグウォーマーやトップスは、モデルの身体から動的に飛び出てきた一瞬を捉えたようなフォルムにも見える。それは、流動的に動き続けるものの一瞬を捉えていく"ファッション"そのものもあらわしているようだった。　そして東京ファッションウィークのトリを飾った「リコール（Re:quaL≡）」もまた、過去の蓄積から未来へのエネルギッシュなまなざしを提示する若手ブランドのひとつ。　前回のデビューショーでは、すでに存在するものを再びなぞり、その痕跡に想いを馳せるという意味で「retrace」をテーマに掲げた。「時間の単位に常に等しく」というブランドのコンセプトのとおり、そこにはあらゆる時代の背景を持っている人、シルエットやユニフォームのような記号がデザイナーの手によって、同じ時間の中に盛りだくさんに詰め込まれていた。　ロンドンのファッションショーを彷彿とさせるような演劇チックなショーは、今回も健在。"refrppie"というテーマのもと、幼少期に訪れたアメリカでの景色をきっかけに、モード史の都でもあるパリの伝統―フレンチスタイルーとヒッピーを掛け合わせ、未来の人間像を描くとコレクションノートに記してある。　資本主義が加速したいま、人々はつかの間の休息を求め、「消費」だけでは満たされない幸福感を「時間」「無駄なもの」を通して探し求めているように思う。パンデミック以前から始まっていたそのような人間が欲する価値観の変化は、往々にしてヒッピー文化と重ねあわされ、具体的にわたしたちの生活スタイルにも影響を与えつつある。　そうした現代の時代背景に直球で挑む姿は、果敢かつ清々しい。そして大きなストロークで壮大な装いの歴史をランウェイの一瞬にぎゅっと刻み込む技は、相当のファッションオタクではないとなし得ないことであると理解しつつも、同時に具体的な記号に対しての足し引きがあることも今後期待してしまう。　現代社会の人々の佇まいやよく使う身体の箇所の変化に伴って、2015年以降、身体と衣服の重心点、隠す/顕す部分もさまざまな解釈が更新されはじめた。それは90年代後半〜2000年代初頭に起きた衣服による身体の伸縮への問いかけに似ているようで異なり、デジタルネイティブな世代を中心に起こる加工文化や画面上に広大に映る世界などの複雑さも多重に交差している。　そう一辺倒にはいかない絡み合った新たな感覚や価値観。その中にあるいくつもの歴史、社会、人々、心情、現実とファンタジーをひとつずつ紐解き、再構築していくブランドが未来を担っていくのではないだろうか。（文責：Yoshiko Kurata）*YU PRIZE

KEISUKEYOSHIDA

BALENCIAGA

RequaL

次の時代のデザイナーに求められるものは？ - 東コレ21AW -

ポスト

　vol.2のポストにも書いたように、オンライン配信ならではの良さが少しずつ作り手にも、視聴者にもわかってきたのが今シーズンだと思う。秀作はいくつもあるが、これまで紹介した以外では、とてもシンプル、クリーン、そしてダイナミックで、それが服のデザインと呼応していたのがさすが、と思えた「ハイク（HYKE）」（3/18）、それと最終日の3/20の「コウザブロウ（KOZABURO）」も加えたい。こちらは、場所を高野山金剛峯寺南院に設定し、そこで修行僧に扮した3人のモデル（本物の僧侶か！？もしくはダンサーか？）の、森の奥の静謐な空気の中での「日常」を、衣服を変えつつ描いているのだが、それがなんとも美しい、そしておかしい（信仰心が感じられなくて）。お寺をロケ場所に選ぶこと自体は珍しくないが、この全体のストーリーの作りはなかなかだ。　で、バルムングに戻る。東神田の&STUDIOで、モデルを使ったインスタレーションを発表したバルムング。会場には、着色した紙粘土をねじって固めたような物質がビニール袋に入った状態で、いくつか束ねて、段ボールの台の上に設置されている。それが会場に数点置かれた中を、モデルがゆっくりと思い思いに歩き回る。　「言葉」と言ったのは、会場で配られた1枚の紙に印刷された鈴木操氏による『ファッションの様相についての覚書、BALMUNGからはじめる』という小論を紹介したいからだ。プレスリリースではなく、鈴木操というデザイナーHachiの友人のアーティスト（会場に置かれたオブジェの作者）の見解なのだが、とても読みづらい字組の文章（それだけに特異な存在感を放っている）を読んでいくと、バルムングを「現在の複雑なファッション体系を独自に更新する稀有なファッションブランドである」と捉え、「身体的」または「彫刻的」という視点で語られることの多かった従来のファッションとは異なる「パフォーマティブな衣服」という見方でバルムングを評価、さらに、「ノン・ジェンダー」、「ルームウェアやスポーツウェアを由来とする身体の弛緩を肯定するアイテムバリエーション」、「肩からぶら下がっている従来の衣服の構造を放棄するシルエット」と観察・分析していく様子はなかなか興味深い。これまで私は、バルムングを、アート作品を作る感覚で作られた彫刻的な衣服、あるいは、アート作品とともに配置される衣服と見ていたが、鈴木さんの言葉の方が腑に落ちる。このように、ファッション関係者の既存の言葉で掴みきれない新しい服は、ふさわしい語り部を見つけることで、鈴木さんの小論の裏面に書いてあるように、「人新世やAI、思弁的実在論」などのような現代の様々な新しい動きとつながることができるのだろう。　もう一つの藤崎尚大の「ミーンズワイル（meanswhile）」は、動画の中に言葉が組み込まれていたところが目を引いた。というか、珍しいと思った。1分半の短い映像は、服が出てくるまでに、水面や地層、岩石のアップや樹々の生茂る斜面などの自然の描写があり、英語のナレーションが、人工物（A）と手が加えられていない自然の存在（B）をめぐる考察を始めるのだ（字幕付き）。最後に語られる「二つ（AとB）の狭間を行き来すること、そこから生まれる可能性を探ること」というのが、ミーンズワイルの服作りの姿勢なのであろう。動画には、もちろん新作の服が流れに溶け込むように何点か登場するが、私はこの絞り込んだ発表の仕方にとても惹かれた。昨年夏のパリメンズの映像の中には、新作コレクションを見せる代わりに、デザイナーが服作りの思いを語るというブランドがいくつかあった。最終的に服を買う人は展示会やショールームでそのラインナップやカラーパレット、素材感をチェックすることはできる。東京でもこんな発表があったことがなんともうれしい。　在宅視聴者の強みは、最新コレクションを間近で見ることができない代わりに、アーカイブ映像を次々に見ることができる。昨秋（2021春夏）のファッションウィーク初参加のリアルなショー「Error」も、2016春夏、2017春夏、2018春夏のイメージ動画（この時期にはオンライン配信というものはなかった）も視聴し、ルックブックもチェックしたことで、ミーンズワイルというブランドのことをいくらか学習したと思う。　TOKYO FASHION AWARD 2020の特典としてのこの映像は東京に先がけて今シーズンのロンドンファッションウィークで発表された。ファッションウィーク特設ページはこちら

HYKE

meanswhile

KOZABURO

Mariko Nishitani

在宅で眺める、ポスト・パンデミックのファッション風景 vol.3　言葉が加わったコレクション BALMUNG、meanswhile

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表した2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　デザイナーHachiが手掛ける「バルムング（BALMUNG）」が発表した2021年春夏コレクション。テーマは「unfinished blue」。