インサイド

コンテストの賞金を作品制作に充てた学生時代ーファッションに興味を持ったのはいつですか？　中学生くらいの頃です。ファッション雑誌を立ち読みして服に対して関心を持ち、徐々に古着屋などに通うようになりました。学生時代に好んで買っていたブランドは「アタッチメント（ATTACHMENT）」です。ー当時はどんな雑誌を読んでいたんですか？　メンズ誌ウィメンズ誌を問わず幅広く目を通していましたが、特に「メンズノンノ（MEN'S NON-NO）」や「スマート（smart）」などを好んで読んでいました。ーデザイナーを目指したきっかけは？　僕は生まれつき口下手というか、あまり他人と上手く会話ができないので、作品を通して自分のことを伝えられる仕事をしたかったんです。進路について考え始めた高校生の頃は服以外にもアート、ヘアデザイン、ギターのクラフトなど色々なことに興味があったのですが、結局最も興味を惹かれたファッションデザイナーを目指すことにしました。ーファッションが他と比べ、玉田さんにとってより魅力的に映ったのはなぜでしょう。　モノ作りのプロセスが無限にあると感じられたからですかね。服って、ある程度の決まりがありますが、パターンや生地、ディテールなど、様々な要素の組み合わせによって構成されています。その「表現手段の幅」の部分がすごく面白いなと思ったんです。ー文化服装学院卒業後は文化ファッション大学院大学（BFGU）に進学。BFGUに進んだ理由は？　単純に「学生として、作品をもっと作りたい」と思ったからですね。自分が将来デザイナーとして生きていくことをイメージした時に、学生時代のモノ作りの経験はものすごく重要だなと。服の構造についてどれだけ知っておけるかでデザイナーとしての幅が広がると考えたので、そのためにはがむしゃらに作るしかなかったんです。ー学費もかかってくると思いますが、親御さんの理解もあった？　うちは代々公務員家系で、畑違いのファッション職についての知識が全くなかったのですが、「分からないからとりあえずやってみろ」と逆に応援してくれました。学費については奨学金と両親からの仕送りでなんとかしていましたね。ー加えて服作りはお金がかなりかかります。　ファッションコンテストに応募して、賞金を全て制作費に充てていました。BFGUの時には、年間で10前後応募していて、嬉しい評価をいただいたことも何度か。20歳くらいからは自分で作った服を私服として着るようになったので、服代は浮かせることができましたね。「目標のために一番の近道」サカイのパタンナーを選んだワケーBFGU卒業後はパリへ留学。　BFGUに進む前から、日本での学生生活が終わったら留学したいという気持ちがありました。デザイナーを志した時からパリでコレクションを発表することを目標にやってきたので、街の人たちがどんな風に服を着こなしているのかだったりとか、コレクションシーズンの雰囲気まで含めて、現地の空気感を知りたかったんです。さらに言えば、留学する前はパリで就職したい気持ちもありました。ー結局帰国して「サカイ（sacai）」に就職しましたが、何か心境の変化が？　現地で生活してみて「やっぱり僕にとっては日本ってモノ作りに適した環境だな」と思ったんですよね。現地でも結局部屋に籠って制作活動をしていたので、それなら最初は日本の方がいいかな、と。言語の壁もありますし。ー就職先としてサカイを選んだ理由は？　自分の服作りに対する考え方に最も近しい理論で活動しているブランドだと思った、というのが1番の理由ですね。一言で言えば「ミックス感」なんですけど、異なる要素を組み合わせて新しい価値を作っている。この部分に重きを置いているところが自分と近いと思ったんです。ーちなみに、パタンナーを選んだのはなぜでしょう。　先ほど話した内容と重複する部分もあるんですが、これからの時代、デザイナーは服の構造を熟知していないと面白いものが作れないと思いがあって。そして、服の構造について知るためには、デザイナーになるより“服の設計士”であるパタンナー、特に企画パタンナーとして働いた方が早い。自分の将来的な目標のために適した道を選択したと思っています。ーサカイで6年勤務した後に独立。　漠然と33歳までには独立したい気持ちが以前からあって。自分のスキルを考えてもやれることが増えてきた時期だったので、ちょうど33歳のタイミングで思い切って決断しました。相反する要素を組み合わせてオリジナリティを表現、クリエイションの根幹にあるものは？ー「Tamme」というブランド名の由来は？　フランス語で男性を意味する「homme」、女性を意味する「femme」の共通点に自分のイニシャルを組み合わせて名づけました。男性と女性を対極の要素として捉え「相反する要素であっても自分のフィルターを通して1つの物にしていきたい」という気持ちをブランド名に込めています。実はこれ、文化服装学院4年時に授業の一環で考えたブランドネームなんです。ー学生時代に既にブランド名を考えていたんですね。コンセプト「既存の更新」に込めた意図は？　簡潔に言うと衣服の歴史やカルチャーに即したアイテムに焦点を当てて、固定観念にとらわれず現代に合わせて再構成する、といった意味合いですね。例えば、ミリタリーウェアやフォーマルウェアは時代を追うごとにデザインや機能面がアップデートされているし、概念的な部分で言えばスーツは男性が着る服といった考え方が主流だったのに、近年は女性もスーツを着るようになりました。現代で我々が作るデイリーウェアもこうあるべきで、「保守的にならずにアップデートしていきたい」というメッセージを込めています。ー確かに、タムは色々な要素を組み合わせた「固定観念にとらわれない服」を作っていますね。　色々な要素を融合させることで、オリジナリティを表現できると考えているんです。逆に、例えば「リーバイス®（Levi's®）」ファーストモデルのデニムジャケットの生地だけ変えて作り直しました、というのはバリエーションとしては必要な要素ですが、僕にとってのオリジナリティとは言えないなと。その服に必要だと思う要素や、あえて相反するファクターを組み合わせることで、新しい現代の服を作ることができるはず。だからこういった手法を採用しています。ー玉田さんのクリエイションに影響を与えたものは？　僕自身は親がインテリアデザイナーだったとか、著名な方と縁があったりとか、そういった特別なバックボーンは一切ない。でも、僕が生活の中でファッションを学んでいた2000年代後半は、「古着ミックス」だったり、コーディネートの中で異なる要素を組み合わせることが認められてきた時代でした。それが知らず知らずのうちに自分の中に根付いていたんだと思います。ーまもなくローンチする2024年春夏コレクションのテーマは？　「ニュアンスズ（nuances）」です。ミリタリーウェア、フォーマルウェアが持つ「硬さ」「無骨さ」に「柔らかさ」をプラスして、制服の普遍性をアップデートするということを主題に掲げています。「柔らかさ」というのは人によって定義が違うと思いますが、タムにとっての柔らかさとは「流動性」「変化できる可能性」。生地感やギミックなどを駆使して色々な着方、見せ方を提案しているコレクションです。　また、タムはこれまでもミリタリー、フォーマルを主軸にしたプロダクトを展開してきたこともあり、世間から「無骨」「男くさい」といった印象を持たれているとも感じています。そういったイメージに対して「それだけじゃないんだよ、こんなこともできるんだよ」と僕らの「ニュアンス」を正しく伝えるためのコレクションでもありますね。ーコレクションの中で最も主題を反映していると言えるアイテムを教えてください。　スナイパースモックですね。旧ユーゴスラビア軍が採用していた「マイクロダット」というカモ柄を、柔らかいシアー素材に落とし込んだアイテムです。ミリタリーの無骨さに、ひと添えの柔らかさをプラスしたアイテムとしては際立っていると思います。ー初めて見たカモ柄です。珍しいですね。　そうですね。見慣れたカモ柄で作っても良かったんですが、「マイクロダット」は点描画のような抽象的な見え方が気に入りました。見る人によって色々な捉え方ができるところが良いなと。これが当時のオリジナルです。ー軍用なので当たり前ではありますが、触ってみると固いですね。生地感が異なるだけで、受ける印象がガラリと変わります。　もちろん生地を変えただけではなく、全体的に現代風にアレンジして新しい服として作り変えています。テックウェアのディテールを取り入れて裾をドローコードで絞れるようにしたほか、前開きのボタンを2列にしたことで閉め方によって2wayの着方を楽しめるようにしました。ブランドの全コレクションを通して、自分に合う見せ方をお客さん自身に考えてもらえる服を提案しているつもりです。ーデビューから毎シーズン展示会にお邪魔していますが、ブランドの方向性が確立されてきたように感じます。　これまでのコレクションと比べて、「ミリタリーウェアとフォーマルウェア」というブランドの軸をより強く表現しようと意識し始めたのが2023年春夏シーズンだったんです。確かな軸を設けた上で、様々な要素をプラスすることで「タムらしさ」という部分をより明確にしようと。クリエイションに変化を感じたとすれば、そこが理由なのかもしれません。サカイ出身ブランドからの脱却と、これからの「タム」ー「タム」のデビューから2年。これまでを振り返って、率直な心境を聞かせてください。　「もう2年か」とも「まだ2年か」とも感じる不思議な感覚ですが、あっという間ではありましたね。良くも悪くも「タム」というブランドが認知されてきて、自分の今の実力でできることがようやく見えてきた段階なので、これからもっと完成度を高めてブランドをブラッシュアップしなければと感じています。ーデビュー当時は「サカイ出身者によるブランド」という部分が取り沙汰されることも多かったかと思いますが、それについてはどのように感じていた？　サカイのパタンナーだったことは僕の経歴でもありますし、それをきっかけにタムのことを多くの人に知っていただけるのも有り難い話だなと考えていました。ただ、そればかりになるのは本意ではありませんでした。肩書きから脱却して、自分たちの実力で認められるようにならなければと思っています。ー現在のタムの課題は？　見せ方ですね。作った服や世界観をより良く見せる力が今の僕に足りていない部分だと感じているので、いかにしてお客さんに魅力を伝えていくかがブランド成長の鍵になると思います。ーブランドの目先の目標を教えてください。　まずは国内のお客さんにしっかりとブランドのクリエイションを見ていただける機会を作ることが直近の目標です。タムの服って、ディテールが複雑だったりするのでとにかく動いて見せないと伝わらないなと感じていて。映像なのか、インスタレーションなのか、ランウェイなのか、現時点で明言するのは難しいですが、衣服を動かして発表する場を設けてブランドを成長させていきたい。海外でも戦える目処が立ったら、かねてより夢見ていたパリに挑戦しようと思います。ー2024年の玉田さん個人としての目標は？　僕にとって服作り、というか服について思考することは「仕事」ではなく「生活」になっているので、タム以外での目標はありません。「仕事と趣味を混同するな」という意見もありますが、僕はそういう考え方でしか服を作れない。個人の目標と言えるかは微妙ですが、「自分のクリエイションの精度を向上させるために何が必要か」を考える時間をできる限り捻出する、というのが2024年のテーマですね。（聞き手：村田太一）■Tamme：公式インスタグラム

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Tammeデザイナー玉田達也　固定観念を打ち破った先に見据えるパリへの道

メンズコンテンポラリー（伊勢丹新宿店メンズ館）伊勢丹新宿店メンズ館6階に構える自主編集売り場。独自のスタイルを究めたデザイナーやブランドによる等身大のライフスタイルやファッションを表現したゾーンと、「ミニマル＆トラッド」「ワイルド＆スポーツ」のスタイルをベースに最新最旬のファッションを編集したゾーンの2つで構成し、新たなトレンドファッションやライフスタイルを発信している。注目ブランド：オマールアフリディ（Omar Afridi）　ロンドンを拠点に活動する日本人デザイナー市森天颯と菊田潤によるブランド。ブランドの前身となる「レオン・バラ（LEON BARA）」をリブランディングする形で2019年秋冬シーズンに始動した。ブランドコンセプトは「Inspired by Human Striving and Achievements」。2人のデザイナーの異なる視点を組み合わせ、原始的な創造性と近代の洗練された美意識をミックスした「プリミティブ・モード」の概念によって昇華したスタイルを提案している。＜担当者コメント＞　2人の日本人ディレクターが率いるロンドンブランド「オマールアフリディ」は上質な素材を使用したイギリス製のアイテムが揃い、主張のある原色を使ったアイテムなど、同調圧力に負けないパワーを感じさせます。（伊勢丹新宿店 メンズ館 メンズコンテンポラリー バイヤー 國友崇裕）ガラージュ D.エディット（阪急メンズ大阪）阪急メンズ東京2階の自主編集売り場。「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」や「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」「コモリ（COMOLI）」「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（Children of the discordance）」など個性の際立つアイテムを国内外からセレクトしている。注目ブランド：タム（Tamme）　「サカイ（sacai）」のメンズ部門でパタンナーを経験した玉田達也が2021年秋冬シーズンに設立。ブランド名「Tamme」は、性別を表す「homme」「femme」の共通文字とデザイナー自身の名前を掛け合わせた造語で、「ニュートラルな概念による創造と既存の更新」を根幹に据えている。＜担当者コメント＞　ガラージュ D.エディットでは2022年春夏シーズンから展開。昨今のリラックスシルエットに物足りなさを感じる世代へご提案したいブランドで、「クラシックとモダンが融解する、気品ある現代ストリートの具現を目指す」というコンセプトのもと、特殊なカッティングと、洗練されたテーラリングの成せる技が絶妙なフィット感が魅力です。ミリタリー要素も織り交ぜられたカーゴパンツなどミニマルな印象で、ブランドミックスでも取り入れやすく、幅広い年代に◎。（阪急メンズ大阪 ガラージュ D.エディット 坂東圭祐）アディッション アデライデ「アデライデ」の姉妹店で、2002年に東京・表参道にオープン。「希少価値の追求、アートとの融合、ユニセックスとユーティリティ」をキーワードに、新しいムーブメントを作る独創的なブランドを提案し続けている。今年でオープン20周年を迎えた。注目ブランド：ルー・ダン（LỰU ĐẠN）　「カイダン エディションズ（KWAIDAN EDITIONS）」の共同設立者であるベトナム系アメリカ人デザイナー、フン・ラー（Hung La）が今年立ち上げたばかりの新ブランド。ブランド名はベトナム語で「危険な男」を意味する。デザイナー自身が経験してきたアジア人としてのアイデンティティを模索した体験から、西洋の影響に対抗するアジア人の姿を描くことで、着る者のアイデンティティに誇りを見出し、新しい種類の男性像を形成していくことを目指している。＜担当者コメント＞　暴走族のボンタンやギャングスターからインスピレーションを得たジャケットなど攻撃的なラインナップが揃っていますが、その背景に「バレンシアガ」や「セリーヌ」で経験を積み、そして自身の「カイダン エディションズ」で培ってきた確かなテーラリング技術が備わることで、怪しくも美しいアジアの男性像を描き出しています。この秋冬は国内の取り扱いが2店舗のみ。ジャケット10万円台～、パンツ3万円台～など、プライスレンジも魅力的です。（アディッション アデライデ店長 沼本博史）リステア2007年にフラッグシップストアを六本木・東京ミッドタウンにオープン。ブラックの巨大なコンテナをイメージしたミステリアスな外観デザインが特徴で、3フロア構成の店内ではメンズからウィメンズ、コスメ、アートまでエッジの効いたコレクションを幅広くラインナップ。近年はライフスタイル領域にも力を入れている。注目ブランド：シーキングス（SEEKINGS）　Ye（カニエ・ウェスト）が率いるクリエイティブエージェンシー「DONDA」出身のクリエイター、マーク・シーキングス（Mark Seekings）が「パーフェクトなデニム」を求めてスタートしたニューレーベル。1年半かけて新しいフィット感を追求した素材を開発し、メイドインジャパンで生産している。デニムのほかにジャケットやTシャツ、フーディーも展開。＜担当者コメント＞　マーク・シーキングスは、ヴァージル・アブローやマシュー・ウィリアムズをはじめ、数多くのスターを輩出してきたDONDA出身で、「イージー（YEEZY）」のアートディレクターなどを務めていたことでも知られていますが、実はそれ以前にはエディ・スリマンによる「ディオール オム（DIOR HOMME）」で働いていた経験もあります。メンズウェアを語る上で絶対に外せない2人、カニエ・ウエストとエディ・スリマンというある意味最強のバックグラウンドを持つ彼が手掛けるデニムは、程よいリラックス感がありつつミニマルな仕上がりで、ラグジュアリーデニムの系譜をおさえつつ、現代的なアップデートが施されています。弊社ではディオール オムやサンローラン、バルマン、アミリなど数々のラグジュアリーデニムを販売してきましたが、シーキングスは“NEXTデニム”になる可能性を秘めたレーベルではないかと注目しています。（リステア メンズウェアバイヤー 浅野康行）ミッドウエスト1976年創業。東京、名古屋、大阪の3つのエリアに店舗を出店し、世界的コレクションブランドからデザイナーズブランドまで幅広くラインナップしている。注目ブランド：ダイリク（DAIRIKU）　1994年生まれの若手デザイナー、岡本大陸がバンタンデザイン研究所ファッションデザイン学科在籍中に立ち上げたブランド。2016年の「アジア ファッション コレクション」でグランプリを受賞したことがきっかけとなり、2017年2月にはニューヨークファッションウィークでランウェイデビューを果たした。ルーツやストーリーを感じさせるテーマ性のあるコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　27歳にして、現在のファッションシーンで既に地位を確立し始めています。象徴的だった初のショーでは、同世代からベテランまでを虜にするスター性も兼ね備えており、海外での活躍も期待です。またデザイナーがこだわるルック製作からブランドの有り様まで、世界観を創り出してファンを作るセンスが素晴らしいです。イチオシは、新型のKOREAN JACKETです。1950年頃の韓国のミリタリーウェアにアレンジを加えてモダンに仕上げたダイリクの強みが体感できる一着です。（ミッドウエスト プレス 大澤錬）スーパー エー マーケットトゥモローランドが運営するセレクトショップ。独自の価値観と美意識、時代感をもって、デザインや品質にこだわった商品を世界中から幅広く選定し提案している。2011年2月に1号店としてオープンした青山店のほか、ニュウマン新宿にも店舗を出店。注目ブランド：マリナ イー（MARINA YEE）　アントワープ王立芸術アカデミー卒業生で、ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）と並んで1980年代のファッションシーンの最前線で活躍した「アントワープ・シックス」の一人として知られるマリナ・イー（Marina Yee）。1988年の脱退以降はファッション以外の領域で活動し、ファッションの表舞台からは遠ざかっていたが、2018年に独自のプロジェクト「エムワイ・プロジェクト（M.Y. project）」を始動した。＜担当者コメント＞　2020年秋冬シーズンに展開を始めて以来、ロングインタビューやスーパー エー マーケットの別注などを通じて深い関係性を築いてきたマリナ イー。その魅力は「普遍」と「アート」をツイストさせた、彼女にしかできない独特なバランスだと思います。インタビュー中でマリナ氏が語っていた「インディペンデント・デザイナーであることの美徳と魅力」に共感して頂き、シーズンを追うごとにファンが増えています。2022年秋冬は「M.Y. IMPER COAT」を含む別注第2弾のリリースも予定。ご期待ください。（スーパー エー マーケット メンズバイヤー 田辺雄一郎）エイチ ビューティ＆ユースユナイテッドアローズが展開する「ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ（BEAUTY＆YOUTH UNITED ARROWS）」のコンセプトストアで、2016年4月に南青山にオープン。コンセプトは「City Man and Woman」。「東京大人のクールな服」をテーマに掲げ、ハイエンドなスポーツ・カジュアルを軸にアイテムを提案している。注目ブランド：カミエル フォートへンス（CAMIEL FORTGENS）※投稿は2022年春夏コレクションのもの　オランダ・アムステルダム出身のデザイナー、カミエル・フォートヘンスがデザインアカデミーアイントホーフェン（Design Academy Eindhoven）卒業後に立ち上げたファッションブランド。社会規範や社会情勢にも目を向け、長く着られる素材を多用するなど、多様な視点から得たインスピレーションを落とし込んだ包括的なコレクションを発表している。＜担当者コメント＞　オリジナリティのある型や素材を用いてユーモアのあるカッティングや色使いを取り入れながら、メンズウェアの伝統をしっかり持ち備えているため着やすいデザイン。一過性の服ではない唯一無二の存在であり、圧倒的な才能を感じさせます。（エイチ ビューティ＆ユース 担当者）インターナショナル ギャラリー ビームス1981年に「ビームス（BEAMS）」からデビュー。好奇心を持ち続けるすべての大人に向けて、インターナショナルな感覚でよりトレンドを意識したインポート商品を中心にセレクトしている。注目ブランド：セッチュウ（SETCHU）　2021年春夏シーズンにデビュー。デザイナーはミラノ在住の日本人 桑田サトシ。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「ガレス・ピュー（Gareth Pugh）」、サヴィル・ロウの老舗テーラー「ハンツマン（Huntsman）」を渡り歩いたほか、Ye（カニエ・ウエスト）のもとで仕事をしてきた経験を持つ。　ブランドでは文字通り「折衷」を信条とし、ハンツマンのスタイルをベースにデザイナー流に解釈してアレンジしたテーラードベースのコレクションを展開。折り紙を着想源としたドレスやジャケットは折り目がデザインのアクセントになっており、幾通りにも着られる仕掛けになっている。＜担当者コメント＞　2022年秋冬シーズンから、国内ではインターナショナル ギャラリー ビームスのエクスクルーシブのみで展開します。ユニセックスでミニマル、機能的なデザインのテーラードベースの服作りが新鮮です。日本では京都、そしてニューヨーク、パリ、ロンドンにも住んだことがあるデザイナーの国際的なバックグラウンドに根付いた、和洋折衷の新解釈に共感しました。シンプルながらパーフェクトなプロポーション、長く着られる最高級の素材と熟練の職人によるこだわりのある仕立てで、着てみて初めて良さがわかる服です。（インターナショナル ギャラリー ビームス メンズディレクター 服部隆）

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