インサイド

4年目の“よろめき”を体現　「ここ4シーズンほど、よろめきながらコレクションを作っているような気がして。長くやっている分、人生にも仕事にも疲れてくる時だから、あえて疲れていることを楽しんでみようとした」（三原デザイナー）という思いから、シーズンテーマは“WOBBLER PART FOUR”。ドロップショルダーのセットアップのファーストルックから、その気持ちの表れが見て取れる。　以降も、コレクションはダークグレーやブラックなど、無機質でシックなトーンをベースに展開。同時に、ヴィンテージ加工、ほつれ加工、ブリーチ加工など、古着コレクターとしての顔も持つ三原デザイナーらしい経年変化の美しさに焦点を当てた手法も光る。　もちろん、「メゾン ミハラヤスヒロ」のシグネチャーでもあるオリジナルのソールを使用したスニーカーもユーズド加工が施されており、1点1点の仕上がりが微妙に異なる仕様に。　一方、1990年代のウェアハウスパーティーを彷彿とさせる会場とDJブースからも分かるように、光沢のあるラメ糸や艶感の強いフェイクレザーなど、夜の街に繰り出す気持ちの高揚を体現したかのようなドレッシーな装いが目立つ。スーパーオーバーサイズで表現する“大人の洋服を着た子ども”　だが、何よりコレクションで目を引いたのは、スーパーオーバーサイズのアウター群だ。昨シーズンから続くこのシリーズは、1980年代の三原デザイナーが幼少の頃、MA-1やミリタリージャケットを着用する大人たちを羨ましく思い着せてもらったものの、とにかくサイズが大きかったという思い出が着想源。熊やうさぎの人形もあいまって、まさに“大人の洋服を着た子ども”のムードを醸し出していた。

Maison MIHARA YASUHIRO

Fashion

「あえて疲れていることを楽しんでみようとした」メゾン ミハラヤスヒロ 2024-25年秋冬コレクション

ナイキ（NIKE）　スニーカーの伝統と人気を牽引する「ナイキ（NIKE）」の、リサイクル素材を採用した“コートビジョン（Court Vision）”。クラシックなバスケットボールシューズを無垢なオールホワイトで仕立てた一足は、軽快な着用感とスピード感を約束します。Farfetch で購入するデイト（D.A.T.E.）　近未来的なハイテクスニーカーが注目を集めた「デイト（D.A.T.E.）」からは、シックなメンズスタイルに良く似合うミニマムな一足をチョイス。スクエア型のブランドモチーフが際立つレザースニーカーは、人とかぶりにくいのも嬉しいポイント。Farfetch で購入するメゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）　緩やかに膨らんだラウンドトゥが、日本人の足にマッチする「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」のホワイトスニーカー。特徴的でボリューミーなソールが目を引く一足には、ホワイトを採用し個性を際立たせて。Farfetch で購入するアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）　根強い人気を誇る、「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」のアイコンスニーカー。厚めの“オーバーサイズ”なソールで、スタイルアップも驚きの履き心地も叶える一足は、上質で柔らかなカーフレザーを囲むオーロララインがアクセント。Farfetch で購入するコモンプロジェクト（Common Projects）　外側はホワイト、内側はグリーンと鮮やかなパネルデザインで変化をつけた「コモンプロジェクト（Common Projects）」のレザースニーカー。サイズやカラー、モデルなどをナンバリングしたゴールドのスタンプがブランドロゴのかわりに輝く、洗練さと品を持ち合わせた一足。Farfetch で購入するヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）　かかと部分に大きく描かれた“オーブ（ORB）”が、主役級の存在感を放つ「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」のレザースニーカー。何気ないスタイリングにも、パンクな気分にも寄り添う一足を、早速ワンポイントに取り入れて。Farfetch で購入するジミー チュウ（JIMMY CHOO）　煌びやかな装飾ではなく、ソールのカッティングでグラマラスなムードを演出した「ジミー チュウ（JIMMY CHOO）」のレザースニーカー。ダイヤモンドを思わせるソールが引き立つ、すっきりとしたボディが落ち着いたデイリールックを完成させます。Farfetch で購入するモンクレール（MONCLER）　シュータンにはシンプルなロゴモチーフ、ヒールにはブランドの色を覗かせたタグをパッチした「モンクレール（MONCLER）」のスニーカー。スポーティかつ上品な印象を兼ね備えた一足は、コーディネートに馴染む一軍として活躍しそう。Farfetch で購入するメゾン マルジェラ（Maison Margiela）　トゥ部分のペイントが個性的なインパクトを醸す、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のレザースニーカー。経年変化により自分だけのデザインになる、履き込む楽しさを満喫できるアイテムです。スプラッシュカラーはイエローやブルーなども展開。Farfetch で購入するジル サンダー（JIL SANDER）　最後にご紹介するのは、ホワイトのアッパーにさまざまな色を忍ばせた「ジル サンダー（JIL SANDER）」のスニーカー。デイリーで使いやすい肩ひじ張らないレトロなフォルムと、カーフレザーのリュクスなフィット感が魅力的。Farfetch で購入する

Alexander McQueen

JIMMY CHOO

Vivienne Westwood

JIL SANDER

Maison Margiela

MONCLER

お買いモノ

爽やかな春に似合う、メンズのホワイトスニーカー10選

ーそもそも、なぜアイウェアブランドを立ち上げようと考えたのでしょうか？　2012年頃、勤めていた会社を辞めたタイミングで1度自分のキャリアを見直したことがきっかけです。18年間務めたアパレル業界を離れようかとも考えたのですが、やはり自分が培ってきたものを1番活かせるのはこの業界だなと。でも販売やバイイングといったこれまで経験してきた業務ではなく、新しいことに挑戦したいという思いがあり、それでブランド立ち上げに至りました。長年店頭でお客様と関わる中で、アイウェアに関してユーザーとブランドでゴールに乖離があると感じ、それを解決するアイウェアを作ろうと考えたんです。ー乖離というのは？　販売員やバイヤー時代、アイウェアの魅力をお客様に説明する際、フレームの作りや素材の良さなどをよく語っていました。もちろんそれらも大事な要素ですが、商品を購入する方が気にしているはもっと単純なところで、「これって私に似合っていますか」「これってオシャレですか」という部分なんです。アイウェアは、特に日本では腕時計や万年筆みたいにステータス性が高い小物としての側面が強く、コレクター欲を満たすものが多いですよね。でもアイウェア選びにはもっとファッション的な思考が必要で、簡単に言えば身に付けることでおしゃれな雰囲気になれるかどうかなんです。ーデザイナーとしての経験がない状態からのブランド設立は容易なことではなかったと思います。　ほとんど知識がない状態で始めたため、当初は学ぶ事ばかりで。アイウェア業界にいる知り合いに、アイウェアの作り方だったりブランド運営のノウハウなどを教えてもらいながらここまでやってこれました。それ以前に三原さん（メゾン ミハラヤスヒロデザイナー三原康裕）の影響は大きいですね。メゾン ミハラヤスヒロは元々靴のブランドでしたが、そこから海外でファッションショーを開催するような日本を代表するブランドに成長した。その様子を立ち上げの時から間近で見てきたというのはとても貴重なものだったと今でも思いますし、ブランを運営していく中でも役に立ちましたね。ーブランで表現したいこととは？　ブランでは、ユーザーそれぞれのファッションを邪魔せずに、おしゃれに格上げしてくれるような”名脇役”なアイウェアを目指しています。モード、カジュアル、フェミニン、ストリートなど様々なファッションの中間地点である「ニュートラル」がブランドコンセプトです。服装全体に馴染み、ファッション性を感じるアイウェアを作りたいというのが根底にあります。ーブランのアイウェアは、ニュアンスカラーのレンズやフレーム、程よくデザイン性のあるシルエットが特徴的です。　日本人って、メガネには「真面目で堅い」、サングラスには「キザで少し怖い」という印象を持っている方が多いんじゃないかと思うんです。でも僕はその中間を提案したくて、ブランド立ち上げ当初から目がうっすら透けて怖い印象にならないカラーレンズを積極的に採用しています。また、日本人の骨格に合うようなシルエットを意識していたり、着用した時だけでなく外して置いた時の佇まいも美しくなるように考えていたりします。買い物をするのってもちろん自己満足もあると思いますが、人から褒めてもらったり、どこのブランドか聞かれたりするとやっぱり嬉しいじゃないですか。ブランでもそういう体験をしてもらいたくて、日々デザインしています。ー各モデルそれぞれに着想源はあるんですか？　着想源は日常の中でふと気づいたものが意外と多くて。例えばコンビニのアイスのパッケージや、グラスを通して見たコーヒー、天気の良い日のガラス窓の色など、身近なものからヒントを得ています。あとは”インドア派でゲームが好きな女の子”や”ヴィンテージ古着が好きで音楽をやっている男の子”など、具体的な人物像をイメージして作ったりもしますね。ーブランド設立10周年というタイミングで直営店をオープン。　お取引先や卸先でブランのアイテムを購入してくれた方から、アイウェアのメンテナンスや修理はどうすれば良いかという問い合わせが多く、それに対応できる場として直営店が必要だと感じ、お店を出すことにしました。ー直営店の内装デザインは二俣公一氏率いるデザイン事務所「ケース・リアル」が担当。こだわりのポイントは？　1つは大きな鏡を導入した点です。その人のファッションを格上げするアイウェアを提案するにはこの大きな鏡が必須です。自分だけでなく他の人や物が映り込む鏡でアイウェアをかけた自分を客観的に見ることで、似合っているのかということを確認してもらうためですね。もう1つは空間を広く取ったことです。来店してくれる方には伸び伸びと商品を見て選んで欲しいので、スタッフやお客様同士の距離を保てるようにスペースを確保しました。逆にそれ以外の内装はほぼお任せで。実は二俣君とは20年来の友人で、いつか自分の店を持ったらその時はデザインをお願いしたいと決めていたんです。ブランドのコンセプトであるニュートラルを体現したグレーが基調の内装ですが、天井のライトを取り付ける動線が黒になっていて、入り口から見るとこのライニングが目に付く。ニュートラルな中にもファッション性を持たせたブランの雰囲気をうまく表現してくれました。ー6月から伊勢丹新宿店メンズ館ショップがオープンしました。　以前メンズ館で開催したポップアップが好評で、常設店のお話を頂きました。元々本館リスタイルで取り扱いがあり、そこで購入したお客様がショップでレンズ交換が出来るなど、ようやく本来のサービスを提供できるようになりました。ー最後に、今後の展望を教えて下さい。　2020年から展開しているグローバルライン「817 BLANC LNT」の展開も徐々に増えてきていて、今後より注力していきたいと考えています。そして、7月末にはサングラスケースが一体になったバッグなどレザーアイテムを発売する予定です。アイウェアブランドという枠に囚われず、バイヤーとしての経験を活かして自分が良いなと感じたものを作っていく、そんなアプローチがブランらしいかなと考えています。（聞き手：志摩将人）

【インタビュー】ブラン渡辺利幸が語る「名脇役としてのアイウェア」の真意

井野将之1979年生まれ。群馬県出身。東京モード学園卒業後、株式会社アバハウスインターナショナルに入社。2005年からは「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」で靴やアクセサリーの企画生産に従事。2012年に独立し「ダブレット（doublet）」を立ち上げた。2013年に「Tokyo新人デザイナーファション大賞」を受賞。2018年にはLVMHによる世界最高峰のファッションコンテスト「LVMH Prize for Young Fashion Designers 2018（LVMHプライズ）」のグランプリを日本人で初めて受賞した。ファッションデザイナーってどんな仕事？　服のデザインをする仕事。企業デザイナーと独立系デザイナーでは仕事内容やサイクルが異なりますが、デザイナーズブランドの場合は年に2〜4 回のコレクション発表に向けてデザインを行います。ファッションデザイナーになるには？　服飾の専門学校を卒業し、企業デザイナーとして経験を積む、もしくはブランドでインターンとして働き、そこから独立するという流れが一般的。必要な資格や勉強しておいた方が良いこと　ファッションデザイナーになるために必要な資格は特にありません。しかし、デザイナー職を目指すのであれば服飾専門学校などに通い、ミシンの使い方やパターンの作り方、デザインの基礎知識、ファッションビジネスについて学ぶことが近道と言えます。またデザイナーになる前に、アパレル販売員やバイヤーの職種を経験し、店頭で売れるものを理解しておくこともいいでしょう。海外での活動を視野に入れているのであれば、語学を学ぶとなおよし。さらに、アートやカルチャーに触れて、普段からインスピレーションやデザインの引き出しを増やしておくと仕事に役立つでしょう。ファッションデザイナーのある1日のスケジュール〜井野氏の場合〜やりがいは？　自分がデザインした服が店頭に並び、売れたときは仕事が評価された瞬間。その商品を身に着けている人を見かけたときには大きな喜びを感じます。収入が増え、売り上げを拡大できればやりがいにつながります。　またテレビや雑誌、SNSなどのメディアで紹介されたり、著名人に着用されたりすることで注目を浴びることができます。コンテストやファッションショーで評価を得ることができれば、世界中へ知名度を向上することも。さらには、企業や著名ブランドからのオファーを受けて、デザイナーやディレクターとして起用されれば、より多くの人に向けてデザインを手掛けることになり、より大きな影響力や、収入を得ることもできます。大変だなと感じる時は？ファッションデザイナーの収入はいくら？　企業デザイナーは新卒だと大体月15万円〜20万円程度、5年目には月収30万円〜40万円程度※編集部調べファッションデザイナーからの発展性、転職などは？　デザイナーは、いわばモノづくりのプロフェッショナル。デザインをする事が主な仕事ではありますが、モノづくりの全工程を知ることができます。そのため生産管理や生地メーカーで働くことも可能です。ファッションデザイナーに向いている人や大切なこと　ファッションが好きで、デザインに強い関心を持っている人が向いています。販売する半年から1年後の未来に向けた服をデザインするため、時代のニーズを理解する鋭い感覚が必要になります。世間や時代に求められる服を提案するには、広い視野や知識、情報を持つことも大事になります。　また他のブランドと差別化できるような独創性や個性豊かなアイデアを生み出す力も必要不可欠。服を作るためには、素材メーカーや職人、パタンナー、縫製士など、多くの人と携わるため、人に指示を出して仕事を進めることができるリーダーシップや、コミュニケーション能力も必要になります。ファッションデザイナーを志す人に向けてファッションデザイナーの年間スケジュール1月・パリで秋冬コレクション発表・海外で展示会を開催・春夏のアイテム立ち上がり・国内取り扱い店舗のイベント開催・販売員へアイテムの特徴などを説明する勉強会を開催・取扱店に訪問して売れ行きをチェック2月・パリから帰国・国内で展示会を開催・取り扱い店舗の売り場スペースの設営・春夏の販促用のムービーを準備・秋冬の店舗VMDのプラン出し3月・春夏商品の別注アイテムを考案・素材や技術のリサーチのため工場に視察・春夏コレクションのアイデア出し4月・春夏コレクションのデザインスタート・素材の仕込み・パターンを製作・ショーの計画を開始5月・春夏コレクションの製作期間6月・春夏パリコレクション・海外で展示会を開催7月・パリから帰国・国内展示会・秋冬商品立ち上がり・国内取り扱い店舗のイベント開催・販売員に向けた勉強会の開催8月・DSM各国のスペースの設営・秋冬の販促用のムービーを準備・春夏の店舗VMDのプラン出し9月・素材や技術のリサーチのため工場に視察・秋冬コレクションのアイデア出し10月・素材の仕込み・パターンを制作・ショーの計画を開始11月・秋冬コレクションの製作期間・取り扱い店舗の売り場スペースの設営12月・秋冬コレクションの製作期間

doublet

ファッションデザイナーの仕事を徹底解説　やりがいや必要なスキルをダブレットデザイナー 井野将之が指南

WOMEN'Sメゾン マルジェラ（Maison Margiela）　まず最初にご紹介するのは、毎シーズン新しくもベーシックなデニムウェアをリリースしている「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」。淡いカラーにあえて使用感を加えたヴィンテージウォッシュデニムでつくられたジャケットは、襟をはぎ取ったブランドのコードでもある"デコルティケ"の手法を取り入れています。同じ生地でジーンズとショートデニムもリリースしているので、是非あわせてチェックを。Farfetch で購入するイザベル マラン（ISABEL MARANT）　ウィークエンドのワードローブとして活躍しそうな、「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」のディフュージョンラインからリリースされているデニムジャケット。爽やかなカラーリングには、ドロップショルダーで気取らないムードを演出するシルエットと、すっきりとしたクロップド丈を採用しています。Farfetch で購入する12 STOREEZ（12ストーリーズ）　大人のカジュアルスタイルを提案する「12 STOREEZ（12ストーリーズ）」。ロゴや複雑なデザインを避けたシンプルで洗練されたウェアの数々は、シルエットと素材の美しさを堪能できます。さらりと羽織るだけで絵になるデニムジャケットは、ヒップを覆う丈感とゆったりとしたデザインでエフォートレスなスタイルを完成させます。Farfetch で購入するガニー（GANNI）　ガーリーなフォルムに惹かれる、「ガニー（GANNI）」のオーガニックコットンを採用したデニムジャケット。ビッグカラーを主役にした、今までにないコーディネートを発見できそうなアイテムです。鮮やかなブルーにホワイトのブリーチとトグルボタンがアクセントになった、カーディガンの代わりに身に着けたい一着です。Farfetch で購入するジ・アティコ（The Attico）　すっきりとしたデザインに、ムラの無いライトウォッシュがエレガントな「ジ・アティコ（The Attico）」のシングルコート。胸元には控えめなエンブロイダリーロゴをパッチした、デイリーで活躍しそうなアイテムです。暖かい陽射しを感じたら、重いアウターを脱ぎ軽やかで気取らないカジュアルスタイルを楽しんで。Farfetch で購入するエリザベッタ・フランキ（Elisabetta Franchi）　コーディネートの幅が広がりそうな、「エリザベッタ・フランキ（Elisabetta Franchi）」のタイトなシルエットが美しいデニムジレ。ハンサムなシャツの上に、レディなワンピースの上にと、ひとつあるだけでラグジュアリーで華やかなアクセントを効かせることができる一着です。Farfetch で購入するMEN'Sメゾン マルジェラ（Maison Margiela）　メンズカテゴリ一着目のデニムジャケットは、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のノーカラーヴィンテージデザイン。ウィメンズの同シリーズアイテムよりもハードに加工を施し、袖を通した瞬間から経年変化を感じるロマンを堪能できます。シリーズのジーンズをあわせて、モードなセットアップとして楽しんでも◎。Farfetch で購入するヌーディージーンズ（Nudie Jeans Co）　ジェントルな艶感に引き込まれる、「ヌーディージーンズ（Nudie Jeans Co）」のデニムジャケット。程よくコンパクトなシルエットと、ブロンズのステッチ＆ボタンが大人の洗練を漂わせる、抜け感のあるドレススタイルにもマッチする一着です。Farfetch で購入するリーバイス® メイド＆クラフテッド（LEVI'S® MADE & CRAFTED®）　伝統あるデニムの歴史と、モダンなデザインを融合させた「リーバイス® メイド＆クラフテッド（LEVI'S® MADE & CRAFTED®）」のデニムジャケット。きめの細かい生地の質感と、定番と呼ばれるデザインとは一線を画すシンプルな表情で、クローゼットの一軍として活躍しそう。Farfetch で購入するジバンシィ（GIVENCHY）　4Gモノグラムがラグジュアリーなカジュアルスタイルを叶える、「ジバンシィ（GIVENCHY）」のデニムジャケット。均等に並んだブランドのシグネチャーが、装飾を省いたプレーンなシルエットに溶け込み、こなれ感あるストリートテイストなスタイルを楽しめます。Farfetch で購入するサカイ（sacai）　「サカイ（sacai）」のポリシーを感じる、無二の存在感を放つパッチワークデニムジャケット。何気ないカジュアルスタイルをハイセンスに格上げする一着は、ワードローブの一軍として活躍する予感。色違いのジャケットや、巧みなパネル使いに目を見張るウェアの数々は必見です。Farfetch で購入するメゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）　最後にご紹介するのは、エッジの効いたデザインに魅了される「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」のデニムジャケット。ラフでシンプルなシルエットの中に、タグやウェービーなディテールなど遊び心溢れるアクセントが散りばめられた、ファッションの楽しさを再確認できるような一着です。Farfetch で購入する

sacai

GANNI

GIVENCHY

ISABEL MARANT

Elisabetta Franchi

Le Denim

春が来る前にゲットしておきたい、デニムジャケット12選【ウィメンズ＆メンズ】

舞台になった東京・浅草すしや通り　浅草は三原が靴作りを学び、1996年にブランドをスタートした原点である場所。ショーはすしや通り商店街の全面協力により実現し、アーケードをランウェイとして採用した。ショー開始前は、焼きそばや天丼、シュウマイなど、商店街内の店舗がケータリングを用意し、近隣のメイド喫茶のメイドや舞妓たちが給仕役としておもてなし。スカバンドのスカフレイムスによる生演奏でショーが始まった。 パトカーが到着、警官はデザイナー本人！？　ショーの中盤で、ランウェイにパトカーが登場。ギャラリーが騒然とする中、車から出てきたのは警察の制服に身を包んだデザイナーの三原康裕とブランドのスタッフたち。誘導棒を振りながらモデルたちの交通誘導を開始し、会場に笑いが生まれた。三原デザイナーは踊ったり、観客をランウェイに連れ出したりと場を盛り上げた。西内まりややIVANら豪華なキャスティング　演出は大スケール。10代から50代まで老若男女、総勢80人のモデルたちがメンズとウィメンズの服をミックスして着こなし、演者やパフォーマー、スタッフを合わせると200人以上の力を合わせたショーとなった。コレクション映像の冒頭にも登場した西内まりやはフィナーレを飾り、他にもタレントのIVANや車いすバスケットボール選手の鳥海連志らもランウェイを歩いた。1990年代の空気感をまとう服　今季は「SELF CULTURE」をテーマに、1990年代の東京の空気感をコレクションに詰め込んでいる。テーラードジャケット、トレンチコートなどのクラシックなアイテムはオーバーサイズで着崩しを楽しむアイテム。服が歪んだように、ポケットなどのパーツを配置したディテールも「メゾン ミハラヤスヒロ」らしいギミックだ。またデザイナーの三原が収集した古着からヒントを得た新ライン「モディファイド（Modified）」も発表。コーデュロイジャケットやデニムジャケット、レザーコートなどを再解釈し、全25型を現代に合わせて復刻している。シューズは歪んだソールが人気の「OG ソールスニーカー」シリーズから、1980年代にボウリング用シューズから着想した新作「ハービー（HARBIE）」も披露した。  三原にとってのローカリズム　カオスな演出がありながらも、ショーは終始和やかな空気に包まれていた。フィナーレでは地元のバンド、浅草ジンタが「男はつらいよ」の主題歌を演奏しながら練り歩き、紙吹雪が舞うなかモデルたちが闊歩する。三原は「グローバルな情報が手に入りやすくなった時代の中で、改めて自分の中のローカリズムについて考えた」という。パリでのショーを計画していたというが、 そのローカリズム（郷土偏愛）を見せるには、ブランドの故郷である浅草はぴったりなロケーションだったと言える。職人の集まり、古き良き街並みが残る下町の温かさ、これが「メゾン ミハラヤスヒロ」の源流なのだろう。

西内まりや、IVANら総勢80人のモデルが登場　「メゾン ミハラヤスヒロ」が浅草の商店街でカオスショー

—GUからのオファーを受けたのはいつ頃ですか？　ちょうど一年前くらいかな。GUさんが「ケイタマルヤマ（KEITA MARUYAMA）」とのコラボを発売したくらいのタイミングでした。—コロナ禍での製作となったんですね。　製作に影響はそこまでなかったですが、まあ、コロナ自体には正直びっくりしましたね。まだ収束していないこの状況で多くを語るのは時期尚早だけれども、会社がやるべきことを見直すこともできたし、考える良い機会になったなという思いはあります。1996年にブランドを始めてあれよあれよという間に20年以上が経ちましたが、過去にもリーマン・ショックだったり東日本大震災だったり、転機になるような大きな出来事はあって。今回は色んなことにチャレンジしようと再確認する時間になりましたね。　あと僕は一部のメディアが言っていたようにそんなに簡単に「ファッションで世の中を明るくしよう」などとは言えないです。コロナで「ファッションは必要か？」と問いたくなっているのかもしれませんが、僕は軽々しく偽善者みたいなことは言いたくないし、そもそも生活する上で服のプライオリティは別に高くない。そんなこと誰もが分かっているのに、今更業界があたふたするのは、正直格好悪いなと思うんですよ。ファッションって不思議な生き物で、流行ったら廃れるわけです。ブームになって満たされたら途端に落ちていく、常に不安と隣り合わせなもので、言うなれば不安があるからこそファッションなんですよね。そういうものだと思っている僕からすると、あたふたしている業界にはとても懐疑的でした。そんなときに、GUさんからコラボの話を頂けてとてもしっくりきた部分があったんですよね。—しっくりきた部分というのは？　「ミハラヤスヒロ（MIHARA YASUHIRO）」は凄く小さな世界で生きていて、言ってしまえばマイノリティなんです。そんな僕から見ると、GUという大きなブランドが尊く感じるわけですよ。だって僕らみたいなブランドが頑張ったところで、多くの人には届けられないんですから。だから今回GUさんの力を借りて、僕のクリエイションを多くの人に届けることができるというのは、先ほどの話で言う「ファッションで世の中を明るくする」ということが現実味を帯びてくるわけで。僕は「世の中が明るくなれば」と願う代わりに「多くの人にメッセージを伝える」という意味で今回のコラボはしっくりきました。ー大企業とのコラボとなると、ミハラヤスヒロでは「プーマ（PUMA）」とも協業していましたね。　2000年から15年続けた「プーマ」とのコラボは「スポーツ×ファッション」という新しいカテゴリーを産み出したと思います。ミハラヤスヒロのような小さいブランドと、大企業が協業することで新しいマーケットが生まれていく感覚があったんです。でも今は毎日のようにコラボのニュースが出ていて、コラボじゃないといけないのかというぐらいコラボだらけ。そのほとんどは化学反応が生まれていない気がしています。昨今のコラボにうんざりしていたので、一度ここで意味あるコラボを提案したかったんです。—どのようなことを考えながらデザインしたんですか？　「若者は大丈夫だろうか？」と考えながらですね。僕はバブルが崩壊した後の就職氷河期の時に学生生活を送っていたので、就職も難しいから自分でブランドを始めたという経緯があるんですが、今の若い世代は、孤独や将来に対する不安を感じていた学生時代の僕と似たような感情を持っているんじゃないかなと思ったんですよね。今の若い子たちは学校が休みになって青春を謳歌できず、この先どうなるかわからないっていう不安も大きいだろうけど、これからの未来を作っていく人たちに違いはない。コロナを経験して社会的な挫折を感じているかもしれないけれど、明るい未来を照らせる人であって欲しいなと思うんです。でも僕のブランドでそのメッセージを出し続けたとしてもリアリティがない。いくらパリコレに出て、20年以上やっていても、多くの人は知らない。だからGUさんっていうテレビのような大きな受け皿を持つブランドでメッセージを発信することに本質を感じたんです。—若い世代のことを想い製作したものだったんですね。GUからデザインの要望はあったんですか？　僕のクリエイションはGU向きじゃないと思っていたんですが、GUさんには「ミハラヤスヒロ」のデザインが欲しいと言ってもらえて。大きな会社とのコラボってミーティングを重ねれば重ねるほど自分の理想から離れていくことが多いんですけど、今回は気持ちよく仕事をさせてもらいました。加えて、プライベートなコレクションとしてやりたかったので、いつもはチームでデザインしていますが今回は全部一人でやりました。—GU人気商品のシェフジャケットやシェフパンツをアレンジしたアイテムもありますね。　率直に可愛いなと思い使わせてもらいました。あと「シェフ」っていう言葉の響きも良いなと。アイテムにはパスケース入れ、ペン差し、ノートが入る大きなポケットといった自分が学生時代に欲しかった機能性を担保しながら「ミハラヤスヒロ」のクレイジーなデザインを加えて。GUさんにユニセックスっていうカテゴリーがないからメンズ品番になっているんですが、女性も着られるようにアレンジしています。—「ミハラヤスヒロ」のコレクションでも特徴的なネームタグやクリーニングタグもデザインされています。　大量生産された服のデットストックには紙タグが付いていることが多いですが、僕は紙タグにマスプロダクション的な要素を感じるんですよ。僕が作る服は多くても数百単位でマスプロダクションと言えないので、皮肉の意味を込めて付けています。クリーニングタグはある日、可愛いなと思ってあえて付けたまま着ていたら、周りから「クリーニングタグ付いてるよ」と笑いながら言われるのが凄く良いなと思って。こちらから何も言わなくても話しかけてくれる、ちょっとしたユーモアなのですが自分の馬鹿げたアイデアをGUさんに共感してもらえ嬉しい限りです。他にも僕がよく使うメッセージも入れいて、今回は「Never bend your head. Always hold it high.（下を向くな上を向け）」というヘレン・ケラー（Helen Keller）の格言をメッセージとして様々なところに使いました。テーマも最初は「The products for Art Student」だったんですけど、「グッドインスピレーション（GoodInspiration）」という誰もがポジティブな内容だと思えるものに変えました。—コレクションではサステナブルな素材も用いられています。三原さんは昨年サステナブルなスニーカーライン「ジェネラル スケール（General scale）」をスタートさせましたが、サステナブルについてはどう考えていますか？　物を作って売る以上、デザイナーには責任があります。「本当に地球が救えるのか？」というクエッションマークがありながらも、一生懸命みんなサステナブルな新しい産業革命を起こそうとしている。極論として、物を作らないことが1番のサステナブルだと言う人もいますが、経済的持続性、環境的持続性、社会的持続性の3つが関係し合っているためそんな簡単なことでもないわけです。法律も未整備で色々と議論を重ねていかなければいけない段階だと思いますが、今何が大事かと言えばそれはやっぱり気持ちだと思うんですよね。だからGUさんには「できるだけサステナブルでやりましょう」と話しました。—完璧じゃなくてもいいからできることからやっていく。　まずは問題に直面することが大切だと思うんです。システムから変えていくために、僕らのような小さなブランドと、ファーストリテイリングという日本を代表する大企業が一緒に取り組むことは重要でしょうし、サステナブルをトレンドにしてはいけないという思いもあります。基本的には作る側の責任なので、何を買ってもサステナブルという状況を作らないといけない。買う人は、格好良いか格好悪いかの判断だけでいい。だから大事なのは消費者へのエデュケーションではなくて、供給側が自覚してシステムを作ることなんですよ。—今回一緒に取り組んだことでどういった学びがありましたか？　「ミハラヤスヒロ」では価格に制限を設けていないので、サステナブル素材が高価でも大丈夫ですが、GUさんは少しでも買いやすい値段にするために凄く努力をしているわけですよ。今回、左右で濃淡が異なるデニムを作ったんですが、「ミハラヤスヒロ」だったら加工したデニムを半分ずつくっつければ良い話。でも価格が上がってしまうということで、プリントで表現しました。そういう発想は、「ミハラヤスヒロ」だけやっていると気づけないもの。学びになりましたし、色々なアプローチを試せて面白かったです。—今回、ピザーラ（PIZZA-LA）とのコラボアイテムも展開しています。　ピザが好きでよく食べるというのもあるんですけど、自粛期間中に配達員の人に凄く助けてもらったので感謝の意も込めています。あとピザって家族団欒の時間や友達と集まったときに食べることが多いと思うので、そのハッピーな感じも伝われば良いなと。—GUと組むことで、世の中が楽しくなるクリエイションというものを本当の意味で体現していくということですね。　コロナ禍に孤独を感じたのか、未来に希望を見出せなかったのか、自ら命を絶った若者がいたという話を聞きました。それは一番恐れていたことだし、一番防ぎたいところだった。僕が多摩美出身だから美大の話になりますが、クリエイションに興味がある人が美大に集まるわけで、もちろん辛いことはあるのだけれど、その中で切磋琢磨することは楽しいことだと信じています。デザイナーやクリエイターは神ではないし、人間だから不安を抱いたり、挫折することもある。でも振り返れば同じ時代の学生仲間に多くの才能あふれる人がいて、勇気づけられたんです。未来ある若い人たちがコロナなんかに負けて欲しくないですし、そのために少しでも世の中が楽しく見えるような馬鹿げたことを何かできないか、それがGUさんと一緒にやりたかったことなんです。（聞き手：林慎哉）

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ミハラヤスヒロはなぜGUとコラボしたのか？大企業との協業で伝えたい若者へのメッセージ

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【スニーカートップセラーに聞く】2020年のベストスニーカーとこれからのシューズ事情-atmos 小島奉文-

パペット人形のパリコレ珍道中？ ――ファッションショーの光と陰に焦点を当てたミハラヤスヒロ

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アディダス バイ ラフ・シモンズの新色、ヱヴァンゲリヲンの原画を用いたアイテム......【ストリートのマストバイ】

メゾン ミハラヤスヒロが20年の節目に辿り着いた"カッコ悪さ"

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