コレクション

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2024年秋冬コレクション。

NON TOKYO

2024 Autumn Winter

ニュース

　同コラボでは、ミヨシラグお馴染みのPALETTEデザインをノントーキョーのロゴに落とし込んだラグマット（1万3200円）、両サイドにフリルが施されたラグマット生地を使用したトートバッグ（1万6500円）、ノントーキョーで人気のフラワーデザインをモチーフにしたラグマット（1万3200円）、同様にフラワーモチーフのラグ素材で作られたワッペンを胸元に貼り付けたフーディー（2万6400円／いずれも税込）の全4アイテムを揃える。

Fashion

ノントーキョー×ミヨシラグ、トートバッグやラグなど全4アイテムを発売

　 市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2024年春夏コレクション。テーマは「AFTER SWIM」。Photograph：Shuhei TsunekawaHair：Akira NaganoMake：Madoka FujiiStyling：Shun Nakagawa

2024 Spring Summer

NON TOKYO -Women's-

　コラボ第2弾となる今作は、アウトドアプロダクツの定番アイテムであるバックパックを再解釈。マルチコードの持ち手とメッシュポケット、ペットボトルや折り畳み傘用のサイドポケットを加えた。持ち手は取り外し可能となっており、他のバッグの持ち手としても活用できるという。価格は税込2万8600円で、カラーはBEIGE、BLACKとNAVYの3色を用意する。

ノントーキョーがアウトドアプロダクツと再びコラボ、バックパックを3色で展開

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2023年秋冬メンズコレクション。

2023 Autumn Winter

NON TOKYO -Men's-

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2023年秋冬ウィメンズコレクション。

　コラボでは、ワイルドシングスの定番アイテム「デナリジャケット」をリバーシブル仕様にアレンジ。スカートやワイドパンツなどのアイテムと合わせやすくするように着丈を10cm短くし、素材には表裏ともに防水・撥水性のあるナイロンを使用した。ベージュ×ブルー、カーキ×ピンク、ブラック×マスタードの3色を揃え、1〜3の3サイズで展開する。価格は税込3万9600円。

ノントーキョーとワイルドシングスが初コラボ、防水リバーシブル仕様のデナリジャケット発売

　MULTI CODE POUCH BAGは、素材にコーデュラ（CORDURA®）を採用。ハンドル部分は複数のアスレチックコードを編み込んだオリジナル仕様で、ショルダーバッグやハンドバッグなど用途によってアレンジできるよう着脱可能なディテールに仕上げた。価格は税込1万9800円で、ブラック、ブラウン、レッドの3色を展開する。

ノントーキョー×アウトドアプロダクツ、コーデュラ使用のポーチバッグ発売

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2023年春夏ウィメンズコレクション。

2023 Spring Summer

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2023年春夏メンズコレクション。

　第1弾では、フロント部分にリボンの騎士の主人公サファイヤをプリントしたTシャツ（8800円）と、袖にフリルをあしらったTシャツ（1万6500円／いずれも税込）の2型を展開。コラボアイテムは、9月下旬にかけて全13型のアイテムを展開予定で、Tシャツやスウェットプルオーバー、パーカー、ブランケットなどをラインナップする。価格帯は税込8800〜2万6400円。

ノントーキョー×リボンの騎士の第1弾はTシャツ発売　主人公サファイヤをプリント

インサイド

変わりゆく下北沢、20年の変遷　中川氏が下北沢近辺に住み始めたのは2002年頃。1970年代頃から「サブカルの聖地」とも言われていたこともあり、劇場やライブハウスが点在し、劇団員やバンドマンの姿が多く見られたという。「当時から"古着の街"とも言われていましたが、住んでみるとそこまで古着屋が多いとは思いませんでした。原宿の古着屋の系列店が下北沢にもあるといった具合で盛り上がりには欠けていましたし、一番街も廃れた通りという印象が強かったです」と中川氏は回想する。その後、劇団員やバンドマンなどによって形成される独自のカルチャーに目が向けられ、2010年頃から銭湯「八幡湯」跡地にオープンした「ニューヨークジョー（NEW YORK JOE／名前の由来は入浴場）」をはじめ、一番街に出店する古着屋が増加。また、2011年から開催されている「下北沢カレー王座決定戦（現：下北沢カレーフェスティバル）」をきっかけにカレーの街としても認知されるようになった。　また、中川氏は下北沢が注目された理由の一つを「メディアの力」だと話す。2012年に「シティボーイ」を打ち出してリニューアルした雑誌「ポパイ（POPEYE）」が、今では春の定番企画となった東京特集を開始して下北沢や世田谷線を紹介するなどメディアで取り上げられることが増えたことで街への安心感が増し、下北沢の注目度が高まったと分析している。「その後、ベルベット（VELVET）やカルマ（KALMA）をはじめとする高感度なヴィンテージショップも増えていき、再度"古着の街"としてフォーカスされるように。そして、若年層に支持されるデザートスノー（DESERTSNOW）やグリズリー（GRIZZLY）などの大量出店しているチェーン店が多店舗展開を始めたことで更に若い人たちが集まるようになりました」。原宿から下北沢へ、心境と街の変化　中川氏は、「ノントーキョー」の前身ブランド「バナル シック ビザール（banal chic bizarre）」の直営店「Add」を2018年に原宿から下北沢へ移転。現在はウィメンズ向けの「メニュー」と統合し、茶沢通り沿いで営業している。原宿を離れた理由については「自身の心境の変化」だと口にする。　中川氏は2005年に原宿に店舗を出店。22歳の頃で、原宿に憧れを持ちながらオープンしたためステータスを感じていたという。「当時はスナップ文化も盛んでしたので、出勤するだけで新しいアクションが起きましたし、原宿に集まる人たちや同業者とのコミュニケーションに合理性を感じていました。ただ、スナップ文化も衰退して、インバウンド消費がメインとなった原宿に顧客さんを含め私たちがわざわざ来る理由を見出せなくなってきました」といい、原宿に店舗があることをステータスだと感じなくなったため、長年住み事務所を構えていた馴染みのある下北沢に店舗を移した。古着屋が多く、下北沢へ出店しているセレクトショップが少ないことから「プロパーで服を買う文化が根付いていないのでは」という懸念点もあったそうだが、「オープンしてみると『こういうお店を探していました』という方が多く、下北沢をはじめ世田谷線沿線など近隣に住む大人の女性たちの渇望感を埋めるショップとして受け入れられたのが幸いでした」と話す。　下北沢の特徴について中川氏は「街へ来る目的が明確ではない印象を受けます。下北沢の街を歩くだけでミッションとしては成立していて、少し調べて入ってみたカレー屋や、行き当たりばったりで入った古着屋などその日のスケジュールは街を散策しながら形成していく傾向が強いのでは」と分析。一方、原宿については「一つ一つのお店へ行く目的が強いのですぐに満足感を得てしまう。20年前の原宿はスナップ文化も盛んだったので、写真を撮ってもらいたくて意味もなく歩く人も多かったんですが、今はカルチャーが変わって原宿を散策する意味が薄れてしまったのだと思います」と話す。中川氏はVANTANデザイン研究所で講師としても活動しており、20歳前後の教え子たちとの会話にも変化を感じるという。「今の学生から原宿というワードをほとんど聞かなくなりました。一方で昔の学生から下北沢の話を聞くことがなかったですが、今の学生にはポップアップショップの出店先に下北沢が選ばれるほど魅力を感じているようです」。重い扉がない開放感、街の延長線上にある商業施設　2004年の着工から約14年をかけて下北沢地区の連続立体交差事業および複々線化事業が2019年3月に完了。小田急線の地下化によって線路跡地をはじめ駅周辺が開発され、「ボーナストラック（BONUS TRACK）」「リロード（reload）」「ミカン下北」と商業施設が続々とオープンした。中川氏は商業施設について「それぞれの施設が足並みを揃えて、凄く街のことを考えてくれたというのを実感します。重い扉がなく、開放感があるので気軽に入ることができ、街の延長線上にあるイメージ。また、東北沢方面にリロード、世田谷代田方面にボーナストラック、中央にミカン下北があり、下北沢を中心に各方面へ広がっていて、街を散策する下北沢の魅力を増してくれています」と話す。　さらに、下北沢の商業施設の魅力の一つに、ラグジュアリーブランドが出店していないことをあげる。「例えば、ミヤシタパークやスクランブルスクエアの屋上はフォトスポットとして一時期は人が溢れるほど若者が集まっていましたが、今は落ち着いています。その理由は施設内のショップの単価や雰囲気が、屋上にくる若者たちの需要に合っていないから。屋上から降りてくるときに寄れるお店がないため、足が遠のいてしまうんだと思います。下北沢の施設にも大人向けのショップがありますが、ラグジュアリーブランドほどかけ離れていないため若者が背伸びしたくなるようなちょうど良いバランスなんです」。　「今、空き店舗が出ればすぐに低価格帯の古着屋が出店している状況で増え続けていますが、需要と供給のバランスが崩れ、いくつか淘汰されてまた空きテナントが増えてくると思います」と今後の下北沢について予測する。「その跡地に、下北沢の街にあったカルチャーを感じる店舗が出店するか、街と関係のない大手チェーンなどが出店するかが大きな分かれ道になる」と分析。前者であれば人が集まる街として発展され続けるが、後者であれば街の魅力が低下し来訪者は減少すると指摘する。　「2000年代は再開発へ反対する声も多かったですし、変化に対してネガティブで私も反対派でした。ただ、蓋を開けてみれば、街のことを考えて開発してくれているというのを感じますし、下北沢に店を構える経営者はポジティブに捉えている人が多いです。もちろん前の方が良かったという人もいるとは思いますが、もしも時代の変化を楽しめるのであれば、今の下北沢は凄く面白い街だと感じられるはずです」。以前のサブカルさは薄まりつつあるも、近隣に住むファミリー層が増えて幅広い世代が集まる街へと発展していった下北沢。再開発も最終段階を迎え、全貌が見え始めた新しい街並みはこれからどのように変化していくのか、注目が集まる。

Lifestyle

「若者の街」は原宿から下北沢に？盛り上がりを見せるカルチャーの街シモキタ

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2022年秋冬ウィメンズコレクション。

2022 Autumn Winter

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2022年秋冬メンズコレクション。

　会場となったのは、下北沢の線路跡地にある個店街「リロード」内のイベントスペース。舞台の幕が開くと、モデル全員が板付きで立っている迫力のある演出でショーがスタートした。　今季のテーマは、貴族の社交界デビューを意味する「デビュタント（DEBUTENTE）」。ブランドが掲げる“ロマンティック ギア”のコンセプトを、ドラマティックなコレクションピースとして具現化したという。　ファーストルックで目を引いたのは、手塚治虫の少女漫画「リボンの騎士」とコラボレーションした大判のスカーフ。男女の心を併せ持って誕生した王女サファイアや、そのいたずらをした天使のモチーフを施したアイテムは、「女性や男性らしさ」といったジェンダーの呪縛に捕らわれることのない、今季のコレクションの方向性を示しているかのようだ。　序盤は、ブランドが得意とするフリルやプリーツをふんだんに使ったデコラティブなドレスからはじまり、パニエを用いた大掛かりなスカートも登場。透け感のある素材を用いて軽やかな印象に仕上げたり、生地の下からポップな花柄を透かしたりして遊んだ。　アイコニックな装飾は、スポーティな素材やストリートテイストのアイテムとドッキングさせることで徐々に発展していく。ラメを施したベロア風のトップスはジッパーを付けて、キルティング生地はビスチェ風にアレンジ。さらにボリュームスリーブのドレスはボディスーツとコーディネートするなど、型にはまらないテイストミックスでオリジナルのアイテムへと昇華した。　今季は、「ニューエラ（New Era®）」とコラボしたバラクラバや、アイウェアブランド「バディ オプティカル（BuddyOptical）」とのメガネなども登場。「ナイキ（NIKE）」のロゴが付いたヒールシューズやマウンテンブーツ、ファーのスリッポンなど、多彩なシューズが足元を彩る。

「リボンの騎士」とのコラボも、ノントーキョー新作はニューロマンティックを表現

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」で発表した2022年秋冬コレクション。

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2021年秋冬ウィメンズコレクション。

2021 Autumn Winter

　市毛綾乃が手掛ける「ノントーキョー（NON TOKYO）」の2021年秋冬メンズコレクション。

ポスト

ビアンカ・サユリ「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」デザイナー　ここ半年間は我慢というか、抑えながらデザインをしていた印象です。取引先の注文キャンセルや生産が滞ることもなく、ビジネスは現状維持ができています。アトリエを改装し、週末はショップとして運営することも継続しています。ただ、好きなことができないストレスというか、ファッションデザイナーとして何ができるか、常に考えるようになりました。その中で、リアルなファッションショーへの渇望、発信をしたいと考えるようになったんです。新型コロナが落ち着いたら、日本の状況も変わるのかも知れませんよね。その時にショーができればーー。中国・上海にサンプルを送り、現地で商談を実施しましたが比較的順調でした。2021年秋冬シーズンは、欧州の有力ショールームに出展することも視野に入れています。飯尾開毅「カイキ（kaiki）」デザイナー　21年春夏シーズンは、オンライン形式で「楽天ファッション・ウィーク東京」に参加しました。前シーズンはショーを急遽中止したので、ようやく参加できたという感じです。14日から「PR01.トレードショー」に出展していますが、やはり対面式の商談に手応えがあります。オンラインだと、素材の風合いや服のフォルム、雰囲気が伝わりずらい。おそらくバイヤーも（新規の）買い付けの判断ができないですよね。デザイナーズブランドは、産地企業と協業してオリジナル素材を製作しますから、生地に対するこだわりも強い。しっかり説明したいし、今季の「カイキ」も触って初めてわかる風合いがあります。オンラインだと服や素材が平面的に見えてしまうので、そこが課題。電子商取引（EC）も画面上で購入を判断するので、デザイナーは判断を促す工夫が必要になります。そうなるとブランドの知名度が重要、併せて会員制交流サイト（SNS）も強化します。バイヤーが地方から東京に来るのは難しい情勢。私がバイヤーに直接説明できる状況になってほしい。＞＞kaiki 2021年春夏コレクション市毛綾乃「ノントーキョー（NON TOKYO）」デザイナー　東京・下北沢に直営店があるので、そこが強みでした。自分たちで運営をコントロールできるので、新型コロナの影響はそれほどありませんでした。素材調達や生産面でも影響は出ていません。しかし、（セレクトショップなど）取引先の状況を聞くと、現状は厳しい。新規の取引先を開拓するのは難しいので、自分たちで出来ることを進めます。自前で運営するECもそうですが、セレクトショップに求められるような商品やブランドでありたい。＞＞NON TOKYO 2021年春夏コレクション Women's／Men's植木沙織「スリュー（SREU）」デザイナー　古着の「KENZO GOLF」を着ているのですが、画像をアップして大丈夫ですか？ 前シーズンは悩みに悩んでファッションショーを中止しました。いつかリアルなショーを実施したいし、新しい「スリュー」を皆さんに見せたいですね。その一方で、国内の取引先が広がってきました。ベイクルーズやトウキョウベースといった有力企業が商品を買い付け、その量も増えつつあります。基本は（古着を調達してリメイクするなど）自分たちで生産しているので、手を休めることなく作業し続けています（笑）。元々、海外の売上比率が7割以上を占めていて、海外の取引先では、シャイン（上海）やエクリュ（ソウル）などが継続しています。日本ではシンプルなリメイク服、海外では個性の強いリメイク服が求められます。近年は国内のビジネスが伸びていますが、個性が薄くなってしまっては意味がない。「スリュー」の独自性が大事ということに行きつきました。と、言うことはオリジナリティーのあるクリエーションが必要。手を休めるヒマはありません！＞＞SREU 2021年春夏コレクション Women's／Men's＞＞ファッションウィーク特設ページはこちら