ニュース

　「青森ダウン」は、三陽商会設立80周年の節目にあたって、生産拠点である「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」が、トレンチコートの生産で培ってきた職人技と新たに導入した最新設備を掛け合わせ、青森でしかつくれないコートを提案するために開発された。　「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」で製作した青森ダウンは、ダウンの充填から製品化まで全てを一貫して行っている。温かい空気を逃しにくい軽量な青森ダウンを使用したほか、表地には防水と防風性、透湿性を併せもつ機能素材「パーテックス シールドエア」を採用した。また、ミシンの縫い目のない「熱圧着」で製作しているため防水、防風性の確保に加えてダウンの抜けを防ぐことが可能である。メンズとウィメンズで1型ずつ展開し、カラーはネイビーとベージュを用意。価格はメンズが19万8000円、ウィメンズが18万7000円（いずれも税込）。

Fashion

サンヨーコートが「青森ダウン」を発売　ダウンが抜けない「熱圧着」で製作

　100年コートは世代を超えて永く愛されるコートを目指し、2013年に誕生。生地にはエジプトの最高級ギザコットンの糸を採用し、先染めにより経糸はベージュ、緯糸をゴールドに染め、それらの糸を高密度に織り上げることで、上品で深みのある生地に仕上げている。2022年には「100年コート 極KIWAMI」、2023年春には独自に開発した中空糸を織り交ぜた生地を使用した「100年コート 粋SUI」を発売した。　「100年コート アニバーサリーモデル」は、2023年秋冬コレクションからサンヨーコートのディレクターに就任した坂田真彦によるディレクションのもと、ドレスアップのスタイルとカジュアルなスタイルの両方のシーンで着用できるコートとして開発。1960年代にイギリスの騎兵隊が着用していたとされる乗馬用レインコートからインスピレーションを受け、100年コートの生地に微細に起毛させるピーチ加工と、空気で揉みほぐすタンブラー加工を施すことで、やわらかくふくらみがある風合いと、ヴィンテージ感のある生地に作り上げた。生産は、コート専業54年になる自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」で手掛けた。メンズはM、L、LLの3サイズを、ウィメンズは36、38号の2サイズを用意する。

SANYOCOAT

サンヨーコートが「100年コート」のアニバーサリーモデルを発売、坂田真彦と開発

　「PUFF SLEEVE COAT」（9万7900円）は、香取慎吾が新たに制作したアート作品の「SINGIN'IN THE RAIN」を裏地メッシュ部分にプリントし、大きめの襟とパフスリーブをアクセントにあしらった。「WAISTCOAT」（8万6900円）は、同様に香取慎吾が制作した「vacation」を全面的にプリントし、Tシャツの上に着用しても涼しげに見えるスポーティなデザインに仕上げている。「HOODED COAT」（10万8900円／いずれも税込）は、2022年秋冬から継続して採用している「Olive」のモノトーン柄をプリントし、フードの周囲や袖口のゴムスピンドルを調節してファンの風を取り込むことでシルエットに変化する。

サンヨーコート×ヤンチェ オンテンバール×空調服®　ファンを取り付けられるコートを発売

インサイド

■大江伸治1947年生まれ。京都大学卒業後、三井物産に入社し繊維部門を歴任。2007年にゴールドウインの取締役専務執行役員に着任し、業績回復に貢献した。その実績が買われ、2020年3月に三陽商会に入社。同社副社長を経て同年5月から現職。三陽商会は2023年5月に設立80周年を迎えた。「誤算の連続」だった―大江社長には過去2回、インタビューさせていただきましたが、2020年度はコロナ第3波を「ボディブロー」、2021年度は一年を通じて「防衛戦」だったと振り返っていました。ボクシングがお好きなのでしょうか？　ボクシングというよりは、戦略や戦術論の本を読むのが好きでね（笑）。―（笑）。では今年はどのように表せますか？　3年目もある意味では「防衛戦」が続き、守りを固めながら戦局が変わるのをじっと耐えて待っていたわけです。それで少し戦局が変わり、陣地防御から少し前線に踏み出して、攻めに展開した。ですので、“攻めの局面”でもあったと思いますね。今期以降はもう少し本格的な攻めのフェーズに入るのではないかと。―この3年で利益をすべて黒字転換させました。　構造改革に関しては、想定以上に成果が上がったと思っています。ですが、当初は1年間で最終黒字化する計画が、同時並行でコロナ禍という事象が起きて、結果的には2年かかってしまった。誤算の連続でしたね。ただ、コロナ禍があったからこそ構造改革を加速できたという側面もあって。コストや仕入れの大幅削減もなかなか難しいように感じると思うんですけど、僕にとってはこれは非常に簡単でね。決心すれば実行できるんです。目標コストに至らない商品は仕入れを許さない。原価を確保できる商品だけに絞り込めと。それぐらいの指示はしました。コロナ禍があって、社員全員が危機感を持ったこともあってね。言い方を変えれば、背に腹は代えられない状況で、いかにみんなが本気になって色々な施策を実行したかということです。―これまでのやり方を大きく変えたという意味では、現場からは様々な反応があったかと思います。　当初は「そんなに仕入れと品番を絞って売上を作れるのか」という懸念もあったみたいですが、実際に売上の中身を見ると過剰な仕入れ量でしたから。品番数が200品番あっても、売上の半分は上位30品番のみ。商品を見分ける努力をせず数打ちゃ当たるみたいに品番数をいたずらに広げて、わずかな売れ筋を作るために大量の無駄玉を発生させていた。数打ちゃ当たる方式から、ある程度限られた商品を売り切って数字を作るという発想に変わらざるを得なかったんです。販売員からも「もっと在庫を積んでもらわないと売上を作れません」という声が当初あったのですが、「与えられた商品を売り切って数字を作ることが販売員の能力であり、評価のベースになるんだ」と伝えましたよ。　それによって意識改革ができたかどうかわかりませんが、みなさん最初は疑心暗鬼になりながらも、実際に取り組んでもらったらプロパー比率が目に見えて上がっていって、結果として僕の狙い通りになって、みんなが納得してくれた。僕としては特別なことをやれと言ったわけじゃなくて、異常になっていた部分を普通に戻したということなんですけどね。そういう成功体験を積み重ねて、学習効果も高めていったということだと思いますよ。―現場の士気も高まったのでは？　何が合理的なやり方かというのは全員が学習しましたので、今ではそれぞれが自分の確信に基づいて業務に取り組んでくれています。だからどんどん現場の雰囲気も良くなっていますし、数字にも現れていますよね。現場のみんなが自分たちで努力して、改善してくれたからです。トップダウン体制ではありますが、こういったことは自動的にできることではないんですよ。―株価も順調に回復し、プライム市場の上場維持基準もクリアしました。　当社は現時点のアウトプットとしては黒字になったというだけですから、投資家から見ると、まだ100%は信用できない。何期か黒字を続けて、この会社の企業価値について投資家が将来展望を抱けるような、そういう状況にして初めて、正当な評価をもらえるんじゃないかなと。僕は焦らず、少しずつ、結果で実証していこうと思っています。バーバリーに代わる三陽商会の象徴―「バーバリーがない三陽商会に価値はあるのか」という声も多く聞こえてきたと思います。　説明会でも申し上げたように、前期で7つの基幹ブランドが黒字化し、かつ70億〜90億円の売上規模があります。1000億円規模のブランドはないけれども、100億円単位のブランドが柱として7本もあるというのは我々ぐらいではないかと。これは差別化要素になると考えています。■基幹ブランドと位置付ける7本の柱・ブルーレーベル・クレストブリッジ（BLUE LABEL CRESTBRIDGE）・ブラックレーベル・クレストブリッジ（BLACK LABEL CRESTBRIDGE）・マッキントッシュ ロンドン（MACKINTOSH LONDON）・マッキントッシュ フィロソフィー（MACKINTOSH PHILOSOPHY）・ポール・スチュアート（Paul Stuart）、ザ・スコッチハウス（THE SCOTCH HOUSE）・エポカ（EPOCA）、エポカ ウォモ（EPOCA UOMO）・婦人服 - アマカ（AMACA）、エヴェックス バイ クリツィア（EVEX by KRIZIA）、トゥー ビー シック（TO BE CHIC）、トランスワーク（TRANS WORK）―いずれもクラシックやフォーマルの要素が強いブランドですが、コロナ禍ではカジュアル、リラックス、コンフォートといったテイストが市場では支持されていました。　「カジュアルシフト」といった報道もありましたけど、消費者目線ではカジュアルな服だけを着るなんてことはありえないですよね。あなただってカジュアルな服だけを着ているわけではないでしょう。若い人の嗜好は多様化しているし、価値や品位の高い、ちゃんとした服を持ちたいという需要もあるはずです。　8兆円あるアパレル市場の中ではいろんなセグメンテーションができていて、我々のようなミドルアッパーの市場は絶対になくならないと思っています。僕はむしろ、拡大する余地があるとすら考えていますよ。　いまの百貨店を見ていると、ラグジュアリーや時計、宝飾がものすごく売れていて、百貨店の人に聞くと、いわゆるラグジュアリー市場の活性化は“昔のお金持ち”だけではなく、若くて新しいエントリーユーザーがどんどん参入して支えているわけです。我々のミドルアッパー市場だって、若い人たちが参入してきてもおかしくはない。一時は顧客の高齢化が起きたんですが、実際にここ最近で若い人が増えてきています。我々はマストレンドに流されるのではなく、ハイエンドに近い領域を愚直に掘り下げていく。そこでトップランナーを目指すことが、我々の生きる道だと思っています。―基幹ブランドの中でも若者からの支持が厚いブランドは？　ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジや、マッキントッシュ フィロソフィーですね。―基幹ブランド以外の事業は「チャレンジ領域」と位置付けています。それぞれの進捗を教えてください。　サンヨーコートに関しては、基幹ブランドほどの売上規模がないという意味でチャレンジング領域に振り分けており、当社のシンボルとしての位置付けで展開していきます。エス エッセンシャルズでは、例えばジャケットやカシミヤセーターなど、コートや靴以外での究極のものづくりを追求しているシリーズがあるんですが、ようやくキャラクターが定まって独自性が高まってきたところです。　これから面白くなるんじゃないかと思っているのは、キャストコロンです。ジェイアール名古屋タカシマヤ店はキャストコロンの店舗の中で坪売上が一番取れていて百貨店との相性も良いですから、これからが楽しみです。　ラブレスは苦戦していますが、「三陽商会のセレクトショップ」という独自性をこれから打ち出していきたいですね。セレクトショップ自体がいま新興勢力の存在もあって淘汰が進んでいて、特別感がないと生き残れません。「三陽商会のセレクトショップ」がどうあるべきかも含めて、もう一度商品構成を見直しているところです。軌道に乗せることができれば面白いと思うんですよね。■チャレンジ領域のブランド・サンヨーコート（SANYOCOAT）・エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）・三陽山長・エコアルフ（ECOALF）・ラブレス（LOVELESS）・キャストコロン（CAST:）―セレクトショップでは各社、オリジナル商品の比率が増えている印象もあります。今の時代、セレクトショップという業態は支持されにくいのでしょうか。　いまはより細分化されている時代ですから、やはり相当強い特色や独自性がないと難しいですよね。だからこそラブレスはきっちり整理して打ち出す必要がある。セレクトショップの一番の価値は、商品編集にあります。商品編集を通してどのような付加価値を生めるか。「これがないとだめだ」とあまり決めつけずに検討を進めていきたいですね。―エコアルフの進捗はいかがでしょうか。　導入当時はリサイクル素材を使っていること自体が圧倒的な差別化要素になっていましたが、今ではどのブランドもリサイクル素材を使っていますし、欧州やアメリカと比べて日本はエコ認識が遅れているところがあります。今は素材ではなく商品力の部分で勝負しているところで、インポートだけでは限界があるので日本企画の商品を増やしていこうかと考えています。百貨店とはこれからも一心同体―百貨店のポテンシャルについてはどのように考えていますか？　百貨店業界も淘汰が進んでいますが、一方で生き残った百貨店の相対価値がだいぶ上がったと思います。我々としても、もう一度百貨店を攻めてもいいんじゃないかと、出店を増やしていく方針です。いろいろな販路にも挑戦していますが、我々のミドルアッパー商品を最も購買してくれるのはやはり百貨店顧客ですし、それは今後も変わらないと思います。百貨店とはこれからも一心同体な存在なんだなと改めてこの3年間で再認識しました。百貨店に行けば、そこには非日常世界がある。我々はそこに相応しい商品を作ることがミッションでもあります。―ECは今秋、リニューアルを計画しています。　これまで各ブランドECサイトと自社モール型の「サンヨー・アイストア（SANYO iStore）」をそれぞれ個別に展開していたので、これを統合することで回遊促進につなげます。ただ、我々のEC戦略はEC単独の拡大を目指すのではなく、リアル店舗との完全連動体制の元で、お客様に2つの購買オプションを持っていただくことで回遊していただき、全体の底上げにつなげることが基本方針。リアル店舗が基軸で、ECはあくまでもその補完です。　というのも、我々の商品は高付加価値かつ高額で、しかも毎シーズン新たにゼロリセットで商品を企画するわけです。定番品が少ない中で、ECの画面だけで商品の価値を判断するというのは非常に難しい。ECだけで購買完結するのもリスクがありますし、店舗で実際に触れて試着してもらったりすることで初めて価値がわかると思っています。―業績は回復しましたが、コロナ前の売上水準には戻りきっていません。　やはり売上は拡大していかなきゃだめだと思っていますよ。ただ、売上の中身はコロナ前とは全然違いますからね。以前はプロパー比率が50％を割っていましたから。今のような“実力売上”を上げていく施策が大事だと思っています。今期は下期に新規出店やECのリニューアルを予定していて、その効果が発揮されるのは来期になるので、これに加えて中国人観光客が戻ってきてからのインバウンド効果を見込むと、来期は相当期待していいんじゃないかと思っていますよ。―これまでは「バーバリーの三陽商会」と言われることが多かったと思いますが、今の三陽商会をどのように形容しますか？　ミドルアッパー市場のトップランナー、三陽商会ですかね。7本の柱で支えられたポートフォリオというのは、しっかり打ち出していきたいと思っています。―日本のアパレル業界、特に川上の部分ではコロナ禍で工場の廃業が相次ぐなど、産業の衰退が懸念されています。日本のアパレル産業はどうしたら活性化すると考えますか？　生産工場の役割というのは、いわゆる商業生産のベースであると同時に、ソフトのベースでもあるわけですよね。弊社の場合で言いますと、青森と福島に2つの工場を持っていますが、かつては商用生産ベースの工場でした。ただ、当社自体が2つの工場を年間稼働させるための発注ができなくなり、稼働責任を果たす余裕がなくなってしまった。自分たちの生産拠点として運営するのはもう無理があるということで、生産拠点から生産管理拠点、かつR&Dセンター化したんです。要は、製造ノウハウとか技術ノウハウを継承していくための受け皿という位置付けですね。　僕がゴールドウインを率いていた時も同じようなことに取り組んだのですが、今ではゴールドウイン自身の技術力あるいは商品開発力のベースとなっています。日本の高コストな労働力を使って、変則的に研究員を入れて綱渡りでやるみたいなことはもう成り立たないんですよ。いわゆる商品の設計やパターニングは自社工場で対応して、生産はオンラインで海外の工場に繋ぐ。そういった形でソフトの部分は日本に集約し、純生産だけ海外で行うという組み合わせは、今の時代だからこそできると思います。―日本の技術はやはり世界に誇れるものですか。　それが日本のものづくりの最大の差別化要素ですよね。その部分だけは日本の工場の中にしっかり残すべきです。こぼれ話：社長の息抜きは？ 　大江社長は現在75歳。プレッシャーのかかる日々の中でのリフレッシュ方法は「妻とのウォーキング」と「クラシック音楽を聴くこと」だという。クラシック音楽はブラームスやシューマンといったドイツの後期ロマン派が好きで、学生時代はブラームスの評論を書いていたことも。「音楽を聴く時はパッシブに聴くのではなくて、一生懸命聴くんです。いわゆる解釈するというスタンスで」。 （聞き手：伊藤真帆）

CRESTBRIDGE

Business

脱「バーバリーの三陽商会」　大江伸治社長が3年で導いた新しい企業像

　3月以降、同社の月次売上は前年同月比2桁増で、5月も同様の伸長率で推移している。オフィス・オケージョン需要が回復し、スプリングコートやレインコート、スーツが売れたほか、気温が上がった4月からは行楽需要も消費を後押しし、ブルゾンやカジュアルドレスも動いた。5月は機能性素材を使ったポロシャツなどの軽衣料も売れ筋となっているという。ブランド別では、主に「ブルーレーベル／ブラックレーベル・クレストブリッジ（BLUE LABEL/BLACK LABEL CRESTBRIDGE、以下クレストブリッジ）」「マッキントッシュ ロンドン（MACKINTOSH LONDON）」「ポール・スチュアート（Paul Stuart）」が好調。クレストブリッジはマレーシアやシンガポール、香港を中心としたインバウンドの好影響を受けており、中国人観光客による消費の戻りが遅れる中、インバウンド比率は4月に入ってからコロナ前（2019年度）の水準を超えたという。　同社の好業績につながった要因として大江社長は「商品1点ずつのこだわりや磨き上げが進み、MDの精度が格段に上がった」ことを挙げる。商品力向上の背景には、全社横断プロジェクト「商品開発委員会」が寄与しているといい、同社の持つ技術力・開発力、自社工場が生み出すクオリティ、先進的な素材の導入といった視点を掛け合わせることで多くのヒット商品が生まれていると分析している。特に定番商品やベストセラー商品に機能性や軽量性を取り入れブラッシュアップした商品が人気という傾向を踏まえ、秋冬シーズンは展開を拡大する。　80周年記念商品は計21ブランドから全約60型を9月から11月にかけて順次発売。「サンヨーコート（SANYOCOAT）」の「100年コート」からは、ヴィンテージのライダーコートをデザインソースにアレンジを加えたアニバーサリーモデル（17万円前後予定）、秋冬の定番シリーズ「レインウール（Rain Wool）」に特殊な耐久撥水加工をリバー素材に施したダブルフェイス リバーコート（ウィメンズのみ、19万8000円）を展開する。また、アウトドア製品に多用されている防水透湿素材「パーテックス シールドエア」や「パーテックス シールド」を用いた、マッキントッシュ ロンドンの3wayフーデットコート「クリストン（CHRYSTON）」（13万2000円）や、ポール・スチュアートの「バルカラーウェザーコート」（11万円／いずれも税込）を販売するなど、充実したラインナップを揃え、アーカイブ商品の復刻も計画。大江社長は80周年記念商品を「故きを温ねて新しきを知る。いわば三陽商会の過去と未来をつなぐ商品」と表現し、現中期経営計画の目標達成に向けて加速させていきたい考えだ。

三陽商会が創業80周年　大江伸治社長「さらなる発展と成長につなげたい」

　100年コート 粋SUIでは中を空洞にした中空糸を織り交ぜた生地を独自に開発し、既存の100年コートの生地から約30％の軽量化を実現。生地の重量を分散させ、重さを感じにくくなるパターン設計を採用した。縫製からプレスまで各工程で最適な手仕事を施して仕上げるコート専業54年の自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」で生産。メンズとウィメンズで各1型ずつ展開する。価格はメンズが17万6000円、ウィメンズが16万5000円（いずれも税込）。　ウィメンズの100年コート 粋SUIは、伊勢丹新宿店で開催中のサンヨーコートのポップアップで先行販売している。期間は2月20日まで。

サンヨーコートが「100年コート」新作を発売　約30％の軽量化を実現

　100年コートは、「ほんとうにいいものをつくろう。」という理念の元に三陽商会が設立70周年を迎えた2013年に発売。親から子、そして孫に受け継がれる一着として、トレンチコートやバルカラーコートを展開している。リブレ ヨコハマはワードローブをアンチエイジングさせ、自然環境にも優しいサステナブルなランドリーライフを提案するクリーニング店。サンヨーコートの顧客から100年コートのクリーニングに関する問い合わせが多いことから協業に至ったという。　100年コートクリーニングでは、コートの状態に合わせドライクリーニングか水洗いのコースを選択することができる。プロによるクリーニングに必要な全ての汚れを把握する検品作業をはじめ、コートごとに薬剤を使い分けはっ水性を保持しながら行う染み抜きや、生地に優しい特別な乾燥法、コートが持つ本来のシルエットを再現するアイロン、経年により生地の色が変化した箇所の補色などが特徴。価格は100年コートクリーニング（ドライ）が1万1000円、100年コートクリーニング（水洗い）が1万3200円（いずれも税込価格）。

三陽商会とクリーニング店「リブレヨコハマ」が協業、100年コート専用のクリーニングメニューを開発

ポスト

　香取慎吾は、「ヤンチェ オンテンバール」の2021年秋冬コレクションのために、アート作品の「MEKKEMON」と「refresh」を製作した。「MEKKEMON」には、「今日『めっけた』ものが、明日のちょっとした笑顔になる」という、ハッピーなメッセージが込められた。「refresh」は、軽やかで明るいイメージの作品。製作時期が、丸の内の新店舗スタートの時期とも重なったこともあり、香取慎吾にとってブランドの始まりを思い出させてくれる存在のようだ。今期コレクションには、この「MEKKEMON」と「refresh」のアートが、「J_O×SANYOCOAT ウールチェックリバーシブルコート 『refresh』」（17万500円）、「J_O×SANYOCOAT バルマカーンコート『MEKKEMON』」（14万3,000円）、「J_O×SANYOCOAT トレンチコート『refresh×ベージュ』」（13万7,500円）、「J_O×SANYOCOAT トレンチコート『MEKKEMON×レッド』」（13万7,500円）という形でコートに落とし込まれた。4型全てユニセックスで、受注予約は11月14日に開始した。店舗への入店は、11月14日から16日までの期間は予約制、17日以降は通常入店可となっている。

SEVENTIE TWO

香取慎吾と祐真朋樹による「ヤンチェ_オンテンバール」がサンヨーコートとのコラボ第7弾を発売

　SANYO Fitting Storeは、同社が進める再生プランのチャネル戦略のひとつ「ショールーミング化による新たな販売手法の模索」の一環で実現。試験的な店舗運営で課題を見つけ、今後は取引先と協調しながらリアル店舗とネットの融合で利便性を高め、他店舗のショールーミング化の実現と推進を図る計画だ。　店頭では商品の試着と購入、決済が可能で、購入品は自宅など希望の場所へ配送される。店内に在庫は置かないため過剰在庫を抑制できるとし、また購入品を配送にすることで手荷物の削減にも繋がるという。展開ブランドはメンズ、ウィメンズで「サンヨーコート（SANYOCOAT）」を、「エス エッセンシャルズ（S.ESSENTIALS）」はウィメンズのみ取り扱う。このほか、姿勢診断ができるAIを使った姿勢分析システム「シセイカルテ」を提供。全身写真6枚からAIが姿勢の歪みや柔軟性レベルを解析し、将来的な姿勢や歩き方を3Dアバターで表示する。 