ニュース

　コラボアイテムは、防風性と防水性を兼ね備えたケーウェイ定番のウィンドブレーカーとトリコロールジッパーをもとに、色鮮やかなカラーリングを展開。メゾン キツネのシグネチャーカラーのブルーを取り入れた「CLAUDE MK」（3万2000円）や、タータンチェックのパターンブロックでモダンな要素をプラスした「LEON GRAP MK」（3万3000円）、パリジャンのファッションスタイルからインスピレーションを受けた鮮やかな配色の「CLAUDE BLOCK MK」（3万3000円）、タータンチェックを全面に施したロングサイズのウィンドブレーカー「TERENCE GRAP MK」（3万6000円／いずれも税込）の全4型をラインナップする。同コラボのために新しく作られた胸元のロゴマークは、メゾン キツネのアイコンであるキツネのキャラクターと、両ブランドの頭文字「K」をトリコロールカラーであしらった。　キャンペーンヴィジュアルは、パリの歴史的建造物や石畳の道を舞台に、恋人たちが自転車で走り回り、パレ・ロワイヤルのカフェ キツネの前でロマンチックなクライマックスを迎えるという物語をコンセプトに撮影。パリのモダンな街並みや、恋人たちのロマンス、生き生きとした冒険的な要素を表現したという。

MAISON KITSUNÉ

K-WAY

Fashion

メゾン キツネとケーウェイがコラボ、新デザインのロゴマークをあしらったウィンドブレーカー全4型を発売

　ケーウェイは、レインウェアの代名詞として注目を集めており、これまでに「プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）」や「アー・ペー・セー（A.P.C.）」のほか「フェンディ（FENDI）」や「サンローラン（SAINT LAURENT）」といったラグジュアリーブランドからもコラボに起用されている。　アニエスベーとのコレクションは、ウィンドブレーカーをユニセックスで着用可能な大人用3型とキッズ用1型で展開。大人用はボーダーパターン（3万7400円）、ドットパターン（3万7400円）、ロング丈（4万700円）をラインナップし、キッズ用は大きさの違う星を全体にあしらった星柄（2万6400円※14Aサイズのみ2万8600円／いずれも税込）を用意している。

agnès b.

アニエスベー×ケーウェイ、ドットやボーダーのウィンドブレーカーを発売

インサイド

イギリスとイタリアの伝統と感性を融合「ジョーダンルカ」　イタリア出身のルカ・マルケット（Luca Marchetto）と、イギリス出身のジョーダン・ボーウェン（Jordan Bowen）が2019年に設立した「ジョーダンルカ（JORDANLUCA）」は、現代の文化的アイデンティティを探求するために、伝統的なサルトリアルクラフトを覆すことを目指している。アーティストのドミニク・マイアット（Dominic Myatt）がデザインした1500個のパーティーバルーンが飾られた会場で行われた2024年秋冬コレクションショーでは、英国のサヴィル・ロウとイタリアの伝統的なテーラリングという2つの文化の融合により生み出したというダブルカラーシャツや縫い目をあらわにし、バイアスカットで仕立てたドレスなどを披露した。ハリスツイードの"テクノツイード"を使用「ニール バレット」　「ニール バレット（Neil Barrett）」は、ワードローブの定番を見直し、過去と未来の融合を提案。レイヤードを加えたVネックの首周りが印象的なコレクションで、ハンティングウェアやワークウェアから取り入れたディテールや素材をブルゾンやコートに落とし込んだほか、「ハリスツイード（HARRIS TWEED）」の素材をテクノツイードとして生まれ変わらせ、ダウンジャケットなどに採用。フォーマルとカジュアルの融合を目指した。フェミニンなシルエットが復活「ケーウェイ」　イタリア人アーティストのアンナ・フランチェスキーニ（Anna Franceschini）によるLe Vrai 3.0 ジャケットのテクニカル素材を使用した人型風船のインスタレーションが印象的なパリ発のレインウェアブランド「ケーウェイ（K-WAY）」は今シーズン、フェミニンなシルエットが復活。ブルーブラックやミリタリーグリーン、ライトグレー、レッド、ブルーなどの鮮やかなカラーで形作られた。マルチストライプのジップは、コート、トップス、スカート、ズボンに細長いラインを表現し、アウトドアテイストの回帰として復活させたウールはパンツやバミューダショーツに採用された。素材の良さ追求「トッズ」　プレゼンテーション形式で発表した「トッズ（TOD'S）」の2024年秋冬「マテリア」は、素材の研究を重ね、イタリアらしいクオリティを追求するクラフツマンシップから生み出されたコレクション。パシュミーボンバーには撥水・防汚加工を施し、アイコニックな「W.G. ブーツ」はアビエイターの世界に着想を得て、シープスキンのライニングを付けたスエードが登場。バッグコレクションは「ディーアイバッグ」をシープスキンやテクスチャードレザーなどのデザインがラインナップに加わった。オアジカシミヤという素材があるからこそ生まれる服の形「ゼニア」　アレッサンドロ・サルトリ（Alessandro Sartori）が手掛ける「ゼニア（ZEGNA）」の2024年ウィンターコレクションは、「オアジカシミヤ」をフィーチャー。オアジカシミヤとはゼニアが保有する自然保護区「オアジ・ゼニア」から名付けられた素材のことで、ショー会場中央にはオアジカシミヤを積み上げた大きな山が設置された。オアジカシミヤの汎用性の高さからブルゾンやブレザーなど様々なアイテムに使用され、素材のトランスフォーメーションを通じて自然な形でスタイルを表現したという。

ニール バレットやゼニア、トッズが新作披露　ミラノコレ24AW

コレクション

　「ケーウェイ（K-WAY）」の2024年秋冬コレクション。

2024 Autumn Winter

ラグジュアリーブランドからも選ばれるウィンドブレーカーの魅力　ケーウェイは1965年にフランス・パリで誕生。レインウェアとしての機能性だけではなく、創業者のレオン・クロード・デュアメル（Leon-Claude Duhamel）が目指した「コンパクトで、⾼い防⽔性を備えたお洒落なデザイン」が世界中で支持され、フランスでは国民的ブランドと位置付けられている。イタリア語とフランス語の辞書ではブランド名がレインウェアの代名詞として掲載されているという。2020年からはハイエンドライン「R&D」をミラノコレクションで発表するなど、ファッションブランドとしての訴求も強化している。　2004月からは「カッパ（kappa）」や「スペルガ（SUPERGA）」を擁するイタリア証券取引所上場企業のBasicNetグループがケーウェイを運営。ロレンツォCEOはケーウェイについて「クラシックでありながら現代的で、機能性とカラフルなラインナップを備えたプロダクトです。アイデンティティに忠実でありながらもブランドとして進化し続けているのも、ケーウェイの魅力だと思います」と語る。　BasicNetグループ傘下に入ってからケーウェイは着実に拡大を続け、ハイブランドとのコラボレーションなどのマーケティング活動を背景にした成長路線と戦略が奏功し、コロナ禍においてもパンデミックの影響が少なかったという。世界各地のビジネスパートナーとの密な連携により、ローカルマーケットでの需要をリアルに分析し対応できている点もブランドの大きな強みとなっている。イタリアでは国内での新規出店を加速し、売上は2桁増で推移。国内50店舗を展開するフランスをはじめ、スペインやアジアでも成長を続けている。　コラボでは、これまでに「アー・ペー・セー（A.P.C.）」や「ヴェルサス ヴェルサーチェ（VERSUS VERSACE）」「ディースクエアード（DSQUARED2）」などさまざまブランドと展開。2021年には「プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）」ともタッグを組んだ。これらの取り組みはラグジュアリー業界でも注目され、「フェンディ（FENDI）」や「サンローラン（SAINT LAURENT）」といったラグジュアリーブランドからもコラボ相手に起用されるようになった。　ロレンツォCEOによると、今でも多くのコラボのリクエストが届いているという。「いずれもケーウェイのウィンドブレーカーというアイコニックな商材の伝統と優位性を認識して、私達にコラボレーションを提案してくださっています。私たちはケーウェイのポジショニングとストーリーテリングを軸にしてパートナーを選出しているのですが、方向性としてはグローバルなラグジュアリーブランド、もしくはクールでニッチなブランドのいずれかであることが多いと思います。その結果、多様な消費者セグメントにアプローチする機会を創出できていると考えています」。　日本では今年、アーテイストの長場雄との初のコラボが実現。今後はファッションだけではなく、デザインやアート、音楽などの新しい分野でのパートナーシップを開拓していきたい考えだ。八木通商とのパートナーシップで得たもの　ロレンツォCEOは、日本について「アジアの中でも、また世界においても、ファッション全般において主要なターゲット市場」と注目する。　日本においては2022年から八木通商とパートナーシップを組み、本格上陸。八木通商は「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」や「モンクレール（MONCLER）」といった名だたるブランドを日本に持ち込んだことでも知られる。ロレンツォ氏も「八木通商は日本とヨーロッパでの豊富なブランド開発経験があり、ブランドの可能性とその価値を正確に理解しており、それを発展させて伝える方法を知っています。当社のプレミアムポジショニング戦略における要件とも完全に一致しています」と、同社を高く評価している。昨年9月には渋谷明治通り沿いに日本初となる旗艦店がオープン。インバウンド客の来店も目立っている。　八木通商とのパートナーシップによる相乗効果は早くも現れている。顧客層のボリュームゾーンは20代の男性が8割弱を占め、そのほとんどは今春以降のマーケティング活動で獲得できたという。人気商品は、ベストセラー商品でもあるフルジップのウィンドブレーカー「クロード（CLAUDE）」。また、アーカイヴのロゴとオーバーサイズフィットを採用した日本限定の「REMAKE 1975」コレクションも注目度が高いという。　先日、数年ぶりに来日したというロレンツォCEOは日本の印象を「常に最先端で、止まることのない非常にダイナミックな市場。同時にバランスが取れており、実際に私が感じるのはその“軽快さ”で、市場研究という意味で最も先進的な国であり、どんどん新しいことを採り入れています。ファッションだけでなく他のエリアにおいても、日本は真の“クールハンター”だと感じています」と語る。市場としての可能性の大きさも感じているといい、今後は日本マーケット向けの限定商品の開発などを通じてファンを獲得し、「プレミアムブランド」としてのポジショニングを確立していきたい考え。主要セレクトショップや百貨店に向けた卸売やポップアップも強化していくという。「拡大のフェーズ」 鍵を握るのはアジアとアメリカ市場　ケーウェイは今、「拡大のフェーズ」にあると捉えるロレンツォCEO。その要となるのは日本を含むアジア市場だとしている。また、アメリカ市場でもパートナーシップを締結。ヨーロッパではイギリス、ドイツ、スペインでの存在感を強めるなど、主要市場であるイタリアとフランスへの依存からの脱却を目指す。

Business

ギャルソンやフェンディも認めるレインウェア　フランス発「K-WAY」が見据える日本戦略

　同コラボでは、ケーウェイの定番レインコート「ル・ブレ」シリーズのアイコンモデル「レオン（LEON）」（3万7400円）と「エッフェル（EIFFEL）」（3万9600円）に、長場がパリをテーマに描き下ろしたアートワークをデザイン。裏地には、エッフェル塔やフランス映画の登場人物をイメージしたイラストを総柄であしらい、左袖には長場の手書きによるケーウェイのブランドロゴを施した。　レインコートのほか、同様のアートワークをあしらったスマートフォンホルダー（1万1000円）とバケットハット（1万4300円／いずれも税込）も展開。レインコート2型とバケットハットは、コンパクトに携帯できるパッカブル仕様となっている。

長場雄が「K-WAY」と初コラボ　エッフェル塔や映画の登場人物を描き下ろし

　キャンペーンでは、創業時からブランドのアイコンとなっているパッカブル仕様のウィンドブレーカーシリーズ「ル・ブレ（Le Vrai）」をフィーチャー。水上はトランポリンを使ったアクロバティックなポージングでポップでプレイフルな世界観を表現した。撮影およびディレクションは、写真家のHIRO KIMURAが手掛けた。

「K-WAY」が水上恒司を起用したキャンペーンを公開　ポップでプレイフルな世界観を表現

　「ケーウェイ（K-WAY）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

ポスト

　伊藤忠商事が英国ブランド「バブアー（Barbour）」の日本市場における独占輸入販売権を取得したと8月9日に同社から発表があった。2022年秋冬から（株）バブアーパートナーズジャパンを通じて日本市場における販売が開始される。「バブアー」は1894年にジョン・バブアーが英国の港町サウスシールズで創業したブランドで冷たい雨風をしのぐワックスコットン製のアウターウェアが有名で近年日本でも人気が高まりつつある。従来は八木通商が「マッキントッシュ」「モンクレール」に続く同社の柱ブランドに育てようと育成を続けていたが、今回契約を更新しなかった。八木通商の八木雄三社長は、「契約更新にあたり、バブアー社から今後はライフスタイルブランドとしてグローバル戦略をプッシュしていくと言われた。日本で小売価格規模40億円まで育ったのには我が社の独自のマーケティングがあったためで、それを否定されたようで、その方向性に疑問を持った。幸いわが社は、今後フランスのレインウェアの『K-WAY』（ケイウェイ）を今秋冬からスタートする。今後が期待できるブランドで渋谷の『バブアー』の路面店はこの『K-WAY』の店になる。また、来年にはさらに大型新ブランドの日本展開を予定している」と話している。　日本での新しい取扱先になった伊藤忠は5年後に小売上代ベースで100億円の売り上げを目指している。　なお、バブアーパートナーズジャパンの社長にはマッシュスタイルラボ専務でナノ・ユニバース（TSIホールディングス傘下）前社長の濵田博人氏が就任している。マッシュホールディングスと伊藤忠の結び付きにも注目したい。

MACKINTOSH

Barbour

SEVENTIE TWO

八木通商が「バブアー」の契約を更新しなかった理由とは

　ケーウェイは、フランス・パリ発のレインウェアブランドで、デザイナーのレオン・クロード・デュアメル（Leon-Claude Duhamel）が1965年に設立した。「Let it Rain」をコンセプトに掲げ、コンパクトで防水性とデザインを両立したレインウェアを中心にアパレルや雑貨などを展開。フランスで28店舗、イタリアで29店舗の直営店を運営しており、欧州を中心にレインウェアの代名詞として人気を博している。また、2020年の「フェンディ（FENDI）」とのコラボレーションをはじめ、2021年10月には「エンジニアド ガーメンツ（ENGINEERED GARMENTS）」、2021年12月には「プレイ コム デ ギャルソン（PLAY COMME des GARÇONS）」とコラボアイテムを発売するなど、ファッションとしての訴求にも力を入れている。　渋谷・神宮前にオープン予定の日本初の旗艦店は、2フロアで構成。中綿入りアウターやプリントが施されたレインウェアなどを展開するユニセックスライン「ル ヴレ（Le Vrai）」や、ダウンコートやスエットなどのシティウェアライン「クラシック（Klassic）」、コレクションラインの「R&D」をラインナップするという。また、「トゥモローランド（TOMORROWLAND）」や「heliopole（エリオポール）」などのセレクトショップでも取り扱いを開始する。日本での本格展開に至った経緯について八木通商の担当者は、「昨今のファッションブランドとのコラボを通じてアジア圏での認知が高まりつつある。ケーウェイは中でも日本のファッション市場に注目しており、国内におけるマーケティングとマーチャンダイジングを得意とする弊社がタッグを組み、本格的にビジネスをスタートさせる運びとなった」と説明。今後は、日本を皮切りにアジア圏でのマーケット拡大に注力し、その国のニーズに合った独自の商品開発を本国と協力して行う予定だという。

TOMORROWLAND

パリ発のレインウェアブランド「ケーウェイ」が神宮前に初の旗艦店をオープン　日本で本格展開を開始

　「ケーウェイ（K-WAY）の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　コラボでは、ハーフジップのプルオーバーとフルジップの2型のジャケットを用意。パッカブル仕様で、プレイ コム デ ギャルソンのアイコニックなハートモチーフのワッペンとケーウェイのロゴを左胸や背面、収納時の前面などにデザインした。プルオーバーがイエロー、ブルー、ベージュ、フルジップがブラック、ホワイト、レッドのそれぞれ3色を展開する。価格はいずれも税込2万5300円。