インサイド

　グッチと京都。ブランド創設の地であるイタリア・フィレンツェの姉妹都市が京都という縁から、2021年に創設100周年記念イベント「Gucci in Kyoto」を開催するなど、これまでも結びつきを深めてきました。日本上陸60周年を迎える今年、日本との絆をたたえながら、京都に息づいている伝統文化と革新に共鳴し、巡回展「Gucci Cosmos」の世界を表現する場として、京都市京セラ美術館が選ばれました。帝冠様式を特徴とする荘厳な建築は、同館の館長でもある建築家 青木淳氏により2019年に大規模改装が行われた京都を代表する美術館です。　同館を舞台に、イギリス人コンテンポラリーアーティスト エス・デヴリン（Es Devlin）がデザインを手掛け、イタリア人ファッション研究家であり評論家のマリア・ルイーザ・フリーザ（Maria Luisa Frisa）がキュレーターとして参加。上海、ロンドンから今回の開催に向けてコンテクストを再解釈し、京都ならではの展示空間にアップデートしました。Time Maze – 時の迷宮　「Gucci Cosmos」は、目の開閉をイメージしたという神秘的なゲートからスタートします。スクリーンに投影されるムービーは京都とフィレンツェをつなぐ赤い糸をコンセプトに、エス・デヴリン自身がナレーションを担当。扉をくぐるとブランドにとって重要な年が螺旋状の年表で記され、旅の始まりを感じさせるような没入演出です。　印象的なエントランスをくぐると、まず「時の迷宮（Time Maze）」の部屋が現れます。フィレンツェにあるグッチの収蔵拠点をイメージしたグリーンを基調をした部屋では、創設者グッチオ・グッチ（Guccio Gucci）誕生の1921年から2024年の現在に至るまで、ブランドのターニングポイントやグッチのアイデンティティを形成するアイコンの誕生、クリエイティブを生み出してきたデザイナーなどの変遷を時系列に見ることができます。GGパターンの原点である「ディアマンテ」（ひし形の意味）や、グッチバンブー、グリーン/ レッド/ グリーンのウェブ ストライプ、ホースビット、フローラなど、貴重なアーカイヴとともに紹介されている誕生秘話や逸話はどれも目から鱗。よりグッチを深く理解することができる学びの空間です。Zoetrope – 乗馬の世界　2つ目の部屋は、グッチと乗馬の世界とのつながりを表現。回転のぞき絵（ゾエトロープ）をイメージした円形の空間を取り囲むように設置された大型スクリーンには、蹄の音とともに疾走する馬の映像が投影。その間からは乗馬の世界とつながるホースビットやウェブ ストライプなどのモチーフがデザインされたピースが浮かび上がり、グッチと乗馬の関係性の深さを物語ります。Echoes – クリエイティビティの系譜　グッチのクリエイションが反響し合うような鏡張りの部屋は、1970年代から現在までに発表されたコレクションが一堂に集められた空間。カラーや世界観でキュレーションされたピースは、時を超えて歴代のクリエイティブ・ディレクターがグッチのコードをどのように解釈してきたかがわかるような構成です。トム・フォード（Tom Ford）やフリーダ・ジャンニーニ（Frida Giannini）、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）、そしてサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）に受け継がれてきたデザイナーとグッチとのクリエイティブな対話を垣間見ることができ、どのピースを誰がデザインしたのかを予想しながら見るのも一興です。Leisure Legacy – ライフスタイル賛歌　レジャーもグッチの歴史に深く織り込まれてきたインスピレーション源です。ゴルフやテニス、乗馬、ピクニック、マリンスポーツといった人々の生活を豊かにするレジャーアクティビティにまつわるアーカイヴが展示され、グッチのクリエイティブの幅の広さを実感することができます。壁にはレジャーに関連するグッチの展示品に呼応するように京都市京セラ美術館の収蔵品の日本画が飾られており、暮らしとレジャーのつながりを表現しています。Bamboo – バンブーの世界　グッチを代表するアイコンバッグ「グッチ バンブー1947」にフォーカスしたバンブーの部屋では、竹林から浮かび上がるようにバンブーバッグを展示。第三弾を迎えた京都・西陣織の「HOSOO」とのコラボレーション「GUCCI NISHIJIN」をはじめ、伊勢型紙を用いた甲州印伝、仙台平といった日本の伝統工芸とのコラボレーションや、今年日本上陸60周年を記念し、コンテンポラリーアーティストや写真家、伝統工芸作家6名と協業したプロジェクト「Bamboo 1947: Then and Now」で披露された「グッチ バンブー1947」のアート作品も並んでいます。「グッチ バンブー1947」の親密な日本とのつながりと、バッグをキャンバスに無限に広がるクリエイティビティの可能性を示しています。Red Threads – グッチの絆　グッチを象徴するレッドで鮮やかに彩られた空間が最後の部屋。日本に広く伝承され、運命の相手との目に見えないつながりを意味する「赤い糸」を着想源として、グッチの過去と現在をクリエイティブな表現でつなぐ"fil rouge"（赤い糸）をテーマにグッチのさまざまな"赤の表現"を見ることができます。この系譜を継いだ現クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノは新たなシグニチャーカラーとして深い赤を「グッチ ロッソ アンコーラ」と命名し、2024年春夏のデビューコレクションから最新の2025年春夏コレクションまで、このカラーを前面に打ち出しています。サバトが「グッチ ロッソ アンコーラ」の世界観でどんなクリエイションをこれから生み出していくのか、グッチの未来のクリエイションへの期待と可能性を秘めた演出でエキシビションはエンディングを迎えます。夏木マリが音声ガイドを担当　今回、エキシビションのために俳優の夏木マリさんが音声ガイドのナレーションを担当。グッチともゆかりのある夏木さんの円熟した声で各部屋の解説を聞くことができ、「Gucci Cosmos」の世界へと誘います。また、開幕前の9月30日に行われたプレビューにはグローバル・ブランドアンバサダーの志尊淳さんをはじめ、YOASOBI、上野樹里さん、黒木メイサさん、夏木マリさんといった豪華ゲストが来館し、エキシビションを堪能しました。

Fashion

グッチのアイコンを紐解く　京都市京セラ美術館で開催「Gucci Cosmos」の見どころ

古きを新しく発信し続けるライラが「バーチャル美術館」で切り拓く、歴史ある服を未来に繋げる新たな方法

ギャップの歴史をおさらい　ギャップは、「自分に合うジーンズを簡単に見つけられるようにしたい」というシンプルなアイデアと「洋服を売る以上のことをする」という信念のもと、1969年にドン&ドリス・フィッシャー夫妻がアメリカのカリフォルニア州で創業。サンフランシスコのオーシャンアベニュー1950番地にオープンした「ギャップ1号店」では、当初「リーバイス（Levi’s®）」のメンズジーンズとレコードテープのみを取り扱っていたそうですが、数年のうちにアメリカ国内で店舗数を拡大。その後、1974年に初の「ギャップ」製品の展開をスタートすると、1980年代後半にはイギリスやカナダなど海外に進出し、1990年代には日本でも路面店を複数出店。2010年には中国にも店舗をオープンするなど、大手衣料品チェーンとして世界中で親しまれてきました。　オリジナル製品では、ルーツであるデニムをはじめ、トレンドに左右されないベーシックなアメリカンカジュアルウェアをメンズ、ウィメンズからキッズ、ベビーまで幅広く展開しています。オールドギャップとは？　オールドギャップとは、その名の通り“ギャップの古着”のこと。ただし、基本的には1990年代以前に製造されたギャップの製品を指します。同社が「ギャップ」タグを付けた商品を展開し始めたのが1974年なので、そこから1990年代までの約25〜30年間に作られたアイテムが該当します。【年代別】ギャップのタグ変遷　ギャップの創業は1969年ですが、創業当初はリーバイス製品などを扱う小売店だったため、ブランドオリジナルのラベルが付いた商品は1974年に展開をスタート。それから2000年代に登場した現行タグに辿り着くまで、そのデザインはさまざまな変遷を経てきました。ここからは、近年その魅力が再評価されつつある「オールドギャップ」と呼ばれる年代を中心に、年代ごとのタグデザインの違いとその見分け方を紹介します。1974〜1987年　ギャップとして初めてのタグが1974年に登場して以降、1980年代後半まではアイテムやラインによって何種類かのタグが作られ、同時期に複数のタグが存在していたこともあったようです。順を追って、各タグの特徴を見ていきましょう。初期タグ　1974年に登場した最初期のタグは、「小文字タグ」とも呼ばれる通り、丸みのある小文字のフォントで「gap」と書かれているのが特徴。黒地に白い文字で刺繍されているものが多かったようです。このロゴは、現在も馴染みのある大文字の「GAP」ロゴが登場する以前の1987年まで用いられていました。Pioneerタグ　1978年には、ジーンズやコーデュロイ商品を展開するレーベル「Gap Fashion Pioneers」が登場。「gap PIONEER」もしくは「gap Fashion Pioneers」のロゴと馬車を配したデザインが特徴で、アイテムの色や素材に合わせてさまざまなカラーのタグが存在していたようです。Gapタグ　1980年代に入ると、ロゴの頭文字の「G」だけが大文字になった「Gapタグ」も登場します。ちなみに、ギャップのアイコン商品の一つである21色展開の「ポケットTシャツ」は、同時代の1984年に発売。1985年公開の映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」で、マイケル・J・フォックスが着用したことでも注目を集めました。1988年〜1990年代　そして、現在も同ブランドを象徴する大文字の「GAP」ロゴが、1988年にデビュー。正方形の白地に紺文字の「白タグ」、紺地に白文字の「紺タグ」のほか、銀地に白文字の「銀タグ」と呼ばれるタグが登場し、いずれも1990年代を通して展開されていたようです。白タグ紺タグ銀タグ2000年代〜　2000年代以降は、1990年代の「白タグ」や「紺タグ」に近いデザインのタグを中心とした、現行タグへと移行。刺繍タグからプリントダグが主流になり、品質表示タグが首元にないことが、前年代との大きな違いです。オールドギャップの見分け方　ここで改めて、1990年代製の「白タグ」や「紺タグ」と、類似したデザインの現行タグを見分ける方法をおさらい。下記の2点をチェックして、もし特徴に当てはまっていればオールドギャップ、違っていれば近年の製品と判断できます。「GAP」タグの近く（多くは右上の位置）にサイズ・素材・生産国・洗濯表示が書かれたタグが付いている。 「GAP」タグのスペースに対して文字が占める割合が大きく、余白が少ない。ギャップのタグをレア度順にすると？　ギャップのタグのレア度は、基本的には「古い順」。ただし、1980年代の「Gapタグ」や1990年代の「銀タグ」など、製造期間や製造数が限られていたものは古着としての流通も少なく、レアと言えるようです。一方、レア度とは別に人気が高いのは、1990年代の「紺タグ」。当時はまだUSA製のアイテムも多く、アメリカの古着らしい肉厚でタフな作りと風合いの魅力や、初心者でもディグりやすく、ヴィンテージの中ではコスパが良いこともその人気の理由だといいます。

「ギャップ」の歴史が分かるタグ変遷と見分け方

ヘインズとは？　ヘインズは、1901年にプレザント・ヘンダーソン・ヘインズとジョン・ウェスレイ兄弟が、紳士用アンダーウェアを製造する会社としてアメリカで創業。「快適さ」をコンセプトに、複数枚を手頃な価格で提供する「3P-Tシャツ（3枚パックTシャツ）」をはじめ数々の画期的な製品を生み出し、メンズアンダーウェアで不動の地位を確立。また、1970年代にはヒッピー文化の象徴の一つである「プリントTシャツ」のボディとして、その後はさまざまなイベントやキャンペーンのユニフォームとして「ビーフィーT（BEEFY-T®）」が多くの人々に愛用されるなど、長年アメリカのライフスタイルとともに歩み、アメリカはもちろん世界中で親しまれてきたブランドです。押さえておきたい商品・ライン名　タグの変遷を辿る前に、まずはヘインズの歴代の代表的な商品名やライン名をおさらい。ビーフィーT（BEEFY-T®）　ヘインズを代表する商品の一つとして、1975年に誕生。 ヒッピー文化の象徴でもある「プリントTシャツ」のボディとして開発されたこのアイテムをきっかけに、“アウターとしてのTシャツ”が世の中に定着したと言われています。「牛のようにタフでたくましい」を意味するその名の通り、丈夫で洗えば洗うほど肌に馴染む、独自の風合いが特長のTシャツです。現在も白Tシャツの定番として、男女問わず圧倒的な人気を誇る商品。ヘインズ ハーウェイ（Hanes HerWay）　1980〜90年代に展開していたウィメンズライン。女性向けのため、メンズと比べて身幅が細めのアイテムが多い。ヘインズ スポーツ（HANESPORT）　1965年に、兄のヘンダーソン・ヘインズが設立したヘインズニッティング社と、弟のジョンが設立したヘインズポージャリー社が合併し、ヘインズ コーポレーションとなった際に誕生したライン。ウィンド シールド（WIND SHIELD）　「風除け」を意味する、1940〜1960年代頃に作られていたスウェットシャツの名称。商品のタグには、ヘインズロゴの上部または下部に「WIND SHIELD」と表記。ブリーズ シールド（BREEZE SHIELD）　「微風除け」を意味する、1940〜1960年代頃に作られていたウィンド シールドよりも生地が薄い仕様のスウェットシャツの名称。商品のタグには、ヘインズロゴの上部または下部に「BREEZE SHIELD」と表記。赤・青・ゴールドラベルの違いは？　ヘインズの代表アイテムの一つとも言えるパックTシャツには、「赤ラベル」「青ラベル」「ゴールドラベル」と呼ばれる3種類が存在します。その違いは「素材」。赤はコットン100％で柔らかい肌触り、青は綿75％／ポリエステル25％で型崩れしにくく乾きやすい、ゴールドは“交編”と呼ばれる2種類の太さの違う糸を組み合わせたプレミアムコットン100％を用いた、凹凸感のある豊かな表情が特徴の素材感となっています。　赤と青の2種類は古くから展開しており、1970年代にはそれぞれ素材に合わせた色のタグが使用されていたようです。現在展開されている商品も、素材ごとにサイズ表記のプリントがそれぞれ赤・青・ゴールドで施されています。【年代順】ヘインズのタグ変遷　ヘインズのタグは、1924年にブランドとして「赤ラベル」のタグを初めて発表して以来、	2005年に現行のデザインになるまで様々な変遷を経てきました。そのため、タグのデザインによっていつの時代に作られた製品なのかを判別することが可能です。ただし、同年代の中でも素材やラインなどによって多種多様なタグが存在しており、その細かい違いを全て把握して判断するのはかなり難しいといいます。1924〜1940年代　まずは、最初期の1924〜1940年代のヘインズ製品に付けられていたタグの解説からスタート。ブランドとしての地位を確立するため、ヘインズは1924年に初代「赤ラベル」を発表するともに、自社の全ての商品を「ヘインズ」ブランドに統一し、ロゴを独自の赤いラベルに表示するようになります。それによって、「ヘインズ」の名が広く世の中に浸透するようになったそうです。　この初代タグの特徴は、白く縁取られた赤地に白い大文字のロゴがあしらわれ、「HANES」のEとSの文字の一部がクロスしていること。その交差の度合いが深いほど時代が古いという説もあるようですが、正確な年代判別は難しいとのこと。また、当時は刺繍タグとプリントタグの両方が存在しており、刺繍タグの方が年代が古いと言われています。1950〜1960年代　1950年代になると、ロゴのデザインを一新。引き続き大文字のロゴではあるものの、白い縁取りがなくなってやや簡素化され、字体も少し角張った形に変わります。タグの種類も刺繍タグからプリントタグが主流に。また、「ウィンド シールド」や「ブリーズ シールド」のタグが付いたスウェットは、1950〜1960年代に作られたものが多く見られます。「ヘインズ スポーツ」タグのアイテムも、1965〜1970年頃に製造されたものです。この時代には、商品のハイクオリティーが世間に認知され、ヘインズはアメリカの紳士用アンダーウェアのマーケットで不動の地位を確立していきました。1970年代〜　1970年代には、大きく分けて3つの種類のタグが登場します。その特徴をそれぞれ見ていきましょう。レッドフラッグタグ　1970年代になると、通称「レッドフラッグタグ」と呼ばれるタグに刷新。この頃からロゴの表記が小文字の「Hanes」になり、ロゴの右下に商標登録を示す「®」マークが付くようになります。このデザインのタグは、赤のほか青や緑、黒地に黄色の縁付きのものなど、さまざまなカラーが存在していたようです。三角タグ　同じく1970年代には、通称「三角タグ」と呼ばれる白地にオレンジの三角形のマークが印象的なタグが付いた製品も登場。そのデザインの特徴から、「三角タグ」以外にも「オレンジタグ」や「チビタグ」とも呼ばれているそうです。そして、1975年にはヒッピー文化の象徴であるプリントTのボディとして開発された、肉厚な素材感の「BEEFY-T」がデビュー。タグにはブランドロゴと併せて「BEEFY-T」の文字が入っており、現在に至るまでの各年代のBEEFY-Tタグが存在します。三角タグのBEEFY-Tバージョンも。オレンジタグ　1970年代後半〜1980年代には、「オレンジタグ」と呼ばれるタグが用いられます。黒縁の白文字「Hanes」ロゴの下に、オレンジ色の文字で「BEEFY-T」や「poly-cotton（*コットン75％とポリエステル25％の混紡素材）」「FIFTY-FIFTY COMBED（*コットン50％とポリエステル50％の混紡素材）」などと書かれているのが特徴。1980年代〜　1980年代にはタグのデザインが大きく変わり、ブルーを基調とした色合いの通称「青タグ」にリニューアル。ロゴの頭に付いた青と赤の丸からなる「H」マークが特徴です。このタグでも、オレンジタグと同様「BEEFY-T」や「poly-cotton」「Fifty-Fifty（*コットン50％とポリエステル50％の混紡素材）」と書かれたものが多く見られます。1990年代〜2005年　1990年代に入ると、赤の四角い「H」マークが特徴のロゴをあしらったタグが登場。ヘインズは1996年のアトランタオリンピックの公式スポンサーだったため、当時のオフィシャルウェアにもこのタグが使われていました。2枚タグ　そして、1990年代後半〜2000年代初め頃に多く流通していたのが通称「2枚タグ」。1枚目の短いタグにはブランドロゴやライン名が、2枚目のタグの表面には素材や生産国表記、裏面には洗濯方法がそれぞれ3ヶ国語でプリントされています。タグレス　さらに2002年には、従来のタグ式ネームを熱転写ネームに替え、首筋の違和感を解消させた“タグレス”3P-Tシャツが全米で発売されます。2005年〜現在　そして、2005年に現行の「フラッグロゴ」にリニューアル。それまではずっとロゴの右下にあった商標登録マーク「®」が、同ロゴでは右上に移動。現在もヘインズ製品にはこのフラッグロゴが用いられ、広く親しまれています。ヘインズのタグをレア度順にすると？　ヘインズのタグのレア度は、ズバリ「古い順」。歴史が長いブランドであることもあり、特に1940年代以前の初期タグは、なかなかお目にかかれない貴重なタグです。また、アイテムとしての人気度では、肉厚な「BEEFY-T」は昨今のトレンドともマッチしているため、ヘインズの古着の中では人気が高いそうです。

Hanes

「ヘインズ」の歴史が分かるタグ変遷と見分け方

　ダミアーニは、金細工の町として有名なイタリア北西部のヴァレンツァで1924年に創業。今でこそ多くのジュエラーが生産拠点を持つことでも知られているが、ダミアーニは創業当時からこの地で、100年に渡りメイド・イン・イタリーの伝統を守り、職人の技を継承し続けてきた。　「Damiani 100 x 100 Italiani」は、ダミアーニの100年の歩みをメゾンが誇る熟練の金細工職人が一点ずつ手作業で作り上げた100点で辿るアニバーサリーイヤーのプロジェクトとして、今年3月にミラノの中心地にある近代美術館 ガレリア・ディイタリアで初披露された。すでに売り手がついたピースを除き、今回のイベントでは約60点ほどが展示された。　イエローゴールドにダイヤモンドやエメラルドの花や葉を散りばめ、中央に20カラット超えのドロップカットのディープブラウンイエローのファンシーダイヤモンドをあしらった「マルゲリータ デザート ガーデン」をはじめ、ミモザ コレクション、ファンタジーカット コレクション、ベル エポックコレクションといったアイコンシリーズの貴重かつ珠玉のピースが一堂に並んだ。　来日したシルヴィア・ダミアーニ氏は、100周年という節目を迎えることができた理由について「まずファミリーの情熱の物語があったからだと思います。ダミアーニはグローバルなジュエラーで唯一、創業者の直系の子孫がファミリービジネスとして経営を続けているハイジュエリーブランドです。 祖父、両親から受け継いだ価値を守り、創業時と同じ方法で、また同じ場所でジュエリーを丁寧に作り続けてきました。最高品質の宝石を選び、正確な巧みの技でその宝石を生かすジュエリーを作るということを続けてきたと同時に、 グローバルマーケットに適応した現代的なマネジメント、会社としての革新、進化を遂げてきたために、100年の歴史を刻むことができたと思います」と話す。　フォーブス誌の「世界で最も影響力のある女性100人」に選出されるなど、女性経営者としても世界的に高く評価されてきたシルヴィア氏。ダミアーニでは自身の兄弟たちと会社経営を担い、副社長として広報全般とグループ傘下の各ブランドのイメージ戦略を指揮してきた。ダミアーニグループの70%は女性が占めており、要職も女性の割合が多いという。「ダミアーニのコレクションの90%は女性に向けられたコレクションなので、身につける人（＝お客様）を理解するにも大事なことであり、我々にとっては何も特別なことではなく自然なことです。若く入社した従業員が、家庭を持ち、母親になっても働き続けるという"女性のエネルギー"というものがメゾンにとっても非常に大事だと常に感じています」。　シルヴィア氏がイベント当日身につけていたジュエリーは「Damiani 100 x 100 Italiani」のマルゲリータ コレクションのチョーカー。職業柄、身につけるジュエリーを選んでから服を選ぶといい、「自身の特徴とのバランスが取れているジュエリーを知り、選ぶことが大切。 あとは直感、つけ心地の良さも大事です。今の若い世代の方々が高級ジュエリーへの情熱や憧れを持ち、上質なものに関心を寄せ求めることはとてもいいことだと思います。丁寧に作られたものは、単に人に見せるためではなくても、自分へのご褒美として、 美しいものを持つ心、自分を大切にする気持ち、ひいては自分への愛の表現でもあると思います」と、ジュエリーに囲まれて育ったからこその独自のジュエリー観を話す。　日本市場は「アジアの基準となる国」と捉えており、100周年のイベントをはじめ今年は百貨店でのポップアップ開催などを予定し、さらなる日本での認知度向上を目指す。「今後も成長を続け、他にはない魅力や価値を発信し、またファミリーで経営しているジュエラーとして、その価値と伝統を守っていきたいです」と次なる100年へ向けての展望を語った。　会場には 蛯原友里、玉城ティナ、内田理央、大平修蔵といったゲストがダミアーニのジュエリーをまとって来場。ジュエリーの眩い輝きに魅了され、貴重なマスターピースの数々を堪能した。公式サイト

ダミアーニが100周年を記念したイベントを開催、珠玉のマスターピースが国内初披露

■光る君へ主人公は紫式部（吉高由里子）。平安時代に、千年の時を超えるベストセラー「源氏物語」を書き上げた女性。彼女は藤原道長（柄本佑）への思い、そして秘めた情熱とたぐいまれな想像力で、「光源氏＝光る君」のストーリーを紡いでゆく。変わりゆく世を、変わらぬ愛を胸に懸命に生きた女性の物語。脚本：大石静　（「功名が辻」、「セカンドバージン」など）演出：中島由貴（「平清盛」など）、佐々木善春（「麒麟がくる」など）、中泉慧（「鎌倉殿の13人」など）ほかプロデューサー：大越大士（「精霊の守り人」「鎌倉殿の13人」など）、高橋優香子（「ちむどんどん」「きれいのくに」など）　2024年大河ドラマ「光る君へ」。大河史上2番目に古い時代を扱うだけあり、史実に比しての創作の余地がひときわ大きい。企画段階では石田三成を描きたかったと公言する脚本家・大石静氏の筆も躍っている。虚実ない交ぜに踊り狂う脚本の中で最も人生を捻られているのが藤原道兼（玉置玲央）だ。日本史上最大とも言われる権勢を極めた藤原道長（柄本佑）の兄であり、藤原氏の栄華絶頂への道を剛腕で切り拓いた藤原兼家（段田安則）の次男だ。　「光る君へ」の最初の衝撃は、早くも初回のラストに訪れた。のちの紫式部となるまひろ（吉高由里子）の母・ちやは（国仲涼子）が道兼に刺殺される。紫式部と呼ばれた女性の生い立ちの詳しい記録は残っておらず、「まひろ」という本名の設定さえドラマのオリジナルだ。実母が早くに亡くなったらしい、という程度の伝承に大石氏は壮絶な死のシーンを肉付けした。道兼は史実でも乱暴者のキャラクターが伝わってはいるが、紫式部母子との面識からそもそも創作だ。道兼という実在の人物が大河ドラマを面白くするために冤罪を被っていることになるが、これは「大河ルール」という不文法の中では合法な冤罪だ。　道兼の罪業は初回の盛り上げのためだけではなかった。　運命的な出逢いとすれ違い、そして再会を通じて道長とまひろの恋仲が育ってゆく。脚本を大石氏が担当する時点でその匂いは存分に漂っていたし、同氏の「平安のセックス＆バイオレンスを描く」発言で視聴者の間でも確定路線になっていたまひろと道長の恋愛関係。しかし、如何せんそのスピードが尋常じゃない。視聴者の予想を上回る素早さで契り、交わり、十話以降は毎回のように逢瀬を遂げ放題だ。悲恋のような顔をして、肉体的にはべったりなのが、かえって刹那的で視聴者も火照る。　そんな「意外と速い」性愛に水を差すのが道兼の影だ。愛する道長の実兄が、すなわち母の仇であったことをまひろが知る場面も、意外と早く4話で訪れた。正直に述べると、筆者はこのフックももっと粘って発動すると思っていた。道長はまひろに妻になるよう口説くが、未来を見通せる賢いまひろは身分や立場の違いを理由に応じない。日テレドラマ「知らなくていいコト」でも、吉高由里子と柄本佑は悲恋のような顔をしながら、首の筋を違えそうな、歯が欠けそうな情熱的なキスを繰り返していた。「史実なんて無視してもいいからさ、今度こそはスカッと結ばれちゃいなよ！」と言いたくもなるが、そうもいかない。近年の大河ドラマでも、歴史的に確定している出来事の改変は許されない。許されるのはあくまでも出来事に至るまでの経緯や解釈、諸説ある場合の真犯人までである。だから、まひろと道長が結ばれないことも視聴者は全員知っている。その予想をスピードで裏切るのは熟練の筆が魅せる正攻法だ。　では、そんな確定的悲恋にどんな邪魔を用意するか。身分違いの恋、というだけでなく、まひろと道長の心理を決定的に隔てる機能を背負うのが、母を粗雑な理由で殺した過去としての道兼であり、道長と血縁的利害のために同じモチベーションで生きる現在としての道兼となった。藤原氏の権勢を加速するため、父・兼家の手足となって権謀術数に奔走した史実が「光る君へ」以前の道兼の数少ないパブリック・イメージだったことは疑いがない。有名な「花山天皇の出家」で帝を嵌めるキーマンとなったのが道兼の大きな功績だからだ。そのシーンも描かれた今、視聴者に「嫌いなキャラクター」のアンケートをとったらほぼ確実に道兼がトップになるであろう。　そんな、史実にない冤罪を背負ってドラマの太い縦軸になってしまった道兼にきっともう一度光が当たると筆者は期待している。父・道兼の不遇の時代に元服したせいで高官職に出遅れ、兄弟間での出世競争でも苦戦した史実の道兼。貴族が直接手を下して人を殺めるのは大いなる禁忌だった時代に、父・兼家の力で隠蔽してもらっても、穢れそのものは認識として残る。とすれば、殊勝に働く道兼を兼家が冷遇したことにも説明がつく。そんな道兼も995年、兄・道隆（井浦新）の死によってついに念願の関白になる。不撓不屈の根性が身を結んだ。しかし史実の上では最後まで報われない。任じられるとまもなく病没し「七日関白」という汚名を残したのだ。　大石脚本は道兼をいまひとたび可愛がるだろう、と予感する。ドラマの初回、史実の道兼に想像力で背負わせた冤罪を、そう簡単には解かないのではないか。道兼の関白宣下から死までの七日間をどう描くのかが楽しみで仕方がない。まひろの母殺しの罪悪感と向き合うのか、怨念のように描かれるのか。いずれにせよ、道兼の半生と穢れの烙印は不可分なままドラマに影を落とし続けてほしい。　政治という究極の即物世界に飲み込まれていく道長と、空想の力で身を立てていく紫式部の距離と対比が、「光る君へ」の軸には違いない。しかし、道長は紫式部の「源氏物語」執筆を支援したとされる。実際、まひろと最も離れた対岸にいるのは道兼ではないか。兼家の息子として生まれたことだけが行動原理で、傲慢で粗暴だが無思想で、父には忠実で、動物的にすら見える。現実の官職や父からの誉めなどの形式に囚われる道兼は、まひろが母への思慕と道兼への怨念を抑制するように震え奏でる琵琶の音にも鈍かった。不穏を察知することなく、綺麗な涙を流し、まひろに頓珍漢な質問をする。　想像力を解せない道兼が、大石静の想像力で檻に入れられているのだ。最後の七日間で「お前が知らない空想の、感性の、芸術の味はこれだよ」と一抹の楽しさを、否、無理は言わない、恐ろしさでもいいから食らわせてあげられないか。　文化的な奥行きが深すぎる大河ドラマの中で浮いてしまった道兼という狼藉者が気になって仕方がない。救うにせよ、貶すにせよ、どうか彼に光を与えてほしい。■Some NAILs：最近の...大島のネイル 日本で映画「オッペンハイマー」公開の見通しが立たない頃に、オーストラリア・メルボルンのIMAXシアターに自腹で飛んで鑑賞しました。映画を観てすぐ帰国するくらいの弾丸スケジュールの中で、片時も見逃すまいと気合を入れるために爪にキーヴィジュアルの配色を刻みました。

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ついでに、俺のネイルも見て！

【大島育宙のドラマ・サム・ネイルズ】大河ドラマ「光る君へ」評　穢れた道兼へ

“見える”ことのインパクト　エア マックス 1の誕生から3年後の1990年に発表された新しい「エア マックス 90（Air Max 90）」は、「ヒールのインパクトをどう高めるのか」に注力したデザインだった。ランナーがシューズに求めるのは、クッショニングはもちろん、（たとえゆっくりとしたジョグでも）スピード感もまた然り。エア ユニットを囲むパーツにTPU素材を使い、ショッキングカラーを配色することで「ビジブルエア」を目立たせた。そしてそのスピード感を高めるために考えられた尻上がりのフォルムは、イタリアのスポーツカーを参考にしたと言われている。ここまでは初代のエア マックス1と根本的な考えは変わらないが、進化は1990年代に入って急速した。エア ユニットをどう大きくし、効率的にクッションに作用させるか。進められた研究のゴールは、最初にフランク・ルーディが持ち込んだ「ソールがすべてエア」にある。　かつて携帯電話といえば基本的に画面とキーボードが分かれたストレート、もしくはフリップ構造だった。それがスマートフォンの出現によってインターネットやメールに直感的にアクセスできるようになり、いつしかタッチディスプレイが全画面になった。昔を知っている世代にとってのスマートフォンは、パソコン機能をもった電話だが、今の若い世代にとってのスマートフォンは、通話とカメラ機能をもったパソコンという認識だろう。つまり感覚を追求するテクノロジーが携帯電話の存在意義すらも変えてしまったように、エア ユニットも履き心地を追求することによってシューズのデザインだけでなく、概念も変えてしまうということだ。そうした進化によって、受け手（消費者）の幅を広げ、スポーツシューズからストリートへと羽ばたいていったのだ。マイケル・ジョーダンとエア　高まるファッションとの親和性　エア ユニットをソールから覗かせる「ビジブルエア」はランニングだけでなくバスケットボール、クロストレーニングシューズにも積極的に採用されていく。とくに1988年に発表された「エア ジョーダン 3（Air Jordan 3）」は、それまでの通常のバスケットボールシューズに使われていた、安定性を高める重たいゴム素材を使わずに作られたことでも革新的だった。軽量のウレタンを巻きつけることでクッション性と軽量性の両立を図り、ジョーダンの期待に応えた。　バスケットボールの跳ぶ、着地するという基本動作にクッショニングが結びついていたこと。そしてマイケル・ジョーダンという偉大なアスリートが、エアを履いてコートを制空していたことで、エア自体の認知はバスケット業界に早く浸透した。時代とともに変わっていく市民ランナーのニーズに応えたエア マックスと憧れのプレーヤーを高く飛ばせるエア ジョーダンでは、同じ「空気」でもそのイメージはまるで違う。そして、シューズもエアも姿形にデザインを帯びることで、ファッションとの親和性も高まっていった。ランナーの枠を超え、ニーズは高感度層へ　エアのユニットはまず、1991年に発売された「エア マックス 180（Air Max 180）」でミッドソール側面でしか見られなかったユニットの構造がアウトソールからも露出された。半透明のラバーの実用化を背景に、窓ではなく透けて見せるというアイデアを採用したことは、方向性の違いはあるものの革新的だった。馬蹄（馬の蹄を保護する装具）にヒントを得て完成した180°のビジブルエアは、ヒールの横幅いっぱいにユニットを封じ込め、エアの容量は従来のモデルから50％増している。その変化（進化）を表現した広告も巧妙だった。アンダーグラウンドなアーティストや映像作家を数多く起用したバリエーション豊富な作品群はどれも斬新で、他のメーカーとは一線を画す、その後に続く「ナイキ」の表現軸を作ったともいえる。1990年代のタイポグラフィ・ブームを積極的に取り入れたり、デジタルの大衆化を象徴したものばかりだった。ちなみにホラー映画を得意とするカナダの有名な映画監督、デヴィッド・ポール・クローネンバーグもアサインされ、当時らしいなかなか不思議で不気味な動画を制作している。　ランナーの枠を超え、感度の高い人たちにエアが注目されるようになった。エア マックス180の刺激によって、それまでアメリカ国内の盛り上がりだったランニングシューズにおける「エア」が少しずつ日本にも浸透していく。1993年の「エア マックス 93（Air Max 93）」は、技術的な進歩が目立った。まずは半透明のラバーでエアを見せる工夫をやめ、それを囲むフォーム素材を取り除こうという発想によってエアが進化していくことになる。この第一歩がブローモールドエアと呼ばれるもので、射出成型により立体的にソールを作ることに成功した。これが270°のビジブル化への成功となった。簡単に言えばU字の形をしていて、それを安定させるために8本のチューブを連結させたのだった。　1994年になると、部位によって気圧の異なるマルチチャンバーエアを開発。衝撃を吸収する中央部分を5psiに、その周囲を25psiに設定することで、クッションの安定感を大幅に高めた。まるで理科の実験のような話だが、日本は感覚よりもこうした小さなこだわりに敏感な国だ。この時はまだスポーツ店のみの取り扱いだったが、ランナーはもちろん、ガジェットのような文明の進歩を面白がるファンが増えていく。同時期に盛り上がるエア ジョーダンのストーリーと、80年代から湧き起こるヴィンテージブームによってナイキが注目されていく。それがハイテクファッションブームの幕開けでもある。異端なデザインが社会現象に、エア マックス 95誕生の背景　1995年の「エア マックス 95（Air Max 95）」は、履き心地以上に、奇抜ともいえるヴィジュアルが大きなインパクトだった。まず、エアに関していえば、それまでリアフット（後足部）のみだったビジブルエアがフォアフット（前足部）にも採用されることで、視認面積が大幅に増えた。さらに歴代のシリーズと決定的に違うのは、ユニットを囲むミッドソールが黒であったこと。そしてアッパーも上から下に向かって濃度が高まるグラデーション構造だったことだ。こういった重さを感じさせるルックスは、ランニングシューズとして掟破りと当時されていた。雨の多いオレゴン州ポートランドでランニングしても汚れが目立たないように、と考えられたものだが、それ以上にデザインを担当したセルジオ・ロザーノの前部署が、「ACG」というナイキのアウトドアカテゴリだったことが影響している。　こうしたストーリーとエアの進化が組み合わさることで、異端な「エア マックス」が誕生した。保守的な日本のランニング業界の反応は冷ややかだったが、その斬新さに目を奪われた感度の高いファッション業界が注目したことでメディアの露出が増え、発売から少し経った1996年頃には人気が急騰。テレビや新聞にもその様子が取り上げられ、社会現象とまで報じられた。トラックやロードだけでなく、お茶の間にいても「エア」を目に、耳にする機会が増え、世代を超えて「ナイキ＝エア」と認識されるようになったのだった。最初はエア マックス 95目当てだった消費者も、次第にバッシュでもランニングシューズでも、とにかく「エア」と名がつくモデルを欲しがるようになった。インターネットが普及していない時代ゆえ、情報が伝播するスピードがゆっくりだったことで、現代に比べてブームが長続きした原因ともいえる。方向性を変えた「チューンドマックス」　この頃になると、エア搭載シューズの最高峰がエア マックスで、年に一度のペースで新型が発表されていくことを世の中が知るようになっていく。過去に戻りながらその変遷を体系化するストリートメディアも増え、次のデザインに期待が集まるようになった。それでもナイキは、アスリートのためにエアを進化し続けた。　フォアとリアに分割されたエア ユニットは1997年のエアマックスで初めて一体型（フルレングス）となり、いよいよ当初の目標でもあった「ソールがすべてエア」に近づいたと思われた。しかし、その翌年には「より少ないエアで高いクッショニングを」という考えから「チューンドエア」という新しいユニットが発表される。半球型のサスペンションパーツをエアの中に並べて、衝撃吸収性と安定性をより高いレベルで安定させたものだ。これによりシューズの用途に応じてパーツの個数、配置や大きさ、圧力や厚みをチューン（調整）することができ、アスリートの多様化に合わせて最適なパフォーマンス性を届けることが可能になった。これは「エア マックス プラス（1998年）」、「エア チューンド マックス（1999年）」などに採用。エア ユニットの構造は再び前後で分割された。半球型のパーツはそれ自体の衝撃吸収性が高く、弾力性に優れることから圧力がかかって変形してもすぐに元に戻る形状回復性も魅力だった。チューンドエアの使用期間は決して長くなかったが、その軽量なプラスチック素材の考え方は、現在の厚底のランニングシューズに搭載されている「ズームエックス（ZoomX）フォームにも繋がっている。「形態は機能に宿る」Dnへと受け継がれるストーリー　その後、21世紀を迎えて、エアはさらなる肥大化に向けて研究が進められた。20世紀との大きな違いは、環境問題にどのメーカーよりも早く、深く向き合あったことだ。地球が抱える課題を解決しながらアスリートの夢を叶えるためには、サステナブルな視点も取り入れなければならない。素材選びから生産プロセスすべてに新しい考えや投資が必要で、デザインも大きく変わっていった。　エア マックス Dnは、久々に1990年代のエアの変遷を思い出させるようなデザインだ。懐かしさと新鮮味が入り混じった、不思議な高揚感がある。新しいダイナミック エアは、4つのチューブ状で成り立っている独立したエアの気室が、一歩進むごとにかかる荷重に応じて最適に反応する仕組みだ。そしてリアは15psiと高め、フォアに5psiと低めの気圧を設定した。踵で着地し、つま先が最後に地面から離れる一般的な歩行やランニングの足のモーションを考えると、気圧は逆の方が効率的ではないかと思われがちだが、ナイキのエンジニアとデザイナーは研究を繰り返すことで、踵にもっとも硬いチューブを使い、中足部に向かって柔らかくすると足の運びが滑らかであることに気づいたという。ちなみにソールの動きに呼応するように、アッパーの素材も新たに考案されている。シリコンのような素材をレイヤーし、立体感のあるプリントを施すことで足との一体感を高めた。つまりクッショニングの革命ではなく、エアの上で歩くという、その先の浮遊した感覚を実現したシューズということになる。　ドイツのバウハウスの教育理念にも掲げられた「Form follows function（＝形態は機能に宿る）」とはシカゴの建築家、ルイス・サリヴァンによる有名なフレーズで、どんな業界においても引用されている有効な金言でもある。機能主義を追求すれば、優れたデザインは後から自然と付いてくる考えを、大胆に捉えていたのが20世紀だとすれば、その誇張されたデザインに自由と刺激を感じているのが、現代における1990年代と2000年代のムーブメントである。エア マックス Dnは往時のエアのストーリーを受け継ぎながら、テクノロジーの進化に目的を明確に加えることで、アッパーの構造にまで影響を与えた、新しいデザインシューズともいえる。■連載：「ナイキ エア」の歴史を辿る【Vol.1】「ナイキ エア」誕生の歴史を辿る　ワッフルソールから空気を可視化するまで【Vol.2】「ナイキ エア」デザインの歴史を辿る　社会現象を巻き起こした1990年代【Vol.3】「ナイキ エア」とアスリートの関係を辿る　ズーム エアの誕生とナイキ SBの確立【Vol.4】「ナイキ ズーム エア」のイノベーションを辿る　“厚底ブーム”誕生秘話と新時代への夢

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「ナイキ エア」デザインの歴史を辿る　社会現象を巻き起こした1990年代

リアルなエッセンスを注入したアン・ドゥムルメステール　ステファノ・ガリーチ（Stefano Gallici）による2シーズン目の「アン・ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」で同氏は、「これまでとは違うコードを探求」した。アン・ドゥムルメステールというとモノクロの世界観、特にダークでロマンチックな黒の印象が強いが、今シーズンはコレクションを「マインドスケープ（心象風景）」として捉え、パーソナル（＝自由）に表現したという。　アーカイヴを探索しデザインされたグレートコートをベースにしたビッグシルエットはショルダーにシアリングをあしらい、鎧のような存在感。一方でインナーは、ネグリジェにインスパイアされたシルキーなショートパンツのルームウェアやロングドレスといった相反する組み合わせ。レザーなど硬質な黒を中心に、カーキやオックスブラッドレッドといった深いカラーで構成されたコレクションは、ほつれやダメージ加工などブランドを象徴する退廃的なムードは漂う。そこに重厚感やリアルといった"自身の生き方をそのまま表現した"というガリーチのエッセンスが反映されていた。ヴィヴィアン・ウエストウッド、中世のムードとスポーティの融合　「アンドレアス・クロンターラー
フォー ヴィヴィアン・ウエストウッド（Andreas for
Vivienne Westwood）」の2024年秋冬コレクションは、アンドレアス・クロンターラーがヴィヴィアン・ウェストウッドと出会った当時に互いに情熱を注いでいた歴史にフォーカスした。ミラノで見た展覧会にインスパイアされたルネサンス後期の衣装と、時を同じくして偶然友人から貰い受けたスポーツ用プロテクターに繋がりを見出し、1600年代に男性が股間を保護するために身につけたコッドピースをスポーティに現代的に表現。また、女性の胸の形に沿ったパテッド、ショルダーのパテッドなど身体を防護するための装飾や、チェックやストライプ同士の掛け合わせがキャッチーなアクセントとして唯一無二の世界観を作り上げた。ランウェイの中央部で繰り広げられた3人組の体を張ったパフォーマンスと、シンガーのサム・スミス（Sam Smith）がランウェイにモデルとして登場したことも話題となった。不朽のパリジェンヌたちを現在の姿に投影したジバンシィ　マシュー・ウィリアムズ（Mathew Williams）退任後、スタジオ・プレタポルテ・ファム（ウィメンズのプレタポルテ部門のデザインチーム）により、フロアショー形式で発表された今シーズンの「ジバンシィ（GIVENCHY）」。メゾンの核をなす「女性らしさの遊び心と挑発的な側面」を捉え、 ユベール・ド・ジバンシィのミューズであった不朽のパリジェンヌたちを現在の姿に投影している。ネックラインやドレープ、カッティングなど、イブニングウェアの要素をデイウェアのシルエットに落とし込み、重力を感じさせず浮遊しているかのような構築的なシルエット、アシンメトリックなコート丈やスカート丈でエレガンスの中に、捻りやサプライズの要素が取り入れられた。

規範に捉われない自由や遊び心を追求　2024年秋冬パリコレ

「エア」開発以前、1970年代のワッフルソール　1972年、大胆な起業家だったランナーのフィル・ナイトはオレゴン大学時代の陸上コーチだったビル・バウワーマンとともにナイキをスタートさせた。常にアスリートのために実験と検証を繰り返す二人のモチベーションが受け継がれ、現在に至るまでシューズは進化を続けている。　それまでのランニングシューズは、基本的な保護と最小限のサポートの中で、いかに足の形に合わせること、そして軽量化することを目的にデザインされてきたが、ナイキが着目したのはクッションだった。バウワーマンは舗装路で走ることの多いアメリカの道路環境下において、アスリートの足を守るために軟らかいソールが必要だと考えていた（当時のシューズのソールはゴム製でとても硬かった）。　ナイキの初期を象徴するコルテッツは、つま先から踵までスポンジ入りのミッドソールを搭載した高いクッション性が注目された。そうして間もなく有名な「ワッフルソール」が誕生した。「オレゴンワッフル」や「ワッフルトレーナー」に搭載される「ワッフルソール」は、バウワーマンが朝食を作るためのワッフル焼き器をヒントに、アウトソールのゴム材を形に流し込むことで完成した物語のような作品だ。これはソールの凹凸が悪路に対してマイルドなグリップが得られると目論んだものだったが、じつはその突起がクッションに有効であることがわかり、長く愛されるテクノロジーとなった。やがてミッドソールは硬質なスポンジにとって変わり、合成樹脂のEVA素材が採用されるようになった。ポリエチレンと比べても軽くて柔らかく、弾力性に優れたEVAは、ナイキに限らずスポーツメーカーにとって次第に当たり前の存在になっていった。1970年半ばを過ぎた頃の話である。航空宇宙エンジニアの売り込みがきっかけ？ナイキ エア誕生秘話　1925年にオハイオ州で生まれたマリオン・フランクリン・ルーディは、NASAの責任者とともに働くような優れた航空宇宙エンジニアとしてキャリアを積んだが、自身の数々の発明を宇宙のためではなく、私たちの住む地球のさまざまな場所で活かすことを目的にNASAを離れ、自身で活動をするようになった。端的にいえば彼はスポーツシューズのソールを空気にして、衝撃を和らげるアイデアを各社に提案したが、それが斬新すぎたのかどこにも受け入られなかったという。　1977年、23社目に訪れたナイキは、初めてその発想に興味をもった会社だった。バウワーマンとフィル・ナイトは早速ルーディが用意した空気入りの試作シューズを着用してみたところ、耐久性などの観点からそれが理想ではないが可能性を感じたという。ナイキはミッドソールの中に空気のバッグを埋めることで、その問題を解決しようとした。そうしてルーディの持ち込みからわずか1年程度で、初めてのナイキ エア入りのシューズが完成したのだった。ナイキは250足のシューズを1978年のホノルルマラソンに向け、ハワイの6つのランニングストアに送った。モデル名はメンズが「テイルウィンド（tailwind）」で、ウィメンズが「テンペスト（tempest）」。それぞれが「追い風」や「大騒ぎ」という意味から察するに、それがいかにナイキを興奮させる出来事だったかが想像できるだろう。「見えるエア」への進化　新しいものを欲しがる世の中への刺激　しかし、この段階ではまだエアはエア マックス Dnのように、その存在を可視化することはなかった。昔も今も、モデル名に「エア」が入っているシューズにはもちろんエアが搭載されているのだが、目に見えるものとそうでないものがある。　例えば「テイルウィンド」の誕生から数年後に生まれた「エア フォース1（1982年）」や「エア ジョーダン1（1985年）」といったバスケットボールシューズも、エアはミッドソールの中にあり、目には見えない。これらは確かに新しいクッショニング性能を提供したが、こと1980年代のアメリカは実用的な享受よりもファンタジーを欲深く求めていた。コンピューターが新興し、車産業が発展し、都市部から郊外にまでエンターテインメントが浸透したこの頃、「E.T」や「バック・トゥ・ザ・フィーチャー」といったSF映画がヒットし、空を飛んだり過去に戻ったり、現実にはない未来を求めるようになったのは、時代の象徴的なパラダイムだった。こうした価値観は、ファッションやアートやスポーツの世界にも同じように広まっていて、その変化を敏感にナイキは読み取っていたのだ。創業以来、シューズの進化に対して実直に向き合ってきたナイキも、その広告的な表現方法やマーケティングにも力を入れていたからか、自分たちの努力とアイデアを刺激的に見せることに対して、自然に向き合えていたのかもしれない。　ナイキのデザイナー、ティンカー・ハットフィールドはかつて「80年代中頃は形式張った階級制度から、もっとゆるいストリートをベースにしたインスピレーションを大事にする時代への移行期でした。ナイキの中でも私たちはその流れを受けており、私はたまたま誰よりも早くフットウェアデザイナーとしてこの変化に乗っていたと言えます」と当時を回想していた。新しいものを欲しがる世の中にスポーツシューズは何を提供すべきか。その答えが「ビジブル エア（visible air、見えるエア）」という選択だった。　ビジブル エアは研究の過程によって育まれたアイデアであり、現代でいうところの単なる「映え」のためのデザインではない。努力を繰り返すことで、エアのバッグをミッドソールの中に収める以上の大きさを作れるようになったことは、肥大化したエアを逃し、より高い衝撃吸収性をもたらすことができるメリットが生まれる。しかも機能を視覚化することで、プロダクトそのものが広告的に機能することができるのだ。　前述したティンカー・ハットフィールドは、建築家出身のデザイナーであることも影響し、パリのジョルジュ・ポンピドゥ国立芸術センターにインスピレーションを得たスポーツシューズをデザインした。本来は外に見せ（るべきで）ない建物の構造を露わにしたことで、横並びが整うパリの歴史的建造物、ひいてはヨーロッパの美観を損なうと批判されたこの奇抜の文化施設になぜ影響を受けたのか。それは新しい創造によって既存の価値観を破壊するという、強い意志やモチベーションに惹かれたのではないだろうか。ジョギングやランニングを楽しむすべてのアスリートのためにナイキは新しいランニングスタイルを提供したい、その願いの結実が1987年に誕生した「エア マックス（Air Max）」だったのだった。開発の背景にある天才ランナーとの約束　スポーツシューズが文化的な価値と結びつき、社会への発信を強めていく。エアに見るこうしたナイキの挑戦的な姿勢は、アスリートのモチベーションに繋がっている。そしてその挑戦的な姿勢は、アスリートから学んだものだった。　生まれたばかりのナイキには、企業として初めて契約したスティーブ・プリフォンテーン（1951-1975）というランナーがいた。プリの愛称で知られたこのランナーは、アメリカのトラック記録を14回更新し、オリンピックにも出場する並外れた才能をもっていたが、どんな小さなレースでも命をかけて走る戦士のような性格とカリスマ性を持っていた。レースの戦術も大胆で、観るものを惹きつける野生の魅力に溢れていたのだ。　1970年代の中頃になると、戦争を終えて明るい自由が訪れたアメリカに空前のジョギングブームが訪れたが、それまでは決して「走る」という行為は注目を浴びるスポーツではなかった。そんな中、プリは初めてランニングをクールなことに変えたランナーでもあった。昨日より今日、今日よりも明日。現状に満足することなく、前を見続けたプリにナイキは応えてきた。プリは24歳の若さでこの世を去ってしまったため、深いリレーションはわずか3年ほどだったが、小さな窓から覗かせたエアが今日まで進化しているのは、変わらない思いがあるからだろう。感じることの大切さ　今年発売された最新のエア マックス Dnは、4つのチューブ上のエア バッグから構成されている。これは一歩進むごとに身体の重さがエア バッグに反応し、スムーズな足の運びを効率的に提供するために考え抜かれた「ダイナミックモーション」という構造だ。そのためにエア バッグ内の前後で気圧を変えるなどの細かい工夫がされている。毎年のように姿を変えて発表されるエア マックスだが、今年はとくに感じ方、つまり履き心地に重点が置かれたデザインだ。我々は現在、ソーシャルネットワークの世界でも長い時間を生きている。だからこそ目に見える刺激は大切だ。しかし本来はスポーツシューズにおいては進化を感じること。その原点に向かってを改めて目を向けた、エアの進化を感じてみてはどうだろうか。■連載：「ナイキ エア」の歴史を辿る【Vol.1】「ナイキ エア」誕生の歴史を辿る　ワッフルソールから空気を可視化するまで【Vol.2】「ナイキ エア」デザインの歴史を辿る　社会現象を巻き起こした1990年代【Vol.3】「ナイキ エア」とアスリートの関係を辿る　ズーム エアの誕生とナイキ SBの確立【Vol.4】「ナイキ ズーム エア」のイノベーションを辿る　“厚底ブーム”誕生秘話と新時代への夢

「ナイキ エア」誕生の歴史を辿る　ワッフルソールから空気を可視化するまで

サロモンの歴史をおさらい　サロモンは、1947年、フランソワ・サロモン（Francois Salomons）と息子のジョルジュ（Georges）によって、ノコギリとスキーエッジの研摩工場として、フランス南東部の湖畔町アネシーで創業。1957年に、当時は珍しかったというケーブルタイプのビンディング（スキーボードとブーツを固定する器具）である「le lift」を開発。その後、世界初の自動リリース機能を持つビンディングを開発し、1972年にはビンディングの年間生産数が100万セットを超え、世界一のビンディングメーカーとなります。1979年には初のアルパインスキーブーツを発売。その後もウィンターシーズンに独自のノルディックシステムを搭載したブーツとビンディングをはじめ、サマースポーツのカテゴリーとしてハイキングシューズやトレイルランニングシューズなどを展開。現在に至るまで、「PLAY」をコンセプトに、すべての人が広大な自然を楽しむためのアウトドアアイテムを展開しています。サロモンがファッションシーンで注目を集めたきっかけ　ウィンタースポーツを中心としたアウトドアギアやアパレルを中心に展開していたサロモンですが、近年はタウンユース需要が急増し、一気に定番のスニーカーブランドとしての認知が広がりました。その理由とは一体何なのでしょうか？　蒲谷さん曰く、一番初めにファッションシーンでの注目が集まったきっかけは「シュプリーム（Supreme）」での展開の開始。1990年代後半にシュプリームの店頭での取り扱いがスタートしたことから、それをきっかけにブランドを知った人も多いんだとか。コラボ先を厳選？注目を集める協業への姿勢　さまざまなブランドとのコラボレーションで人気に火がついたとも言えるサロモンですが、実はコラボレーション相手の選び方は慎重なんだとか。国内ブランドでは、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」をはじめ、「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」や「アンドワンダー（and wander）」と継続的にタッグを組んでいます。■蒲谷さん私物のサロモン×ブロークン・アームのコレクション 直営店でも手に入らない？ハイエンドライン「アドバンス」の正体　サロモンは、「パフォーマンス」「スポーツスタイル」「アドバンス」の3つのラインに分けてシューズを展開しています。「パフォーマンス」は、サロモンの軸として、機能性の高いアウトドアシーン向けのモデルを中心に揃えていて、「スポーツスタイル」は、ライフスタイルシーンに向けたモデルを揃えていますが、3つ目の「アドバンス」とは一体どんなラインなのでしょうか？　国内直営店ですら手に入れることのできない「アドバンス」ですが、日本国内では「ドーバー ストリート マーケット ギンザ（DOVER STREET MARKET GINZA）」や「グレイト（GR8）」「エリミネーター（ELIMINATOR）」「インターナショナルギャラリー ビームス（International Gallery BEAMS）」などで購入することができます。「スニーカーショップというよりも、気鋭ブランドを取り扱うセレクトショップで展開されているのが特徴ですね」（蒲谷さん）。マニアが語るデザインの魅力　ファッションシーンでその地位を確立しつつあるサロモンですが、その魅力の一つが、大胆な配色とパターンによるデザイン。 押さえておきたい6品番　ここからは、さまざまなシューズを展開するサロモンの中で、知っておきたい6品番にフォーカス。定番モデルからネクストヒットの機運が高まりつつある注目モデルまで、蒲谷さんの私物とともに紹介します。XT-6　まず紹介するのが、サロモンのアイコンモデル「XT-6」。蒲谷さん曰く「ナイキで例えるなら『エア マックス 95（Air Max 95）』のような代表的なモデル」で、人気の火付け役とされている川久保玲さんが愛用していたモデルでもあります。コラボレーションや別注などのベースモデルにも採用される機会が多く、ゴアテックスのモデルも人気を集めています。　こちらは、2023年にXT-6の発売10周年を記念し、世界500足限定で製作されたモデル（蒲谷さん私物）。XT-6のプロトタイプが真っ赤だったことから、このカラーが採用されたんだそうです。サイド部分にはナンバリングも入っているレアモデルです。XT-4　続いて紹介するのが、先ほど紹介した「XT-6」の前身モデルとして知られている「XT-4」。XT-6同様、トレイルランニングシューズをベースとした、サロモンを代表するトレイルランニングシューズです。サイドにはカーボン柄が施されていて、シューレースやヒール、トゥ部分にブランドやモデル名のロゴが大胆にあしらわれているのが特徴です。XT-6との違いは？　一見、あまり見た目に違いのないXT-6とXT-4ですが、一番の違いはサイズ感とシルエット。XT-6は履き口や横幅が細身な設計なのに対し、XT-4は、より日本人の足に合う幅広の設計になっています。シルエットも、XT-4の方がボリュームがあり、丸みのあるポテっとした印象です。XT-SLATE　続いて紹介するのが、アドバンスシリーズの「XT-SLATE」。XT-SLATEは、XT-4のソールパターンをベースにしたモデルで、蒲谷さん曰く「XT-4やXT-6の系譜で生まれたスタイリッシュなシューズ」として開発されました。シューレース部分をシックなデザインにまとめていて、サイド部分のブランドロゴも小さめ。サロモンのスニーカーによく取り入れられるサイドのパターンがないのも特徴です。ACS PRO  　続いて紹介するのは、「ACS PRO」。こちらも、アドバンスシリーズの一足です。ACS PROは、サロモンが2000年代半ばに展開していたトレイルランニングシューズのアーカイヴを、現代風にアップデートしたモデル。「ソールをスタイリッシュなシルエットに進化させていて、いわゆる『Y2K』のトレンドにハマるデザインと言えますね」（蒲谷さん）。 XA-PRO 3D　XA PRO 3Dは、耐久性と安定性、クッション性などの機能性を備えながら、タウンユースでの需要にも応えるデザイン性を備えたスポーツスタイルのモデル。アッパーのメッシュパターンとシュータンの「S」ロゴが特徴で、本格的なトレイルランニングはもちろん、街履きでの需要も高い人気の一足です。SPEED CROSS 3　最後に紹介するのが、「スピードクロス 3（SPEED CROSS 3）」。前述した通り、蒲谷さんが初めて購入したサロモンのモデルです。XT-6などと並ぶ定番のトレイルランニングシューズで、丸みのあるフォルムに、独自のラグパターン（アウトソールの凹凸）があしらわれています。　こちらは、スピードクロスを元に製作されたブーツ「スノークロス（SNOWCROSS）」。＞＞「サロモン」のストリートスナップ一覧

SALOMON

サロモン「XT-6」と「XT-4」の違いは？マニアが語る人気の理由

「トリニティ（TRINITY）」とは？　英語で"三重"や"三位一体"など「3」にまつわる意味を持つ「トリニティ」。それぞれ愛情、忠誠、友情を意味する、ピンク、イエロー、ホワイトという3本の異なるゴールドリングが繋がり合うデザインが特徴だ。互いの可動性を残しながらしなやかに絡み合う、無駄を削ぎ落としたフォルム。性別や年齢にとらわれない普遍的なコレクションとして受け入れられ、「カルティエ」にとって最初のアイコンジュエリーとなった。　タイムレスな佇まいながら、100年の歴史とともに絶えず進化してきた革新的なコレクションでもある。ボリュームが変化したり、カテゴリーが多彩に広がったり。環の数は、10連まで増えたことも。　デビュー当時のジュエリーの世界で主流だったのは、ダイヤモンドをはじめとするプレシャスストーンが中心の伝統的なものづくりだった。そこから新しい扉を開き、ひたむきにゴールドのピュアな輝きと向き合ってきた「トリニティ」の歴史を振り返ってみよう。愛と絆の3連リング　100年の歴史TRINITY 誕生: 1924年　カルティエ創業者の孫にあたる、ルイ・カルティエが3連リングを生み出したのは1924年のこと。翌年には米国版「ヴォーグ（VOGUE）」が記事内でこのリングを「トリニティ」を記載するなど、シンプルながらアイコニックな存在感を示した。流れるような環の動きが重なり合い、結びつくように見えるデザインから、愛や絆を象徴するジュエリーとして浸透していく。TRINITY: 1930〜60年代　1930年代には、アーティストをはじめ各界の著名人から熱視線を浴びるようになった。詩人ジャン・コクトーは、「トリニティ」リングを小指に2つ重ね付け。アメリカ人俳優のゲイリー・クーパーも、愛用していた姿が1931年のポートレートに残されている。その後もアラン・ドロン、ロミー・シュナイダー、グレース・ケリーといった多くのセレブリティが愛用。時代の寵児たちの手元を3本の環が彩った。TRINITY: 1970〜80年代　シンプルながら一目でわかるコードゆえ、カルティエのアート オブ リビングのクリエイションにも採用。「マスト ドゥ カルティエ」コレクションが一世を風靡した1970〜80年代は、ライターやペンといった日用品に3本のリングの装飾があしらわれ、日常に溶け込んでいった。革新的なクリエイションの環が広がるTRINITY: 1990〜2000年代　1997年、全てのスリーゴールド3連リングが「トリニティ」と正式に呼ばれるようになった。その後も、タイムレスな魅力を放つ環の中にトレンドを巧みに取り入れながら、独創的なクリエイションで表現の幅を拡大していく。 　XLサイズのブレスレット、ダイヤモンドをパヴェセッティングしたリュクスなリングなど、2000年代はさらにきらめきを増し、デザインもサイズもバリエーション豊かに広がった。TRINITY: 2020年代　2022年の阿部千登勢「サカイ（sacai）」デザイナー兼ファウンダーとの出会いによって、躍動感のあるグラフィカルなフォルムで再解釈されたイヤリング、ブレスレットといった、限定コレクションも記憶に新しい。　常に革新を続けながらも、調和のとれた普遍性のあるデザインの核はぶらさず、3本の環を通してその時代のモダニティを体現してきた「トリニティ」。シンプルでいてアイコニックなデザインはジェンダーレスに愛され、いつの時代もつける人の個性にそっと寄り添ってきた。スリーゴールドが表してきた伝統的な意味合いは現在、よりいっそう解釈が自由に広がり、融合と多様性のシンボルとして、そこに託された愛の意味も身につける人に委ねられている。TRINITY 100周年: 2024年　アニバーサリーイヤーを迎える2024年。大胆なアプローチで美を追求した新モデルの登場も予定されている。

Cartier

カルティエ「トリニティ」とは？ 時を超えて愛されるアイコンジュエリーの100年を辿る

チェックするべき、アシックス スポーツスタイルのスニーカー5選　第1回でも解説した通り、アシックスでは、本格的なスポーツシューズが持つ機能性を取り入れたライフスタイル向けのライン「アシックス スポーツスタイル」から、さまざまなライフスタイルスニーカーが展開され、インラインからコラボレーションモデルまで、優れたデザイン性と履き心地が人気を集めています。今回は、そんなアシックス スポーツスタイルの中から、押さえておきたい人気の5足をピックアップ。30年以上の歴史を誇る「ゲルライトスリー（GEL-LYTE III）」や「ゲルカヤノ（GEL-KAYANO）」をはじめ、過去のアーカイヴをもとに製作された新モデル「GT-2160」、「ゲル エヌワイシー（GEL-NYC）」、「ゲル ソノマ フィフティーンフィフティー（GEL-SONOMA 15-50）」を紹介します。GEL-LYTE III（ゲルライトスリー）　まず紹介するのが、アシックスのアイコンモデルとも言える「ゲルライトスリー（GEL-LYTE III）」。ランニングシューズをベースにし、1990年代のスニーカーブームで人気を博したモデルです。ゲルライトスリーの特徴は、シュータンが左右に分割された「スプリットタン」になっている点。通常のシュータンよりも甲部分のフィット感を高め、ずれにくくすることで、履き心地を向上しています。かかと部分には、アシックスのスニーカーの最大の特徴でもあるクッション材「ゲル」が組み込まれているので、衝撃緩衝性にも優れています。　近年では、ショーン・ウェザースプーン（Sean Wotherspoon）や、「シーエフシーエル（CFCL）」などとのコラボレーションを通して、現代的なスタイルにアップデートされているのも特徴の一つ。通常モデルに加え、温室効果ガスの排出量を市販スニーカーの中で最低量となる1.95kgCO2eに抑えたモデル「ゲルライトスリーシーエム1.95（GEL-LYTE III CM 1.95）」なども展開されています。GEL-SONOMA 15-50（ゲルソノマ フィフティーンフィフティー）　続いて紹介するのが、「ゲルソノマ フィフティーン フィフティー（GEL-SONOMA 15-50）」。ゲルソノマ フィフティーンフィフティーは、2014年に発売されたトレイルランニングシューズ「ゲルソノマ（GEL-SONOMA）」のソールと、クロスカントリー用のスパイクとして開発された「フィフティーンフィフティー（15-50）」のアッパーを融合したシューズで、2021年に発売されました。デザインを細かく見てみると、ゴツゴツとしたアウトソールに立体感のあるメキシコライン（サイド部分のロゴ）、シューレースにはロープを採用するなど、アウトドア要素満載の一足です。GEL-KAYANO（ゲルカヤノ）　続いて紹介するのが、Y2Kトレンドとともにファッションシーンで注目を集めている「ゲルカヤノ（GEL-KAYANO）」。ゲルライトスリー同様、歴史の深いモデルで、ランニングだけではなく、横の動きにも対応できるトレーニングシューズとして開発された1993年発売の1代目「ゲルカヤノ トレーナー（GEL-KAYANO TRAINER）」から、毎年形を変えながらリリースされていて、現在は「ゲルカヤノ 30（GEL-KAYANO 30）」まで発売されています。ゲルカヤノという名前は、開発者の榧野（かやの）俊一さんの名前から命名されています。ゲルカヤノの特徴は、そのデザイン性。デザインを手がけた榧野さん曰く、通常のランニングシューズとは異なり、ファッション性と機能性を兼ね備えたモデルとして開発されたんだそう。　ゲルカヤノが他のモデルと明確に異なる点として、最新のゲルカヤノ 30と過去の復刻モデルとして人気を集めているゲルカヤノ 14では、デザインやターゲット、購買客層が全く異なるという点。アシックスの商品開発の背景の中で、時代とともに徐々に本格的なランニングシューズとして進化を遂げてきたゲルカヤノですが、今、ライフスタイルシューズとして14がリバイバルしたことから、スポーツ目的ではなく、街履き用として購入する層が増えているんだとか。GEL-NYC（ゲル エヌワイシー）　続いて紹介するのが、「ゲルエヌワイシー（GEL-NYC）」。名前から、ニューヨークと関係があるモデルと予想した人は正解です。同モデルは、ストリートブランド「アウェイク ニューヨーク（Awake NY）」を手掛けるデザイナーのアンジェロ・バクとアシックスがタッグを組んで生まれたモデルなので、「ニューヨークシティ（New York city）」の頭文字をとって名付けられています。「当初は、アウェイクとのコラボモデルのみの展開でしたが、その後アシックスのインラインでも登場し、毎シーズン配色や素材を変えながら販売されています」（宮﨑さん）。　ゲルエヌワイシーは、ゲルソノマ同様、さまざまなモデルや過去のアーカイヴを融合して製作されています。アンジェロ・バクの「世界中の若者がどのように過去のアシックスデザインのコラボレーションシューズを履きこなしているのか」という考えのもと、アッパーは、2000年代初頭に登場した「ゲルニンバス 3（GEL-NIMBUS 3）」と、2021年に発売された「ゲルエムシー プラス（GEL-MC PLUS）」を組み合わせて、ソールには、ツーリングに特化したモデル「ゲルキュムラス（GEL-CUMULUS）16」の機能を搭載し、衝撃緩衝性を高めています。宮﨑さんは「過去のアーカイヴや現行モデルなど、いろいろな要素が詰め込まれているのに統一が取れたバランスの良いデザインで、現代風にアップデートされているのが魅力」と話します。GT-2160　最後に紹介するのが、「GT-2160」。GT-2160は、1993年に発売されたランニングシューズ「GT-2000」をベースに、2023年に開発された新モデルで、現在ファッションシーンで注目を集めています。ゲルカヤノやゲルエヌワイシーと雰囲気が似ていますが、GT-2160ならではの特徴として、トゥ部分からソール、ヒール部分まで、1本のラインがあしらわれてます。また、他のモデルと比較してシルエットに丸みがあり、足幅が狭いのも特徴の一つ。老若男女、ファッションスタイルを問わずに着用できるのが魅力なんだとか。

ASICS

アシックスの魅力を深掘り！ゲルシリーズなど5品番を解説

アシックスの歴史をおさらい　アシックスのライフスタイルシューズの魅力について知る前に、まずは、アシックスの歴史を振り返りましょう。アシックスは日本発祥のブランドであることから、馴染みのある人も多いのではないでしょうか？日本人にとっては当たり前のように生活に溶け込んでいるブランドのためか、意外とその歴史についてはあまり知られていません。アシックスの創業は、1949年。創業者の鬼塚喜八郎が、アシックスの前身となる鬼塚株式会社を神戸市で設立し、その後、1977年に株式会社ジィティオ、ジェレンク株式会社と対等合併し、総合スポーツ用品メーカーとして「アシックス」が誕生します。　社名は、古代ローマの風刺作家ユベナリスの言葉「Anima Sana In Corpore Sano（もし神に祈るならば、健全な身体に健全な精神があれかしと祈るべきだ）」の頭文字から命名。この言葉がそのままアシックスの商業哲学になっています。現在のアシックスといえばランニングシューズやトレーニングシューズが軸となっていますが、創業時に作られた第一号のモデルは、バスケットボールシューズだったんだそうです。数々のコラボを生み出す「アシックス スポーツスタイル」とは？　近年、アシックスでは、「ジョウンド（JJJJound）」や「ブレインデッド（BRAIN DEAD）」など、さまざまなブランドとのコラボレーションが注目を集めていますが、コラボモデルは「アシックス スポーツスタイル」というラインから展開されていることを知っていますか？実は、アシックスではコラボモデルなどのライフスタイルスニーカーは、「スポーツスタイル」から販売されていることがほとんど。それでは、アシックス スポーツスタイルとは、通常の「アシックス」とは何が違うのでしょうか？　本格的なランニングシューズの場合、開発とともに空気抵抗をなくすためにパーツを少なくして装飾を減らすなど、無駄を省いたデザインに進化していきます。それに対し、スポーツスタイルは、タウンユースに合わせたデザインとして、過去のアーカイヴのディテールを装飾として取り入れたり、配色やパーツにこだわったデザインに仕上げられているのが特徴です。あえて過去のアーカイヴの要素を取り入れたことで人気を集めているモデルとして「ゲルカヤノ 14」や「ゲルソノマ」「ゲルエヌワイシー」などがあります。他ブランドのランニングシューズとは何が違う？それでは、アシックスのシューズにはどんな特徴があるのでしょうか？アシックスのスニーカーが他ブランドのスニーカーと最も異なるポイントが、「ゲル」の有無です。ゲルは、アシックス スポーツスタイルで展開されているスニーカーのほとんどに使用されている衝撃緩衝材。クッション性のために取り入れられている素材ですが、スポーツスタイルでは、外から見えるように配置されていたり、同じモデルでもゲルのカラーが異なったりと、ファッション性を重視した取り入れ方が特徴となっています。ファッションシーンで人気を集めている理由　近年、街中で見かける機会の増えたアシックスのスニーカー。特に、過去のランニングシューズをベースにした「ゲルカヤノ」や「GT-2160」など、ハイテクなディテールを取り入れたモデルが人気を集めています。宮﨑さん曰く、人気を集める理由は二つ。他ブランドとのコラボレーションと、アシックス スポーツスタイルのデザイン性の高さです。　アシックスは、2018年、デザイナーのキコ・コスタディノフ（Kiko Konstadinov）とのコラボレーションを皮切りに、数々のブランドとのコラボレーションを通して、インラインのアイテムのデザインにも磨きをかけてきました。2023年6月には、パリのファッションウィークで過去のアーカイヴをベースにした新モデル「GT-2160」を披露し、その際に「セシリー バンセン（Cecilie Bahnsen）」と「ダイム（Dime）」とのコラボを発表。大きな話題を集め、パリでの盛り上がりをきっかけに世界に広まることになりました。　アシックスが人気となったもう一つの理由が、そのデザイン性の高さ。コラボレーションがヒットした要因にも通ずる部分ですが、モデルごとに異なるカラーのゲルやクリアパーツがあしらわれたり、アイコニックなサイド部分のメキシコラインにスウェードやレザーなどの異素材を使用するなど、素材やカラーの組み合わせによって雰囲気が変わるところが、他ブランドと異なるポイントとされています。　コラボレーションと他にないデザイン性の2つの軸から人気を集めたアシックスのスニーカー。これらの背景を踏まえて、第2回では、今チェックするべきアシックス スポーツスタイルの定番スニーカーをピックアップして紹介します。

アシックスが品薄に？人気の要「スポーツスタイル」について

チャンピオンの歴史をおさらい　チャンピオンは、1919年にアメリカ・ニューヨークでチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として誕生。屋外労働者の防寒用として開発されたウール下着が米軍のアスレチックウェアに採用されたことをきっかけに、現在のスウェットシャツの原型が生まれました。1920年代には、大学生アスリートが着用したスウェットシャツが注目を集め、アメリカの若者たちからカジュアルウェアブランドとしての認知を高めていきました。その後もスウェットをはじめ、Tシャツやパーカーなどのカジュアルウェアを展開。機能的なデザインや耐久性、素材、縫製といったディテールにこだわったアイテムは、創業から100年以上にわたって愛され続けています。リバースウィーブのはじまり　リバースウィーブは、1938年に誕生。当初は、中学校や高校、大学でアスレチックウェアとして生徒に配付されていて、アメリカンフットボールやラグビーの防寒具としてフーディーが配付されるようになったり、アメリカ陸軍の士官学校「USMA（United States Military Academy）」の生徒が着るようになりました。1960〜70年代頃のリバースウィーブは、タグに「S」や「M」といったサイズが大きく書かれていたり、タグのプリントがサイズごとに色分けされるなど、個人の所有物というよりは学校の備品として着用されていました。1980年代に入ると学校や企業ロゴのない無地のスウェットも一般に流通するようになり、アメリカ人にとっては、当たり前のように日常に馴染むアイテムとなりました。リバースウィーブにしかない特徴は？　絶大な人気を誇るリバースウィーブですが、その人気の理由はどこにあるのでしょうか？他のスウェットと決定的に違うポイントは、「リバースウィーブ」という名称に隠れています。リバースウィーブとは編み方が語源となっていますが、文字通り「逆編み」という意味で、通常のスウェットは縦編みで作られているのに対し、横に編まれているのが特徴です。なぜ横方向に編まれているのかというと、洗濯による縮みを軽減するため。コットン100％のスウェットは、着丈の縮みが出やすく、ヴィンテージスウェットの着丈が短い傾向にあるのは、その縮みやすさが理由とされています。ヴィンテージでも縮みが少なく、型崩れしにくいのがリバースウィーブの1番の魅力なので、いつの年代のものでも作られた当時のシルエットを楽しむことができます。　リバースウィーブのもう1つの特徴が、ビッグシルエット。元々、アスレチックウェアやフットボールなどの防具の上からも着用できるベンチウォーマー（防寒着）として生産されていたことから、アームホールが大きく、全体的にオーバーサイズで作られています。作りの大きさと縮みにくさから、近年のビッグシルエットのトレンドにハマったことがリバースウィーブ人気の理由とされています。勘違いされがちなエクスパンションガゼットとは？  「リバースウィーブ」の語源として勘違いされがちなのが、脇にマチのようにあしらわれた「エクスパンションガゼット」。1980年代以前はリバースウィーブでしか見られないディテールで、リバースウィーブ同様、チャンピオンが特許と商標を取得している製法。縮み防止や動きやすさのために、1952年頃に導入されて以来、現行品まで変わらず取り付けられています。いつから古着市場で流通し始めた？　リバースウィーブが日本の古着市場で認知されるようになったのは、1990年代中頃。栗原さん曰く、1990年以前の日本の古着市場では、フライトジャケットやハワイアンシャツ、「リーバイス（Levi's®）」のヴィンテージジーンズなど、「1950年代に作られたものが一番良い」とされている時代が長らくあったんだとか。そんな中、じわじわと注目を集めはじめたのが、リバースウィーブでした。2000年代には人気が低迷　今でこそ、どんな古着屋でも見つけることのできるリバースウィーブですが、2000年代には人気が低迷。1990年代にはクルーネックのスウェットが7800円、フーディーは9800円ほどで販売されていましたが、2000年代にはその値段ではほとんど売れなくなってしまったんだとか。値段が下がることはありませんでしたが、売れ行きが良くなかったことから、当時流通していた1980〜90年代物の多くが、リメイク用の材料として解体されてしまったんだそうです。ボロボロになっても価格が高騰　リバースウィーブは、穴が空いてボロボロになっても価値が変わらなかったり、むしろ上がることもあります。アメリカの人々にとっては常に身近なアイテムだったことから、自由にアレンジされたり、リメイクされているものも多く見つかりますが、そういった要素も、デザインの1つとして愛されています。また、他のスウェットと比べてヘビーオンスで、型崩れしにくいことから、ボロボロになってからでも長く着れることも人気の理由とされています。アメリカでも価格が高騰？コロナ禍で変化した古着市場　リバースウィーブは、基本的に生産国であるアメリカで買い付けられますが、近年は日本市場での需要が広く知られるようになり、「高く売れるなら」とアメリカ市場でもこれまで以上の数が出回り始めています。栗原さんによると、値段が上がりすぎてしまい、買い付けに行ってもお店で販売する価格にはまらず、断念することもあるんだとか。特に、アメリカではコロナ禍の2020年から若年層の古着市場への参入が増加したんだそうです。今後も価格は高騰する？　ビッグシルエットがトレンドになったことから、2010年代後半に人気が復活したリバースウィーブ。栗原さん曰く、「おそらくこれ以上価格が高騰することはない」とのこと。

Champion

リバースウィーブの古着はなぜ人気？歴史から紐解く魅力を解説

「グッチ銀座 ギャラリー」へ　秋晴れの10月中旬、街路樹の木漏れ日が差す「グッチ銀座」のエントランス前に志尊淳の姿があった。主演を務めるドラマのために変えたという明るい髪色に、クラシカルなベージュトーンのテーラードスタイルが馴染んでいる。　グッチ銀座の上層階に位置し、今年6月にオープンしたばかりの「グッチ銀座 ギャラリー」が「GUCCI VISIONS」の会場。創設者グッチオ・グッチのルーツであるロンドンのホテル「ザ・サヴォイ」を彷彿とさせるエレベーターに乗って6階に降りると、グッチの歴史をタイムトラベルする異空間が待っていた。TRAVEL - トラベル　最初に来場者を迎えるのは、フューチャリスティックな空間に貴重なアーカイヴアイテムが並ぶ「TRAVEL」ルーム。19世紀末、グッチオ・グッチが故郷のフィレンツェからロンドンに旅立ったことから始まったグッチの物語を、タイムマシンのように時空を超えて体験することができる。 　ブランド創設時にグッチオ・グッチが目指したのは、トラベラーのために最もエレガントなデザインと優れた機能を備えた美しいラゲージを作ること。今では珍しいヘンプ素材を使った1950〜80年代のラゲージから象徴的な新聞広告まで、それぞれの展示を通じてグッチの旅に対するヴィジョンが示されている。「グッチのトラベルアイテムは、旅に鮮やかさが彩られ、モチベーションがグッと上がりますね。言葉や文化の壁を超えてノンバーバルに自分を表現でき、様々な人と繋がれる感覚があります」志尊淳ICONS - アイコン　「ICONS」ルームに足を踏み入れれば、その瞬間に思わず歓声が上がる。鏡の効果で永遠に続くかのような空間に並ぶのは、グッチのアイデンティティの根幹をなす4つのハンドバッグライン「グッチ バンブー 1947」「グッチ ホース ビット 1955」「ジャッキー 1961」「グッチ ダイアナ」。その数は300点以上。　普遍的なデザインコードを受け継ぎつつも、素材や色柄が全て異なり、中にはリミテッドアイテムなど特別なバッグも。それぞれの背景に宿るストーリーを想像させ、無限に広がるイマジネーションを感じることができる。「この部屋ではグッチの歴史、そして世界の歴史を感じられます。まるで美術館に来たような感覚ですね」志尊淳CRAFTSMANSHIP - クラフツマンシップ　「CRAFTSMANSHIP」ルームは、卓越した職人たちへのオマージュ。フィレンツェの郊外のスカンディッチにある研究・開発拠点「Gucci ArtLab（グッチ アート
ラボ）」を再現した設えとなっている。ホログラムに投影された等身大の職人は、まるでそこに実在するかのようにリアル。バンブーハンドルに用いる竹を炎で熱し、カーブさせる一連の匠の技を披露している。 　両サイドには、職人が実際に用いている道具や型紙、バッグのパーツの展示も。　1947年に戦後期の物資不足への解決策として誕生し、クラフツマンシップの革新者としてグッチの地位を揺るぎないものとしたバンブーハンドル。現在もその職人技が継承され、「グッチ バンブー 1947」と「グッチ ダイアナ」を通じてグッチの独創性が体現されている。STARS - スター 　グッチが100年以上にわたって育んできた偉人やセレブリティ、クリエイターやアーティストたちとの関係性をたたえる「STARS」ルーム。ミラーとデジタルスクリーンの相乗効果による迷路のようなフロアに、カスタムメイドのドレスが展示されている。　レディ・ガガやビョークといったスターらが、レッドカーペットやライブステージで実際に着用したドレスの数々は、グッチの職人が手掛けた見事なディテール。その技術の繊細さを、間近に見ることができる。TIMELINE - 歴史年表 　2フロアにわかれた会場の6階と7階をつなぐ階段には、グッチの歴史年表を展示。ブランドのはじまりから、象徴的な事柄、そして歴代のクリエイティブ・ディレクターについてまで、1世紀以上にわたるストーリーを階段を登りながら知ることができる。CODES - コード　7階の「CODES」ルームに到着。フィレンツェにあるグッチアーカイヴの保管庫を表現したフロアに、グッチのアイコニックなコードと象徴的なアイテムがずらりと並ぶ。　まず目に留まったのは「ジャッキー」バッグ。年代の違いによるデザインの変遷を見ることができるほか、9月に発表されたばかりの新クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）が手掛けたレッドカラーの最新バッグに注目だ。　その他、誕生70周年を迎えた「ホースビット」ローファーや、「GGパターン」、「フローラ」プリントにフォーカス。そして日本の職人とのコラボレーションとして、西陣織の「HOSOO（細尾）」、袴地の「仙台平」、そして山梨の「甲州印伝」といった伝統工芸を用いたバッグが、制作工程とともに公開されている。 FLORA - フローラ　最後に待つのは「FLORA」ルーム。1966年に誕生した美しい花々のイラスト「フローラ」に生命を吹き込み、巨大な花々が咲き誇るイマーシブなインスタレーションが用意された。　フィレンツェの紋章に使われているユリをはじめ、季節の花々による幻想的な世界観の中を歩き、そして中央の階段を登って「グッチ銀座ビル」の屋上へ。色とりどりの「フローラ」プリント越しに、いつもとは違った銀座の街を見下ろすことができる。ジャケット30万8000円、ニット20万3500円、パンツ12万6500円、シューズ16万5000円・全て税込（グッチ クライアントサービス）「GUCCI VISIONSは、グッチの物語の中に入り込んでいくような、とても素敵な空間です。グッチが持つ歴史や言葉、表現を、多くの人と共有したいと感じました。そしてグッチの今を、心に焼き付けて欲しいですね」志尊淳■GUCCI VISIONS会場: グッチ銀座 ギャラリー　　　東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座6-7階会期: 2023年10月19日（木）〜2024年 春　　　11:00-20:00
入場無料・予約不要※営業時間は一部変更になる可能性がございます。※混雑時はお待ちいただく可能性がございます。GUCCI VISIONS 特設サイト video director: Maho Tomonovideo: Nagaaki Tamiyastyling: Kyu (Yolken)hair & make-up: Akari Isonophoto: Takashi Sasai(FASHIONSNAP)composition & text: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)realizaiton & edit: Yui Imai (FASHIONSNAP)

GUCCI

志尊淳がナビゲートする「GUCCI VISIONS」 102年の歴史をタイムトラベルする没入体験

DAY 1: シャルル・ド・ゴール空港に降り立つ　一年で最も昼間が長くなる夏至を迎えたばかりのフランスは夜10時まで明るく、カラッとした空気が気持ちの良い季節。セーヌ川沿いや公園でピクニックをしたり、ショッピングや観光を楽しむ人々で賑わいます。　6月22日の夕刻、フランスの空の玄関口であるシャルル・ド・ゴール空港も多くの人が行き交っていました。横浜さんが乗った飛行機は、定刻よりも少し早く到着。黒をベースに「ディオール」のブルゾンとカジュアルなトラックパンツ、そしてキャップを合わせたクリーンな空港ファッションで到着ロビーに姿を見せました。　機内では本や台本を読んで過ごしていたそう。ここからパリの旅が始まります。 DAY 2: ディオール75年の歴史に迷い込む　6月23日昼、ブティックやホテルが立ち並ぶパリ8区のモンテーニュ通りを散策しながら向かったのは、ディオール本店の全面リニューアルと同時に誕生した「ラ ギャラリー ディオール」。今年3月にオープンしたばかりの特別な展示スペースです。 　エントランスをくぐり、まず目を引くのが壁に施されたアート。題材となったのはなんと、クリスチャン・ディオールが残した指紋。ここはムッシュがディオールを創設した本物の場所だということを示しているようです。　 　一歩足を踏み入れれば、1946年の創設以来75年にわたり続いているディオールの物語の中に迷い込んでいくよう。横浜さんはまず、螺旋階段を囲んで1800点以上のミニチュアドレスやバッグが宙に浮くように展示された"ディオラマ"に目を奪われました。 　ムッシュ・ディオールの生涯を辿る部屋では、メゾン創設のきっかけになったという星のオブジェを発見。また華やかな舞踏会を演出した大広間では、部屋全体に美しい星空が投影されるシーンもあり、思わず足を止めて見入ります。「僕の名前にも"星"が入っているので、縁を感じて嬉しいです」。　今回は特別に、通常は立ち入ることができない秘密の部屋が公開されました。それぞれのメゾンが本社のサロンでオートクチュールコレクションを発表していた当時、実際にショーに使われていた象徴的な階段と、その先にある支度部屋"キャビン"。慌ただしい舞台裏の情景が目に浮かぶほど、当時のままの状態で保存されている貴重な場所です。 　無数のトワル、ムッシュの机、クチュリエの手仕事、宝石のような香水瓶・・・ディオールのヘリテージを紡いできた美しいドレスや歴史的な品々と、13の部屋。それぞれ趣向を凝らしたスペクタクルな空間演出に、目を輝かせながら没入していく横浜さん。「ここはきっと、1日中見ていても飽きませんね」。　ギャラリーを含めた本店の広さは約2000平方メートル。ディオール創設の地で、フランスを代表するクチュールメゾンの真髄に触れました。DAY 2: 特別な衣装選びとフィッティング　次に訪れたのは、凱旋門の近くに位置するディオールのショールーム。翌日に発表となる最新コレクションの調整作業が進行する中、横浜さんがショーに出席する際に身につける衣装のフィッティングが行われます。　ラックには、メンズ アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）氏が横浜さんのために選んだアイテムがずらり。ブルーやグリーン、ピンクなど、フレッシュなカラーが多いようです。「初めて見るデザインなので、どれが良いのか迷いますね」。　それもそのはず。ディオール ジャパン メンズ アンバサダーである横浜さんは、今回特別に多くのゲストの中でも数人のみの待遇として、明日発表されるサマー 2023 メンズ コレクションを着用することになったのです。最新のルックに袖を通していきます。 　ここで、クチュールメゾンが誇る技術を垣間見ることができました。テイラードの専門スタッフが、まるでオーダースーツを仕立てるように、試着したサンプルを体型に合わせてピン打ち。そして一晩で各所を縫い直して完成させます。　途中、フィッティングルームにやってきたのはディオール メンズコレクションのアーティスティック ディレクターであるキム・ジョーンズ氏。横浜さんとは初対面です。笑顔で握手を交わし、日本のことや新作のインスピレーションについてなど、会話が弾みました。 DAY 3: 花園が広がるショー会場へ　6月24日、パリの天気は晴れ。ディオールのショーに向けて、ホテルの部屋で準備を整えます。手にした招待状には、ムッシュ・ディオールが子どもの頃から好きだったという植物が描かれていて、中には花の種が封入されていました。 　横浜さんがこの日のために選んだのは、ペールグリーンのセットアップ。二重に仕立てられたラペルから袖のパーツが垂れ下がったユニークなデザインです。片方の襟を立てる着方は、ディオールならではの粋なスタイル。ヘアメイクもガラリと変え、夏らしく爽やかな雰囲気です。　ホテルを出ると突然の雨。実は"雨男"だという横浜さんですが、パリの天気は変わりやすいためショー会場に着く頃には日差しが戻り、澄んだ青空が顔を出すという奇跡のような展開に。　今回のコレクションの舞台となったのは、パリ5区にあるヴァル・ド・グラース王立修道院の敷地内。横浜さんは到着するとすぐにフォトコールに応えてフラッシュを浴び、巨大な白いボックス型の特設会場へと進んでいきます。 　中に入った瞬間、思わず感嘆の声が上がるショー会場。40種類以上もの草花が生い茂る庭園が広がっていました。両端には、絵本の世界に出てきそうな小さな家が建っています。　観客席から向かって左側がムッシュ・ディオールの故郷グランヴィルの邸宅、そして右側はイギリスのイースト・サセックスにあるイギリス人画家ダンカン・グラント（Duncan Grant）の住まいで、芸術家や学者からなるブルームズベリー・グループの拠点となっていたチャールストンハウス。2つの家を結ぶようにモデルが庭園を歩いて行き来することで、時空を超えた繋がりを表現していました。 　フロントローに座る横浜さんの目に止まったのはテイラードスタイルと夏らしいカラーリング。メンズ仕立ての「バー」ジャケットや、内側の構造が透けて見えるオーガンザで仕立てられたロングジャケットなどが印象に残ったそう。　フィナーレでキム・ジョーンズ氏が姿を見せると、会場は大きな拍手に包まれました。横浜さんは、画面越しではわからない、生のショーならではの空気感とともに楽しんだようです。　「圧巻でした。生で見ると全然違いますね。僕は自然が好きなので、庭園から自然を感じられてリフレッシュできました。遊び心のあるルックがたくさん登場していて本当にかっこよかったし、モデルさんたちもクール。間近で見ることができて、幸せな時間を過ごせました」。DAY 3 NIGHT: ディオール本店でのパーティーへ　フォーマルなブラックジャケットに着替えて、ディオール本店で行われるアフターパーティーへ。ボトムにフロッキーデニムを選ぶことで程よくカジュアルダウンさせたスタイルです。　横浜さんは、続々と集まるゲストらと挨拶を交わすなどリラックスした表情。著名な帽子デザイナーでディオールのヘッドピースを25年にわたり手掛けているスティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）氏と談笑するシーンも。2年の歳月をかけてリニューアルされた本店の美しいインテリアデザインやオブジェ、展示ピースとともに楽しみました。 　初めてのパリで過ごした3日間。横浜さんの心には何が残ったのでしょうか？「ディオールの歴史を知ることができたのが、一番大きいかもしれないですね。より好きになりましたし、僕もアンバサダーとして魅力をもっともっと伝えていきたいなと思いました。パリの街並みはどこで写真を撮っても絵になるし、人がすごく温かくて好きになりました。また来たい街です」。photo: Koji Hiranomovie: Shunsuke Nakamurahair & make up: Taichi Nagasecomposition & text: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）DIOR 公式サイト

DIOR

横浜流星 with DIOR——初めてのパリと華やかな「ディオール」のショーを体験した3日間に密着

【ゴローズ座談会】そもそも「原宿の伝説」ゴローズってどんなブランド？

■マニアが深堀り！ ニューバランス編 ・第1回 絶対覚えておくべき知識-品番や生産国について ・第2回 500、1000、2000番台の主要品番について ・第3回 990シリーズの見分け方も、進化を体感できる900番台について ・第4回 マニアが解説！思い入れのある品番や楽しみ方について　ニューバランスは100年以上続いているメーカーです。前回に引き続きその歴史を少し振り返ります。　創業当初から労働者やランナーを救ってきたニューバランスですが、1972年に大変革を迎えました。現会長であるジム・デービス（Jim Davis）氏による買収です。買収後、元々ランナーとしても知られるデービス氏によって、ランニングカテゴリーの開発が加速しました。そして1976年にテリー・ハックラー（Terry Heckler）氏によって考案された「ナンバリングシステム」と「Nロゴ」が特徴のランニングシューズM320が、権威ある雑誌「ランナーズワールド」で競合他社を抑えて1位を獲得（後にニューバランスを支えるテクノロジー「C-CAP」の開発はこの出来事が無ければあり得なかったかもしれません）。これによって、認知度・業績共に業界大手へと成長していきます。続きは第3回で紹介します（近日公開）。　それでは、500番台、1000番台、2000番台、シフトカテゴリーの主要品番を順番に深掘りしていきます。500番台500番台：オフロード用に作られ、あらゆる場面で活用できるタフさがあります。574　ニューバランスには1世紀以上にわたるブランドの歴史を祝うために毎年「Grey Day」という祭日があり、代名詞カラーの「グレー」を祝います。2021年のGrey Dayで発売されたのは500番台を代表する「574」。「みんな履いてきた（Worn by Anyone）」というキャッチコピーには、多くの人が共感しました。キャッチコピー通り、574は世界中で最も愛されているニューバランスモデルといっても過言はないでしょう。アジア製のものが多く、価格は1万円前後で手に取りやすく販路も多いです。加えて、カラーや素材のバリエーションが豊富なところも魅力です。575　500番台の元祖となるのは1985年に誕生したM575というモデルです。当時のランニングシューズは舗装道路での使用目的に作られていましたが、山道などのオフロードランニング用が必要であると考えられ開発されました。特徴的なのはアウトソールの形状で、溝が深く悪路に対してグリップ性を発揮します。576　1988年には500番台の代表モデルとして知られるM576が誕生します。M575を継承しつつも、当時のランニングシューズ市場ではメッシュとスエードという素材が多かった中、576は上質なフルレザーで製作。ストリートシーンでも評価されるようになり、ニューバランスファンが急増しました。素材の豊富さと上質さがM576の特徴。M576の廉価版として574が作られていることもあって、500番台を、そしてニューバランスを語る上で欠かせないモデルと言えるでしょう。580　574と576に次いで説明不可欠なのは580です。日本では1990年代後半にストリートシーンで注目を集め、次々にコラボレーションモデルが展開されました。アメリカで販売されていた585の改良品番ですが、ソールユニットは何度もアップデートされており、安定感のあるROLLBAR搭載モデルや、軽量化されたREVLITE搭載モデル、さらには衝撃吸収性に富んだABZORB搭載モデルなど1つの品番で多くの種類を展開をしている珍しいシリーズ。30代後半から40代のユーザーには特に馴染み深いモデルで、復刻を望む声も多いです。1000番台1000番台：ニューバランスの代表モデルが揃うフラッグシップシリーズ。発表当時の最新のテクノロジーを搭載しており、プレミアム感のある履き心地で高揚感を味わう事が出来ます。1300　今となっては5年に一度の抽選販売（マニアの間では5年に一度のお祭り）でお馴染みのM1300は、1985年に130ドルという驚愕の価格（一般的なランニングシューズが5〜6足購入できる）で発売されます。ENCAPを初搭載し、今もなおニューバランスを象徴するモデルです。2010年の復刻モデルがM1300JPで、それ以降は5年周期でJP2、JP3と展開されており、おそらく2025年にM1300JP4が発売されるでしょう。M1300には派生モデルが数多くあり、同じ1300という冠を被っていますがミッドソールテクノロジーが現代風に改良されていて見た目も履き心地も違うため購入する際はよく見て選ぶようにしましょう。1500　1300に続き1989年に発売されたのがM1500です。「あれ、順番的にはM1400が先では？」と思われがちですが、M1400は当時の技術では製品化が不可能で、1500が先に市場に登場します。1000番台の2番手として登場したM1500の特徴は、クッション性の高いENCAPと安定性に優れたPU素材を組み合わせた一体型ミッドソールです。また、サイドのNロゴは刺繍で小さめに配置され、スタイリッシュな印象があります。その後日本の技術が加わりM1500登場の5年後の1994年にやっとM1400が発売されます。今思うと、「品番を逆にすれば良かったのに」と思われるかもしれませんが、ここは開発者の想いや当時の時代背景を感じる事が出来るエピソードとして楽しみましょう。1600、1700、1450　M1400と同年の1994年に、1000番台初のABZORB搭載モデルM1600が誕生。5年後に20世紀最後の1000番台M1700が誕生します。2005年にはM1400のデザインに当時のテクノロジーを合わせたM1450が誕生します。　1000番台というと高価なイメージで手を出し辛いと感じているかもしれませんが、モデルによってはアジア製の廉価版も展開されています。CM1700というアジア製モデルはソールユニットがM1700と同じなので、1000番台のテクノロジーを少しでも体感してみたいという人には最適かも知れません。2000番台2000番台：1000番台を受け継ぐ21世紀のフラッグシップモデルです。一度は体験してみてほしい最高級品。2000　M1700の誕生で20世紀が終わり、2001年にフラッグシップラインは2000番台として受け継がれます。2001年に誕生したのはM2000。新たなクッショニングテクノロジーであるエナジー（N-ERGY）を搭載し、高い衝撃吸収性と反発弾性は2003年誕生のM2001でさらにアップデートされ、今までのランニングシューズとは明らかに違う履き心地を生み出しました。2002　2010年に誕生したMR2002はM1300以来の天然ヌバックを採用し、履き心地はもちろん、ラグジュアリー感もあり復刻を求める声が多いモデルです。2020年にはMR2002を元にしたアジア製のML2002が登場し、その履き心地とコストパフォーマンスに魅了されるファンが街中に溢れたのは記憶に新しいです。2040　2012年に誕生したM2040は前作MR2002同様に天然ヌバックが採用され、ドレスシューズの様なステッチワークが施された高級感が特徴です。ソールユニットは軽量素材のREVLITEをフルレングスで使用し、カーボンにより弾むような足運びを実現しました。その後に誕生するM2040v2はアッパーがフルヌバックに変更され、革靴のような高級感のある仕上がりです。M2040v3はフルレザーで、もはやランニングシューズを超越したようなモデルになっています。シフトカテゴリーシフトカテゴリー：過去の名作を掛け合わせ現代風にアップデートしたシリーズ。サイドの「超特大Nロゴ」など見た目のインパクトが特徴的で、ヘリテージを大幅にアレンジするという新たな試みは今後も続けて欲しいなと思っています。　歴史的背景がある品番を好むニューバランスファンは多いですが、2020年から新たなジャンル「シフトカテゴリー」が登場し世間を賑わしています。ニューバランスのアーカイヴから厳選されたモデルを組み合わせ、現代風に構築。見た目にはどこかノスタルジックな雰囲気を持ちつつも、目新さがあるというのが特徴的で、一度見たら忘れられなくなるようなインパクトがあります。327　2020年に誕生した「327」は1970年代にランニングシーンを席巻した「320」「355」「Super Comp」という3つのモデルを組み合わせて再構築しており、初めて見た時は特徴的で懐かしいという不思議な感覚を覚えました。57/40、237　2021年には、1980年代の「574」と、1990年代のウェイビーなデザインから得たインスピレーションを現代へシフトさせた「57／40（フィフティセブン／フォーティ）」や、1980年代の「420」「1300」「Gator」の3モデルを組み合わせた「237」が誕生します。XC-72　さらに同じく2021年に誕生した「XC-72」は、トレイルシューズの「375」と、クロスカントリーシューズの「XC-15」、軽量ランニングシューズの「620」という異なるランニングタイプの3モデルをフューチャーしています。　シフトカテゴリーは、ニューバランスの過去の名品達が現代風に蘇り、ニューバランスが大切にしている歴史を味わえながら新鮮さを感じることができる、非常に素晴らしい取り込みだと感じています。　今回はこの辺にして、第3回ではニューバランスの進化を感じることができ、個人的にも大好きな900番台に焦点を絞ってお届けします。お楽しみに！＞＞第3回はニューバランスを象徴する900番台について解説。990シリーズの見分け方も！■マニアが深堀り！ ニューバランス編 ・第1回 絶対覚えておくべき知識-品番や生産国について ・第2回 500、1000、2000番台の主要品番について ・第3回 990シリーズの見分け方も、進化を体感できる900番台について ・第4回 マニアが解説！思い入れのある品番や楽しみ方について

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マニアが深掘り！ニューバランスの500、1000、2000番台

Why Kyoto？　グッチの発祥の地、イタリア・フィレンツェ。イベントの舞台となる京都とは姉妹都市でもあり、長い歴史の中で豊かな文化が育まれた世界都市としての共通点も。グッチが今年の4月に発表したイタリア語で「空気」や「息吹」を意味する最新コレクション「Aria」に込められたストーリーを描くため、新しいものと古いものが共存し再生を繰り返している京都をこの一大プロジェクト開催の地に選んだといいます。会場となったのは、京都の街の中心にある町家と、東西にそれぞれ位置する2つの歴史ある寺院です。Ⅰ.Gucci Bamboo House @旧川崎家住宅　まず1つ目のスポットは、京都の中心部・新町通沿いの旧川崎家住宅で行われる体験型エキシビション「グッチ バンブーハウス」です。グッチ創設と同時期の1920年代に豪商の邸宅として建てられた川崎家住宅は、京都市の有形文化財でもあります。しばらくの間、時が止まったかのような空間が再び魅力を輝かせ、伝統的な京町家の様式と西洋の建築様式など古今東西の意匠が融合した空間は、折衷主義が色濃く反映されているグッチの世界観に調和。プロジェクトの軸となるコレクション「Aria」には「生命の再生」という意味も込められていることから、昔ながらの建物構造や素材を活かしつつ、グッチの歴史の節目をつなぐ「竹」にフォーカスした「バンブーハウス」として生まれ変わりました。今回のイベントで唯一、7月22日から予約制で一般公開されているパブリックイベントです。 　バンブーハウスの主役でもある、1947年に誕生したグッチを代表するバンブーハンドルのバッグ。このアイコニックなハンドルの形状は、職人が竹の地下茎をバーナーで熱し、カーブさせて作られています。戦後の物資不足の中で、ものづくりへの情熱とクラフトマンシップにより生まれたというバンブーハンドルは、グッチの精神と普遍的な美しさを内包したブランドの象徴の一つ。エキシビションではフィレンツェから取り寄せた1950年代〜90年代のアーカイヴ14点を展示しています。　過去から現在へと受け継がれるバンブーハンドルバッグ。その系譜を継承しているのが、1991年に登場しミケーレが現代に向けて再解釈した最新モデル「グッチ ダイアナ」です。ネオンカラーのカラフルなバンドは、ハンドルの形状を維持するために元々バッグに付属されていた保管用バンドからインスピレーションを得たもの。あえてデザインに取り入れることで、クラシックな中にも意外性というひねりを効かせているのはミケーレならでは。　大正浪漫のムードが漂うバンブーハウスには、一足早く特別なゲストが来場。俳優 永山瑛太さんの姿を捉えた撮り下ろしもCHECK！永山瑛太が巡る「GUCCI BAMBOO HOUSE」■ GUCCI BAMBOO HOUSE会期：2021年7月22日（木）〜 8月15日（日）会場：旧川崎家住宅住所：京都府京都市中京区新町通六角上ル三条町340時間：11:00 – 20:00 （最終入場は19:00まで）休館日：水曜特設サイト（事前予約制）Ⅱ. Gucci High Jewelry&Fine Watch @仁和寺宸殿　2つ目のスポットは888年建立、1994年に世界遺産に登録された仁和寺です。二王門をくぐり左手にある宸殿（しんでん）内で、ラテン語で「歓喜の庭」を意味するハイジュエリーコレクション「ホルトゥス デリキアルム」とファインウォッチの新作がお披露目されました。ミケーレにより2019年に始まったハイジュエリーコレクションは、「Aria」で3シーズン目。エレガントながらデコラティブで遊び心のあるグッチらしいデザインは唯一無二で、「Aria」では滝やアニマル、ロマンチックポエティズム、ナイトフォールという4つのテーマでコレクションが制作されました。　ハイジュエリーはパリのヴァンドームにある専門ブティックなど限られた機会でしか見ることのできない貴重なコレクション。この日のために京都に運び込まれた約90点のハイジュエリーは格式高い日本間にディスプレイされ、神秘性を秘めた輝きを放ちます。 Ⅲ. Gucci Aria in Kyoto @清水寺　そして3つ目のスポットは、京都一の観光名所・清水寺です。仁王門や西門、三重塔など境内の建物は「Aria」のコレクションで登場した架空のナイトクラブ「SAVOY CLUB」を彷彿とさせるピンクとパープルの照明でドラマチックにライトアップ。特別な一夜を盛り上げます。 　階段を登り進めると経堂・回廊・本堂・奥の院の異なる建物で最新コレクションの展示が続きます。キーインスピレーションとなった乗馬スタイルのアイテムや、話題を集めた「バレンシアガ（BALENCIAGA）」との"ハッキング"ピースなどが国内初披露。プロジェクションマッピングで投影されフォレストグリーンに染まった荘厳な堂内には、命が吹き込まれる様子を表したというミラーのマネキンが設置され、まるで幻影のようにコレクションピースが展示されました。 　3ヶ所で行われたパフォーマンスでは、新たな命を得て再生する様子や、心臓の鼓動を表現した舞を披露。昨年改修工事が終了し、"再生"したばかりの清水の舞台で「Aria」の印象的なフィナーレとも重なる「ユートピア」が、能や日本舞踊、雅楽といった日本の伝統芸能で表現されました。自然世界と深く結びつき、芸能を奉納する場所として作られた清水の舞台で、創造と再生のストーリーが描かれ、新たな始まりを告げます。　京都の街を"テイクオーバー"して行われた「Gucci in Kyoto」。限られた招待客を招いたスペシャルイベントには、特別な一夜に華を添えるセレブリティの姿も。フィレンツェと京都が生命の息吹によって結びつき、グッチの新たな100年への歩みが刻まれました。

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