インサイド

原点、ジェイミー・リードへ捧げたオマージュ　セックス・ピストルズ（Sex Pistols）のシングル「God Save the Queen」やアルバム「Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols」のアートワークをはじめ、バンドに数多くのグラフィックを提供するなどして、デザイン面からパンクロックの活況を生んだ英国人アーティスト、ジェイミー・リード（Jamie Reid）。「ジェイミーは、自分の原点そのものだった」と末安デザイナーは振り返り、20-21年秋冬コレクションでは初コラボレーションも成功させていたが、昨年8月に76歳で死去。今シーズンは、そんな彼に捧げるコレクションとなった。　パリコレデビューとなった鈴木武蔵マーリンがモデルを務めたファーストルックのセットアップを中心に、異なるカラーやサイズで散見された鹿のグラフィック。これは、セックス・ピストルズのラストシングル「Who Killed Bambi」（1979年）のアートワークで、バンドとリードの最期を重ねながら“Punk never dies”という想いを込めたオマージュだ。「私は私らしいやり方で哀悼の意を込めたい。それは、『彼らは永遠である』という宣言でもある」（末安デザイナー）。リブートでパンクのムードを放つ　そして、「初期のパンクを創造した偉大な先人たちが去ったとしても、現代、あるいは現代人にさまざまな影響をもたらしたパンクの本質を終わらせないことが役目である」と、初期パンクのクラシシズムと現代性の交わりを探求。タータンチェックと迷彩柄を混在させたアイテムをはじめ、過剰なダメージ加工のデニムやニット、ショルダーおよびアーム部分を複数の柄で切り替えたMA-1など、様式化されたスタイルにDIYの考えに基づくリブートを施すことで、“抗議（反抗）の精神”の形で継承されてきたパンクのムードを放つ。象徴が支えた足元と斬新なパンキッシュヘア　全てのスタイリングの足元は、パンクスたちの象徴である「ドクターマーチン（Dr. Martens）」のブーツで統一。また、パリを拠点に活動する帽子デザイナー 日爪ノブキが手掛ける「ヒヅメ（HIZUME）」とのヘッドピースや、へアスタイリストのKUNIO KOHZAKI（光崎邦生）による斬新なパンキッシュヘアがアクセントを添えた。

KIDILL

collection

「キディル」2024-25年秋冬　継承されるパンクのムード “Punk never dies”

コレクション

　デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

ニュース

　コラボしたのは、「フェティコ（FETICO）」、「キディル（KIDILL）」、「エムエーエスユー（M A S U）」、「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」の4ブランド。それぞれ蜷川実花の作品をアイテムに落とし込んでいる。フェティコとのコラボでは、シアー素材のドレス「MIKA NINAGAWA PHOTO PRINT MESH DRESS」（3万6000円）を展開。左右で違う作品を使用し、アシンメトリーなデザインになっている。キディルは、色鮮やかな花と蛾をそれぞれプリントしたトップス（各2万6000円）を製作。エムエーエスユーは、ポップコーン加工を施した生地を使用した同ブランドのシグネチャー「SPIKY JACKET」をベースにしたジャケット2種類（各4万8000円）をラインナップし、テンダーパーソンは、作品をコラージュのように配置したトップス2種類（各2万3000円）とレザー素材を使用したショルダーバッグ（1万9000円）を揃える。　　このほか、同展の開催を記念して「トモ コイズミ（TOMO KOIZUMI）」のデザイナー⼩泉智貴がドレスを制作。蜷川が過去に⼿がけたテキスタイルやアクセサリーが使用されている。

Fashion

蜷川実花とフェティコやM A S Uなど4ブランドがコラボ　限定アイテムを発売

14歳でセリーヌに自薦　先生は“自分自身”ーお二人の出会いを教えてください。末安弘明（以下、末安）：2年前くらいにドーバー ストリートマーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）で、彼のシューズを初めて見ました。いつもショーのスタイリングしてくれてるスタイリストの島田くん（島田辰哉）から「すごくいい靴があるから」と紹介して貰ったんです。その時に見たものがすごく良かった。なので、キディルのショーで彼のシューズを使わせてもらいたいなと思って僕からコンタクトをとりました。フィレオはそれまでキディルのことを知らなかったんじゃないかな。フィレオ・ランドウスキ（以下、フィレオ）：お話をいただく数日前に、ちょうどキディルのインスタをフォローしたところでした。ショーがすごく好きで、ゾンビのシーズンのショー（2023年春夏コレクション）が特に好き。音楽もノイズミュージックで最高でした。なのでヒロさん（末安）からオファーが来た時はすごく嬉しくて。そのため、2023年秋冬コレクションでシューズを貸し出すことも、今回のコラボも即決でした。ーお互いにとって、相手はどのような存在ですか？末安：僕の想像の範囲にないことをする人。何度か展示会に行かせて頂いたんですが、その度彼の作るものに驚かされます。靴を専門にしているからこそのフィレオの独創的な発想力にもすごく魅力を感じます。フィレオ：僕もキディルは、本当に唯一無二だと感じています。キディルのようなブランドは今まで見たことがなかったし、とても新鮮。他とは違うものを生み出す独特の感性があると思います。でもそれは、ただ単に他と違うものを作っているのではなく、本能的な賢さや面白さも含んでいる。そんなところにとても魅了されます。末安：彼が作る靴を見ていると、見た目はシンプルでも「すごくデザインを考えている人なんだろうな」ってことが伝わってきて好感が持てます。今回のコラボモデルの元になった、フィレオがインラインで展開しているシューズの形もとてもおもしろくて、左右の履き口がアシンメトリーになっていたり、 アッパーは切り替えなく1枚の布で作られてたり、こだわりがすごいんです。僕はパンクが好きだし、過剰にデザインするのが好きなので足し算のアウトプットになるんですが、僕と全く違って「引き算の中からデザインしていく人」という印象を持ちました。ーそもそもフィレオさんはなぜシューズのデザイナーなることを決めたのですか？フィレオ：プロダクトデザインに元々興味があって。特に靴と車が好きで、靴はコレクションしやすいというのもあって様々なブランドのものを持っています。靴を買い集めるうちに、結局自分が1番欲しいのは自分で作るしかないなという結論になり、デザイナーを志しました。末安：フィレオは21歳という若さでブランドを持ち、ドーバーとも協業しているけど、一体何歳からデザインを？フィレオ：13歳の時にキックボードのブランドを立ち上げたんですが、デザインということで言えばその時からですね。自分が乗りたいものを作りたくて、ホイールやハンドルなどのスペアパーツを自分でデザインして作っていました。ーその後セリーヌでインターンを経験。フィレオ：元々セリーヌの全てが好きで、フィービーのところで靴が作りたいと思ったから、14歳の時に履歴書をセリーヌのオフィスに直接持ち込んで自薦しました。「ここでインターンしたい、何かやらせてもらえませんか？」と。当然最初は誰も相手にしてくれなくて。でもオフィスの前でキャンプみたいに寝泊まりを続け待ち続けていたら、オフィスの方がドアを開けてくれて、関係者の方に話を通してくれました。末安：すごい行動力だね（笑）。フィレオ：あの年齢だったからこそできたことなんです。子どもだったから「これもやりたい、あれもやりたい」って言えるんですよ。大人ならちゃんと手順を踏まないとだめですが、当時は子どもだったので、パッションだけを見て入れてもらえたんだと思います。あとから知ったんですが、アポ無しで履歴書を持ってきた人はそれまで1人もいなかったみたいです。3ヶ月間ほどのインターンでしたが、とても勉強になりました。末安：服飾の学校に通ったりはしていないの？フィレオ：通っていないですね。ブランドをやっていること自体が自分にとって「学校」で、やりながら勉強するのが僕のモットー。自分でやってみて、「こうじゃない」「あぁじゃない」と学んで研究してもう一度作る、これの繰り返しです。末安：僕もファッションの学校には行ってないから、似てるところがあるかも。ブランドをやりながら勉強している感じが未だにあります。フィレオ：ミスしても全然恥ずかしくないし。寧ろミスをしないと何も学べないと思う。だからなにかを学びたいならまずやってみることが大事だと思います。ーセリーヌやフィービーから学んだことを教えてください。フィレオ：フィービーはセリーヌを退任する直前だったので直接学べたことはあまりなかったかな（笑）。でもセリーヌは、僕にとって初めてのインターンシップでわからないことだらけだったので、その期間は言うならば“ファッションの冒険”のようでした。当時のセリーヌはインターンを受け入れていなかったのでインターンは僕1人で、本来なら外部の工場に依頼するような裁断や縫製を無償で僕が担当することで、Win-Winの関係で仕事を任せてもらえました。そこで裁縫の技術を身につけることができましたね。ファッション業界という世界そのものを体験させてもらえた濃い時間でした。サロモンとの仕事、コラボとオリジナルの違いー自分のブランドを立ち上げるまでは何をしましたか？フィレオ：自分のブランドを立ち上げるまで2年間準備期間がありました。パートナー探しや資金集め、ブランドを立ち上げるための勉強をしていました。末安：生産工場など製造に関わる人たちはどうやって見つけたの？フィレオ：Google検索とか友達の紹介とか。当時はファクトリーに関する情報が少なかったので自分ができる方法は全て使いましたね。ーサロモンにはどう言う経緯で参画したのですか？フィレオ：友達が元々サロモンのコンサルティングをやっていて、その友達からプレゼンしてみては？と誘われたのがきっかけ。せっかくの機会なので色々な資料を作ってたくさんデザインを提案しました。サロモンでも「とにかくやってみよう！」というスタンスでプレゼンに臨んだらマッチして、単発の仕事を任せてもらうようになりました。2020年上期からアーティスティックアドバイザーとして正式に契約し「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」とのコラボなど幅広い内容に携わっています。ーサロモンとフィレオそれぞれでのクリエイションやディレクションを比較するとどのような違いがありますか？フィレオ：約70年の歴史を持つサロモンのクリエイションをする際は、守るべきデザインコードや決まりがあること、そして機能的であることがマスト。新しいデザインを作る時は、決められたルールの中で小さな変化を加えるようにしています。一方で、自分のブランドでは完全に新しいものを自由に作っています。機能性よりもテクスチャーを重要視しているので、結果的に要素やギミックを削ぎ落としたシンプルなデザインになることが多いですね。ー今回のキディルとフィレオのコラボではどのようにお互いのクリエイションを擦り合わせていきましたか？末安：1年前にフィレオの展示会で新作として発表されたシューズを見て、形がおもしろくて好きだなとなって。僕が作る服はカラフルでグラフィカルですが、彼が作るものは基本的にモノトーンで、黒か白しかなかったんです。なので、この靴に対して「アッパーを自分なりのグラディカルにしてみたい」と思ったのがコラボのきっかけ。個人的にレオパード柄が好きだから、フィレオの靴がレオパード柄になってたら可愛いかなと思ってデザインしました。フィレオ：僕もすごく気に入っていて、毎日のように履いています。ヒロさんが仰る通り、僕は普段はあんまりカラフルなものは作らないから、最初にヒロさんからデザイン案をもらった時は驚きました。黒、黄色、ピンク、白など20色ぐらいのカラーがあって。ある意味そのカラフルな部分は僕らしくはないけれど、そうやってお互いの要素を凝縮して1人ではつくれないものを作るということがコラボレーションする意味だと思います。ーお二人のクリエイションはどのようなものに影響を受けているんですか？末安：僕はやっぱり音楽。音楽ってファッションとの結びつきが強いじゃないですか。リアルタイムじゃないんですが、自分が10代や20代の頃に聴いていたような、1970年代や1980年代のパンク音楽は今も好きですし、そこからインスピレーションを受けることも多いので、その軸を変えるつもりはありません。フィレオ：僕も映画のサウンドトラックをよく聴きます。フランス映画だけでなく世界中の映画作品を観ますね。あと最近は建築が好きで、特にスイスの建築物が大好きです。東京の建物だと、青山の「ミュウミュウ（miumiu）」の店舗の造形が好き。あとは、今代官山に滞在しているので、毎朝代官山の蔦屋でコーヒー買って、本を読むことが楽しいです。パリには図書館は多いけど、ラインナップが充実している書店って実は少ないんですよね。図書館で働いていた祖父が旅行で来日した際にも代官山蔦屋を見て、「世界中を探してもこんなにレアな本が定価で売られている店はそうない」と言っていました。ークリエイションにおいて大事にしていることを教えてください。末安：服作りって悩み出すとキリがないんですが、もうそれをやめて、自分が好きな「パンク」っていうカルチャー1本に全振りしていくことを心掛けています。「毎シーズンパンクを突き詰めてやるだけ」とある時から決めました。そこから道がずれないようにしています。フィレオ：僕が大事にしているのは、クリエイションの幅を広げていくのではなく、深掘り続けること。何かを始めたら絶対に最後までやり遂げるのが大切だと思っています。ーお二人にとってパンクとは？末安：パンクって、全然知らない人からすると「安全ピンつけて」「革ジャン着て」「マーチン履いて」みたいな、様式美的なイメージがあるじゃないですか。でもそういうことじゃないんです。作る側からすると、実際は気の持ちようの話で。フィレオがさっき言ったような折れない気持ちや、1回決めたら負けずにやり遂げる意志のような、精神的なものがパンクだと思うんです。表層的なものも勿論大切ですが、それだけを繰り返していても、過去の焼き直しにしかなりません。フィレオ：僕も全く同じ意見です。周囲と同じようなことをしないこと、自分だけの道を模索して、それが見つかったのならそれに沿って鍛錬していくことかな。末安：フィレオはミニマリストで削ぎ落としたようなデザインを作りますけど、精神的にパンクみたいなところが絶対あると思う。 そんな感じがするから気が合うのかもしれないね。ーパンクはカウンターカルチャーなわけですが、反体制のスタンスをとっていることはあったりしますか？末安：既存の何かに対して対抗する感覚は特にありませんが、最近ようやくパリのオフィシャルスケジュールでコレクションを発表できるようになって、その中で自分がどこまでできるのか挑戦したいという思いがあります。どこからも出資を受けずに100％自分のお金でやっている自分の会社ですし、デザイナーでオーナーというインディペンデントなブランドが、パリでどこまで戦えるのか。5年後どうなっているのかもわからないからこそ、戦闘態勢な気持ちではいますね。次はどう戦ってやろうかなって。パリに来るバイヤーさんは普通のシャツを並べているだけじゃ買ってくれません。「やり切る」って話に通じるかもしれませんが、みんなそのブランドにしか作れないものを買いに来るんです。なので、パリに行ってからは特に、ボヤッとしたものを作らないというか、自分の気持ちを強く持って服を作ろうという気持ちが強くなりました。頭の中で自分らしさを探すのは「退屈なこと」ー自分らしさがクリエイションでは大事とは言うものの、自分らしさを見つけるってとても難しいですよね。末安：そうですね。特にフィレオくらいの歳の頃を思い返すと、自分らしさなんて当時の僕は持っていませんでした。自分らしさを追求して服を作っていこうって感覚になれたのも本当に最近ですし。フィレオ：僕にとって「自分らしさを探す」ということはすごく退屈なことなんです。自分探しは一生かかるものだし、僕もまだ自分のことが何者なのか、どうなっていくかもわからない。自分はどんな人間なんだろうって頭の中だけで想像しているのはとても退屈なことだとも思います。完璧な答えを出すことなんてそもそも不可能だしね。世界は毎日変わっていくんだから、それに合わせて自分も進化していかなければいけない。自分らしさは、自分で考えることではなくて、自分が体験したことや出会った人によってどのように自分が変化していったか、でしかない。自分が経験したこと全てによって、自分が出来上がっていくんだと思うんです。だから、旅をしたり、新しいものを見つけたり、美しいものを作ったり、こうして今日本にいるこの瞬間もとても楽しい。全てを楽しむことが大切だと思います。ー今後挑戦したいことを教えてください。フィレオ：今は靴のデザインを通じて、人々が移動するための手段を提供しているわけだけど、将来的には住居もデザインしたいと思っているから、建築を学びたいです。僕は自分自身のことをファッションデザイナーだとは思っていなくて、あくまでもプロダクトデザイナー。ソリッドなものをデザインするのが好きなので、今後も服を作るつもりはありません。末安：パリでどこまで成長できるかという挑戦を続けていくことかな。あと、個人的にやってみたいのは、ドーナツ屋さんやケーキ屋さんなど、スイーツ屋さんの監修。スイーツを食べ歩くのが趣味で、パリでもめちゃめちゃ食べ歩いているんです（笑）。それを趣味で終わらせたくなくて。今やっていることとは違うけど、将来的に自分の好きなことを結びつけていけたらいいなと思います。フィレオ：え！僕も東京でコーヒーストア作りたいって思っていたんです（笑）。ヒロさんのお店の内装ができたら素敵だな。（聞き手：橋本知佳子）

末安弘明とフィレオ・ランドウスキが対談

21歳でサロモンのディレクターを務めるフィレオとキディル 末安に通じる“デザイナーの真髄”

　キディルの2024年春夏コレクションのテーマは「HERESIE CHILDREN（異端児たち）」。「魔女」など歴史上で異端とされてきた存在と、不条理な世界に対抗しようとする現代人の姿を重ね、現代のパンクの精神として表現した。 　17歳でブランドを立ち上げた現在21歳のデザイナー、フィレオ・ランドウスキ（Philéo Landowski）によるシューズブランド「フィレオ」とのコラボスニーカー（8万8000円）は、アッパーにキディルのオリジナルレオパードプリントを採用し、フィレオの新型ソールを使用。カラーはピンク、ホワイト、イエロー、ブラウンの4色を揃える。長年キディルのスタイリングを担当しているスタイリストの島田辰哉が、同ブランドのアイテムを着用していた姿を見た末安がフィレオにDMを送ったのがはじまりで、2023年秋冬コレクションのショーでは全ルックのシューズにフィレオのアイテムを採用。2024年春夏コレクションで初のコラボに至ったという。　フランスで最も優れた技術を持つ職人に贈られる、日本の人間国宝に相当する賞「フランス国家最優秀職人章（MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 以下MOF）」を受賞した日本人デザイナー、日爪ノブキが手掛けるハットブランド、ヒヅメとのコラボハットは、チェックのバケットハット（4万7300円）や20個限定のキャスケット（7万2600円／すべて税込）など5型を揃える。 

キディルがフランスの若手気鋭ブランドPHILEO、HIZUMEと初コラボ　スニーカーとハットを発売

　2023年秋冬のテーマは「アンファン・テリブル」。キディルの得意とするパンク・ストリートスタイルに、ツイードやチュール、リボンやハートといった甘さをミックスすることで、意外性や型にはまらない自由なマインドを表現したという。会場では複数のプリントをランダムに配したカラーシャツ（6万1050円）や、2パターンのボーダー柄を組み合わせたニットのトップス（7万2600円）、スカルプリントをあしらったオーバーサイズシルエットのTシャツ（1万6500円）といったコレクションアイテムに加えて、「ディーシーシューズ（DC Shoes）」とのコラボアイテムをラインナップ。また、会期中の8月26日にはデザイナーの末安弘明が在廊し、店頭で購入したアイテムにシルクスクリーンを施すカスタムイベントを開催する。　ポップアップで扱う商品は、8月23日20時から三越伊勢丹の公式オンラインストアでも販売。店頭にて完売した商品については取り扱わない予定となっている。

「キディル」23年秋冬のポップアップが伊勢丹新宿店で開催　デザイナーによるシルクスクリーンのカスタムイベントも

　デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」の2024年春夏コレクション。テーマは「HERESIE CHILDREN」。

2024 Spring Summer

　ポップアップのアイテムラインナップは、フリルジャケット（20万9000円）や、2色のタータンチェックを組み合わせたパンツ（2種展開、各9万1300円）など。MAYA SHIBASAKIがテキスタイルをデザインした花柄のMA-1（8万2500円）、ハーフジップシャツ（4万1250円）、ワイドパンツ（5万1150円）は、それぞれブラックとホワイトの2色を揃える。このほか、Tom tosseynがグラフィックを手掛けたTシャツ（1万1000円）や、「ルルムウ（rurumu:）」とコラボレーションした後染めのニットベスト（3色展開、各5万7750円／全て税込）などを展開している。

キディルが伊勢丹新宿店でポップアップを開催　アーティストコラボのアイテムも展開

　デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　仏オートクチュール・プレタポルテ連合協会（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）が主催するファッションウィークは、コロナ禍の渡航制限も緩和され、通常通りの開催形式に戻ってきている。初日17日は「キディル（Kidill）」のプレゼンテーションで幕を開け、最終日は「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」がトリを飾る。　期間中は「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」、「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」、「オム プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE）」、「カラー（kolor）」などが、先シーズンに引き続きランウェイショーを行う。　メンズコレクションをマラケシュやベネチアなど世界中の様々な地で発表してきた「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、単独で行うメンズコレクションとしては2016年春夏シーズン以来のカムバック。最終日に登場する「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」がCo-edコレクションをフィジカルで発表するのは2020年秋冬コレクション以来となる。ほかに「ベルルッティ（Berluti）」、「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」、「サカイ（sacai）」、「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」もパリコレに復帰する形だ。2023年秋冬メンズパリファッションウィーク日程※いずれもパリ現地時間　※2022年12月21日時点【1月17日（火）】17:00～19:30　Kidill（プレゼンテーション）17:30　Wales Bonner18:00～20:30　Valette Studio（プレゼンテーション）18:30　Egonlab.18:30～21:00　Iregular（プレゼンテーション）20:00　Études21:00　Saint Laurent【1月18日（水）】9:00～18:00　Berluti（プレゼンテーション）10:00　Bianca Saunders 11:00～13:30　Solid Homme 11:00～18:00　Acne Studios 11:30　Lemaire12:30　Bluemarble 13:30　Hed Mayner 14:00～17:30　Fursac（プレゼンテーション）14:30　Givenchy 15:00～17:30　Liberal Youth Ministry（プレゼンテーション）15:30～18:00　Feng Chen Wang（プレゼンテーション）16:00　Walter Van Beirendonck 16:30～19:00　Auralee（プレゼンテーション）17:00～20:00　Georges Wendell（プレゼンテーション）18:00～20:30　Jeanne Friot（プレゼンテーション）18:30　LGN Louis-Gabriel Nouchi 20:00　Y/Project 【1月19日（木）】
10:00　Rains 10:30～13:00　Uniforme（プレゼンテーション）11:30　Homme Plisse Issey Miyake12:00～15:00　Facetasm（プレゼンテーション）12:30　Rick Owens13:30　Sean Suen14:30　Louis Vuitton15:00～17:30　System（プレゼンテーション） 15:00～19:00　Isabel Marant（プレゼンテーション）15:30～18:00　Airei（プレゼンテーション）16:00～18:30　Sulvam（プレゼンテーション）16:30　Amiri17:30　Yohji Yamamoto POUR HOMME 19:00　Dries Van Noten 20:30　Ami - Alexandre Mattiussi 【1月20日（金）】9:30～19:00　032C（プレゼンテーション）10:00　Junya Watanabe Man10:00～18:00　Courrèges（プレゼンテーション）10:00～18:00　Ungaro（プレゼンテーション）10:30～19:00　Lukhanyo Mdingi（プレゼンテーション）11:30　Paul Smith 12:30　Juun.J 13:30　Maison Mihara Yasuhiro 14:30　Dior16:00　Botter 17:00　Comme des Garçons Homme Plus 17:30～20:00　Songzio（プレゼンテーション）17:30～20:00　Steven Passaro（プレゼンテーション）18:30　Officine Générale 19:00～21:30　Vuarnet（プレゼンテーション）20:30　Kenzo 【1月21日（土）】9:30～18:30　Undercover（プレゼンテーション）10:30～13:00　Namesake（プレゼンテーション）10:30　Sankuanz 12:00　Loewe 12:30～15:00　Ziggy Chen（プレゼンテーション）13:30　Kolor15:00　Hermès 16:00　White Mountaineering 16:30～19:00　Henrik Vibskov（プレゼンテーション）17:00　Casablanca 18:30　Bode 19:00～22:00　Mr Saturday（プレゼンテーション）20:00　Marine Serre 21:00　Kidsuper 【1月22日（日）】10:00　Ludovic de Saint Sernin 11:30　Doublet 12:30　Wooyoungmi 13:00:00～15:30　Winnie（プレゼンテーション）14:00　Sacai 15:00　Namacheko 15:30～18:00　Arturo Obegero（プレゼンテーション）16:00　Kiko Kostadinov 16:30～19:00　Pigalle Paris（プレゼンテーション）17:00　Lazoschmidl 18:30　Taakk 20:00　Maison Margiela 

KENZO

ISSEY MIYAKE

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

Maison Margiela

COMME des GARÇONS

JUNYA WATANABE

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

パリコレ2023AWメンズの注目ポイントは？　公式スケジュール発表

ポスト

一見難易度が高そうなキャラクターアイテム。絵柄や、作品自体の印象で、クールな印象に仕上がったり、気が抜けるような可愛らしいキャラクターアイテムでファニーな要素をプラスしたり。抜け感づくりのレスキューアイテムとしてもぜひ取り入れていきたいところ。スタイリストによる確かな個性が光るスタイリング指南や、最旬の顔をつくる日本ブランドの最新ラインナップに、話題のコラボレーション結集、おしゃれ賢者のスタイリング紹介まで。好きなキャラクターを身にまとえば、心踊る一日になること間違いなし。お気に入りのキャラクターを装いの住人に迎えましょう。COVER STORYRemi Kawasaki – Stylist2015年より松田晃斉氏に師事し、19年5月に独立。現在はTRON managementに所属し、主に雑誌、カタログ、広告等のスタイリングを手掛けている。ガンダムを意識したトリコロールカラーをベースに、強めな柄物も加えることで主張しすぎないバランスを考えて。一軍アイテムを掛け合わせて愛すべきスタイルに。CARDIGAN ¥44,000（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）TOP ¥17,600 , PANTS ¥33,000 , SHOES ¥101,200（SEVESKIG 03-6447-0443）JUMPSUIT ¥60,500（SEVEN BY SEVEN｜Sakas PR 03-6447-2762）定番メンズカジュアルのスタイリングは、キュートな乙女Tシャツを忍ばせ、新しいバランスで。トラックジャケット、腰に巻いたチェックシャツ、デニムパンツが思いきりラフな印象に。JACKET ¥29,700（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）TOP ¥16,500（NON TOKYO x ©Tezuka Productions｜ESTEEM 03-5428-0928）SHIRT PANTS ¥38,500（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928)PANTS ¥48,400（YUKI HASHIMOTO｜Sakas PR 03-6447-2762)BALACLAVA ¥8,800（NON TOKYO｜ESTEEM 03-5428-0928）エロティシズム満載の総柄Tシャツが攻めた印象に。甘い色味が効いたスタイリングは、スウェットパンツでルーズな抜け感をプラス。COAT ¥123,200（KIDILL × rurumu:｜Sakas PR 03-6447-2762）TOP ¥18,700 , PANTS ¥44,000（TENDER PERSON info@tenderperson.com）CAP ¥17,600（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）SHOES ¥101,200（SEVESKIG 03-6447-0443）黒でクールに締めたカジュアルも、キャラクターがペイントされたファニーな印象のバッグで唯一無二の個性を引き出して。VEST ¥91,300（CYCLEING｜XANADU TOKYO 03-6459-2826）JACKET ¥55,000、PANTS ¥44,000（SOSHIOTSUKI｜MATT.  INFO@THE-MATT.COM）DENIM PANTS ¥79,200（SEVEN BY SEVEN｜Sakas PR 03-6447-2762）SHOES ¥30,800（ATTACHMENT｜Sakas PR 03-6447-2762）BAG ¥560,000（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928）ハードでロックな気分も、ぬいぐるみのようなビッグバッグで大きく外して、スタイリングを刷新して。JACKET ¥134,200（DIET BUTCHER｜Sakas PR(03-6447-2762）TOP ¥85,800 , PANTS ¥149,600 , Bag ¥220,000（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928）SHOES ¥30,800（ATTACHMENT｜Sakas PR 03-6447-2762）Photograph：Shotaro Yamagoe (TRON management)Styling & Direction：Remi Kawasaki (TRON management)Hair：Kurushima (Y’s C inc.)Make up：Marino Asahi (Y’s C inc.)Model：Azuri (STANFORD)Edit & Text：Yukako Musha (QUI)

ATTACHMENT

DAIRIKU

RequaL

キャラクターを住まわせて　スタイリストによる個性が光るスタイリング指南

RAF SIMONS

MIKIOSAKABE

KEEN

Meryll Rogge

【2022年ベストバイ】ファッションエディター 大平かりんが今年買って良かったモノ

2022年3月15日にRakuten Fashion Week TOKYOのオフィシャルスケジュールで行われた＜KIDILL＞のインスタレーションは、ブランドの精神性と復活を果たしたPSYSALIA 人の化学反応を全身で感じられるステージとなった。時が経っても熱を帯びたまま記憶に残るインスタレーションをフォトグラファー・広瀬正道によるバックステージフォトで振り返る。Photograph : Masamichi Hirose

【BEHIND THE SCENE】広瀬正道によるバックステージフォトで「KIDILL」のインスタレーションを振り返る

末安弘明が手がける＜KIDILL（キディル）＞が先に行われたRakuten Fashion Week TOKYOのオフィシャルスケジュールにて、2022年秋冬コレクションのインスタレーションを開催した。同ブランドは今年一月にすでにParis Fashion Weekのスケジュールで同シーズンのコレクション発表を終えていたが、TOKYO FASHION AWARD 2022の受賞者として、先に発表した2022年秋冬コレクションを改めて発表する形となった。ここ最近の＜KIDILL＞の表現には、狂気の中にフェティッシュやガーリーの要素が見受けられる。2022年春夏コレクションでは、イギリスを拠点に活動するアーティスト、トレヴァー・ブラウンの作品からインスピレーションを得て、狂気とフェティッシュが融合したコレクションに。続く2022年秋冬コレクションでは、孤高の芸術家ヘンリー・ダーガーの作品『非現実の王国で』の中に登場するアイコニックな図像がファブリックやグラフィックとして用いられ、ビビットでサイケデリックな印象をもたらすダーガー特有のキーカラーパレットと相まって、狂気性を持ち合わせたガーリー要素を引き出した。ここ2シーズンのテーマは違えど狂気と同居した可愛らしさの表現に行き着いた理由としては、＜KIDILL＞を着用する顧客層の変化も挙げられる。最近では若い女性の顧客も増えてきたことから必然的に意識するようになったという。さらに今後の展開として、前々回は灰野敬二、前回はトレヴァー・ブラウン、今回はヘンリー・ダーガーように、毎シーズン必ずコラボレーターを決め、大きな取り組みとして行っているが、一度やめてみることも視野に入れているようだ。「内から出るものだけで戦ってみたい」この考えに至る契機となったのは、新型コロナウイルスの蔓延であると語る。大変な世の中でも、末安にとっては意識改革の機会となったという。2年前の2020年春夏シーズン、多くのブランドは先行きが見えない中、型数を減らし、ショーピースのような数売れないものの制作を辞めた。さらに、ショーができない状況下では、皆が弱気になってしまっていたが、その中でも自分の気持ちを強く持って向き合うことが大切だということに気付かされた。それから改めて人に伝わるものを作りたいという熱量は高くなり、1シーズン毎のコレクションの重みも感じられた。また、世の中にファッションブランドが溢れている中で、自分を強く持たなければ生き残れないことを再確認したという。実際、”そのブランドにしか作れないもの”があるブランドを探しているショップも多いようだ。「ここ数年は自分自身に素直にやろうと思っている。精一杯自分のやりたいようにデザインした結果として、ブランドを終了させることになったとしても、悔いは残らない。」自分の心に忠実であることが、今のKIDILLにとって追い風となっていることは間違いないだろう。先に行われたインスタレーションは、まさに＜KIDILL＞の「内から出るもの」が表現されていた。「ランウェイで既に服を見せていたので、今回はブランドの精神性を表現したかった。」インスタレーションは、再始動を果たしたバンド「PSYSALIA人」とともに在り、そのサウンドはブランドの精神性と共鳴し、＜KIDILL＞の時が経っても揺るぎないパンク精神を証明した。初期衝動とか、パンクだとか、いつまで言ってんだ厨二病かよお前。だけど40歳超えてもやめられないんだわ。くだらないプライドなんて、捨て去れ。心地いい今を、捨てろ。がむしゃらに登り詰めて、その先を見据えろ。大声を出して。怒りを持って。解き放て。少しずつでも前に進んでいれば、当然いき詰まる。だから自分を破れ！決して断念するな。世の中なんてわからないことだらけ。今を痛み、楽しめ。インスタレーション後のプレスリリースには、コレクションの説明は一切なく、＜KIDILL＞そのものがそこにあるように感じた。それはまたデザイナー末安の自己暗示にも、決意にも捉えられた。Photograph : Masamichi HiroseText : Yukako Musha (QUI)

より強く、より伝わるものを求める、KIDILLの現在とこれから

　デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」の2023年春夏コレクション。テーマは「HELL HAUS」。

2023 Spring Summer

　ブランド初期の頃に比べると、キディルのコアとなる「パンク」は、最近になって音やビジュアルよりも精神性としてデザイナー・ヒロさんの心の中で鳴り続けている。　それは、近年のコレクションで迎え入れているコラボレーターたちから感じられていた。2021年1月のショーではレジェンドである灰野敬二氏の音が会場に緊張感をもたらし、6月には草月会館のイサム・ノグチ氏作の「天国」に非常階段のJUNKO氏の清い叫びが響き、今年1月にsayaka botanicの演奏が広大な鳩山会館の静寂にノイズを走らせていた。　静かなだけではいられない蠢き。そのようにこれまで純粋にヒロさんの中にいき続けてきた「パンク」は、もう沈黙だけでは抑えきれないものに膨れ上がっていたのではないだろうか。それは前進するために自ら自分のほっぺを叩くような衝動的なものでもあり、ロックバンドと手を組む姿勢にはある種自ら原点に向き合う冷静さも同居してたように感じられた。どこか、いま言葉を轟かせないといけなかったような狂気的な憤りが、ショーの会場をあとにし、手元に届いたコレクションノートに書き殴られたヒロさんの言葉に宿っていた。初期衝動とか、パンクだとか、いつまで言ってんだ厨二病かよお前。だけど40歳超えてもやめられないんだわ。くだらないプライドなんて、捨て去れ。心地いい今を、捨てろ。 がむしゃらに登り詰めて、その先を見据えろ。 大声を出して。怒りを持って、解き放て。 少しずつでも前に進んでいれば、当然いき詰まる。 だから自分を破れ！決して断念するな。 世の中なんてわからないことだらけ。今を痛み、楽しめ。　2010年代に変革をもたらし、当時の形では終焉を迎えた「ストリート」の強さは、外部／アウトサイドから固定観念を時に真正面から打ち破り、時には同じルールに則りながらも内部から翻していくパラサイトのようなものがあった。そのフィールドで先陣を切るデザイナーたちの声・言葉に導かれた者たちが、次第にそこらじゅうで服作りだけにとどまらず、さまざまなアウトプットで表現し、コアに共感する者同士が親和性の高いコラボレーションを行っていくことで、最終的にトロイの木馬のような革命を起こしたのだ。　実際同時代を体感したわけではないので、事実が正しいか／正しくないかはさておき、きっとヒロさんが服作りを始めた90年代終わり〜2000年代初頭も同じような時代のムードが流れていたのかもしれない。それも、インターネットもいまほど24時間オンラインになっていない頃に、従来の価値観に退屈した強い声とシンパシー。タブーがタブーではなかったような時代。　勢いを増したムーブメントは、いつしか「過去」のものになってしまうが、キディルは「パンク」という言葉が内包する商業的／純粋なイメージどちらに対しても常に愛を持って更新しようと果敢に声を荒げることで、自ら逸脱者だと証明してみせた。ファッションウィーク特設サイトはこちら

Yoshiko Kurata

「パンク」という言葉を愛を持って更新しようとするキディル

　デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」で発表した2022年秋冬コレクション。ロックバンド「PSYSALIA 人」がライブを披露した。

2022 Autumn Winter

 ヘンリー・ダーガーという孤高の画家　「The Outsider」と題したコレクションは、アウトサイダー・アート（西洋の正規な芸術の美術教育訓練を受けていない者が制作した美術）を代表するアメリカの画家、ヘンリー・ダーガー（Henry Darger）の作風や生き方から着想を得た。1892年にイリノイ州シカゴ市で生まれ、1973年に81歳で生涯を閉じたダーガーは、清掃員として生計を立て、生前は誰に見せることもなく一人で1万5000ページもの作品を描き続けた。その膨大な作品が日の目を見ることになったのは作者の死後。ダーガーが住んでいたアパートの大家であったネイサン・ラーナー（Nathan Lerner）が部屋の整理をした際に発見し、展覧会などでの展示を行ったことで世界的に評価を得ることになった。今回のコラボレーションは、発見者ラーナーの妻であるキヨコ・ラーナー（Kiyoko Lerner）の協力を得て実現。キディルはダーガーが遺した図案を、織りや編み、プリントへと取り入れて、新しい命を与えた。 ジェンダーの概念を超越したファンタジーの世界　ダーガーの代表作である「非現実の王国で（In The Realms of the Unreal）」は、男性器を持つ7人の少女たち”ヴィヴィアン・ガールズ”が子どもの奴隷制度に立ち向かうというストーリー。キディルはそのストーリーを読み解きながら、ジェンダーの概念を超越して、ファンタジーのデコラティブな要素を加えて、自身の創作として表現する。リボンやチュールで装飾したピンクのシャツ、フロントが露わになったプリーツスカートなど、多様なモデルたちが着こなす。キーカラーはダーガーが好んだ淡いパープルとイエロー。キディルが得意とするパンクやテーラードの要素も健在で、脱色やダメージ加工で表現したトップスをはじめ、スタッズ付きのチョーカー、ボンテージパンツ、ペイントを施したトレンチ、クレイジーパターンのチェック柄などを盛り込んだ。　 ディッキーズやカシラ、  ルルムウとのコラボも　終盤に差し掛かると、ゾウなどの動物をかたどったヘッドピース、人形のようなオールインワンなどが登場。ぬいぐるみは人形作家のドールズサン（DOLLSSAN）によるもので、孤高のアーティストの狂気的な表現や、退廃的でダークな雰囲気を醸し出す。この他にも「ディッキーズ（Dickies）」とのウェアや、「カシラ（CA4LA）」との帽子、東佳苗が手掛ける「ルルムウ（rurumu:）」とのニットウェア、「マルコム ゲール（Malcolm Guerre）」とのジュエリーなどのコラボレーションも発表。足元はコーディネートとして「ドクターマーチン（Dr.Martens）」のブーツを合わせた。 アウトサイダー 末安弘明　ダーガーの作品は、「他の誰のためでもない、ダーガー自身のためだけの世界」と語られていることが多い。末安は「ダーガーの創作の孤独や沈黙、秘密に深く共感した」という。ロンドンに単身で渡り、独学で服作りを始めた末安は、ファッション界の“アウトサイダー”とも言えるだろう。ダーガーが貫いた創作やモノづくりへの衝動や情熱、アートセラピー、自己浄化であるクリエイションを、このコレクションに重ねてみせた。

「キディル」がヘンリー・ダーガーの世界を表現　孤高のアウトサイダーの創作

デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」の2022-23年秋冬コレクション。

　デザイナー末安弘明が手掛ける「キディル（KIDILL）」の2022年春夏コレクション。