インサイド

この世代のポートレートを描く　ウィメンズとメンズの混合で開催された今季のコレクションで、ピッチョーリが目指したのは「この世代のポートレートを描くこと」だったという。それは、創業デザイナーのクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）の遺産を壊すのではなく、そこに新たな光を当てる試みでもある。　ピッチョーリはその言葉通り「光を当てる」という描き方を、"光と影の魔術師"の異名を持つ巨匠カラヴァッジョが得意とした「クレール・オブスキュール」という技法からインスピレーションを得た。強い光と深い闇を対比させることでドラマティックな写実を可能にするこの技法を、真っ暗な会場とピンポイントにモデルに当てるライティングによりファッションショーというプラットフォームの中で表現してみせた。身体から立ち上がる構築性　ファーストルックで登場した襟を立ち上げた黒のレザーブルゾンにフロントジップのスカートを合わせたルックをはじめ、メゾンのコードでもあるコクーンシルエットのコート、深く開いたネックラインのアウターなど、ブラックのワントーンで彫刻的な輪郭を際立たせる。襟やフード、デコルテが肖像画の額縁のように顔周りを縁取り、身体そのものが服の内部構造となる――そんな考え方が、ルックの見え方へと直結していた。　暗闇の中で黒は背景に同化するのではなく、陰影により輪郭を浮かび上がらせ、質感をより際立たせた。レザーのマットな艶感、ウールコートの重厚感、ビーズの煌めき、ドレープの美しさも、この演出方法によって鮮明に映る。スパングル刺繍やオンブレのエフェクトを質感と共に表現したコートは、光を吸収、あるいは反射しながら表情を変えることで、今季の明暗のテーマを端的に示していた。　一方で、オレンジやチョコレート、バーガンディー、グリーン、パープル、フューシャピンク、レッドといったピッチョーリらしい色が差し挟まれ、色彩や質感の変化とともに光のような鮮やかさを、黒で張り詰めた緊張感のなかに走らせていたのも印象的。　デビューコレクションで示したようにピッチョーリは、「クチュールとは身体との関係だ」と語り、今シーズンも多くのアウトフィットのボリュームをアウトフィットのボリュームを多くを内部構造や芯地に頼るのではなく、カット、布、そして身体とのあいだの空気によって成立させた。身体に布をまとわせたようなジャージードレスが、歩くとふと自然になびく。その緻密さと流動性の同居にこそ、クリストバルの精神を受け継ぎながら、そこに感情を通わせようとするピッチョーリのメゾンを更新する姿勢がにじんでいる。新星バレンシアガのメンズスタイル　ウィメンズウェアがドレッシーなスタイルが多い一方で、今シーズン、メンズは極めてリアリティのあるスタイルが目立ち、ブランドを支えるメンズファンに新星バレンシアガのスタイルを提示しているようだった。グラフィックのアイテム、パーカ、ワイドスラックス、デニム、デムナ期の系譜を踏襲するアシンメトリーカラーのテクニカルスニーカー、そしてル・シティの指抜き型スタッズをあしらった「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」とのコラボシューズも登場し、足元にパンクなアクセントを添えた。シューレースのないデザインも披露された。サム・レヴィンソンと描く光と闇　視覚効果としてさらに見るものを没入させたのがサム・レヴィンソンによる映像の投影だ。ピッチョーリが同氏に共鳴したのも、単に「ユーフォリア」の映像美に惹かれたからではない。青春群像劇にとどまらない、若者たちの欲望や不安、孤独を描いた同作の人物の感情の奥の暗闇に光を見いだそうとする描写に、自身の服作りと通じるものを見たからだ。　レヴィンソンが手掛けた映像作品では、公開を控える「ユーフォリア」シーズン3の要素、多世代のモデルたちの映画的なポートレート、日の出から日没までを思わせる断片的な風景が交差。ショー前後に流れる映像や音楽を通じて、ドラマとメゾンの2つの世界が衝突し、溶け合う構成だ。ショーではロザリアの「Berghain」「Divinize」といった楽曲が背景に流れ、様々な演出と相まって力強さとドラマチックな余韻を残していた。　ピッチョーリは、前回のショーで「"バレンシアガ・ウーマン"の輪郭を描いたあと、今回はその周囲にある世界や共同体まで含めて再定義したかった」と語っている。だからこそ今季のランウェイは、単に新しい服の提示ではなく、複数の人物像を重ねながら、今という時代の空気感を、演出も交えながら映し出していた。暗闇にあっても光は常に存在する――不確かで複雑な今の時代を映す比喩を込めたメッセージは、服の陰影、色彩、身体、そして映像のすべてを通して確かに視覚化されていた。

Fashion

光と闇の緊張感が描く「バレンシアガ」2026年ウィンター

ニュース

　バザールは、韓国・ソウル発のファッションブランド。キャップやバケットハットなどを主力商品としており、20代の女性を中心に人気を集めている。　コラボアイテムは、クロップドベースボールTシャツ（2色、各7200円）、トラックラインVネックTシャツ（7800円）、ニットカーディガン（8800円）、キャップ（3種、各5800円）の4型をラインナップ。キャップのみ4月11日からライオンズ チームストア フラッグスでも取り扱う。

西武ライオンズがバザールとのコラボアイテム発売　7月のソフトバンク戦で限定ユニフォームを配付

ポスト

106年ブランドの幕引き　エディー・バウアー全店舗閉鎖へ米国アウトドア衣料ブランドのエディー・バウアー（Eddie Bauer）が、再び歴史の転換点を迎えている。2026年2月、同社の店舗運営会社エディー・バウアーLLC（Eddie Bauer LLC）が連邦破産法11条を申請し、その後の買収交渉が不調に終わったことで、北米の実店舗はすべて閉鎖される見通しとなった。創業106年の老舗ブランドは、ついにリアル店舗から姿を消すことになる。全米40州に広がる約175店舗が消滅今回の整理の対象となるのは、米国とカナダに展開していた約175店舗である。これらの店舗は全米40州に広がり、ショッピングモールやアウトレットの主要テナントとして長年営業してきた。かつてアウトドアブランドの象徴的存在だったチェーンが、北米の商業施設から一斉に消えることになる。閉店セールは2026年春までに終了する予定であり、モールの景観もまた一つ変わることになる。ブランドは残り、店舗だけが消えるもっとも、今回の破綻はブランドそのものの消滅を意味するものではない。エディー・バウアーという名前の商標はオーセンティック・ブランズ・グループ（Authentic Brands Group）というブランド管理会社が保有しており、破綻したのはあくまで店舗運営会社である。さらにECや卸売事業は別の企業に移管される予定であり、ブランド自体はオンラインやライセンス商品として今後も存続する見通しである。つまり今回の出来事は、「エディー・バウアーが消える」のではなく、「エディー・バウアーの店舗が消える」という構図である。ブランドは残り、店舗だけが消える。この現象は近年の米国小売業で急速に広がっている。シアトル発アウトドアブランドの栄光エディー・バウアーは1920年、ワシントン州シアトルで創業したアウトドアブランドである。創業者エディー・バウアー（Eddie Bauer）は釣り人であり、自身が低体温症になった経験から高性能ダウンジャケットを開発したことで知られている。1930年代には世界初のキルティングダウンジャケットを商品化し、その後は米軍の防寒装備を開発するなど、アウトドア衣料の歴史を築いてきた企業でもある。3度目の破綻に追い込まれた理由しかし近年は業績低迷が続いていた。インフレによるコスト上昇、サプライチェーンの混乱、関税負担の増加などが重なり、経営環境は厳しさを増していた。さらにショッピングモールの来店客減少が直撃し、店舗の採算性は急速に悪化した。負債は10億ドル（約1500億円）を超える水準に達していたとされ、再建は困難な状況に追い込まれていた。実はエディー・バウアーの破綻は今回が初めてではない。同社は2003年、そして2009年にも経営破綻を経験している。今回の申請は3度目の破産であり、長年続いてきた構造問題がついに限界に達したとも言える。ピーク600店舗からゼロへ店舗数の推移を見れば、その変化はより鮮明である。2001年には世界で約600店舗を展開していたブランドが、2026年には北米の実店舗を完全に失うことになる。20年余りの間に、モール型アパレルチェーンのビジネスモデルは大きく揺らいだ。その背景にはアウトドア市場の競争環境の変化もある。パタゴニア、ノースフェイス、アークテリクスといった専門ブランドは、機能性やブランド哲学を武器に市場を拡大してきた。一方でエディー・バウアーはアウトドアとカジュアルの中間に位置するブランドとして差別化が曖昧になり、存在感を徐々に失っていった。アメリカ小売業の新しい死に方今回の出来事は、単なる老舗ブランドの破綻ではない。むしろ米国小売業における新しい倒れ方を象徴するケースと言える。かつて小売業の破綻といえば企業そのものが消えることを意味した。しかし近年は事情が異なる。ブランドは残り、店舗だけが消えるという構図が広がっている。背景にあるのは小売業の収益構造の変化である。ECや卸売、ライセンスといったビジネスは比較的軽い資産で運営でき、ブランドの知名度さえあれば利益を生みやすい。一方で実店舗は家賃、人件費、在庫といった重い固定費を抱える。ショッピングモールの来店客数が減少する中、この負担は年々重くなっている。結果としてブランドを保有する企業は、店舗網を維持するよりもブランド価値だけを残すという判断を下すようになった。ブランドはECや卸売で生き続けるが、店舗という物理的な売り場だけが消えていく。エディー・バウアーの今回の破綻は、まさにこの流れを象徴する出来事である。つまり現代の米国小売業では、企業が完全に消えるのではない。店舗というフォーマットだけが静かに退場していく時代に入ったのである。エディー・バウアーの全店閉鎖は、その象徴的な出来事として記憶されることになる。⇒こんにちは！アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です！アウトドア衣料ブランドのエディー・バウアーが破産し、北米の約175店舗がすべて閉鎖される見通しとなりました。1920年創業の老舗ブランドで、かつては600店舗以上を展開していた企業ですが、モール来店客の減少やインフレなどが重なり、ついに実店舗を維持できなくなりました。ただしブランドそのものが消えるわけではありません。商標はブランド管理会社が保有し、ECやライセンス商品としては今後も販売が続く予定です。つまり今回の出来事は「ブランドが消える」のではなく、「店舗だけが消える」という、近年のアメリカ小売業の典型的な構図と言えるでしょう。これを日本の例で言えば、たとえば「赤福」を思い出すとわかりやすいかもしれません。もし伊勢の本店がなくなったとしても、赤福餅そのものは駅や空港の土産店で売られ続けるでしょう。お店という舞台が消えても、ブランドという看板と商品は別の場所で生き続けるというわけです。あるいはラーメン店の人気スープがカップ麺として全国のスーパーに並ぶケースも似ています。店の暖簾は下りても、味の名前はコンビニの棚で元気に営業している。そんなイメージです。アメリカの小売業もいま、同じことが起きています。ブランドは残り、店舗だけが消える。言ってみれば「お店は閉店、ブランドは転職」という状態です。アウトドアブランドなのに最後は“全店撤収キャンプ”。歴史というのは、なかなか皮肉な幕引きを用意してくれるものですね。

Eddie Bauer

Fumitoshi Goto

エディー・バウアー、全店閉鎖でもブランドは存続　アメリカ小売の不思議な破綻

　今回の別注では、アー・ペー・セーの定番Tシャツ「アーペーセー ブロードTシャツ（A.P.C. BRODE T-SHIRTS）」と「リュ・マダム Tシャツ（RUE MADAME T-SHIRTS）」をラインナップ。ブランドロゴをボディと同系色に変更し、リラックス感のあるシルエットに仕上げた。カラーはホワイト、ブラック、グレーの3色を揃え、グレーのみ一部店舗限定で取り扱う。価格は1万6500円。

A.P.C.

FREAK'S STORE

フリークスストアがアー・ペー・セーに別注　ボディと同系色のロゴを配したTシャツ発売

コレクション

　デザイナー長見佳祐が手掛ける「ハトラ（HATRA）」が発表した2026年秋冬コレクション「PHENO」。決まった形を持たず揺れ続ける、現象的（=Phenomenal）なオブジェクトとして衣服を捉え直した。

HATRA

2026 Autumn Winter

店内各所に“映える”撮影スポット　新店はラフォーレ原宿の4.5階にあり、売り場面積は約105平方メートル。ECブランドの初のリアル店舗として、メリーゴーランドやボクシングリング風のコーナーなど、店内各所に撮影ポイントを配し、ECだけでは体験できない価値を盛り込んだ。ディレクターは今後も定期的に店頭に立ち、ファンと交流する。　同社の39のブランドのうち、開業時はガーリー系の「アプレジュール（apres jour）」や、“地雷系”の「パルエルフィー（Palelfy）」、ユニセックスカジュアルの「オンシェリー（ONCILY）」など10ブランドを揃える。商品構成はウィメンズ7割、メンズ3割。「開業後の状況を見ながらブランドを入れ替え、ウィメンズ、メンズの構成も変化させていく」とバズウィットの長谷川武史執行役員、渡邉元マーケティング部長。　商品価格はアウターが7000〜1万5000円、トップスが3500〜7000円、ボトムスが4000〜8000円。開業日は、オンシェリーの「アンブロ（UMBRO）」とのコラボスウェット（8910円）などのオープン記念商品が人気。10〜20代前半の女性客だけでなく、男性客のグループもレジ待ちの列には目立った。「ECだけでは頭打ちになる」　インフルエンサーが手掛けるECブランドは、今やヤング市場に無数に存在する。バズウィットは既に人気のある外部インフルエンサーと組むのではなく、社員を育ててインフルエンサー化していく点が特徴という。現在、15人ほどのインフルエンサー社員がブランドを手掛けているが、浮き沈みのあるインフルエンサーブランドだけではなく、インフルエンサーを立てないブランドも運営し、「事業としてバランスを取っている」（長谷川執行役員、渡邉マーケティング部長）のがミソだ。　リアル店はコストが大きいため、「今後も多店舗化を進める考えは現時点ではない」。それでも今回出店を決めたのは、「ECだけでは成長が頭打ちになる」との考えからだ。「各ブランドが多数のフォロワーを抱え、SNSでバズれば商品は売れる。ただし、それだとお客さまの像は曖昧。各ブランドがさらに成長するには、お客さま一人ひとりをより深く知る必要がある」。　越境ECを行っておらず、これまで訪日客はほとんど取り込めていなかった点も課題だったという。原宿に出店することで、訪日客との接点を作ることも狙い。「既に、パルエルフィーなどは台湾を中心に多くの海外SNSフォロワーがいる。少子化の進む国内市場でもまだまだ当社の成長余地はあると思っているが、同時に海外でどう売っていくかも今後は考えていく」。　バズウィットは2016年にスタートし、売上高は2025年2月期で前期比5.6％増の122億円にまで成長した。特に、アンドエスティHDグループ執行役員の山田久仁氏が兼務の形でバズウィット社長に就いた2024年9月以降は、アンドエスティHDのMDノウハウなどを注入し、受注予測の精緻化や売り切る力の向上に努めてきた。それにより、利益も伸びているという。初のリアル店舗で顧客接点を広げ、さらなるステップアップを目指す。

Business

EC専業のバズウィット、初のリアル店をラフォーレ原宿に出店　初日はレジ待ち行列

　ポップアップでは、上質でありながらも肩の力を抜いた「今の大人の遊び心」をテーマに、アメリカやフランス、ノルウェーなどを拠点とする5ブランドが集結。アメリカ西海岸のリラックスムードとイタリアの最高級素材を融合したカジュアルシャツを展開する「フランク アンド アイリーン（Frank & Eileen）」、ラグジュアリーなラウンジウェアやブランケットなどを手掛けるカリフォルニア・マリブ発の「ベアフット ドリームズ（BAREFOOT DREAMS）」、天然繊維を用いた高品質なレッグウェアを展開するフランスの「ブルーフォレ（BLEUFORÊT）」、ノルウェーのビーチサンダルブランド「スリーパーズ（SLEEPERS）」、メイドイン・ロサンゼルスにこだわり幅広い体型やライフスタイルにフィットするシルエットのデニムを提案する「マザー（MOTHER）」のアイテムが一堂に揃う。　期間中は、3万3000円以上を購入し、三越伊勢丹アプリクーポンを提示した先着50人を対象にフランク アンド アイリーンのオリジナルトートバッグまたはベアフット ドリームズのソックスのいずれか1つを配付する。

海外発5ブランドの合同ポップアップが伊勢丹新宿店で開催、テーマは「大人の遊び心」

　同コレクションは、ブランド創業者のエスティ・ローダー（Estée Lauder）をはじめ、 時代を切り拓いてきた女性たちに着想。ダイアン・フォン・ファステンバーグが提唱する、自分の人生の主導権を握るという「InCharge」のメッセージを背景に、エンパワメント、美しさ、タイムレスなスタイルを提案する。　パッケージには、ダイアン・フォン・ファステンバーグのシグネチャープリント「クラウド パッチ」を採用。水が周囲の世界を屈折し映し出す様子をイメージし、雲のモチーフをグラフィカルに表現している。　アイテムは、ハイライトやチークとして使用できる「マルチ ユース ブラッシュ スティック #ピンク ミー」（6050円）とグロスのようなツヤを叶える「グロッシー リップ オイル コレクション」（4mL×3本 7480円）を揃える。さらに、オリジナルのポーチ付きのセットも用意。ベースメイク商品もしくはスキンケア商品を9900円以上購入すると、ポーチと人気スキンケア商品のミニサイズ3点が付属する。　ダイアン・フォン・ファステンバーグは、今回のコラボレーションについて「エスティ・ローダーはとても親切で、私を守ってくれる存在でした。ニューヨーク、そして世界において圧倒的な存在感を放つ人物であり、私が敬愛していた女性です。若く、ヨーロッパ出身で、女性を美しくするためのビジネスを築きたいという想いを持っていた私に、彼女自身の姿を少し重ねて見ていたのかもしれません。長い年月を経て、エスティ ローダー ブランドとともに、InChargeコレクションを形にできたことを心から誇りに思います」とコメントした。

Estée Lauder

Beauty

エスティ ローダーとDVFがコラボ　リップオイルやチーク

　シックスパッドは、近年の夏場の猛暑日増加を背景に屋外活動を控える人が増え、人々が日常的に筋肉を動かす機会が減少している点に着目。「暑さによる活動量の低下の予防」を健康づくりの一環であると捉え、暑さを軽減する効果が期待できる“冷感”アイテムを発売する。　冷感アイテムには、繰り返し使える冷感構造を採用。水に濡らした後に絞り、振ることで“体感マイナス10℃”の高い冷却効果を実現。素材には高いUVカット効果を誇る特殊繊維を使用し、気温と日差しの両方によるダメージを軽減する。商品は、上半身を覆うことのできる大きさの「冷感フードポンチョ」（4950円）と、ボタン付きでフーディのように使用可能な「冷感タオル」（2420円）、屋外での運動や作業で活躍する「冷感アームカバー」（2970円）をラインナップする。

SIXPAD

「シックスパッド」から“体感マイナス10℃”の冷感アイテム　タオルやポンチョを発売

　世界的モデルとして活躍するハディッドは、若い世代を中心に高い支持を集める存在。自信や個性を現代的に表現する象徴的な人物として、「真の自己表現」を追求する同ブランドの美のヴィジョンを体現する。　ハディッドがアンバサダーとして初めて登場するキャンペーン「プラダ タッチ（PRADA TOUCH）」は、アイコニックなジェスチャーを通じて革新性と独創性の融合を表現。ブランドの世界観を視覚的に描く。　同キャンペーンは、5月1日に全国発売する新作のマルチユースチーク「プラダ タッチ」のローンチに合わせて展開する。

PRADA BEAUTY

ベラ・ハディッドが「プラダ ビューティ」のグローバルビューティアンバサダーに

　同展では、1950年代から現在まで、日本の写真史で重要な役割を果たしてきた女性写真家を紹介。フランスのアルル国際写真祭を皮切りに世界を巡回し、14万人を動員した展覧会の凱旋記念として、出品作家と展示内容を拡大して開催する。欧米巡回展の出品作家26名に、今井壽惠、岩根愛、藤岡亜弥、米田知子の4名を加えた総勢30名による作品約200点を展示。記憶や身体、日常、ジェンダーなど様々なテーマに向けられたまなざしと表現を、4つの章構成で辿る。ヒカリエホールの空間を生かしたインスタレーションのほか、観客参加型作品や映像プロジェクションなど、日本展独自のコンテンツも用意する。また、会期中はBunkamura Gallery 8やBunkamura ル・シネマ 渋谷宮下などで連携企画も実施する。

日本の女性写真家30名の作品が一堂に、展覧会「まなざしの奇跡 日本女性写真家の冒険」が渋谷で開催

　90年代後半から00年代にかけて、本紙にストリートスナップの記事をたびたび掲載していました。30年近く前の、都会の一瞬を切り取っただけの記事ではありますが、その背景を店や企業に取材し、ときには売り上げなどの数字も入れていて、当時の商売の動きも少しわかります。“平成リバイバル”など様々なレトロが注目を集めている昨今、改めて読み返すことで、ビジネスに通じるヒントが見えてくるかもしれません。ベテラン記者が振り返ります。※本文は読みやすく直しています。社名やブランド名などは原文のまま掲載します。春のトレンドカラー先取り　白コート大ヒット2001年11月27日付　白いコートが売れている。それほど寒くもないのに、街には白コートがいっぱいだ。ウールのピーコートとベルテッドタイプが最も目立つ。ラビットやフェイクレザーのショートコートも白。いつものジーンズスタイルに合わせたり、蛍光カラーの派手なマフラーと合わせたりして、カジュアルに着ている。ヤングOLも通勤コートに今年は白を選んだようだ。　白コートは98年11月にも大ヒットした。翌99年春夏のトレンドカラーは白、と大合唱されていた時期だ。今回もパターンは同じ。02年春夏の注目カラーの白が、ストリートトレンドに躍り出た。　どのショップも、売れているのはダントツでピーコート。ダブルブレストの好調とマリンブームに白が乗っかった形だ。「ピーコートの黒やネービーは当たり前。白が新鮮だから買った」というのは原宿で買い物中のOL。襟を立てて、その上に黒のストールを巻くのが「今年のやり方」なのだそうだ。　「ここまで白が売れるとは予想しなかった」というのはショップのセシルマクビー。98年のブームを完全に上回っている。生産ラインをすぐに押さえて売りまくり、白はウールコート全体の3分の1を占めている。売れ筋ナンバーワンは70センチ丈のピーコート。ベルト付きと肩章付きがあり、半々の人気だ。その次が78センチ丈のガウンコート。縛るタイプのベルトがポイント。　急な受注が相次ぎ、機屋と染工場も対応に追われている。在庫を出し切り、「受注から納品まで十日で回している」というのは鍛冶松毛織。早善織物もウールの黒毛の補修など、急に来た白への対処に忙しい。染工場では「白は染色屋泣かせ。今後も大量に加工依頼があるなら対策を考える必要がある」という声が聞かれる。《記者メモ》 98年の白コートは高校生から20歳くらいのダッフルが中心でしたが、これはもう少し大人のトレンドでした。このころは女性のコートといえばウールかウール混でした。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（赤間りか）

senken plus

【平成ストリートスナップ（2001/11/27）】春のトレンドカラー「白」が大ヒット

　上村は、1940年神奈川県横須賀市生まれ。1962年に武蔵野美術大学デザイン科を卒業し、在学中にアルバイトをした広告代理店宣弘社でイラストレーターとして広告制作に携わる。5年後に「月刊タウン」の創刊号にて「カワイコ小百合ちゃんの堕落」で漫画家としてデビューし、その後は「同棲時代」や「修羅雪姫」、「怨獄紅」など数々の名作を生んだ。儚げな女性像や劇画調の作風から、「昭和の絵師」とも称される。1985年に、下咽頭腫瘍のため45歳で死去した。　2度目のコラボとなる同コレクションは、上村の代表作である「修羅雪姫」をはじめ、当時社会現象となったヒット作「同棲時代」、1970年代に描かれた週刊誌の表紙絵や扉絵などをモチーフにした、ジャケットやパンツ、Tシャツ、バッグなどをラインナップする。価格は8250〜7万5900円。

S'YTE

ヨウジヤマモト「S'YTE」、“昭和の絵師”上村一夫とのコラボコレクション第2弾を発売

　アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）が手掛ける「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、ブランド創業の地であるローマで2026年秋冬コレクションを発表した。会場となった歴史的建造物パラッツォ・バルベリーニは17世紀バロック建築の傑作とされる宮殿で、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニによる直線的で荘厳な階段と、フランチェスコ・ボッロミーニによる楕円形の螺旋階段という対照的な2つの構造を有する。秩序と混沌、安定と揺らぎといった対立する美学が、今シーズンのテーマ「INTERFERENZE（＝干渉）」に落とし込まれた。　構築的なテーラリングと有機的に流れるドレープ、直線のカッティングと柔らかなフリル、幾何学パターンとフレスコ画を思わせる絵画プリントといった、二面性が共存。重厚なウールやレザーなど構造を支える素材と、軽やかなシフォンやオーガンジーといった身体を解放する素材がスタイルを構成している。今年1月に死去した創設者ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）のコードを受け継ぎながら、象徴的なレッドをはじめ鮮やかな色彩と、バロック建築の大理石を思わせる象牙色取り入れ、秩序ある美しさと官能的な豊かさを同居させた。

VALENTINO

創業の地ローマのバルベリーニ宮殿が舞台に

　RE BONSAIは、枯れてしまった盆栽を再利用し、独自の技術で新しい枝葉を付け直して命を吹き込むアートプロジェクト。今回は、「桜」をテーマに、盆栽にア ベイシング エイプ®のキャラクター「BABY MILO®」のオブジェが付属するアイテムを製作した。価格は6万6000円。

A BATHING APE®︎

Culture

ベイプがアートプロジェクト「REBONSAI」とコラボ、BABY MILO®が付属する盆栽を発売　限定20点

写真家 ホンマタカシによる写真集「This Is Not My Cat」の刊行を記念した展覧会が、Utrechtにて3月15日（日）まで、POSTにて3月13日（金）から4月12日（日）まで開催される。国内外の雑誌や広告の分野の第一線で活躍しながら、自らの表現を探求してきた写真家 ホンマタカシ。今回の新作では、愛猫の悠々とした姿が写し出された。たとえ人と過ごす時間が多くても、自由気ままで独立心が強い猫の生態。本作に写る猫は、ある時は眠る写真家の腕の中でくつろぎ、またある時は開いた傘の下に隠れている。ホンマとの何気ない日常でありながら、時折他人の猫のように感じられる。その佇まいは、見る人それぞれの記憶や日常にも重なり、身近な存在の愛おしさを改めて想起させる。Utrechtでは未掲載のアザーカットを含む壁一面のインスタレーション、POSTでは、未公開カット、映像を含むインスタレーションを展開。両会場では、今回のために制作された「This Is Not My Cat」スペシャルエディションと、オリジナルポスターが限定で販売される。写真家と猫の気ままな生活。被写体の愛らしく自由な姿に、心を掴まれて。POST03-3713-8670【Takashi Homma “This Is Not My Cat”】UtrechtDATE：3月15日（日）まで開催中※月曜定休TIME：12:00pm～7:00pmPLACE：UtrechtADDRESS：東京都渋谷区神宮前5-36-6 ケーリーマンション2CADMISSION FREEWEBSITE：utrecht.jp/products/this-is-not-my-cat-takashi-hommaPOSTDATE：3月13日（金）～4月12日（日）※月曜定休TIME：11:00am～7:00pmPLACE：POSTADDRESS：東京都渋谷区恵比寿南2-10-3ADMISSION FREEWEBSITE：post-books.info/news/2026/3/13/exhibition-this-is-not-my-cat【“This Is Not My Cat” by Homma Takashi】PRICE：￥3,960AVAILABLE TO BUY FROM：utrecht.jp/collections/all/products/this-is-not-my-cat-takashi-hom

Lula JAPAN

ホンマタカシと猫との暮らし　新作写真集刊行を記念した写真展が開催

　「ボクボク（BOCBOK）」が発表した2026年春夏コレクション。

BOCBOK

2026 Spring Summer

　同コラボでは、トーガのカッティングやシルエットをアンブロのクリエイションに融合。フロントにコラボロゴやモチーフをデザインしたブルゾンをはじめ、セットアップで着用可能なトラックジャケットとパンツ、ゲームシャツ、ドレス、トートバックなど全7型を揃える。価格帯は3万9600〜9万2400円。

TOGA

umbro

トーガがアンブロと初コラボ　限定ロゴをあしらったブルゾンやゲームシャツなど7型を発売

　「アンドモス（＆MOSS）」が発表した2026年春夏コレクション。

＆MOSS

古着イベント初登場の名店が多数集結　イベントのオープン前には、平日にも関わらず多くの人が集まっており、開場した時点で行列は約300人に膨れ上がっていました。イベントの注目度の高さが伺えますね。　「Tokyo Vintage Fashion Week」の目玉のひとつが、古着イベント初出店の古着屋の多さでしょう。スタイリスト 原田学さんの声がけにより、これまで古着イベントに顔を見せていなかった多くの名店が多数集結しています。そのひとつが、東京・中目黒に2005年から店を構えている「ジャンティーク（JANTIQUES）」です。服だけでなく、雑貨や家具など多彩なアイテムを取り扱う同店は、古着愛好家だけでなく、アートやカルチャー好きからも広く支持を集めてきました。今回のイベントでも、ヴィンテージのエプロンや額装されたポスターなど、バラエティ豊かなアイテムを販売しています。　人気ポッドキャスト「世田谷古着倶楽部」のレギュラーパーソナリティとしても活躍するオーナーの貴志浩平さんが、アメリカで直接買い付けてきた商品を扱う東京・下北沢の「ムー（mu.）」も、原田さんの声がけで古着イベント初出店を決めたそう。イチオシのアイテムは、第二次世界大戦中にロイヤルエアフォース（英国空軍）で使用されていた救命胴衣。そのほかにも、貴志さんが独自の審美眼で集めた個性的な古着が並んでいます。　東京・原宿の「スーパー8シューズ（SUPER 8 SHOES）」も古着イベント初出店。ブースではアメリカ製を中心としたレザーシューズを多数扱っているほか、スタッフによる靴磨きサービスも実施しています。　神戸の繁華街から離れた春日野道に店を構える「エポック（EPOCH）」。アウトドア系のアイテムを中心としたセンスの良い品揃えが全国の古着好きから支持を集めています。今回は、知る人ぞ知るアメリカのアウトドアブランド「キバデザイン（KIVA DESIGNS）」のデッドストックのバッグを多数取り揃えています。ヴィンテージ市場で滅多に流通することがない希少なアイテムを、実際に手に取れるのはイベントの大きな魅力と言えるでしょう。　2025年に放送されたフジテレビのドキュメント番組「ザ・ノンフィクション」に登場し、大きな話題となった東京・下北沢の「ミミック（mimic）」も、イベントの出店はまだ少ない古着屋。今回は名物オーナーの渡辺宝さん自らブースに立っています。渡辺さんのイチオシは、「アディダス（adidas）」のセットアップ。特徴的な手描きのイラストは、「ステューシー（STUSSY）」の創業者であるショーン・ステューシー（Shawn Stussy）が無名時代に手掛けたと言われているアイテム。そのほかにも、「ナイキ（NIKE）」のヴィンテージスウェットや、カルト的な人気を誇る映画「殺し屋イチ」のTシャツなど、ひとクセあるアイテムを多数揃えています。　1950年代のヴィンテージを得意とする東京・高円寺の「ダート・ヴィンテージ・クロージング（DIRT Vintage Clothing）」は、探してみるとなかなか見つからないレギュラーアイテムを取り揃えたそう。あまり知られていなくとも、デザインにインパクトがあったり、上質な素材を使っていたり、今では希少性が高くなっているアメリカ製だったりと、オーナーの齋藤綾馬さんがこだわり抜いたアイテムをセレクトしています。希少なヴィンテージからデザイナーズアイテムまで幅広くラインナップ　イベントには、誰もが知る大手古着屋も多数出店しています。本拠地である大阪だけでなく、最近は東京にも店舗を増やしている「古着屋ジャム ヴィンテージアンドセレクト（古着屋JAM VINTAGE&SELECT）」は、大手ならではのアイテム数の多さと幅の広さがウリ。今回のイベントでは、アメリカ古着の定番と言える「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」のチノパンツやネルシャツなどを多数扱うほか、人気ラッパーのエミネム（Eminem）が主演を務めた2002年公開の「エイトマイル（8 Mile）」や、ジョイ・ディヴィジョン（Joy Division）など、人気の映画やロックバンドのTシャツも販売。さらに、1940年代の「ルイスレザーズ（Lewis Leathers）」のライダースジャケットのような、希少価値の高いヴィンテージも揃えています。　「ウィゴー（WEGO）」のブースで最高額のアイテムは、「リーバイス（Levi’s）」のヴィンテージデニムジャケットのなかでも人気が高い通称“セカンド”で、価格は50万円。その他にも、良い雰囲気のダメージとフェード（色褪せ）が目を引く「カーハート（Carhartt）」のスウェットパーカや、Y2Kテイストのディテールをあしらった「オークリー（OAKLEY）」のパンツなど、多数の古着を揃えています。　「ラグタグ（RAGTAG）」のブースでは、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」といったデザイナーズブランドを多数展開。「田中オム」と呼ばれる、デザイナー田中啓一が手掛けていた時代の「コム デ ギャルソン・オム（COMME des GARÇONS HOMME）」や、1980年代のイッセイ ミヤケなどの人気アイテムも販売しています。　そのほか、ウィメンズやキッズ、年齢や性別を問わない雑貨など、バラエティ豊かなアイテムを扱うショップが集まっているのも「Tokyo Vintage Fashion Week」の特徴。入場無料なので、気軽に誰でも楽しめます。明日14日には三宅陽子をスタイリストに起用したショー「Future Vintage Fashion Show」、明後日の15日にはマニア垂涎のレアアイテムが出品されるオークション「Collection Bank」が開催。そのほか、ラーメンイベントプロデューサー 森本聡子さんがプロデュースするフードコートもオープンしており、古着にそれほど興味がなくても楽しめるイベントです。是非、足を運んでみてください。