コレクション

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2024年春夏コレクション。

IHNN

2024 Spring Summer

ニュース

　2023年秋冬は「SHALLOW SLUMBER　夢幻」をテーマに掲げ、背面にベルトをあしらったジャケットや、筆で描いたようなラインをプリントしたドレス、首元に深めのスリットが入ったサテン素材のブラウスなどをラインナップ。　ミーンズワイルとのカプセルコレクションでは、ダウンジャケット（12万1000円）とワンピース（6万500円／いずれも税込）の2型を発売。インの「パーソナリティを際立たせる」スタイルと、ミーンズワイルの「服は道具である」というコンセプトを組み合わせ、自分自身を表現する「パーソナリティの工具」というアイデアを落とし込んだコレクションと位置付け、インの持つ静かで芯のある雰囲気を活かすために極力シンプルなデザインに仕上げつつ、コラボならではのパーツ使いで上品に演出した。　ダウンジャケットは取り外し式のフードや、単体でもアクセサリー感覚で着用できるミトン型グローブが付属し、ロウ引きコードや首元のレザー使いなどのディテールを取り入れた。ドレスはフロントジップの中綿仕様で、ジップアップを開けるとロングベストとしても着用可能。内側部分にあるドローコードを絞るとウエストが細くなり、シルエットに変化を加えることができる。カプセルコレクションはポップアップのほか、ミーンズワイルの公式オンラインストア、伊勢丹サローネ（9月27日～10月3日）のポップアップなどでも順次販売される予定。

Fashion

インとミーンズワイルのコラボも、伊勢丹新宿店でポップアップ開催

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

インサイド

メンズライン始動、目指すは家具に合う服ーインはデビューして9年が経つんですね。振り返ってみていかがですか？　本当にあっという間でしたね。昔FASHIONSNAPに掲載してもらったインタビューを久しぶりに読み返したんですが、当時考えていたことで上手くいったこともあるし、上手くいかなかったこともある。その中で少しずつではありますが、服に袖を通してもらえる機会が増えてきたように思います。ーそうした中で今回、インではメンズを新たにスタートさせました。　インとは別で、メンズブランド「アスファルトキント（A/2/8/T）」を韓国を中心に展開していますが、インでもメンズラインを作ることにしました。元々ウィメンズのバイヤーさんから「メンズはやらないんですか？」とよく聞かれていたんですが、まずはウィメンズをしっかりやっていこうという思いがありました。ただ、やはり自分も年を取り、考え方や好きなものが徐々に変わってきて。それである時、伊勢丹さんからお話を頂き、伊勢丹新宿店メンズ館でイン初のメンズのカプセルコレクションとして、タイプライターシャツとリバーシブルカーディガンの2型を販売しました。自分が着たいものをという思いで作ったアイテムになりますが、想像以上に反響があり、それでインのコンセプトである「Always modern」を踏襲しつつ、家具みたいに時間が経っても、使い続けられるものを継続的にデザインしていきたいなと考えるようになったんです。　また、ブランド立ち上げ当初は、知り合いはアパレル関係者ばかりでしたが、今は本当に色々なジャンルの方がいて。「ロエベ クラフト プライズ 2019」のファイナリストで陶芸家の橋本知成さんとも親しくさせてもらっているんですが、それこそ伊勢丹新宿店 メンズ館で展開したメンズ服を最初に買ってもらったり。ネオンアーティストのWakuさんとも一緒に仕事をしたりと、年齢を重ねて、心境、交友関係に変化がありました。IHNNという名前には、繋がりという意味を込めているんですが、ブランド名のように繋がっていくことがファッションの本質なんだと改めて実感しました。ーウィメンズよりミニマルで、素材にこだわったアイテムがメンズには多いですね。　メンズはルックなどの見せ方をはじめ、ディテールや素材選びもウィメンズとは違う形でアウトプットしていきたいと考えています。僕は今、家具の中でもリナ・ボ・バルディ（Lina bo bardi）のGiraffa chairなどブラジルのものが一番モダンだと思っているんですが、それに合わせる服という視点でファーストコレクションは作っていて。ルックも、その辺りを意識して撮影しました。ールックは誰が撮ったんですか？　Saram Hanさんという写真家です。前回ウィメンズのルック撮影をお願いして、良かったので引き続きお願いしました。最近だと、「ヴォーグ ジャパン（VOGUE JAPAN）」が2月号の表紙に俳優 ジュード・ロウ（Jude Law）の娘で、モデルのアイリス・ロウ（Iris Law）を初めて起用していましたが、その撮影もSaram Hanさんが撮ったものですね。ムービーも撮ったんですが、家具の中で服を見せたいと思い、群馬の館林の家具屋UNDERGROUNDさんを場所に選びました。とても家具に詳しいオーナーの細野さんが運営しているお店で、とても貴重な家具がある中で服をどうマッチさせるかということを考えて撮りました。ーインのメンズは、ファッションデザインというよりプロダクトデザイン的なアプローチで作っている？　その間ですかね。常にモダンであって欲しいと思って作っています。ファーストコレクションでは15品番を作りましたが、素材違いもあって種類は多くありません。基本的に今回作ったものは定番として毎年展開していければと思っていて、回を重ねるごとにちょっとずつ新しいデザインのものを増やしていく予定です。ーメンズでもインのコンセプト「Always modern」を踏襲するとのことですが、常にモダン性を担保し続けるデザインというのはかなり難しいのではないでしょうか。　椅子における一番大事な価値というのは、座れるという実用性ですよね。服も着られるということが何より大事で、その前提の上でデザインを可能な限り削ぎ落としていくことが自分の中での「Always modern」です。というとオリジナリティがなくなるのではと思われるかもしれませんが、人間が作るわけですから、服を作っていく過程で僕の所作や癖みたいなものが否が応でも入る。そこで差別化はできると考えています。メンズの先に見据えるパリコレという舞台ーでは実際に服を見させていただきます。このシャツは生地も上質で大人の男性に好まれそうですね。　最強のシャツを作りたくて、モンゴル産のホワイトカシミヤ100％の生地を使って仕立てました。ちゃんと見たらヘリンボーンになっているのもこだわりです。フォーマルすぎず、でもカジュアルすぎないバランスを狙って、裾脇のガジェットにレザー素材を使ったり、前立て裏に紐をつけたり、2重のステッチを入れたりとディテールにこだわってデザインしました。この紐は、中に入れてボタン閉めたら全然見えないので、シンプルにも着られるし、表に出して垂らしたり結んだりすることもできます。ただ生地にこだわりすぎた結果、生産数が限られてしまい限定10着なんですが・・・。ー身幅がたっぷりあるパターンですね。　デザインとのバランスを見ながらパターンを引きましたが、 ステッチの幅とか、細かい縫い目との相性を考えて、自分の中では一番しっくりきたのがこの形でした。ー今日着ているシャツは素材違いですか？　そうです。今着ているのはコットンシルク生地を使ったものです。こちらはしっかり量産できます（笑）。ーこのブルゾンは裏が起毛しているんですね。　紡毛糸を二重織にした生地なんですけど、僕が昔日本に初めて来た時、ボンディング地のネオプレーン素材が流行っていたんですよね。形がとても綺麗で印象に残っていたので、今回良いウールを使って上品にしようと考えました。ポリウレタンも入っているので、柔らかさもあり着心地も良いんです。そのせいで工場さんには「縫いづらい」と言われてしまいましたが（笑）。ー個人的にギャバジンのパンツをよく穿くので、こちらのスラックスはとても気になります。　改めてメンズってギャバ素材が多いなとデザインしていて思いました。フォーマルにもカジュアルにもいけるので、着やすいんですよね。ーわかります。このギャバは張りが結構ありますね。　細かい番手の度詰めしたウール100％のギャバなんですけど、その上に「ハルト加工」というガラス加工を施しています。ガラスみたいにちょっと光沢が出る。プラス、ハリ感もすごく出る。だから形も綺麗に見せることができるんです。ーこのパンツはカーキ1色の展開？　あと黒があります。シルエットは程よいワイドで、紐をぎゅっと絞ってシルエットに変化をつけることもできます。スニーカーにも革靴にも合うバランスを意識したのと、最近のパンツはアウトタックの方が多いと思うんですが、このスラックスはイタリア式でタックを中に入れて、綺麗に見えるようにしていたり。ーポケットは両玉縁フラップ。メンズのクラシックな要素を取り入れながら、モダンを追求していった。　いいなと思うのが、こういった昔の紳士服のパンツのディテールで。最近はあんまりこういうポケットはないので、逆に新鮮に見えると考えたんですよね。ーここまでディテールを詰めるというのは、逆にウィメンズではそこまでしてこなかった？　ウィメンズはやはりムード的ものを捉えてデザインすることが多いので、メンズほどディテールを詰め込むことはしていないですね。ブランド名は一緒ですが、ネームタグも元々は白ベースなんですけど、メンズは黒ベースにしていたりと、少しの差はつけています。ーインではなく、別のブランドとしてメンズを出すという考えはなかった？　それはすごく悩みました。テイストも違いますし、新しいブランドとして世に出す方がいいんじゃないかとも考えましたが、 作る人間は一緒だし、「Always modern」というステートメントを体現することにウィメンズ、メンズで変わりはないからインとして展開していこうと決めました。ー価格帯は？　4万2900〜13万2000円です。ー卸先はどのようなところを考えていますか？　インでは今約20社で卸売を行っていて、うち海外が2社あるんですが、取り扱いのある百貨店のバイヤーの方からメンズについても良い反応を頂いているので取引することになるんじゃないかなと。地方のオーナーショップにも取り扱ってほしいと思っているので、少しずつ販路を広げていけたらと考えています。ーメンズラインの今後の展開について。　規模を大きくし過ぎることは考えていません。 コントロールできる規模をキープしつつ、商品にずっと愛着を持ってもらえるようなモノづくりを続けていければなと。今後の展開としては、今ホームページをリニューアルしていて、メンズのオンラインストアを開設することも視野に入れています。そして、ゆくゆくはウィメンズでパリコレに出たいなと考えています。ーインは2020年にTOKYO FASHION AWARD受賞をきっかけにパリで展示会を行いました。　良い経験になりました。ただコロナの感染拡大もあり、今は出展をストップしている段階です。しばらくは日本で足元を固める予定ですが、タイミングがきたらパリでファッションショーができればと思っています。ーそのためにはメンズをしっかり軌道に乗せる必要がありますね。　そうですね。メンズでは、自分が今見せたい方向性をちゃんとアウトプットしつつ、それをしっかり伝えられるようにしたい、というのが喫緊の課題です。以前は売上を伸ばしたいという思いが強い時もあったんですが、今って服を簡単に買う時代じゃないので、ちゃんと価値があるものじゃないと戦っていけない。だからこそ「Always modern」というコンセプトをしっかり伝えて、服の実力に納得してもらえれば購入して頂けるんじゃないかなと。そのための方法論が、ルックだったりムービーだったりのクリエイティブだと考えています。強さのあるヴィジュアル表現を今後も続けて、多くの方に僕の想いが伝わっていけばなと思います。

「イン（IHNN）」がメンズライン始動、イン チソンに聞くモダンであり続けるために必要なこと

　感度の高い女性へ向けたスタイルを提案するインは、2015年に設立。さまざまなカラーと実験的でユニークな素材を組み合わせ、繊細さと大胆さを兼ね備えた上質で現代的なコレクションを発表している。　ポップアップストアでは、「SHALLOW SLUMBER-夢幻-」をテーマにした2023年春夏コレクションを展開するほか、同ポップアップ限定でアーカイヴドレスを復刻した「ASYMMETRY LONG DRESS」（税込5万2800円）をラインナップする。期間中、5万5000円以上購入した先着10人に2023年春夏コレクションオリジナル生地の残布を使用したエコバッグを配付するほか、ルックブックも用意する。

IHNNが伊勢丹新宿店でポップアップを開催、復刻したアーカイヴドレスなどを展開

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

EMPORIO ARMANI

THOM BROWNE

IRENISA

LOUIS VUITTON

CFCL

【2022年ベストバイ】FASHIONSNAP社長 光山玲央奈が今年買って良かったモノ

ポスト

東京発のファッションブランド＜IHNN（イン）＞は、アメリカを代表するワークカジュアルブランド＜DICKIES (ディッキーズ)＞とのコラボレーション第二弾を発売。このコレクションはディッキーズが得意とするワークカジュアルウェアにインの得意とするモダンで上品な雰囲気を落とし込んだコレクションとなっている。アイテム：全3型展開・ジャケット ￥39,6005つのポケットディテールとメンズライクなストレートシルエットが特徴的なジャケット・パンツ ￥28,600脚が長く見える細めのブーツカットが特徴的なパンツウエスト部分にはバックルを付け、ウエスト調整が可能・ジャンプスーツ ￥44,000オーバーサイズなシルエットが特徴的なジャンプスーツ襟は大きく、ウエスト位置を高くすることでインのエッセンスを加えたカラー：ブラウン / ブラック / ダイイングブラック / ダイイングパープルの4色展開ブラウンとブラックは、ディッキーズの定番の生地を使用し、ダイイングブラックとダイイングパープルは、ランダムに染色された生地を使用している販売開始時期：2022年8月30日（火）より販売取り扱い店舗：伊勢丹 新宿店 リ・スタイル / H BEAUTY&YOUTH  / STUDIOUS / JACK IN THE BOX /URBS-URBAN RESEARCH BUYERS SELECT

IHNNとディッキーズによるコラボアイテム第2弾が発売

　同イベントでは、「家族と自然に触れる、自然と過ごす」をコンセプトに、自然との関わりが深いブランドや作家などの作品を展開。インの他に、「スノーピーク（Snow Peak）」や、山梨県北杜市のギャラリー「ジオラマ（diorama）」などが参加している。　店頭では、イン初のメンズのカプセルコレクションとして、タイプライターシャツ（4万2900円）とリバーシブルカーディガン（5万3900円／いずれも税込）の2型を展開。そのほか、デザイナーのイン・チソンと親交がある陶芸作家 橋本知成のオブジェ10点と茶碗5点の計15点の作品を展示、販売している。橋本は、6月11日に在廊予定。

「イン」がブランド初のメンズアイテムを展開　伊勢丹新宿店メンズ館のイベントで販売

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

　新ラインでは、群馬県桐生市にある1920年創業の小林当織物株式会社のデットストック生地を使用。復刻できない希少性の高いジャカード生地やユニークな柄の生地など、数メートルしか残っていない生地を採用している。大量生産ではなく限られた材料の中で作ることのできる数の服を作り、時間が経っても大切に着続けられる特別な一着に仕上げたいというデザイナーの思いが込められている。なお同ラインのアイテムには、作製枚数が記入されたオリジナルタグが付けられる。　ポップアップストアでは、「Traces of years（歳月の痕跡）」をテーマに、自然に生まれた金属の錆や日焼けした木材、表情豊かなストーンなどを使用した同ブランドの2022年春夏コレクションも展開する。

IHNNが伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店でポップアップを開催、デットストック生地使用の新ラインを展開

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」が3月19日、2021年秋冬コレクションを発表し、30秒のショートムービーと全18ルックの画像を同時にお披露目した。　ムービーの舞台となったのは、荒れたような海。水滴のついたカメラレンズに、スローモーションでモデルが映り込み、ぼんやりと服のディテールが映し出される抽象的な映像だ。しかし、次にルック画像を見ると、それが雨ではなく、モデルの背景にある、すりガラスのようなパネルの効果によるものだということが分かる。この実像と虚像を混在させたイメージは、コレクションのキーにもなっている。　今季のインスピレーション源となったのは、2人のアーティストの作品。アメリカの画家マーク・ロスコが描いた、抽象的な四角形を並べたシリーズと、日本の前衛アーティスト高松二郎が制作した、影をモチーフにしたシリーズだ。彼らの作品を連想させる、四角や分割、影によってできる色のニュアンスなどのデザインを、ディテールやスタイリングなどに、さりげなく落とし込んでいる。　カジュアルな白のジャケットは、裏地が絶妙に透ける色の濃淡と、大振りなポケットがアクセント。ベアトップのドレスは、レザーのような光沢感のある素材で裾を切り返し、テーピングをアクセントにした胸元のデザインがユニークだ。さらに、白から茶色へと大胆にカラーブロッキングしたプリーツスカートや、ニットとシルクのような素材を合わせたオレンジ色のシャツワンピースなども登場。　秋冬ながら明るいカラーリングとリラックス感のあるシルエット、光沢感の異なる素材を自在に組み合わせることで、モダンでコンテンポラリーなウェアを提案した。（文責：村上杏理）ファッションウィーク特設ページはこちら

「イン」2人の芸術家をオマージュした、「影」と「分割」のデザイン

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表した2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　コレクションではネックデザインが特徴のピンクの細ストライプワンピースに始まり、セットアップやパジャマのような開襟シャツ、シアーな素材のノーカラーシャツ、ホワイトやレッド、オレンジのマルチカラーのファブリックが縫い合わされたスカートと続き、全体的にゆったりめなシルエットとリネンやキュプラなどの高級感のある光沢と軽やかな素材感が際立った。　椰子の木が描かれたスタンドカラーシャツはショートパンツと合わせてアクティブに、爽やかなオレンジのサマーニットとプリーツスカートは清々しくナチュラルでリラクシングなムード。小物使いは華奢な細い紐ベルトやフィッシュネットのバッグ、大きめのハットなどで、アクセサリーなどの装飾はあえて混ぜず、あくまでもシンプルなスタイリングに仕上げた。どのアイテムも街中で女性が着ている姿が想像できるようなリアルさを感じさせる。　そんなランウェイに置かれた一際存在感を放つ鉱石のような丸や四角のオブジェ。これはロエベクラフトプライズ 2019でファイナリストに残った陶芸作家 橋本知成の作品で、ショーのために工房のある滋賀県から運び込まれたものだという。デザイナーの印は初めて橋本の作品を見た時にその魅力に引きつけられ、ショーへの作品提供を依頼した。　表面に現れるマーブルは、長い時間釜に入れ釉薬が化学反応を起こすことで生まれる模様で、様々なアングルから見ることで神秘的で異なる表情を見せる。印はこの橋本の本質的な色を追求するという創作理念に、立ち上げから5年ほど経つブランドを重ね合わせ、「シンプルでも直球で服を見せたい」との思いから2回目となるショーを開催した。　コロナ禍でデザイナーとしての心境にも若干変化があった。これまでは厳選したショップに商品を卸すことに重きをおいてきたが、これからは服の魅力を伝えてブランド単体としても力をつけていく必要性を感じているという。　雨の中のマーチングバンドの演奏や個性的なスタイリングと演出が印象的だったファーストショーからちょうど2年。その時とは打って変わり、オブジェだけがポツンと置かれたデザイナーの言う非日常的な空間が、服そのもの美しさを引き立てていた。

「非日常の中に日常の服を」IHNNがショーを行った理由

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2021年春夏コレクション。

2021 Spring Summer

　韓国出身の印致聖（イン チソン）が手掛ける「イン（IHNN）」の2020年春夏コレクション。テーマは「SANCTUARY（聖域）1/2」