コレクション

　「リコール（Re:quaL≡）」の2024年秋冬コレクション。

RequaL

2024 Autumn Winter

Re:quaL≡

　デザイナー土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」の2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

ポスト

＜RequaL≡（リコール）＞が2019年春夏〜2023年春夏までの計8シーズン分を対象としたサンプルセール（50%〜最大90%オフ）を、2023年7月1日(土)〜7月2日(日）, 7月7日(金)〜7月9日(日）の計5日間代官山にて開催。来場特典として購入者が特別な1着を作れるRequaL≡ オリジナル刺繍カスタムイベントも併せて開催。刺繍ワッペンはデビュー以降、自社にて製造してきた多種多様なモチーフの商品を用意。更に、初のサンプルセールを記念して、2万円以上ご購入頂いた方を対象に、先着でこのSALEでしか手に入らない非売品RequaL≡記念ノベルティをプレゼント。RequaL≡SAMPLE SALE &カスタムイベント2023年7月1日(土)〜7月2日(日),7月7日(金)〜9日(日）OPEN13:00〜CLOSE20:00＊予約なしでどなたでもご来場いただけますSpace ESTEEM〒150-0033東京都渋谷区猿楽町4-3 鈴円代官山 3F渋谷駅 徒歩12分、代官山駅徒歩6分

「リコール」がブランド初のサンプルセールとカスタムイベントを開催

COVID19禍で浮上したさまざまな「不条理」に抗うかのように、強いクリエーションが目立ったシーズンとなった。公式スケジュール最終日は、渋谷駅前の地下・工事中のスペースが会場に。ヘヴン・タヌディレージャ・アントワープ（Heaven Tanudiredja　Antwerp）と ケイスケヨシダ（KEISUKE YOSHIDA）がショーを披露した。（文責：高野公三子）docomo × RequaL≡ （ドコモ × リコール）“TOKYO ARUKI SMARTPHONE COLLECTION”2023年3月18日（土）13：30／渋谷ストリーム前稲荷橋広場朝から雨と風、さらに低い気温に見舞われてしまった今シーズンの最終日。渋谷ストリーム前稲荷橋広場を会場に、ブランド、リコール（RequaL≡）が発表したのは、ドコモ社とのコラボレーションによる“TOKYO ARUKI SMARTPHONE COLLECTION”だった。「もともと社会問題にも取り組みたいと思っていた」というデザイナーの土居さん。今回の取り組みについて、「人はヤバい服を着ていると、おって止まるじゃないですか。ヤバい服と歩きスマホはヤバい、っていうことでタッグを組むことになりました」（土居さん）。オートクチュールと日常着の相互関与がコンセプトでもある同ブランド。ファーストルックは、マキシ丈になったネイビーのブレザージャケットに誇張されたマフラーのようなネクタイが登場。京都西陣で織られたこのネクタイは、糸から開発した独自のヘリンボーンストライプに中綿を詰めてマフラー状に仕上げたものだそう。モッズコートは、先染めのグリーンデニムを倉敷児島でビンテージ加工を施され、アランセーターは、ケーブルにダメージ加工を施した編み方で、“腐敗の経過と過程”を再現したのだそうだ。「ブランド名にあるように、いつも今までやってきたこと、原点を見直し＝リ・コールしていて、今回は、表層は変えないけれど、ものづくりのアプローチは変えて新しいものを出しています。見た目は似ているかもしれませんが、実はフォルムがぜんぜん違ったりなど、“見立て直しの再定義”をしました」と土居さん。ショーはゆるっと2部構成。後半は、会場に横付けされていたトラックの荷台が大きく開き、同ブランドのアイテムに古着の上着を羽織った“歩きスマホモデル（土居さん命名）”がビニール傘を片手にスマホをいじりながらランウェイをうろうろ・・・。その隙間を縫うように、「👍（いいねマーク）」や「電波」、「グーグルマップ」などをイメージした着ぐるみモデルが登場すると、会場は爆笑！たまたま通りがかったと思われる外国人観光客のカップルも夢中になってスナップしていた。「これまでも歩きスマホを注意喚起する活動はしてきたのですが、今回ファッションを通じて、これまでリーチできてなかった人たちにも届けられたらと思い、ご一緒させていただきました」（ドコモの担当者、吉岡さん）。「定点観測者」的な視点としては、生活必需品となったスマホがファッションの一部としてすっかり街の風景に取り込まれていることを客体化する貴重な機会となったコレクションだった。・InstagramHEAVEN TANUDIREDJA ANTWERP（ヘヴン タヌディレージャ アントワープ）新世代オートクチュール・デザイナーによる「ポストCOVID19」の美2023年3月18日（土）15：00／渋谷駅地下（将来はタクシープールになる予定だそう）2018年秋冬以来、5年ぶりに東京ファッションウィークに参加したヘヴン・タヌディレージャ・アントワープ（Heaven Tanudiredja/Antwerp）。当時もその技巧が光る繊細なオートクチュールが人々を魅了。実は、１人ひとり、彼が声をかけて職人への技術指導も行っているという社会起業家でもある。そのキャリアは、アントワープ王立学院を卒業後、ジョンガリアーノやクリスチャン ディオール オートクチュールやドリス ヴァン ノッテンなどで経験を積み2009年に自身のブランドをローンチ。その後、故郷であるインドネシアに拠点を移し、インドネシアのファッションウィークなどでも発表を行っている。COVID-19のパンデミック禍のリサーチから「神経細胞（ニューロン）」にいきつき、再生への祈りが込められたコレクション。ブリンブリンしていた球状のデザインパーツはなんと全て1つひとつ手仕事によるビーズだった（バックステージで見せてもらったら圧巻！）。アントワープの先輩(？)でもあるMikio Sakabeのスニーカーブランドgrounds とのコラボレーションのシューズがモダナイズさをプラスしていた。「東京は僕にとってはスペシャルな街。ヨーロッパとは違って、自由で、クリエーションに対して寛容なので大好き！」とデザイナーのヘブンさん。その美しいドレスの仕上がり感、シルエット（特にボトムスライン）は、フォーマルな装いのカルチャーが身近にあるかないかで大きく違うことにも気付かされた。グローバル視点への開眼、これも日本のブランドの課題かもしれない。・InstagramTANAKA（タナカ）：初めてのランウェイショーyohjiyamamoto x UNIQLO x HUMANMADEのキャリアを活かし、日本製のリーバイス社を目指す2023年3月18日（土）19：00／渋谷ヒカリエ ヒカリエホール ATOKYO FASHION AWARD 2023を受賞し、初めてのランウェイショーを披露した日本人デザイナーのブランドTANAKA(タナカ)。NYを拠点とするブランドらしい、グラフィティやカラーリングが、奄美大島、徳島など全国の産地に、デニム生地のカイハラ、デニム加工工場の西江デニムなど日本のものづくりを担うたくさんの工房やメーカーの技術力により、ハイクォリティのデニムウェアが披露された。デザイナーのタナカサヨリさんは、ヨウジヤマモトを経てファーストリテイリングに入社。ユニクロの東京、上海、ニューヨークオフィスにてウィメンズグローバルデザインチームのリーダーを経て、2017年に独立したというキャリアを持つ。2020年からは、ディレクターとして、ヒューマンメイドを経て、同じくユニクロのUT、メンズグローバルデザインチームのリーダーを勤めたクボシタアキラさんが加わり、まさにグローバルなアパレルマーケットを熟知した、今どき/これからの、最強のデュオによるブランドだ。同ブランドが掲げるコンセプトは、「今までの100年とこれからの100年を紡ぐ服」。日本からリーバイスやヘインズのようなデニムを中心としたブランドを目指している、と『TOKION』の2022年12月のインタビューで語っていた。・オフィシャルサイト・InstagramKEISUKEYOSHIDA（ケイスケ ヨシダ）初めての他者との対話から生まれたコレクション2023年3月18日（土）20：00／渋谷駅地下（将来はタクシープールになる予定だそう）13日から18日の6日間、毎日8〜10ブランドが新作を披露した楽天ファッションウィーク、公式スケジュールのフィナーレを飾ったのは、KEISUKEYOSHIDA（ケイスケヨシダ）だった。会場は、渋谷駅前の地下の工事現場。その天井がむき出しになっている無機質な空間は、まだしばらく続く渋谷の大規模都市開発ののち、タクシープールになるそうだ。そんなインダストリアルな空間に“コの字“型に配されたランウェイは、観客全員が見上げるほど高い。ファーストルックに登場した「少年」には、同ブランドの初期の頃のイメージが重なった。その後、ボタンやブローチできちんと止められた首元から斜めに広がるラインが美しいジャケットやコートが続いて圧巻、と思いきや、ベルベット調の光沢のあるジャケットのルックが登場。目の前を通り過ぎた瞬間、まるで前後ろ反対に縫われている（？）かのような歪みに首に巻いたスカーフがたなびき、今までの同ブランドにはない気品、エレガントで優しい女性像が浮かび上がった。「顔まわりにもこだわった」という吉田さん。今シーズンを最後に独立するというアシスタントの中林さんとコラボレーションを試み、フォークやスプーンを歪めた大振りのイヤリングとメタルフレームの眼鏡でクールビューティな表情に仕上げていた。最後は、水原希子さんがモデルとして登場。今回スタイリングで参加したパリで活躍するレオポルド・ドゥシェマンのアイデアだったそうだ。「今シーズンのコレクションは、17歳の少年Taikiとの偶然の出会いから始まったんです」と、デザイナーの吉田さんは囲みのインタビューで話してくれた。「学校に行けなくなって苦しかった時にKEISUKEYOSHIDAの服に出会い、救われた」と、お母さんと一緒に会いにやって来たTaikiを目の前にして、苦しみながら、時に、なんでやっているんだろうと身を削りながらも自分のために創作をしている僕にとって、その言葉は深く響き、彼をミューズにしようと決めたのだそうだ。「これまで、自分の延長—ある種突き抜けた先に“女性”を見出していたり、少年性を少女に変換した入りして女性像をつくってきた」という吉田さん。今回、彼の中に“愛されているけれど孤独”という点に、恥ずかしながら自分を重ねた、とショーの翌日メディア関係者に配信された4,000文字を超える“NOTE“に告白していた。Moratorium end, initiation, minding the independent、、、そして、strict（抑制、厳格さ）を今シーズンのキーワードとなったこともそこには記されていた。時代に真摯に向き合い、言葉を紡ぐ“ナラティブなデザイナー“のコレクションには、東京のいまが宿っている。・オフィシャルサイト・Instagram

KEISUKEYOSHIDA

TANAKA

ACROSS

【レポート】Rakuten Fashion Week Tokyo 23AW：Day6

　デザイナー土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 A/W」で発表した2023年秋冬コレクション。docomoとのコラボレーションアイテムを披露した。

2023 Autumn Winter

ニュース

　イベントでは、world creators projectがキュレーションしたブランドのアーカイヴアイテムを展示販売。「リコール（Re:quaL≡）」「ボディソング（BODYSONG.）」「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」「ピリングス（pillings）」「ルルムウ（rurumu:）」「テンダーパーソン（TENDER PERSON）」「パーミニット（PERMINUTE）」「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」の全9ブランドが参加する。このほか、リコールのデザイナー 土居哲也と共同で製作した同プロジェクトの第1弾アイテムと、テンダーパーソンのデザイナー ビアンカサユリによるアイテムも併せて展示販売する。

Kotoha Yokozawa

BODYSONG.

PERMINUTE

YOHEI OHNO

pillings

TENDER PERSON

rurumu:

Fashion

ワールドと国内デザイナーの共同プロジェクト、コレクションブランドのアーカイヴを揃えたイベントを開催

　同ポップアップでは、MIDWEST TOKYOにリコールのスタッフとアトリエが登場。リコールが所有するアーカイヴの古着から2着を選び、その場でスタッフが縫製・仕立てを行うカスタムオーダーを実施する。アイテムはカスタムオーダー4型、限定アイテム2型のほか、オリジナルワッペン10種類をラインナップ。異なる柄を左右非対称に組み合わせたスウェット（3万3000円）やシャツ（3万800円）のほか、デニムとチノを合わせたパンツ（3万800円）、コートとジャケットを前後で組み合わせたアウター（7万4800円／いずれも税込）などを用意する。またポップアップ初日は、18時から21時の間にナイト営業を実施。ボサノバ音楽の生演奏のほか、来場者には飲食物を提供する。

ミッドウエストがリコールのポップアップ開催、その場で縫製と仕立てを行うカスタムオーダー実施

一見難易度が高そうなキャラクターアイテム。絵柄や、作品自体の印象で、クールな印象に仕上がったり、気が抜けるような可愛らしいキャラクターアイテムでファニーな要素をプラスしたり。抜け感づくりのレスキューアイテムとしてもぜひ取り入れていきたいところ。スタイリストによる確かな個性が光るスタイリング指南や、最旬の顔をつくる日本ブランドの最新ラインナップに、話題のコラボレーション結集、おしゃれ賢者のスタイリング紹介まで。好きなキャラクターを身にまとえば、心踊る一日になること間違いなし。お気に入りのキャラクターを装いの住人に迎えましょう。COVER STORYRemi Kawasaki – Stylist2015年より松田晃斉氏に師事し、19年5月に独立。現在はTRON managementに所属し、主に雑誌、カタログ、広告等のスタイリングを手掛けている。ガンダムを意識したトリコロールカラーをベースに、強めな柄物も加えることで主張しすぎないバランスを考えて。一軍アイテムを掛け合わせて愛すべきスタイルに。CARDIGAN ¥44,000（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）TOP ¥17,600 , PANTS ¥33,000 , SHOES ¥101,200（SEVESKIG 03-6447-0443）JUMPSUIT ¥60,500（SEVEN BY SEVEN｜Sakas PR 03-6447-2762）定番メンズカジュアルのスタイリングは、キュートな乙女Tシャツを忍ばせ、新しいバランスで。トラックジャケット、腰に巻いたチェックシャツ、デニムパンツが思いきりラフな印象に。JACKET ¥29,700（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）TOP ¥16,500（NON TOKYO x ©Tezuka Productions｜ESTEEM 03-5428-0928）SHIRT PANTS ¥38,500（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928)PANTS ¥48,400（YUKI HASHIMOTO｜Sakas PR 03-6447-2762)BALACLAVA ¥8,800（NON TOKYO｜ESTEEM 03-5428-0928）エロティシズム満載の総柄Tシャツが攻めた印象に。甘い色味が効いたスタイリングは、スウェットパンツでルーズな抜け感をプラス。COAT ¥123,200（KIDILL × rurumu:｜Sakas PR 03-6447-2762）TOP ¥18,700 , PANTS ¥44,000（TENDER PERSON info@tenderperson.com）CAP ¥17,600（DAIRIKU｜4K 03-5464-6061）SHOES ¥101,200（SEVESKIG 03-6447-0443）黒でクールに締めたカジュアルも、キャラクターがペイントされたファニーな印象のバッグで唯一無二の個性を引き出して。VEST ¥91,300（CYCLEING｜XANADU TOKYO 03-6459-2826）JACKET ¥55,000、PANTS ¥44,000（SOSHIOTSUKI｜MATT.  INFO@THE-MATT.COM）DENIM PANTS ¥79,200（SEVEN BY SEVEN｜Sakas PR 03-6447-2762）SHOES ¥30,800（ATTACHMENT｜Sakas PR 03-6447-2762）BAG ¥560,000（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928）ハードでロックな気分も、ぬいぐるみのようなビッグバッグで大きく外して、スタイリングを刷新して。JACKET ¥134,200（DIET BUTCHER｜Sakas PR(03-6447-2762）TOP ¥85,800 , PANTS ¥149,600 , Bag ¥220,000（Requal≡｜ESTEEM 03-5428-0928）SHOES ¥30,800（ATTACHMENT｜Sakas PR 03-6447-2762）Photograph：Shotaro Yamagoe (TRON management)Styling & Direction：Remi Kawasaki (TRON management)Hair：Kurushima (Y’s C inc.)Make up：Marino Asahi (Y’s C inc.)Model：Azuri (STANFORD)Edit & Text：Yukako Musha (QUI)

ATTACHMENT

KIDILL

DAIRIKU

キャラクターを住まわせて　スタイリストによる個性が光るスタイリング指南

　土居と共同で製作したアイテムは、セレクトユーズドショップ「ラグタグ（RAGTAG）」で買取時に値段がつけられなかった古着を利用。リコールの世界観を反映しながら古着をアップサイクルしたアイテムとして、2枚のジーンズをウエスト部分でレイヤードしたデニムパンツ（1万8000円）や、デザインの異なるジャケットを左右でつなぎ合わせたアシンメトリージャケット（2万9000円）などをラインナップしている。

ワールドが国内デザイナーとの共同プロジェクトを始動　第1弾はリコールの土居哲也

　デザイナー土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2023 S/S」で発表した2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　デザイナーの大縫は、2019年にTokyo 新人デザイナーファッション大賞 アマチュア部門を受賞し、現在は土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」のモデリスト兼グラフィックデザイナーを担当。「どうやったらデザイナーになれるのか」と悩む人に道筋を示したいという想いから、自身のブランドであるディー・ナート・アンプタを始動した。　ランウェイショーは、ニット製品の加工を手掛けるフロンティアとモデルエージェント Number Eightの協賛により実現。「新型コロナウイルスによる様々な制限で自身の内面に蓄積した『淀み』を放出したい」という想いを反映させたという。冒頭では、シンガーソングライター 魚住英里奈の歌唱に合わせてコンテンポラリーダンサー 益田妃奈が踊りを披露。モデルがランウェイを歩いた後は、ラッパーのスカイ（Skaai）やR&Bシンガー ティオ（Tio）が登場し、初のショーに花を添えた。　デビューコレクションでは、マーブル模様を落とし込んだコートやジャケットのほか、プリーツを効かせたパンツやワンピースなど全17ルックをラインナップ。今後は更に型数を増やしていく予定だという。　初めてのショーについて大縫は「全体的には100点満点。多くの人を巻き込んでイベントを開催するのは大変だったが楽しかった」とコメント。今後は「東コレに参加するのが直近の目標。多くのダンサーやアーティストとコラボして面白い取り組みができたら」と話している。

自身の内面に蓄積した淀みを放出、24歳 デザイナーが手掛ける「ディー・ナート・アンプタ」がデビューコレクション発表

インサイド

　1章、2章とお届けしてきた、我儘別注を軸にしたネクストブランド発掘は今回がラスト。最終章は、中村が別注企画を手掛ける際に最も多いパターンとして挙げる"衝撃的な出会い"編。これだ、と感じた洋服には手を出さずにいられない中村だが、その中でも「リコール（RequaL≡）」と「ピーターソン ストゥープ（PETERSON STOOP）」は初見から圧倒されたそう。ファッションへのリスペクトを独自に表現するブランドとの遭遇は中村の既視感を打ち破り、次なる原動力へとつながっていく。　欲しいと感じたものをすぐさまスマートフォンに記録しているという中村のリストは、これまでに数々の別注商品を生み出してきたにも関わらず、増え続ける一方。根っからのファッションアディクトの欲求はこれからも果てることはないだろう。【ネクストブランド発掘】WAGAMAMA TOKYOで聞く ・第1章：マーティー アンド サンズ編 ・第2章：記憶が生み出すプロダクト編 ・第3章：衝撃を受けたリスペクト表現編WAGAMAMA TOKYO 大手セレクトショップでのバイヤー経験を経た中村勇貴が独立後に開始した完全予約制ショップ。2018年12月OPEN。我儘別注と称した、流行や価格帯などにとらわれない自由な発想を基にしたアイテムを多数展開。 住所：東京都渋谷区神山町7-15 イムーブル渋谷神山町1階 公式インスタグラム：@wagamama_tokyo Youtubeチャンネル真剣にふざける偽物の本物｜リコール×ワガママトウキョウのハットとキャップ　「とてもありがたいことに今ではたくさんのブランドさんから展示会案内のDMをいただきます。ですが僕自身とお店の我儘な性質から、足を運ぶケースは実際そう多くありません。リコールに関しても最初はDMが送られてきたことからはじまり、僕はいつも通りどんなブランドなのか、インスタグラムでチェックしていました」　「流し見程度でスクロールしていくと投稿の中に『なんだこれ！？』と、ハットの画像が目に止まりました。これは大袈裟ではなく、こんなものが世の中にあるのか、と思うほどの衝撃を受けた瞬間でした。すぐに、後日予定されているリコールの展示会に行こうと決めました。ちなみに展示会場での僕は、並べられたシーズンアイテムはそっちのけで、このアイテムで別注したいです、と初対面のデザイナーさんにスマホでハットの画面を見せながら息巻くという、無茶苦茶だし本当に失礼なやつでした（笑）」　「ハットの次にキャップを作りました。ワッペンはぱっと見、有名企業やブランドのロゴにも見えますが全てフェイクなんです。でもただのパロディではなく、しっかりとオリジナリティを感じることができます。オリジナルの影響力にあやかり、利益のためだけに作られた偽物からはなにも感じませんが、リコールのアイテムからは"偽物の本物"を本気で目指している感覚というか、ものすごい熱量とリスペクトを感じるんです。ひとつひとつ手作業でワッペンが付けられていたり、ものづくりの姿勢としても突き抜けたものがあります」　「よくお店の接客で『これはなかなか他にないですよ』と耳にすることがあると思いますが、僕は自信を持ってこう言えます。『これは本当に他にないものです』と（笑）。お客様は僕が最初にリコールのハットを見たときと同じように『なにこれ？』と、戸惑いにも似た反応をしてくれます。理解の範囲を超えたものを提案できているのだと、思わず嬉しくなりますね」RequaL≡ 土居哲也が2016年にスタートしたファッションブランド。土居は東京モード学園、文化ファッション大学院大学卒業後、ここのがっこうにてファッションデザインに従事。ブランド名は「Re：時の単位 / ：equal＝常に＝等しく（≡）」に由来。コレクションでは大胆なデザインと構築的なフォルムをユニセックスに展開。 公式インスタグラム：@re_qual_誰とも被りたくないあなたへ｜ピーターソンシュープ×ワガママトウキョウのシューズ　「僕は革靴が苦手なため、昔からスニーカーを好んで履いているのですが、一時期、レアなスニーカーを選んでも人と被ってしまうような状況に少しうんざりしていました。服でもスニーカーでも人と被るのが本当に嫌で......。そんなタイミングでピーターソンストゥープの存在を知り、このデザインなら100%人と被らないものが作れる、と感じたのが取り組みのきっかけです」　「ブランド側で展開しているアイテムも唯一無二さは感じますが、さらにパワーアップさせたシューズを作りたいと思いました。ナイキのスウッシュを左右で反転させた、パンダをイメージしたモデルを作ったり、左足がプーマに対して右足はアディダスにしたモデルを作ったり......これで誰かと被る不安はありません（笑）」　「社会性やサステナブルという言葉自体に興味はありませんが、ブランドの根底にある廃棄されたスニーカーを手作業で分解して再構築、新しい命を吹き込むアイデアはシンプルに共感できました。洋服でよく聞く"廃棄を再構築するストーリー"も、スニーカーでは聞いたことがなかったので衝撃的でした」　「ファッションがいつまでも良いと思えるところは、アイデアが面白いところなのだと個人的に感じています。ずっと好きで見続けていれば、そこには既視感も生まれます。また、年齢を重ねるごとにその既視感は壊しづらくもなります。ですが、長い歴史があるわけでも、上質な素材を使っているわけでもないブランドが、アイデア次第で既視感を打ち破ってくれます。その衝撃がたまらないから、僕は中学1年生から今も変わらず、洋服を好きでい続けられているのだと思います」PETERSON STOOP 2013年にJelske Peterson、Jalah Cafe姉妹によって設立された、アムステルダムを拠点にするシューズブランド。加水分解などによって廃棄となったヴィンテージスニーカーを分解し、コルクやレザーなど天然素材を用いながら再構築したアイテムを展開。 公式サイト 公式インスタグラム：@kontor__official

【WAGAMAMA TOKYOでネクストブランド発掘】オーナー中村勇貴の我儘別注記：ロマンスはいつだって唐突にはじまる

　座学019では東京でコレクションを発表したデザイナーやジャーナリスト、編集者らが登壇する。モデレーターは前回に引き続き、ビームス（BEAMS）創造研究所シニアクリエイティブディレクターの南馬越一義が担当。「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」の田中大資とフリーランスで活動するウェブエディター・ライターの佐藤亜都、「リコール（Re:quaL≡）」の土居哲也とパルコのメディア「ACROSS」の編集部編集長を務める高野公三子、「ピリングス（pillings）」の村上亮太とファッションジャーナリストのマスイユウ、「ハルノブムラタ（HARUNOBUMURATA）」の村田晴信と繊研新聞社の須田渉美、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の吉田圭佑と雑誌「QUOTATION」のファッションディレクターで麥田俊一が対談形式で2022年秋冬の東京コレクションを振り返る。なお、追加情報は公式サイトで随時更新される。

tanakadaisuke

ケイスケヨシダやピリングスのデザイナーが登壇、東コレを振り返る「座学019」が開催

　古着を用いたアイテムは、モダンにアップサイクルされる分けではなく、アタリやほつれ、毛玉などの二次加工で、さらに古さを加速させたようなアプローチがユニークだ。　クラッシュ加工のニットや、表地だけが脱げる仕掛けのテーラードジャケット、ミリタリージャケット素材のプルオーバー、シャツを巧みにドッキングしたアイテムは、どれも自由で実験的。　ぬいぐるみがウェア兼ティッシュカバーになっていたり、セーターが帽子になっていたりなど、固定概念を打破するようなデザインも目を引く。　仕上げには、ポロ騎手が落馬したような刺繍、「THE FAKE FACE」のロゴプリント、マルボロ風の「リコール」バッグなどの、手の込んだ装飾もプラス。「偽物は本物以上の可能性を秘めているかもしれない」という視点から、フェイクモチーフでキャッチ―な捻りを効かせた。　さらにブランド初となるコラボレーションで、コレクションは広がりを見せる。東レとは、高機能・非動物性のスエード調人工皮革「ウルトラスエード（Ultrasuede）」を用いたMA-1やスイングトップなどが登場。　飼い主の服を愛犬用にリメイクする「フラッフィーテーラー（FLAFFY TAYLOR）」とは、人間の懐に犬が入り込めるフーディや、ヴィンテージのラグを用いたペアルックのウェアなどを制作した。　さらにブランドタグには、服飾資材メーカー「シンド―（SHINDO）」の在庫として余ったリボンや廃盤のテープなどを再利用。全て同じデザインが当たり前のタグも、従来とは異なるアプローチで制作した。　数多く登場した“●●風モチーフ”は、版権問題が気になるが、土居は「正直、ショーに登場したピースは販売できるか分からない。これから各企業にコラボレーションとして投げかけるかたちで商品化できたら」と補足した。ファッションウィーク情報はこちら

ポロ、マルボロ、ニューバランス　フェイクモチーフ＆経年加工に込めたリコール流の「新しさ」

　デザイナー土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2022 A/W」で発表した2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　JFLF賞は服飾デザインに係る活動を行う者に対して助成することを目的として制定された服飾デザイナー助成制度で、若手服飾デザイナーのデザイン活動を奨励するため2015年に開設。8回目を迎える今回の選考委員には、日本服飾文化振興財団代表理事でユナイテッドアローズ名誉会長の重松理氏、ユナイテッドアローズ相談役の竹田光広氏、「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」を手掛ける相澤陽介氏が名を連ねた。　土居は東京モード学園在学時に私塾「ここのがっこう（coconogaco）」に在籍。卒業後、文化ファッション大学院大学で学び、2016年にリコールを立ち上げた。「時代に対して常に等しい物作りをしていく」というコンセプトの基、構築的なフォルムとダイナミックはアイテムを展開し、第34回イエール国際モードフェスティバル審査員特別賞など国内外のファッションアワードを多数受賞。2021年にはデジタル形式でロンドンファッションウィークに参加した。今回「オリジナリティのあるデザインを追求するデザイナー魂」が評価され、受賞が決定。また今後の課題として「マーケットを見据えたデザインやクオリティ、採算とのバランス」が挙げられている。　石野は服飾専門学校卒業後、アパレルメーカーで複数のブランドデザイナーを務めた後、独立。クラフトマンシップの宿るモノづくりを目指し、2018年春夏コレクションにエボニーをスタートさせた。今回の選考では、国内の上質な素材や産地の職人と試行錯誤しながら作られた独自素材など、テキスタイルに力を入れる姿勢が評価された。

White Mountaineering

EBONY

UNITED ARROWS

若手デザイナー助成制度「JFLF AWARD」の22年受賞者が決定、リコールとエボニーが助成対象に

　デザイナー土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　パンデミックにより、国外での発表中止を余儀なくされる一方、前回シーズンに比べて徐々にショーを開催するブランド数が増え、ブランドを支援するプロジェクト「by R」によって国内への熱気を取り戻そうとする流れも漂っていた。　そして、その国内で熱気を熟成していく姿勢は他国でも起きている。　例えば、中国であれば昨年10月に若手ブランド支援のコンテスト「YU PRIZE」*を設立。スポンサーには、FarfetchやDidiなど業界外の企業も参加し、パートナーシップにはTHE METやBRITISH FASHION COUNCILなどが並ぶ。受賞者には、15万ドルの賞金とともにハロッズでの販売が約束されるそうだ。　一方、韓国はそのようなインスティチュートを中心とせず、やはりK-POPをはじめとするカルチャーが母国のファッションシーンを国外へ紹介する力を近年ますます発揮しているように感じる。VOGUE CHINAの編集長に27歳のマーガレット・チャン（Margaret Zhang）が就任したことをはじめ、20〜30代の感覚や価値観が未来への舵取りを担いはじめているのは確かだ。 KEISUKEYOSHIDA 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM　珍しく爽やかな自然光に照らされながらショーを開催した「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」は、間違いなくそういった次の世代へファッションの希望を示していた。　パンデミック後、21S/Sコレクションよりグッとパーソナルな記憶に焦点を当て、未来へのまなざしを提示するブランドを散見するようになったが、デザイナー・吉田もまた21S/Sコレクションでは、生まれ故郷に由来した荒川河川敷での野外ショーで彼の心情をオーディエンスの心に投影させた。そのショーから、どことなくデザイナー自身がデビュー当時の雰囲気に再び向き合いはじめているようだった。　そうして今回のコレクションでは、より具体的なモチーフとして学生服、日本独特のじめじめとした儚さ、教室に差し込む光がショー会場に混在する。光があれば必ず影もある、影があるから光も感じることができる、そしていずれ光で導くこともできる、そういったブランドの原点に回帰しつつも、更新する姿がそこには映っていた。　俯きながら歩くモデルたち、彼らの首を重心として前に垂れ下がるカットソーやロングコート、外の明るさとは対照的に滴る雨の音。デザイナー自身の学生時代を反映したそれらの光景には、「冴えない姿こそ希望のメタファーになりうる」という逆説的な言葉が込められている。それは、葛藤を抱く学生のみ共感するものではなく、いま在る複雑な心情も受け止めながらも前向きに進む現代社会にも重なるようだった。　デザインプロセスの出発点にもなったという「俯く」人の姿は、単純に鬱々とした学生の姿にとどまらず、わたしたちの日常の光景に置き換えれば、携帯に没入する現代の人々のシルエットにも見える。この「俯き」の佇まいは、これまで90年代であれば「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」　、近年であれば「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が時代に沿って更新してきた新しい身体のかたちに延長する近未来の人間像さえも予兆したように感じた。　都心から少し外れた馬喰町でショーを開催した「バルムング（BALMUNG）」も、また然り原点を更新するようなインスタレーションを発表した。　会場に無造作に置かれるダンボールたち。静かに出てきたモデルたちの手により、たちまち本来のかたちや機能、力から逸脱し、歪なものとして浮かび上がる。　彫刻家・鈴木操によるソフト・スカルプチャが立ち上がるまでのその一連の行為は、ここ近年ヨーロッパのデザイナーたちが描いてきたクリーチャーやメタモルフォーゼとは異なり、「物事に垣根はなく、グラデーションが存在するのみ」というデザイナーの言葉のとおり、可逆性もありうる曖昧さを含んでいた。 BALMUNG 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM（Ippei Saito）　いまでは当たり前となった、ファッションにおけるデザイナー専制的な時代からストリートが主体となった時代への変化は、デザイナーのハチが青春時代を過ごした原宿のストリート文化に根強く関係している。原宿のストリート文化で巻き起こった現象は　―ブランドの服が持つ記号を自らの手で取り外し、カスタマイズしていく― "そうであったもの"を"そうではないもの"へ変化させ続けることで違和感が強調・肯定されるようなものだった。　そういったデザイナー自身が身体的に体感してきた服の作用が、今までグラフィックデザインと服のフォルムで表現されていたが、今回はテキスト、音楽、インスタレーションによってより一層立体的に立ち上がる。　特にショーの後半に登場してきた、変形的でアルミやキルティングなどの様々なマテリアルを組み合わせた立体的なビッグウォーマーやトップスは、モデルの身体から動的に飛び出てきた一瞬を捉えたようなフォルムにも見える。それは、流動的に動き続けるものの一瞬を捉えていく"ファッション"そのものもあらわしているようだった。　そして東京ファッションウィークのトリを飾った「リコール（Re:quaL≡）」もまた、過去の蓄積から未来へのエネルギッシュなまなざしを提示する若手ブランドのひとつ。　前回のデビューショーでは、すでに存在するものを再びなぞり、その痕跡に想いを馳せるという意味で「retrace」をテーマに掲げた。「時間の単位に常に等しく」というブランドのコンセプトのとおり、そこにはあらゆる時代の背景を持っている人、シルエットやユニフォームのような記号がデザイナーの手によって、同じ時間の中に盛りだくさんに詰め込まれていた。　ロンドンのファッションショーを彷彿とさせるような演劇チックなショーは、今回も健在。"refrppie"というテーマのもと、幼少期に訪れたアメリカでの景色をきっかけに、モード史の都でもあるパリの伝統―フレンチスタイルーとヒッピーを掛け合わせ、未来の人間像を描くとコレクションノートに記してある。　資本主義が加速したいま、人々はつかの間の休息を求め、「消費」だけでは満たされない幸福感を「時間」「無駄なもの」を通して探し求めているように思う。パンデミック以前から始まっていたそのような人間が欲する価値観の変化は、往々にしてヒッピー文化と重ねあわされ、具体的にわたしたちの生活スタイルにも影響を与えつつある。　そうした現代の時代背景に直球で挑む姿は、果敢かつ清々しい。そして大きなストロークで壮大な装いの歴史をランウェイの一瞬にぎゅっと刻み込む技は、相当のファッションオタクではないとなし得ないことであると理解しつつも、同時に具体的な記号に対しての足し引きがあることも今後期待してしまう。　現代社会の人々の佇まいやよく使う身体の箇所の変化に伴って、2015年以降、身体と衣服の重心点、隠す/顕す部分もさまざまな解釈が更新されはじめた。それは90年代後半〜2000年代初頭に起きた衣服による身体の伸縮への問いかけに似ているようで異なり、デジタルネイティブな世代を中心に起こる加工文化や画面上に広大に映る世界などの複雑さも多重に交差している。　そう一辺倒にはいかない絡み合った新たな感覚や価値観。その中にあるいくつもの歴史、社会、人々、心情、現実とファンタジーをひとつずつ紐解き、再構築していくブランドが未来を担っていくのではないだろうか。（文責：Yoshiko Kurata）*YU PRIZE

BALMUNG

BALENCIAGA

次の時代のデザイナーに求められるものは？ - 東コレ21AW -

　今シーズンはデジタルイベントとオフラインイベントから構成し、全51ブランドが参加。そのうち20ブランドがフィジカルのショーを実施し、日本のファッション史をたどる大規模展「ファッション イン ジャパン 1945-2020 —流行と社会」との連動企画として、丸龍文人が手掛ける「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」と「リトゥンアフターワーズ（writtenafterwards）」の山縣良和によるコラボショーや、楽天による日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」を通じて、「アンダーカバー（UNDERCOVER）」と「ビューティフルピープル（beautiful people）」のショーなどが行われた。　フィジカルショーのトリを飾った「リコール（Re:quaL≡）」は、19時からヒカリエホールAで行う予定だったが、地震の影響でヒカリエ館内のエレベーターが停止するなどの影響が出て搬入が遅延。スタッフも一時ショー会場とは別のスペースに避難する事態となったが、19時40分頃に無事ショーをスタートすることができた。ショーでは、「Re frppie」をコレクションテーマに掲げ、プレッピー＆ヒッピーなテイストにフレンチスタイルを融合させた全36ルックを披露。新型コロナウイルスの収束の願いを込めて、人々が身体を寄せ合う型を参考に服の造形を構築した。フィナーレでは弾き語りをバックミュージックに、モデルたちが中央に集合。キャンプファイヤーを楽しんでいるかのようなコロナ後の平和な世界を描いたという。

地震のトラブルがありながらも、「リコール」がフィジカルショーのトリ飾り東京ファッションウィーク閉幕

　デザイナー土居哲也が手掛ける「リコール（Re:quaL≡）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表した2021年秋冬コレクション。