インサイド

MACKINTOSH

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

Maison Margiela

FUMITO GANRYU

Fashion

【2022年ベストバイ】繊研新聞 小笠原拓郎が今年買って良かったモノ

アンクルストラップか、それともスリッポンか？　スニーカーライクに小走りできるアンクルストラップ型か、ビーサンライクに楽なスリッポン型。厚底サンダルを大別するとこの2型に分けられました。さらに重要ポイントであるソールの素材や形状といった観点から見ていくと、Vibram®ソール仕様の「アンブッシュ（AMBUSH®）」や「スノーピーク（Snow Peak）」、軽量なEVAソール仕様の「スイコック（SUICOKE）」や「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」のスイコックコラボや「ワイスリー（Y-3）」、見た目もクッション性の高い「ミハラヤスヒロ（MIHARA YASUHIRO）」や、“Moon Shaped”と名付けられた半円デザインの「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」（こちらもスイコックとのコラボ）の新作たちがユニークに映り、どれも魅力的。奇を衒ったような素材やデザインはあまりなく、どのブランドも適度に無難で実用的です。　かしこまったスーツに身を包む機会も、ショッピングやレジャーで歩き回る機会も減ってしまったコロナ禍2年目の夏、足元くらいは気の利いたサンダルで涼しくお洒落に主張して、近所にコーヒーでも買いに行きましょう！（涙）アンクルストラップ型　カラバリでブラックもありますが、リジッドラバーソールも含めたブラウンの色合いが美しく、こちらの方が夏に合いそう。Farfetchで購入する　アッパーにはarflex社とのコラボソファにも使用されていたオリジナルファブリックが使われています。SSENSEで購入する　サンダルとスニーカーの合いの子的1足。パネル仕立てにあしらわれたアッパー側面のスエード使いが美しいデザイン。SSENSEで購入する　レザーとメッシュを組み合わせたアッパーのデザインが秀逸。やや重厚感のあるボリュームも◎。Farfetchで購入する　「ドクターマーチン（Dr.Martens）」と言えばもちろんブーツですが、実はサンダルも毎夏大人気。こちらは「スイコック（SUICOKE）」との人気ブランド同士のコラボ作。アイコニックなステッチも健在。SSENSEで購入する　蛍光色のニットストラップやハイテクスニーカーライクなソールのデザインなど、細部までこだわりが光ります。MATCHESFASHIONで購入する　サンダル選びならロゴはあまり主張し過ぎない方が良い。ホールド感◎の“Canyon”はとにかく歩きやすいです。Farfetchで購入するスリッポン型　雪駄を彷彿とさせる“和”なアッパーに極厚Vibram®ソールという独創性。こういうのは買い逃すと後で後悔します。SSENSEで購入する　立体形成モールド加工を施したEVAラバーで、しかも厚底という、歩きやすさも軽さも言うことなしの逸品。SSENSEで購入する　「エイティーズ（EYTYS）」の人気スニーカー“Sonic”を彷彿とさせるぼてっとした厚底ソールが可愛い、SSENSE限定アイテム。SSENSEで購入する　本記事内で紹介している「スイコック（SUICOKE）」の“URICH”を、FUMITO GANRYU仕様でピンクカラーにしたコラボ作。SSENSEで購入する　本記事内で紹介している“トープ Notoma”と同配色のスリッポン型。厚さ4.5cmというソールは迫力満点。SSENSEで購入する　色鮮やかな刺繍や無数のアイレットなど、他サンダルとは一線を画した装飾的デザインが素晴らしいです。MATCHESFASHIONで購入する　カラバリでブラックやベージュも展開されていますが、この潔いオールホワイト具合に一番惹かれました。SSENSEで購入する　“Bone”という名前だけに骨っぽいというか、硬い物質から削り出した感のある見た目。実際はソフトなのでご安心を。Farfetchで購入する今回の選者は...ワタナベ ヨウスケファッションカルチャー誌でエディターとして働いた後、現在はデジタルコンテンツを中心としたデジタルクリエイティブエージェンシー「IN FOCUS」に所属。クリエイティブプロデュース、コピーライティング、プロダクション業務など幅広く活動中。@yohsuke_watanabehttps://www.in-focus.co.jp

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

AMBUSH

MIHARA YASUHIRO

お買いモノ

履き心地が病みつきになるボリューミーなメンズの"厚底系サンダル"

ショー直前3月16日 18:50〜　バックステージは慌ただしくなってきました。モデルとして登場するBiSHのアイナ・ジ・エンド、セントチヒロ・チッチ、モモコグミカンパニー、ハシヤスメ・アツコ、リンリン、アユニ・Dも準備を進めます。ショー本番3月16日 19:10〜　いよいよ本番。19時開始予定でしたが、10分ほど遅れてショーがスタートしました。会場には山縣良和氏による合掌造りのオブジェ5体と、堆肥を調合した土の上に置かれたウェアが入ったショーケースが配置されました。フィナーレ3月16日 19:30〜　ついにフィナーレ。バックステージにモデルたちが戻ってくると、スタッフから拍手が起きます。　デザイナーの2人はすぐに囲み取材へ。そこには、セントチヒロ・チッチとリンリンが記者に扮して取材を敢行。彼女たちが持っているGoProは「BiSH eye」としてBASEのプラットフォームに配信されました。　囲み取材の後は、そのままデジタルアフターパーティー「打ち上げ」として、BiSHのメンバーがステージへ。楽曲「GiANT KiLLERS」を歌い上げ、イベントは終了となりました。モデルリハーサル3月16日 16:30〜　PR会社ステディスタディのスタッフも会場入り。椅子にメディア名や個人名を書いた紙を置いて、来場者がスムーズに入場できるよう準備します。　フィッティング、ヘアメイクを終え、本番宛らの状態で行うモデルリハーサルへと移ります。　リハーサルでは歩き方を確認。特にフィナーレを入念にチェックします。海外モデルが多いので、日本語と英語で演出チームが指示を出していきます。　ウォーキング途中で、ポケットに手を入れるよう丸龍文人氏からモデルに直接指示も。細部を詰めていきます。　また会場には歌舞伎町にあるセレクトショップ「THE FOUR-EYED」のオーナー 藤田佳祐氏の姿も。バックステージなどの撮影をお願いされたらしく、久しぶりの撮影だそう。　リハも終えて、まもなく本番。会場の空気も張り詰めてきました。ヘアメイク・フィッティングスタート3月16日 15:30〜　資生堂トップヘアメイクアップアーティストの計良宏文氏のもと、ヘアメイクがスタート。45人のモデルとBiSHメンバーをそれぞれ、「多様性と画一性」をテーマに仕上げていきます。　フィッターチームもミーティングを開始。メンバーはここのがっこうの生徒たちです。　一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）のディレクター 今城薫氏も会場入り。今城氏はオーガナイザーとしてショーに参画します。今城氏は「この3月のファッションウィークは特に濃い内容のものになっていると思います。その中で一つの目玉企画として、中村聖哉さんのようなグローバルで活躍するスターとご一緒できて光栄に思っています」とフミト ガンリュウのショーについて話しています。ヘアメイク・モデルIN3月16日 13:30〜　着々と会場の設営が進む中、SHISEIDOのヘアメイクチームとモデルたちが会場入りしました。　丸龍文人氏から「多様性と画一性」というテーマをもらったそうで、今回ショーのヘアメイクチームを牽引する資生堂トップヘアメイクアップアーティストの計良宏文氏は「多様性を尊重しつつ、画一性を持たせたヘアメイクを意識した表現を追求できれば」と話しています。また環境問題にも配慮するため、切った髪を再利用してヘアメイクのアクセントにするそう。　今回会場に置くスカルプチャーを制作した山縣良和氏も会場入り。入念にチェックを行います。ショーは夜に開催されるので、光の演出が重要になってくるんだとか。　ショーで発表するアイテムも搬入。ラックにかけ、アイロンがけをしていきます。 　今日は朝から晩までの長丁場。しばし昼食休憩をとります。会場入り3月16日 10:00〜　15日の21時から設営を開始し、朝5時まで搬入作業に加え、照明テストやサウンドチェック、テクニカルリハーサルを実施。設営スタッフは一時解散後、本日10時に再度会場入りとなりました。　コロナ感染拡大を防ぐため、会場入り口には検温システムとアルコール消毒液。来場者がスムーズに入場できるよう、PRチームが事前にシミュレーションを行います。　会場入り口には、来客用の受付を設置。　昨夜一度会場入りした後、デザイナー丸龍文人氏も10時に会場入り。「普段ショー前にあまり緊張することはないですが、今回は新しい取り組みが多いので、楽しみでもあり、緊張もしています」とのこと。山縣良和氏とのコラボはもちろん、BiSHの出演などパリコレでのショーとは勝手が違うようです。　ショーディレクションは保科路夫氏が担当。演出チームやムービーカメラマンを集めて、ミーティングを行いました。　BiSHや豆柴の大群などを擁するWACK代表 渡辺淳之介氏も会場入り。丸龍氏らと打ち合わせを行います。　ヘアメイクルームや椅子の設営も順次進んでいます。

writtenafterwards

【密着】BiSHも出演、「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」ショー当日の舞台裏

ーみなさん付き合いは長いんですか？中村聖哉（以下、中村）：僕らの会社で以前からフミト ガンリュウのマーケティングやセールスを担当していますし、僕自身がフミト ガンリュウのCMOという事もあって丸龍さんとは結構長い付き合いになります。山縣さんとは少し前にハウスパーティーで会ったのが最初でしたね。僕がロンドンに住んでいた時から山縣さんの作品は見ていて、特にセントラル・セント マーチンズ時代に発表したぬいぐるみのコレクションは今でも鮮明に覚えています。山縣良和（以下、山縣）：「シーエフシーエル（CFCL）」の高橋くん（高橋悠介）に急に呼ばれて聖哉さんの家に伺ったのが最初ですね。丸龍さんとは、知り合ってかれこれ10年くらいになりますかね。丸龍文人（以下、丸龍）：多分それくらいかな。世代も近いですし、時々彼が運営している「ここのがっこう」にも講師として赴いたりと公私共の付き合いをさせて頂いています。ーそれで今回ショーを一緒にやることになった経緯というのは？中村：一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）のディレクター 今城薫さんからお話を頂いたことが始まりです。「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」という展覧会があり、そのスペシャルプロジェクトとして文化庁の方々と一緒に何かできないかと。展覧会の内容が1945年から2020年までの日本のファッションを掘り下げるという内容で、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」をはじめとした日本を代表するブランドの中に、フミト ガンリュウ、リトゥンアフターワーズの服も展示されます。そこに所謂「アムラー」や「たけのこ族」「原宿系」といったその時代の流行にも触れながら、日本のカオティックでユーモアラスなファッションを振り返ろうというもので、今のこういった世の中の状況もありますし、僕としてもやりがいのあるイベントだなと思いました。今ファッションの中でサステナブル等のワードが急速に浸透していますが、僕の根本部分にあるのは「レスポンシビリティ」というワードで、このタイミングで行う今回のショーには今までとは違う特別な意味を持たせ、そしてそれが未来に繋がる責任あるイベントにしたいなと思っています。パリで沢山のショーやプレゼンテーションに携わらせて頂きましたが、コロナ間で行う文化的なイベントのこけら落としてのショーを従来通りにするべきでは無いと考え、今回既成概念に囚われないであろうお二人にお願いしました。ー中村さんが総合プロデューサーという立ち位置ですか？中村：ショークリエイティブ・ディレクションとしてSeiya Nakamura 2.24が受託していますが、僕自身はプロデューサーというよりキュレーターだと思っています。今回ショーでは山縣さんにリトゥンアフターワーズによるインスタレーションを兼ねた作品を制作してもらい、そのインスタレーションの中をフミト ガンリュウの服を着たモデルが歩くんですが、山縣さんはコンセプチュアルな世界観の表現がとても優れているデザイナーなので、その部分とフミト ガンリュウの服をコラボさせる事で、面白いショーの見せ方ができるのではないかと考えました。ー依頼を受けて、山縣さんは率直にどう思ったんですか？山縣：まぁびっくりしましたよね（笑）。でも僕の中で印象に残っている聖哉さんの言葉があって、それが2020年代のファッションの重大なキーワードは「education（教育）」だと。僕もここのがっこうを主催していますし、これからのデザイナーは、常に社会課題と向き合い「学ぶ」姿勢が今まで以上に大事になっていくと思っています。今回お仕事をご一緒させていただく事によって、僕にとっても今までとは別の形でファッションの表現が出来るかもと思いました。今ファッション業界は環境問題をはじめとする様々な問題が山積しており、どれも簡単に解決できるものでもありません。歴史が次のフェーズに入っていくこのタイミングで、日本のファッションの起点となりそうなイベントに自分が関われるならと思い承諾しました。ーフミト ガンリュウとしては東京で初めてのショーとなりますね。丸龍：そうですね。今回コレクションのテーマが日本語で言うと「必然的多様性」なんですが、流行りの多様性という言葉は一見対義語の画一性と比較するとポジティブに聞こえますが、僕はどちらの言葉もポジティブに受け取るし懐疑的にも受け止めていて。事実に基づいた予測というものをいつもコレクションテーマに取り入れているんですが、今回は多様性というワードをニュートラルなスタンスで表現したいなと思って服を作りました。このイベントの内容もそのテーマと親和性があるので、やってみたいと思ったんです。ー必然的多様性、難しい言葉ですね。丸龍：言語化が難しいテーマだからこそ服として形にしているというのはもちろんあります。ファッションに限らず色々な歴史を紐解いてみてもそうなんですが、多様化の先には画一化が待っていると思うんです。今現在のフェーズで言えばSNS警察が力を発揮していて、それによる攻撃を恐れた世界同時多発的な空気を読むムードがあるじゃないですか。価値観の多様化が進む一方、時流や風潮を読むことで生まれる画一化も進んでいることに気づくべきだと思いますし、多様化と画一化が繰り返されていることにそろそろ我々も自覚して、未来に備える必要がある。警鐘を鳴らすではないですが、マインドセットになるようなアプローチは作り手としての義務だと考えていて、多様化の先にあるもの、水面下で進行しているものを同時に表現できればと考えています。中村：コレクションのテーマもそうですが、ショーでも様々な要素を掛け合わせる予定です。今急ピッチで準備を進めているところですが、いいものになるという自負はあります。ー具体的にどんな仕掛けが？中村：ネタばらしになってしまうのであまり言えませんが、「Point Of View」がキーワードになります。山縣さんのアイデアなんですが、2人はタイプが全く違うデザイナーで、その2人の目線だったり、ショーに関わって頂く人、観覧者、メディアといった方々の視点を体感できる仕掛けを用意しています。ショーのライブ配信もFASHIONSNAPさんとBASEさんのプラットフォームを使って行う予定で、そちらも色々な角度から楽しんで頂けるものになると思います。そしてその他にも色んな仕掛けを用意している訳ですが、従来のパリコレでのショーではなく、東京のこのタイミングだからこそ、僕らが挑戦したいエンターテインメントなショーになるんじゃないかなと思っています。丸龍：パリでショーを行っていた時、自分の中で不必要に空気を読みすぎていたなと気付いたところがあったんです。打ち合わせをする中で、今まで凝り固まっていたなっていう部分が多く発見できましたし、今回のショーをきっかけにその殻を破っていけたらと思っています。読むべき空気は読んだ方がいいとは思いますが、自分の中で勝手に決めた余計なルールに従う必要はないでしょうから。ー「Point Of View」はどういった経緯で出てきた言葉なんですか？山縣：まず2人のお話を聞いて、どのような形で違う世界観を持ったブランドが、空間を共有することが出来るのか悩みました。そしてそれぞれ違う視点を持ったデザイナーの二人、そして本イベントのキュレーターである聖哉さんのそれぞれの視点（different Point of views）が交差するということそのものが今回の重要なテーマになるのではないかと。そこでふと「コーネリアス（Cornelius）」のある楽曲を思い出し、頭の中で点と点が繋がったんです。丸龍：最終的な表現方法のアウトプットこそ違いますが、元々知人というのもありますし、話す言葉は違っても、結局同じこと言っていたりすることが山縣くんとの間で沢山あるんですよね。彼のことをリスペクトしているからこそ、彼の持っている能力で、服の持つ側面を多角的に見せる事が出来ないかと考えています。山縣：丸龍さんの表現も最大限尊重しつつ、ショーを共同作業する方法として提案させてもらったのが、シーンごとに担当を決めることでした。まず、僕は会場に置くスカルプチャーの制作に加え、ショーのオープニングとエンディングに関わっています。ショーのメイン部分は丸龍さんの全力の表現で、最初と最後に僕のエッセンスを少し加えるというのが、1番綺麗な形かなと思ったんです。また、今回の作品はリトゥンアフターワーズとしてこのイベントの後に国立新美術館で開催される展覧会「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」と連動しており、今後の長期的なプロジェクトのスタートポイントでもあります。ーフミト ガンリュウは既に展示会で2021-22年秋冬コレクションを発表していますが、ショーのために例えばアートピースのようなもの披露する予定はありますか？丸龍：既に発表させて頂いたラインナップの全てがアートピースであり、全てがリアルクローズだという思いでデザイン、製作しているので。不要な追加は避け、全く違うコーディネートにより、テーマである多様性の側面を見せられたらと思っています。服としてのリアルさを伴わない類のアイデアが浮かんだ場合は、服じゃない形でアウトプットしたいと思うタイプなので、そこはメディアを分けて考えていきたい。実際今回のショーで山縣さんはファッションデザイナーでありながらも空間のデザインを担当します。それは、ファッションデザイナーの視点で作られた、アート表現になると思うんです。私自身もファッションデザイナーの視点で考えた別媒体の表現方法に興味がありますし、それこそ篭って仕事をする時間が増えたからか、服では表現できないアイデアも浮かぶことがあったので、機会があればアウトプットしていけたらと考えています。ーリトゥンアフターワーズの服は出ないんですか？山縣：会場でこれから始めるプロジェクトの実験を象徴する一体のみ展示はする予定です。今後は少しずつ新作コレクションを発表していく予定で、今回はそれにつながるプロローグのようなものだと思っていただければと思います。中村：ショーのオフィシャルタイトルは「FUMITO GANRYU＋Yoshikazu Yamagata（writtenafterwards）ショー」となっていて、ブランドではなく山縣さん個人とのコラボレーションなんですよ。ショーは山縣さんとのコラボレーション、国立新美術館内で行われる展示はリトゥンアフターワーズ、という座組みです。ー「ファッション イン ジャパン 1945-2020―流行と社会」のオフィシャルページに、「独自性が評価されてきた日本のファッションは、これからの未来になにを示すことができるのだろうか」という文章が綴られていますが、2021年以降ファッションはどうなっていくと思いますか？山縣：すぐに答えるのが難しい質問ですね（笑）。少々時間をください。丸龍さんどうですか？どうしていきたいかの方が答えやすそうですが。丸龍：どうしていきたいかで言うと、僕はストーリーテラーではなくストーリーメーカーだと思っているので、ひとつひとつ物づくりで表現していく、ということに尽きますね。必然的多様性というワードは、俯瞰視した自身のマインドや状況、展望を言葉にしたものでもあるので、それを実践していくことはもちろんですが。多様性が孕む危険性や画一化がもたらす次世代のスタビリティを予測した上で、流されることのない是々非々なスタンス、ニュートラルに捉えるマインドであり続けるための表現をしていきたいですね。山縣：20世紀以降は量産化が進み均質化してきた時代だと思うんですが、これからは別のものが求められるんじゃないかなと思うんですよね。例えばマネキンには約200年の歴史があるんですが、マネキンやトルソーの形は時代時代に平均化、理想化された人間の究極体みたいなところがあります。服を作る上でトルソーを基本ベースにしてデザインしていくところがありますが、実際はそうじゃない体型の人がほとんどなんですよね。だからこそ服飾の歴史の最初に戻って一人一人の身体と心に対応させていくことがファッションの課題の一つで、これも丸龍さんの言う必然的多様性と言えるんじゃないかなと話を聞いていて思いました。　加えて、今のファッション産業のサイクルで足りていない部分というのは「分解」ですよね。他の産業と同じように、「分解」をシステムに組み込んでいく必要があるんですが、近代から現代にかけて過剰な生産と消費へ舵をとってきた歴史があり、ファッション業界は生産、消費の他、循環させるためのもう一つの重要なシステム「分解」を置き去りにして不均等な形で産業が過剰に成長してしまった。「分解」までを考慮したファッションデザインが、今後強く求められていくと思います。中村：山縣さんの言う分解機能も僕の中では「責任（レスポンシビリティ）」だと思っていて、要はどこまで考えてモノを作るか、に尽きるんですよね。今ある地球規模での課題や社会的な問題から世界中の人々全体の民度が僕も含めて必ず上がっていくと思います。　そしてその流れから服や物を作りづらくなる未来はすぐにくる気がします。でもそれがファッションをプラットフォームとしたビジネス全体をシュリンクさせる訳ではなく、むしろ広がっていくだろうと思っています。それはもう既に服を作るだけがファッションじゃなくなっているし、「ファッション性」がもっと加速度的にフォーカスされる時代になっていくのではないかと。イメージ構築に置いて凄く大事な役割を担うのがファッション性だと思うんですよね。ー今のファッション業界の問題を解決するには一貫して責任が必要。丸龍：そう思います。作り手として必要なものを提案、供給するという責務を全うしながら、それと同時に価値を上げる事に貢献できないかと考えています。ファッションという言葉自体が度々下に見られることに対して、憤りをすごく感じているので。中村：表層的でネガティブな意味で使われている「ファッション」という言葉自体の価値をあげていきたいってことですよね。丸龍：そうそう。おこがましいかもしれませんが、今回のショーがそれに向けた一つの起点になれば嬉しいなと思うんです。決して自己満足で終わらせない事、あくまでお客さんファースト。そういったラインナップや企画にしてこそプロフェッショナルだと思っているので。山縣：次の時代の新たなスタートポイントになれればいいですね。中村：もちろんそのきっかけになれれば光栄ですし、個人的には見て楽しかったなと少しでもポジティブになって頂けるだけでも嬉しいです。どんな時代でもファッションを楽しむということは凄く大事なことだと思うので。（聞き手：芳之内史也）

【鼎談】丸龍文人×山縣良和×中村聖哉、提示するファッションの多様性と画一性

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