コレクション

　デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2024年秋冬コレクション。テーマは「causes」。

ATTACHMENT

2024 Autumn Winter

　デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」と「ヴェイン（VEIN）」が発表した2024年春夏コレクション。

VEIN

2024 Spring Summer

ATTACHMENT / VEIN

　デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2024年春夏コレクション。

　デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

ニュース

　同ブランドは、「時代や世代をも超えて慣用されるデイリーユニバーサルウェア」をコンセプトに展開。第1弾コレクションでは、シャツ2型、パンツ2型、カットソー2型の全6型を用意する。コットン素材の「クルーネックワイド Tシャツ」（7700円）や、リラックスしたサイズ感が特徴の「バンドカラーワイドシャツ」（8800円）、ウエストイージー仕様のスラックス（8800円）、ストレッチ混のツイル生地を採用したスキニーパンツ（8800円／いずれも税込）などをラインナップ。榎本は「ナノ・ユニバースが持つ確かな生産背景と、僕が常に心がけているシンプリシティの美学が掛け合わさることによって、多くの方々の日常に浸透しうる、手頃かつ上質なコレクションを実現することができました」と話している。

Fashion

ナノ・ユニバースから新ブランド「コモンユース」がデビュー　アタッチメントの榎本光希がデザイナーに就任

インサイド

 ■シトウレイ日本を代表するストリートスタイルフォトグラファー／ジャーナリスト。加賀生まれ、東京在住。早稲田大学卒業。毎シーズン、世界各国のコレクション取材を行い、類稀なセンスで見極められた写真とコメントを発信中。テレビやラジオ、ファッションセミナー、執筆、講演など活動は多岐に渡る。2020年10月「Style on the Street : From Tokyo and Beyond」をアメリカRizzoli社から世界同時出版。インスタグラム　ツイッター　YouTube　今回のランウェイショー潜入のため、まずはヘアスタイルをチェンジ。BASE MARKのバックステージにも採用された、最新の日本限定モデル Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤーで髪を整えていきます。トレードマークのお団子をほどきながら、「楽だからお団子にしてるんだけど、髪をおろしたい願望はあるんですよ」とシトウさん。Dyson Supersonic Shineヘアドライヤーの魅力は、2つのモードを備えた最新の「ツヤ出しツール」が加わり、既存の「低温ツール」と「なめらかツール」を合わせ、3種類のアタッチメントがあること。これらのアタッチメントで低温なのに速乾で、浮き毛やうねりの少ない、サロン級のツヤ髪をセルフで再現できます。ヘアスタイリストに使い方を教わりながら、シトウさん自身もトライ！「低温ツール」「なめらかツール」でブロー　まずはお風呂上がりをイメージして髪を濡らし、毛先中心にオイルで整えます。そしてDyson Supersonic Shine ヘアドライヤーの低温ツール、なめらかツールでブロー。髪は根元から毛先に向かって生えているため、毛流れにそって7〜8割、乾かすのがポイント。低温ツールは、低温の風で細い髪やデリケートな頭皮をすばやく乾かしたいときに活躍します。なめらかツールは、まるでシルクのような指通りになるのが特徴。「全然熱くないですね」と、低温なのにすばやく乾いていく髪に驚きを隠せないシトウさん。根元から毛先へ動かすだけの、なめらかツールも「不器用なんですが、これなら私でもできそうです」。「ツヤ出しツール」でとぅるんとぅるんの髪に　そして最新のブラシアタッチメント、ツヤ出しツールをトライ。1つのアタッチメントに2つのモードがありますが、まずは“なめらかブラシモード”で髪をまっすぐに整えたら、“浮き毛抑制モード”に切り替え、うねりの少ないなめらかな仕上がりで、サロンでブローしたかのようなツヤのある髪に。シトウさん自身がトライ！　そしてシトウさんも試してみました。片手で根元から毛先に。「全然力入れてないです。ただなでているって感じなんです」と、操作の簡単さに何度もなでるシトウさん。「（触って）表面がツヤツヤ！  浮き毛に使うのは整髪料で、ドライヤーに頼るものではないと思っていました。手触りが良くて、とぅるんとぅるんです」と絶賛。コードレスヘアアイロンで理想の髪型に　最後はコードレスヘアアイロン、「Dyson Corrale™」で理想の髪型に近づけます。いつもはお団子ヘアのシトウさん。うねりやくせ毛がなめらかにまとまり、ストレートヘアに。「コードレスなのもいいですよね。電源を気にせず場所も選びません。数日の出張ならこれで十分ですね」完成！ ヘアドライヤーだけどメイクアップ製品みたい　完成したヘアに「髪の毛って、こんなにしっとりするんだなと思いました。ヘアドライヤーなんだけれど、限りなくメイクアップ製品に近いというか…」とコメント。単に乾かすだけでなく、髪の毛のスタイリングまでカバーできるヘアドライヤーは「お家でも試してみたいと思います」。 　お団子からストレートヘアに“変身”。サラサラの髪にシトウさんは大満足。髪型がストレートになっただけで、モードで大人っぽい雰囲気に。バックステージでヘアスタイリストhayateさんを直撃　Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤーで変身を遂げたシトウさんは、バックステージへ。BASE MARKのヘアをディレクションするヘアスタイリストhayateさんに、シトウさんがインタビューしました。 ■hayate1997年生まれ。広島県出身。日本美容専門学校卒業後、活動を開始。現在は東京を拠点に、ヘアスタイルから、ヘッドピースやプロップなど、ヘアを軸にさまざまな手法を活用中。2022年プロジェクト「UNI」を始動。東京、大阪、ロンドンで展示会を開催した。シトウ： BASE MARK デザイナーの金木志穂さんからはどんなヘアにしてほしいと言われましたか？hayate：現実的だけれど、非現実的な雰囲気もある、構築的なスタイルです。ベースマークがどのようなブランドなのかといった背景や、デザイナーの人柄などからもヒントを得ています。シトウ：洋服のデザインが、髪やヘアにも延長されているのが面白いです。ヘアスタイルのポイントは？hayate：洋服に使われているスナップボタンを、ジュエリー感覚でヘアにも貼り付けて使っています。コレクションテーマでもある「相反する二つが融合し表現されること」を意識しました。シトウ：バックステージではDysonの製品を使われていましたが、使用した感想は？hayate：Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤーは、速乾でありながら、やわらかいブローができるのがいいですね。アタッチメントを使うと、自然な仕上がりがつくりやすく、慌ただしいバックステージではとても便利でした。シトウ：ヘアドライヤーのアタッチメントやモードはどのように使い分けていましたか？hayate：ツヤ出しツールは、硬すぎない自然なツヤのストレートなど、柔らかいタッチのブローができるのでボブからロングまで幅広く使用しました。自然にタイトなブローや、柔らかい毛先のニュアンスなどソフトなスタイルをつくるのにとても使いやすいやすかったですね。シトウ：デイリーなシーンでも活躍する？hayate：そう思います。低温ツールを装着すると、すばやく風の温度を下げることができ、それでいて速く乾きます。忙しい人にも活躍するのではないでしょうか。昭和にタイムトリップしたランウェイショーがスタート　いよいよBASE MARKのランウェイショーがスタートしました。FW23コレクションのテーマは「Heads／Tails」。表と裏という意味を持ち、昔と今、日本と西洋など、一見すると交わらない相反する2つが融合し表現されることで、さまざまなカルチャーが想起され、ファッションを通して新しい世界が提案されました。ショー会場は、ニュー新橋ビル。昭和にタイムトリップしたような、レトロな雰囲気が漂うフロアで、最新コレクションがお披露目されました。  『今日着ているお洋服もそうですが、アブストラクションなデザインが多いですよね。スタイリングでは、色使いや素材の合わせ方が参考になるなと思いました。ヘアはラインストーンがメイクと連動していて、面白かったです。モデルさんの個性に合わせてヘアを変えているのも印象的でした』（シトウさん）今回、使用した商品を紹介 ■Dyson Supersonic Shine ヘアドライヤーこれまでの、低温のやさしい風ですばやく乾かす「低温ツール」と、なめらかで均一の風速で髪を揃えながら乾かしシルクのような指ざわりに仕上げる「なめらかツール」に、新たに「ツヤ出しツール」が加わり、ダイソンのエンジニアによるテクノロジーが最大限に詰まった最新モデル。ツヤ出しツールは“なめらかブラシモード”と“浮き毛抑制モード”の2つのモードで浮き毛やうねりの少ない髪へ導く。コールドショット含む 4つの風温設定、3つの風速設定が可能に。マグネット式のアタッチメントが3つ備わっている。ニッケル/コッパー、アイアン/フューシャ、ダークブルー/コッパー。価格は税込4万8800円 ※編集部調べ。 Dyson Supersonic Shine使い方はこちら  ■ コードレスヘアアイロンDyson Corrale™フレックスコッパープレートで包み込む、唯一のコードレスヘアアイロン。フレックスコッパープレートが、毛束の形状に合わせてやさしく包み込み、髪にかかるテンションを均一にし、より低温で理想のスタイリングを叶える。うねりやくせ毛をなめらかにまとめ、ストレートもカールもこの1台で安全に簡単に。コードレスで場所を選ばずスタイリングが可能だ。ダイソン直営店、ダイソン公式オンラインストア、百貨店、提携ヘアサロン、各家電量販店で発売中。価格は税込5万3900円 ※編集部調べ コードレスヘアアイロンDyson Corrale™を詳しく休憩時間に「Dyson
Zone 空気清浄ヘッドホン」を体験！  　ストレートヘアに“変身”したあと、休憩時間にhayateさんへのインタビューに備え準備をするシトウさん。そこで体験したのがダイソンの最新のテクノロジーが搭載された空気清浄ヘッドフォン「Dyson Zone」。高度なノイズキャンセリング技術で再生音の歪みを極限まで抑えた設計で快適な音楽鑑賞とともに、非接触型シールドで浄化された空気も届きます。「すごい！画期的。いつか日本で発売されるの、楽しみですね」とシトウさん。日本での展開は未定。ダイソン公式サイト

BASE MARK

シトウレイがBASE MARKのバックステージに潜入！　「ダイソン」が叶えるショーヘアスタイル

ポスト

TENDER PERSONやYOKEなどが初めてのランウェイショーを行ったほか、フランスからは、JacquemusやZaraなどでスタイリストなどのキャリアを持つMaison J.Simoneがインスタレーションを披露。day３は国立競技場の練習用トラックや、神宮前の路地裏の家の車庫、上野の国立西洋美術館表慶館、国際フォーラムなど、移動の多い1日に。順番が前後しますが、随時記事を公開していきます。TENDER PERSON（テンダーパーソン）：TFW受賞後初のランウェイショー 「通過儀礼」という悪夢と向き合ったコレクション2023年3月15日（水）12：00／渋谷ヒカリエ ヒカリエホール A2014年、文化服装学院在学中かビアンカさんとヤシゲユウトさんの2人で立ち上げたブランドTENDER PERSON(テンダーパーソン)。2023年のTOKYO FASHION AWARD を受賞し、初めての大規模なランウェイショーを披露した。テーマは、“Dreaming of me”。「いつもTENDER PERSONの服づくりはハッピーな気分いっぱいなんですが、東京ファッションアワードを受賞したこともあって、嬉しいのですが。めちゃくちゃプレッシャーもあって、いろんなことがあって、ネガティブな気持ちにも向き合いました」とビアンカさん。ブランドシグニチャーでもあるファイヤーモチーフに裾がカッティングされたシャツやパンツのウエスト部分、シューズなど、いつもよりも大胆かつクチュール感がある仕上がりになっていた。会場中央に設けられた白いカーネーションは合計約2600本。GANON FLOEISTフラワーアーティストHikaru Seinoさんによるフラワーロスによるもの。配布されたリリースには、「加速するファッションサイクルや環境問題、未来を考えた時に怖くなってしまうことが多いけど、目の前にある、自分の目で見て感じた本当の美しさを大事にしていきたい」と綴られていた。・オフィシャルサイト・InstagramYOHEI OHNO（ヨウヘイ オオノ）： “From Present Ⅱ”；超現実の現象学的コレクション2023年3月15日（水）13：00／（渋谷）前回、国立科学博物館で「造形に対する熱量」というテーマでランウェイショーで披露したYOHEI OHNO（ヨウヘイオウノ）。今シーズンは、渋谷パルコの裏手にあるスペースにてインスタレーションで新作を発表した。今シーズンのインビテーションは、墓地（？）に「HOWDY」の文字が浮かび上がる、深夜のミステリーチャンネルで放映される映画のタイトルのような雰囲気。ドキドキしながら会場を訪れると一転。明るい春の陽射しが差し込む空間に、テーブルやライト、オブジェなどが配され、十分すぎるほどの「余白」をモデルたちが緩やかに歩く、シュールな佇まいとなっていた。目を引いたのは、超現実写真家のマン・レイのような眼をあしらったユニークなブローチ（？）が装着されたジャケットやドレスたち。星形のカットワークやメタル、輪郭を誇張するような立体的なデザインが施されたシューズは、デザイン、制作を Sellenatela のデザイナーを務める榎本郁栄とのコラボレーションによる新しいチャレンジだそうだ。「今シーズンは、少し俯瞰した自分自身の生活感や人生観を軸に制作しようと試みました」とデザイナーの大野さん。ふと、部屋を見回すと、アトリエの棚にはアーティストの作品やグッズ、デザインプロダクト、ヴィンテージショップで買ったオブジェから海外のお土産、ネットショップで買ったただのおもちゃなど、価値が認められるものからガラクタのようなものまでをフラットに陳列されていることに気づき、「平凡だけどどこか愛おしいもの」から古着という使い古された記号を、あえて組み合わせてデザインしていったのだという。リリースには、大野さんの実際のアトリエの棚の写真が添付されており、一見バラバラながらもそこには共通するフォルムへの美意識が。ブランドYOHEI OHNOの独特のフォルムとのリンケージがしっかり感じられた。・オフィシャルサイト・InstagramMaison J.Simone（メゾン・ジー・シモーヌ） パリコレのオフスケで見られるようなチャーミングなインスタレーション：）2023年3月15日（水）14：00／明治神宮前原宿の路地裏フランスからは、JacquemusやZaraなどでスタイリストなどのキャリアを持つMaison J.Simoneがインスタレーションを披露。会場は、明治神宮前原宿駅からほど近い路地を入ったこじんまりとした洋館風の建物の半地下の小さなパーキングで、ポコポコしたゲーム調の音楽が流れたかと思いと、モデルが２人ずつ「ストリートファイターⅡ」のプレイヤーのアバターのようにパンチングのポーズをする、というチャーミングなパフォーマンス！「はじめまして。ふだんはパリでランウェイショーで発表を行なっているのですが、今回東京のコレクションに参加できることになり、ちょっと実験的にこのようなプレゼンテーションにしました」とデザイナーのJ.Simoneさん。来日は今回で4回目だというSimonueさん。実は、2022年6月に、渋谷の「STREAMER COFFEE COMPANY」でポップアップイベントをしたことをきっかけに、今後日本でも取引先を増やしたいと自らJFWに応募し、採択されての発表となったのだそうだ。「東京は、カラーファッションと自由の中心地です。既成概念にとらわれていなくて、好きなものをなんでも着て、なんでも試すことができるように思います。シックでありながらエキセントリックな部分は、Maison J.Simoneの衣服とも通じるところがあるように思います」。今回のプレゼンテーションでは、狭い車庫の中でプレイできる『ストリートファイターⅡ』のようなゲームを作成していた同ブランド。さっそく、ファッションジャーナリストのマスイユウさんと増田海治郎さんのMASUDA対決！　ユウさんWINでした！　・オフィシャルサイト・InstagramATTACHMENT / VEIN（アタッチメント／ヴェイン）： 異なる部分と共通点を包括的に見せることにこだわった長いランウェイ2023年3月15日（水）18：00／ 国立行議場・練習用トラック“継承”のひとつはブランドの哲学を現代に〜過去から未来に〜移行させること”。1999年にローンチしたブランドATTACHMENT（アタッチメント）を2022年春夏シーズンより継承したデザイナーの榎本光希さんは、自身のブランドVEIN（ヴェイン）とのジョイントで国立競技場の長いストロークが印象的な練習用トラックを会場に新作を披露した。ATTACHMENTが掲げたテーマは「NEW NORMAL」。インスピレーションの源となったのは、一昨年、ポーラ美術館で展覧会が開催されていた、アメリカのビジュアルアーティストのRoni Horn(ロニ・ホーン)の『鳥葬』にみられる「人と自然の距離」の視覚化だったという。同ブランドの「服は人の付属品である」という理念から、着るひとに馴染んでいく過程をも意識したというデザインは、グレーから薄いラベンダー、薄いグリーンなど、絶妙なニュアンスカラーがクリーンでエレガントにバージョンアップしていた。一方、VEINは“illusion of your eyes(幻視)”が今シーズンのテーマ。「黒の画家」とも称されるピエール・スーラージュ（Pierre Soulages)や、光を時には受け止め、時には跳ね返す作風の彫刻家アニッシュ・カプーア（Anish Kapoor）など、服が放つ色と光のイリュージョンを捕まえていきついたのだそうだ。2つのブランドを手がけることで、実はATTACHMENTを「着る人」との人物像が重なる部分があるのではないか、という気づきもあったと話す。長い、長い練習用トラックが、緩やかにカーブを描くコーナーを横切って歩くのがランウェイのコース。「異なる部分と共通点を包括的に見せることで両ブランドの世界観を伝えるためには長いランウエイが必要だったんです」（榎本さん）。お互いに影響し合うことで生まれる世界観の拡張は始まったばかりだ。・オフィシャルサイト・InstagramYOKE：DEPARTURE TO PARIS!2023年3月15日（水）21：00／ 東京国際フォーラム3日目ラストは、有楽町の東京国際フォーラムホールHで開催された「YOKE（ヨーク）」。受付で渡されたのは、パスポートとボーディングパスに見立てたブローシュア。ページを捲ると、「今回で東京でのランウェイは最後にします。まだいつになるかは検討もつきませんが、充電と成長をしたのち、次にランウェイはパリでやろうと決意をしました。日本から世界に飛び立つという覚悟で今回は『RUNWAY/滑走路』をテーマにしました」と記されていた。「縁あって、パリコレに参加していらっしゃる先輩方のバックステージを拝見させてもらって、ああ、自分もいつかチャレンジしたいな、という思いを新たにしました」とデザイナーの寺田典夫さんは囲み取材で話す。祐天寺と三軒茶屋の中間にある場所にギャラリー兼スタジオを運営し、ヴィンテージウォッチや家具などのポップアップストアや各種展示会なども企画・開催している同ブランド。2018年のブランドデビュー時より、ブランド名YOKEの持つ「 繋ぐ」、「絆」、「洋服の切り替え布」などをコンセプトに、独特のペールトーンのカラーパレットによる上品で丁寧なリアルクローズが若い男性を中心に大人気となっている。前回パリの展示会に参加し、取引先が20店舗（アカウント）に増え、グローバルな展開への手応えを感じたそうだ。今シーズンは、イギリスの抽象画家であるベン・ニコルソン（Ben Nicholson）からインスパイアされ、代表作である「ホワイト・レリーフ」の四角形や円などの幾何学的な白、淡い色の重なりなどを服に表現していた。同ブランドのヒット作である「シェアコート」を継承する６通りのコーディネートが可能なダウンジャケットも登場。展示会で拝見した時にワクワクしたたくさんのアイテムが、ショーらしいコーディネートにアップデートされており、まさに、PREMIUM。滑走路のような空間も相まって、まさに“DEPARTTURE”というメッセージが伝わってきた。・オフィシャルサイト・インスタグラム

TENDER PERSON

Maison J.Simone

ACROSS

【レポート】Rakuten Fashion Week Tokyo 23AW：Day3

　デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」と「ヴェイン（VEIN）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で合同で発表した2023年秋冬コレクション。

一見難易度が高そうなキャラクターアイテム。絵柄や、作品自体の印象で、クールな印象に仕上がったり、気が抜けるような可愛らしいキャラクターアイテムでファニーな要素をプラスしたり。抜け感づくりのレスキューアイテムとしてもぜひ取り入れていきたいところ。スタイリストによる確かな個性が光るスタイリング指南や、最旬の顔をつくる日本ブランドの最新ラインナップに、話題のコラボレーション結集、おしゃれ賢者のスタイリング紹介まで。好きなキャラクターを身にまとえば、心踊る一日になること間違いなし。お気に入りのキャラクターを装いの住人に迎えましょう。COVER STORYRemi Kawasaki – Stylist2015年より松田晃斉氏に師事し、19年5月に独立。現在はTRON managementに所属し、主に雑誌、カタログ、広告等のスタイリングを手掛けている。ガンダムを意識したトリコロールカラーをベースに、強めな柄物も加えることで主張しすぎないバランスを考えて。一軍アイテムを掛け合わせて愛すべきスタイルに。CARDIGAN ¥44,000（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）TOP ¥17,600 , PANTS ¥33,000 , SHOES ¥101,200（SEVESKIG 03-6447-0443）JUMPSUIT ¥60,500（SEVEN BY SEVEN｜Sakas PR 03-6447-2762）定番メンズカジュアルのスタイリングは、キュートな乙女Tシャツを忍ばせ、新しいバランスで。トラックジャケット、腰に巻いたチェックシャツ、デニムパンツが思いきりラフな印象に。JACKET ¥29,700（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）TOP ¥16,500（NON TOKYO x ©Tezuka Productions｜ESTEEM 03-5428-0928）SHIRT PANTS ¥38,500（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928)PANTS ¥48,400（YUKI HASHIMOTO｜Sakas PR 03-6447-2762)BALACLAVA ¥8,800（NON TOKYO｜ESTEEM 03-5428-0928）エロティシズム満載の総柄Tシャツが攻めた印象に。甘い色味が効いたスタイリングは、スウェットパンツでルーズな抜け感をプラス。COAT ¥123,200（KIDILL × rurumu:｜Sakas PR 03-6447-2762）TOP ¥18,700 , PANTS ¥44,000（TENDER PERSON info@tenderperson.com）CAP ¥17,600（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）SHOES ¥101,200（SEVESKIG 03-6447-0443）黒でクールに締めたカジュアルも、キャラクターがペイントされたファニーな印象のバッグで唯一無二の個性を引き出して。VEST ¥91,300（CYCLEING｜XANADU TOKYO 03-6459-2826）JACKET ¥55,000、PANTS ¥44,000（SOSHIOTSUKI｜MATT.  INFO@THE-MATT.COM）DENIM PANTS ¥79,200（SEVEN BY SEVEN｜Sakas PR 03-6447-2762）SHOES ¥30,800（ATTACHMENT｜Sakas PR 03-6447-2762）BAG ¥560,000（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928）ハードでロックな気分も、ぬいぐるみのようなビッグバッグで大きく外して、スタイリングを刷新して。JACKET ¥134,200（DIET BUTCHER｜Sakas PR(03-6447-2762）TOP ¥85,800 , PANTS ¥149,600 , Bag ¥220,000（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928）SHOES ¥30,800（ATTACHMENT｜Sakas PR 03-6447-2762）Photograph：Shotaro Yamagoe (TRON management)Styling & Direction：Remi Kawasaki (TRON management)Hair：Kurushima (Y’s C inc.)Make up：Marino Asahi (Y’s C inc.)Model：Azuri (STANFORD)Edit & Text：Yukako Musha (QUI)

KIDILL

DAIRIKU

RequaL

キャラクターを住まわせて　スタイリストによる個性が光るスタイリング指南

　アタッチメントは、メンズブランドとして1999年にスタート。2017年には大阪を拠点とする繊維専門商社のヤギがアタッチメントの全株式を取得し、子会社化。2022年春夏シーズンをもって創業者の熊⾕和幸が退任し、榎本光希がデザイナーに就任した。「人を引き立たせる服」をコンセプトに、ミニマルなデザインのアイテムを発表している。2023年春夏コレクションのテーマは「HORIZON」。カナダ人女性アーティストのアグネス・マーティンのグリッドのみで構成された絵画から着想を得て製作した。ヴェインは、「structural expressionism（＝構造表現主義）」をコンセプトに服の構造自体をデザインと捉えた力強いコレクションを発表。ランウェショーの開催は今回が初となる。2023年春夏シーズンのテーマは、「INFORMEL」。ドローコードやジップなどを多用したアジャスタブルなディテールが特徴のアイテムを製作した。　両ブランド共に榎本がデザイナーを務めるが、合同でのランウェイショーは初開催となる。会場は、代々木公園第2体育館のエントランス。合同のランウェイショー開催に至った経緯について榎本は「異なるコンセプト持った2つのブランドを交錯させることでお互いのブランドがより豊かに見えるのではと考えた」と説明。ルック自体はそれぞれのブランドをミックスすることなくスタイリングしたが、複数人のモデルが、同時にランウェイ上で不規則に歩く事で2ブランドの交錯を表現したという。ショーの音楽は、老舗レーベル「Smalltown Supersound」に所属するアーティストYoshinori Hayashiが担当。異なるテイストの音源をミックスして音楽制作を行う同氏の音楽もまた、それぞれの特徴を体現しながらもランウェイの時間と空間を共有した今回のショーに花を添えていた。　合同ランウェイショーでは、2ブランド合計40体のルックを発表した。アタッチメントからは、2000年代のファッションから着想を得たシュリンク加工が施されたシャツや、内側に湾曲したシルエットが特徴的なパンツなどを披露。ヴェインからは、ジップのディテールによって立体的なシルエットを描いたレザーブルゾンや、ブランドのシグネチャーであるオーバーサイズの服を解体再構築した「リサイズ」シリーズのカットソーやパンツなどが登場した。　ショーを終えた榎本は、「2022年2月に開催したアタッチメントのランウェイショーや、今年6月にパリで行った展示会を通じて、アタッチメントとヴェインのクリエイションに対して確かな手応えを感じた。合同ランウェイショーを行ったことでその手応えをより強く実感できた」とコメント。今後また2ブランド合同のランウェイショーを開催するかは未定だが、ショー形式での発表は継続していきたい考えだ。

アタッチメントとヴェインの合同ランウェイショーが代々木公園第2体育館で開催

デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　アタッチメントは、メンズブランドとして1999年にスタート。2005年にウィメンズラインを立ち上げ、2007年に「カズユキクマガイ（KAZUYUKI KUMAGAI）」としてパリコレクションデビューを果たした。2013年にはウィメンズブランドとして「エムエム アタッチメント」がデビュー。2020年に「エムエム アタッチメント」を「ファモン（FEMMENT）」に変更した。2017年には大阪を拠点とする繊維専門商社のヤギがアタッチメントの全株式を取得し、子会社化。2022年春夏シーズンをもって創業者の熊⾕和幸が退任し、榎本光希がデザイナーに就任した。　2022-23年秋冬コレクションのテーマは「Volition」。画家のロバート・ライマン（Robert Ryman）の至言「There is never any question of what to paint only how to paint（何を描くかではなく、どのように描くかという問いである）」と彼の作品から着想を得て制作。「過程を選択する」というアタッチメントが大切にしてきたクラフトマンシップから製品管理まで、全ての工程に妥協を許さないものづくりの姿勢をコレクションで表現した。　コレクションは、ミニマルなチェスターコートやセットアップなど「人を引き立たせる服」がコンセプトのブランドらしいアイテムを中心にしながらも、総柄のコートとパンツのセットアップやつなぎ、オーバーサイズのジャケット、ワイドパンツなどで、アタッチメントに新たな息吹を吹き込んだ。シューズは、1990年代のシューズデザインを反映しつつ、通常ドレスシューズを製作する際に使われるグットイヤー製法ではなく、ステッチダウンでドレスシューズのディテールを表現することで軽くて柔らかいタウンユースなデザインに仕上げた。　榎本は、ブランド「ヴェイン（VEIN）」も手掛けているが、「アタッチメントは過程がデザインとして具現化されたもの、ヴェインは考えたデザインに挑戦するもの」と2つのブランドの棲み分けについて説明。海外展開を加速させつつ、今後はパリコレクションでの発表も視野に入れる。

新生アタッチメントが初のランウェイショー、「過程を選択」したものづくりを体現

　デザイナー榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　榎本は「アタッチメント（ATTACHMENT）」や「ユリウス（JULIUS）」「アンダーカバー（UNDERCOVER）」でアシスタントデザイナーを経験後、⾃⾝のブランド「ヴェイン（VEIN）」を設立。2020年春夏パリファッションウィークでデビューした。　ヴィジュアルではユース世代のモデルを起用し、22年という長い歴史を持つブランドの新たな呼吸を吹き込むことをイメージして製作。ナチュラルカラーをベースに「人との調和をとり、服は人間性を引き立てるものである」というブランドの哲学を新たなアプローチで表現したという。着用アイテムは2022-23年秋冬コレクションのもので、イメージヴィジュアルを通じて先行公開するかたちとなった。　来年2月には、2009年秋冬シーズンのパリコレクション以来、13年ぶりにコレクション形式で新作を日本国内で発表する予定。国内での開催は同ブランドにとって初の試みとなる。

新生「アタッチメント」始動、新デザイナー榎本光希によるイメージヴィジュアルを公開

　熊谷は、メンズブランドとして1999年にアタッチメントをスタート。表参道や銀座、六本木のほか、新潟や愛知にフラッグシップショップを構えており、海外でもアイテムを展開している。2017年には大阪を拠点とする繊維専門商社のヤギがアタッチメントの全株式を取得し、子会社化した。なお、後任には「ヴェイン（VEIN）」のデザイナー榎本光希が就任する。　退任の理由について、アタッチメントは「昨今のファッション業界を取り巻く状況も踏まえ、新しい世代へ継承していくことでブランドの活性化を促し、ブランドの新たな一歩を踏み出すタイミングとしてこの度退任の決断に至りました」とコメントしている。

アタッチメントの創業デザイナー熊谷和幸が退任、2022年春夏コレクションがラストに

　デザイナー熊谷和幸が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　デザイナー熊谷和幸が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　デザイナー熊谷和幸が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の2021年春夏コレクション。