インサイド

■最初のゲストデザイナーに阿部千登勢を抜擢　ファッションデザイナーのジャン＝ポール・ゴルチエは、2020年1月に発表したオートクチュールコレクションを最後にファッションデザイナーを引退。ゲストデザイナーを招聘する形でオートクチュールの継続を決め、初回として迎えたのが「サカイ」の阿部千登勢だ。本来は2020年7月にコレクションを発表する予定だったが、コロナの影響で2度にわたって延期したため、1年越しのコレクション披露となった。　ショーは7月7日、パリのゴルチエ本社で開催。コレクションはオンラインでも配信され、業界内外から注目を浴びた。■アイコニックなアイテムを再構築　発表された31ルックは、ゴルチエのスピリットを称え象徴的なデザインを再構築し、サカイが得意とするハイブリッドの手法をふんだんに取り入れた。アーカイヴをそのまま用いるのではなく、一度壊して予想外の組み合わせを楽しむようなアプローチで、アバンギャルドなスタイルを提案している。　ファーストルックは、ドクター ウー（Dr. Woo）が手掛けたタトゥープリントのボディスーツに、透けるテニスストライプのシャツドレスを重ねたスタイル。コルセットは1983年にマドンナが着用したコーンブラを彷彿とさせる。　1994年にショーのランウェイでビョークが着用したJPGロゴのファー付きブルゾンや、タータンチェックのパンツといったアイコニックなアイテムに、阿部による新しい解釈とクチュール技術を注入。ヴィンテージジーンズを解体して縫い合わせたドレスには、同年のショーに登場したジャケットのレプリカを融合している。 　テーラードジャケット、トレンチコート、ボンバージャケットなどは、サカイが普段からコレクションのベースとしている定番アイテム。今回は大胆にハサミを入れたり膨張させたり、繊細なチュールやコルセットと融合するなど、より自由で振り切ったアプローチによって唯一無二のドレススタイルに昇華させた。 　ゴルチエのトレードマークであるブルトンストライプのトップスも登場。ブルーのラインをサテンからチュールにグラデーションさせるといった、クチュールならではの手の込んだ仕立てに遊び心が込められた。 　ラスト2体の題材となったのは、2020年のラストショーでゴルチエが着用していたブルーのオーバーオール。イブニングガウンとパンツのアンサンブルに形を変えており、これはゴルチエの物語の終わりと始まりをつなげたものだという。 ■ピエール・アルディのブーツとNIKEのスニーカー　コレクションのシューズデザイナーに起用したのは、阿部の友人であり長年のコラボレーターでもあるピエール・アルディ（Pierre Hardy）。レザー、メッシュ、デニム、ジャカードなど、コレクションのテーマを反映したオーバーステッチのブーツやサイハイブーツが、ドレスの力強さを引き立てた。 　また「ナイキ（NIKE）」とのトリプルコラボとして、「ヴェイパーワッフル（Vaporwaffle）」をベースとしたスニーカーも登場し注目を浴びた。■ショー翌日にカプセルコレクション発売　ショーの開催にともない、「Gaultier Paris by sacai」のカプセルコレクションを発表。コレクションとも連動するデザインのプレタポルテのウェアとフレグランスを、ショー翌日の7月8日に発売した。Tシャツは阿部が着用していたのと同じデザインで、「Enfants Terribles」が象徴的にプリントされている。 　また、ランウェイにも登場した「ヴェイパーワッフル」は9月末の発売が予定されているが、それに先駆けてショーの直後に先行予約販売を実施。コレクションの話題性と相まって、早くも争奪戦となっている。

sacai

Fashion

ゴルチエとサカイによる究極のハイブリッド——阿部千登勢が手掛けるオートクチュール「Gaultier Paris by sacai」の全貌

■ランウェイの壁は40メートルの刺繍　ロダン美術館の敷地内に設置されたショー会場内のインスタレーションは、アーティストのエヴァ・ジョスパンが制作。描き下ろしたドローイングをベースに、インドにあるチャーナキヤ工房とチャーナキヤ工芸学校の職人による手刺繍が、全長40メートルの壁一面に施された。およそ350平方メートルにおよぶという刺繍のモチーフは、森、蔓植物、岩、想像上の建築物など。「シルクの部屋」というタイトルは、ローマのコロンナ宮殿にあるインド風「刺繍の間」と、ヴァージニア・ウルフのフェミニズム宣言となった著書「自分だけの部屋（A Room of One's Own）」にちなんでつけられた。■ツイードを多様なスタイルに　マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）が手掛ける2021-22年秋冬オートクチュールコレクションは、ブークレツイードにはじまり、チェックツイード、フランネル、ダブルフェイスといった織物が、セットアップからドレスまで多様なスタイルで提案された。また、デニム生地のアップサイクルとして、解いた織り糸に真珠のシードビーズを通し、再び織り直した特殊なテキスタイルなども用いられている。■ハンドワークが光るドレス　ドレスの制作には、メッシュやプリーツ、手織りといった手法をふんだんに取り入れている。ラストルックのグリーンのドレスはフェザー刺繍を全体に施し、草花のベールをまとっているかのような幻想的なピースに仕上げた。「存在していること／出会うこと」への回帰を背景に、刺繍などの手仕事は単なる装飾ではなく、手に触れて感じられる実体性に目を向けることを意味しているという。

DIOR

総刺繍のショー会場　「ディオール」が手仕事を賛美する21-22年秋冬オートクチュールコレクション発表

無人の渋谷に鮮やかなドレス　阿部千登勢が手掛けるサカイは、先シーズンから一旦パリコレを離れ、独自のスケジュールで新作コレクションを発表している。映像による発表は、2021年春夏メンズコレクション／2021年プレスプリングウィメンズコレクションに続く2回目。今回の2021年秋冬コレクションのショートムービーは、東京の象徴的なスポットである渋谷スクランブル交差点が舞台となった。　映像で描いた無人の渋谷は、ロックダウン下のような静けさ。薄暗い街並みを輝かせるように、ランウェイに見立てた交差点を力強く歩くモデルたちの鮮やかでドレッシーな姿が際立った。クチュールライクなシルエット　ファーストルックは、ジャケットのディテールをドッキングしたPコートと、動きによって膝下が優雅に広がるタイトスカート。コンパクトな肩幅の身頃にオーバーサイズの袖が付けられたフェミニンな肩のフォルムと、縦に長いナローシルエットは今シーズンの特徴だ。環境の変化の中で生み出されたコレクションは、サカイが得意とする異なる要素のハイブリッドにクチュールのアプローチを取り入れることで、女性的なエレガンスを呼び戻している。　赤、青、黒、白と、大胆な色使いにはポジティブな精神が反映され、ラストルックはラメがきらめくロングドレス。ドレッシーなスタイルとは対照的なタフなブーツが、芯の強さを想像させる。複数の指輪を連ねたデザインのイヤカフなど、多様な要素をサカイ独自のバランスでまとめ上げた。エリック・ヘイズによる愛のグラフィティ　「ONE KIND WORD」と書かれたプリントは、グラフィティ界のレジェンドとされるアーティスト、エリック・ヘイズ（Eric Haze）とのコラボレーション。描き下ろしのグラフィティは、友情、ポジティブさ、あたたかさ、そして阿部の根源的なテーマのひとつである「愛」に焦点を当てたという。

「サカイ」渋谷駅前が舞台の21AWコレクション映像公開　エリック・ヘイズとのコラボも

包み込むシルエット　コクーン（cocoon）は繭を指し、繭に閉じこもるという意味から"巣ごもり現象"や"マイホーム主義"という意味を持つ名詞「コクーニング（cocooning）」。これをファッションに置き換えれば、繭のようなシルエットや、心地よく包まれる感覚のデザインが挙げられる。まさに今の時代に沿ったコクーニングなスタイルが、今シーズンは多く提案された。　アウターで多かったのはパファージャケット。ふわりと空気を含んだ軽い中綿やダウンなど、まるでシェルターのように身体を包むコクーンシルエットが特徴だ。また、心理的に安心感を与えると言われている丸みや円のパターンを取り入れたトップスや、大きく膨らんだバルーンスカートなど、ボリュームのある曲線フォルムが目立った。・球体のフォルム：コム デ ギャルソン、JW アンダーソン　「モノクロームの風景」と題した「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のコレクションは、白と黒、そして球体のフォルムが特徴。袖やスカートを大きく膨らませたドレス、球体をナイフでスパッと切り落としたかのようなバッスルドレスなど、シルエットのインパクトを残している。　また、「JW アンダーソン（JW ANDERSON）」は2人のアーティストから着想し、まるで壺など陶器のようにスカルプチュアルなドレスやバッグが目を引いた。  ・丸みを帯びたパファージャケット：ルイ・ヴィトン、ルメール、マルニ 、ケンゾー　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」はコクーンシルエットのケープやジャケットを発表。「ルメール（LEMAIRE）」は、見た目から軽さが伝わるパファージャケットと同素材のドレスでワントーンルックを構成した。「マルニ（MARNI）」は羽毛布団を連想させるケープを主役にスタイリングし、「ケンゾー（KENZO）」はダウンでティアードドレスを仕立てた。  ・アートな円形パターン：ロエベ、トーガ、クレージュ　「ロエベ（LOEWE）」はふくらみのあるテキスタイルで半円を描く袖が特徴のアウターを発表。サークルモチーフのフロッキープリントや、マルチカラーの鮮やかな色使いもアーティスティック。 　画家 五木田智央の作品をコレクションに取り入れた「トーガ（TOGA）」は、円形のパーツや波線のスカラップといった、紙に描いた二次元の線をそのまま服に起こしたようなパターンが、ユニークなフォルムを生み出している。「クレージュ（Courrèges）」は、サークル&スクエアのジャンプスーツやトラペーズドレスなど、ブランドのシグネチャーと言えるミニマルでフューチャリスティックなムードを現代的に取り入れた。 様々な「コクーニング」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

KENZO

TOGA

LEMAIRE

MARNI

Courrèges

LOUIS VUITTON

COMME des GARÇONS

JW Anderson

2021-22年秋冬トレンドキーワードを解説　05「コクーニング」

意外な露出　"カットアウト＝切り抜き"の手法は様々な形でデザインに用いられている近年のトレンドのひとつだが、今シーズンの特徴は意外性。幾何学模様や切り絵のようなカッティング、脇腹や腰、腕の付け根といった意外な部分の肌見せによって、シンプルなフォルムに新鮮味を与えている。　さらに、極端に短いジャケットやローライズのパンツ、マイクロミニとブーツの組み合わせなど、カットオフ（切断）することによって肌を露出するアイテムが多く提案されている。シーズンレスの傾向が顕著に見られるとともに、ありのままの自分を愛するボディポジティブのムーブメントを背景としたヘルシーな肌見せが特徴だ。・肌見せ&レイヤード：セリーヌ　エディ・スリマン（Hedi Slimane）が手掛ける「セリーヌ（CELINE）」のウィメンズコレクションは、先シーズンに引き続きフレンチとアメカジを融合。短丈のワンショルダーや脇をカットオフした変形カットソーで肌を露出しつつ、クラシカルなジャケットやコートをレイヤードした。合わせたジーンズにはダメージ加工の穴あきも見られる。 ・陰影とコントラスト：ヴァレンティノ　モノクロームのコレクションを発表した「ヴァレンティノ（VALENTINO）」は、カットアウトの多様なアプローチでコントラストを表現。白シャツに陰影を落とすように、スラッシュが施されたニットや網目状のアウターを重ねた。  ・隠れトライアングル：プラダ　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）による2シーズン目の「プラダ（PRADA）」。コートの首元を留めると、象徴的なトライアングルロゴを彷彿とさせる逆三角形の隙間が現れる仕掛け。前回はチーズのような穴あきトップスがアイコニックだったが、今回は控えめでユニークな主張となっている。 様々な「カットアウト」&「カットオフ」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

PRADA

RAF SIMONS

VALENTINO

CELINE

意外な肌見せ　2021-22年秋冬トレンド04「カットアウト」

ミニスカートは好景気のサイン？　1960年代を彷彿とさせるミニ丈が台頭した今シーズン。ドレス、スカート、パンツなど、特に膝上30cm以上の"マイクロミニ"が目立った。ボディコンシャスでグラマラスなシルエットは華やかなパーティードレスを彷彿とさせ、またサイハイブーツを合わせて強さを強調するスタイルも。さらに、ローライズのスカートやホットパンツといった2000年代を象徴する「Y2Kスタイル」の代表格アイテムも登場している。　"ミニスカートの流行は好景気のサイン"という俗説が知られているが、今シーズンのポジティブなムードをまとったミニスタイルは、コロナ時代の先に見る明るい展望の表れとも受け取れる。・ミニマルなレトロフューチャー：クレージュ　ミニスカートの代表格といえば、1960年代にブームを生み出した「クレージュ（Courrèges）」。クリエイティブディレクターに就任したニコラス・デ・フェリーチェ（Nicolas Di Felice）は、その当時に築かれたブランドのコードに着目し、新たな形で蘇らせた。ミニドレスやパンタロンといった、ミニマルなレトロフューチャールックを未来に引き継いでいる。 ・ロックなパワーウーマン：トム フォード　グラマラスな魅力を引き出す「トム フォード（TOM FORD）」のコレクションでは、ロックテイストのマイクロミニを提案。ジャケットをドレスのように着たり、レザー調のホットパンツやタイトスカートなど、1980年代のパワーウーマンを連想させる。 ・レトロなローライズ：サンローラン、ブルマリン　「サンローラン（SAINT LAURENT）」は、1960年代の着想からファーを装飾したツイードジャケットやスカート、またはメタリックカラーのアイテムを合わせてレトロなムード。「ブルマリン（Blumarine）」は「Y2K」のムードを取り入れ、バタフライモチーフやランジェリー風のトップスとローライズのボトムを鮮やかなカラーリングでスタイリングした。 白と黒のシックなミニ：ヴァレンティノ　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のコレクションは白と黒の世界。重量感のあるケープにマイクロミニのボトムを合わせるなど、ボリュームのコントラストが際立った。 様々な「マイクロミニ」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

SAINT LAURENT

Blumarine

TOM FORD

ミニスカートは好景気のサイン？ 2021-22年秋冬トレンド03「マイクロミニ」

第二の肌、守る服　身体を守るように肌にぴったりと添うストレッチ素材のハイネックトップスやドレス、ボディスーツは、まるで"セカンドスキン＝第二の肌"のよう。今シーズンは多くのブランドから、薄手の素材で肌を覆うタイトなアイテムが提案された。色柄のバリエーションと組み合わせ次第で、個性豊かなレイヤードスタイルを楽しむことができる。また、全身を1つの色や素材で統一したワントーンルックも目立った。・アイコニックな総柄やレース素材　「マリーン・セル（MARINE SERRE）」や「エミリオ・プッチ（EMILIO PUCCI）」はアイコニックな総柄のストレッチ素材。「ジバンシィ（GIVENCHY）」や「トム フォード（TOM FORD）」、「サルヴァトーレ フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」は、透ける素材のボディタイツでセンシュアルに。ランジェリーライクなデザインも、今シーズンの特徴として多く提案されている。   ・ボディスーツとパワーショルダー：リック・オウエンス　「リック・オウエンス（Rick Owens）」は、ほぼ全てのルックでタイトなボディスーツを着用。マスクとタフなブーツを合わせた姿は、まるで新時代の戦士のよう。スパングルを施したり、パワーショルダーのケープやボンバージャケットを合わせて、強いプロポーションの提案も。 ・ラフ2シーズン目もレイヤード：プラダ　ラフ・シモンズが加入してから2シーズン目の「プラダ（PRADA）」は、先シーズンに引き続きハイネックトップスのレイヤードスタイルを提案。前回はチーズのように穴の空いたデザインが目立ったが、今回は壁紙のような柄が特徴。オールインワンにグローブをプラスして、全身を覆ったスタイルも。 ・鎧をボディスーツに：バレンシアガ　"身体を守る服"という意味で異色だったのが「バレンシアガ（BALENCIAGA）」。ゲームの世界から飛び出してきたかのような鎧を模したボディスーツ、NASAの宇宙服をモチーフにしたウェアなど、防護服の要素を落とし込んだ。 様々な「セカンドスキン」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

Salvatore Ferragamo

Rick Owens

BALENCIAGA

EMILIO PUCCI

GIVENCHY

MARINE SERRE

2021-22年秋冬トレンドキーワードを解説　02「セカンドスキン」

気分はパーティー！　パーティードレスのように煌びやかなシークイン（スパングル）、シルバーやゴールド、キラキラ輝くビジュー......困難な時代に光を差すような"スパークル"なスタイルが今シーズンは多く登場した。現実逃避する夢のような世界や、さらに発展してサイバーな未来の服を創造したブランドも。ファッションが持つパワーをまとい、思い切り着飾るポジティブな提案が目立った。・ドレスアップを大胆に：ステラ マッカートニー　「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のインスピレーションは「願い」。シャーリングのボディコンシャスなドレスやシークインのオールインワンなど、大胆な色柄とシルエットでドレスアップして出かけることへの憧れを反映した。全体の77%がサステナブル素材で、新時代のパーティーウェアを提案している。 ・クリスタルを着る：サンローラン、グッチ　「サンローラン（SAINT LAURENT）」からは、"着るジュエリー"と言えるクリスタルのブラが登場。メタリックカラーのショートパンツと合わせた。「グッチ（GUCCI）」はクリスタル製の心臓をシンボリックに用いて、今年迎えた100周年をセレブレートするコレクションを発表した。 ・煌びやかなドレス：パコ ラバンヌ、シャネル、ドリス ヴァン ノッテン　シークインやビジューを惜しげもなく使ったのは「パコ ラバンヌ（Paco Rabanne）」。「シャネル（CHANEL）」や「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」からは、光を反射して煌めくドレスが登場した。  ・近未来の服：バレンシアガ、フェラガモ　コレクションで非現実的な世界や近未来を創造したブランドも。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」はゲームの中でレイヴパーティーを開催し、「サルヴァトーレ フェラガモ（Salvatore Ferragamo）」はFUTURE POSITIVEをテーマにSFの世界を描いた。 様々な「スパークル」スタイル2021-22年秋冬コレクショントレンド特集01: 煌めく「スパークル」02: よりタイトに「セカンドスキン」03: 好景気のサイン？「マイクロミニ」04: 意外な露出「カットアウト」05: 包み込むシルエット「コクーニング」最新コレクションをCHECK

GUCCI

DRIES VAN NOTEN

STELLA McCARTNEY

CHANEL

Paco Rabanne

2021-22年秋冬トレンドキーワードを解説　01「スパークル」

■黒い大地を歩くモデルたち　クリエイティブディレクターのアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）が手掛けるサンローランは、2021年春夏コレクションからパリのファッションウィークを離れて独自のスケジュールに切り替え、オンラインで新作を発表している。　今回のコレクションフィルムに添えられたタイトルは「WHERE THE SILVER WIND BLOWS（銀の風が吹く場所）」。ブランドのシグネチャーでもある黒色の大地を歩くモデルたちを、絶景と共に空撮で捉えた迫力のある映像となっている。■メタリックカラーのボディスーツ×ツイードジャケット　サンローランのブルジョアコードを再解釈したというコレクションで印象的なのは、メタリックカラーのボディスーツとツイードジャケットのコンビネーション。1990年代のミュージシャン、ピーチズ（Peaches）のワードローブの煌びやかな不完全さを取り入れ、チープとラグジュアリーの境界を曖昧にしたという。　ヘムにファーをあしらったツイードスーツは1960年代からのインスピレーション。ローライズのウルトラミニスカートやホットパンツ、へそ出しスタイルもレトロなムード。ブラックを基調としながら、ブルー、レッド、パープルといった鮮やかなカラーが特徴で、全体的に軽やかな仕立てとなっている。■氷と呼応するジュエリー　コレクションフィルムの中盤、ブラックサンドビーチを歩くシーンで印象的だったのはジュエリーの輝き。黒い砂の上に打ち上げられた氷塊と呼応するように、ガラスのフリンジが揺れるイヤリングや、クローバーのモチーフのチョーカーが映えた。■対極の狭間にある美しさ「深刻な問題と立ち向かうことによって、他のことを軽く受け止めることが出来る。境界線でバランスを見つけることは洗練された才能だ」　コレクションノートの最後に記されたヴァカレロのメッセージは、まさに深刻な問題に直面している今を生きるヒントとも読める。暗く冷たい世界で、鮮やかな色彩をまとって力強く歩き続けるモデルたちを映した今回のコレクション。手付かずの大自然とラグジュアリーファッションは対極にあるが、フィルムの映像美が境界を曖昧にし、鮮烈な印象を残した。

滝、氷河、大地...ダイナミックな自然を背景に「サンローラン」が新作発表　2021年ウィンター

　GmbHは、デザイナーのSerhat Isikと写真家のBenjamin Alexander Husebyが2016年にローンチ。2018年にLVMHプライズのショートリスト、2020年にウールマーク・プライズのファイナリストに選出された気鋭ブランドだ。2021年秋冬から始動するデミクチュールラインは、完全受注オーダー形式で展開。GmbHでは、デザイナーのSerhat Isik自身が全アイテムのパターンを引いていることから、テーラリング技術をより活かせる機会を希望していたという。　デビューコレクションでは、2021年秋冬コレクションのランウェイに登場したオフショルダーのジャケットやコートなどが揃う。全てのコートの内側に調節可能なコルセットが取り付けられており、好みでフェイクファーをカスタム可能。デミクチュールラインはGmbHから直販のみの取り扱いとなり、公式サイトもしくはEメールで、5月6日までラインシートの問い合わせやオーダーを受け付けている。  　従来の「オートクチュールコレクション」は、パリのオートクチュール・プレタポルテ連合協会（通称サンディカ）の厳正な審査の上、認証を受けたデザイナーやブランドによって制作された高級注文服のコレクションを指す。プレタポルテ（既製服）とは違い一点ずつ顧客に合わせて仕立て、手作業によるディテールにこだわるメゾンも多く、価格は高額となる。オートクチュールコレクションで発表されるのは女性に向けたドレス類がほとんどだったが、近年ではメンズルックが増加。クレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）時代の「ジバンシィ（GIVENCHY）」や、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のアーティザナルCo-edコレクションでは数年前からメンズモデルが起用されていたが、2021年に入ってからメンズクチュールのトレンドが加速した。　「ヴァレンティノ」は、今年1月に発表した2021年春夏オートクチュールコレクションでメンズを初めてフィーチャー。シャツやトラウザーなど、細部までこだわった定番服をオートクチュールのランウェイに送り出した。  　より男女の境界線が曖昧なルックが披露されたのは、キム・ジョーンズ（Kim Jones）による初のコレクションとなった「フェンディ（FENDI）」2021年春夏オートクチュールコレクション。ヴァージニア・ウルフの小説「オーランドー」の主人公にインスパイアされ、アシンメトリーのドレスやロングケープといったルックを性別の隔てなく男女のモデルに着せた。  　さらに、今年は「バレンシアガ（BALENCIAGA）」がオートクチュールコレクションを53年ぶりに発表する予定。デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）による初のクチュールコレクションでは、メンズのクチュールルックも発表する予定だという。7月に披露される同コレクションを機に、メンズクチュールへの注目はさらに高まりそうだ。

FENDI

GmbH

2021年はメンズクチュール元年？　GmbHやヴァレンティノ、バレンシアガなど続々発表

　デザイナーの東は「嘔吐クチュール」をコンセプトに、漢字表記のブランド「縷縷夢兎（ルルムウ）」でデビュー。2019年春夏コレクションからは「実際に着てくれる人にもっとアイテムを届けたい」という考えから今回ショーを開催したrurumu:を立ちあげた。　会場に入ると目の前に広がったのは、炎を彷彿とさせるような真っ赤なフロア。続いて目に入ったのは、円形状に配置された椅子の中央に置かれた、祭壇を思わせる木のモニュメントだ。　ショーは、ニットやチュールなど様々なテキスタイルを組み合わせた白いドレスを纏った少女が、指先で魔法円を描くことで始まった。少女が中央のモニュメントの中に座り込むと、彼女が座るのを待っていたかのように12人の青白い顔をした女性たちが、1人ずつゆっくりとウォーキングを開始した。歩くモデルたちの後ろで奏でられたのは、魔女狩りを題材にしたレディオヘッド（Radiohead）の楽曲、「Burn The Witch」。 　登場したモデルの人数は少女1人と、女性12人の全13人。13という数字は、魔女が儀式（サバト）をするために必要な人数だと言われている。ショーは、少女を取り囲むように12人の女性が円形状に立ち、少女が座るモニュメントに向かって一斉に歩き出したところで終演。その姿は、12人の魔女が13人目の魔女として少女を向かい入れる儀式のようにも見えた。1人だけ少女を起用した理由について東は、「見た目が『少女』でも、内には『女性』を秘めている。そういう誰しもが抱える精神的な二面性を表現できたらと思った」と話した。　ショーは、東が得意とするニット素材を用いたワンピースやスカート、マフラーなどをはじめ、ジャカード織りのアウターや、股下をレースリボンで編み上げたハイウエストパンツ、パフスリーブ袖にスタッズがあしらわれたライダースなどで構成され、ソックスやタイツ、ハーネスベルトなどの小物類も数多く披露された。　アイテムの随所に、ルーン文字や魔法陣を彷彿とさせるデザインが採用されていることについて東は、お守りを身に付ける感覚で着用して欲しかったと説明。「日本は一神教の国ではないので、『なんでもいいから何かにすがりたい』という気持ちになった時、なかなかすがる対象が見当たらない。そんな時に、自分にしっくりくるお守りがあったらいいな、と思って今回のコレクションを製作しました」。　今回ショーで発表されたアイテムは、一部を除き量産される予定で、極端に小さいサイズを避けるなど、顧客に疎外感を与えないリアルクローズを意識したという。また、今回ショーで披露されたアイテムの一部デザインを引用しながら、「キディル（KIDILL）」とのコラボレーションアイテムも引き続き発売される予定。　東は今回「魔女」をコレクションテーマとして選んだ理由に、所謂ほうきに跨がる近代的な魔女ではなく、ハーブやタロットカード、パワーストーンを自らを高めるセルフケアとして用いる実在する現代の魔女に魅力を感じたからと説明。「ファンタジーとしての魔女ではなく、『自分を自分で愛する』『自分の気持ちを上げる』ものこそ魔法的だなと。魔法を1人きりで行う人も、みんなで行う人もいていいはずなんです。自らの魔女性を肯定することは、自分を愛することにも繋がり、結果的に前向きになれるなと考えました」（東佳苗）。　魔女という言葉のそもそもの語源には「垣根に立つ、境界線状に立つ」という意味があるという。会場で配られた東が綴ったショーノートは以下のように締め括られる。ひとり夢想を続けるあなたの為、自己暗示に飽きて純潔さの孤独に苛まれそうになった時、隣の部屋の『solitary witches（孤高の魔女たち）』を思い出してもらえたなら、毎日でも自覚的に生まれ直せる気がするのだった。　誰もが身に覚えのある「孤独」に、「魔法」というワードで光を当てた今回のルルムウのコレクション。ルルムウの服は、どうしようもない孤独に苛まれた時、言葉を用いずに大衆に抗う手段となってくれるのかもしれない。ファッションウィーク 特設サイトはこちら

rurumu:

ルルムウ21AW：現代を孤独に生きる自分を愛する魔女に捧げた初のファッションショー

■ただ心地よい映像と観光名所ルック　約3分の「Feel Good Video」を手掛けたのは、アーティストのKamilya KuspanovaとAnton Bialas。サウンドはHeejoon Kwak。製品や広告の要素を含まず、美しい自然の風景や心地よいシーン、心地よい音をつなぎ合わせた映像の目的についてプレスリリースでは、「日常のデジタルパレットをクレンジングし、多くの人々が心地よい気分になること」と説明している。　同時に公開された2021年ウィンターコレクションのルックブックは、Patrick Weldeが撮影したルック画像と、世界各国の象徴的な観光名所の写真を合成。中には日本の富士山や新宿の雑踏、そしてパリを訪れた観光客のようにエッフェル塔を指でつまんでいる合成写真も。58ルック全てを見終われば、つい旅への思いを馳せてしまう。 　前回はゲームという架空の世界で新作を発表したが、今回は現実世界をモンタージュすることで、ポジティブな感情を呼び起こしたようだ。■カジュアルとフォーマルの再考　プレコレクションという位置付けで発表された2021年ウィンターコレクションは、完結したワードローブという解釈で、カジュアルウェアとフォーマルウェアの伝統を再考。全体的にリラックスしたフィット感で着やすく、多くのアイテムがユニセックス。色落ちしたバギージーンズなども提案された。 　1990年代のトラックスーツは中綿入りのコートに、レトロな花柄のパフスリーブドレスはナイロンやレザーのコートに転換するなど、定番ウェアに新しい機能を追加。ラストルックの黒のキルティングコートは、ウェディングドレスから着想を得た。  ■ゲイプライドを祝うロゴ　アートワークで目立ったのは、ブランドロゴのように「GAY」とプリントされたゲイプライドを祝うロゴ。またカレッジロゴや、「インクレディブル・ハルク」など、古着のようなニュアンスでプリントが施されている。 ■5本指のレザーブーツ、スニーカーの新モデルも　2020年に発表された5本指が特徴の「トゥ（Toe）」シューズの新作として、レザーのタイプが登場。足首にバックルがデザインされたスティレットヒールのブーツは様々なカラーで展開されている。また、スニーカーの新作として「ランナー（Runner）」を発表。 　バッグの新作は、ショルダーバッグの「Cagole」。定番バッグ「ネオ クラシック」の角を丸くしたフォルムで、スタッズとハート型のハンギングミラーが特徴だ。「Tote 2.0」「Bistro Basket」といったトートバッグの新作も登場した。 　ルックブックでは写されていないがいくつかのオーバーサイズのジャケットの背中には「Balenciaga Apparel Rentals」というステンシルスタンプが押されている。これらはタイムレスであることを主張し、レンタルウェアのように複数の着用者によって永久的に着用できることを示しているという。無地とプリント地の9割以上がサステナブル認証の素材で、着古したような加工も随所に見られた。今の時代の"Feel Good"とも言える、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）流のリアルが描かれていた。

バレンシアガが公開した心地よいだけの映像と観光地合成ルック、その意図は？

　19世紀末、ロマン主義を経て（故にロマンティックなるコトバは使わず）高踏派から象徴主義へと行き着いたフランス近代文学と「セリーヌ（CELINE）」2021年ウィンターコレクション（10 WOMEN WINTER 21）との邂逅～などと自己満足に筆を進めてしまえば、世俗媒体として記事は無価値極まるだろう。が、エリート養成所のパリ政治学院とルーブル美術学校を卒業した高等遊民、エディの脳内に近付きたいならば、上田敏の訳詩集「海潮音」（1905）ぐらいの義務教育は思い出しておいて損はない。逆に言うならば、ファッションではその程度の理解力で十分だ。　これは、読み解けるか否か、エディからファッションジャーナリズムへの挑戦なのだ。公式リリースにあるから仕方がないのだ。ただ1点、「PARADE」のテーマから9つ（正確には11）のフレグランスシリーズに思いを馳せてしまったならば、それは三毛猫ホームズ並みに偶によって満ちた手掛かりになる。学者よりも編集者よりも、「セリーヌ」ファンのほうが偉い。10 WOMEN WINTER 21　ざっと海外ウェブ媒体を見渡しても、出典情報以外は無邪気にシャネルジャケットがどうのこうのと綴られているだけで、テーマ性と詩歌に言及している媒体は皆無である。むしろシャネルジャケット云々に言及する掟破りにこそ驚くが、編集者としては限界灘なカテゴリであることは明らか。　そう、エディが「セリーヌ」で手掛けた過去9回のコレクションショーでは置かれることがなかった補足情報として、2021年冬コレのテーマであり命題でもある「PARADE」には3つの副題、端的に言うと気分、具体的には19世紀後半のフランス近代文学の旗手による3篇の「詩歌」がオフィシャルに付随しているのだった。　今更ながら、2020年2月にフィジカル開催された2020年ウィンターコレクションはウィメンズとメンズの合同型式だったことを思い出した。1年後はセパレートし、双方ともに人文学にテーマ性を寄せてきたエディ。おそらく、興味のタガが外れた映像表現でのコレクション発表において、彼の世界観に勝るデザイナーはいないだろう。10 WOMEN WINTER 21　さて、4月14日に全世界にライブ配信されたウィメンズの「セリーヌ」2021年ウィンターコレクションの舞台は、パリ南東に位置するヴォー＝ル＝ヴィコント城が保有する広大な庭園の敷地内だった。今や暗黒大陸への手引き書のようにさえ思える「地球の歩き方」によると、17世紀フランスバロック庭園の傑作とのこと。　そもそも副題となる3篇の詩歌こそがぶっ飛んでおり、ジャーナリスティックな考察飛躍は語るに落ちるだけかもしれない。変形ブラトップを触媒にエルボーパッチ付きツイードジャケットとアンクル丈のストーンウォッシュデニムを絡めたファーストルックを説明するよりも、韻律の美しさが際立つ詩歌の日本語訳がありさえすれば、デザイナーの気分を語るうえでは十分なのである。"SON REGARD EST PAREIL AU REGARD DES STATUES."PAUL VERLAINEMON REVE FAMILIER"MA JEUNESSE NE FUT QU’UN TENEBREUX ORAGE, TRAVERSE CA ET LA PAR DE BRILLANTS SOLEILS."CHARLES BAUDELAIREL’ENNEMI"J’AI SEUL LA CLEF DE CETTE PARADE SAUVAGE."ARTHUR RIMBAUDPARADE10 WOMEN WINTER 21「SON REGARD EST PAREIL AU REGARD DES STATUES.」（PAUL VERLAINE：「MON REVE FAMILIER」）意訳：その眼差しはさも彫刻のようであった／「よく見る夢」より／ポール・ヴェルレーヌ（1844～1896年）　フランス人アーティストのレジーナ・デミナ（Regina Demina）が奏でる「UN DAYDREAM」に乗せて。“SON”は“彼女の”でもあり“彼の”とも解釈できる。　コレクションムービーのキッカケに発露を見出したその彫刻美は、文学的背景と思想的ダイナミズムをも巻き込んだ思想的コレクションのエントランスとして機能する。半面、ランウェイに登場するアイテムはどれもがリアリティに満ちたもの。そのギャップは表面張力ギリギリの安定感だ。　日本における能面のごとく無表情になった女性美は、過去の遺物とさえ言えるマスキュリンやフェミニンら片方向の常套句を善しとしない。セクシー文脈で語られるはずのカットオフされたブラトップの隙や抜け感は、肩や脇腹に限られ、ヘソさえ見せず抵抗感は少ない。シックスパックにすら陥らぬ、無頓着な肌の露出は、ユニークなデザインインナーへと帰結。春夏に続き人気を博すだろう。死語となったボーイフレンドデニムを軽く凌駕する土管シルエットの存在感にも注目したい。　ちなみにヴェルレーヌの「よく見る夢」とは、破滅的な生涯を送ることになる前哨戦、1866年に上梓された現代高踏詩集（Le Parnasse contemporain）に寄稿した7篇のうちの1つだ。10代の頃は次に紹介するシャルル・ボードレールの「悪の華」を乱読していたというヴェルレーヌ、これまた次の次に紹介するアルチュール・ランボーとの実年期での共同生活でも悪名高い。10 WOMEN WINTER 21「MA JEUNESSE NE FUT QU’UN TENEBREUX ORAGE, TRAVERSE CA ET LA PAR DE BRILLANTS SOLEILS.」（CHARLES BAUDELAIRE：「L'ENNEMI」）意訳：私の青春は暗い嵐のようなものだった。時に一筋の太陽が差し込みはしたが。／「仇敵」より／シャルル・ボードレール（1821～1867年）　これぞ象徴主義詩の始まり。詩人の生誕から死までを退廃的かつ官能的に表現する、ボードレール唯一の韻文詩集「悪の華（Les Fleurs du mal）」より。「苦しや！時が命を食いつぶす」の結びも有名だ。　科学の発展の陰で振り子のように精神世界への関心が高まり、フロイトやユングが脚光を浴びた19世紀中頃。目に見えない精神的世界を表現しようとした象徴主義は、心の抒情性を批判の焦点へと解放した。ファッションにおいて、この詩は青春を蔑ろにされ袋小路となった禍々しき時代を書き殴ったかのようでもある。退廃美と反逆への情熱は、それらデカダンに通ずる進撃のパワールックへと昇華した。　コレクションは全体的に、オフバランスの妙をキャップで締めた前夏を踏襲しつつ、秋冬ならではのアイテムバリエーションが増えた。ビッグシルエットのヘリンボーンコート、カバーオール、トレンチ、ミリタリーモチーフ、ボアジャケット、タキシードのパンツスーツなど、アウターのラインナップはメンズ畑からエッセンスを抽出している。編み上げブーツやベコスブーツ、無骨なビットローファーまで登場し、どちらかというと2月に発表されたメンズのほうが柔和な印象さえある。　90年代グランジを浅く広く反映しつつ、スタイリングは商品の組み合わせによる至ってミニマルなものであり、視覚的に物欲を喚起するワザは、さすがエディだ。見逃してはいけないアイテムとして、上下のオフバランスを更にアンバランスに補った、前夏からトレンドになりつつあるマイクロアクセサリーを改めて強調しておきたい。セクシャルなムードを縦横無人に闊歩するエディ文学、その行間を埋めていた。10 WOMEN WINTER 21「J'AI SEUL LA CLEF DE CETTE PARADE SAUVAGE.」（ARTHUR RIMBAUD：「PARADE」）意訳：私だけがこの野蛮な道化芝居の鍵を持っている／「客寄せ道化」より／アルチュール・ランボー（1854～1891年）　初稿には1852年の日付が記されている。権力者の乱痴気ぶりのメタファーだと解釈する向きもあるが、これは直接的に、コレクションムービーのラストに打ち上げられる彼岸の花火を指すのだろう。　革命自治体のパリ・コミューンを支持して支配的政治権力に屈さず、ブルジョワ階層の道徳秩序に唾を吐き、韻文詩から散文詩さらには自由詩へと続く文学の伝統に反抗し、革命の精神を生きたランボー。「客寄せ道化」が収められた未完の散文詩集「イリュミナシオン（Les Illuminations）」には、前述したポール・ヴェルレーヌとの恋愛模様が綴られているが、両性具有も本作を貫く重要なテーマの1つである。　ランボーら象徴主義が隆盛を極めた1850年代後半に誕生したクチュールアイテムとして、ラスト数ルックを飾ったキラびやかなクリノリンスカートが、まるで読後感のごとく重くのしかかる。ほか、ラメ入りパンツやスパンコール使いのボトムスが散見し、ショーの大半をデニムが占めた前夏を上位互換した。原著の「イリュミナシオン」は日本語での「イルミネーション」だが、これは個人的なこじつけなので失念して結構。　以上、「セリーヌ」2021年ウィンターコレクションのテーマ「PARADE」に付随する3篇のフランス象徴主義詩を恣意的に追ってみたが、もっと簡単に考察する方法がある。こじつけでもなんら構わないが、これぞ、識者お手上げのファッション実存主義だ。　今から1年半前、2019年10月にリリースされた香水シリーズである「セリーヌ オート パフューマリー コレクション（CELINE HAUTE PARFUMERIE COLLECTION）」、その商品情報に示唆的だったのだ。ラインナップの1本に、そのままズバリ「パラード（PARADE）」を冠した香りがある。　フレグランスコレクションは全11ラインナップ（現状9本）が用意され、従来のマスキュリンなノートやフェミニンなノートに区分されないダイバーシティな芳香。フレグランスまでブランディングは徹底しているようである。是非とも、2021年ウィンターコレクションとのマリアージュを楽しみたいところだ。　「日常的なドレスアップを軸としたパフュームを作りたいと考えました。特に、パリのグラン・ブルヴァール沿いの陽気なダンディズム、ボードレール、ゲンスブールあるいはデュトロン、ボウイのシン・ホワイト・デューク、そして再びウォーホルについて考えていました。身近なところでは、ゴールドのライトの下でパレードしている男性・女性モデルたちの華やかなバレエを想像して。『パラード』は、新たなツイストを加えた表現コードの魅惑的な変容とソフィスティケーションとエレガンスとデカダンスの探求から生まれました。」とコロナ禍前、2019年10月のエディは珍しく饒舌に語っている。　ムービーでは決して伝わらない至高のリアル・嗅覚。インスピレーションの謎を解く鍵として、パフュームを纏わない「セリーヌ」ウーマンは、画竜点睛を欠くということか。加えて、2021年4月現在、発売が待たれる残り2本のうちの1本が、まさに「ランボー（RIMBAUD）」のネーミングだったのである。夢がある。おとぎ話がある。　エディ文学の広がり、1年半越しの伏線回収はまだ続く。嗚呼、苦しや！愉しや！（文責：北條貴文）

おとぎ話なエディ文学で綴る「セリーヌ」ウィメンズ2021年ウィンターコレクション

■架空のナイトクラブ「SAVOY CLUB」が舞台　グッチがコレクションの発表形式を変更し、初めて披露した2020年7月の「Epilogue」コレクションに続く「ARIA」は、オペラなどで歌われる独唱歌の意。イタリア語では空気の意味も持つ。映像は、夜の街を歩く一人の男がネオンに導かれてナイトクラブのドアを開けるシーンからスタートした。　コレクションの舞台「SAVOY CLUB」は、グッチオ・グッチが1921年にメゾンを立ち上げる前に従事していたサヴォイホテルへのオマージュ。無数のカメラとフラッシュライトの閃光に包まれた純白の通路がランウェイとなった。■乗馬スタイルとハイジュエリー　ミケーレが描くグッチはエキセントリックでマキシマムなクリエイションで知られているが、メゾンの起源にさかのぼった今回は、例年に比べてシックでクラシカル。象徴的なモノグラムがあらゆるアイテムに用いられた。　また、祝祭にふさわしいシークインやクリスタル、ファーやフェザーを惜しみなく使用し、ハイジュエリーコレクション「Hortus Deliciarum」が輝きを添えている。鼻につけるジュエリーといった新しいスタイルの提案も。 　ポイントとなる要素は、メゾンにとって重要な乗馬。ジョッキーキャップやジョッキーブーツをはじめ、馬具がアクセサリーやボディパーツに変容。ホースビットがデザインされたレザーのビスチェ、ベルトとつながった首輪のようなチョーカー、そしてハーネスや鞭はセンシュアルなムードを漂わせた。 ■トム・フォード期のグッチとバレンシアガの"ハッキング"　「終わりなき生命の更新は、進化する能力によってのみもたらされるもの」とミケーレが表現するように、歴史を継承しながらもレガシーに背くことを肯定するコレクションは、いくつかの挑戦的な試みが見られた。デザインやスピリットを盗むように取り入れて、変容させるアプローチをミケーレは"ハッキング"と呼んでいる。　ファーストルックで登場した赤いベルベットのスーツは、1994年から2004年までグッチのクリエイティブディレクターを務めたトム・フォード（Tom Ford）へのオマージュ。センシュアルな緊張感がミケーレにインスピレーションを与えたという。ミュールもリバイバルとなっている。 　そして注目が、デムナ・ヴァザリア（Demna Gvasalia）が手掛けるバレンシアガとの取り組み。同じケリング（KERING）の傘下ブランドではあるが、歴史のあるハイブランド同士の協業は珍しく、驚きを与えた。デムナの厳格な反逆精神を奪い取り、両ブランドのロゴを融合するだけではなく、それぞれの象徴的なデザインをユニークに掛け合わせている。   　グッチのGGパターンや「グッチ フローラ」パターンにバレンシアガのオールオーバーロゴを重ねたり、ジュエリーに施された「BALENCIAGA」ロゴの「G」をグッチのインターロッキングGに変えるなど、ロゴのアレンジが多彩。また、グッチの「ジャッキー 1961」シリーズのホーボーバッグとバレンシアガのバッグ「アワーグラス（HOURGLASS）」は、互いのマテリアルを交換するようにして作られている。デムナの象徴的なスクエアショルダーや、肩を落として着るジャケットなど、シルエットにもバレンシアガの影響が見られた。 ■ドアを開けてユートピアの世界へ「私たちは1世紀を経て、再びサヴォイ・ホテルのドアから新たな一歩を踏み出そうとしています。そこはグッチの輝かしい物語が始まった神聖な場所。そのきらめきに満ちた魔法のような一歩から長い長い廊下を隔てた場所にいる私たちを、今再び、創世の神話がまばゆい光で包み込みます」（アレッサンドロ・ミケーレ、コレクションノートより）　ミケーレは「ARIA」コレクションの創世のストーリーを、グッチの歴史に重ねたようだ。映像の終盤、着飾った男女のモデルたちが最後に開けたドアの先に広がっていたのは、開放的で美しいユートピア。困難な時代に迎えた100周年の、その先に見る希望を体現したようなラストシーンだった。

グッチ創世の物語　100周年を祝うコレクション「ARIA」発表

　2019年からケンゾーを率いているバティスタは、これまでもブランド創設者である高田賢三のスピリットにフォーカスし、それらを受け継いできた。訃報を受けて一時は放心状態だったというが、クリエイションを通じて深い悲しみを前向きで楽しく自由なものに変換することに取り組んだ。　コレクション制作に伴い、バティスタは過去のショー映像やアーカイヴを研究したという。豊かな創造性にフィーチャーし、コラージュや再構築を試しながら、新たな視点でエネルギッシュな色彩やプリントなどに落とし込んだ。鳥や花といった楽観的なモチーフに混じり、若き高田賢三をシンプルな線で描いたアイコニックなイラストも。　「KENZO Always」と題されたコレクション映像では、円形のステージで男女のモデルが自由に踊り、ダイナミックで躍動的なシルエットが引き立っている。

高田賢三を称える「KENZO」21AWコレクション　自由や喜びを表現

■ドレスに込めた願い　ロックダウン中に製作されたという2021年ウィンターコレクションで描かれたのは、ファンタジーとリアリティが交差する世界の中で、いつでもアクションを起こすことのできるパワフルな"ステラウーマン"。ブランドのヴィジョン「マッカートニー A to Z マニフェスト」の中の「D is for Desire（願い）」にフィーチャーし、クラシックなスタイルに非日常的なエッジを効かせながら、ファッションの持つ力にフォーカスした。気分が高揚するエキセントリックなドレスアップスタイルを提案しつつ、全体の77%にサステナブル素材を使用するなどファッション界の未来をより良くしたいという願いも込められている。■パーティーウェアを大胆にスタイリング　シャーリングのボディコンドレス、カットアウトが施されたショートドレス、しなやかな素材のフレアパンツなど、グラマラスなシルエットが特徴。アクア、サンシャインイエロー、スプリンググリーン、リッチなパープルといった鮮やかなカラーがエネルギッシュな印象で、サイケデリックで躍動感のあるプリントはロンドンのクラブカルチャーから着想を得たという。着心地の良いストレッチ素材やニットウェアが多く、一方でアウターには英国の伝統柄であるドッグトゥースなどをメンズライクなコートやジャケットに仕立ててレイヤードしている。  　キーアイテムのひとつがMA-1ボンバージャケット。ショート丈、ベスト、オーバーサイズといった様々なタイプが登場した。また、ジッパー付きパンツなどスポーツウェアから着想を得たアイテムを取り入れ、アクティブなミックススタイルが提案された。 ■地球に優しいバッグやシューズ、ハート型のサングラス　バッグでは「マキシファラベラ」の新色、「ホーボー」のラウンドタイプとラージトート、そしてアルミニウムチェーンを囲うようにあしらった「フレイム」からは丸みを帯びた小ぶりのタイプが登場。シューズでは、溶剤不使用の生分解性ソールで作られた「チェルシー」ダックブーツ、「グルーヴ」オーバーニーブーツ、そして「スパイク」スニーカーの新作が発表された。スニーカーは、ライニングにエコニール再生ナイロン、一部のタイプにはアッパーにリサイクルポリエステル、そしてソールには廃棄物を再利用した循環型の素材を使用している。 　また、パーティー気分を盛り上げそうなハート型のサングラスも登場。再生可能で持続可能な生分解性素材を導入したバイオアセテートとバイオレンズを用いて作られ、サステナブルなアクセサリーが遊び心を演出している。

ステラ マッカートニー新作、ドレスアップへの憧れを大胆に表現　2021ウィンター

　オオスミ氏の四十九日を迎えた4日後の2021年3月17日。吉井氏の姿は、渋谷ヒカリエのヒカリエホールにあった。演出を手掛けるVISIONS AND PARADOX代表の籠谷友近氏をはじめとする約150人のスタッフが設営と準備を進める様子を、静かに見守っている。　オオスミ氏が亡くなったのは1月24日の早朝。あまりにも突然で、そして47歳という早すぎる死だった。昨年末から怪我で入院していたというが、吉井氏とコミュニケーションをとりながら病室でミスター・ジェントルマンの制作を進め、1月下旬には2021-22年秋冬コレクションのデザイン出しが完了。サンプルチェックの段階まで進んでいたという。　バックステージに運び込まれた白い薔薇。担当したのはフローリストの越智康貴氏で、数百本はあろうかという薔薇を一本一本、瑞々しい状態を保ちながら丁寧に剪定していく。 　起用したモデルは、ブランドとして過去最大の40人。ヘアメイク、フィッティングと、順調に準備が進む。いつも通りの風景ではあるが、人と人との距離を保ったバックステージは、スタッフ同士が時折り談笑しながらも、どこか落ち着いた雰囲気だ。 　リハーサルが始まった。吉井氏はモデルのウォーキングを見つめながら、スタイリングをチェックする。いつもオオスミ氏が座っていた場所に、笑顔の写真を置いて。 　どんなショーにしたいかを吉井氏に尋ねると、穏やかな表情でこう答えた。　「ショーはあくまでも新作発表の場だから、あまり特別なことはやらないんです。いつも通りやってくれと言われているような気がしているので」　ウォーキングの指導では、中心線からずれてしまうモデルと、それをレクチャーするスタッフに対して、籠谷氏から厳しい注意が飛ぶ場面も。一本のショーという作品を完成させるため、全スタッフの熱意がランウェイに集中し、徐々に緊張感が高まっていった。  　ショーのスタート30分前。バックステージで最終調整が進む中、ホール入り口のドアが開いた。招待客が検温や消毒を済ませて続々と来場する。　ドレスコードはブラックカジュアル。ブランドを初期から見ているジャーナリスト、ファッションや音楽を通じた仲間、オオスミ氏と吉井氏の知人など、ブランドと関係の深い200人ほどが集った。 　定刻の19時を少し過ぎて、ショーが幕を開けた。ミスター・ジェントルマンと切っても切れない関係なのが音楽で、今回はKIRI、DSKE、瀧見憲司というブランドと関わりの深い3人の選曲を、バトンをつないでいくようにエディット。1月に急逝したSOPHIEの楽曲でAutechreがリミックスした「BIPP」も起用された。　クリーンなレイヤードスタイルの中で際立ったのが、ベージュとパープルの絶妙なカラーリング、そして愛と平和を願う様々なキーワードを落とし込んだグラフィック。ベーシックに一捻り加えながらジャンルをミックスするミスター・ジェントルマンならではのバランスで、ボリュームとディテールで遊ぶ自由なスタイルが提案された。 　終盤、どこか見覚えのあるルックが登場した。オオスミ氏が手掛けていた「フェノメノン（PHENOMENON）」の象徴的なコレクションである2010年のデビューショーを彷彿とさせる、白のフルレングスのシャツドレス。さらに、フェノメノンを代表するモチーフの「レモンツリーカモ」と「ブルータイガーカモ」の復刻プリントがレギンスに用いられた。これらはオオスミ氏へのオマージュとして、後からコレクションに加わったデザインだ。 　白い薔薇を手にしたモデル全員がランウェイに揃う、美しいフィナーレで起用された楽曲は、Fra Lippo Lippiの「Angel」。大きな天使はどこかで見守っていたのだろうか。　最後は一人きりのデザイナー挨拶となったが、隣にいるはずの見えないパートナーを紹介するように、吉井氏は両手を右に差し出した。喪失感にかられながらも、オオスミタケシという面影を心に留める瞬間だった。　再びバックステージへ。メイクを担当した津田雅世氏とヘアの宇津木剛氏、そしてショーを作り上げたスタッフらが、こみ上げる想いを胸に吉井氏を温かく迎え入れる。　ショーが終わり、暗転した会場。無数の流星のようにレーザービームが走る"Heaven"と題された光の演出の中、オオスミ氏の写真と献花台が設置された。　再び照明が灯ると同時に、流れはじめたのは大沢伸一氏によるモンド・グロッソ（MONDO GROSSO）の楽曲「ONE TEMPERATURE」。音楽界で活躍したオオスミ氏がBig-Oの名で参加した最後の曲だ。この日のために、大沢氏自身が特別なアレンジを加えて編曲。ピアノの旋律とBig-Oの繊細なラップが会場に響く。　吉井氏の献花に続いて、来場客が一人一人、白い薔薇を手向けて追悼した。　招待客が全て会場を出た後は、スタッフによる献花とお別れの時間。吉井氏は、全スタッフに向けて感謝の言葉を伝えた。　「本当にありがとうございました。みなさんの細かい仕事の積み重ねで、このショーを行うことができました。1月にオオスミタケシは亡くなりましたけれども、とにかくファッションが好きな人だったので、最後はこのランウェイショーでお別れの会をさせていただくことができて、本人にとってこれ以上の名誉はないと思います。幸せ者だなと思っています」　2012年のブランドデビューから10年弱。スタッフらはそれぞれの思い出を噛み締めながら、オオスミ氏の写真の前で思い思いの時間を過ごす。ビッグな愛に包まれたような温かい雰囲気と共に、関わった多くの人の心に刻まれる一日となった。

MISTERGENTLEMAN

舞台裏——ミスター・ジェントルマン：白いランウェイにオオスミタケシの面影を見る

　川久保玲の創作のテーマは、「不協和音」を奏でた先シーズンから一変。異なる要素の衝突によるエネルギーが起点となった前回とは正反対となる、モノクロームの静寂が描かれた。■白と黒のみ、球体のフォルム　打放しの床にパイプ椅子を並べたのみの、限りなくシンプルな会場設計。唯一の演出であるスモークの中から登場したファーストルックは、ボリュームのある素材で身体を包んだケープドレスに、高さのあるシルクハット。アンドロジナスな装いでショーが幕を開けた。  　白と黒のみで構成するコレクションは数年ぶり。色の無い世界で際立つのがシルエットで、重ねたり縛ったり、あらゆる手法によって生み出される不規則なボリュームは、2014年から続いている抽象的なアプローチ。今回は特に、球体のフォルムが目立つ。　球体をナイフでスパッと切ったようなシェイプのスカート部分が特徴のドレスは、白と黒で対になっている。フロントスタイルはどこか近未来的だが、サイドのシルエットは中世のバッスルドレスのよう。ケープを被った厳かなムードのスタイルは修道服を連想させた。一方でドレスからタイツまで覆うレタリングは、書き殴ったような激しい文字が主張する。 ■ナイキコラボの新作はスパイクシューズ　足元で注目なのは「ナイキ（NIKE）」とのコラボシューズの新作。サッカーのスパイクがベースのヒール付きシューズで、クラシックな装いとハイスペックなスニーカーという対比は近年のギャルソンを象徴するスタイル。「サロモン（SALOMON）」とのコラボシューズではブーツタイプも登場した。 ■音や色から離れて　「色々な音や色だとか、過剰な情報、そういうものから少し離れて、一息つきたい。静けさの中に落ち着きたいという気持ちです」。ショーの後のバックステージで川久保玲は、今の心境を言葉にしていた。あらゆる雑音や情報が渦巻く現代。多くのクリエイターがコロナという危機に直面して、本質的な部分に立ち返っている。黒はギャルソンの代名詞であり、色や雑念を排除した表現はピュアな印象だ。何かと対峙する反骨精神とは少し異なるベクトルで、内なる強さを静かに見つめ直しているようだった。

不協和音から静寂へ　「コム デ ギャルソン」21AWはモノクロームの世界

　舞台は、南青山のコム デ ギャルソン本社。席と席の間に百合の花が置かれ、ほのかに甘い香りが漂う中、新作となる2021-22年秋冬コレクション27ルックが披露された。毎回特定のテーマは設けていないが、二宮は「服に使わないような素材の中でも、何か硬質の強いものを柔らかく表現できないか」とステンレスに着目し、ワイヤーワークや生地などに落とし込み「メタル」なコレクションで構成した。　序盤はトゲのようなステンレス（人を傷つけないよう先端は丸く加工してある）をチュールやライダースジャケットに縫い付けたアイテムで構成。画像はわかりづらいが、暗転した会場の中で光が当たる箇所だけが白く光り、モデルが一歩踏み出すたびに表情を変えた。　中盤は艶のあるオーガンジーを花のように見立てたデザインとドット柄を組み合わせた。また、これまであまり使ってこなかった深い青を、黒と組み合わせて見せた。二宮は「いつもなら、メタルを使う時に硬質のものと甘いものとで相反する表現をすることが多かったんですが、今回は甘いものを混ぜずに少し冷たいイメージというか、もっと尖ったイメージのものを集めてシンプルに強い表現ができないかなということでトライしました」と切り口を変えて「新しさ」を追い求めたという。　終盤はまさに光を味方につけたウェアコレクション。ステンレスを細く削って束にしたものなど硬質なものに柔軟性を与え、加工の仕方で表情が変わるテキスタイルの面白さを提案している。フォルムは一見してシンメトリーがベースとなっており、編みなどの生地の複雑性によって光が当たると乱反射する作用をもたせている。例えば光を能動的に放つ素材も開発されているが、二宮が着目するのはあくまでも身近なものや素材が多い。原始的でアナログな服作りを限界まで突き詰めることで、光を操るような服と空間を共振させるアプローチを可能にしている。それは、環境や関係性があって成り立つというファッションの本質を捉えた視点があってこそのアプローチと言えるだろう。　「ノワール ケイ ニノミヤ」のショールックは、これまでフラワーアーティストが手掛ける植物のヘッドピースが象徴的だったが、今回は会場に置かれた百合の花が東の仕事。シューズでは、引き続き「チャーチ（Church’s）」とコラボレーションしている。　コロナ禍で、パリではなく東京で発表が続く「ノワール ケイ ニノミヤ」だが、二宮は「強い表現をしていきたいという考えは全くもって変わらない。常日頃からトライしたいと思っていることがあるので、純粋に綺麗なものや新しいものを提案していきたい」と変わらない姿勢をみせた。

noir kei ninomiya

光を操るかのように、「ノワール ケイ ニノミヤ」21AWはより硬質な強い服

　パンデミックにより、国外での発表中止を余儀なくされる一方、前回シーズンに比べて徐々にショーを開催するブランド数が増え、ブランドを支援するプロジェクト「by R」によって国内への熱気を取り戻そうとする流れも漂っていた。　そして、その国内で熱気を熟成していく姿勢は他国でも起きている。　例えば、中国であれば昨年10月に若手ブランド支援のコンテスト「YU PRIZE」*を設立。スポンサーには、FarfetchやDidiなど業界外の企業も参加し、パートナーシップにはTHE METやBRITISH FASHION COUNCILなどが並ぶ。受賞者には、15万ドルの賞金とともにハロッズでの販売が約束されるそうだ。　一方、韓国はそのようなインスティチュートを中心とせず、やはりK-POPをはじめとするカルチャーが母国のファッションシーンを国外へ紹介する力を近年ますます発揮しているように感じる。VOGUE CHINAの編集長に27歳のマーガレット・チャン（Margaret Zhang）が就任したことをはじめ、20〜30代の感覚や価値観が未来への舵取りを担いはじめているのは確かだ。 KEISUKEYOSHIDA 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM　珍しく爽やかな自然光に照らされながらショーを開催した「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」は、間違いなくそういった次の世代へファッションの希望を示していた。　パンデミック後、21S/Sコレクションよりグッとパーソナルな記憶に焦点を当て、未来へのまなざしを提示するブランドを散見するようになったが、デザイナー・吉田もまた21S/Sコレクションでは、生まれ故郷に由来した荒川河川敷での野外ショーで彼の心情をオーディエンスの心に投影させた。そのショーから、どことなくデザイナー自身がデビュー当時の雰囲気に再び向き合いはじめているようだった。　そうして今回のコレクションでは、より具体的なモチーフとして学生服、日本独特のじめじめとした儚さ、教室に差し込む光がショー会場に混在する。光があれば必ず影もある、影があるから光も感じることができる、そしていずれ光で導くこともできる、そういったブランドの原点に回帰しつつも、更新する姿がそこには映っていた。　俯きながら歩くモデルたち、彼らの首を重心として前に垂れ下がるカットソーやロングコート、外の明るさとは対照的に滴る雨の音。デザイナー自身の学生時代を反映したそれらの光景には、「冴えない姿こそ希望のメタファーになりうる」という逆説的な言葉が込められている。それは、葛藤を抱く学生のみ共感するものではなく、いま在る複雑な心情も受け止めながらも前向きに進む現代社会にも重なるようだった。　デザインプロセスの出発点にもなったという「俯く」人の姿は、単純に鬱々とした学生の姿にとどまらず、わたしたちの日常の光景に置き換えれば、携帯に没入する現代の人々のシルエットにも見える。この「俯き」の佇まいは、これまで90年代であれば「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」　、近年であれば「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が時代に沿って更新してきた新しい身体のかたちに延長する近未来の人間像さえも予兆したように感じた。　都心から少し外れた馬喰町でショーを開催した「バルムング（BALMUNG）」も、また然り原点を更新するようなインスタレーションを発表した。　会場に無造作に置かれるダンボールたち。静かに出てきたモデルたちの手により、たちまち本来のかたちや機能、力から逸脱し、歪なものとして浮かび上がる。　彫刻家・鈴木操によるソフト・スカルプチャが立ち上がるまでのその一連の行為は、ここ近年ヨーロッパのデザイナーたちが描いてきたクリーチャーやメタモルフォーゼとは異なり、「物事に垣根はなく、グラデーションが存在するのみ」というデザイナーの言葉のとおり、可逆性もありうる曖昧さを含んでいた。 BALMUNG 2021年秋冬コレクション Image by: FASHIONSNAP.COM（Ippei Saito）　いまでは当たり前となった、ファッションにおけるデザイナー専制的な時代からストリートが主体となった時代への変化は、デザイナーのハチが青春時代を過ごした原宿のストリート文化に根強く関係している。原宿のストリート文化で巻き起こった現象は　―ブランドの服が持つ記号を自らの手で取り外し、カスタマイズしていく― "そうであったもの"を"そうではないもの"へ変化させ続けることで違和感が強調・肯定されるようなものだった。　そういったデザイナー自身が身体的に体感してきた服の作用が、今までグラフィックデザインと服のフォルムで表現されていたが、今回はテキスト、音楽、インスタレーションによってより一層立体的に立ち上がる。　特にショーの後半に登場してきた、変形的でアルミやキルティングなどの様々なマテリアルを組み合わせた立体的なビッグウォーマーやトップスは、モデルの身体から動的に飛び出てきた一瞬を捉えたようなフォルムにも見える。それは、流動的に動き続けるものの一瞬を捉えていく"ファッション"そのものもあらわしているようだった。　そして東京ファッションウィークのトリを飾った「リコール（Re:quaL≡）」もまた、過去の蓄積から未来へのエネルギッシュなまなざしを提示する若手ブランドのひとつ。　前回のデビューショーでは、すでに存在するものを再びなぞり、その痕跡に想いを馳せるという意味で「retrace」をテーマに掲げた。「時間の単位に常に等しく」というブランドのコンセプトのとおり、そこにはあらゆる時代の背景を持っている人、シルエットやユニフォームのような記号がデザイナーの手によって、同じ時間の中に盛りだくさんに詰め込まれていた。　ロンドンのファッションショーを彷彿とさせるような演劇チックなショーは、今回も健在。"refrppie"というテーマのもと、幼少期に訪れたアメリカでの景色をきっかけに、モード史の都でもあるパリの伝統―フレンチスタイルーとヒッピーを掛け合わせ、未来の人間像を描くとコレクションノートに記してある。　資本主義が加速したいま、人々はつかの間の休息を求め、「消費」だけでは満たされない幸福感を「時間」「無駄なもの」を通して探し求めているように思う。パンデミック以前から始まっていたそのような人間が欲する価値観の変化は、往々にしてヒッピー文化と重ねあわされ、具体的にわたしたちの生活スタイルにも影響を与えつつある。　そうした現代の時代背景に直球で挑む姿は、果敢かつ清々しい。そして大きなストロークで壮大な装いの歴史をランウェイの一瞬にぎゅっと刻み込む技は、相当のファッションオタクではないとなし得ないことであると理解しつつも、同時に具体的な記号に対しての足し引きがあることも今後期待してしまう。　現代社会の人々の佇まいやよく使う身体の箇所の変化に伴って、2015年以降、身体と衣服の重心点、隠す/顕す部分もさまざまな解釈が更新されはじめた。それは90年代後半〜2000年代初頭に起きた衣服による身体の伸縮への問いかけに似ているようで異なり、デジタルネイティブな世代を中心に起こる加工文化や画面上に広大に映る世界などの複雑さも多重に交差している。　そう一辺倒にはいかない絡み合った新たな感覚や価値観。その中にあるいくつもの歴史、社会、人々、心情、現実とファンタジーをひとつずつ紐解き、再構築していくブランドが未来を担っていくのではないだろうか。（文責：Yoshiko Kurata）*YU PRIZE

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