インサイド

チャンピオンの歴史をおさらい　チャンピオンは、1919年にアメリカ・ニューヨークでチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として誕生。屋外労働者の防寒用として開発されたウール下着が米軍のアスレチックウェアに採用されたことをきっかけに、現在のスウェットシャツの原型が生まれました。1920年代には、大学生アスリートが着用したスウェットシャツが注目を集め、アメリカの若者たちからカジュアルウェアブランドとしての認知を高めていきました。その後もスウェットをはじめ、Tシャツやパーカーなどのカジュアルウェアを展開。機能的なデザインや耐久性、素材、縫製といったディテールにこだわったアイテムは、創業から100年以上にわたって愛され続けています。リバースウィーブのはじまり　リバースウィーブは、1938年に誕生。当初は、中学校や高校、大学でアスレチックウェアとして生徒に配付されていて、アメリカンフットボールやラグビーの防寒具としてフーディーが配付されるようになったり、アメリカ陸軍の士官学校「USMA（United States Military Academy）」の生徒が着るようになりました。1960〜70年代頃のリバースウィーブは、タグに「S」や「M」といったサイズが大きく書かれていたり、タグのプリントがサイズごとに色分けされるなど、個人の所有物というよりは学校の備品として着用されていました。1980年代に入ると学校や企業ロゴのない無地のスウェットも一般に流通するようになり、アメリカ人にとっては、当たり前のように日常に馴染むアイテムとなりました。リバースウィーブにしかない特徴は？　絶大な人気を誇るリバースウィーブですが、その人気の理由はどこにあるのでしょうか？他のスウェットと決定的に違うポイントは、「リバースウィーブ」という名称に隠れています。リバースウィーブとは編み方が語源となっていますが、文字通り「逆編み」という意味で、通常のスウェットは縦編みで作られているのに対し、横に編まれているのが特徴です。なぜ横方向に編まれているのかというと、洗濯による縮みを軽減するため。コットン100％のスウェットは、着丈の縮みが出やすく、ヴィンテージスウェットの着丈が短い傾向にあるのは、その縮みやすさが理由とされています。ヴィンテージでも縮みが少なく、型崩れしにくいのがリバースウィーブの1番の魅力なので、いつの年代のものでも作られた当時のシルエットを楽しむことができます。　リバースウィーブのもう1つの特徴が、ビッグシルエット。元々、アスレチックウェアやフットボールなどの防具の上からも着用できるベンチウォーマー（防寒着）として生産されていたことから、アームホールが大きく、全体的にオーバーサイズで作られています。作りの大きさと縮みにくさから、近年のビッグシルエットのトレンドにハマったことがリバースウィーブ人気の理由とされています。勘違いされがちなエクスパンションガゼットとは？  「リバースウィーブ」の語源として勘違いされがちなのが、脇にマチのようにあしらわれた「エクスパンションガゼット」。1980年代以前はリバースウィーブでしか見られないディテールで、リバースウィーブ同様、チャンピオンが特許と商標を取得している製法。縮み防止や動きやすさのために、1952年頃に導入されて以来、現行品まで変わらず取り付けられています。いつから古着市場で流通し始めた？　リバースウィーブが日本の古着市場で認知されるようになったのは、1990年代中頃。栗原さん曰く、1990年以前の日本の古着市場では、フライトジャケットやハワイアンシャツ、「リーバイス（Levi's®）」のヴィンテージジーンズなど、「1950年代に作られたものが一番良い」とされている時代が長らくあったんだとか。そんな中、じわじわと注目を集めはじめたのが、リバースウィーブでした。2000年代には人気が低迷　今でこそ、どんな古着屋でも見つけることのできるリバースウィーブですが、2000年代には人気が低迷。1990年代にはクルーネックのスウェットが7800円、フーディーは9800円ほどで販売されていましたが、2000年代にはその値段ではほとんど売れなくなってしまったんだとか。値段が下がることはありませんでしたが、売れ行きが良くなかったことから、当時流通していた1980〜90年代物の多くが、リメイク用の材料として解体されてしまったんだそうです。ボロボロになっても価格が高騰　リバースウィーブは、穴が空いてボロボロになっても価値が変わらなかったり、むしろ上がることもあります。アメリカの人々にとっては常に身近なアイテムだったことから、自由にアレンジされたり、リメイクされているものも多く見つかりますが、そういった要素も、デザインの1つとして愛されています。また、他のスウェットと比べてヘビーオンスで、型崩れしにくいことから、ボロボロになってからでも長く着れることも人気の理由とされています。アメリカでも価格が高騰？コロナ禍で変化した古着市場　リバースウィーブは、基本的に生産国であるアメリカで買い付けられますが、近年は日本市場での需要が広く知られるようになり、「高く売れるなら」とアメリカ市場でもこれまで以上の数が出回り始めています。栗原さんによると、値段が上がりすぎてしまい、買い付けに行ってもお店で販売する価格にはまらず、断念することもあるんだとか。特に、アメリカではコロナ禍の2020年から若年層の古着市場への参入が増加したんだそうです。今後も価格は高騰する？　ビッグシルエットがトレンドになったことから、2010年代後半に人気が復活したリバースウィーブ。栗原さん曰く、「おそらくこれ以上価格が高騰することはない」とのこと。

Champion

Fashion

リバースウィーブの古着はなぜ人気？歴史から紐解く魅力を解説

「グッチ銀座 ギャラリー」へ　秋晴れの10月中旬、街路樹の木漏れ日が差す「グッチ銀座」のエントランス前に志尊淳の姿があった。主演を務めるドラマのために変えたという明るい髪色に、クラシカルなベージュトーンのテーラードスタイルが馴染んでいる。　グッチ銀座の上層階に位置し、今年6月にオープンしたばかりの「グッチ銀座 ギャラリー」が「GUCCI VISIONS」の会場。創設者グッチオ・グッチのルーツであるロンドンのホテル「ザ・サヴォイ」を彷彿とさせるエレベーターに乗って6階に降りると、グッチの歴史をタイムトラベルする異空間が待っていた。TRAVEL - トラベル　最初に来場者を迎えるのは、フューチャリスティックな空間に貴重なアーカイヴアイテムが並ぶ「TRAVEL」ルーム。19世紀末、グッチオ・グッチが故郷のフィレンツェからロンドンに旅立ったことから始まったグッチの物語を、タイムマシンのように時空を超えて体験することができる。 　ブランド創設時にグッチオ・グッチが目指したのは、トラベラーのために最もエレガントなデザインと優れた機能を備えた美しいラゲージを作ること。今では珍しいヘンプ素材を使った1950〜80年代のラゲージから象徴的な新聞広告まで、それぞれの展示を通じてグッチの旅に対するヴィジョンが示されている。「グッチのトラベルアイテムは、旅に鮮やかさが彩られ、モチベーションがグッと上がりますね。言葉や文化の壁を超えてノンバーバルに自分を表現でき、様々な人と繋がれる感覚があります」志尊淳ICONS - アイコン　「ICONS」ルームに足を踏み入れれば、その瞬間に思わず歓声が上がる。鏡の効果で永遠に続くかのような空間に並ぶのは、グッチのアイデンティティの根幹をなす4つのハンドバッグライン「グッチ バンブー 1947」「グッチ ホース ビット 1955」「ジャッキー 1961」「グッチ ダイアナ」。その数は300点以上。　普遍的なデザインコードを受け継ぎつつも、素材や色柄が全て異なり、中にはリミテッドアイテムなど特別なバッグも。それぞれの背景に宿るストーリーを想像させ、無限に広がるイマジネーションを感じることができる。「この部屋ではグッチの歴史、そして世界の歴史を感じられます。まるで美術館に来たような感覚ですね」志尊淳CRAFTSMANSHIP - クラフツマンシップ　「CRAFTSMANSHIP」ルームは、卓越した職人たちへのオマージュ。フィレンツェの郊外のスカンディッチにある研究・開発拠点「Gucci ArtLab（グッチ アート
ラボ）」を再現した設えとなっている。ホログラムに投影された等身大の職人は、まるでそこに実在するかのようにリアル。バンブーハンドルに用いる竹を炎で熱し、カーブさせる一連の匠の技を披露している。 　両サイドには、職人が実際に用いている道具や型紙、バッグのパーツの展示も。　1947年に戦後期の物資不足への解決策として誕生し、クラフツマンシップの革新者としてグッチの地位を揺るぎないものとしたバンブーハンドル。現在もその職人技が継承され、「グッチ バンブー 1947」と「グッチ ダイアナ」を通じてグッチの独創性が体現されている。STARS - スター 　グッチが100年以上にわたって育んできた偉人やセレブリティ、クリエイターやアーティストたちとの関係性をたたえる「STARS」ルーム。ミラーとデジタルスクリーンの相乗効果による迷路のようなフロアに、カスタムメイドのドレスが展示されている。　レディ・ガガやビョークといったスターらが、レッドカーペットやライブステージで実際に着用したドレスの数々は、グッチの職人が手掛けた見事なディテール。その技術の繊細さを、間近に見ることができる。TIMELINE - 歴史年表 　2フロアにわかれた会場の6階と7階をつなぐ階段には、グッチの歴史年表を展示。ブランドのはじまりから、象徴的な事柄、そして歴代のクリエイティブ・ディレクターについてまで、1世紀以上にわたるストーリーを階段を登りながら知ることができる。CODES - コード　7階の「CODES」ルームに到着。フィレンツェにあるグッチアーカイヴの保管庫を表現したフロアに、グッチのアイコニックなコードと象徴的なアイテムがずらりと並ぶ。　まず目に留まったのは「ジャッキー」バッグ。年代の違いによるデザインの変遷を見ることができるほか、9月に発表されたばかりの新クリエイティブ・ディレクター サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）が手掛けたレッドカラーの最新バッグに注目だ。　その他、誕生70周年を迎えた「ホースビット」ローファーや、「GGパターン」、「フローラ」プリントにフォーカス。そして日本の職人とのコラボレーションとして、西陣織の「HOSOO（細尾）」、袴地の「仙台平」、そして山梨の「甲州印伝」といった伝統工芸を用いたバッグが、制作工程とともに公開されている。 FLORA - フローラ　最後に待つのは「FLORA」ルーム。1966年に誕生した美しい花々のイラスト「フローラ」に生命を吹き込み、巨大な花々が咲き誇るイマーシブなインスタレーションが用意された。　フィレンツェの紋章に使われているユリをはじめ、季節の花々による幻想的な世界観の中を歩き、そして中央の階段を登って「グッチ銀座ビル」の屋上へ。色とりどりの「フローラ」プリント越しに、いつもとは違った銀座の街を見下ろすことができる。ジャケット30万8000円、ニット20万3500円、パンツ12万6500円、シューズ16万5000円・全て税込（グッチ クライアントサービス）「GUCCI VISIONSは、グッチの物語の中に入り込んでいくような、とても素敵な空間です。グッチが持つ歴史や言葉、表現を、多くの人と共有したいと感じました。そしてグッチの今を、心に焼き付けて欲しいですね」志尊淳■GUCCI VISIONS会場: グッチ銀座 ギャラリー　　　東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座6-7階会期: 2023年10月19日（木）〜2024年 春　　　11:00-20:00
入場無料・予約不要※営業時間は一部変更になる可能性がございます。※混雑時はお待ちいただく可能性がございます。GUCCI VISIONS 特設サイト video director: Maho Tomonovideo: Nagaaki Tamiyastyling: Kyu (Yolken)hair & make-up: Akari Isonophoto: Takashi Sasai(FASHIONSNAP)composition & text: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)realizaiton & edit: Yui Imai (FASHIONSNAP)

GUCCI

志尊淳がナビゲートする「GUCCI VISIONS」 102年の歴史をタイムトラベルする没入体験

DAY 1: シャルル・ド・ゴール空港に降り立つ　一年で最も昼間が長くなる夏至を迎えたばかりのフランスは夜10時まで明るく、カラッとした空気が気持ちの良い季節。セーヌ川沿いや公園でピクニックをしたり、ショッピングや観光を楽しむ人々で賑わいます。　6月22日の夕刻、フランスの空の玄関口であるシャルル・ド・ゴール空港も多くの人が行き交っていました。横浜さんが乗った飛行機は、定刻よりも少し早く到着。黒をベースに「ディオール」のブルゾンとカジュアルなトラックパンツ、そしてキャップを合わせたクリーンな空港ファッションで到着ロビーに姿を見せました。　機内では本や台本を読んで過ごしていたそう。ここからパリの旅が始まります。 DAY 2: ディオール75年の歴史に迷い込む　6月23日昼、ブティックやホテルが立ち並ぶパリ8区のモンテーニュ通りを散策しながら向かったのは、ディオール本店の全面リニューアルと同時に誕生した「ラ ギャラリー ディオール」。今年3月にオープンしたばかりの特別な展示スペースです。 　エントランスをくぐり、まず目を引くのが壁に施されたアート。題材となったのはなんと、クリスチャン・ディオールが残した指紋。ここはムッシュがディオールを創設した本物の場所だということを示しているようです。　 　一歩足を踏み入れれば、1946年の創設以来75年にわたり続いているディオールの物語の中に迷い込んでいくよう。横浜さんはまず、螺旋階段を囲んで1800点以上のミニチュアドレスやバッグが宙に浮くように展示された"ディオラマ"に目を奪われました。 　ムッシュ・ディオールの生涯を辿る部屋では、メゾン創設のきっかけになったという星のオブジェを発見。また華やかな舞踏会を演出した大広間では、部屋全体に美しい星空が投影されるシーンもあり、思わず足を止めて見入ります。「僕の名前にも"星"が入っているので、縁を感じて嬉しいです」。　今回は特別に、通常は立ち入ることができない秘密の部屋が公開されました。それぞれのメゾンが本社のサロンでオートクチュールコレクションを発表していた当時、実際にショーに使われていた象徴的な階段と、その先にある支度部屋"キャビン"。慌ただしい舞台裏の情景が目に浮かぶほど、当時のままの状態で保存されている貴重な場所です。 　無数のトワル、ムッシュの机、クチュリエの手仕事、宝石のような香水瓶・・・ディオールのヘリテージを紡いできた美しいドレスや歴史的な品々と、13の部屋。それぞれ趣向を凝らしたスペクタクルな空間演出に、目を輝かせながら没入していく横浜さん。「ここはきっと、1日中見ていても飽きませんね」。　ギャラリーを含めた本店の広さは約2000平方メートル。ディオール創設の地で、フランスを代表するクチュールメゾンの真髄に触れました。DAY 2: 特別な衣装選びとフィッティング　次に訪れたのは、凱旋門の近くに位置するディオールのショールーム。翌日に発表となる最新コレクションの調整作業が進行する中、横浜さんがショーに出席する際に身につける衣装のフィッティングが行われます。　ラックには、メンズ アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）氏が横浜さんのために選んだアイテムがずらり。ブルーやグリーン、ピンクなど、フレッシュなカラーが多いようです。「初めて見るデザインなので、どれが良いのか迷いますね」。　それもそのはず。ディオール ジャパン メンズ アンバサダーである横浜さんは、今回特別に多くのゲストの中でも数人のみの待遇として、明日発表されるサマー 2023 メンズ コレクションを着用することになったのです。最新のルックに袖を通していきます。 　ここで、クチュールメゾンが誇る技術を垣間見ることができました。テイラードの専門スタッフが、まるでオーダースーツを仕立てるように、試着したサンプルを体型に合わせてピン打ち。そして一晩で各所を縫い直して完成させます。　途中、フィッティングルームにやってきたのはディオール メンズコレクションのアーティスティック ディレクターであるキム・ジョーンズ氏。横浜さんとは初対面です。笑顔で握手を交わし、日本のことや新作のインスピレーションについてなど、会話が弾みました。 DAY 3: 花園が広がるショー会場へ　6月24日、パリの天気は晴れ。ディオールのショーに向けて、ホテルの部屋で準備を整えます。手にした招待状には、ムッシュ・ディオールが子どもの頃から好きだったという植物が描かれていて、中には花の種が封入されていました。 　横浜さんがこの日のために選んだのは、ペールグリーンのセットアップ。二重に仕立てられたラペルから袖のパーツが垂れ下がったユニークなデザインです。片方の襟を立てる着方は、ディオールならではの粋なスタイル。ヘアメイクもガラリと変え、夏らしく爽やかな雰囲気です。　ホテルを出ると突然の雨。実は"雨男"だという横浜さんですが、パリの天気は変わりやすいためショー会場に着く頃には日差しが戻り、澄んだ青空が顔を出すという奇跡のような展開に。　今回のコレクションの舞台となったのは、パリ5区にあるヴァル・ド・グラース王立修道院の敷地内。横浜さんは到着するとすぐにフォトコールに応えてフラッシュを浴び、巨大な白いボックス型の特設会場へと進んでいきます。 　中に入った瞬間、思わず感嘆の声が上がるショー会場。40種類以上もの草花が生い茂る庭園が広がっていました。両端には、絵本の世界に出てきそうな小さな家が建っています。　観客席から向かって左側がムッシュ・ディオールの故郷グランヴィルの邸宅、そして右側はイギリスのイースト・サセックスにあるイギリス人画家ダンカン・グラント（Duncan Grant）の住まいで、芸術家や学者からなるブルームズベリー・グループの拠点となっていたチャールストンハウス。2つの家を結ぶようにモデルが庭園を歩いて行き来することで、時空を超えた繋がりを表現していました。 　フロントローに座る横浜さんの目に止まったのはテイラードスタイルと夏らしいカラーリング。メンズ仕立ての「バー」ジャケットや、内側の構造が透けて見えるオーガンザで仕立てられたロングジャケットなどが印象に残ったそう。　フィナーレでキム・ジョーンズ氏が姿を見せると、会場は大きな拍手に包まれました。横浜さんは、画面越しではわからない、生のショーならではの空気感とともに楽しんだようです。　「圧巻でした。生で見ると全然違いますね。僕は自然が好きなので、庭園から自然を感じられてリフレッシュできました。遊び心のあるルックがたくさん登場していて本当にかっこよかったし、モデルさんたちもクール。間近で見ることができて、幸せな時間を過ごせました」。DAY 3 NIGHT: ディオール本店でのパーティーへ　フォーマルなブラックジャケットに着替えて、ディオール本店で行われるアフターパーティーへ。ボトムにフロッキーデニムを選ぶことで程よくカジュアルダウンさせたスタイルです。　横浜さんは、続々と集まるゲストらと挨拶を交わすなどリラックスした表情。著名な帽子デザイナーでディオールのヘッドピースを25年にわたり手掛けているスティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）氏と談笑するシーンも。2年の歳月をかけてリニューアルされた本店の美しいインテリアデザインやオブジェ、展示ピースとともに楽しみました。 　初めてのパリで過ごした3日間。横浜さんの心には何が残ったのでしょうか？「ディオールの歴史を知ることができたのが、一番大きいかもしれないですね。より好きになりましたし、僕もアンバサダーとして魅力をもっともっと伝えていきたいなと思いました。パリの街並みはどこで写真を撮っても絵になるし、人がすごく温かくて好きになりました。また来たい街です」。photo: Koji Hiranomovie: Shunsuke Nakamurahair & make up: Taichi Nagasecomposition & text: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）DIOR 公式サイト

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横浜流星 with DIOR——初めてのパリと華やかな「ディオール」のショーを体験した3日間に密着

【ゴローズ座談会】そもそも「原宿の伝説」ゴローズってどんなブランド？

■マニアが深堀り！ ニューバランス編 ・第1回 絶対覚えておくべき知識-品番や生産国について ・第2回 500、1000、2000番台の主要品番について ・第3回 990シリーズの見分け方も、進化を体感できる900番台について ・第4回 マニアが解説！思い入れのある品番や楽しみ方について　ニューバランスは100年以上続いているメーカーです。前回に引き続きその歴史を少し振り返ります。　創業当初から労働者やランナーを救ってきたニューバランスですが、1972年に大変革を迎えました。現会長であるジム・デービス（Jim Davis）氏による買収です。買収後、元々ランナーとしても知られるデービス氏によって、ランニングカテゴリーの開発が加速しました。そして1976年にテリー・ハックラー（Terry Heckler）氏によって考案された「ナンバリングシステム」と「Nロゴ」が特徴のランニングシューズM320が、権威ある雑誌「ランナーズワールド」で競合他社を抑えて1位を獲得（後にニューバランスを支えるテクノロジー「C-CAP」の開発はこの出来事が無ければあり得なかったかもしれません）。これによって、認知度・業績共に業界大手へと成長していきます。続きは第3回で紹介します（近日公開）。　それでは、500番台、1000番台、2000番台、シフトカテゴリーの主要品番を順番に深掘りしていきます。500番台500番台：オフロード用に作られ、あらゆる場面で活用できるタフさがあります。574　ニューバランスには1世紀以上にわたるブランドの歴史を祝うために毎年「Grey Day」という祭日があり、代名詞カラーの「グレー」を祝います。2021年のGrey Dayで発売されたのは500番台を代表する「574」。「みんな履いてきた（Worn by Anyone）」というキャッチコピーには、多くの人が共感しました。キャッチコピー通り、574は世界中で最も愛されているニューバランスモデルといっても過言はないでしょう。アジア製のものが多く、価格は1万円前後で手に取りやすく販路も多いです。加えて、カラーや素材のバリエーションが豊富なところも魅力です。575　500番台の元祖となるのは1985年に誕生したM575というモデルです。当時のランニングシューズは舗装道路での使用目的に作られていましたが、山道などのオフロードランニング用が必要であると考えられ開発されました。特徴的なのはアウトソールの形状で、溝が深く悪路に対してグリップ性を発揮します。576　1988年には500番台の代表モデルとして知られるM576が誕生します。M575を継承しつつも、当時のランニングシューズ市場ではメッシュとスエードという素材が多かった中、576は上質なフルレザーで製作。ストリートシーンでも評価されるようになり、ニューバランスファンが急増しました。素材の豊富さと上質さがM576の特徴。M576の廉価版として574が作られていることもあって、500番台を、そしてニューバランスを語る上で欠かせないモデルと言えるでしょう。580　574と576に次いで説明不可欠なのは580です。日本では1990年代後半にストリートシーンで注目を集め、次々にコラボレーションモデルが展開されました。アメリカで販売されていた585の改良品番ですが、ソールユニットは何度もアップデートされており、安定感のあるROLLBAR搭載モデルや、軽量化されたREVLITE搭載モデル、さらには衝撃吸収性に富んだABZORB搭載モデルなど1つの品番で多くの種類を展開をしている珍しいシリーズ。30代後半から40代のユーザーには特に馴染み深いモデルで、復刻を望む声も多いです。1000番台1000番台：ニューバランスの代表モデルが揃うフラッグシップシリーズ。発表当時の最新のテクノロジーを搭載しており、プレミアム感のある履き心地で高揚感を味わう事が出来ます。1300　今となっては5年に一度の抽選販売（マニアの間では5年に一度のお祭り）でお馴染みのM1300は、1985年に130ドルという驚愕の価格（一般的なランニングシューズが5〜6足購入できる）で発売されます。ENCAPを初搭載し、今もなおニューバランスを象徴するモデルです。2010年の復刻モデルがM1300JPで、それ以降は5年周期でJP2、JP3と展開されており、おそらく2025年にM1300JP4が発売されるでしょう。M1300には派生モデルが数多くあり、同じ1300という冠を被っていますがミッドソールテクノロジーが現代風に改良されていて見た目も履き心地も違うため購入する際はよく見て選ぶようにしましょう。1500　1300に続き1989年に発売されたのがM1500です。「あれ、順番的にはM1400が先では？」と思われがちですが、M1400は当時の技術では製品化が不可能で、1500が先に市場に登場します。1000番台の2番手として登場したM1500の特徴は、クッション性の高いENCAPと安定性に優れたPU素材を組み合わせた一体型ミッドソールです。また、サイドのNロゴは刺繍で小さめに配置され、スタイリッシュな印象があります。その後日本の技術が加わりM1500登場の5年後の1994年にやっとM1400が発売されます。今思うと、「品番を逆にすれば良かったのに」と思われるかもしれませんが、ここは開発者の想いや当時の時代背景を感じる事が出来るエピソードとして楽しみましょう。1600、1700、1450　M1400と同年の1994年に、1000番台初のABZORB搭載モデルM1600が誕生。5年後に20世紀最後の1000番台M1700が誕生します。2005年にはM1400のデザインに当時のテクノロジーを合わせたM1450が誕生します。　1000番台というと高価なイメージで手を出し辛いと感じているかもしれませんが、モデルによってはアジア製の廉価版も展開されています。CM1700というアジア製モデルはソールユニットがM1700と同じなので、1000番台のテクノロジーを少しでも体感してみたいという人には最適かも知れません。2000番台2000番台：1000番台を受け継ぐ21世紀のフラッグシップモデルです。一度は体験してみてほしい最高級品。2000　M1700の誕生で20世紀が終わり、2001年にフラッグシップラインは2000番台として受け継がれます。2001年に誕生したのはM2000。新たなクッショニングテクノロジーであるエナジー（N-ERGY）を搭載し、高い衝撃吸収性と反発弾性は2003年誕生のM2001でさらにアップデートされ、今までのランニングシューズとは明らかに違う履き心地を生み出しました。2002　2010年に誕生したMR2002はM1300以来の天然ヌバックを採用し、履き心地はもちろん、ラグジュアリー感もあり復刻を求める声が多いモデルです。2020年にはMR2002を元にしたアジア製のML2002が登場し、その履き心地とコストパフォーマンスに魅了されるファンが街中に溢れたのは記憶に新しいです。2040　2012年に誕生したM2040は前作MR2002同様に天然ヌバックが採用され、ドレスシューズの様なステッチワークが施された高級感が特徴です。ソールユニットは軽量素材のREVLITEをフルレングスで使用し、カーボンにより弾むような足運びを実現しました。その後に誕生するM2040v2はアッパーがフルヌバックに変更され、革靴のような高級感のある仕上がりです。M2040v3はフルレザーで、もはやランニングシューズを超越したようなモデルになっています。シフトカテゴリーシフトカテゴリー：過去の名作を掛け合わせ現代風にアップデートしたシリーズ。サイドの「超特大Nロゴ」など見た目のインパクトが特徴的で、ヘリテージを大幅にアレンジするという新たな試みは今後も続けて欲しいなと思っています。　歴史的背景がある品番を好むニューバランスファンは多いですが、2020年から新たなジャンル「シフトカテゴリー」が登場し世間を賑わしています。ニューバランスのアーカイヴから厳選されたモデルを組み合わせ、現代風に構築。見た目にはどこかノスタルジックな雰囲気を持ちつつも、目新さがあるというのが特徴的で、一度見たら忘れられなくなるようなインパクトがあります。327　2020年に誕生した「327」は1970年代にランニングシーンを席巻した「320」「355」「Super Comp」という3つのモデルを組み合わせて再構築しており、初めて見た時は特徴的で懐かしいという不思議な感覚を覚えました。57/40、237　2021年には、1980年代の「574」と、1990年代のウェイビーなデザインから得たインスピレーションを現代へシフトさせた「57／40（フィフティセブン／フォーティ）」や、1980年代の「420」「1300」「Gator」の3モデルを組み合わせた「237」が誕生します。XC-72　さらに同じく2021年に誕生した「XC-72」は、トレイルシューズの「375」と、クロスカントリーシューズの「XC-15」、軽量ランニングシューズの「620」という異なるランニングタイプの3モデルをフューチャーしています。　シフトカテゴリーは、ニューバランスの過去の名品達が現代風に蘇り、ニューバランスが大切にしている歴史を味わえながら新鮮さを感じることができる、非常に素晴らしい取り込みだと感じています。　今回はこの辺にして、第3回ではニューバランスの進化を感じることができ、個人的にも大好きな900番台に焦点を絞ってお届けします。お楽しみに！＞＞第3回はニューバランスを象徴する900番台について解説。990シリーズの見分け方も！■マニアが深堀り！ ニューバランス編 ・第1回 絶対覚えておくべき知識-品番や生産国について ・第2回 500、1000、2000番台の主要品番について ・第3回 990シリーズの見分け方も、進化を体感できる900番台について ・第4回 マニアが解説！思い入れのある品番や楽しみ方について

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マニアが深掘り！ニューバランスの500、1000、2000番台

Why Kyoto？　グッチの発祥の地、イタリア・フィレンツェ。イベントの舞台となる京都とは姉妹都市でもあり、長い歴史の中で豊かな文化が育まれた世界都市としての共通点も。グッチが今年の4月に発表したイタリア語で「空気」や「息吹」を意味する最新コレクション「Aria」に込められたストーリーを描くため、新しいものと古いものが共存し再生を繰り返している京都をこの一大プロジェクト開催の地に選んだといいます。会場となったのは、京都の街の中心にある町家と、東西にそれぞれ位置する2つの歴史ある寺院です。Ⅰ.Gucci Bamboo House @旧川崎家住宅　まず1つ目のスポットは、京都の中心部・新町通沿いの旧川崎家住宅で行われる体験型エキシビション「グッチ バンブーハウス」です。グッチ創設と同時期の1920年代に豪商の邸宅として建てられた川崎家住宅は、京都市の有形文化財でもあります。しばらくの間、時が止まったかのような空間が再び魅力を輝かせ、伝統的な京町家の様式と西洋の建築様式など古今東西の意匠が融合した空間は、折衷主義が色濃く反映されているグッチの世界観に調和。プロジェクトの軸となるコレクション「Aria」には「生命の再生」という意味も込められていることから、昔ながらの建物構造や素材を活かしつつ、グッチの歴史の節目をつなぐ「竹」にフォーカスした「バンブーハウス」として生まれ変わりました。今回のイベントで唯一、7月22日から予約制で一般公開されているパブリックイベントです。 　バンブーハウスの主役でもある、1947年に誕生したグッチを代表するバンブーハンドルのバッグ。このアイコニックなハンドルの形状は、職人が竹の地下茎をバーナーで熱し、カーブさせて作られています。戦後の物資不足の中で、ものづくりへの情熱とクラフトマンシップにより生まれたというバンブーハンドルは、グッチの精神と普遍的な美しさを内包したブランドの象徴の一つ。エキシビションではフィレンツェから取り寄せた1950年代〜90年代のアーカイヴ14点を展示しています。　過去から現在へと受け継がれるバンブーハンドルバッグ。その系譜を継承しているのが、1991年に登場しミケーレが現代に向けて再解釈した最新モデル「グッチ ダイアナ」です。ネオンカラーのカラフルなバンドは、ハンドルの形状を維持するために元々バッグに付属されていた保管用バンドからインスピレーションを得たもの。あえてデザインに取り入れることで、クラシックな中にも意外性というひねりを効かせているのはミケーレならでは。　大正浪漫のムードが漂うバンブーハウスには、一足早く特別なゲストが来場。俳優 永山瑛太さんの姿を捉えた撮り下ろしもCHECK！永山瑛太が巡る「GUCCI BAMBOO HOUSE」■ GUCCI BAMBOO HOUSE会期：2021年7月22日（木）〜 8月15日（日）会場：旧川崎家住宅住所：京都府京都市中京区新町通六角上ル三条町340時間：11:00 – 20:00 （最終入場は19:00まで）休館日：水曜特設サイト（事前予約制）Ⅱ. Gucci High Jewelry&Fine Watch @仁和寺宸殿　2つ目のスポットは888年建立、1994年に世界遺産に登録された仁和寺です。二王門をくぐり左手にある宸殿（しんでん）内で、ラテン語で「歓喜の庭」を意味するハイジュエリーコレクション「ホルトゥス デリキアルム」とファインウォッチの新作がお披露目されました。ミケーレにより2019年に始まったハイジュエリーコレクションは、「Aria」で3シーズン目。エレガントながらデコラティブで遊び心のあるグッチらしいデザインは唯一無二で、「Aria」では滝やアニマル、ロマンチックポエティズム、ナイトフォールという4つのテーマでコレクションが制作されました。　ハイジュエリーはパリのヴァンドームにある専門ブティックなど限られた機会でしか見ることのできない貴重なコレクション。この日のために京都に運び込まれた約90点のハイジュエリーは格式高い日本間にディスプレイされ、神秘性を秘めた輝きを放ちます。 Ⅲ. Gucci Aria in Kyoto @清水寺　そして3つ目のスポットは、京都一の観光名所・清水寺です。仁王門や西門、三重塔など境内の建物は「Aria」のコレクションで登場した架空のナイトクラブ「SAVOY CLUB」を彷彿とさせるピンクとパープルの照明でドラマチックにライトアップ。特別な一夜を盛り上げます。 　階段を登り進めると経堂・回廊・本堂・奥の院の異なる建物で最新コレクションの展示が続きます。キーインスピレーションとなった乗馬スタイルのアイテムや、話題を集めた「バレンシアガ（BALENCIAGA）」との"ハッキング"ピースなどが国内初披露。プロジェクションマッピングで投影されフォレストグリーンに染まった荘厳な堂内には、命が吹き込まれる様子を表したというミラーのマネキンが設置され、まるで幻影のようにコレクションピースが展示されました。 　3ヶ所で行われたパフォーマンスでは、新たな命を得て再生する様子や、心臓の鼓動を表現した舞を披露。昨年改修工事が終了し、"再生"したばかりの清水の舞台で「Aria」の印象的なフィナーレとも重なる「ユートピア」が、能や日本舞踊、雅楽といった日本の伝統芸能で表現されました。自然世界と深く結びつき、芸能を奉納する場所として作られた清水の舞台で、創造と再生のストーリーが描かれ、新たな始まりを告げます。　京都の街を"テイクオーバー"して行われた「Gucci in Kyoto」。限られた招待客を招いたスペシャルイベントには、特別な一夜に華を添えるセレブリティの姿も。フィレンツェと京都が生命の息吹によって結びつき、グッチの新たな100年への歩みが刻まれました。

グッチの新たな幕開け、3つのエキシビションから探る「GUCCI in Kyoto」の全貌

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モレスキンとは？ブランドの歴史　モレスキンは、イタリアのモレスキン社が展開するステーショナリーブランド。1997年、旧社名Modo & Modoの時代に副社長のマリア・セブレゴンディ（Maria Sebregondi）によるアイデアがブランドの起源となっています。そのアイデアとは、チャトウィンをはじめヴィンセント・ヴァン・ゴッホやパブロ・ピカソ、ヘミングウェイといった芸術家や思想家が愛用していたノートブックを蘇らせること。かつてフランス・トゥールの小さな製本業者が製造していましたが、1986年に倒産し製造停止に。一度はこの世から消えたもののセブレゴンディらの手によって復刻されたのが、ブランドのアイコン商品となっている「モレスキンノート」です。現在もなお世界的に人気を集め、日本でもモレスキンノートの活用方法についてまとめた書籍が出版されるなど愛用者を増やしています。　なお、日本では「モールスキン」「モレスキーネ」という呼称もありましたが、現在はヨーロッパの発音に合わせて「モレスキン」のカナ表記で統一されています。ノートの装丁へのこだわり　モレスキンのノートといえば、丸い角のついた長方形ハードカバーやゴムバンドが付いたシンプルなデザインが特徴。紙は中性紙で、糸綴じのしっかりした作りになっています。裏表紙にはマチのついたポケットがあり、名刺やメモなどが収納できます。サイズ展開は定番のポケットサイズからB5サイズに近いXラージサイズまで様々。レイアウトは横罫のルールド、方眼のスクエアード、無地のプレーンの3種類があります。　表紙は厚紙をオイルクロスでコートしているため固く、机がない場所でも書き込みやすい仕様。使い込むほどに手に馴染んでいくので経年変化が楽しめます。近年はソフトカバーの手帳も展開されています。定番色は"芸術家たちが愛した"黒　モレスキンといえば黒が定番。かつて芸術家たちが愛用していた"伝説のノートブック"が黒だったことに由来しています。現在はカラーバリエーションが拡大し、レッド、ブルー、グリーン、イエローなど豊富なラインナップから選べるほか、他ブランドとのコラボレーションなどによる限定版やスペシャル版も販売されています。　ノートブックの種類と価格帯は以下の通り。・クラシック：2000〜5000円・ジャーナル（ヴォラン／カイエ）：900〜3000円・プロコレクション：1400〜4000円・アートコレクション：1000〜8000円　上記以外にも、手書きで書き込んだ内容をデジタルサービスに同期させることができるシリーズ「モレスキン＋（MOLESKINE+）」があり、ノートブックの新しい使い方を提案しています。モレスキンはどこで買える？　モレスキンは全国の雑貨店で取り扱いがあり、公式オンラインショップでは全ラインナップを展開しています。2012年には日本初のオフィシャルショップ「モレスキン アトリエ」が有楽町ロフトにオープン。有楽町ロフトの営業終了に伴い、現在は銀座ベルビア館にある銀座ロフト内に店舗を構えています。銀座ロフト店では国内で唯一箔押し加工の名入れ機を常設し、ノートブックに名入れするサービスを提供。自分だけのノートブックを作ることができます。　モレスキン アトリエは銀座ロフトのほか、新宿ハンズ、札幌ロフト、名古屋ロフト、梅田ロフト、石丸文光堂本店の計6店舗を展開。いずれも全ラインナップを取り扱っています。「モレスキン」の関連記事はこちら【ブランド解説】ステーショナリーの定番編・「ほぼ日手帳」とは？国内外にファンを持つユニークなデザイン・スマイソンの定番「パナマノート」の100年変わらない拘りとは

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「モレスキン」世界中から愛させるノートブックの魅力を深掘り

淑女の逸足-JOHN LOBB＜Women's＞

ファッションの展覧会ができるまでーーFITミュージアム館長のキュレーション論

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ジュエラーを象徴する女性たち past meets present

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ファッション史上「再現不可能」と言われた5つの技術の今は？

Business

ファストファッション激戦区からラグジュアリーの中心地へ 新宿三丁目が変わった理由と歴史

【1980年代】東京コレクションの夜明け　DC（デザイナー＆キャラクターブランド）ブーム全盛期の1980年代。東京のファッションが世界のファッション産業人からも注目を集めるようになっていた。当時、松田光弘、コシノジュンコ、金子功、花井幸子、菊池武夫、山本寛斎らによる「TD6（トップデザイナー6）」といったファッションデザイナーによるグループを作る動きはあったものの、パリ・ミラノ・ニューヨークなど世界のファッション先進都市にあるようなデザイナー組織が東京にはなかった。そのため、欧米では各ブランドが約10日間で集中してショーを開催していたのに対し、日本では約2カ月にわたって発表が続くなど、海外のバイヤーやジャーナリストを呼び込む体制が整っていなかった。1985年4月：読売新聞社が「東京プレタポルテ・コレクション」を主催　そんな中1985年4月、読売新聞社が創業110周年を記念し、日本を代表するデザイナー37人によるファッションショー「東京プレタポルテ・コレクション」を11日間にわたって開催。東京では初の短期集中型のコレクション発表が実現した。国内外の報道関係者やバイヤーに加え、一部ではあったが一般にも有料で公開された。'85 / '86 秋冬 東京プレタポルテ・コレクション 参加デザイナー（発表順）4月15日（月）： 川久保玲 / コシノヒロコ / 中島伊津子 / 山本耀司4月16日（火）：甲賀真理子 / 松田光弘 / 島田順子 / 池田ノブオ4月17日（水）：新崎正人 / 志村雅久 / 鳥居ユキ / 熊谷登喜夫4月18日（木）：コシノジュンコ / 加藤和孝 / 細川伸 / 小林由紀雄4月19日（金）：吉田ヒロミ / 小西良幸 / 英保優之 / 菊池武夫4月20日（土）：田山淳朗 / 佐藤孝信 / 三宅一生4月22日（月）：やまもと寛斎 / 池田貴雄4月23日（火）：森英恵 / 津森千里 / コシノミチコ / 西田武生4月24日（水）：阿部尋一 / 中野裕通 / 香月ノリコ4月25日（木）：菱沼良樹 / 君島一郎 / 安部兼章 / 花井幸子4月26日（金）：芦田淳　「東京プレタポルテ・コレクション」は創業110周年を記念した一回きりのイベントの予定だったが、前夜祭で読売新聞の当時の副社長が「毎回続けていきたい」と発言。NYから視察にきていた太田伸之（当時、在ニューヨーク ファッション・エディター）は、これに参加していた川久保玲と三宅一生、山本耀司との食事の席で「日本では新聞社が音頭を取らないとデザイナーがまとまらないのは情けない」と意見したという。また、日本ではショーの翌日から展示会がないことや、ショーで発表されたものと展示会に並んでいるものが違うこと、展示会の時期がバラバラなことなどに対し「そろそろ世界基準に合わせたらどうか」と提案。先の3人はすでにパリで実績を積み始めていたが、自国の日本でデザイナーらが一つの方向に動き始めた。1985年7月：東京ファッション・デザイナー協議会（CFD）の発足　東京プレタポルテ・コレクションの開催から3カ月後、川久保玲、松田光弘、三宅一生、森英恵、山本寛斎、山本耀司の6人が発起人となり、デザイナー組織「東京ファッション・デザイナー協議会（CFD）」が結成された。三宅一生が代表幹事、他5人が幹事に就任。太田伸之はニューヨークから帰国し事務局長に、そして大出一博（SUNデザイン研究所）、小池一子（Kitchen）、原由美子（スタイリスト）、久田尚子（文化出版局）、三島彰（現代構造研究所）のアドバイザー5人の体制で始動した。1985年11月：第1回コレクションを開催　CFD設立からわずか4カ月後の1985年11月5日〜16日、国立代々木競技場敷地内に建てた特設テントとラフォーレ赤坂の2カ所をメイン会場に、第1回目となる1986年春夏コレクションが開催された。　太田は「2週間でショーをする形式はNYと同じだったが、モデルがランウェイを歩くだけではない演出が日本にはあった。東京の方が個性があって面白かった」と当時を振り返る。また、NYのブランドの多くは富裕層の女性をターゲットにしているのに対し、日本では若者向けに服を作るブランドが多く「ファッションリーダーは日本では若者なんだと確信した」と話している。　このように、海外とは異なる日本のマーケットの成り立ちを踏まえ、第1回東京プレタポルテ・コレクションから海外方式とは異なる発表方式をとった。海外では基本的にショーはバイヤー向けだったが、初回から一般客も招待。そして業界関係者向けの指定席は設けず、全席を先着順にした。また、カメラブースは現在の正面の位置ではなくランウェイの両脇にカメラマン用のベンチを設置し、撮りやすく工夫。当初、関係者からは「なぜ一般客がくるのか」などの意見も少なくなかったが、「若い人たちが支えているファッションなのだから若者に見せてあげてもいいじゃないか」（太田）という思いがあったという。またスポンサーはつけず、参加デザイナーからの使用料のみの完全な自主運営だった。　第1回コレクションでは、オフスケジュール含め52ブランド（会員32、非会員20）のショーが行われ、オンスケジュールでは「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」がトップ、「イッセイミヤケ（issey miyake）」がトリを飾った。欧米並みのコレクションの短期集中化を実現し、来日した欧米ジャーナリストからも高い評価を得た一方、ニューヨークのファッションウイークのスケジュールとのバッティングなど、課題も残った。1988年：1988年秋冬コレクションから「東京コレクション」を定義　CFD発足以来、CFDは「東京コレクション」という名称を用いてこなかった。しかし、海外デザイナーからの参加要望やマスコミからの問い合わせが増えたことを受け、1988年秋冬コレクションからCFD主催のコレクションを「東京コレクション」とすることを決めた。※1989年：代表幹事制を廃止 太田伸之が議長に就任【1990年代】バブル崩壊とDCブームの終焉、若手支援プロジェクト始動　DCブーム全盛だった1980年代は、アパレル企業が若手デザイナーと契約しDCブランドを立ち上げていたが、ブームの終焉により契約解消となった若手デザイナーも多くいた。彼らの中からは独自の力でデザインオフィスを起こし、小規模ながらもコレクション発表をする動きが出てきていた。一方「東京コレクション」は参加ブランドの数が減少傾向にあり、CFD発足当時から「東京コレクション」活性化の策として若手・新人デザイナーの育成を求める声が挙がっていた。1992年10月：新人・若手インキュベートの「ANNEX」始動　1992年10月末、株式会社東武百貨店、池袋ターミナル株式会社、トヨタ自動車株式会社による協賛のもと、企業と別れ自力で創作活動を再開する若手デザイナーや東京で初めてコレクションを計画する新人を対象に、コレクション発表の場を提供しインキュベートする「東京コレクションANNEX」が新設。以降1995年4月まで毎シーズン、コレクション発表が続けられた。1995年：久田尚子が議長に就任　CFD設立から10周年、太田に代わり久田尚子が議長に就任した。当時、ニューヨークではCFDA（米国ファッションデザイナー協議会）がコレクション運営母体を切り離し、事業会社「セブンス・オン・シックス」を設立し協賛を集め、2枚看板で運営するようになっていた。これを受けて太田は議長の退任時、久田にニューヨークコレクションにならった改革を提案。1998年、久田は協賛企業を募り「東京コレクション倶楽部」を設立。資金の安定化を図った。【2000年代】官民一体「東京発 日本ファッション・ウィーク」に　2000年に入ると、コレクション期間が再び長期化するようになっていた。また2003年7月の経済産業省産業構造審議会取りまとめの「繊維ビジョン」、2005年1月のWTO（世界貿易機関）のクオーター撤廃を受け、世界各国の国際的な繊維産業間の新たな競争が始まっていた。2005年10月：官民一体「東京発 日本ファッション・ウィーク（JFW in Tokyo）」立ち上げ　このような状況のなか、日本のファッション関係者の間ではもう一度東京コレクションの運営体制を見直し、期間と会場を集約して、日本のファッションの発信力を強化しようという機運が高まっていた。CFD設立から20周年を迎えた2005年6月、日本の繊維・ファッション産業のさらなる国際競争力の強化、発展を図ることを目的に、川上から川下にわたる、繊維・ファッション製造事業者、デザイナー、流通事業者が大同連携して「ファッション戦略会議」（現：一般社団法人ファッション・ウィーク推進機構）を組織。同年10月、経済産業省の補助事業として、従来の「東京コレクション」に加えてテキスタイル展や他の関連イベントを同時開催する官民一体の「東京発 日本ファッション・ウィーク（JFW in Tokyo）」が立ち上がった。　「東京コレクション」は、「JFWコレクション」の名称のもと日本ファッションウィーク実行委員会、ファッション戦略会議事務局が主催、運営していくことになり、CFDはファション戦略会議の一員として運営に協力する形となった。　第1回（10月31日～11月9日）は、メイン会場として明治神宮外苑聖徳記念絵画館前特設テントを設置して場所を集約し、開催期間を10日間に短期化した。第2回（2006年3月17日～3月24日）では、オープニングイベントとしてコシノヒロコら5人のデザイナーが総理官邸を訪問しショーを開催。第4回（2007年3月12日～20日）では日本橋特設テントを主会場とし、その周辺地域が一般消費者向けのファッションイベントを自律的に企画したほか、レセプションには安倍総理と高円宮妃殿下が参加した。2008年には、90年代はじめの「東京コレクションANNEX」をモデルに、新人デザイナー発掘プロジェクト「SHINMAI Creator's Project」が発足した。【2010年代】冠スポンサーがメルセデス・ベンツからアマゾンに　2010年7月、日本ファッション・ウィーク推進機構は、経済産業省の事業仕分けにより2010年をもって「JFW」事業における財政支援の打ち切りが決定したことを受け、世界最大のスポーツ/エンターテイメント/メディアカンパニー IMGとスポンサーシップ販売代理店契約を締結した。2011年7月：冠スポンサーとしてメルセデス・ベンツ日本と契約　翌2011年7月、冠スポンサーとしてメルセデス・ベンツ日本と契約。名称を「東京発 日本ファッション・ウィーク（JFW in Tokyo）」から「メルセデス・ベンツ ファッション・ウィーク 東京」に変更し、同年10月に初開催した。2011年10月：初のチケット制ファッションイベント「VERSUS TOKYO」開催　初回の最終日には、東京のファッションシーンを牽引する8ブランドがクリエーションをぶつけ合う初の一般参加型ファッションイベント「ヴァーサス トーキョー（VERSUS TOKYO）」を初開催。東京で旬のファッションと音楽を集めたイベントとして、2013年3月に2回目、2014年10月に3回目と開催され、多くの一般客を集積した。2016年7月：アマゾン ジャパン合同会社が新冠スポンサーに　2016年3月開催まで5年間にわたって冠スポンサーを務めたメルセデス・ベンツ日本に代わり、2016年7月、アマゾン ジャパン合同会社が新たな冠スポンサーとなった。同年10月開催からイベントの名称が「Amazon Fashion Week TOKYO（アマゾン ファッション ウィーク東京）」に変更。「開かれたファッションウィークに」という考えのもと、Amazon Fashionのサイトと連携しサイト内に関連コンテンツを開設したり、一般消費者のショーへの招待、ショーで見たものをすぐに買える「See Now Buy Now」施策を取り入れたBtoCイベントとの連携も、積極的に実施されるようになった。まとめ　初期から日本のファッションを支える"若者"に目を向けてきた東京のファッションウイークだが、足元を見るとファッション界を目指す学生は減少傾向だ。「盛り上がりに欠ける」とも言われて久しい。しかし今年10月に開催された「Amazon Fashion Week TOKYO 2018 S/S」では、ファッションの熱と希望を感じさせる側面もあった。参加した若手デザイナーの高い実力が発揮され、一方でスペシャルプログラム「AT TOKYO」として参加した「サカイ（sacai）」と「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の合同ショーでは、特設テントに多くの学生を含む1,200人以上を招待。新進からトップデザイナーまで、それぞれのメッセージとエネルギーを吹き込んでいる。　アパレル不況下の日本で、東京コレクションはファッションの未来を切り拓くことができるか。「世界5大ファッションウイーク」の一部になるのではなく、これまで独自の変革を遂げてきたように、東京ならではの価値を高めていく必要があると言える。>>東京のファッションウィークについてどう思う？業界内外の声

東京コレクションはどのようにして始まったのか？歴史と変革

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