コレクション

　大木 葉平とミリアン サンス フェルナンデスが手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2024年秋冬コレクション。Photo: Kodai IkemitsuHair: Mikio AizawaCreative Editor: Tatsuya Yamaguchi
PR: Keitaro Nagasaka (Sakas PR)
Starring: Aarich (Exiles) & Kanta (Tigers by Matt)

SHOOP

2024 Autumn Winter

ニュース

　シュープは、今年の6月にスペインから東京に拠点を移し「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S」では2年ぶり2度目となるフィジカルショーを開催した。　ポップアップでは、2023年秋冬コレクションのアイテムを中心に展開。切りっぱなしのサテンとドッキングした「LAYERED BLAZER」（9万7900円）やポケットにカットアウトのデザインを加えた「SHAFFER WIDE DENIM PANT」（7万4800円）、幅の違うボーダー柄の「DOUBLE COLLAR MOULINE SWEATER」（7万5900円／いずれも税込）などを用意するほか、定番のロゴキャップやナイロンプルオーバーなど幅広いアイテムをラインナップする。

Fashion

SHOOPが初のポップアップを渋谷パルコで開催　定番のロゴキャップなどを販売

インサイド

　ショー会場である国立競技場の薄暗く長いアスリートスロープを降りていくと、地下では蝉が鳴いていた。ランウェイとなるスロープの脇に4脚ずつ島にされた椅子に着く。ショーの開始を待ちながら、日差しがなくとも蒸し暑い会場で、観客たちは汗をかき、まるで道路のような白線が引かれたスロープを眺める。蝉の声と山手線のホームアナウンスが交互に流れる客入れ音楽に耳を傾けていると、夏の駅のホームでベンチに座っているような、公園のベンチに座っているような気分になった。　東京へ引っ越したばかりの大木とミリアンに、いま気になることを聞いた際「スペインには蝉がいないので、蝉の声がうるさい」と言っていたのを思い出す。和辻哲郎の風土論になぞらえれば牧場からモンスーンへ移動するほど大きな変化。身の回りの風景と身近なリアリティ、あるいは文化への考察からクリエーションを拡張させるシュープのスタイルにとっては特に大きな出来事のように思う。シュープが得意とするテーラードスタイルは、特に環境や気候によってクリエイションもスタイリングのニュアンスが変化するのではと感じていた。　ファーストルックから3体続くテーラードスタイルのルックの、洗練されたシルエット、しなやかで光沢感のある生地、絶妙なグレートーンは、シュープらしさを変わらずに提示しながらも完璧にその薄暗く湿度の高い空間に似合う。東京の空気を通して見たビル街の黒、グレー、ベージュ、白、豊かな緑の色彩は馴染み深く安心感を覚えるような美しさがある。  　「色々なファッションをしている人がいるけれど全体的に見ると洗練された印象があるのが東京」と語るように、都市とそこで暮らす人々、人々の服装から抽出されたのは、最小限に削ぎ落とされたシンプル、ユーティリティとテック、あるいはクリーンといった要素。それらをテーラードやテックマテリアル、デニム、ニットなど今までブランドが展開してきたアイテムに展開した。　「東京といえば」という理由で会場に選ばれた国立競技場。数百メートルはあるであろう長いスロープがショー会場に使用されたのは今回が初だという。インダストリアルな雰囲気が気に入ったという道路のようなランウェイを歩くモデルたちは、東京の街中を歩く人の姿に重なる。　2人にとって今一番関心が高く大切にしているものは、1月に生まれた愛娘。コレクションには、今最も身近な存在であるベビー服の要素取り入れられた。耳を覆うような、身を守るようなヘッドピースはベビードールから、さまざまなアイテムに使用されたドットボタンはロンパースから引用。身の回りのエッセンスを拾い上げエレガントな佇まいに落とし込むバランス感覚もシュープらしさそのもので、可愛らしさのあるアイテムも洗練さを作る一員として機能させた。 　洗練され純粋化した意匠に共通して用いられたのは「空洞」。大きな穴の空いたニットや途中で溶けたように編み目が解け襟元のラインがずれたニットは、暑さで溶けてしまったようにも見えるが、どんな環境でも平静を保ち暮らす東京の人のようで佇まいに愛嬌がある。肩にスリットの入ったトラックジャケットやシースルーのニットなど、硬質さの中にも透け感や抜けがあり、軽やかさが加わる。  　グラフィックは、坂本龍一の「undercooled」にトリビュート。ChatGPTが同曲を基にして生成したものをモチーフにした。歪んだ「Dreamer」には、「儚い夢を見るもの」、「儚い夢にならない様に」というダブルミーニングのステイトメントを載せたという。 　ショーを終えての感想を尋ねると、コレクション製作と引っ越し、会社の立ち上げが重なりとにかく忙しかったと2人は笑う。その多忙の中ブランド史上最多の全36ルックを揃える姿勢には、新しい環境での服作りの楽しさや気合いのようなものを感じる。　「日本のファッション界にSay Helloって感じだと思います」。先のインタビューで東京コレクション参加への心持ちを尋ねると、多くを語らず朗らかな雰囲気で笑っていた。些細な感覚を見逃さず、今のリアリティを明確に綴り出す感覚を備えるシュープからのSay Helloを、観衆は明確に受け取っただろう。

湿度の高い東京の夏に佇むシュープのエレガンス　24年春夏コレクション

　大木 葉平とミリアン サンス フェルナンデスが手掛ける「シュープ（SHOOP）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2024 S/S」で発表した2024年春夏コレクション。

2024 Spring Summer

15歳の夏、親の一言で単身スペインにー大木さんは15歳からスペインを拠点にされていますが、きっかけは？　15歳の夏休みに、親から「スペインの語学学校に行ってこい」と言われたことがきっかけで行くことになりました。そしてスペインで暮らし始めて2ヶ月が経った時に、親から電話が来て「やっぱり君は日本にいるより海外にいた方がいい」とそのままスペインの学校に入学することになって。元々、面白いと思ったら何も気にせず実行してしまう子どもで、学校の壁に自分が好きなラップを書いたり、宿題のプリントで紙飛行機を100個ぐらい作って学校の屋上から飛ばしたり、先生のポロシャツに勝手に絵を描いたりしていました。中学の先生たちからも、「大木くんは日本の社会に合ってないから、海外行った方がいいよ」とか 「お前は社会なめてるから留年しろ」と言われていましたね（笑）。ー実際、スペインの学校は合っていましたか？　最初に通った公立中学は、移民の子どもが多く、スペイン人、アラブ人、中国人、ラテンアメリカ人で派閥が分かれいて、どこかに所属しないといけない空気があったり、10歳の子が学校でマリファナを吸っていたり、あまり治安が良くない学校でした。僕も携帯を盗まれたことがあったり。スペインは義務教育にも留年があるので、こんな学校では絶対留年したくないと思って猛勉強して、美術専門の高校に進学しました。自由すぎるのはそれはそれであまり良くなかったですが、その分気も遣わなくてもいい所は良かったです。スペイン人はみんなおおらかで優しいので。僕はファッションの学校には通っていませんが、IED（Istituto Europeo di Design Madrid）というファッション大学で講師をしたこともあります。そこではかなりかなり自由なものづくりを教えていましたね。ー「自由さ」はシュープのクリエイションにも通ずるものですね。　自由であることは大切にしています。決まったルーティンや思考に縛られず、日々好きなことをして楽しく過ごして、身の回りの些細な出来事や風景などから新しいアイデアを見つけることができるように心掛けています。ー自由なスペインと比べると、日本は紋切り型のような慣習がありますよね。　久しぶりに東京に帰ってきたら、ロボットみたいな人たちが多くて驚きました。赤ちゃんを連れている人のことも平気で無視して席を譲らないとか、携帯を見て気が付かない振りをするとか、そういうところはちょっとやばいなと思っています。もっと人間味持とうよ、と。そうする方が生きやすいのかもしれませんが、考えることをやめたって感じの人が多いことを街を歩いていて感じてしまいましたね。もっとみんなで人生を楽しめばいいのに。ーそれなのになぜ今、日本に拠点を移すことに？　2人とも日本が好きで、住みたかったという理由もあるのですが、大きな要因は物作りです。コロナ禍でスペインの工場がロックダウンになった時から、生産の何割かを日本に移したんですが、それを機に日本の工場のクオリティの高さを実感して、徐々に日本製を増やしているところで。割合が増えるなら、日本の職人さんと直接コミュニケーションを取った方がクオリティもデザインも良くなると思いますし、東京って多分今一番世界から見ても刺激があって、色んな国の人が来たいと思っている街だと思うんです。そういう意味でもいいタイミングかなと思いました。ー今後の生産は日本のみで？　工場によって得意分野があると思うので、アイテム毎に分けていこうと考えています。Tシャツなどコットン系はポルトガルが得意で、それこそヨーロッパのラグジュアリーブランドなどもポルトガルの工場で作っています。日本は、シュープの代表的なアイテムでもあるテーラード系やデニム作りが特に丁寧。最近はシャツも日本で作っています。テーラード系は関東の工場で、やっぱりデニムは岡山。例えばデニムだと、オーダーデニムブランドの「ハルヒト（HARUHITO）」を手掛けている小西健太郎さんとプライベートで結構前に知り合って。小西さんも僕と同じようにDJをやっていて、その流れからデニムを作ってもらうようになりました。小西さんはまだ若い方なんですが、後継問題が深刻化している日本の産地の当事者として、生産環境の向上のために積極的に活動している方で、とてもリスペクトしています。 ー日本とスペインは気候も大きく違いますが、日々の暮らしの中で得るインスピレーションやアウトプットも変化しそうですか？　あると思います。スペインの空ってすごく青いので、ミリアンは「日本や東京って、グレーだよね」とよく言っています。以前何かのドキュメンタリー番組で、SONYがインドに進出した際、インドの強い色彩感覚に合わせてインド用のヴィヴィッドカラーの液晶を開発したことでテレビの売り上げを伸ばしたという話をしていたのですが、同様に僕たちも色彩感覚には影響があるだろうと考えています。気候に関しても、日本に来て今すごく暑いので、「こんなに暑かったら、こんな服は着ていられない！」とか、そういった肌で感じる感覚が影響しそうです（笑）。ー最近身の回りで気になっているものは？　ミリアンはセミの声が気になるらしいです。うるさいから（笑）。スペインってセミが居ないんですよ。あとは、ハチ公バスの窓から見える景色と、代々木八幡とかかな。ー改めて、日常の些細な出来事を大切にされていますね。生活音も全く違いそうです。　そうですね。日本人って外では全然喋らないし、静かじゃないですか。スペインでは、街を歩いていると話し声がたくさん聞こえます。本当に東京とマドリードって真反対かもしれません。気候やグレイッシュな風景とか空の青さだけじゃなく、スペイン人はファッションに関しても情熱的なので、女性はボディラインの出る服だったり、露出が多かったりします。ー東京をベースにどんなクリエイションが生まれそうですか？　東京が面白いのは、やっぱりいろんな層の人がいて、いろんなファッションをしている人がいるところだと思うんですが、全体的に見たら、洗練されているのが東京なのかなと思っています。アウトプットに関しては、無意識的なので正直まだわからないですね。服と音楽でつくる、見たことがないものークリエイション全体を通じて大事にしていることは？　自分たちが面白い、美しいと思ったことを実現していくことです。服が溢れ過ぎている今、自分たちの服を作ることに意味を持たせるために、トレンドを追っただけの容易な使い捨ての服を作らないことを意識しています。自分達の服を着た方々に、何かしらの感動を与えたいです。ーシュープといえばデニムやテーラード系のイメージです。　そうですね。一生残るようなシグネチャーアイテムを常に作りたいと心掛けていて、シーズンごとに新しいディテールやシルエットを考えたり、コンセプトを強く打ち出したグラフィック作りを意識しています。ナイロンのプルオーバーやウエストバッグなどは定番として展開していて、人気も高いです。ーかっこいいと思うファッションやプロダクトの条件は？　デザイン性とクオリティが担保されているもの。プロダクトとしてのクオリティの高さを前提に、「なんでこんなデザインにしたんだろう」という気持ちにさせてくれるような、見たことがないものをかっこいいと思うことが多いです。ー音楽活動もされていますが、東京での活動の予定は？　東京には音楽をやっている友人も多いので、また、本格的にできたらなと思っています。服と音楽、お互いに良い影響になるよう両立していきたいです。それこそNigo（ニゴー）さんにように、自身のブランドを持ちながら、ミュージシャン、DJ、音楽プロデューサーとしての顔も持つようなスタイルで、服作りをビジネスの軸に、音楽では自分の好きなことをやっていけたらなと。ー普段はどんな音楽を聴いているんですか？　結構いろんなジャンルを聴きます。ジャズからブラックミュージック、クラブミュージック。あと最近は、1960年代の日本の歌謡曲も聴いたりしています。ーショーでも音楽にこだわっているイメージです。　いつもショーのために作ってもらっている音楽は、僕たちの友人のSeiho（セイホー）くんなどにお願いしています。2021年秋冬コレクションでは、僕がラフマニノフの曲にディストーションやフィルターをかけて排他的な音楽にしました。2021年春夏コレクションを東コレで発表した時も、Seihoくんに音楽を作ってもらったんですが、その時は 「パンデミック後の新しい世界」をイメージして、ゴリゴリのレイヴとかテクノ系の音楽が、最後は綺麗な楽園のような音楽になるように、ショー全体と音楽を連動させています。Seihoくんが音楽を作ってくれたことをSNSに載せると、ブランドのファンの方たちからも反応がありましたね。アーカイヴになる服を作りたいー尊敬しているデザイナーは？　ラフ・シモンズ（Raf Simons）や山本耀司さんとか、自分を持って突き詰めて成功した方たちを尊敬しています。ー自分たちのクリエイションに結構影響与えたものは？　ブラックミュージックですかね。具体的なアーティストは、多すぎて選べないです。でも、みんな共通して変な人生の人たちばかりです（笑）。ただ、ちょっと変な人生を生きていないと良いものは生まれないのかな、と思います。ビル・エヴァンス（Bill Evans）というジャズピアニストは、写真を見ると黒縁眼鏡にオールバックで一見インテリ系のピアニストなんですが、中身は酷い女誑しだったり、戦争へ行かされたのを苦に薬物中毒になってたりで、色々ととんでもない人生なんですが、音楽はすごく綺麗でピュアなんですよね。ー破天荒でありながらエレガントなアウトプットを好むスタイルがどこか通じていそうです。　確かに、ゲットーみたいな文化を洗練する作業は好きですね。 ーコロナを経て世界的にもファッションの在り方を見直す動きがありますが、「なぜ服を作るのか」の考えに変化はありましたか？　最近特に「サステナブル」とよく言われていますが、元々自分たちは「長くアーカイヴとして残っていくような服作りをしていきたい」と思っていたので、スタンスに変化はありません。僕たちのように、大量生産でない服作りをする立場なら、本当にブランドを好いてくれる人が長く着続けてくれるような服を作らなきゃいけないなと思っています。ー「アーカイヴ」として残る服はどんな服だと思いますか？？　何かしらの付加価値があり、人の記憶に残っていく服だと思います。付加価値というのは、ショーで使用した特別なアイテムであるとか、ブランド力やブランドの歴史、その服のデザイン自体、良い品質など様々な形があると思いますが。ーご自身がずっと大切に着ているアイテムはありますか？　スペインに初めて行った時に親に買ってもらったレザージャケットを未だに着ています。無駄なものを買わず、自分が本当に好きなものを買うのがいいなと。ー今後、東京を拠点にやってみたいことは？　よりブランドのファンを増やして、ゆくゆくは自分達の店舗を構えたい。あとは、折角東京に住むので、 東京や日本のクリエティブな人たちと一緒に色々やっていきたいなと思っています。コミュニティに入りつつ、自分たちでもクリエイティブなコミュニティが作れたらいいなと。例えば、音楽でのコラボレーションとか、一緒に家具を作ってもいいですし。物作りとかライフスタイル全体に対して興味があるので、文化というか、カルチャー全体を作れる一員になれたらいいなといつも思っています。

「日本はちょっとやばい」SHOOPが追い求める突き抜けた自由さから生まれる服と音楽

デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

ポスト

22年春夏シーズン、QUI編集部が買ったものリスト【ウィメンズ編】QUI編集部が、今季買ったウィメンズアイテムをご紹介。最近は、今ある服を愛でたいというスタンスですが、今季は何枚あっても使えるTシャツをメインに、夏支度を意識して購入しました。＜SHOOP＞ LIFE IS A RACE T-SHIRT  ¥17,600＜SHOOP＞の22SSは、ミリタリーやバイクウェアがインスピレーションとなっていて、最近のマインドにぴったりでした。特に遊び心のあるプリントが一目惚れポイント。「LIFE IS A RACE」という言葉もグッときました。私もバイクに乗るので、秋冬もライダースジャケットと合わせてバチバチに着こなしたいですね。SHOOPhttps://qui.tokyo/brand/shoop＜SHOOP＞ NO BULLETS WIDE DENIM PANTS – CAMO  ¥42,900ルックを見てとにかく欲しくなったパンツ。ヴィンテージのアーミーパンツは持っていますが、カモフラは持っていなかったのでオーダーしました。ショットシェルホルダーのディテールが、確実にデザインの意図とは異なりますが、仕事柄ボールペンを引っ掛けるのに助かっています。太めでハリのあるシルエットは、細身のTシャツとのバランスが最適解だと思っています。ヴィンテージアイテムとの相性も抜群でヘビロテしています。SHOOPhttps://qui.tokyo/brand/shoop＜SHOOP＞ × X-PRESION CAMO WIG VISOR  ¥20,900スペインのアーティストコレクティブ「X-PRESION」とのコラボは2シーズン目。先シーズンも喉から手が出るほど欲しかったこのコラボですが、カモフラ柄のエクステがあしらわれたサンバイザーは、よりライトに着用できて、この夏大活躍の兆しです。様々なヘアスタイルに合わせて楽しめると考えただけでワクワクが止まりません。SHOOPhttps://qui.tokyo/brand/shoop＜mister it.＞ “Elisa” T-SHIRT  ¥12,100＜mister it.＞のグラフィックが可愛らしいこちらのTシャツ、今シーズンのテーマ「BEFORE THE FLOWER BLOOM」のロゴと次シーズンのテーマを匂わせています。今はデニムジャケットを合わせるなどカジュアルな装いに活躍中ですが、Tシャツの中でもカジュアルな素材感なので、敢えてジャケットと合わせてみても良いなぁと妄想しています。mister it.https://qui.tokyo/fashion/image-of-mister-it

mister it.

2022年春夏シーズン買ったものリスト【ウィメンズ編】

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2022年秋冬コレクション。

2022 Autumn Winter

「"今の時代"が面白い」：篠山紀信、SHOOP、リステア清水博之が語るヌードの現在

　カプセルコレクションは、「Nude is Beautifu」をスローガンに掲げ、篠山紀信の写真集「Nude」（1970）と「28 人のおんなたち」（1968）からシュープがセレクトした作品を落とし込んだアイテムを展開。エクスクルーシブアイテムの「EYE T-SHIRT」（1万5950円）をはじめ、Tシャツ（2万900円）やフーディー（4万700円）、デニムパンツ（6万4900円）、スカーフ（2万9700円）、ペンダントネックレス（2万5300円／いずれも税込）など計9型をリステアの店頭と公式オンラインサイトで取り扱う。　またリステアでは、カプセルコレクションで使用された篠山紀信の写真と、スペイン人の写真家Alex Cascallanaがオマージュして撮影したルック写真が展示される。

シュープが篠山紀信とコラボ、作品を落とし込んだデニムやフーディーを発売

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2022年春夏コレクション。

2022 Spring Summer

　コラボでは、「I LOVE GLOBALISM」をテーマにTシャツを製作。フロントにグローバリズムをイメージしたグラフィックと、「I LOVE GLOBALISM」の文字をあしらった。価格は税込1万2100円で、S〜Lの3サイズを揃える。　ヴィジュアルはマッチングアプリ「ティンダー（Tinder）」のようなデザインに仕上げ、カンナビスのスタッフHimawariや、ハウデイのリョウマツモトとmanami、トラックメーカーでDJのセイホー（Seiho）、カワグチジンらを起用した。

シュープがカンナビスとハウデイとトリプルコラボ、ティンダー風ヴィジュアル公開

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2021 A/W」で発表した2021年秋冬コレクション。

2021 Autumn Winter

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2021年秋冬コレクション。

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」の2021年春夏コレクション。

2021 Spring Summer

SHOOP -LOOKBOOK-

　シュープは東京とマドリードを拠点にミリアン・サンス（Miriam Sanz）と大木葉平によって2015年春夏シーズンに立ち上げられたユニセックスブランド。デザイナーの身近にあるカルチャーや音楽をインスピレーション源にコレクションを展開している。2018年秋冬シーズンから「ナイキ（NIKE）」のサポートを受け、メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク マドリード（Mercedes Benz Fashion Week Madrid）でコレクションを発表。2020年に「TOKYO FASHION AWARD」を受賞し、2021年春夏シーズンはデジタルプラットフォームで開催されたロンドンファッションウィークに参加した。　今シーズンは、パンデミックによって文明が滅びたディストピアからインスプレーションを得てコレクションを構成。ショーではDJのSeiho（セイホー）とパーカッション奏者の角銅真実によるスペシャルユニットがディストピアをイメージした音楽をライブ形式で披露し、避難していた人達がパンデミック後に初めて世界を見るという設定でモデルたちはランウェイを歩いた。　コレクションでは、機能的で耐久性のある服と、トリコットなどの肌が露出したアイテムを中心に、サステナブルの観点からブランドでストックしていた生地をパッチワークで再利用したアイテムなどを展開。一部のアイテムには人と人の繋がりを表現した手形や、「Faith,Hope,Love」などのメッセージ、ジャズミュージシャン ルイ・アームストロングの「What A Wonderful World」の歌詞を引用したグラフィックを施した。シューズでは「アシックス（ASICS）」とのコラボレーションによる「ゲルニンバス 22（GEL-NIMBUS 22）」をフィジカルショーで初披露。また、「ファイナルホーム（FINAL HOME）」の元デザイナーでSDADIO名義で活動する須田伸一とのコラボアイテムも発表。オーガンジーの裏地が顔のプロテクターにもなるモッズコートや、胸に安全ピンをあしらい、取り外し可能なマスクが付属するシャツ、防災頭巾から着想して頭に被るとマスクになるトートバッグなど「美しくサバイブする」をコンセプトに掲げたアイテムを披露した。　大木は、先シーズンのロンドンのデジタルファッションウィークを「ブランドのファンには伝えられたが、広がりを感じにくかった」と振り返り、東京での初のショーについて「海外よりスムーズに進められた。やっと発表できて嬉しい」と安堵の表情を浮かべた。

TOKYO FASHION AWARD

「シュープ」東京初のショーでパンデミック後のディストピアを表現、東コレフィジカルショーのトリ飾る

　デザイナー大木葉平が手掛ける「シュープ（SHOOP）」が発表した2021年春夏コレクション。