ポスト

　「サポート サーフェス（support surface）」と「ミーンズワイル（meanswhile）」は、ともに、5日目の9月1日の夕方、皇居に近いビルでショーを行った。サポートサーフェスは、三井ビルの中の、窓を大きく取って広々としたホールで、ミーンズワイルは、パレスサイドビルの11階屋上で。サポートサーフェスは洗練された空調の効く空間で、ミーンズワイルは、遠くに富士山を望む、夕刻のビルの上の雑草の生い茂った草原で。それぞれが、作風に合う会場を選んだところが、おもしろい。  　研壁宣男が率いるサポートサーフェスは、2007年から東京ファッションウィークに参加。初回は、上野の法隆寺宝物殿の四角い池の周りを歩くシンプルで、コンセプチュアルなショーだった。それ以来、ほぼ全部のコレクションを見てきたが、FASHIONSNAPに記事を書くのは初めてだ。研壁宣男はいつも小さなテーマを設けているが、それは、世界のトレンドとはほとんど繋がらず、私もむしろ若いブランドを取り上げたくて、自分が愛用しているサポートサーフェスは外してきた。今回書こうと思ったのは、トレンドに影響を受けずに変わらなさを貫いている質の高いブランドの存在を若い読者に知ってほしいという気持ちと、今回の削ぎ落とされたコレクションを若い人にも勧めたい気持ちからだ。のちに書くミーンズワイルとは、作品上のつながりはないけれど、素材にこだわって、変わらずにわが道を貫いているところが、案外似ている。　サポートサーフェスのショーのスタイルは、いつもと同じ。音楽はほとんどのコレクションで、オリジナルの生演奏だ。今回はピアニストの小松陽子の作品を荒木真が、編集·演奏している。モデルもいつもと同じように、1人ずつ、淡々と歩く。さっぱりした、よく見ると凝った作りのシャツとボトムの組み合わせも、いつも同様。今回目についたのは、全コレクションにオリジナルのスニーカーを合わせていたところ。色は白だったり、白いステッチを入れた黒だったり、ベージュだったりするが、これも静かにコーディネートを締めている。シャツスタイルが続いて、突然、スッキリした黒のスーツが現れたのは意外だった。実は、サポートサーフェスは黒が少ない。いつもと違ったのは、黒だけでなく、ドレープが少なかったこと、プリントはあったが、春夏シーズンのためか凝った特別の素材も見られなかった。そしていつものことだが、バッグは持たず、ジュエリーもつけない。まさに削ぎ落としたコレクション。それによって、若々しく感じさせてくれた。　次に、藤崎尚大が率いるミーンズワイル。駒沢大学にあるミーンズワイルのショップに行ったことはあるが、実はショーを見るのは初めてだ。  　ショーの前半は、18:20くらいで、まだ明るさがあり、ブルーグレーやベージュ、ミントグリーンやブルーなどの配色やディテールのおもしろい服が並ぶ。陽が落ちていくに従って、登場する服の色も濃くなり、夜の縦走といった感じの厳しさが、モデルたちの表情にも現れ、重みのある雰囲気に。そしてフィナーレ、というか、最終章は白いウェアが並んだ。　あとで、今回は、2024年春夏だけではなく、2023-24年秋冬も合わせて舞台に並べたということを知り、春夏の軽い服から、重厚な服へと、ドラマを作り上げるには、普通はやらない方法が、効果的だと気付かされた。ミーンズワイルの一貫した創作のスタイルだからできた禁じ手なのかもしれない。今シーズンは、ミーンズワイルの10周年でもある。　以下は、夜が更けてからのショーの模様だ。  

meanswhile

support surface

Mariko Nishitani

日本のファッションの新しさを探す。vol.4  support surface、meanswhile

インサイド

　ミーンズワイルは、「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」をコンセプトに、アウトドアの要素を取り入れたコートやジャケット、バックパックなどのアイテムを製作。2016年に「新人デザイナーファッション大賞」のプロ部門で最高位を、2019年には「TOKYO FASHION AWARD 2020」を受賞した。2023年秋冬コレクションからウィメンズ、ユニセックスアイテムを展開している。　ショーの舞台は、東京都千代田区のパレスサイドビルディングの屋上。夕陽をバックにビル群や東京タワー、富士山を見渡せるロケーションに用意されたランウェイを、新作をまとったモデルが歩いた。　2024年春夏コレクションテーマは、2023年秋冬コレクションと同様に「More with less」。アメリカの構造家、バックミンスター・フラー（Buckminster Fuller）が提唱した「より少ないもので、より大きな効果を得る」と言うメッセージを込めたコレクションを製作した。　コレクションでは、柄の部分で織り方を変え、光の当たり方で柄が浮き出る仕様のトレンチコートや、靴のフォルムが浮き出るようタイトにした雨天用シューズカバー、ファンがついたジャケットを展開。そのほか、フィッシングベストやポンチョなどアウトドアスタイルのアイテムが登場した。　ショーを終えて、デザイナーの藤崎は「ブランド10周年ということもあり今回のショーにかける想いは強かった。お金をかけても再現できないショーを作りたくて、この時期の屋外を会場に選んだ」とコメント。「東京コレクションでの発表は今回で2回目だが、また東京で発表したい。また、いつになるかは分からないがパリでランウェイショーを開催できたら」と抱負を語った。

Fashion

「お金をかけても再現できないショーを」ミーンズワイルがビルの屋上で2024年春夏コレクションを発表

コレクション

　藤崎 尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S」で発表した2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

ニュース

　同モデルは、1985年に誕生した血管の圧迫を抑えるために甲の外側にシューレースを配したランニングシューズ「ODESSA」をベースに採用。「身体に最も近い道具」をコンセプトに掲げる都会的で機能的なミーンズワイルのプロダクトの特徴を落とし込み、タウンユース向けのデザインにアップデートした。着脱しやすくするために、ワンアクションでのロックと解除が可能なシューレースロックシステム「SPLC®」を搭載したほか、足入れ時にシュータンがシューズ内に入り込むことを防ぐ工夫として、ベースモデルとはシュータンの位置を逆に配置。アッパーや、かかと部分の素材には、防水加工を施したスエードの生地を用いており、アウトドア仕様に仕上げた。ホワイトとライトグレーの2色展開で、価格は各税込2万3100円。

CONVERSE

コンバース×ミーンズワイル、「ODESSA」をタウンユース向けにアップデート

　デザイナー藤崎尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」の2023年秋冬コレクション。テーマは「more with less」。

2023 Autumn Winter

　新作バッグは、取⼿の付いたポリ袋をファッションアイテムとしてデザイン。本体に耐久性と軽量性を持ち、強度の高い特殊素材のダイニーマコンポジットファブリックを採用した。肩掛け⽤のナイロンベルトとパッカブル仕様のポケットを揃え、サブバッグとしての使用も可能とした。　同素材で全4型を展開し、マーケットバッグ（1万5400円）のほか、ショルダーバッグ（2万3100円）とデイパック（全2色、4万4000円）、財布（1万3200円）を揃えている。　また、5月2日14時時点でオンラインストアで取り扱っている一部アイテムはすでに完売状態となっており、再入荷は5月末から6月頃を予定している。

ミーンズワイルが新作バッグを発売　ポリ袋をファッションアイテムとして昇華

　ミーンズワイルは、アパレルメーカーで経験を積んだ藤崎が2014年にスタート。「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」をコンセプトに、ファッションの持つ表面的で無稽な部分に道具としての機能を追求したプロダクトを提案している。2019年にはファッションアワード「TOKYO FASHION AWARD 2020」を受賞した。　これまでミーンズワイルはメンズウェアのみの展開で、ユニセックスウェアをラインナップするのは初となる。デザイナーの藤崎曰く、2023年秋冬コレクションでウィメンズブランド「イン（IHNN）」とコラボレーションすることをきっかけに、かねてより構想のあったユニセックスウェアの製作に至ったという。　ユニセックスウェアは、ジャージートップス（2万3000円）、ベスト（1万3000円）、パンツ（2万5000円／全て税込）の計3型を展開。いずれも接結と呼ばれる、2枚の布を組み合わせる技法を用いた生地を採用し、生地の中に中綿を入れることで、表面の凹凸を表現した。また、裏地には吸水速乾の素材を採用し、機能性とデザイン性を両立させた。　藤崎は、今後のウィメンズウェアの展開については「今回の反応をみながら検討する」と慎重な姿勢を見せながらも、「ウィメンズショップとも何件か話をさせていただいているので、少しでも反響があれば今後毎シーズン継続していきたい」と次回以降の製作にも意欲を見せた。

TOKYO FASHION AWARD

ミーンズワイルが初のユニセックスウェア発表、2枚の布を組み合わせて凹凸を表現

　デザイナー藤崎尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

　デザイナー藤崎尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

シュプリーム×ディッキーズの新作コレクション　「シュプリーム（Supreme）」が、「ディッキーズ（Dickies）」とコラボレーションした2022年春の新作コレクションを発表。肩やサイドのラインが特徴のワークジャケットと、ショートスリーブシャツ、ワークパンツ、ワークショーツ、ベルトをラインナップしています。発売日：2022年4月9日（土）シュプリーム：公式サイトナイキ×ユニオンのダンク LOW 　「ナイキ（NIKE）」が、「ユニオン（UNION）」とコラボしたスニーカー「ダンク LOW Argon」を発売。リップストップ素材のアッパーが特徴で、スウッシュやヒールのステッチは切りっぱなしで仕上げています。サイドとソールにはユニオンを象徴する「FRONTMAN」ロゴがデザインされています。価格は税込1万8700円。発売日：2022年4月7日（木）9:00SNKRSダナー×ミーンズワイルによるスエード素材のマウンテンブーツ　「ダナー（Danner）」と「ミーンズワイル（meanswhile）」によるマウンテンブーツが登場。1960年代にバックパッカーたちから「最も理想的なハイキングブーツ」と絶賛された「マウンテントレイル」の後継モデル「Mountain Light」をベースに、ウェービングテープ仕様にアレンジ。素材は経年変化を感じられるスエードを採用し、ブラックとサンドベージュの2色を展開します。価格は税込6万8200円。4月8日まで注文予約を受け付けており、8月に納品予定となっています。予約受付：2022年4月8日（金）までミーンズワイル：公式サイトYouth LoserとSPECIAL GUEST K.K.のコラボコレクション　「ユースルーザー（Youth Loser）」と「SPECIAL GUEST K.K.」のストリートシーンで注目を集める2ブランドがコラボを発表しました。アイテムの詳細は後日発表。4月9日19時からそれぞれの公式オンラインストアで販売します。発売日：2022年4月9日（土）19:00公式オンラインストア：Youth Loser／SPECIAL GUEST K.K.UNITED ARROWS & SONSの店舗スタッフが考案したフレアスラックス　「ユナイテッドアローズ＆サンズ（UNITED ARROWS ＆ SONS）」から、店舗スタッフが考案したフレアシルエットのスラックスが発売されます。軽くて快適な履き心地を提供するREDA社のトロピカルウール素材を使用。程良いフレアシルエットに仕上げ、様々なシューズに合わせやすいように裾を長めに設定しています。発売日：2022年4月8日（金）取扱店舗：ユナイテッドアローズ＆サンズ、ユナイテッドアローズ 心斎橋店、札幌店、大分店、ユナイテッドアローズ＆サンズ オンラインストア ※オンラインストアは11時に販売開始

UNITED ARROWS

シュプリームとディッキーズの春コレクション、ナイキ×ユニオンのダンク...【今週のマストバイ】

パーソン

 ―デザインや服作りをどこで学んだ？学校、会社。―デザイナーになろうと思った理由は？小さい頃からモノを作ることが好きだったから。―尊敬している人は？父親。―朝起きたら最初にすることは？メールチェック。―日課は？デザイン。―今日、地球が終わるとしたら何をする？普通の日常を過ごす。―デザイナーをやっていて嬉しかったことは？色々な事柄が仕事になること。―デザイナーとして大切にしていることは？目標に対してのプロセス。―趣味は？キャンプ、釣り。―もし1年間自由になれたら何をする？旅。―コーヒー派？紅茶派？コーヒー。―好きなお酒は？焼酎。―デザイナーという仕事を一言で表すと？課題解決と問題提起。―デザインする時に気をつけていることは？バランス。

「ミーンズワイル」デザイナー藤崎尚大に聞く14の質問

ブランド

- BRAND CONCEPT -コンセプトは「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」　服飾大学卒業後、アパレルメーカーにて経験を積んだ藤崎尚大（ふじさき なおひろ）が2014秋冬コレクションよりスタートしたメンズブランド「ミーンズワイル（meanswhile）」。従来のファッション業界のメインストリームとは違うところを目指したいという思いから、「meanwhile(一方、所変わって)」という単語をブランド名のベースにしたという。　デザイナーはブランドコンセプトについて、「洋服を大きく分けると"衣装"としての側面と"日用品"としての側面がある。流行やトレンドを作り、衣装の側面を強調したビジネスをメインとしてきたファッション業界の仕組みがこの業界の歪みを大きくしていると考え、洋服を道具として提案したいと思いこのコンセプトにした」と語っている。- CHARACTERISTIC ITEM -ブランドの定番アイテムは、機能性に富んだ拡張型のバックパック　ミーンズワイルの定番として世代問わずファンが多いバックパック。様々なシチュエーションに対応出来るよう上下左右にベルトを配し、スケートボードや自転車チェーン等、外側に荷物を取り付けることができる優れもの。デザインのアクセントとなっているフロント部分はロールアップ使用になっており、見た目以上に収納力が高い。また、本体の背中部分にはクッション素材が使用されており、パソコンやタブレットの収納にも安心。別売りのウエストバックを装着し、収納力を拡張することが出来るため、ビジネスシーンや普段遣いはもちろん、本格的なアウトドアにも活躍してくれる逸品だ。- CHARACTERISTIC ACCESSORIES -小物として人気の高い、胸ポケットに収まる極薄の財布　ミーンズワイルでは、フェイスガードやサングラスなど、機能性の高い小物も数多く発表している。その中でも特に人気が高いのが、ワックスレザーを使用したコンパクトウォレットだ。革を極力薄く漉くことで厚みを抑え、シャツやアウターの胸ポケットに収まるサイズに仕上げている。また、使い込む毎にレザーの艶が増し、経年変化を楽しめるのも魅力的だ。開閉部分がマグネット仕様になっているだけではなく、コインケース部分はバネ口を使用しているので、小銭も取り出しやすい。カラビナやキーリングを取り付けることもできるので吊り下げて使用することも可能だ。- COLLABORATION -印象深いコラボレーションは「NIKE Air Max Day」　2018年のNIKE Air Max Dayを記念して世界15人のクリエーターが参加するスペシャルプロジェクトにミーンズワイルも参加し、コンセプトウェアを制作。Air Maxのウィンドウのデザインを活かしながら、リフレクターやメッシュ、洋服の内部の構造などをデザインに反映させた新しいAIRを提案した。- SHOP -オススメの店舗は駒沢のフラッグシップストア　2020年11月に、ブランド初の旗艦店を駒沢にオープン。店舗のコンセプトはブランドコンセプトの「⾝体に最も近い道具」を反映し、コンクリートやモルタル、金属など素材の色によってコントラストをつけたグレーと、オーク材のオレンジをキーカラーに採用。什器や家具はデザイナー自身が調達し、本来の用途とは違う使い方を取り入れることで、違和感のある空間を演出した。「フラッグシップストアでは全ての商品を見てもらえる。在庫が無い場合も卸先店舗とのハブになり、購入可能店舗を案内することもできるので興味がある方は一度お越し下さい」。＞＞ほか取り扱い店舗一覧（2022年1月24日時点）- HISTORY -ブランドの重要歴史は、2つの賞の受賞　ミーンズワイルは、2016年に「Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」に入賞。審査員から最高得点を獲得したデザイナーの藤崎尚大には東京都知事賞が贈られた。また、2019年には「TOKYO FASHION AWARD」を受賞。賞の受賞がファッションショーの開催や海外での発表に繋がり、ブランドの認知をより一層広げるきっかけとなった。- 2022AW COLLECTION -"過剰保護"がテーマ、最新 2022年秋冬コレクション　2022年秋冬コレクションのテーマは「Overprotection（過剰保護）」。衣服は本来、身を守るための役割が大きな部分を占めていたが、時が流れ衣服の役割も移り変わる中「身を守るという意味合いは薄れてきたのではないか」とデザイナーは感じていたという。「都市と自然を行き来することの多い自分にとっては必要な機能も、ある人にとっては過剰に映る。その認識の乖離の部分をファッションに包括した」とデザイナーは今シーズンについて語っている。ビニール袋を表現したダイニーマ素材のプロテクトパーツを取り入れるなど、ルックからも今期のテーマを感じ取ることが出来る。 - FAVORITE ITEM -今期のテーマを表現した、レッグカバーを内蔵したカーゴパンツ　デザイナーのお気に入りアイテムは、レッグカバーを内蔵したカーゴパンツ。今期のテーマを表現しながら、機能とファッションを両立させるためパターン構造にも拘り、細部まで見応えのあるアイテムに仕上がっている。 - 2022SS COLLECTION -2022年春夏コレクションの特徴　ひとつひとつの機能を追求した結果、ものの形が決定づけられる「Form Follows Function（形態は機能に従う）」と、色、形、音など元々そこにあったものに新しい価値を見出す「Function Follows Form（機能は形態に従う）」という2つの行為の狭間を行き来しながら、そこから生まれる新しい可能性を探り創り上げたという2022年春夏コレクション。機能性に富んだジャケットやシャツ、小物類まで幅広く展開された。 - FAVORITE LOOK -2022年春夏 デザイナー藤崎のお気に入りルック　藤崎がセレクトしたのは、ピッグスキンを模した生地感が魅力のM65ジャケットとオーバーパンツを着用した、躍動感溢れるルック。ジャケットは、M65フィールドジャケット特有の襟や袖口の仕様を細部まで忠実に再現しつつ、前開きにパラシュートボタンを使用したりと本来のデザインに別の機能を持たせているという。パンツはウエストと裾のドローコードにより様々な着こなしが可能な1着に仕上げた。取り扱い店舗一覧（2022年1月24日時点）＜STOCKLISTS＞Mitsukoshi Isetan Men's 東京都新宿区新宿3-14-1 03-3352-1111JOURNAL STANDARD relume OMOTESANDO 東京都渋谷区神宮前４丁目２６−１８03-6438-0401BEAVER SHIBUYA 東京都渋谷区宇田川町3-10 03-5728-2288cocoaleaf 東京都渋谷区神宮前６丁目８−６ 國枝ビル 03-5350-2177Tateisucanna 東京都渋谷区 上原１丁目２３−１２ 03-6804-9838Lampa 東京都杉並区高円寺南4-8-1 03-3316-4030MSPC PRODUCT sort Esola IKEBUKURO 東京都豊島区西池袋1-12-1 Esola池袋-2Ｆ 203.204区画 03-6914-3208MENEW 東京都世田谷区代沢2-29-9 03-6432-607910010（トマト）東京都港区南青山4-25-2 080-5449-0961MSPC PRODUCT sort MINATOMIRAI 神奈川県横浜市中区新港1丁目3番1号 MARINE&WALK横浜1F D-1区画 045-228-8880MOONLOID 北海道上川郡当麻町 6条東4丁目1-7 0166-58-80081F Store 福島県郡山市堂前町11-14 グランパドレ1F 024-954-7202Sweetrap 福島県相馬市尾浜字高塚 228-2 0244-26-5493PURVEYORS 群馬県桐生市仲町2-11-4 0277 32 3446Unlimited lounge 愛知県名古屋市中区栄3-23-24 名古屋FLAT1F 052-251-6680MSPC PRODUCT sort NAGOYA 名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館5F 052-252-2206THE GATE by SUNDAY MOUNTAIN 福井県福井市定正町1216 0776-97-8848Deco APARTMENT STORE 福井県福井市高木中央2丁目2618 0776-50-1800koko 石川県小松市若杉町ニ95番地1 0761-58-2722HULLE 石川県白山市横江町１６８１イオンモール白山1F 0761-48-7077noord 京都府京都市中京区備前島町３１７−１ 075-746-4907MSPC PRODUCT sort KYOTO STORE 京都市中京区三条通富小路東入中之町26番地 075-231-6828Public 大阪市中央区北久宝寺町4丁目 1-5 06-6251-8008MSPC PRODUCT sort OSAKA FLAGSHIP STORE 大阪府大阪市西区南堀江1-15-8 06-6535-0377Glitter 大分県中津市島田99-12 0979-23-5855SOLID 香川県高松市瓦町2-8-36 伏見ビル1F 087-831-4631BOUNCE 鹿児島県鹿児島市東千石町18-7 UGAWAビル2F 099-223-9157MSPC PRODUCT sort OKINAWA PARCO CITY 沖縄県浦添市西洲3丁目1番1他 2F 2080区画 098-943-9986＜ONLINE STORE＞HBXSlam Jam SocialismInnersectQUI

「ミーンズワイル」とは？——人気の財布やバックパックから最新コレクションの解説まで

　デザイナー藤崎尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　vol.2のポストにも書いたように、オンライン配信ならではの良さが少しずつ作り手にも、視聴者にもわかってきたのが今シーズンだと思う。秀作はいくつもあるが、これまで紹介した以外では、とてもシンプル、クリーン、そしてダイナミックで、それが服のデザインと呼応していたのがさすが、と思えた「ハイク（HYKE）」（3/18）、それと最終日の3/20の「コウザブロウ（KOZABURO）」も加えたい。こちらは、場所を高野山金剛峯寺南院に設定し、そこで修行僧に扮した3人のモデル（本物の僧侶か！？もしくはダンサーか？）の、森の奥の静謐な空気の中での「日常」を、衣服を変えつつ描いているのだが、それがなんとも美しい、そしておかしい（信仰心が感じられなくて）。お寺をロケ場所に選ぶこと自体は珍しくないが、この全体のストーリーの作りはなかなかだ。　で、バルムングに戻る。東神田の&STUDIOで、モデルを使ったインスタレーションを発表したバルムング。会場には、着色した紙粘土をねじって固めたような物質がビニール袋に入った状態で、いくつか束ねて、段ボールの台の上に設置されている。それが会場に数点置かれた中を、モデルがゆっくりと思い思いに歩き回る。　「言葉」と言ったのは、会場で配られた1枚の紙に印刷された鈴木操氏による『ファッションの様相についての覚書、BALMUNGからはじめる』という小論を紹介したいからだ。プレスリリースではなく、鈴木操というデザイナーHachiの友人のアーティスト（会場に置かれたオブジェの作者）の見解なのだが、とても読みづらい字組の文章（それだけに特異な存在感を放っている）を読んでいくと、バルムングを「現在の複雑なファッション体系を独自に更新する稀有なファッションブランドである」と捉え、「身体的」または「彫刻的」という視点で語られることの多かった従来のファッションとは異なる「パフォーマティブな衣服」という見方でバルムングを評価、さらに、「ノン・ジェンダー」、「ルームウェアやスポーツウェアを由来とする身体の弛緩を肯定するアイテムバリエーション」、「肩からぶら下がっている従来の衣服の構造を放棄するシルエット」と観察・分析していく様子はなかなか興味深い。これまで私は、バルムングを、アート作品を作る感覚で作られた彫刻的な衣服、あるいは、アート作品とともに配置される衣服と見ていたが、鈴木さんの言葉の方が腑に落ちる。このように、ファッション関係者の既存の言葉で掴みきれない新しい服は、ふさわしい語り部を見つけることで、鈴木さんの小論の裏面に書いてあるように、「人新世やAI、思弁的実在論」などのような現代の様々な新しい動きとつながることができるのだろう。　もう一つの藤崎尚大の「ミーンズワイル（meanswhile）」は、動画の中に言葉が組み込まれていたところが目を引いた。というか、珍しいと思った。1分半の短い映像は、服が出てくるまでに、水面や地層、岩石のアップや樹々の生茂る斜面などの自然の描写があり、英語のナレーションが、人工物（A）と手が加えられていない自然の存在（B）をめぐる考察を始めるのだ（字幕付き）。最後に語られる「二つ（AとB）の狭間を行き来すること、そこから生まれる可能性を探ること」というのが、ミーンズワイルの服作りの姿勢なのであろう。動画には、もちろん新作の服が流れに溶け込むように何点か登場するが、私はこの絞り込んだ発表の仕方にとても惹かれた。昨年夏のパリメンズの映像の中には、新作コレクションを見せる代わりに、デザイナーが服作りの思いを語るというブランドがいくつかあった。最終的に服を買う人は展示会やショールームでそのラインナップやカラーパレット、素材感をチェックすることはできる。東京でもこんな発表があったことがなんともうれしい。　在宅視聴者の強みは、最新コレクションを間近で見ることができない代わりに、アーカイブ映像を次々に見ることができる。昨秋（2021春夏）のファッションウィーク初参加のリアルなショー「Error」も、2016春夏、2017春夏、2018春夏のイメージ動画（この時期にはオンライン配信というものはなかった）も視聴し、ルックブックもチェックしたことで、ミーンズワイルというブランドのことをいくらか学習したと思う。　TOKYO FASHION AWARD 2020の特典としてのこの映像は東京に先がけて今シーズンのロンドンファッションウィークで発表された。ファッションウィーク特設ページはこちら

HYKE

BALMUNG

KOZABURO

在宅で眺める、ポスト・パンデミックのファッション風景 vol.3　言葉が加わったコレクション BALMUNG、meanswhile

　人々のファッションへの優先順位が低下するなかで、中〜高価格帯のジャンルで唯一絶好調と言えるジャンルが「機能性とモード感を両立させたプロダクト寄りの日常着」です。日本にはこうしたアウトドアブランド顔負けの機能性を備えた洗練された服を提案しているブランドがたくさんあります。そのトップに位置するのが「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」で、「ノンネイティブ（nonnative）」「ミノトール（MINOTAUR INST.）」「アンドワンダー（and wander）」「エフシーイー（F/CE.®️）」「ミーンズワイル（meanswhile）」らがしのぎを削っています。どのブランドも海外売上比率が高く、欧米では日本以上に知名度が高かったりします。アンドワンダーに至っては海外の取り扱い店舗が80件を超えていて、このまま順調に成長すれば10年後に日本の「パタゴニア（Patagonia）」的な存在になってもおかしくないとさえ思っています。今回取り上げるのは、昨日フィルム形式で最新コレクションを発表した「エフシーイー」と「ミーンズワイル」です。　「エフシーイー」を手掛ける山根悟史さんは、現代日本におけるスーパーマンです。①エフシーイーのデザインと運営②北欧のアウトドアブランド「ノルディスク」の東京店と京都店の運営③外部ブランドのデザイナー④日本を代表するインストゥルメントバンド「toe」のベーシスト⑤お父さんーーの5つの役割を完璧にこなしています。こうしたいくつもの肩書きを持っている人って、なんとなく常にせわしなくギラギラしているイメージがありますが、山根さんはいつも自然体でギラついていません。コロナ禍前は、ピッティとパリで「エフシーイー」の展示会を終えた翌日に、南米に飛んでtoeのライブをやっていたりする。こういう自由で柔軟な生き方は、もはや経済大国ではないコロナ後の日本人が目指すべき方向だと思うのです。　文化度が全方位的に高い人なので、やや青みがかったフィルムのクオリティもえげつないです。服は機能性を前面に押し出すというよりは、デザインが気に入って買ったら機能性も付いてくるという類のもの。そこが初めてショーをやった3年前の2018AWシーズンとは大きく異なるところで、いい意味でぱっと見は普通の服になっています。街にも自然にも調和し、流行に左右されず長く着られる服。最初は自然の中を歩き、中盤で画面が無機質なコンクリートに切り替わるのも、ブランドコンセプトを表現する上で完璧な演出でした。　個人的にもっとも印象的だったのが、中盤に登場したクルマの使い方です。英国王室御用達の初代レンジローバー。今シーズンのコレクションは前シーズンに続き英国をテーマにしているので、表面的にはその象徴とも取れますが、私はその裏側にメッセージが隠されていると感じました。環境ポリスはこういうかもしれません。そんな燃費の悪く環境負荷の高いクルマを推すとは何事かと。でも、彼はこう答えると思うのです。「1台のクルマを乗り続けることは、視点を変えれば間違いなく地球に優しい」と。「エフシーイー」のコレクションも当然サステナブル寄りの素材の提案が増えていて、旧き良き時代の化石のようなクルマを登場させることはリスクでもあります。それを分かった上であえて使ったことに、デザイナーとしての矜持と信念を感じたのです。　「ミーンズワイル」は機能系モード服の中では新星的存在で、デザイナーの藤崎尚大さんは頑固です。昭和の時代なら確実にちゃぶ台をひっくり返すタイプ（笑）。洋服作りにおいて確固たる信念があって、それ以外を認めないような節があります。本人も服も骨太なのです。　東京ファッションアワード受賞組は今シーズン、ロンドンファッションウィークの公式枠で映像を披露できるまたとない機会を得ました。あくまで個人的な採点ですが、6組のブランドの中でぶっちぎりで最下位だったのが藤崎さんでした。映像はわずか20秒ほどのティーザーで、服は1型がすこし映るだけ。ある意味では贅沢な使い方ですが、本編の東京への誘導が皆無なので、チャンスを自ら潰しているようにしか見えなかったのです。年々影響力が衰えてきているのは否めませんが、腐ってもロンドンです。同じ条件で参加して素晴らしい映像を披露した「リコール（RequaL=）」は、同じ業界の人から「あれってどういうブランドなの？」と聞かれる機会が増えました。コロナ明けには、きっとロンドンから招待の声がかかるのではないかと思っています。　東京での1分35秒のフィルムは、とてもよくできていました。最初に長い年月をかけて自然に形成された地層と鉱物が登場し、英語のナレーションと英語と日本語の字幕が流れます。日本語の字幕を引用します。Aはある目的のために人為的に製造または建造されたものBは人手を加えていない、ありのままの形で存在するものAとBは、この世に同時に存在するその中から生まれる可能性を探る元々そこにあったものに新しい価値を見出す、生み出すAの中から生まれるもの、Bの中から生まれるもの私たちはその狭間に立つ形は機能に従う／機能は形に従う二つの狭間を行き来することそこから生まれる可能性を探ること　ね、頑固でしょ（笑）。でも、こうして改めてコンセプトを聞くと、彼の服が確固たる信念に基づいて作られているかが分かります。でも、フィルムに登場した服は数体のみで、展示会で見て着てチェックするしかありません。んっ？　これはひょっとして高度に捻くれた誘導策なのかな？　はいはい、明日見に行きまよー。ファッションウィーク特設ページはこちら

F/CE.®

Kaijiro Masuda

「メタボセクシャル」の衣食日記（9-3）――機能系モードはクールジャパンの筆頭

　デザイナー藤崎尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表した2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　デザイナー藤崎尚大が手掛ける「ミーンズワイル（meanswhile）」の2021年春夏コレクションのルックブック。

2021 Spring Summer

meanswhile -LOOKBOOK-

　座学016では2部構成で対談や討論を行う。1部は「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 S/S」に参加したデザイナーやジャーナリスト、編集者、ファッションウィークの関係者が2021年春夏の東京コレクションを振り返り、2部では「COVID19 で変わるファッション」がテーマのトークセッションを開催する。モデレーターは前回に引き続き、ビームス（BEAMS）創造研究所シニアクリエイティブディレクターの南馬越一義が担当。登壇者は「カイキ（kaiki）」の飯尾開毅や「ユウショウコバヤシ（yushokobayashi）」の小林裕翔、「リト（Rito）」の嶋川美也子、「パーミニット（PERMINUTE）」の半澤慶樹、「ミーンズワイル（meanswhile）」の藤崎尚大、「こりしょうプロジェクト（KORI-SHOW PROJECT）」の山口壮大らで、追加情報は公式サイトで随時更新される。＞＞ファッションウィーク特設ページはこちら

PERMINUTE

BEAMS

Rito

yushokobayashi

ミーンズワイルやパーミニットのデザイナーが登壇、東コレを振り返る「座学016」が開催

　旗艦店は、駒沢4丁目の住宅街に出店。店舗のコンセプトはブランドコンセプトの「⾝体に最も近い道具」を反映し、コンクリートやモルタル、金属など素材の色によってコントラストをつけたグレーと、オーク材のオレンジをキーカラーに採用。什器や家具は藤崎自身が調達し、本来の用途とは違う使い方を取り入れることで、違和感のある空間を演出した。　オープンを記念して、座標を数字とアルファベットで表すMGRS（Military Grid Reference System）をデザインソースに旗艦店の座標をプリントした限定Tシャツ（税別6000円）を販売する。

ミーンズワイルが初の旗艦店を世田谷の住宅街にオープン、週末限定で営業

　副都心線の明治神宮前駅を降りて、徒歩で表参道ヒルズに向かう。途中で細身のスーツ姿のハタチ前後の若者2人組とすれ違った。続けざまにもう1人。長らくオーバーサイズ、カジュアルの流れが続いていたが、ようやく若者たちがドレスアップの楽しさに目覚め始めたのかもしれない……。コロナ禍でファッション消費は相変わらず鈍いままだけど、そんな少しの希望を感じながら「YUKI HASHIMOTO（ユウキハシモト）」のショー会場に足を踏み入れた。【コレクションレポート】ユウキ ハシモト、初のショーで"宇宙での活動服"を披露　DHLとのコラボアイテムも　橋本祐樹は京都造形京都造形芸術大学を卒業後、アントワープ王立アカデミーに進学。学士課程を修了後、「Raf Simons（ラフ・シモンズ）」と「Maison Margiela（メゾン マルジェラ）」でデザインアシスタントを経験する。その後に、ブランド作りの基礎を学ぶため修士課程へ進学し、2019年春夏に満を持してデビューを飾った。経歴はパワーワードのオンパレードで、間違いなくサラブレッドと言える。　会場はシルバーの箔で覆われた未来的な空間。通常なら7〜8人が座れそうな長椅子に、3人が間隔を空けて座る。今のところ、ソーシャルディスタンスの解釈はブランドによって大きな開きがあり、通常のショーとさして変わらないショーもあれば、極端に気を使ったショーもある。後述するミーンズワイルは、立ち見でソーシャルディスタンスを確保しつつも、観客は通常のショーの2/3ほど。ユウキハシモトは後者だが、客席が埋まらないように見えたのは少し勿体ないと思った。　ショーが始まった。セットと同じように未来的な印象を与えるルックが多い。テーラードとコートのイメージが強いブランドだが、そこにスポーツ、ワーク、アートの要素を複合的に加えてフューチャリスティックなイメージを紡いでいる。感心したのは、ルック全体のフォルムを作るのが上手いこと。全体的には細身に振っているけれど、オーバーサイズとバッグを上手く織り交ぜて、バランス良くまとめている。初めてのショーとは思えない完成度の高さを感じた。　今シーズンのテーマは“スペースリアリティ”で、インスピレーション源は芸術家のオラファー・エリアソンのサステナブルな作品。「彼の作品は物質的には無機質な雰囲気である一方で、精神的には強いメッセージを孕んでいる。その2面的な要素に着目し、洋服が2つの役割を担えるような構造的な仕掛けを施した」と橋本はプレスリリースで説明している。　いくつかのルックは、ラフ・シモンズのショーをパリで見ているかのような錯覚に陥ることがあった。それは褒め言葉であると同時に課題でもある。昨年、ジャン・ポール・ゴルチエ氏にインタビューした時に「もっとも優秀だったアシスタントはマルタン・マルジェラで、彼は私と同じものを作らず全く逆のものを作った」と話していたのが強く印象に残っている。「ラフっぽい」ではなく「ユウキっぽい」を早く確立してほしい。【全ルック】YUKI HASHIMOTO 2021年春夏コレクション　お次は藤崎尚大が手がける「meanswhile（ミーンズワイル）」。日本には機能とモードの両面からアプローチする“機能モード系”のブランドが多く存在する。「White Mountaineering（ホワイトマウンテニアリング）」「and wander（アンドワンダー）」「F/CE.®（エフシーイー）」「MINOTAUR INST.（ミノトール）」が代表的な存在で、2016年にスタートしたミーンズワイルはこのジャンルの新星的存在だ。【コレクションレポート】「ミーンズワイル」初のファッションショーは櫓を設置、シーズンレスに組み立てたコレクション発表　このブランドの一番の持ち味は“機能に裏付けられた重ね着”にあると思う。それはファーストショーでも遺憾なく発揮されていて、袖を取り外すことができるスタジャンやダウンジャケット、前立てに取り外し可能なパーツを付けたMA-1などは、ランウェイでも新鮮に見える。コートやジャケットの普通の形から領域が拡大している（はみ出している？）ように見える重ね着、ドッキングは、このブランドのシグネーチャーになりつつあると思う。　寝袋に包まったまま歩いているように見えるルックは、ステイホーム時代との連動性も感じる。以前から得意にしていたとはいえ、ガスマスクのようなマスクなどの顔を覆う表現も、今の時代をストレートに反映している。また、スタイリングのポイントとして、アウトドア用途のゲイターを90年代のギャルのルーズソックスのように使ったのも面白い。ショートパンツとゲイターを組み合わせて膝小僧を覗かせるスタイリングは、ミーンズワイルの“絶対領域”だ！　　惜しむらくはベージュとブラックを基調としたカラーパレットが、ランウェイでは単調に見えたこと。本来はショーで見せることを予定していた2020-21年秋冬のルックが出色の出来だっただけに、少し惜しい気もした。でも、思った以上にランウェイとの相性は悪くない。1度限りにするのも選択のひとつだが、継続参加を熱望します！【全ルック】meanswhile 2021年春夏コレクション＞＞ファッションウィーク特設ページはこちら