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各国で買い付けたカジュアルなアイテムから着回しの効くジャケットにパンツ、オーダーメイドのスーツまで、「装う」ことの楽しさを提案し、粋な大人たちに愛されているセレクトショップ『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』。セレクトショップの次のステージである「ネクストセレクトショップ」を公言し、かつ体現する『CENTO TRENTA』からスタッフの坪川博導さんにご登場いただきます。これからのセレクトショップの在り方やスーツの魅力、接客の極意まで、前編と後編にわたり詳しくお話を伺ってきました。小学生時代に褒められた体験が原点―― ファッションに目覚めたのはいつ頃ですか？「小学生時代はサッカー少年で、当時はジャージブームだったんです。今も覚えていますが、赤のライン入りジャージのセットアップを着ていたら友達におしゃれだと褒められたんですよね。着ているもので周囲に褒められる体験がすごく印象的で、そこからファッションに目覚めました。その頃の情報源は雑誌でしたから、小学生ながらにメンズノンノなどのファッション誌を買うようになり、中学生になって初めて自分でジャケットを買ったのは良い思い出です。改めて振り返れば、その頃からアパレル以外の職業は想像もしなかったですね。ただ、服のジャンルに特にこだわりはなく、高校卒業後に勤めたのはレディースのアパレルでした。その頃は僕自身もカジュアルで、髪型もソフトドレッドだったりして、スーツとはかなり縁遠いところにいたと思います」―― 『CENTO TRENTA』に勤めるようになったきっかけは？「『CENTO TRENTA』代表の加藤いさおと出会ったのは夜間の服飾専門学校に通っていた時です。その頃、加藤は『CENTO TRENTA』の前身であるシャツ専門店をやっていて、そこでアルバイトを始めたのがきっかけでした。バイトだったのがいつの間にか本社勤務になり、正社員で働くよう勧められて専門学校を辞め、そこからはずっと一緒。その間にはフランチャイズとして独立し、ネクタイ専門店をしたこともありますが、今は『CENTO TRENTA』に集約された感じですね。今僕が店で扱っているような大人の服に興味を持ったのは、加藤との出会いが大きく影響しています」『CENTO TRENTA』が目指す場所―― 『CENTO TRENTA』のコンセプトやネクストセレクトショップとは？「カッコよくイキる、というのがコンセプトです。粋に活き活きと生き、イキる。この言葉に全部が詰まっています。ファッションには着る人の気分を上向きにし、新たなステージへと向かう背中を押す力があると思っていて、そのお手伝いができるような店でありたいと常々考えているんです。そして当店が提唱する「ネクストセレクトショップ」の意図ですが、セレクトと言いながらオリジナルばかりが並んでいたり、今ってセレクトショップの基準が曖昧ですよね。我々はしっかりとエディットしたものを集め、かつその次、具体的にはライフスタイル全般を含めて提案できる店を目指しています。まだ構想中ですが今後はクリーニング業もできればと検討していて、それはお客様からどこのクリーニング店が良いかと尋ねられることが多いのも影響しています。また、せっかく装うのなら装って出かけられる場所を提供したいと、ドレスアップして集まるイベントを開催することも。服を売った次の段階の提案も含め、お客様の声やスタッフのアイデアを取り入れながらライフスタイル全般をコーディネートしていきたいので、僕たちはライフスタイリストと名乗っているんですよ」―― 現在4店舗ありますが、お店ごとに違いはありますか？「ここ南船場店がフラッグシップショップなのですが、現在は全店同じコンセプトで展開しています。ただ、レディースのオーダースーツを扱うようになったり、常に進化を続けているんですよ。ゆくゆくは立地に合わせて特色を出したいとは考えていますが、店舗ごとに大きく方向性が変わることはないと思います。2014年に『CENTO TRENTA』を立ち上げた時に阪急メンズ館に出店しましたが、当時も品揃えは現在と変わりません。そこが『CENTO TRENTA』らしさでもあると思っています」―― 坪川さんご自身も買い付けに行かれるそうですが、買い付けの際に意識されていることは？「海外での買い付けの場合だと、目新しいものやまだ日本に入ってきていないものを探します。事前にある程度イメージは固めていきますが、新鮮なものを探すうちに個性的なラインナップになることもありますね。中にはこのアイテムは数年早かったかも、なんてことも（笑）。ただ、買い付けに行くことで海外のトレンドや、スーツの本場の人たちの着こなしを見られるのは大きな収穫です。当店はカジュアルもあれば正統派のスーツもありますが、スーツというよりもセットアップで着回せるジャケットやパンツに力を入れています。そのため買い付けで多くの商品を見ることは、着こなしや着回しの提案にも役立っていますね」知識よりも自らの経験―― これから販売、特にスーツの販売に就きたい人は何を知っておくべきでしょう？「スーツは型があるものなので、ある程度の知識はもちろん必要です。体型によって似合う形も変われば、生地によって仕立ても大きく変化します。ただ、そういった知識以上に大事なのが、実際に着てみること。たくさんのジャケットに袖を通し、自分でもオーダーすること。作ったことがない生地なら一度作ってみるなど、着てみることで気づくことや分かることがたくさんある。僕自身も何度も失敗し、それが経験となっています。生地には仕立て映えするという言葉があるのですが、どの生地が仕上がった時にどう見えるかは経験がものを言う。アパレルの仕事に就きたいのなら、スーツに限らずなるべく多くの服に袖を通してください」―― 販売に携わられて長いですが、通常の服とオーダーの服の接客時の違いはありますか？「洋服の種類に関わらずお客様に似合うもの、ご希望に沿ったものを提案できるかが大切ですが、オーダーの場合は生地の選択や採寸が必須です。その分お客様との距離感が近くなるので、いかにお客様の好みやニーズを把握するかという点でコミュニケーション能力が非常に大切。それにドレスコードに関するご質問も多いので、TPOに合う着こなしを提案できることが求められます。また、採寸時にはお伺いするポイントが多岐に渡るので通常のお買い物より時間がかかります。そのためお客様が疲れてくることがあるので、ある程度ポイントを絞って提案し、いかに楽しみながら選んでもらうかを意識しています。オーダースーツに関しては、販売するというよりもお客様と一緒に作り上げていくという方が感覚的に近いですね。あと、全般に言えることですが、お似合いでない場合は正直に伝える勇気も必要。僕たちのお店で購入したり作ってくださった洋服を着たお客様が、他所で褒めてもらうことが一番嬉しい。本当に似合っていて、その方を引き立てる服をすすめるのも、接客の際に大事にしていることです」前編ではお店のコンセプトや坪川さんの服との出合い、接客について伺いました。次回の後編ではスーツをはじめ紳士服のトレンドや、YouTube、SNSなどを取り入れながらお店の情報を発信している理由など、『CENTO TRENTA』の魅力と同時にアパレル業界で働くことの楽しみまでを掘り下げます。『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』南船場店国内外で買い付けたカジュアルウエアからオーダースーツまで揃えるセレクトショップ。靴やネクタイ、小物の取り扱いも充実し、ビジネスシーン以外でのスーツスタイルも提案。正統派のスタイルから遊び心を感じさせるスタイリングまで、提案力とセレクトセンスに定評がある。https://centotrenta.jp/

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目指すはネクストセレクトショップ　「CENTO TRENTA」スタッフに聞く“イキる”スーツの話

現在、メンズを中心に人気の高まりを見せているサスペンダー。ファッション界のトレンドでクラシックなスタイルへの回帰が見られる中、ドラマの衣装や俳優・モデルの私服でもコーディネートのアクセントとして取り入れられるなど、注目を集めています。近年では現代的にブラッシュアップされたデザインも登場しており、ワンランク上のおしゃれを目指すなら持っておきたいファッションアイテム。今回は、サスペンダーの歴史や種類、魅力について紹介します。サスペンダーの魅力サスペンダーは長い歴史を持ち、クラシック・フォーマルウェアのためのアイテムという印象が強くありますが、デニムなどのカジュアルウェアにも違和感なく合わせられ、幅広いコーディネートに対応します。機能面ではパンツのずり落ちを防いでシルエットをきれいに保ち、足を長く見せる効果も。女性がメンズスタイルのパンツを履く場合にも活用できます。体型が変化しても金具を調節すれば着用できるので、長く使い続けられる点も魅力です。お腹周りを押さえないので内臓を締め付けず、血流や姿勢の改善など、健康面でも効果があるといわれています。ブレイシーズとの違いって？ファッションアイテムとしてのサスペンダーという呼称はアメリカ発のもので、イギリスではブレイシーズという呼び方が一般的です。イギリスにおけるサスペンダー（正確には複数形のサスペンダーズ）とは、女性のストッキングを吊り上げるガーターベルトを指し、アメリカでは歯の矯正器具のことをブレイシーズと呼んでいますが、使用目的は両者とも変わりはありません。日本ではかつて「ズボン吊り」や「吊りベルト」という呼び名もありましたが、現在ではサスペンダーで浸透しています。サスペンダーの歴史サスペンダーは18世紀、ヨーロッパで誕生したズボンを吊り上げて履くための布帯を起源としています。その造りはズボンのボタンホールにリボンを取り付けて吊るという簡素なものでした。19世紀に入るとイギリス・ロンドンでアルバート・サーストンの紳士向けアクセサリーショップで、歴史上初のサスペンダーの販売がスタート。知る人ぞ知るアイテムでしたが、ビジネスパーソンを中心に少しずつ浸透し、しっかりとしたボックスクロスの生地や金属クリップでズボンに装着するスタイルが人気を博すようになりました。20世紀に入るとズボンを固定するアイテムとしてベルトが登場し、サスペンダーの勢いは陰りを見せるようになります。しかし近年、お腹や腰を締め付けない装着感やスタイリッシュなビジュアルが再評価され、再び人気を取り戻しています。大きく4つ！サスペンダーの種類サスペンダーには大きく分けて4つの種類があります。それぞれに異なった特性を持っており、知っておくことでコーディネートやスタイリングをワンランクアップさせることが可能です。Ｈ型サスペンダーの種類の中で最も古い歴史を持つのがH型。縫製された背中の4つのパーツがそれぞれ動くようになっており、その名の通りアルファベットのHのような形をしています。機能性に長けており、身体にフィットしやすいことが特徴で、フォーマルからカジュアル、アウトドアまで、幅広い用途に対応します。ベルトは前2本、後ろ2本で留めるデザインとなっており、4点で留めるクリップ式、先端が2つに分かれ8点で留めるレザー式が一般的に知られています。Ｘ型背中側で2本のベルトが交差し、前2点、後ろ2点で留めるスタイル。背中の金具の位置を自在に動かすことができるのが特徴で、体型が変わりやすい人や大柄の人が使うのに適しています。パンツの吊り下げにおいてはH型よりも安定しており、左右のバランスが良いことから折り目を美しく見せることができます。H型と同じくさまざまな場面に適応し、サスペンダー初心者にとっては扱いやすい種類といえるでしょう。Y型19世紀中盤から定番となったタイプで、前2点、後ろ1点で留めるスタイル。背面のベルトが1本に集約されるので、シルエットをスラッとさせたい人におすすめです。こちらもさまざまなシーンで活用できますが、特にクラシックな雰囲気を強調したい場合には効果的です。テレビドラマ『相棒』で水谷豊演じる杉下右京が愛用していた影響か、日本ではサスペンダーというとY型を想像する人が多いようです。背中側は1点留めるだけなので着脱しやすいところも人気のポイントです。ホルスター型ベルトが背面で交差し、身体の左右2点で留めるスタイル。たすき掛けのようにベルトの輪に腕を通して着用し、前から見るとリュックを背負っているような形になることが特徴です。肩からずり落ちにくい、衣類の重みを型に集中させず疲れにくいことが人気のポイントです。ジャケットを羽織った時に見えにくくなるので、サスペンダーを強調したくないという人にはおすすめです。刑事ドラマなどで拳銃のホルスターを取り付けるのは、このタイプになります。サスペンダーの選び方サスペンダーは種類を問わず、幅広い洋服に対応するアイテムですが、スタイルによって選び方に違いがあります。用途として比較的多いビジネス・フォーマルでは、基本的に白か黒の無地を選び、ネクタイやシャツとの統一感を意識しましょう。素材は、機能性を重視するなら伸縮性のあるゴム、華やかな印象を演出するリボン、格調の高さや使い込んだ風合いを出すレザーという3種類が主な選択肢となります。留め具はボタン式が正統派とされていますが専用のパンツを買う必要があり、着用しやすいクリップ式を選んでも特に問題はありません。カジュアルやアウトドアでの着用なら形式にとらわれず、好きな色や形を選んでおしゃれを楽しみましょう。キャンプなど荷物の持ち運びが多い場合は、着用した時の身体の動かしやすさも判断基準のひとつになります。

クラシック回帰ムードで再注目の「サスペンダー」　その魅力と歴史

毎年その季節の終盤に差し掛かるとネクストシーズンのトレンドが話題にのぼりますが、その時々で大きく移り変わるのがトレンドカラー。昨今ではパーソナルカラー診断が身近になったこともあり、コーディネートをする際に色を意識する人が格段に増えました。ファッションの仕事をするうえでトレンドカラーを抑えておくことは必須ですが、それと同じくらい重要なのが、色が与えるさまざまな効果。そこで今回は、トレンドカラーを軸に、色が持つ効果や印象を紹介します。2024年秋冬の注目トレンドカラー春夏には目にも鮮やかなブライトカラーが流行することが多いですが、秋冬はシックな色味がトレンドに浮上するのが毎年の定番。しかし今年はシック一辺倒ではなく、どこかニュアンスのあるカラーに注目が集まっています。では早速2024年秋冬の代表的なトレンドカラーを見ていきましょう。オリーブグリーンミリタリーやワークのテイストを思わせるオリーブグリーンは、秋冬トレンドの最注目カラー。やや黄みがかった暗めの緑は日本人の肌にとても似合います。ネイビーや黒、バーガンディーといった秋冬らしい色との相性が良いためコーディネートもしやすく、コートなど面積の大きなアイテムで取り入れても黒ほど重たく見えないのもポイント。定番のワーク風スタイルに取り入れるのはもちろん素敵ですが、オフホワイトや淡いピンクなどのフェミニンなカラーを合わせ、女性らしく着こなすのが今年らしく見せるコツです。オリーブグリーンはタフな印象のある色なので、あえて甘い色と合わせることでより新鮮に映ります。パウダーブルー砂糖菓子のような白みがかったパウダーブルーは、透明感とクリーンさ、程よい甘さを感じさせる人気カラー。この手の色は春夏のイメージが強いかもしれませんが、空気が冷たい秋冬に着ることで透明感が際立ち、夏のブルーよりも一層清廉な印象を与えます。パウダーブルーはシャツなどが取り入れやすいですが、トレンドのチュールアイテムをこの色にするのも新鮮。黒はもちろんですが特にグレーとの相性が良いので、グレーコーデの差し色に使うのはいかがでしょう。軽さのある色なのでダークトーンの外し色としてプラスするほか、パウダーブルーのブラウスの袖口をニットから覗かせるなどのチラ見せテクにも使えます。ただし足元やバッグにこの色を使うと寒々しく見えるので、小物よりも服で取り入れるのが正解です。パッションレッド鮮烈な印象を与えるナンバーワンカラーといえば、やはり赤。例年だと秋冬の赤はワイン系の深みのある赤が定番でしたが、今年は目にも鮮やかなパッションレッドがトレンドにエントリー。誰もが視線を奪われる華やかなレッドは一見難易度が高そうですが、合わせる色によってはデイリーにも着回し可能。例えばベージュやグレーと合わせると赤の持つ強さが緩和されモダンな印象になり、黒や白と合わせると赤の色味が一層引き立ちます。そのため普段使いならベージュ×赤で落ち着いた雰囲気に、赤を主役にしたい時は赤以外はモノトーンで統一するなど、赤の分量と配色によって着こなしに変化を。パッションレッドの服に抵抗がある場合は、バッグや口紅から試してみてはいかがでしょう。バターイエロー今にもとろけそうなバターを想像してみてください。黄色ほど強くはなくベージュほど保守的でもない。そんな色が注目カラーのバターイエローです。この色はほのかな黄みが肌をフレッシュに見せ、明るく上品な印象を与えるだけでなく、ダークトーンばかりになりがちな秋冬の装いの差し色にも活躍。上半身にバターイエローを取り入れると顔色が明るく見え、バッグや靴などの小物で取り入れるとコーデにほどよく抜け感が出ます。ボトムスに使うには少し難しい色なので、ニットやブラウスなどのトップスか、シューズで挑戦するのがおすすめ。ファッションはもちろんですが、アイメイクに取り入れれば目元の印象を華やかにしてくれるほか、赤みやくすみなどの肌悩みもカバーしてくれますよ。ファジーホワイト少しくすんでいたりどこかニュアンスのある白。それがファジーホワイトです。真っ白よりも温かみのある印象なので秋冬にぴったりなうえ、コージーでリッチな雰囲気を添えてくれるのが魅力。肌に溶け込む色なので顔写りもよく、コートやジャケットなどのアウターに取り入れると1枚でエレガントな印象に。ニュートラルな色ながらもファジーホワイト自体に主役級の存在感があるので、合わせる色はなるべく少なくするのが鉄則です。ワントーンコーデやモノトーンルックがおすすめで、よりモダンに着こなしたい場合はメイクもカラーレスに。シンプルにまとめるほどシックに、逆にピンクやパウダーブルーなどの可愛らしい色と合わせると子供っぽくなってしまうのでご注意を。カラーによる心理的効果もしあなたが自動販売機の前に立っていて、中の商品が赤と青で色分けされていたとしたら、無意識に赤は温かい飲み物、青は冷えた飲み物だと思ってしまいませんか？これは私たちが心理的に色にイメージを感じているからです。このように見た目で温かさや冷たさを示す色を暖色や寒色と呼ぶほか、ダークトーンには重さを、ライトカラーには軽さを感じるなど、温度以外にも色の印象から重量までを推測してしまう。これが色が人に与える心理的効果です。これはファッションにも応用でき、夏なら白やブルーなどの涼しげな色で目にも爽やかに、冬はキャメルやブラウンなど暖かみのある色を選びがち。つまり自分が見せたいイメージによって色を使い分けることで、ある程度、他者からの印象を変えることができるのです。カラーによる生理的効果赤いインナーを身につけると血液の循環が良くなる、なんて聞いたことはありませんか？実は色が人間の神経系に影響を与えることは知られていて、赤は交感神経系に刺激を与え、青は神経を落ち着かせる作用があるそう。病院などにブルーの内装が多いのは、この効果を活かすため。赤はエネルギッシュな印象の色ですが、こう感じるのは実際に色が神経系に影響を与えているからに他なりません。例えば可愛く見せたいときにピンクのチークを選んだりしますが、実際にピンクにはリラックス感や安らぎを与えてアンチエイジングにも効果があるとされています。カラーによる感情的効果リラックスという単語を思い浮かべた時、あなたの頭に思い浮かぶのはグリーンやアースカラーではないでしょうか。きっとポップでヴィヴィッドな色を思い浮かべる人は少数派だと思います。色が持つ効果は多々ありますが、中でも感情に作用し、ストレス緩和に効果を発揮する色を知っておくことは実生活でもすぐに役立つ知識。例えばグリーンは肉体疲労や人間関係のストレスに効果があり、ブルーは緊張を解き心をクールダウンする効果があります。インテリアにこれらの癒しカラーを取り入れるのはもちろん、緊張しそうな日にはブルーのシャツを、休日には幸福感を助長するピンク系の服を選ぶなど、なりたい気分に合わせてカラーコーディネートをするのも色とファッションを楽しむ秘訣です。カラーによる文化的効果色によって持つイメージは人それぞれですが、多くの人が赤＝情熱的、青＝冷静というように共通の認識を持っています。しかし国や文化の違いによってそのイメージは異なり、文化によっては日本とはまた違った色の捉え方をする民族も少なくありません。例えば日本や欧米では黒は喪をイメージしますが、中国では喪の印象よりも闇社会などダークな面を想像させるそう。また、可愛いイメージのピンクは、文化圏によってはセクシーなイメージになったりもします。ファッションにおいて色はあくまでもトレンドや理想のイメージを具現化するツールですが、文化の違いで色の捉え方が異なるということは覚えておきましょう。TEXT：橫田愛子

2024年秋冬のトレンドカラーは？色が与える効果や印象も解説

ビーズは10万年以上の歴史を持ち、古英語と呼ばれる「アングロ・サクソン語」という700年～1100年頃の英語の「biddan（祈る）」、「bede（祈る人）」が語源だと言われています。名前の通り、元々宗教的な祈りの用具やお守りとして使用され、人類最古のビーズはイスラエルとアルジェリアの遺跡から出土した中心に穴の開いた約2センチの貝殻とのこと。人類が身に着けるために生み出した、最初の装飾品がビーズだと考えられています。古い歴史を持つビーズですが、今回、約40か国のビーズを紹介する『世界のビーズ』展が、2024年7月19日(金)～ 2024年11月4日(月)まで、東京都の文化学園服飾博物館で開催されています。「世界の民族とビーズ」「ファッションとビーズ」などのテーマのもと、交易品として珍重されたガラス・ビーズ「とんぼ玉」、ヨーロッパのきらびやかなビーズ刺繍のドレス、象徴的な意味を持つアジアやアフリカの各民族の衣服や装身具などを見ることができます。世界の民族とビーズビーズで身を装うことは単なる装飾にとどまらず、民族や社会的立場といったアイデンティティーを表したり、富や権力を象徴することもあります。また、連なる玉に祈りを込める数珠など、精神世界とつながるための役割を果たすこともあります。衣服や装身具に幅広く用いられるビーズの素材は、木や石など入手がたやすいものから、宝石のような貴重な鉱物、ガラスやプラスチックといった合成素材など、地域や時代によってもさまざまです。ファッションとビーズ本展では、世界各国の装いに見る、ビーズの造形と役割も紹介。アフガニスタン、フィリピン、日本、ポーランドなどの世界の民族の装いに加えて、1920~30年代のアール・デコ期に活躍したフランス人のクチュリエ「ジャン・パトゥ」によるドレスなど、ヨーロッパのファッションも展示されます。身近な装飾材料である華やかなビーズの種類や歴史に、ぜひ会場で触れてみてください。【INFORMATION】『世界のビーズ』会場：文化学園服飾博物館会期：2024年7月19日(金)～11月4日(月)※休館日：日曜、祝日、振替休日　※11月3日(日)、11月4日(月・休)は開館時間：10:00～16:30※8月30日(金)、10月25日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/exhibition5453/

「世界のビーズ」展が文化学園服飾博物館で開催　約40か国のビーズを展示

1962年にデビューし、60年以上にわたってファッション業界の第一線に立つ「ユキ トリヰ」のデザイナー・鳥居ユキ。毎年のパリ・東京でのコレクション発表だけでなく映画や演劇の衣装デザインも手掛けるなど、その活躍は日本はもちろん海外でも広く知られています。ファッションやライフスタイルに関する著作も発表しており、2023年には日々の暮らしを華やかにするためのヒントを綴った『80歳、ハッピーに生きる80の言葉』を上梓。今回は、80歳を超えてもなお現役としての姿勢を貫き、精力的な活動を続ける鳥居の経歴やデザインの特徴について紹介します。鳥居ユキとは鳥居は1943年、東京で誕生。祖母・母もデザイナーという家庭に生まれ、幼少時からファッションに触れて育ちました。中学を卒業すると文化学院の美術科に3年飛び級で入学。卒業後、1962年には母・君子のショーの中で作品を発表し、デザイナーとしてのデビューを果たします。 その後は、年に2回のコレクション発表を行いながらテレビドラマや劇団四季の衣装デザインを担当し、1975年に初めてフランス・パリでコレクションを発表。1984年にはファッションブランド「ユキ トリヰ」を発足させ、翌年にはパリのギャラリー・ヴィヴィエンヌにブティックをオープンします。1994年にはメンズライン「YUKI TORII HOMME」をスタートさせ、2005年には国立代々木競技場第二体育館でパリ・コレクション30周年を記念したショーを開催しました。2011年にはデザイナー生活50周年を迎え、同年10月に100回目コレクションの発表を達成。現在もコレクションや衣装のデザインのほか、著書の執筆など精力的な活動を展開しています。女性たちのリアルライフに寄り添うデザイン鳥居のデザインの特徴としてあげられるのが、エレガントでありながらモダン、そして自由さも同居しているという唯一無二のテイスト。その根底には「着る人がハッピーでいられるデザインを」という思いが込められており、「おしゃれによって日々の暮らしの中で好奇心を保ち続ける」という美学を体現しています。オリジナルプリントに描かれた美しい花や植物はブランドを代表するイメージとされており、鮮やかなタッチからは幼少時に画家を志していた鳥居のこだわりがふんだんに感じられます。また、コレクションで毎回多彩なカラーコーディネートを提案することから「色の魔術師」という異名を持つことでも知られています。 キャリアを重ねる中で鳥居は日本の伝統美に着目するようになり、パリコレクションでのデビュー時には、きものの文様のひとつ「十字絣（じゅうじがすり）」などに花のプリントを組み合わせたデザインが注目を集めました。このようなミクスチャー的表現は、その後もパッチワーク風の花柄ドレスに日本古来の染色技法である「よろけ縞（じま）」の要素を盛り込んだファッション感覚で着られる着物を、繊維会社とのコラボレーションにより考案するなど、さまざまな面で垣間見られます。デザイナー一家に生まれる鳥居の祖母・ミツは、終戦から間もない1946年に東京・早稲田で洋裁店を開業します。母・君子はこの店で注文を受けた服の仕立てを行い、4年後に独立。銀座に「トリヰ洋装店」を開業し、自身がデザインを手掛けた洋服を販売しました。ミツは十一代目・市川團十郎やオペラ歌手・藤原義江の後援会長を務め、君子も鳥居を連れてコンサートや歌舞伎など、さまざまな舞台を鑑賞していたことから、先進的な家庭環境で育ったことが伺いしれます。君子は日本におけるプレタポルテのデザイナーの先駆けとして活躍するようになり、鳥居も中学生の頃から仕事を手伝うことで服飾への興味を募らせていきました。鳥居がデザイナーを志すようになったきっかけは、母と生地の買い付けに行った際、店頭に並んでいたのが暗い色の生地ばかりだったためオリジナルの生地を発注し、自分の着たい服を意識するようになったことからといいます。19歳でコレクションデビューもともと画家志望だった鳥居は、周囲の環境から自然とデザイナーという職業を意識するようになり、文化学院へと進学。同期には菊池武夫や稲葉賀惠など、名だたる逸材が顔を揃えていました。卒業後は「トリヰ洋装店」を手伝いながら、伊藤すま子に師事し、デザイナーとしての基礎を学びました。デザイナーとしてのデビューは19歳。母・君子のショーに参加し、数年間は2人体制で作品を発表します。1970年には君子が経営に専念することになり、株式会社トリヰを設立。鳥居は代表デザイナーに就任します。すでに多方面での活躍を見せていた鳥居でしたが、このときに「自分が恵まれた環境で仕事をしていると実感し、デザイナーとして生きていく決意が固まった」と語っています。以後もコレクションや衣装製作など、幅広い活動を展開し、1975年のパリでのコレクションデビュー以後は、現在まで休むことなく年2回のコレクション発表を継続しています。ジャン・ジャック・ピカールとの出会い日本で着実にキャリアを重ねていた鳥居でしたが、母・君子は娘の将来に対し、「ファッション業界で仕事を続けるならば、やはりパリに行かなければ」と、パリデビューの準備に動きました。このデビューを影で支えたのがフランスの著名なファッションコンサルタントであるジャン・ジャック・ピカールです。ピカールはエルメスの広報やLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)のアドバイザーなどを務めてきたフランスファッション業界の重鎮ともいえる人物で、彼のアドバイスは、後の鳥居の活動にも大きな影響を与えています。ピカールは鳥居に「日本人であること」を全面に打ち出した演出を提案。会場に日本食レストランをチョイスし、床に藁のマットを敷くなどのオリエンタルな空間を設計、コレクションも絣の模様など着物風のデザインにするというアイデアを打ち出しました。こうして鳥居は1975年、パリでのコレクションデビューを達成。開催直後から現地のファッション業界で大きな注目を集め、『ELLE』や『20ans』といった一流ファッション誌でも大きく紹介されました。流行に流されないものづくり鳥居がデザイナーとしての地位を確立した1980年代前半、日本では、コムデギャルソンやヨウジヤマモトなど「黒の衝撃」と呼ばれるモード系のスタイルが注目を集めていました。鳥居とは異なるアプローチで日本らしさを体現した両者のコレクションはパリでも大きな話題となり、ファッション界に新たなムーブメントを生み出しました。このような状況の中でも鳥居はスタイルを崩すことなく、独自の世界を追求。時代とともに歩み、「流行は無視しないが同調もしない」という信念や、新しさだけでなく旧作とのマッチングを大事にするという姿勢により、どの時代においても幅広い層から熱烈な支持を受け続けています。80歳で書籍を出版デザイナーとして多忙な日々を送る中、鳥居は2023年に著作『80歳、ハッピーに生きる80の言葉』（主婦と⽣活社）を上梓。鳥居が創作の原動力としている“ハッピー”を暮らしの中でどのようにして見つけているか、そのヒントを「いとなむ」「愛でる」「装う」「大事にする」「携わる」という5つのチャプターに分けて綴っています。コレクションの写真やイラストも掲載されており、ファッション業界で働く人にとっても必読の内容。 本書の冒頭で鳥居は、「前だけを見続けていたら、いつの間にかデザイナーとして61年目を迎え、年齢も80歳になっていた」と語っており、精力的に活動を続けることが現役として勢いを失わない秘訣であることが伺い知れます。そんな生活の中であえて「80歳」という年齢を意識し、制作に臨んだという内容からは、花を愛し、日々の朝食作りや体調管理に気を使うという、デザイナーとして世界を相手にしてきた超人ぶりとは対称的ともいえる素朴な素顔が垣間見えます。TEXT：伊東孝晃

今年でデビューから61年、「ユキ トリヰ」鳥居ユキとは？

ヨーロッパを中心に国内外のアイウエアをセレクトする「èpice（エピス）」。大阪の北堀江に店を構える「èpice」のオーナー 進藤貴通さんは、新進ブランドをいち早くバイイングする審美眼に定評があり、幾度となくアイウエアブームの火付け役となってきました。メガネは視力を矯正する医療器具であるという反面、ファッションアイテムとして欠かせないものであり、掛ける人のパーソナリティを印象付けるという意味ではコーディネートの主役になります。ファッション業界を志す人の中にも、アイウエアに注目する人は多いのではないでしょうか。そこで「èpice」オーナーの進藤さんにアイウエアやファッションへの思い、独立までの経緯や接客術について伺いました。前編となる今回は、現在の仕事を選んだ理由や独立までの道のり、買い付けについてなどを中心にお届けします。初めて自分で買ったメガネがターニングポイント―― アパレル業界の中でもアイウエアを選んだ理由は？「高校生の時から漠然と販売職に就きたいと考えていて、ジャンルは決めていなかったのですが、良いものをあつかいたいと思っていました。そのころに視力が落ちたこともあり、初めてメガネを買いに行くことになって。メガネってちゃんとしたものは高額だし、僕にとっては自分で購入する初めての高級品。今でもはっきりと覚えていますが、わりと太めで黒いセルフレームの、ヴァレンティノのメガネを選び、自分では少し冒険しすぎたかなと思いながらも学校に掛けて行ったんです。するとクラスメイトから好評で。メガネの販売職を意識したのはそこからですね。考えてみれば良いものをあつかう販売職そのものだし、この経験からメガネひとつで人の印象がガラリと変わることに気づいたのが大きかったですね。手のひらに乗るこんな小さなアイテムで、その人の個性や印象が大きく変わる、いわば最も身近な変身グッズ。この面白さに目覚め、高校卒業後すぐに町のメガネ屋さんに就職しました。8年間そこで勤め、次に大阪市内のホテルに店を構えるメガネ店に転職したんです」―― なぜ他の眼鏡店に転職したのでしょうか？「8年経ち、職場に慣れたころ、仕事に対して自分自身もう少し変化がほしくなりました。そして同じメガネをあつかうにしてもハイブランド(有名なブランド)をあつかいたい気持ちもあり決断しました。最初の店では6年目で店長になって仕入れの一部を任せてもらい、少し個性的なメガネを仕入れるようにしていました。今まではスタンダードなものが中心で接客もお客様の言うとおりに、というのがセオリー。だけどたとえ個性的であっても、お客様に本当に似合うと感じたメガネをすすめたい。それが転職理由です。この2つのメガネ店に勤めたことで、接客についての自分の考え方が定まったのはもちろん、メガネはフィッティング（調整）がとても重要ですが、その技術がしっかりと身についたと思います」メガネはファッションのスパイスであれ―― ホテルのメガネ店を退職したのちに「èpice」をオープンされたのですか？「そうです。2005年に独立し、北堀江に店を構えました。最初は人の多い心斎橋で探していましたが良い物件がなく、1年くらいリサーチをするなかで、北堀江は落ち着いた人が多いことに気づいたんです。自分がやりたい店と客層が合っている、そう感じて北堀江を選びました。店名の「èpice」はフランス語でスパイスという意味ですが、メガネがその人のファッション、ひいてはパーソナリティのスパイスになるようにとの思いを込めて付けたもの。今もこの意味を込め、ご購入くださったお客様にはタバスコをおまけとしてお渡ししているんですよ。このあたりの遊び心は大阪っぽいかもしれませんね（笑）」―― アイウエアをセレクトする際の基準はあるのでしょうか？「自分の好きなもの、自信を持っておすすめできるものです。好き、というのは感覚的なので具体的にこんな感じとは説明しづらいですが、自分が良いと思うからこそお客様にすすめられる。大事なのは、このスタンスからブレないこと。僕も一時はもっと売れ筋のメガネを置いたほうが良いのかと迷って取り扱ったこともありますが売れませんでした（笑）。「èpice」のお客様はそういうものを求めていないんだと再認識し、以降はブレることなくやっています。現在、買い付けはフランスが中心で、イタリアにも行きますが、海外で買い付けをするようになったのも「èpice」らしさを貫くため。うちの店ができて以来、周囲にメガネ店が増え、なかには品揃えが似ている店も出てきたので、国内の展示会だけではどうしても差別化できない。そこで海外の展示会に行くようになったんです」―― フランスとイタリアが中心なのはなぜですか？「展示会の出展数が多いからです。イタリアは新進ブランドのコーナーが充実しているので、新鮮な出合いがありますね。やはりヨーロッパは個性的なデザインが多く、種類も豊富。日本にも鯖江などメガネで有名な所はありますが、国内のアイウエアはスタンダードが中心。新しいもの、個性があるものを探すには海外が適しています。そういえば最近は大阪に観光に来た海外のお客様も多く、同じアジア圏の人でも日本人はあまり選ばない攻めたデザインを選ばれるので、メガネにもお国柄が出るのだなと感じています」―― 海外の仕入れだとコミュニケーションはどうされているのですか？「接客に必要だろうと20代の頃に4年、独立してから2年程、英会話スクールに通いました。自在に喋れるかというとそんなことは全然ありません（笑）。ただそこで英語や海外の方とのコミュニケーションに慣れたおかげで、語学ができる・できないに関わらず、臆することなく話しかけるられるようになりました。最近は翻訳アプリもあるので買い付けや接客には困りませんが、今はインバウンドのお客様も多いので、これから販売を目指すならその層に構えることなくコミュニケーションをとれるメンタリティは持っておく方がいいと思います」接客の心得は「人と人」―― アイウエアは接客時の距離感が洋服などより近いと感じるのですが、接客をする際に心がけていることはありますか？「媚びないことです。お客様は神様という考えのお店もありますが、あくまでも「人と人」。どうせ掛けるのなら似合っているものを選んで欲しいので、会話のなかで、「なりたいイメージ」や「どんな印象に見せたいのか」は必ず伺うようにしています。あとは、好みのデザインでも似合っていない場合、合わないとは言いませんが、似合うメガネをさりげなく提案するのも接客の醍醐味。美容師さんもその人の好みや骨格、なりたいイメージに合わせてヘアスタイルを提案すると思うのですが、それに近いかもしれませんね。なかにはなりたいイメージがわからない方もいますが、そういう場合はこちらから3パターンくらい異なるイメージのメガネを提案します」―― 進藤さんご自身はどうやってメガネを選んでいるのでしょう？「僕はメガネに対しては浮気性なので、その日の服装に合わせて掛け替える派です。ボリュームのあるフレームなどの好みはありますが、メガネはまさにスパイスなのでファッションと同じ感覚で選んでいます。これは接客の際にも意識することですが、その方のパーソナリティーになじむものを好まれるのか、あえてハズしてアンバランスさでお洒落に見せるのかなど、全身のバランスがすごく重要。メガネを買うときに顔だけしか見ない人が多いのですが、うちでは必ず「姿見」の前に立ってもらい全身のバランスを見ていただきます。似合うと思って買ったメガネなのになんだかパッとしない、そう感じる人は購入の際に全身を見ていないことが多いんですよ」お話を伺うなかで何度も感じたのが、èpiceの「らしさ」をとても大切にされているという点。その「らしさ」を追求するために海外へ買い付けに行くのはもちろん、「らしさ」を愛して通ってくださる顧客のために、当初のコンセプトを守り抜くスタンスが支持されている理由なのだと感じました。続く後編では、アイウェアのトレンドや選び方のポイントなどについて伺います。『èpice（エピス）』インポートを中心に約30ブランドをあつかうアイウエアのセレクトショップ。リュクスなものから個性的なブランド、クリエイティブなデザインなど多彩なアイウエアが揃い、フィッティング技術の高さにも定評がある。TEXT：横田愛子PHOTO：大久保啓二

メガネの試着は「姿見」の前で　専門店オーナーに聞くアイウェアの奥深さ

　クワイエットラグジュアリーやノームコアなど、長らくファッション界を席巻してるのがミニマルな装い。一方で、たくさんの好きなものに囲まれる暮らしを楽しむ人をマキシマリストと呼びますが、ファッションにおいてもマキシマリストスタイルが人気を集めはじめています。好きなものを好きなように重ねて組み合わせ、時に過剰にも見えるマキシマリストは、ミニマル一辺倒に飽きつつある人に刺さっている様子。そこで今回は、そんなマキシマリストファッションに注目したいと思います。「個性」を重視が夏のトレンド　若い世代を中心にSNSがトレンドの発信源として活用されていますが、画像シェアと検索エンジンの「Pinterest」が人気検索キーワードをもとに発表した2024年の夏トレンドが「個性的な装い」。ファッションはこうあるべき、というルールや常識にとらわれず、自分の“好き”という感覚を信じて好きなように着こなすのが人気です。例えば1996年に創刊され人気を博したスナップ雑誌「FRUiTS」に掲載されていたような原宿ファッションや、デザイナーでタレントの篠原ともえさんの「シノラー」と呼ばれるポップで派手なスタイルなど、とことん個性を主張し自分らしさを表現するのが鍵。普通であることを追求するノームコアとは真逆で、とにかく盛るのがこの夏のトレンドです。「マキシマリスト」とは？　ファッション界のマキシマリスト代表といえば、奇抜かつオリジナリティのある装いで多くのデザイナーに愛されたファッションアイコン、アイリス・アプフェルでしょう。80歳でファッション界から注目を集め、2024年3月に102歳でこの世を去った彼女のスタイルはまさに唯一無二でした。ジャンクショップで見つけた掘り出しものや自作のアイテム、特大のメガネをこよなく愛し、腕にはいくつものバングル。何もかもが過剰なのに不思議とモダンで洗練されて見えるアイリスのスタイルは、2005年にメトロポリタン美術館服飾研究所で回顧展が開かれ、ドキュメンタリー映画にもなるほど話題に。個性が爆発する彼女のスタイルに再注目が集まる今、服で自分らしさを表現する人が増えつつあります。アクセサリーはボリューミー＆レイヤード　アイリス・アプフェルやかつての原宿ファッションに共通するのは、アクセサリーやジュエリーの数の多さ。それも華奢なタイプではなく、ボリューミーなアクセサリーをいくつも重ねるレイヤードがマキシマリストの鉄則です。大ぶりアクセサリーが今っぽい　大粒のパールやたくさんのチャームがついたネックレス、幅広のバングルなど、アクセサリーやジュエリーはどんどんビッグサイズへと移行中。これらはひとつでも首元や手元に視線を集めるため、コーディネートの絶妙なスパイスとなってくれます。アクセサリーの色もレッドやイエローなどのヴィヴィッドなものが多く、そのボリューム感と相まってインパクト抜群。アクセサリーに限らず、アイウエアも幅広フレームのビッグサイズを選んだり、バッグにチャームをつけて自分らしくアレンジしたりするのもおすすめです。また、アクセサリーだとマキシマリスト風の装いを気軽に取り入れられるので、全身で挑戦するのはハードルが高い、と考えている人は大ぶりのアクセサリーを投入してみてはいかがでしょう。レイヤードでボリュームを出しても　大ぶりのアクセサリーが手元にない場合、手持ちのものを複数レイヤードして楽しむアイデアも人気です。例えばCHANELはパールやチェーンにリボンなど、複数のコスチュームジュエリーをふんだんに重ねるスタイリングをずっと以前から提案していますが、それぞれが異なる素材やデザインのものでも気にせずレイヤードすることで遊び心を感じさせ、着こなしのアクセントになってくれます。通常だとバランスを見ながら引き算しつつ重ねるのがアクセサリーをレイヤードする際のポイントですが、マキシマリストはルール無用。好きなものを好きなだけ、思いのままにレイヤードし、そのアンバランスさも含めて楽しんでください。ブローチもトレンドに　アクセサリーにもトレンドのサイクルはありますが、今シーズン最も注目されているのがブローチ。これは2024年春夏コレクションでも顕著で、CHANELをはじめ名だたるブランドがスタイリングにブローチを取り入れていました。このブローチもさりげないものではなく、しっかりと大ぶり。ビッグサイズブローチを胸元に添えるのはもちろん、程々のサイズを複数個つけるのも人気です。こちらもどこにどのようにつけるかに決まりはなく、襟でも首元でもお好きなところに。服に直接針を刺したくないという人は、ストールや帽子につけても素敵です。ブローチは年配の女性のイメージが強いと敬遠する人もいますが、ポップなデザインのものなら若々しい印象に見えますよ。個性のカタマリ「ワイルド＆パンキッシュ」にも注目　長くトレンドが続いているY2Kの影響からか、パンクやダークなテイスト、グランジスタイルなどに着目するデザイナーが増えています。東京コレクションでFETICOがゴシックな雰囲気の黒いドレスを発表し、メイクもダークチェリー色のリップに白い陶器肌などが人気の様子。また、海外のコレクションでもレースをふんだんに取り入れフェティッシュな肌見せをしたデザインや、ヘアメイクもグランジを意識し、作り込みすぎず自然でワイルドなスタイリングなどが続々。これらはどれもエッジーなデザインですが、個性を表現するという意味ではマキシマリストと同じ。好きなものを好きなように纏う、これこそが今季のファッションの要といえそうです。　ここ何年かは、ファッションもインテリアもミニマル一辺倒でしたが、その反動であるかのようにマキシマリストがトレンドに浮上しました。例えやりすぎに見えても、身につけていて心地よく、自分らしさを表現できるスタイルは、決まったルールがないぶん少し難しく感じるかもしれません。けれどファッションにおいては自分がルール。そのくらいの強気な姿勢で個性を表現する方が、格好良く着こなせるはずです。TEXT：横田愛子

ミニマル一辺倒に飽き？ マキシマリストファッションに注目集まる

夏のスタイリングに欠かせないのがサンダル。おしゃれは足元からと言うように、見た目にも涼しげなサンダルを履きこなすと夏のコーディネートが格段にレベルアップします。サンダルにも毎年トレンドはありますが、今年もスポーツサンダルが人気継続中の様子。足元はスタイリングの決め手となるので、その日の服装に合うサンダルを複数持っておくと着回しの幅が広がりますよ。今回はサンダルの種類について紹介します。サンダルとはサンダルとミュールやパンプスの違いをご存知ですか？ サンダルは足全体を覆わず、甲やかかとを紐やベルトなどで留めるタイプの靴のこと。よくミュールと混同されますが、ミュールは足の甲が覆われ、かかとにベルトやストラップがついていない靴のことです。またパンプスは、爪先やかかとが覆われているものを指しますが、オープントゥのように爪先が覗く場合でもかかとが覆われていればパンプスになります。サンダル、ミュール、パンプスともに、ヒールのあるタイプもフラットなタイプもあり、ヒールの有無や高さ、形状によって安定感や見た目の印象がかなり変わるもの。美脚に見えるヒールの高さは7cm、歩きやすいのは3cmだとされています。【サンダルの種類と合わせ方】サンダルのバリエーションはかなり豊富。トレンド継続中のスポーツサンダルから夏の定番であるエスパドリーユにビーチサンダルまで、デザインも印象も全く異なります。様々なサンダルの種類の紹介と共に、似合うファッションをご紹介します。トングサンダルサンダルの中でも足を覆う部分が少なく、暑い季節にぴったりなのがトングサンダルです。トングとはフランス語で「紐」のことで、下駄の鼻緒のように親指と人差し指で鼻緒を挟む形状になっています。デザイン的にはカジュアルですが、レザー素材やデザインによっては大人っぽくもなり、甲の露出が多いため抜け感を出せるアイテムとして人気です。ビルケンシュトックの定番モデル「Gizeh」などが代表的ですが、健康的なコンフォート系以外にもデザインの幅が広いのも特徴。コンフォート系なら麻のワイドパンツなどリラックス感のあるファッションに、大人っぽく履くのなら黒や白のレザーやエナメル素材を選び、モードな雰囲気を演出するとスタイリッシュに見えます。ビーチサンダル誰もが一度は履いたことがあるといってもいいのが、通称「ビーサン」と呼ばれるビーチサンダルでしょう。その名の通りビーチで履くサンダルとして世界中で愛用されていますが、実は日本発祥。神戸の長田区にあるゴム製造企業が1950年代に製造したのが最初で広がりました。形状はトングサンダルと同じですが、素材はゴム。サンダルの中でも一番ラフで、ビーチや近所履きに最適です。日本の「げんべい」やブラジルの「ハワイアナス」などが人気のビーチサンダルブランドで、多数のカラーが展開されています。ビーチサンダルを日常的に履く場合、鼻緒部分とベースが同色のものや、鼻緒が細めのタイプ、ほかにもゴールドなどのヌーディーなカラーを選ぶと子供っぽくなりません。グルカサンダル数年前にブームが到来して以降、すっかり定番になったのがグルカサンダル。グルカサンダルは19世紀に英国軍のネパール山岳部隊にいたグルカ兵が履いていた軍靴にルーツを持ち、レザーの編み込みデザインのアッパーが特徴的です。甲の露出が抑えられるので品よく綺麗目に履け、ロングスカートやオールインワンの足元にもお似合い。網目の隙間から肌がチラリと覗くので素足で履けば抜け感を出せますが、カラーソックスと合わせてソックスの色や柄を見せるのもおすすめです。足の甲全体を覆うデザインゆえにフィット感や安定感があり、たくさん歩く日のサンダルとしても最適。なお、厚底タイプを選べば、よりトレンド感を出すことができます。スポーツサンダルスポーツサンダルはアウトドア向けにタフに作られたサンダルのことで、スニーカーブランドやアウトドアブランドから多数リリースされています。また、昨今のスポーツサンダルブームでファッションブランドでも取り扱うショップが増加中。人気が出始めた頃は白ソックスとのコーディネートが定番でしたが、学生っぽくなりかねないので大人には難易度が高め。ネオンカラーのソックスと合わせて遊び心を演出するなどのひと捻り利かせたコーデに挑戦するか、潔く素足で履くのが履きこなすコツです。服との合わせ方はスニーカーと同様の感覚で大丈夫ですが、全身スポーティーにするよりも、外しアイテム的に取り入れる方がおしゃれに見えるでしょう。ウェッジソールサンダル通常の靴でもよく耳にするウェッジソールとは、楔（くさび／ウェッジ）の形状をした靴底（ソール）デザインのこと。厚底で底面は平ら、かかとに向かって厚みを増すデザインは、横から見ると楔の形をしているのが特徴です。ソールにインパクトがあるのでボリューミーな足元を作れ、足裏全体を支える構造なのでヒールが高くても歩きやすいのがポイント。ソール部分の面積が大きいので、そこにデザインを施したものも多く、サンダルの場合は夏らしさを出すためにジュートやコルク素材のソールが多めです。ソールが厚くなるほど存在感が増すので、派手な色や濃い色だと足元が重く見えることも。軽やかで涼しげに見せたいのならベージュや白などを選びましょう。プラットフォームサンダルプラットフォームは言葉通り「駅のホーム」という意味で駅のホームに形が似ていることが名前の由来。いわゆる厚底を指します。ウエッジソールが横から見た際にかかとに向かって広がる三角形なのに対し、プラットフォームは爪先とかかとにあまり高低差がなく、履いている感覚はフラットに近いもの。ウェッジソールと同様に底面が全て地面につくので安定感があり、背を高く見せてくれるのが魅力です。しかし爪先部分も厚底なので存在感はウエッジソール以上。ソールが濃色だと夏には重たく見えることもあり、一方で白だと汚れが目立つのでこまめなお手入れが必須です。インパクトのあるデザインなので、コーディネートに取り入れる場合は全体のバランスを重視してみましょう。サボサンダルサボはスウェーデン発祥の木靴のことで、ころんと丸みを帯びた甲のデザインと木やコルク製の靴底が特徴的。サンダルとはいえ爪先は覆われており、かかと部分は露出しています。元々は農民が履いていた木靴がベースになっているのでナチュラルな雰囲気のものが多く、素材はスエードやレザーが大半ですが、クロックスのようなEVA素材のタイプも販売されています。コンフォート系のイメージが強いので、リラックスカジュアルやナチュラルなスタイリングと相性が抜群。素足よりも厚手のソックスなどと合わせ、リラックスしたコージーな足元に仕上げると可愛く履きこなせます。サボサンダルはオールシーズン履けますが、夏場なら白やベージュ系カラーが涼しげです。エスパドリーユ靴底にジュート（麻）を用いたジュートサンダルの一種で、フレンチシックな夏の着こなしに欠かせないのがエスパドリーユ。フランスとスペインの国境にあるエリアで親しまれた作業靴がルーツで、麻紐ソール×キャンバス素材のアッパーがスタンダードです。ナチュラルですが女性らしさもあり、ハイブランドからも多数のエスパドリーユサンダルが登場しています。夏のバカンスをイメージさせる靴なので、素足で履くのが最もお似合い。コットンワンピースやデニム、ハーフパンツなどによく合いますが、無地の服には柄入りを、ボーダーシャツには赤のエスパドリーユを合わせるなど、色と柄にこだわって選ぶとより素敵に見えます。サンダルは夏の必須アイテムですが、素敵に履きこなすために欠かせないのは足のお手入れ。ネイルはもちろん、意外とかかとが目立つため、角質ケアや保湿をして美しい素足で履くのが何よりのポイントです。TEXT：横田愛子

種類別、夏の着こなしを格上げするサンダルの合わせ方

1994年にコレクションデビューし、2024年で30周年を迎える丸山敬太。独立後、フリーランスの衣装デザイナーからキャリアをスタートさせ、生活雑貨やスポーツウェア、制服まで手掛ける活躍ぶりは、ファッション業界の中で異彩を放っています。30周年にまつわる全ての「コト」を100の景色に見立てた展覧会『丸山百景』をはじめ、さまざまな企画でアニバーサリーイヤーを駆け抜ける丸山。今回はデザイナーとしての足跡や、伝統美をルーツに持つ彼のデザインの世界観について紹介します。丸山敬太とは中学生でファッションに開花した丸山は文化服装学院でアパレルデザインを学び、在学中からさまざまなコンテストに入賞。卒業後は髙田賢三のもとで働くことを希望してパリまで面接に訪れますが諸々の事情で叶わず、BIGIグループのキャトルセゾンで「アツキ・オオニシ」の企画デザイナーを務めます。1990年にフリーランスのデザイナーとして独立。DREAMS COME TRUEをはじめ、数多くのミュージシャン、タレントの衣装を手掛けたことで注目を集め、1992年に自身のブランドを設立します。1994年には東京コレクションでデビューを果たし、そこからわずか3年でパリコレクションに進出。以後も通常のメンズ・レディースだけでなく、着物やウエディングドレス、ゴルフウェアの制作、さまざまなブランドとのコラボレーションを行うなど積極的な活動を展開しています。「晴れの日に着る服・心を満たす服」をコンセプトにしたデザインでは日本の四季や伝統の要素をふんだんに取り入れ、ショーでも歌舞伎や太鼓の実演が行われるなど、和を感じさせる表現でポエティックな世界観を演出しています。コンセプトは「晴れの日に着る服・心を満たす服」丸山の手掛ける洋服は、ビジネスやスポーツなどで「用を満たす服」とは対象的に、「着るだけで心を高揚させる＝ハレの日に着る服」であることをコンセプトに作られ、「誰かの大切な瞬間に少しでも関われたら」という想いがアイテムの一つ一つに込められています。このコンセプトは丸山が服飾の道を志したときから変わらず、「ひたすら楽しみながら服を作っていた」という学生時代の初心が現在も受け継がれています。デザインには四季の移ろいや花など日本の伝統美が散りばめられ、繊細かつエレガント、時に妖艶なテイストを漂わせることで装うことの喜びを表現しています。「デビュー当時はモードの世界で相手にされなかった」という丸山ですが、自身の信念と向き合いながら服作りを続けことでミュージシャンや俳優の晴れの舞台を彩り、その魅力が一般の人々にも伝播するという結果を生み出しています。パッチワークとテキスタイルの魅力丸山の洋服に見られるオリジナルのテキスタイルやパッチワークは、学生時代にそのスタイルを確立。テキスタイルで頻繁に使用される花や動物といったモチーフは幼少時代から描き続けているほど愛着があるもので、そこに日本の着物文化や和洋折衷の要素を加えることでブランドの個性を打ち出しています。さまざまな文化がミックスされた絵柄は見ているだけで心をワクワクさせてくれます。パッチワークは、まだオリジナルの生地で服を作ることができなかった時代に、「既存の生地1種類だけでは個性を打ち出せない」と考えた末に編み出した技法。手作りによって2つと同じアイテムが存在しないことが大きな魅力となっています。ミュージシャンや二次元とのコラボレーションも丸山が独立直後に取り組んでいたミュージシャンやタレントの衣装デザインは、後のキャリアを形成するうえで重要な役割を果たしています。DREAMS COME TRUEにおいては1990年代初期からステージ衣装のデザインを担当。「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND（ドリカムワンダーランド）」やNHK紅白歌合戦などで鮮やかな衣装を制作し、共に時代を築き上げてきました。人気ゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪』では、キャラクターが着用する衣装をデザインし、ラフォーレミュージアム原宿で開催された展示イベントでは、実物の衣装が登場。MA-1 ブルゾンやスウェットパーカーなどのコラボレーションアイテムも販売されました。近年ではきせかえアプリ『ポケコロ』の衣装デザインと監修を担当。株式会社BALとのコラボレートでバーチャル浴衣を販売するなど、デジタル、2.5次元での活動にも精力的に取り組んでいます。世界観はインテリアやスイーツ缶に丸山の圧倒的な個性は洋服だけにとどまらず、生活にかかわるさまざまなアイテムで発揮されています。自身のファブリックを使用したホームコレクションやヴィンテージの工芸品などを取り扱うブランド「CASA KEITA」では、オリジナルの傘やキャンドル、お守り袋などのアイテムを購入できます。キッチン関連の商品もあり、爽やかなストライプ柄にフルーツ柄のワンポイント刺繍が映えるエプロンはインスタライブで寄せられたリクエストから商品化されました。ほぐし桜の柄が美しいランチョンマットなどもラインナップされ、料理や食事の時間を楽しくさせてくれます。2021年に発足した色に関連するプロジェクト「KEITA MARUYAMA “OMOTASE” PROJECT」では、料理家・渡辺千尋がレシピを監修したクッキーをリリース。美しいデザインの缶箱と併せて大切な人への贈り物にしたい一品となっています。他にもハマナスの花から香りを抽出したローズウォーターやお茶といったアイテムにも丸山のこだわりが息づいています。これらの商品は2016年、南青山にオープンしたコンセプト型ショップ「丸山邸」で販売されており、店内を見て回ることで丸山のクリエイティヴィティの根幹に触れることができます。2024年に30周年を迎える2024年は、丸山が自身のブランドでコレクションデビューしてから30年目にあたります。4月から30周年記念プロジェクト「丸山百景」がスタートし、コラボレート企画では「エンフォルド」「リリーブラウン」「メゾンミハラヤスヒロ」など100を超えるパートナーとの協業を展開しています。9月14日からは表参道ヒルズとラフォーレ原宿で、それぞれコンセプトの異なる展覧会を開催。表参道ヒルズでは、初公開となる1000種類以上のテキスタイルの原画やデザインスケッチや刺繍作品の展示が予定されています。ラフォーレ原宿では衣装デザインに焦点を当て、DREAMS COME TRUEや浜崎あゆみ、演劇の舞台やバレエなどで担当した衣装を見ることができます。30周年記念アイテムの受注販売も開始され、今後もファッションショーや丸山をモチーフとした少女漫画の連載も予定されており、今後もその動向から目が離せません。丸山百景　「ケイタマルヤマ遊覧会」表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー -Fashion-2024年9月14日（土）～9月23日（月）ラフォーレ原宿6F ラフォーレミュージアム原宿-Costume-2024年9月14日（土）～10月6日（日）キュレーターに藪前知子氏を迎え、30周年を記念した展覧会を2ヵ所の会場で同時期に開催予定。表参道ヒルズではファッションをテーマに、初公開となる1000種類以上のテキスタイルの原画やクリエーションの変遷が垣間見えるデザインスケッチ、アート性の高い刺繍作品の数々を展示。ラフォーレ原宿ではコスチュームをテーマに、丸山の手掛けた500点以上に及ぶDREAMS COME TRUEや浜崎あゆみ氏、『うたの☆プリンスさまっ♪』、また演劇の舞台やバレエの衣装など見応えのある作品をセレクトして展示。特設サイト：https://www.keitamaruyama.com/30th_anniversaryTEXT：伊東孝晃

KEITA MARUYAMA

「うたプリ」やドリカムとのコラボも　デザイナー丸山敬太とは

 アパレル商品の製造を専門的に行っている工場や企業が独自に企画し、開発を行うファクトリーブランド。高い技術力を持った工場が手掛けるアイテムは、高い品質や手頃な価格が魅力となっています。世界的な有名ブランドの製造を請けおう日本の工場では、数多くのファクトリーブランドが展開されており、近年は特に注目が高まっています。本記事ではファクトリーブランドの概要や代表的なブランドについて紹介します。ファクトリーブランドとは？ファクトリーブランドは、アパレルメーカーから製造を請けおっている工場が独自に企画し、生産・販売を行うブランドで、D2Cブランド（Direct To Consumer）のカテゴリに分類されます。アパレルメーカーがアイテムの製造・生産を行う場合、ある程度の設備を必要とするため、商品の企画・デザインと分業することが一般的となっています。製造を請けおう工場・企業はさまざまなブランドと取り引きし、発注されたデザインを形にしながら実績を積み重ねて、独自性を持ったファクトリーブランドを確立していきます。ファクトリーブランドの特徴ファクトリーブランドにおける一番の特徴は、コストパフォーマンスの高さ。企画から流通までを基本的に自社で一貫していることから外注にかかるコストや時間が抑えられ、安価での商品提供を実現しています。服の製造に特化した縫製工場や繊維工場は、素材選びや制作に関する知識が豊富。数々の実績と経験にもとづいてつくられるアイテムは、高級ブランドと比較しても遜色のないほど高い品質を持ったものが多く見受けられます。また、生産者がすべての行程に直接携わっていることからユーザーとの距離感が近く、アイテムに対して愛着を感じやすいのも大きなメリットです。一方、デメリットとして挙げられるのがデザイン力。ファクトリーブランドでは製造と比べてデザインに関する知識や経験が少ないことからシンプルなアイテムが多い傾向にあります。デザイナーズブランドのような挑戦的なアイテムを求める層には、地味で無難と捉えられがちです。しかし、素材や仕立ての良さに着目する層にとっては、それが購入を決める大きなポイントになっています。大半のファクトリーブランドはマーケティングなどビジネス的なノウハウが乏しく、事業規模も小さいため、有名ブランドと比較すると知名度で大きな差があります。しかし、近年ではSNSで広く情報が発信されることにより、ファッション好きの間でもファクトリーブランドを好む層が着実に増えています。OEM、ODMとの関係ファクトリーブランドを展開している工場や企業は、メーカーとOEMもしくはODMの契約を結んで事業を展開しています。OEMとは「Original Equipment Manufacturing」を略したもので、自社工場を持たないメーカーが、企画・デザインした服の製造・生産を専門の工場・企業に依頼することです。メーカーが工場を所有するコストや人件費を抑えられることから、アパレル業界では必要不可欠な業務形態となっています。近年では小ロットにも対応する工場が増えつつあり、個人で活動しているデザイナーにとっては強い味方となっています。OEMは食品、化粧品など、さまざまな分野で取り入れられており、特に自動車製造においては年々、割合が増加しています。ODMは「Original Design Manufacturer」を省略したもので、OEMから発展した業務形態になります。アパレル業界においては、商品を企画したメーカーがデザインから生産まで一括して専門の工場・企業に依頼することを指します。デザイナーやパタンナーを擁していないアパレルメーカーはODMを使用することで製造のプロセスを省くことができます。ファストファッションを展開する企業などがよく利用しており、個人単位でも「オリジナルグッズとしてTシャツを作りたいがデザインの知識や経験がない」といった場合にODMを依頼するケースがあります。プライベートブランドとの違いプライベートブランドは小売を専門としている企業が展開するブランドです。自社の顧客のニーズをダイレクトに反映した商品を企画・開発することで売り上げの見込みが立ちやすいのがメリットとされています。独自性を持ったブランドという点においてプライベートブランドとファクトリーブランドには共通点があるように思われますが、両者は業務展開やスタンスなど、さまざまな面で特徴が異なります。プライベートブランドは帰属先が小売業者となり、アイテム製造は一般的にOEM契約を行っている工場・企業が行います。ファクトリーブランドの帰属先はOEMやODMを請けおう工場・企業になります。主なファクトリーブランドBATONER1951年に創業したニットメーカー・奥山メリヤスが展開するブランド。グッチなど世界的なブランドも手掛ける同社のニット技術を後世に受け継ぐべく2013年に起ち上げられました。美しい見た目や、肉厚なのに柔らかいという抜群の着心地が高い評価を獲得しています。ウール素材をしっかり編み立てたことで耐久性や保温性にも優れています。MACKINTOSH1823年にイギリス・グラスゴーで設立された老舗ブランド。2枚の生地の間に溶かした天然ゴムを塗り、圧着させた防水布＝マッキントッシュクロスを開発し、これを生地にしたレインコートやキルティングジャケットが、イギリス陸軍や警察に採用されています。近年ではグッチやエルメスなど、ハイブランドとのコラボレーションも積極的に行っています。CURLY香川県の縫製工場・川北縫製が2009年に設立させたブランドで、すべてのアイテムをカットソー素材で製造していることが特徴です。ワーク系・スポーツ系・ミリタリー系などを中心に製造しており、定番アイテムであるテーラードジャケットは特に高い人気を誇っています。長く着続けられるシンプルなデザインや機能性の高さに定評があります。ordinary fits岡山県・児島のファクトリーブランドで、デニムブランドのデザイナーとして活躍した児玉真さんが代表を努めています。「10年後も着ていたい服」をコンセプトに、ナチュラルでありながらアクセントとなる個性も盛り込んだデザインが特徴。デニムの聖地である岡山らしく、高品質なデニムパンツやデニムジャケットも取り扱っています。TEXT：伊東孝晃

ファクトリーブランドとは？プライベートブランドとの違いを解説

お客様が店頭で洋服を購入する際に欠かせないのがフィッティング。商品を実際に着ることで購入後のコーディネートをイメージしやすくなり、販売員にとってもアドバイスや他の商品を提案するなど、フィッティングはお客様とコミュニケーションを取る重要な機会となっています。売り上げに大きな影響を与えるフィッティングから購入への流れを作る接客術は、販売員にとって身につけておくべきスキルです。今回は、店頭販売におけるフィッティングの重要性や、お客様にフィッティングをおすすめする際のポイントについて紹介します。フィッティングの必要性近年、アパレル業界ではECサイト・通販サイトなどのネットショップでの販売が勢いを増しています。販売員とのやり取りがなく、購入する商品以外を返送する試着サービスもあることから、自宅で利用できる販売形態として多くの人が利用しています。この傾向は、今や世界的な規模で広まっていますが、ネットショップが実店舗に取って代わることにはつながらず、むしろ販売員がプロの知識で接客する実店舗の特性を、より際立たせているといえるでしょう。ただ、実店舗においてもフィッティングをせずに商品を購入するお客様もいます。せっかく選んだ洋服もサイズやシルエットが体にフィットしていない、季節感にそぐわないものを購入してしまうと後悔につながってしまいます。フィッティングでの販売員の対応は、お客様が商品を購入する判断に大きく影響します。実際に洋服を着てコーディネートのイメージが湧くとお客様の購買意欲が一気に高まり、販売員のアドバイスや提案がさらに後押しします。また、お客様とのやりとりでニーズを的確にとらえ、商品の特性をしっかりアピールできていると購入後の返品を減らすことができます。フィッティング接客は、購入後のお客様の満足度を高めるうえでも重要な業務といえるでしょう。声をかけるタイミングフィッティングを利用したい目的はお客様によってさまざまなため、フィッティング接客では声をかけるタイミングが重要になってきます。お客様の方からフィッティングをしたいと申し出があった場合はスムーズに案内できますが、商品を手にとって店内を見回すなど、迷っているように思われる方には、ひと声かけて試着をすすめるのが良いでしょう。フィッティングに向かう際は、お客様が手に取ったアイテムを確認して、それに合う商品を一緒に提案するとコーディネートのイメージを描いてもらいやすくなります。フィッティング接客のコツとポイントお客様がフィッティングルームに入っている間にも、販売員は購入を促すための動きに取り掛かります。最初に、お客様と話した印象から服装の趣味や嗜好を分析し、他にどのようなアイテムを提案すべきかを考えます。このようなイメージトレーニングを重ねておくと、フィッティングを終えたお客様から意見を求められた際に、スムーズに対応できます。靴やアクセサリーなど、トータルコーディネートを提案すればお客様もイメージを描きやすくなるので、購入確率が上がります。同じ商品でもサイズ違いや色違いも用意しておけば売り場との行き来による時間のロスを防ぐことができます。ここで気をつけたいのは、販売員は決してお客様に強くおすすめをしないということ。販売員からの押しが強いとお客様は「買わされる」という印象を持ってしまいます。提案は、あくまで購入の選択肢を広げてもらうための手段ということを念頭に置いておきましょう。フィッティングルームに入ると、販売員はお客様が試着を終えるタイミングを見計らって声をかけます。この際、急かすような口調や、ぼんやりとした聞き方で声掛けをするとお客様も答えづらくなってしまいます。穏やかな口調と具体性を伴った聞き方をするように心がけましょう。フィッティングルームの前に立つとお客様が試着に集中できないため、少し離れた位置で待機します。お客様から感想を求められた際は、ポジティブな言葉で選んだアイテムがどのように似合っているか、ポイントを捉えて伝えます。この際、アイテムではなく、それを着ているお客様に注目して言葉を伝えるようにします。また、「お似合いですね」「可愛いですね」など、誰にでも当てはまるような言葉を用いるのは避けましょう。フィッティングルームのチェックもお客様に快適にショッピングを楽しんでいただき、購入の意識を高めてもらうには、フィッティングルームを清潔にしておくことが必須です。フィッティングルームは日々、多くのお客様が利用するため、少し放置するだけでもすぐにホコリや糸くずが溜まってきます。週末や繁忙期は、勤務時間中にじっくり掃除をすることが難しくなります。そういう場合は、お客様が利用する合間を見計らって粘着テープのクリーナーで素早く掃除するだけでも清潔さを保つことができます。フィッティングルーム内の照明は、薄暗いと購入意欲が下がってしまいます。室内は、お客様がコーディネートをしっかり確認できるよう、適度な明るさを保つようにしましょう。複数のお店を回っているお客様は、店に着いた時点ですでに多くの荷物を持っています。フィッティングルーム内には荷物を置くためのカゴや衣服をかけるハンガーなどを準備しておきましょう。トップスを試着する際、メイクが商品に付着するのを避けるフェイスカバーも必需品です。こちらも汚れているとお客様の不快感につながるので常にきれいなものを用意しておきましょう。TEXT：横田愛子

購入の決め手に、フィッティング接客のコツ

ファッションのトレンドは約20年周期でサイクルすると言われています。確かにY2Kなど、過去に流行したトレンドがリバイバルするのはよくあること。しかし過去に流行したスタイルがそっくりそのままトレンドになるかというとそうでもなく、時代性に合わせてアップデートされ、再び私たちの目の前に現れるのです。また、ハイブランドでは過去のアーカイブから着想を得て、ニュールックを生み出すデザイナーが多数います。過去のスタイルに新たな解釈を与えて新しいものに作り替えること、これがファッションシーンでよく耳にする「再構築」ですが、トレンドのリバイバルも広義では流行の再構築と言えるでしょう。昨今は「再構築」に注力するブランドも増えていることから、改めてファッションにおける「再構築とは何か？」を取り上げたいと思います。再構築とは再構築とは既存のものを壊し、新しいものへと作り替えること。例えば1枚のシャツをパーツごとに解体し、より新しいバランスへと変化させて構築し直す手法のこと。元の素材やアイデアを生かし全く異なる服へと作り替えるという意味です。以前から再構築を取り入れるデザイナーは多かったものの、特に顕著になったのが2023-24年秋冬のパリコレクション辺りから。スタンダードの解体と再構築がひとつの大きな流れとなり、多くのメゾンが定番アイテムの再構築を取り入れていました。再構築と並んで使用されるワードに「再解釈」がありますが、再解釈は誰もが知るものを新たに解釈し直して進化させるもので、再構築と同じ文脈で使用されるケースが多々あります。再構築はハイブランドに限らずよく用いられる手法で、つまり、服を解体してバランスやフォルムを変えてもう一度作り直すことが再構築にあたります。リメイクとの違い再構築（＝リビルド）と似ている言葉に「リメイク」がありますが、再構築が服をパーツレベルにまで細かく解体して組み立て直すのに対し、リメイクでは服をパーツ単位にまで解体することは少ないといえます。身近なところではデニムジーンズを解体してスカートに仕立て直すなどがリメイクにあたり、元のデザインを生かしたものが中心。再構築の場合は襟や袖などに至るまでを徹底的に解体して再度組み立て直すので、似ているようでリメイクとは少しニュアンスが異なります。再構築ファッションが熱い、その背景2024年春夏コレクションで名だたるメゾンが発表したルックの多くに見られた共通点が「再構築」です。主にスタンダードとされるアイテムを再構築することで今までにないバランスや機能を持たせたデザインが多く、定番のものを再構築することで新鮮に生まれ変わらせたブランドが多数ありました。今なぜ再構築が注目を集めているのかについては様々な見方がありますが、ひとつはSDGsやアップサイクルの流れを受けてのもの。かつての服を解体して新しい服に蘇らせることでアップサイクルを行い、製品の寿命を伸ばそうという考え方です。現在のファッション界ではファストファッションが幅を利かせ、大量生産・大量廃棄が問題となっています。再構築はこういったファッションのあり方へのアンチテーゼでもあるのではないでしょうか。再構築といえばこのブランドMaison Margielaベルギー出身のデザイナー、マルタン・マルジェラが1988年にパリで創業し、創業時からファッション好きの間で熱狂的な人気を誇っているMaison Margiela(メゾン・マルジェラ)。デザイナー本人は徹底した秘密主義を貫き自らの正体を隠してきたものの、生み出すクリエイションがその人物像を雄弁に語っています。そんなMaison Margielaの代名詞と言えるのが「再構築」で、複数のTシャツやニットを解体して継ぎ合わせたデザインなどはブランドを象徴するアイテム。Maison Margielaのタグにはカレンダーを思わせる数字が羅列されており、数字に丸をつけることでどのラインなのかを示していますが、「0」「0 10」がアーティザナルと呼ばれる解体再構築ライン。このラインはマルジェラのデザインチームが世界中から収集したヴィンテージやアンティークなどを手作業で解体し、それらを緻密な計算の上で再構築する特別な服ゆえに、オートクチュールのみの展開となっています。過去には中折れ帽を複数組み合わせたジャケットをはじめ、ミリタリーソックスを解体してハイネックニットに仕上げた1着などがあり、これらはファッションを超えもはやアート作品のよう。なお、2024年のアーティザナルコレクションは、2014年からMaison Margielaクリエイティブディレクターに就任したジョン・ガリアーノの傑作との呼び声が高く、退廃的でファンタジック、ダークでポエトリーな世界観が世界中から喝采を浴びました。COMME des GARCONSCOMME des GARCONS（コム デ ギャルソン）のデザイナーである川久保玲は、以前からファッションの既成概念を覆すアバンギャルドな服作りをしてきました。コートやジャケットの再構築による新しいバランスの提起などは幾度となくコレクションに登場し、2023-24年秋冬のパリ・メンズコレクションでは、コムデギャルソン オムプリュスでテーラリングを解体し再構築したルックを披露。また、川久保玲がディレクションを手掛けるコンセプトストア「ドーバーストリートマーケット ギンザ」ではバーバリーのトレンチコートを再構築するなど、再構築を経て新たな価値を得たアイテムも数多く取り扱っています。UNDERCOVERCOMME des GARCONSと同じくパリコレクションで活躍する日本ブランドのUNDERCOVER（アンダーカバー）ですが、こちらも再構築に定評のあるブランド。2024-25年秋冬コレクションではシンプルな日常着にヒントを得て再構築したルックが話題を集めました。例えばTシャツやデニム、スウェットパンツなどを再構築することでアップデートしてみせ、他にはないユニークなシルエットながらも日常にフォーカスした服作りで新境地を切り拓きました。UNDERCOVERは1997年秋冬に「EXCHANGE」というコレクションを発表しましたが、このコレクションの特徴はファスナーで袖や襟をバラバラにでき、他のパーツと交換ができること。まるでプラモデルのようなユニークな構造ですが、この辺りから再構築というキーワードがUNDERCOVERの一部となったのかもしれません。再構築と聞くと難しい印象がありますが、例えば2枚のTシャツを真ん中で半分に切断し、その左右を継ぎ合わせて1枚のTシャツにするのも立派に再構築です。デザイナーたちはより細かで複雑な再構築によって新たなデザインを創造しますが、再構築を行うことで他に同じものがない1点物になるというメリットもあります。同じデザインの服が大量に並ぶファストファッションが広く浸透している今、誰とも被ることのないオリジナルなものを身に纏うことはファッションを愛する人にとってこの上なく魅力的なことなのかもしれません。TEXT：横田愛子

今更聞けない、ファッション業界における「再構築」とは

造形的なすばらしさ、機能性への工夫などが感じられる興味深い衣服を「オモシロイフク」として展示する『”オモシロイフク”大図鑑』が、2024年3月11日から6月22日まで、東京都の文化学園服飾博物館で開催されます。「オモシロイフク」は、国や地域によって異なる気候への適応、外敵から身を守るための防御など、生命を維持するためであったり、それぞれの文化で培われた思想に基づいたものであったりします。今回の展覧会では世界中に存在する「オモシロイフク」を、「ながい」「おおきい」「まるい」「たかい」などの特徴に分けて紹介。同時に、フォルムのおもしろさだけではなく、なぜそのような形状になったのかの意味も探ります。【 ながい 】1970～80年代に、インドで着用されていた上衣。着丈は短く、袖は非常に長い作りです。この長くぴったりとした袖をたくし上げることで、袖口からの虫の侵入を防ぐなど、砂漠地帯の遊牧民ならではの工夫がされています。【 おおきい 】カラカはヨルダンのサルトという地方で着られていた木綿のドレス。世界最大のドレスとも言われ、なんと丈が3メートル以上もあるのだとか。片袖を頭にかけてベールにし、もう片方の袖を腕に巻くように着用します。防寒着の役割も果たしているそう。今では現地で見つけることも難しいと言われる、貴重なコレクションです。【 まるい 】インドなどの高温多湿地域で衣服は、1枚の布を身体に巻き付けていく代表的な衣装・サリーのように、ひだがあることで外気を通し、直射日光から肌を守る目的もあります。また、広げるとまるくなるほどたっぷりのフリルが特徴のガガラは貴重な布をたっぷり使えることが富の象徴でもあり、接ぎ布の多いものが好んで着用されました。【 たかい 】高底鞋は、満州族の皇后や皇妃など位の高い女性たちが着用した靴の一種。満州族は冬は雪が多いため、裾を汚さないように底の高い高底靴を履いていたことが起源と言われています。日本で舞妓さんなどが履く木履や、かつて花魁が履いた高下駄に似ています。【 おもい 】鎖帷子は鎧形式の防具の一種であり、甲冑や衣服の下に着用することから「着込み」とも呼ばれます。非常に強度が高く、新選組も着用していたのだとか。約30ヵ国のバラエティーあふれる衣服が並ぶ展覧会『”オモシロイフク”大図鑑』。思いもよらない発想や驚きの知恵など、我々の固定観念を超えた多様な衣服造形を感じられるはずです。【INFORMATION】“オモシロイフク”大図鑑会場：文化学園服飾博物館会期：2024年3月11日(月)～6月22日(土)　※休館日：日曜、祝日、振替休日　※5月26日(日)、6月16日(日)は開館時間：10:00～16:30　※4月19日(金)、6月7日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/exhibition5432/

約30ヵ国の伝統衣装が大集合、展示「オモシロイフク”大図鑑」が文化学園服飾博物館で開催

押さえておきたい、2024年のファッショントレンドワード

2015年前後に世界的なファッショントレンドとなった「ノームコア」。ノームコアスタイルの代名詞的存在といえばApple創業者のスティーブ・ジョブス氏ですが、シンプルかつ普遍的、そして周囲に調和する彼の服装こそノームコアの見本でした。そこからノームコアは長らくトレンドに君臨し続けましたが、アフターコロナ以降はファッションにも華やかさや攻めの姿勢がリバイバル。しかしそれらを凌駕する勢いで今世界を席巻しているのが、「クワイエットラグジュアリー」と呼ばれる新たなムーブメントです。今回はノームコアをよりリュクスにアップデートしたこのトレンドについてご紹介します。ノームコアとは「ノームコア」のノームとはノーマルのことで、それに中心や核心を意味する「コア」を掛け合わせた造語です。究極の普通であることを指すこの言葉こそ、ノームコアスタイルの真骨頂。例えば黒のセーターにデニムパンツ、ニューバランスのスニーカーというように、シンプルで普遍的なアイテムを組み合わせる「普通の」スタイルがノームコアです。ベーシックなアイテムだけで構成するため誰にでも挑戦しやすく、かつ派手さよりも自然さを、周囲との調和を求める層にフィットしました。ノームコアの鉄板アイテムノームコアスタイルはレディースよりも圧倒的にベーシックなデザインが多いメンズによって牽引されましたが、メンズ・レディースともにこれぞノームコアの鉄板と言えるアイテムがいくつかあります。ボトムスならチノパンツやカーゴパンツにジーンズ、トップスだと白シャツや装飾のないセーター、バスクシャツなど。足元はニューバランスやコンバースのスニーカーがそれにあたり、年齢や性別を問わず身につけられるものが主流。また、これらの色は白・黒・グレー・ネイビー・カーキなど、モノトーンかアースカラーで、個々のアイテムが目立たず主張しないモノたちが鉄板のアイテムです。ノームコアからのクワイエットラグジュアリー今でこそトレンドのど真ん中ではないものの、普遍的だからこそいつの時代も愛されるスタイルがノームコアです。低価格なアイテムでも体現でき、幅広い層が取り入れやすいスタイルであるのも長く愛される理由のひとつ。例えば無印良品やユニクロの定番品はどれもノームコアに直結するデザインが大半で、特にノームコアを意識していなくても結果的にノームコアスタイルになっている人も少なくないでしょう。冒頭でノームコアのアップデート版がクワイエットラグジュアリーだと記述しましたが、そういった無意識的なノームコアスタイルではなく、「数の選択肢がある中であえてノームコアなモノを選び取る」という本来のノームコアが時代を経てクワイエットラグジュアリーに進化しました。クワイエットラグジュアリーとはクワイエットラグジュアリーは、その名の通り「沈黙する（または静かな）ラグジュアリースタイル」のこと。つまり、一見高級なものだとわからないけれど、仕立てや素材の良さで着る人を引き立てる装いを指します。少し前のトレンドに「ロゴドン」と呼ばれたブランド名がデカデカとあしらわれたファッションがありましたが、クワイエットラグジュアリーはロゴドンの対極に位置するもの。ブランドロゴやモチーフを押し出さず極めて控えめ。しかしクラス感の漂うスタイルこそがクワイエットラグジュアリーなのです。クワイエットラグジュアリーのポイントノームコアとクワイエットラグジュアリーの大きな違いは「高級感」。ノームコアよりもクワイエットラグジュアリーの方が大人向けのスタイルとも言えます。実践するには、そもそもラグジュアリーな素材や仕立ての服が欠かせません。例えば上質なウールやカシミヤのニット、仕立ての良いパンツやコートなど、リュクスな素材と丁寧な仕立てがあってこその装いだからです。そのため現在のクワイエットラグジュアリーブームを牽引しているのは、ジル サンダーやロロ・ピアーナ、ボッテガ・ヴェネタにザ ロウなど、いずれもミニマルなデザインながら素材と仕立ての良さ、シルエットの美しさが際立つブランドばかりです。もちろんこれらのブランドに手が届かなくとも、シンプルでベーシックなアイテムの中から、縫製や生地、カッティングにこだわりのあるアイテムを揃えるのもひとつ。アイテムをなるべく同じトーンで組み合わせ、余計な装飾を省く引き算のコーディネートをすることで、クワイエットラグジュアリースタイルを体現することができます。まずは手の届く範囲で、このスタイルを着こなすポイントを押さえておきましょう。・フラットさを重視柄やボタン、装飾など、服の起伏をなるべく配したフラットなデザインを選ぶこと。フラットゆえに生地感やシルエットの美しさが強調され、服そのものの品格が際立ちます。・トーン・オン・トーン同系色のコーデは落ち着きや品の良さを演出しますが、同じ色ではなく似た色調で少し異なるトーンを重ねるのが上質に見えるコツ。淡いピンクにベージュなど、差し色ではなく同じ色調のグラデーションを意識するとより洗練されて見えます。・セットアップスーツやスリーピースなど、トップスとボトムスを揃えるのも上質感への近道。ただし仕事用のセットアップではないので、シルエットで少し遊びを取り入れ意外性をプラスするなど、少し肩の力を抜いたデザインのものがおすすめです。・アクセントになるメタリック黒やグレーの同色コーデ、しかもシンプルとなれば、場合によっては間伸びした印象になるもの。そこでワンポイントとして首元や手首などにメタリックなアクセサリーを取り入れ、その存在感で全体を引き締めるテクニックが活躍します。あえて1点だけ印象的な輝きを投入することで、服そのものの上質感がより立体的になりますよ。クワイエットラグジュアリーは、いわば服そのものが持つ質の良さがモノを言うスタイル。上質なアイテムは何年先も着回すことができ、服の良し悪しを見抜く目を養うことにも繋がります。また、クワイエットラグジュアリーの基本はシンプルゆえに、着る人自身が持つ素材や雰囲気が際立ちます。ファッションアイテムだけでなく、立ち姿や振る舞いなど自分自身の魅力を高めることでクワイエットラグジュアリーを優雅に着こなすことができますよ。TEXT：横田愛子

ノームコアが10年ぶりに再熱、今っぽく取り入れる「クワイエットラグジュアリー」とは

ソルト＆ペッパーメディアスでクリエイティブディレクターを務める私・成羽 学（ナリハ マナブ）が、ファッショントレンドとアパレル業界で働くということについて綴るコラム。前編は私自身のファッションの目覚めとキャリアについてのお話でした。後編となる今回は、ファッショントレンドと、アパレル業界を目指す方へ伝えたいことについてお話ししたいと思います。トレンドとファッションアイコン前編の最後ではアパレル業界の多様性についても触れました。多様性といえば、特徴的なのが「ファッションアイコン」。どの時代にもファッションアイコンは必ず存在します。ジェーン・バーキン、オードリー・ヘップバーン、ブリジット・バルドー、グレス・ケリー、カトリーヌ・ドヌーヴ…しかし、平成から令和になった今、ファッションが多様化したことでファッションアイコンも多様化しました。人によってファッションアイコンが異なるだけでなく、中にはSNSでの発信などを通して自分自身がファッションアイコンになっている人もいるでしょう。それでも、知識の引き出しを増やすために、学生には歴代のファッションアイコンを調べてもらうようにしています。ファッションだけでなく、どんなジャンルでも過去から学ぶということはとても大切なこと。過去のトレンド同士をミックスさせたり、過去のトレンドというフィルターを通すことで新しいものが生まれるんです。トレンドの「NEW90年代」なんかはまさにそうです。1990年代後半〜2000年代前半、歌手の安室奈美恵のファッションを真似した“アムラー”や、多くのギャルがメイクやファッションのお手本にした浜崎あゆみなどがファッションアイコンとしてトレンドを牽引しました。ポジティブでエネルギッシュな“平成ギャル”ファッションが今の若者には新鮮に映り、再びトレンドに。これまで2000年代初頭のトレンドがカムバックしたような、いわゆる「Y2K」に注目が集まっていましたが、最近は2000年代を飛び越えて3000年代をイメージした近未来的なスタイル「Y3K」というワードがストリートでも注目されています。「aespa」や「BLACK PINK」などK−POPアイドルをファッションアイコンにしているユース世代から特に人気を集めています。AI合成やYR技術をかけたようなビジュアルにフューチャリスティックなコスチュームはまるでメタバースの住民のよう。ファッションはメタリックやパテント素材、スパンコールなど、光沢感のある素材を使ったものが多く見受けられます。メイクも「Y2K」の時はギラッとしたグリッターが主流でしたが、「Y3K」はより近未来的な、偏光パールなどを使用したメタリックなメイクにも注目です。そんなムードを演出するシアー素材やブラトップ、マイクロミニなどがトレンドアイテムとしてあげられますね。また、これはパリオリンピックの影響もあり、スポーツをイメージさせるアクティブで健康的なアイテムも注目されています。ファッションはライフスタイルの一部過去を遡るうえで外せないのが、70年代。ファッションだけでなく音楽や映画など、あらゆるカルチャーにおいて素晴らしい勢いのある時代でした。ファッションはその時代のカルチャーと密接に関係しており、現代でもデザイナーが服を作る際のコンセプトやテーマを考える際に過去のカルチャーに着想を得ることも少なくありません。古い映画を観ることが、その時代のトレンドを知る一番の近道だと思います。人によっては過去のことに興味を持つのが難しい人もいるかもしれませんが、まずは自分が生まれた年から遡ってみてください。自分が生まれた年にどんな服や音楽が流行っていたのか、社会情勢はどうだったのか、「自分事」になると興味がわきますよね。私は常日頃から学生にファッションはライフスタイルの一部だと伝えています。服そのものについて追求することももちろん大切ですが、ファッションだけでなく「衣食住遊」を知ることも大切。一番おすすめなのは映画を観ることですが、時間やお金がなければ、映画のフライヤーだけでも集めてみてほしいなと思います。国や時代によってファッションやヘアメイクも違います。映画の舞台になっている国や時代を知ることで、トレンドやファッションの傾向がわかるのです。私自身が恩師から教わったことですが、本当にためになったので今でも学生に伝えている方法です。近道より寄り道が楽しいアパレル業界を目指す学生の中にも自己表現や自己分析が苦手な人は沢山います。だから、5年後、10年後の自分のライフスタイルを想像してもらう。そのイメージをコラージュに起こしてもらって、自分にとっての「好き」「嫌い」を可視化するんです。ファッションとの向き合い方を模索することは、自分自身を知ることにも繋がります。時代や世代、性別を超えてファッションを学び、「自分なら」と、考えることが必要です。今は映画を観るにも「長すぎる」と倍速にしてしまったり、いかに短い時間でバズらせるかということばかり考えてしまいますが、一見無駄に見える時間こそが大切なのです。「近道より寄り道が楽しい」。これは20年ほど前にNU茶屋町のキャッチコピーとして採用していただいた、私の想いが詰まった言葉。近道ばかりしていると、感性もその分淡泊になっていく。「エモい」という一言で終わらせるのではなく、どうエモいと思ったのかというところまで掘り下げることで感性は磨かれるはずです。アパレル業界を目指す方へアパレル業界を目指す中でも、他の業界と同様に履歴書は欠かせません。自分の感情を掘り下げて言語化できない人に良い履歴書が書けるでしょうか？どんな仕事をして、どんなキャリアを築きたいのか、まずはイメージできるようにしてほしいと思います。答えを急がず、時には失敗をしてみてほしいのです。失敗を恐れるのではなく、失敗を「積み重ねる」勇気を持つこと。買い物をするにしても、ネットショッピングも良いですが、やはり実店舗に足を運んでみてほしい。プロのスタッフから直接アドバイスを受けられる絶好の機会ですから。とにかく、家から一歩外に出て、体験をしてみてほしいのです。また、本を読み、映画を観て、美術に触れ、音楽を聴き、美しいものや素晴らしいものを見極める目を養ってほしい。大切なのは、食わず嫌いはしないこと。アパレル業界を生き抜くための三原則は創意・誠意・熱意。少しくらい間違えたっていいから、軌道修正しながら進むことで新たな課題が見えてくる。それが成長するということだと思います。近道ではなく、色々な寄り道をして「なりたい自分」そして「新しい自分」を発見してほしい。そして「これだ！」と思うものができたら、簡単に諦めたりせずにがむしゃらに突き進んでください。冒険心は人を変えます。学んだことの証しは「変わる」ことです。出会いや日々の刺激によって我々は変わっていくことができる。常に感謝の気持ちを忘れずに、一歩一歩前に進んでほしいと思います。 コラム執筆者 クリエイティブディレクター｜成羽 学さん 兵庫県西宮市出身。繊維系専門誌を経て、「流行通信」「WWD-JAPAN」を手掛ける株式会社INFASパブリケーションズへ。現在はソルト＆ペッパーメディアスでクリエイティブディレクターを務めながら教育機関での講師やプロモーション、産学連携プロジェクトなど幅広く手掛ける。

アパレル業界を目指す方へ伝えたいこと　「近道より寄り道が楽しい」論　(後編）

静電気はなぜ起こる？物質がこすれあうと電子の移動が起こり、それぞれが持っているプラスの電気とマイナスの電気のバランスが崩れて偏りが生じます。この状態を帯電といい、物質が触れ合うことで発生する「接触帯電」と、プラスとマイナスの物質同士をこすり合わせることで発生する「摩擦帯電」、重なっていた物質が離れる際に発生する「剥離帯電」の3種類があります。そして、この帯電でたまった電気を静電気といいます。静電気は多くの場合、空気中の水分に放電され、湿気が多い日本では、その存在に気づくこともほとんどありません。しかし、冬の空気が乾燥する水分が少ない時期には体にどんどん静電気がたまり、服を脱ぐときやドアノブなどの金属に触れた際に一気に帯電・放電が起こります。静電気が発生したときのピリッとした痛みの正体は、この放電によって起きるものです。素材のプラスとマイナス静電気は素材によってプラスの電気を帯電しやすいもの、マイナスの電気を帯電しやすいものに分かれます。繊維でプラスの電気を帯びやすいのがナイロンやウールで、ポリエステルやアクリルはマイナスの電気が帯電しやすいとされています。綿や麻、絹などの天然素材は吸湿性・吸水性が高く、水分率はポリエステルやナイロンの約3〜17倍にもなります。帯電しにくく、人間の肌と同系統のたんぱく質を含んでいるので着用すると電気を逃がすアースの役割を果たします。帯電しやすい素材の組み合わせ静電気は先の項目で述べた通り、プラスとマイナスの電気のバランスが崩れることで発生します。そのため、着る服の素材でもプラスの電気を帯電しやすいものにマイナスの電気を帯電しやすいものを組み合わせると帯電の度合いが強くなります。たとえば冬の時期にウールのアウターとポリウレタンのシャツを組み合わせると乾燥した空気により静電気を多くためこんでしまいます。これにより冬場に服を脱ぐ際、静電気がパチパチと音を鳴らす場面が多く見られます。こうした状況を避けるには、プラス同士（例：ウールのコート＋ナイロンシャツ）、マイナス同士（例：ポリエステルのキルティングジャケット＋アクリルのシャツ）など、電気の性質が近い素材でコーディネートを考えるほか、インナーやトップスを帯電しにくい麻・綿・絹などにするといった方法があります。また、レザーも静電気を放電させる素材なのでアウターやバッグなどに使用すると静電気対策となるでしょう。静電気が起きたときの対策外出中に困ったとき静電気は放電時のパチパチという音や軽い痛みのほか、プラスとマイナスの電気が引き合うことで服をまとわりつかせることがあります。せっかく考えたコーディネートが出先で崩れてしまうのは、なんとか避けたいもの。外出中にこのような状況になった時の対策として、スカートの場合は裾を束ねて両手で絞るとたまった静電気を放電させることができます。また、水分は静電気を逃がす役割があるので、濡らしたハンカチやウェットティッシュで衣類の表面を軽くふくだけでも放電の効果が得られます。また、乾燥の季節の必需品であるハンドクリームも出先での静電気対策に役立ちます。ハンドクリームには保湿効果があるため、ハンドクリームを手に塗り、タイツやストッキングを撫でるだけで静電気を抑えることができます(あくまでも一時的な効果。素材によってはしみになる可能性もあるので注意)。【対策】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 放電するためにスカートの裾を束ねて両手で絞ったり、近くの壁に触れる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 水気を与えるために濡らしたハンカチなどで衣類の表面をふいたり、ハンドクリームを軽く塗る 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事前に予防するには？日常生活の中にもさまざまな静電気対策があります。静電気は空気が乾いた時期に体のよく動かす部分で多く発生するため、まずは肌を乾燥させないことが重要。普段から脇や関節、首、胸まわりに保湿クリームを塗っておくと帯電が抑えられます。肌の乾燥は細胞の間を埋め、水分を吸着させるセラミドという脂肪や皮脂膜が弱体化と関係しています。お風呂で体を洗う際に肌を強くこすったり熱い湯に浸かりすぎると皮脂膜やセラミドを落としてしまうため、入浴時の行動には気をつけましょう。さらに、睡眠不足や栄養の偏った食事による不摂生も帯電しやすい体質になる要因とされています。普段から睡眠時間や食事の栄養バランスに配慮し、弱アルカリ性の体質を作ることが良さそうです。また、空気中の水分が多いと静電気が体にたまりにくくなるため、空気が乾燥する時期には部屋に加湿器や水の入ったコップを置いて一定の湿度を保つことも効果的。新しく購入した服やタイツは柔軟剤を入れて一度洗濯をしておくと、素材同士の摩擦が抑えられます。クリーニング店で静電気防止加工をするのもひとつです。【対策】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 肌を保湿して乾燥しないように心掛ける　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 部屋の乾燥を防ぐため、湿度を管理する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 新しく購入した服やタイツは柔軟剤を入れて洗濯をしたり、クリーニング店で静電気防止加工をする 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　静電気を防ぐアイテムも静電気対策として持っておきたいのがお手軽に活用できるアイテムの数々。まず、もっとも使いやすいのがドラッグストアで販売されている静電気防止用のスプレーです。また、アクセサリー感覚で使えるのが静電気を除去するブレスレット。ステンレスの糸を編み込んでいることにより帯電した肌と繊維が触れた際に静電気を放電させる働きがあり、重ねて付けることでより効果が高まります。繊維に静電気防止の加工が施されている衣類もあり、近年では制電効果のある糸を使用したペチコートやスカートが販売されています。【静電気予防アイテム】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 静電気防止用のスプレー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 静電気除去ブレスレット、ヘアゴム、吸盤シート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■ 制電効果のあるペチコートやタイツ、スカート

静電気が起こりやすいコーディネートとは？仕組みと対策を紹介

ファッションに関する仕事というと、ショップの販売員など各ブランドで働くスタッフをイメージする人が多いと思いますが、世の中には様々なファッションに関わる仕事が存在します。そんな中から、イラストとストーリーでファッションの魅力を伝えることができる「漫画家」にインタビューをする企画をスタート。漫画家から見たファッションや「好きを仕事にすること」についてお話をうかがいます。第7回は、『アフターアワーズ』や『水野と茶山』などを代表作に持ち、2022年から月刊コミックビームで『下北沢バックヤードストーリー』の連載をスタート、2024年1月12日に最終巻を発売した西尾雄太先生にお話しいただきました。――最終回を描き終えて、いかがですか。ちょうど3日前に無事入稿を済ませました。入稿後はとにかくたくさん寝ました。本当は単行本のおまけページを描かないといけないんですが、だるだる～っと過ごしています（笑）。僕は漫画を描く時に、まず設計図を書くんですが、予定よりも登場人物たちが自由に動き回ってくれて、思い描いたよりも良いラストシーンに着地することができ、清々しい気持ちでいっぱいです。まだ発売されていませんが（取材時は2023年11月。最終巻は2024年1月12日発売）、最終巻は1・2巻よりも2話分くらい多く収録されていて、読み応えのあるものに仕上がったと思います。――ファッションの目覚めは？2つ上の姉の影響が大きかったですね。姉のファッションの目覚めが早く、高校卒業後に名古屋のモード学園に進み、高校時代からファッションにどっぷりでした。一緒にWOWWOWでランウェイの特集を見たり、当時は浜松にもセレクトショップがいくつかあったので、連れていってもらいました。そのうちガソリンスタンドで働いてバイト代を服につぎ込むようになりました。姉の影響が大きかったものですから、当時はメンズファッション誌よりウィメンズファッション誌を読むことが多かったです。今も本棚にあって、連載中の資料としてとても役立ちました。実は全く古着について詳しくない状態で下北沢バックヤードストーリーを描き始めました。漫画において「古着」はまだまだブルーオーシャンだと思ったんです。漫画を描くために資料を集めたり取材をしたり、勉強していくうちに古着の世界に足を踏み入れていった感じですね。以前から古着はちょこちょこ買ってはいたんですが、今みたいに100年前のヴィンテージには関心がありませんでした。僕は1982年生まれで、ちょうど1990年代末のモードが盛んだった時代に10代を過ごしました。好きだった「Paul Harnden」なんかは、100年前のヨーロッパの服をデザインソースにしていたりしたので、古着への親和性が高かったこともあり、ズブズブとのめり込んでいきました。――漫画を描き始めたきっかけは？中学生の頃から漫画を読むのが好きで、いわゆるオタク話で盛り上がる友人はいたんですが、漫画を描いている人は周りにいませんでした。だから自分も到底漫画を描けるとは思っていなくて、でも漫画の近くで働ける仕事に就きたいなと思い、20代になりたての頃に書店で働き始めました。そこから店長になって、東京のお茶の水店に転勤に。お茶の水店は神保町の出版社と有名なレンタルCDショップが近くにありました。音楽好きの漫画家さんたちが、出版社に打ち合わせにいった帰りにCDショップに寄って帰るルートのちょうど真ん中に店舗があって、漫画家さんがふらっと遊びにきてくれることもありました。当時、趣味でイラストを描いて投稿サイトに載せていたのですが、ある時、漫画家の西山ツチカさんが、ラッパーのオノマトペ大臣さんと遊びに来てくれて、イラストの話を通してお二人と仲良くなりました。後日、西山ツチカさんとオノマトペ大臣さんが同人誌即売会でZINEを出すことになり、「店長も何か描きませんか？」とお誘いを受けて。ZINEに参加される方全員が漫画を描かれる中で、僕だけがイラストなのもなあと思って、つたないものでしたがボールペンで初めて漫画を描きました。そうして何度か即売会で発表していくうちに小学館の漫画編集者さんから「うちで漫画を描きませんか」と声をかけてもらったのが漫画家デビューのきっかけです。――漫画関係以外になりたい職業はなかったですか？僕は静岡県出身なんですが、静岡県の中でも割と栄えていた浜松市の駅ビルに大型書店が入っていたんです。そこが自分の考え得る一番カルチャーに近い場所で、第一の選択肢がそこだったんですよね。僕は高卒で何も資格は持っていなかったので専門職は選択肢になかった。アルバイトで販売の仕事はいくつかやったことがあったので、販売員だなと。東京に出た後もお店のことが忙しすぎて、お茶の水店の半径数キロくらいでしか生きてなかったです。そんななかで、村上隆さんプロデュースのグループ展に参加する機会をいただいて、3メートルくらいの大きな絵を描いたりしたこともありました。なので、もっと他の職種があるんじゃないか、とはなりませんでしたね。――多忙な中で創作する側にまわるというのは、時間の捻出がかなり厳しかったのではないですか。そうですね。全然寝てなかったですし、休日らしい休日も作れていなかったですね。ただ幸い、当時は僕も若かったので体力があったんですよね。今は絶対できません（笑）。とにかく楽しかったんですよ。やっぱり思ってもいなかったところに飛び込んでいくのはワクワクします。ぼんやりと、なれるとは思っていないが憧れだけはある。みたいな気持ちが漫画家に対してあったんですよね。昔の自分が聞いても信じてくれないだろうなと思うようなことばかり経験させてもらったので、もし自分の青春のピークを決めるなら、学生時代よりもはるかにこの頃だったと思います。――書店店長時代も相当大変だったと思いますが、漫画家としての大変さとはやはり違いますか？漫画家は守らなければならない〆切があります。僕はあまりロジックやメソッドで漫画を描く技術がないので、ネームがすんなり思い浮かばないこともあるんです。それが辛いですね。もちろんそれがクリアになった時の達成感もありますが。例えば店長として書店のレイアウトを変えるというのは、手を動かしてさえいれば、時間がかかったとしてもいつかは完成するもの。でも漫画のストーリーは必ずしもそういうわけではありません。ドツボにハマってしまった時はもう寝るしかないよねと…。でも不思議と、寝て起きたら思いがけない自分の引き出しからアイディアがでてきてストーリーが繋がったり、袋小路に入る前の分岐点に戻れたりすることがあるんです。僕はお酒を飲んだり煙草を吸ったりしないのですが、そういう嗜好品をたしなんでいればまた違ったブレイクスルーの方法もあったのかもしれませんが。単純に考えるのにも体力がいるので、年齢的な問題で寝るしかないのかもしれませんね（笑）。――好きなことを仕事にして良かったなと実感することはありますか？もちろん、読者の方から感想をいただけると嬉しいです。作中で「これはきっと伝わらないだろうけど、自己満足で描いちゃお」みたいな部分が思いがけず伝わったり、僕の作品は何ヵ国かで翻訳出版もさせていただいているんですが、海外の方からのリアクションも、ものすごく嬉しいです。あとは、絵は描いたら描いただけ上達するので、先月の自分を今月の自分が超えてきたな、という達成感を比較的短いスパンで得られることですかね。――他人と比べるよりも、過去の自分と比べることが大切なんですね。上を見たら青天井ですから。もちろんめちゃめちゃガッツのある人は、上を目指していけばいいと思うんですが、それで心が折れてしまっては元も子もないなと。我々がゆく「道」というのは長く長く先に続いているので、自分よりずっと上手な人が目の前にいたとしても、時間をかけて一歩一歩前進していったら、そこには必ず辿り着く。進む歩幅によっては並ぶどころか追い越すことだって可能です。歩みを止めないということが大事だと思いますね。あと、「私はここでこういうことをやっています」という発信を続けていると、いつか必ずチャンスが巡ってくるんです。その姿を見てくれている人が必ずいて、その人が「何か仕事を頼みたい」となった時に、手を挙げていないと絶対フックアップしてもらえない。ずっとやり続けるというのは忍耐のいることですが、やっぱり大切ですよね。――好きなことを仕事にし続けるために意識していることは？ひとつは、後退しないことです。今の自分が作るものより、良くないものを作るとがっかりされてしまうし、どんどん新しい作家さんが生まれている中で、「西尾くんに仕事頼みたいよね」と思ってもらうためには、前進し続けてフレッシュさを保ちつつ、裏切らないこと、作品作りに真摯に向き合うことですね。そしてもうひとつは、できない量の仕事を受けないこと。一気に注目を受けて、沢山お仕事のお話がきたりして、あれもこれもやりたい！で受けていると、さばききれなくて最終的に全員に迷惑をかけてしまいますから。実際にそれで仕事を失ってしまう人もいるので…。「いつまで待ってほしい」という、そういう交渉も大切になってきますよね。――今後の展望を教えてください。前作が完結した時に、ギャラリーで原画展を開催させていただくお話があったんですが、コロナのタイミングと被ってしまって結局オンラインでの開催に変更になった経緯がありまして。今回、愛知と東京で念願の原画展を開催することになりました！ぜひお気軽に遊びにきてください。愛知と東京で原画展開催決定！『下北沢バックヤードストーリー』（西尾雄太 / KADOKAWA）完結記念原画展開催中～2024年1月25日（木）　TOUTEN BOOKSORE（愛知・金山）https://www.touten-bookstore.net/s/stories/1f2024112-125-kadokawa-32024年2月8日（木）～18日（日）VOID（東京・高円寺）https://voidtokyo.com/

ファッションの魅力を描く漫画家たち　「下北沢バックヤードストーリー」西尾雄太

ソルト＆ペッパーメディアスのクリエイティブディレクター・成羽 学（ナリハ マナブ）です。繊維系専門誌と株式会社INFASパブリケーションズのWWD-JAPAN編集部を経て、現在はソルト&ペッパーメディアスでクリエイティブディレクターとして編集企画制作、PRコミュニケーション戦略立案、プレスなどのお仕事をしながら、産学連携コーディネーター、講師として学生の皆さんと関わっています。今回のコラムでは、様々な分野でファッションに関わる私のキャリアとトレンド、そしてアパレル業界を目指す方へ伝えたいことを綴っていこうと思います。東京コレクションの衝撃でファッションに目覚める私のファッションの目覚めは10代後半、ちょうど高校を卒業した頃です。ずっと野球をやっていて、ファッションには全く興味がありませんでした。卒業後、書店でアルバイトをすることになり、雑誌担当に。そこで雑誌の楽しさを知ると同時に、ファッションには、作ったり着たりするだけでなく「伝える」という関わり方もあるのだと知りました。そして、服飾系の専門学校に入学し、「伝える」「届ける」という観点で学ぶことに。当時は「DCブーム」の全盛期で、ある日東京コレクションを観に行ったことで、本格的にファッションに目覚めることになります。“DCブランドの御三家”である「ISSEY MIYAKE」「COMME des GARÇONS」「Yohji Yamamoto」の所謂「黒の衝撃」と呼ばれるコレクションを生で観て、言葉にできないほどの衝撃を受けました。「これがファッションなんだ！エンターテインメントなんだ！」と。これを見て「服を作りたい！」と思った同期も多く、もちろん僕もそういう気持ちになったものの、センスや熱意がずば抜けたデザイナーが多い時代で、自分に作り手になるだけの熱意はないとも思いました。それ以上に会場のライトだったり、舞台演出、音楽、独特の雰囲気に圧倒されたことを覚えています。漠然とではありますが、いつかこんなコレクションを取材して、この衝撃を伝えたいと思いました。私が「COMME des GARCONS」の服を着られるようになったのは30歳を過ぎてからで、コレクションを観た日から10年以上の月日が経っていました。ですが私にとって、あの時の経験は、それほどの衝撃でした。アパレル業界の「川上」から「川中」へ25歳の頃、繊維の専門誌で新聞記者の求人を見かけ、右も左もわからない中、資格も持たず飛び込みました。約6年間働きましたが、毎日が新鮮で刺激的で本当に楽しかったです。この時は主にアパレルの「川上」と呼ばれるような素材を扱う工場だったり、商社だったりと、洋服が商品として売られる前段階のお仕事をされている方に取材をしていました。夏にはタンクトップ1枚で汗だくになりながらモノづくりをする方々に取材をすることで、「服ってこうしてできるんだ」と服の見方が変わりましたし、夢中になっていきました。本当に沢山のことを学ばせていただきましたね。その後、よく取材会などで顔を合わせ、交流があったWWD-JAPANの方々から「うちに来ないか」とお誘いいただいたことがきっかけで、WWD-JAPANに転職をすることに。それまで「川上」から見ていたファッションを、デザイナーやメーカー、ブランドなど「川中」の方に取材をすることで、また服への見方が変わりました。今まで「点」で学んできたことが「線」になって繋がるような感覚でしたね。もしかすると、他にも仕事の選択肢はあったかもしれませんが、今の仕事が天職だと思っています。母曰く、小さい頃からペンと紙を持って色々な人に話を聞きに行っていたそうで、今私がこの仕事をしているのも納得だと（笑）。多様性は学生が教えてくれる現在はソルト＆ペッパーメディアスでクリエイティブディレクターをしながら講師として様々な学校でファッションについて講義をしています。産学連携の糸口になれたらと、アパレル業界を目指す高校生と古着屋がコラボしたファッションショーを開催し、体験として古着について考えてもらう機会を作ったり。学生たちにはジェンダーについて、ルッキズムについて、サステナブルについて、様々な流れにまずは興味をもってほしいと伝えていますが、一方で、そういったことが「トレンドの言葉」として一人歩きしている部分もあるかもしれない、と感じています。アパレル業界の今後を担う若者と、実際のアパレル業界の見えている世界に乖離があるんじゃないか、と。私はメディアよりも、接する学生たちから多様性を学んでいる部分が大きい。本当に色々な子がいて、男の子がメイクをするのもスカートを履くのも普通なんだと、リアルなノンカテゴリーとして見せてくれるんです。アパレル業界が考えなければいけないことの一つに、確実に「人材」があります。そんな夢ある人材を確保するためにも、アパレル業界には今後どのように多様化をリアルに落とし込んでいくのか、そのアイディアに期待しています。次回はファッショントレンドとアパレル業界を目指す方へ伝えたいことをお話しします！お楽しみに！コラム執筆者クリエイティブディレクター｜成羽 学さんクリエイティブディレクター｜成羽 学さん兵庫県西宮市出身。繊維系専門誌を経て、「流行通信」「WWD-JAPAN」を手掛ける株式会社INFASパブリケーションズへ。現在はソルト＆ペッパーメディアスでクリエイティブディレクターを務めながら教育機関での講師やプロモーション、産学連携プロジェクトなど幅広く手掛ける。https://www.instagram.com/manabunariha/

成羽学の「近道より寄り道が楽しい」論（前編）

アパレルの販売員は、店頭でコーディネートのアドバイスや、おすすめ商品を紹介するなど、お客様との密なコミュニケーションによりブランドのファンを獲得します。しかし、時代が進む中でその関係性も多様化。近年では積極的な接客をしないことで、お客様との適切な距離感を保つといった傾向が見受けられます。本記事では時代とともに変化する販売員とお客様の関係について解説します。カリスマ販売員が誕生した1990年代平成初期の日本は、バブル崩壊による経済への打撃がありましたが、アパレル業界は目立って勢いの衰えがなく、依然として売り手側主導でトレンドが牽引されていました。そんな中でひときわ存在感を放っていたのが、ブランド店舗で月に数千万〜億単位という金額を売り上げるカリスマ店員。特に渋谷109を中心とするギャルファッションでは、「EGOIST」の森本容子を筆頭に、多くの店員が注目を集めるようになりました。タレント性も兼ね備えていた彼女たちは、雑誌やテレビなど、さまざまなメディアに登場し、情報を発信。2000年代以降も続くギャル文化の基礎を作ったともいえるでしょう。「笑顔」は不要？裏原系ブームの2000年代2000年代初期にはグッドイナフ、ア ベイシング エイプ、ナンバーナインなどのストリートブランドが「裏原系」というジャンルで紹介されるようになり、若者の指示を獲得。渋谷のキャットストリートや原宿にあるブランドショップからは軒並み商品が消えてなくなるほど人気の高まり見せました。裏原系ブランドの販売員は、業態化されたショップの店員というよりも「ストリートカルチャーのメンバーの一人」というスタンスで店頭に立っていることが多く、お客様に対して積極的に接客することがほとんどありません。話かけられることを期待した場合には拍子抜けしてしまいますが、店に通い詰めるうちに気心知れるようになり、仲間意識が芽生えるという、ショップ店員とお客様の新しい関係性を作ったのも裏原系の特徴です。カリスマ販売員からインフルエンサーへインターネットが普及し、FacebookやInstagram、X（旧 Twitter）などSNSが日常生活に深く入り込むようになると、販売員とお客様の関係性に、また新たな変化が訪れます。アパレル業界ではInstagramの利用頻度が高く、視覚にダイレクトに訴えかけることによる宣伝効果は絶大。アパレル業界の広告戦略に大きな変化をもたらし、熟練のマーチャンダイザーが予測できないほど大きな売上をもたらすことも珍しくありません。人気販売員がおすすめ商品を着用した画像をアップすれば、同じ商品を求めるお客様が実店舗やネット店舗に殺到。コーディネートを提案し、モデルも兼ねる販売員は、ネット以前の時代にはカリスマ店員と呼ばれていましたが、現在ではインフルエンサーという肩書きで大きな影響力を持つようになっています。ラグジュアリーブランドでは引き続き「おもてなし」が主流ラグジュアリーブランドは、流行や時代の影響を受けにくく、「販売員はお客様に最高のおもてなしを提供する」という考え方が現在も主流です。しかし、このおもてなしの概念は情報化が進む中で変化。幅広く揃えた商品ラインナップを提供するスタイルから、いかに個人の趣味嗜好・感性に沿った提案ができるかという、パーソナライズ化の方向へとシフトしています。それに加え、従来からの必須項目である豊富な商品知識、語学やさまざまなカルチャーに精通する教養などを備えることでブランドの価値を高めます。ラグジュアリーブランドでは世代を越えてお客様との付き合いを継続するケースも多いため、革新性を取り入れる一方、伝統的な接客も常に必要とされます。カジュアルブランドでは接客しすぎない接客へファストファッションの店舗やカジュアル系のセレクトショップでは自分のペースで服を選びたいお客様が多く、ブランドによっては「声掛け不要」の意志を示すバッグを導入するなど、接客をしない店舗運営が盛んになっています。このスタイルでは必要なときだけ接客してもらうことにより、販売員・お客様が、それぞれストレスフリーな状態でショッピングや作業に集中することができます。電子マネーの普及により、ユニクロなど大規模ブランドでは決済のセルフ化も増加。こういった取り組みにより、カジュアル系ブランドやファストファッションに対するお客様の満足度は飛躍的に向上しています。ただ、このスタイルの場合、接客のタイミングはお客様次第となるため、販売員には、声がかかればすぐ対応できるだけのスキルが求められます。

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