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鳥や獣などの動物は、さまざまな地域で衣服の模様として取り入れられてきました。そうした動物の模様からは、それぞれの民族がどのような動物に遭遇し、どのように生活を営んでいたかを垣間見ることができます。空を自由に飛ぶ鳥や勇猛な獣など、人間にはない能力を持った動物に畏敬の念や神秘性を感じ、願いを込めて模様に取り入れることもあります。また、現実には存在しない空想の動物を、縁起の良い存在として装いに取り入れることもあります。今回、世界各地の衣服に表される動物の模様を集めた『あつまれ！どうぶつの模様』が、2024年12月5日(木)～2025年3月5日(水)に、東京都の文化学園服飾博物館で開催されます。本展では、各地の衣装にみられる動物の模様に着目し、そこに込められた意味を探ります。人間の身近な存在「陸の動物」「陸の動物」では、水牛をモチーフとしたインドネシアの掛布などを紹介しています。陸上で生活する人間にとって、陸の動物は身近な存在が多く、私たちの生活を支えるパートナーといえる動物も多くいます。会場では、動物への情愛、憧れ、謝意、崇拝、畏怖といった思いを模様に込めた、各地の装いを目にすることができます。憧れの対象だった「空の動物」人間は大空を自在に飛び回り、鮮やかな羽を持つ鳥たちに憧れを抱き、神秘の力を持っていると考えました。人間の憧れの対象だった「空の動物」。それらの模様には長寿、栄華、魔除けといった意味が込められています。会場では、鶴を表した日本の打掛や蝶をモチーフとしたイギリスのウェディングドレスなどを展示しています。縁起の良い存在「水の動物」「水の動物」は、人の営みに欠かせない水と関係が深いことから縁起の良い生き物と考えられました。各民族の居住地域に生息する身近な動物が衣服や装身具に取り入れられました。会場では、モロッコの山椒魚をあしらった護符(ごふ)や亀の刺繍を施した日本の袱紗(ふくさ)など、吉兆とされた動物をあしらった作品を紹介しています。神と人間を繋ぐ「空想の動物」「空想の動物」では、人間の強い願望や創造力から生まれた、龍や鳳凰などの実在しない生き物に着目しています。空想の動物は神と人間を繋ぐ存在として考えられ、人々の信仰の対象となっていました。会場では、エジプトのネクベト神やアヌビス神をあしらったテキスタイルなどを紹介しています。動物大集合！複数の動物を組み合わせた模様が、ある特定の意味を持つこともあります。縁起の良い動物の模様を組み合わせ、そのパワーを高めようとするもの、様々な動物と人間がともに生活する自然豊かな日常風景を表したものなどがあります。世界各地の衣服から動物の模様に託された思いを知るとともに、人間と動物の本来あるべき関係について、この機会に考えてみてはいかがでしょうか。【INFORMATION】『あつまれ！どうぶつの模様』会場：文化学園服飾博物館会期：2024年12月5日(木)～2025年3月5日(水)※休館日：日曜、祝日、振替休日、年末年始(12月27日～1月5日)時間：10:00～16:30※12月20日(金)、2月14日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/comingsoon/

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「あつまれ！どうぶつの模様」展、文化学園服飾博物館で開催

今やコーディネートの一部となったメガネ。視力をサポートする医療器具という役割はもちろん担っているものの、昨今では伊達メガネも定番化。今シーズンはレトロなビッグフレームや細めのメタルフレームに代表される、ちょっぴり野暮ったさがあるギークなメガネが人気です。様々なブランドからもメガネやサングラスが登場している今、ファッションアイテムとしてメガネを取り入れたいと思う人も多いはず。そこでまずはメガネについて基礎的な知識を知っておきましょう。フレームの種類やどんなパーツから構成されているのかを知れば、お客さまに聞かれたときはもちろん、自分に似合うメガネ選びもスムーズになるはずです。メガネのパーツと役割メガネは複数の部品から構成されるアイテムなので、それぞれに名前と役割があります。ここではそのパーツと役割について解説していきます。リムメガネのレンズを囲う部分で、リムによってレンズを支えています。全体にリムがあるものをフルリム、上部のみ、または下部のみのものをハーフリム（またはナイロール）といい、レンズの右端と左端の2点に直接穴を開けたリムのないメガネはツーポイント（またはリムレス）と呼ばれています。なお、ハーフリムやリムレスのリムのない部分にはナイロンのテグスを通してレンズを固定しています。メガネはフルリムかハーフリム、ツーポイントかによって印象が大きく異なり、強度もリムがある方が高くなります。ブリッジ左右のリムを繋ぐ部分で、正面から見ると左右のレンズを繋ぐ橋のように見えることからブリッジと呼ばれています。ブリッジはフロントの中央にあるパーツのためにメガネフレームの印象を決める重要な部分で、ブリッジの幅はフロント全体のサイズを決める大きな要素のひとつです。鼻あてメガネを支えるために鼻に接する部分で、鼻パッドと呼ばれることも。汚れやすい箇所なのでパーツ交換ができるようになっていることが多いものの、セルフレームなど一体型メガネの場合は交換不可。鼻の高さによって着用感が変わるため、欧米のブランドのものだと平面的な顔のアジア人に向け、アジアンフィットと呼ばれる鼻あてが高く幅広いモデルが発売されていることもあります。クリングス鼻あてを支える足の役割をしている部品のこと。金属製で鼻元のフィット感を調節する役割があり、形状はメーカーにより様々。繊細なパーツゆえにメガネの中では破損しやすい箇所でもあります。なお、セルフレームでリムと一体になっている鼻あてと比較し、クリングスで支える鼻あての方が細かな調節が可能です。智リムとテンプル（メガネフレームの耳にかける部分）を繋いでいる部分のことを指し、ヨロイとも呼ばれます。正面のレンズ左右の端に位置するために目立ちやすいパーツで、この部分に装飾やブランドのロゴなどがあしらわれることが多いです。丁番ヒンジと呼ばれるこの部分は、智とテンプルを接合しているパーツ。テンプルを開閉するための部品なので負担がかかりやすく、破損しやすいため気をつけて扱いましょう。テンプル英語で「こめかみ」を意味し、メガネフレームの耳にかける部分でツルとも呼ばれます。メガネをフィットさせるために重要なパーツで、長さに違いがあり顔の大きさに合わせて選びます。テンプルはサイドから見た場合、最も目立つ部分なので、デザインやブランドロゴがあしらわれていることも多く、メガネの印象を大きく左右します。小口テンプルの耳にかかる部分のプラスチック製のカバーをモダン（または先セル）と呼び、モダンのテンプルを差し込む穴のことを小口と呼びます。モダンテンプルの耳にかかるカーブ状になった部分についているプラスチック製カバーのことで、先セルとも呼ばれます。モダンにはメガネをかけた際の負担を減らすほか、ずり落ち防止の役割があり、かけ心地にも影響します。なお、セルフレームの場合はついていないのが一般的です。サイズを構成する3つのパーツメガネは似合うかどうかも大切ですが、直接顔にかけるだけに、使用感が何よりも重要。かけ心地が悪いと頭痛がしたり耳が痛くなることもあります。数ミリの差でも違和感を感じるアイテムだけに正しいサイズ選びが必須ですが、ここではかけ心地を左右する3つのパーツを紹介します。なお、メガネの多くはテンプルの内側に「55□17-147」などと数字が刻印されており、これがサイズ表記になります。この場合だと55がレンズ幅、17がブリッジ幅、147がテンプル幅になり、これは国際規格に基づいて記載されたボクシングシステムというメガネのサイズ表記です。レンズ幅メガネのレンズ1枚分の横幅のことで、顔の幅に合わせて選びます。目安は成人男性で52〜56mm、成人女性で50〜54mm。メガネをかけた際にレンズの中心部分に瞳の黒目が位置しているかどうかが判断基準となり、メガネを通して顔を見たときに寄り目になっていればレンズ幅が大きすぎ、離れていればレンズ幅が小さすぎるということです。ブリッジ幅ブリッジ幅はブリッジの長さのことで、レンズ間距離とも呼ばれます。ここはフロント全体の幅を決める重要な部分であり、ブリッジ幅によってレンズと黒目の位置が決まります。テンプル幅耳にかける部分の長さのことで、直線距離で計測します。目から耳までの奥行きによってサイズを選びますが、合わないテンプル幅のメガネを使用していると、眼精疲労などの原因となることも。メガネによってはテンプル幅が長い場合は調節可能ですが、短い場合は延長ができないため、必ずテンプル幅を合わせて購入するようにしましょう。代表的なフレームの形メガネフレームによって与える印象は様々ですが、昨今人気なのはビッグシルエット。オーバーサイズ人気がアイウエアにも押し寄せています。オーバーサイズの魅力は小顔効果が得られたり、インパクトがあるためコーディネートのアクセントになるところですが、フレームのシルエットによって雰囲気も一変します。そこで現在人気のある代表的なフレームの種類を紹介していきます。ウェリントンやや丸みを帯びた逆台形型。癖がなく合わせやすいデザインで、ビジネスシーンにも似合います。スクエア横長の長方形型で、スマートかつキリッとした雰囲気に見せてくれます。オーバル卵を横にしたような楕円フォルムで、かけやすいメガネの定番。性別や年齢を問わずマッチします。ラウンドいわゆる丸メガネと呼ばれる円に近いフレームのもので、個性的でおしゃれな印象を与えます。レンズの基礎知識視力を矯正するためにメガネを着用する場合、重要なのがレンズです。メガネのレンズにはプラスチック製とガラス製の2種類があり、現在は95%がプラスチック素材。プラスチックは軽量で割れにくいというメリットがあり、加工がしやすいのも人気の理由といえるでしょう。一方ガラス製は屈折率が高いレンズが作れ、熱や傷に強く、お手入れはプラスチックよりも簡単。また、より薄いレンズを作れるため、視力がかなり悪くてもレンズの厚みを薄く仕上げることができます。レンズに寿命はある？人によっては毎日活動している時間はずっとかけているメガネ。そのため使用頻度が高いほどにダメージも蓄積します。使用頻度や使用方法にもよりますが、一般的には2年程度がメガネの寿命とされており、特にレンズは視力に合わせて交換することが大切です。視力の矯正のためにメガネを利用している場合、見え方に違和感を感じたら視力測定をし、現在の視力にあったレンズに交換を。また、汗や埃などでも劣化するため、使用後はきちんと汚れを拭き取ることも長持ちさせる秘訣です。

意外と知らない？メガネの種類と各パーツの役割を解説

今やコーディネートに欠かせないアイテムとして幅広い層に愛されているジーンズ。ワークウエアとしての誕生から150年を超え、セレブにまで愛用されるようになったジーンズは、どのような発展を遂げてきたのか。ジーンズが伴走してきたカウンターカルチャーの歴史とともに、その変遷を紹介します。ジーンズとは？ デニムとの違いジーンズについて語る時に、「デニム」という言葉もよく用いられます。両者は同じ意味で捉えられがちですが、実は根本的に意味が異なっています。「ジーンズ」は、イタリアのジェノバという街で生産されていた「ジーン」という生地で作ったパンツのことを指します。一方、「デニム」は、フランス南部の街・ニームで作られた織物を指す“serge de Nimes（セルジュ・ド・ニーム）”が語源となっています。「ド・ニーム」の部分がなまって「デニム」に変化しました。生地の特徴にも違いがあり、デニムは厚地織布で裏側が白くなっていますが、ジーンは細綾の丈夫な綿布で表裏が同じ色になっています。ジーンズはいつ生まれた？生地としての誕生は、ジーンが1567年頃、デニムが1593年頃まで遡ります。アメリカでは、ジーン生地を使ったパンツが1783年から製造されていましたが、現在のような形になるのはさらに後。1873年、ドイツからの移民で織物業を営んでいたリーバイ・ストラウスとベン・デイビスの祖父でテーラーを営んでいたヤコブ・デイビスが、金鉱で働く労働者のためにデニム生地をリベットで補強したパンツを開発し、これが現在まで続くジーンズの原型となりました。このパンツは労働者の間で普及しますが、ファッションアイテムとして浸透するようになったのは、ジェームズ・ディーンやマーロン・ブランドら映画スターが着用するようになった1950年代以降のことです。1960年代前半　モッズとホワイトジーンズ1960年代前半、イギリスでは労働者階級の若者の間でモッズムーブメントが巻き起こり、ファッションにも大きな変化が見られるようになりました。細身のスーツを颯爽と着こなすモッズにとって、ワークウェア然とした従来のジーンズはワイルドすぎるため、スタイリッシュな白いジーンズが受け入れられるようになりました。この流れを受けて「ホワイトリーバイス」や「リー・ウエスターナー」といったパンツが爆発的な売り上げを記録し、アメリカ発のジーンズメーカーが次々とヨーロッパに進出を果たしました。1960年代後半　ヒッピーとベルボトムジーンズ1960年代後半、アメリカではベトナム戦争や人種差別、核兵器開発の加速などで社会や政治に対する不満が蓄積し、若者たちの間でヒッピームーブメントが開花。自由や平和を愛する彼らの価値観は、映画や音楽、アートなどカルチャー全般に大きな影響を及ぼします。ファッションにおいてもボヘミアンやエスニック、花柄など、プリミティブなスタイルが好まれ、そこに合わせるジーンズもデザイン面で新たな節目を迎えます。裾が大きく広がったベルボトムは既存のファッションに対するアンチテーゼとして受け入れられ、俳優やミュージシャンなど著名人にも広く愛用されました。日本でも1970年代前半に流行し、多くの国産メーカーが製造に取り組んでいました。1970年代前半　パンクとダメージジーンズヒッピーカルチャーが1970年代前半でピークを迎えると、カウンターカルチャーの主軸はパンクへと移行。ヒッピーの思想や商業的な音楽シーンに対抗するパンクロックは、アメリカ東海岸を中心に盛り上がりを見せます。ラモーンズやテレビジョンなど、代表的なバンドは、いずれも古着やスニーカーなど、ラフなファッションを着用し、ファンにとっても身近な存在として人気を高めていきました。パンクの火は、やがてイギリス・ロンドンでもムーブメントを巻き起こします。破れたスリムジーンズや安全ピン、ガーゼシャツなど、セックス・ピストルズのマネージャーであるマルコム・マクラーレンとヴィヴィアン・ウェストウッドが考案したファッションは、瞬く間に若者たちに浸透していきました。パンクファッションにおけるジーンズは、ダメージ部分に自分でパッチワークや補修を行うのが特徴の一つとなっています。1970年代後半　カウンターカルチャーからメインカルチャーへワークウエアに始まり、若者たちの文化に寄り添ってきたジーンズは、ハイファッションのシーンでも注目を集めるようになります。アルマーニの「アルマーニジーンズ」、ラルフローレンの「ラルフローレンジーンズ」、キャサリンハムネットの「デストロイジーンズ」など、さまざまなデザイナーがジーンズを制作。1990年代中盤からは、刺繍やペイント、プリントなどの加工が施され、よりデザイン性を強調したプレミアムジーンズが台頭。ハリウッドスターやセレブの愛用者が急増しました。TEXT：伊東孝晃

「ジーンズ」の起源は？メインカルチャーとなるまでの変遷を解説

メンズの間ではかなり以前から定番となっているMA-1。毎年さまざまなアウターがトレンドに躍り出る中でMA-1は何度もトレンドに浮上し、メンズのみならずレディースでも注目を集めています。MA-1はアメリカ空軍のフライトジャケットですが、毎年マイナーチェンジやアップデートを繰り返しながら定番化。カジュアルの枠にとどまらず、さまざまなブランドから登場するようになりました。そこで今回は、今年もトレンドとしてその名が上がっているMA-1について深掘りしていきます。MA-1とは？MA-1はアメリカ空軍のフライトジャケットで、ミリタリーウエアの一種。軽量かつタフな中綿入りのナイロン素材で、襟元や袖口はリブになっています。日本で大ブームとなったのは、ハリウッド俳優のトム・クルーズが主演を務め大ヒットした映画「トップガン」から。映画の中でトム演じる戦闘機パイロットのマーヴェリックがG-1と呼ばれるフライトジャケットを着用し、そこからフライトジャケットが注目されはじめました。ただ、G-1は防寒性が高いレザー製。一方MA-1はナイロン製であることから普段使いしやすく、一般にも受け入れられやすかったのだと考えられます。また、1990年前半にはアメカジのヴィンテージレプリカがブームとなり、MA-1を中心にフライトジャケットの人気が高まりました。ブルゾンとの違いMA-1タイプのブルゾン、などという言い回しを耳にすることがありますが、MA-1とブルゾンはどう違うのでしょうか。そもそもブルゾンとはフランス語の「blouson」が語源で、短め丈の上着の総称のこと。MA-1は製品名なので、例えるならスニーカーとコンバース、のような感じでしょうか。つまりMA-1はブルゾンの一種なのですが、MA-1タイプなどと言われるようにMA-1にはいくつかの特徴があります。まずは中綿入りのナイロン製であること。襟や袖口がリブ編みで着丈はウエスト辺り、袖にたるみがあるのが大きな特徴です。しかしこれら以外にもより細かなディテールを備えているので、次の章ではディテールについて見ていきます。MA-1のディテール発祥が空軍のフライトジャケットであるため、本来のMA-1には実用的ないくつもの工夫がなされています。まず外側の色はミリタリーらしいセージグリーン。しかし緊急時に救出部隊に発見されやすくするために裏地は消防士を思わせる鮮やかなオレンジになっています(初期のものは裏地もセージグリーンだったそう)。また、ジッパー付きのユーティリティーポケットや4本のペンポケット、脇下には機内通信システムのコードを留めるタブがあるなど、多彩な機能が凝縮されていました。現在では、多くのブランドがMA-1にヒントを得て独自のMA-1風ブルゾンをデザインしているため、ブランドにより特徴は異なります。昨今のMA-1もともとは軍用で機能優先、かつ無骨なイメージがあったMA-1。しかし幾度ものブームを経て定番化した現在では、よりスタイリッシュにデザインされたものが多数リリースされています。MA-1に着想を得たブルゾンを出しているのはカジュアルブランドばかりではなく、ディオールやロエベ、バレンシアガ、ジバンシィやヴァレンティノといったハイブランドからも続々登場。MA-1の雰囲気を残しながらも、バレンシアガはフードを付けたり、ディオールはストーンアイランドとコラボしたりと、デザイナーのアイデアが生かされた仕上がりに。短めの丈がMA-1の特徴でもあるのですが、なかには膝丈などのコートにアレンジされたものもあります。レディースのMA-1日本でブームとなった当初は男性人気がメインだったMA-1ですが、女性の間でもMA-1人気が高まったのは2013年頃の再ブレイク時あたりから。もちろん以前からMA-1を愛用するアメカジ好きの女性はいましたが、その頃はレディース向けにブラッシュアップされたMA-1というより、メンズのものをユニセックスに着こなすのが主流でした。しかし再ブレイクを受け、女性がよりおしゃれに着こなせるMA-1を多数のブランドが発売。この再ブーム以降は肩を落として羽織る着方がポピュラーになり、サイズもあえてやや大きめのものを選ぶのが定番化しました。レディースブランドがリリースするMA-1は、中綿入りのナイロン素材であることや襟元や袖口がリブになっている特徴は残しつつ、ペンポケットなどを取り除いたシンプルなものが多め。機能よりもデザインに特化し、MA-1の魅力を残しつつもきれいめな仕上がりになっています。今ではGUやユニクロなどがMA-1に着想を得たブルゾンを発売しており、MA-1はすっかり一般的になったと言えるでしょう。なお、MA-1は製品名であることから、ミリタリー品以外のMA-1タイプのブルゾンはボンバージャケットやボマージャケット、キルティングブルゾンなどの名称で販売されていることも多いです。最近のMA-1人気の火付け役すでに定番となっていたMA-1ですが、過去にも幾度となくスポットを浴びてきたように、再び注目度が上がっています。その火付け役と言われているのが2022年にプラダが発売したボンバージャケットで、同時期にファッショニスタとして知られる海外セレブやインフルエンサーたちがMA-1タイプのジャケットを着用する画像がSNSでも顕著に見られるようになりました。着こなしのコツひと昔前のMA-1の着こなしといえば、ボトムスにデニムやチノパンツを合わせる王道のアメリカンカジュアルが主流でした。しかし現在ではそういったスタイリングが古臭く見えることもあり、メンズ、レディースともによりクリーン、かつきれいめなスタイリングの外しアイテムとして取り入れるように。特に女性の場合はパンツスタイルではなく、シンプルなロングワンピースやスカートに合わせるなど、女性らしいアイテムと組み合わせるスタイルが人気。ややオーバーサイズのものをゆるっと羽織るブームは今も継続中です。ただ、MA-1を女性らしいアイテムに合わせる場合、足元はサイドゴアブーツや編み上げブーツ、スニーカーなどメンズライクなものがおすすめ。パンプスやバレエシューズなどのフェミニンな靴だとMA-1のボリュームに負けてしまうほか、トータルで見た時にMA-1だけ借り物のように浮いてしまう可能性があります。タイプ別おすすめカラーMA-1のスタンダードはセージグリーンですが、これだけ定番化するとカラーバリエーションもかなり豊富に登場しています。セージグリーンはデニムとの相性も良く、カジュアル好きにはもってこい。一方黒はシャープな印象になるので、モードなスタイルのアクセントにもなってくれます。定番のセージグリーンや黒以外だと、女性らしく品よく見えるのがホワイト、きれいめに着こなしたいならライトグレーやベージュがお似合い。1着目にはベーシックなカラーを抑えておき、2着目として個性的な色を選ぶのも良いのではないでしょうか。

一着は持っておきたい冬の定番、MA-1を着こなすコツ

大阪の南船場に本店を構え、ファッションにこだわりを持つ男性を中心に支持を集める『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』。今回は南船場店の顔として活躍する坪川博導さんにお話を伺っています。前編ではアパレル業界に進んだきっかけや『CENTO TRENTA』との出合い、接客についてを中心に伺いましたが、後編となる今回はオーダースーツやメンズのトレンド、お店で扱っている商品や販促ツールにもなっているSNSなどを取り入れる意味についても聞きました。それぞれの良さを知ることと、スーツの今後―― 既製服（プレタ）とオーダーのどちらも扱われていますが、それぞれの魅力とは？「まずオーダーは、やはり思い描いたものが出来上がることですね。“こんなジャケットが欲しい”と思ってイメージと同じものを探すのは大変ですが、オーダーならそれが可能。しかも自分の体型にぴったりの、まさに唯一無二の服が作れます。次にプレタですが、僕自身はサイズが合うのならベストだと感じます。プレタの場合、その服はデザイナーが思い描く完成形なわけですから、デザイナーの世界観と好みが一致するのならとても良い選択。オーダーにはオーダーの、プレタにはプレタの良さがあるので、一概にどちらが良いということはありません」―― ビジネスシーンでもカジュアル化が進んでいますが、スーツ人口をこれから増やすには？「当店だけで言えば、スーツの売り上げは伸びているんです。その理由には、数よりも質を重視するお客様が増えたことがあります。あと、小売とは別に企業からの依頼を受けて制服としてのスーツも作っていて、企業によっては会社が制服としてスーツを支給する時代。中には社員それぞれのオーダー採寸を依頼されるケースもあるので、オーダースーツに慣れ、体にフィットしたお洋服の良さを体験することで、今後、自分でスーツを作ろうと思っていただける第一歩になれば嬉しいです」―― スーツや紳士服のトレンドについてお教えください「スーツやジャケットにももちろんトレンドはありますが、そんなに頻繁に移り変わらないと思います。一度トレンドになると長年それが続くのと、着る人の好みもあるため何かが流行ればみんながそれを着る、という感じではない。今だとツイードなどを使ったカントリーが人気ですし、モードも復活の兆し。元々メンズはレディースと比べてトレンドの流れは穏やかですが、当店ではスーツのようにセットアップにもでき、単品でも着られるジャケットやパンツをよくご提案しています。トレンドは知りつつも、着回しやその人の着用シーン、好みに合わせることを一番に考えています。あと、スーツスタイルの場合、スーツよりもシャツの方がトレンドが顕著ですね。もしトレンドを取り入れたい場合は、シャツやネクタイでプラスするのが良いのではないでしょうか」―― ずばり、スーツを着こなすコツはありますか？「着慣れることですね。新入社員の方は一目で新入社員だとわかりますが、それはスーツを着慣れていないせい。どれだけスーツを着てきたか、かつ、上質のものであればなお良いですが、そうでなくとも手入れをして大事に扱っているかは見ればわかります。着てきた回数と手入れの仕方は見え方にすごく影響するんですよ。もちろんスーツが似合う体型もあるけれど、痩せすぎていたり胸が薄いなどのコンプレックスをカバーできるのがオーダーの魅力です。服で形を作れるのがスーツの良さでもあるので、いまいちスーツが着こなせないと感じるのならまずサイズを見直したり、思い切ってオーダーするのもひとつの方法です」若い人にもっと魅力を伝えたい―― スタッフさんのInstagramをはじめ、YouTubeにもさまざまな動画をアップされていますね「当店は、なんとなく敷居が高そうだと言われるんです。そもそもオーダースーツ自体にハードルの高さを感じる方も多くいらっしゃるので、そこを打破するためにSNSや動画サイトを利用しています。動画にはスーツのNGな着こなしやスーツの選び方、オーダースーツが完成するまでの様子を紹介するものもあり、SNSでは時々コミカルな動画を上げることも。若い人にもオーダーの良さを知ってもらい、オーダースーツってそんなに敷居が高くないんだと伝われば良いなと思っています。また、初めてのオーダーだと緊張されるお客様も多いですが、その緊張の糸を切るのも僕たちの仕事。動画を見て興味を持ってもらい、気軽にご来店いただくきっかけになると良いですね」―― 坪川さんにとってオーダースーツとは？「自分で初めてオーダーしたスーツは今も覚えています。本当に何もわからない状態だったので、生地やシルエット、ボタンなども全部提案してもらいました。オーダースーツは完成まで1、2ヶ月かかるのですが、出来上がりを待つ楽しさも初めて味わったし、何より完成したスーツに袖を通した時の感動は今も鮮明です。待つ時間や仕立て上がったスーツとの対面は、やはりオーダーならではの醍醐味ですね。それに、どんな自分に見せたいか、いかに体型をカッコ良く見せるかにこだわれるのもオーダーの利点。ほとんどの人はどこかしら体型にコンプレックスがあると思いますが、それを上手に隠せるうえ、着ていると気分が上がる、それが僕にとってのベストなスーツです」―― 最後に、アパレルの接客業を目指す方にアドバイスをお願いします「接客業はお客様と対面して商品を提案する仕事です。そのため扱う商品に対する知識は必要ですが、正直なところ、知識は後からついてくる部分も多々あります。それ以上に、お客さまにとってどれだけ楽しい時間を作れるかが大事。オーダーの場合はどんなシーンで着用するのかといったライフスタイル込みでのご提案をするため、服以外の話をすることもあります。なので話題の引き出しを多く持つことも意識していますね。実は僕はとても人見知りで、今も初めてのお客様を前にすると緊張します。けれどせっかく時間を使ってここに来てくださっているので、お客様の時間を無駄にせず楽しい時間だったと思ってもらえるよう、常に心掛けています。服が好きなのはもちろんですが、それ以上にお客様に楽しんでもらうこと。こういう姿勢も接客業にとっては欠かせないのではないでしょうか」『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』南船場店国内外で買い付けたカジュアルウエアからオーダースーツまで揃えるセレクトショップ。靴やネクタイ、小物の取り扱いも充実し、ビジネスシーン以外でのスーツスタイルも提案。正統派のスタイルから遊び心を感じさせるスタイリングまで、提案力とセレクトセンスに定評がある。https://centotrenta.jp/

目指すはネクストセレクトショップ　「CENTO TRENTA」のスタッフに聞く“イキる”スーツの話

時代のトレンドに合わせて生まれるスタイルは多数ありますが、ファッションには長年変わらない基本のスタイルがあります。例えば、コンサバやトラッド、フェミニンなどで、ファッションやアイテムのテイスト、ジャンルを表します。これらはもはや普遍的なファッションのジャンルですが、各スタイルが具体的にどんなファッションを指すのかを正しく理解しておくことは、ファッション業界に携わる人にとっては必須の知識。そこで今回は、アパレル業界では不可欠な基本スタイルの知識をお届けします。コンサバキレイめで好感度が高いファッションを指してコンサバと呼びますが、コンサバは保守的・無難などを意味するコンサバティブの略語。コンサバという言葉は1980年代、日本がバブル景気に沸いた時代に登場したもので、当時は落ち着きのあるお嬢様的なスタイルをこう呼んでいました。現在ではお嬢様スタイルというより、品の良いお姉さんスタイルのニュアンスが強くなっており、上品で清潔感や女性らしさがあり、程よくトレンドをプラスした装いをコンサバとカテゴライズすることが多いようです。必須アイテムコンサバを代表するアイテムといえば、ジャケットにブラウス、仕立ての良いパンツやワンピース。ジャケットやパンツはメンズと共通のアイテムですが、コンサバの場合はいずれも女性らしいディテールや色使い、素材であることが鉄則です。着こなしのコツコンサバは大抵の人に似合いますが、着こなしによっては無難すぎて特徴がなく、年齢よりも老けて見えることがあります。無難なだけのスタイルに陥らないようにするには、小物で遊びやトレンドを取り入れること。今季なら大ぶりのアクセサリーやアニマル柄のバッグ、パンプスなど、どこかにクセのあるアイテムを仕込むとおしゃれに決まります。トラッド伝統的という意味のトラディショナルを略したトラッド。英国紳士さながらのクラシカルで端正なスタイルが基本ですが、トラッドの中にも派閥があり、バーバリーやアクアスキュータムに代表されるブリティッシュトラッド、ラルフ ローレンに代表されるアメリカントラッドがあります。いずれも上流階級の日常着がベースにあり、知的で上品、カジュアルでもキチンと感のある流行に左右されない着こなしが鉄則。日本では、1979年頃から横浜元町発祥の「ハマトラ(横浜トラディショナル)」ブームが起き、当時大人気を博しました。必須アイテムブレザーやボタンダウンシャツ、ポロシャツなどが定番で、柄ならチェックがお約束。ブリティッシュトラッドだとトレンチコートも代表的なアイテムですが、アメリカントラッドの場合はカレッジロゴが入ったアイテム、ダッフルコートなど、スクールライクなアイテムも不可欠です。着こなしのコツ最大のポイントはキチンと感です。アイテム自体はどれもベーシックですが、シャツやパンツはしっかりとプレスし、シワシワはNG。折り目正しい印象で着こなしてこそのトラッドなので、自分の体型に合うサイズ選びも重要になります。トラッドを格好良く着こなすには、だらしなく見えるオーバーサイズは避けましょう。また、ボストンタイプの眼鏡やサッチェルバッグなど、小物にも知的さを忘れずに。ストリートトレンドの多くはアパレル業界が生み出すのが定説ですが、ストリートはその名の通り、街に集まる若者から自然発生的に生まれたスタイルです。ストリート系と日本で言われ始めた当初、その火付け役はスケーターやBボーイたちでしたが、時代と共に進化。現在はハイブランドを取り入れたラグジュアリーストリートスタイルが主流になっています。とはいえ発信源がストリートゆえに、ひと口にストリート系といってもそのスタイルは千差万別。他のトレンドより進化のスピードが速いのも特徴です。必須アイテムスニーカーにオーバーサイズのトップス、最近だとバケットハットの人気が再燃中。昨今はハイブランドとストリートブランドがコラボしたアイテムも多数登場しています。ストリートファッションは音楽やアートとの結びつきが強く、アーティスト愛用のブランドや着こなしが強く影響することもあります。着こなしのコツルールがないのがストリート系の特徴ですが、大人が上手く着こなすコツはシックにまとめること。グレーやベージュ、アイボリーといったモノトーン中心の色使いで、シンプルに徹して。ストリート系はオーバーサイズのトップスが定番ですが、これに大きくロゴが入っていると子供っぽかったり品がなく見えることもあるため、選ぶなら無地を。代わりに素材や仕立ての良いものをチョイスし、安っぽく見えない工夫をしてみましょう。フェミニン女性らしさを表す英語のフェミニンは、その名の通り女性らしい着こなしのこと。ただ、フェミニンにも大人っぽく優雅なフェミニンと、ガーリーと称される可愛さに寄ったフェミニンがあり、一般的には品よく愛らしいエレガントなスタイルを指すことが多いです。レースにフリル、透け感のある素材やどこかに甘さのあるディテールなどがフェミニンスタイルの王道で、コンサバよりも華やかでスイートです。必須アイテム透け感のあるブラウスや軽やかな素材のワンピース、スカートなどで、足元はバレエシューズやパンプス。ふわりと柔らかな印象を与えるデザインが中心です。着こなしのコツ大人の女性がフェミニンスタイルを成功させるには、全身ではなくポイントで取り入れること。ブラウスやスカートのみなど、フェミニンなアイテムを1点取り入れたら他はシンプルに。ワンピースなら足元をスニーカーにするなどして甘さを調整するのも得策。全身だと甘さが過剰になり、野暮ったく見えてしまいます。カジュアルカジュアルの定義は広く、いわば普段着のこと。特別な場へ出かける際の服ではなく日常の装いで、基本的には楽に着こなせる服を指します。カジュアルにはさまざまなテイストがあるため、フェミニンなカジュアルやスポーティーなカジュアルなど、他のスタイルとの組み合わせも多数。また、オフィスカジュアルなどと呼ばれるビジネスシーンでのリラックスした装いも含みます。必須アイテムTシャツやデニム、チノパンツ、スニーカーなど。自宅で手軽に洗濯や手入れができるアイテムが中心で、フーディーやスエットもカジュアルアイテムの代表格です。着こなしのコツ大人がカジュアルな装いをする際に気をつけたいのがルーズになりすぎないこと。リラックス感は大事ですが、だらしない印象を与えないよう清潔感を意識しましょう。また、キャラクターがあしらわれていたりあまりにカラフルなデザインは安っぽく見えることがあるので、落ち着いたデザインを選ぶのが素敵に着こなすポイントです。マニッシュ「男性のような」という意味のマニッシュは、ジャケットやスーツといった男性的なアイテムをあえて女性が身につけるスタイルです。似たスタイルにボーイッシュがありますが、マニッシュはボーイッシュよりも大人っぽくスタイリッシュなイメージ。有名なのはサンローランの創業者、イヴ サンローランが1966年に発表し、今でもサンローランの代名詞となっているタキシードルックです。必須アイテムかっちりとしたテーラードジャケットやテーパードパンツ、ワイシャツなど、男性的で端正なアイテムたち。柄ならピンストライプなど、スタイリッシュな雰囲気のものを選びましょう。着こなしのコツマニッシュスタイルの魅力のひとつに、男性っぽく装うことで逆に女性らしさが引き立つことがあります。足元までかっちりとメンズライクに決めてもかっこいいですが、ヒールパンプスなど、どこかに女性らしいアイテムを投入するのがおすすめです。TEXT：橫田愛子

「トラッド」や「マニッシュ」の意味は？ ファッション業界で働くなら知っておくべき基本スタイルを解説

各国で買い付けたカジュアルなアイテムから着回しの効くジャケットにパンツ、オーダーメイドのスーツまで、「装う」ことの楽しさを提案し、粋な大人たちに愛されているセレクトショップ『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』。セレクトショップの次のステージである「ネクストセレクトショップ」を公言し、かつ体現する『CENTO TRENTA』からスタッフの坪川博導さんにご登場いただきます。これからのセレクトショップの在り方やスーツの魅力、接客の極意まで、前編と後編にわたり詳しくお話を伺ってきました。小学生時代に褒められた体験が原点―― ファッションに目覚めたのはいつ頃ですか？「小学生時代はサッカー少年で、当時はジャージブームだったんです。今も覚えていますが、赤のライン入りジャージのセットアップを着ていたら友達におしゃれだと褒められたんですよね。着ているもので周囲に褒められる体験がすごく印象的で、そこからファッションに目覚めました。その頃の情報源は雑誌でしたから、小学生ながらにメンズノンノなどのファッション誌を買うようになり、中学生になって初めて自分でジャケットを買ったのは良い思い出です。改めて振り返れば、その頃からアパレル以外の職業は想像もしなかったですね。ただ、服のジャンルに特にこだわりはなく、高校卒業後に勤めたのはレディースのアパレルでした。その頃は僕自身もカジュアルで、髪型もソフトドレッドだったりして、スーツとはかなり縁遠いところにいたと思います」―― 『CENTO TRENTA』に勤めるようになったきっかけは？「『CENTO TRENTA』代表の加藤いさおと出会ったのは夜間の服飾専門学校に通っていた時です。その頃、加藤は『CENTO TRENTA』の前身であるシャツ専門店をやっていて、そこでアルバイトを始めたのがきっかけでした。バイトだったのがいつの間にか本社勤務になり、正社員で働くよう勧められて専門学校を辞め、そこからはずっと一緒。その間にはフランチャイズとして独立し、ネクタイ専門店をしたこともありますが、今は『CENTO TRENTA』に集約された感じですね。今僕が店で扱っているような大人の服に興味を持ったのは、加藤との出会いが大きく影響しています」『CENTO TRENTA』が目指す場所―― 『CENTO TRENTA』のコンセプトやネクストセレクトショップとは？「カッコよくイキる、というのがコンセプトです。粋に活き活きと生き、イキる。この言葉に全部が詰まっています。ファッションには着る人の気分を上向きにし、新たなステージへと向かう背中を押す力があると思っていて、そのお手伝いができるような店でありたいと常々考えているんです。そして当店が提唱する「ネクストセレクトショップ」の意図ですが、セレクトと言いながらオリジナルばかりが並んでいたり、今ってセレクトショップの基準が曖昧ですよね。我々はしっかりとエディットしたものを集め、かつその次、具体的にはライフスタイル全般を含めて提案できる店を目指しています。まだ構想中ですが今後はクリーニング業もできればと検討していて、それはお客様からどこのクリーニング店が良いかと尋ねられることが多いのも影響しています。また、せっかく装うのなら装って出かけられる場所を提供したいと、ドレスアップして集まるイベントを開催することも。服を売った次の段階の提案も含め、お客様の声やスタッフのアイデアを取り入れながらライフスタイル全般をコーディネートしていきたいので、僕たちはライフスタイリストと名乗っているんですよ」―― 現在4店舗ありますが、お店ごとに違いはありますか？「ここ南船場店がフラッグシップショップなのですが、現在は全店同じコンセプトで展開しています。ただ、レディースのオーダースーツを扱うようになったり、常に進化を続けているんですよ。ゆくゆくは立地に合わせて特色を出したいとは考えていますが、店舗ごとに大きく方向性が変わることはないと思います。2014年に『CENTO TRENTA』を立ち上げた時に阪急メンズ館に出店しましたが、当時も品揃えは現在と変わりません。そこが『CENTO TRENTA』らしさでもあると思っています」―― 坪川さんご自身も買い付けに行かれるそうですが、買い付けの際に意識されていることは？「海外での買い付けの場合だと、目新しいものやまだ日本に入ってきていないものを探します。事前にある程度イメージは固めていきますが、新鮮なものを探すうちに個性的なラインナップになることもありますね。中にはこのアイテムは数年早かったかも、なんてことも（笑）。ただ、買い付けに行くことで海外のトレンドや、スーツの本場の人たちの着こなしを見られるのは大きな収穫です。当店はカジュアルもあれば正統派のスーツもありますが、スーツというよりもセットアップで着回せるジャケットやパンツに力を入れています。そのため買い付けで多くの商品を見ることは、着こなしや着回しの提案にも役立っていますね」知識よりも自らの経験―― これから販売、特にスーツの販売に就きたい人は何を知っておくべきでしょう？「スーツは型があるものなので、ある程度の知識はもちろん必要です。体型によって似合う形も変われば、生地によって仕立ても大きく変化します。ただ、そういった知識以上に大事なのが、実際に着てみること。たくさんのジャケットに袖を通し、自分でもオーダーすること。作ったことがない生地なら一度作ってみるなど、着てみることで気づくことや分かることがたくさんある。僕自身も何度も失敗し、それが経験となっています。生地には仕立て映えするという言葉があるのですが、どの生地が仕上がった時にどう見えるかは経験がものを言う。アパレルの仕事に就きたいのなら、スーツに限らずなるべく多くの服に袖を通してください」―― 販売に携わられて長いですが、通常の服とオーダーの服の接客時の違いはありますか？「洋服の種類に関わらずお客様に似合うもの、ご希望に沿ったものを提案できるかが大切ですが、オーダーの場合は生地の選択や採寸が必須です。その分お客様との距離感が近くなるので、いかにお客様の好みやニーズを把握するかという点でコミュニケーション能力が非常に大切。それにドレスコードに関するご質問も多いので、TPOに合う着こなしを提案できることが求められます。また、採寸時にはお伺いするポイントが多岐に渡るので通常のお買い物より時間がかかります。そのためお客様が疲れてくることがあるので、ある程度ポイントを絞って提案し、いかに楽しみながら選んでもらうかを意識しています。オーダースーツに関しては、販売するというよりもお客様と一緒に作り上げていくという方が感覚的に近いですね。あと、全般に言えることですが、お似合いでない場合は正直に伝える勇気も必要。僕たちのお店で購入したり作ってくださった洋服を着たお客様が、他所で褒めてもらうことが一番嬉しい。本当に似合っていて、その方を引き立てる服をすすめるのも、接客の際に大事にしていることです」前編ではお店のコンセプトや坪川さんの服との出合い、接客について伺いました。次回の後編ではスーツをはじめ紳士服のトレンドや、YouTube、SNSなどを取り入れながらお店の情報を発信している理由など、『CENTO TRENTA』の魅力と同時にアパレル業界で働くことの楽しみまでを掘り下げます。『CENTO TRENTA（チェント トレンタ）』南船場店国内外で買い付けたカジュアルウエアからオーダースーツまで揃えるセレクトショップ。靴やネクタイ、小物の取り扱いも充実し、ビジネスシーン以外でのスーツスタイルも提案。正統派のスタイルから遊び心を感じさせるスタイリングまで、提案力とセレクトセンスに定評がある。https://centotrenta.jp/

目指すはネクストセレクトショップ　「CENTO TRENTA」スタッフに聞く“イキる”スーツの話

現在、メンズを中心に人気の高まりを見せているサスペンダー。ファッション界のトレンドでクラシックなスタイルへの回帰が見られる中、ドラマの衣装や俳優・モデルの私服でもコーディネートのアクセントとして取り入れられるなど、注目を集めています。近年では現代的にブラッシュアップされたデザインも登場しており、ワンランク上のおしゃれを目指すなら持っておきたいファッションアイテム。今回は、サスペンダーの歴史や種類、魅力について紹介します。サスペンダーの魅力サスペンダーは長い歴史を持ち、クラシック・フォーマルウェアのためのアイテムという印象が強くありますが、デニムなどのカジュアルウェアにも違和感なく合わせられ、幅広いコーディネートに対応します。機能面ではパンツのずり落ちを防いでシルエットをきれいに保ち、足を長く見せる効果も。女性がメンズスタイルのパンツを履く場合にも活用できます。体型が変化しても金具を調節すれば着用できるので、長く使い続けられる点も魅力です。お腹周りを押さえないので内臓を締め付けず、血流や姿勢の改善など、健康面でも効果があるといわれています。ブレイシーズとの違いって？ファッションアイテムとしてのサスペンダーという呼称はアメリカ発のもので、イギリスではブレイシーズという呼び方が一般的です。イギリスにおけるサスペンダー（正確には複数形のサスペンダーズ）とは、女性のストッキングを吊り上げるガーターベルトを指し、アメリカでは歯の矯正器具のことをブレイシーズと呼んでいますが、使用目的は両者とも変わりはありません。日本ではかつて「ズボン吊り」や「吊りベルト」という呼び名もありましたが、現在ではサスペンダーで浸透しています。サスペンダーの歴史サスペンダーは18世紀、ヨーロッパで誕生したズボンを吊り上げて履くための布帯を起源としています。その造りはズボンのボタンホールにリボンを取り付けて吊るという簡素なものでした。19世紀に入るとイギリス・ロンドンでアルバート・サーストンの紳士向けアクセサリーショップで、歴史上初のサスペンダーの販売がスタート。知る人ぞ知るアイテムでしたが、ビジネスパーソンを中心に少しずつ浸透し、しっかりとしたボックスクロスの生地や金属クリップでズボンに装着するスタイルが人気を博すようになりました。20世紀に入るとズボンを固定するアイテムとしてベルトが登場し、サスペンダーの勢いは陰りを見せるようになります。しかし近年、お腹や腰を締め付けない装着感やスタイリッシュなビジュアルが再評価され、再び人気を取り戻しています。大きく4つ！サスペンダーの種類サスペンダーには大きく分けて4つの種類があります。それぞれに異なった特性を持っており、知っておくことでコーディネートやスタイリングをワンランクアップさせることが可能です。Ｈ型サスペンダーの種類の中で最も古い歴史を持つのがH型。縫製された背中の4つのパーツがそれぞれ動くようになっており、その名の通りアルファベットのHのような形をしています。機能性に長けており、身体にフィットしやすいことが特徴で、フォーマルからカジュアル、アウトドアまで、幅広い用途に対応します。ベルトは前2本、後ろ2本で留めるデザインとなっており、4点で留めるクリップ式、先端が2つに分かれ8点で留めるレザー式が一般的に知られています。Ｘ型背中側で2本のベルトが交差し、前2点、後ろ2点で留めるスタイル。背中の金具の位置を自在に動かすことができるのが特徴で、体型が変わりやすい人や大柄の人が使うのに適しています。パンツの吊り下げにおいてはH型よりも安定しており、左右のバランスが良いことから折り目を美しく見せることができます。H型と同じくさまざまな場面に適応し、サスペンダー初心者にとっては扱いやすい種類といえるでしょう。Y型19世紀中盤から定番となったタイプで、前2点、後ろ1点で留めるスタイル。背面のベルトが1本に集約されるので、シルエットをスラッとさせたい人におすすめです。こちらもさまざまなシーンで活用できますが、特にクラシックな雰囲気を強調したい場合には効果的です。テレビドラマ『相棒』で水谷豊演じる杉下右京が愛用していた影響か、日本ではサスペンダーというとY型を想像する人が多いようです。背中側は1点留めるだけなので着脱しやすいところも人気のポイントです。ホルスター型ベルトが背面で交差し、身体の左右2点で留めるスタイル。たすき掛けのようにベルトの輪に腕を通して着用し、前から見るとリュックを背負っているような形になることが特徴です。肩からずり落ちにくい、衣類の重みを型に集中させず疲れにくいことが人気のポイントです。ジャケットを羽織った時に見えにくくなるので、サスペンダーを強調したくないという人にはおすすめです。刑事ドラマなどで拳銃のホルスターを取り付けるのは、このタイプになります。サスペンダーの選び方サスペンダーは種類を問わず、幅広い洋服に対応するアイテムですが、スタイルによって選び方に違いがあります。用途として比較的多いビジネス・フォーマルでは、基本的に白か黒の無地を選び、ネクタイやシャツとの統一感を意識しましょう。素材は、機能性を重視するなら伸縮性のあるゴム、華やかな印象を演出するリボン、格調の高さや使い込んだ風合いを出すレザーという3種類が主な選択肢となります。留め具はボタン式が正統派とされていますが専用のパンツを買う必要があり、着用しやすいクリップ式を選んでも特に問題はありません。カジュアルやアウトドアでの着用なら形式にとらわれず、好きな色や形を選んでおしゃれを楽しみましょう。キャンプなど荷物の持ち運びが多い場合は、着用した時の身体の動かしやすさも判断基準のひとつになります。

クラシック回帰ムードで再注目の「サスペンダー」　その魅力と歴史

毎年その季節の終盤に差し掛かるとネクストシーズンのトレンドが話題にのぼりますが、その時々で大きく移り変わるのがトレンドカラー。昨今ではパーソナルカラー診断が身近になったこともあり、コーディネートをする際に色を意識する人が格段に増えました。ファッションの仕事をするうえでトレンドカラーを抑えておくことは必須ですが、それと同じくらい重要なのが、色が与えるさまざまな効果。そこで今回は、トレンドカラーを軸に、色が持つ効果や印象を紹介します。2024年秋冬の注目トレンドカラー春夏には目にも鮮やかなブライトカラーが流行することが多いですが、秋冬はシックな色味がトレンドに浮上するのが毎年の定番。しかし今年はシック一辺倒ではなく、どこかニュアンスのあるカラーに注目が集まっています。では早速2024年秋冬の代表的なトレンドカラーを見ていきましょう。オリーブグリーンミリタリーやワークのテイストを思わせるオリーブグリーンは、秋冬トレンドの最注目カラー。やや黄みがかった暗めの緑は日本人の肌にとても似合います。ネイビーや黒、バーガンディーといった秋冬らしい色との相性が良いためコーディネートもしやすく、コートなど面積の大きなアイテムで取り入れても黒ほど重たく見えないのもポイント。定番のワーク風スタイルに取り入れるのはもちろん素敵ですが、オフホワイトや淡いピンクなどのフェミニンなカラーを合わせ、女性らしく着こなすのが今年らしく見せるコツです。オリーブグリーンはタフな印象のある色なので、あえて甘い色と合わせることでより新鮮に映ります。パウダーブルー砂糖菓子のような白みがかったパウダーブルーは、透明感とクリーンさ、程よい甘さを感じさせる人気カラー。この手の色は春夏のイメージが強いかもしれませんが、空気が冷たい秋冬に着ることで透明感が際立ち、夏のブルーよりも一層清廉な印象を与えます。パウダーブルーはシャツなどが取り入れやすいですが、トレンドのチュールアイテムをこの色にするのも新鮮。黒はもちろんですが特にグレーとの相性が良いので、グレーコーデの差し色に使うのはいかがでしょう。軽さのある色なのでダークトーンの外し色としてプラスするほか、パウダーブルーのブラウスの袖口をニットから覗かせるなどのチラ見せテクにも使えます。ただし足元やバッグにこの色を使うと寒々しく見えるので、小物よりも服で取り入れるのが正解です。パッションレッド鮮烈な印象を与えるナンバーワンカラーといえば、やはり赤。例年だと秋冬の赤はワイン系の深みのある赤が定番でしたが、今年は目にも鮮やかなパッションレッドがトレンドにエントリー。誰もが視線を奪われる華やかなレッドは一見難易度が高そうですが、合わせる色によってはデイリーにも着回し可能。例えばベージュやグレーと合わせると赤の持つ強さが緩和されモダンな印象になり、黒や白と合わせると赤の色味が一層引き立ちます。そのため普段使いならベージュ×赤で落ち着いた雰囲気に、赤を主役にしたい時は赤以外はモノトーンで統一するなど、赤の分量と配色によって着こなしに変化を。パッションレッドの服に抵抗がある場合は、バッグや口紅から試してみてはいかがでしょう。バターイエロー今にもとろけそうなバターを想像してみてください。黄色ほど強くはなくベージュほど保守的でもない。そんな色が注目カラーのバターイエローです。この色はほのかな黄みが肌をフレッシュに見せ、明るく上品な印象を与えるだけでなく、ダークトーンばかりになりがちな秋冬の装いの差し色にも活躍。上半身にバターイエローを取り入れると顔色が明るく見え、バッグや靴などの小物で取り入れるとコーデにほどよく抜け感が出ます。ボトムスに使うには少し難しい色なので、ニットやブラウスなどのトップスか、シューズで挑戦するのがおすすめ。ファッションはもちろんですが、アイメイクに取り入れれば目元の印象を華やかにしてくれるほか、赤みやくすみなどの肌悩みもカバーしてくれますよ。ファジーホワイト少しくすんでいたりどこかニュアンスのある白。それがファジーホワイトです。真っ白よりも温かみのある印象なので秋冬にぴったりなうえ、コージーでリッチな雰囲気を添えてくれるのが魅力。肌に溶け込む色なので顔写りもよく、コートやジャケットなどのアウターに取り入れると1枚でエレガントな印象に。ニュートラルな色ながらもファジーホワイト自体に主役級の存在感があるので、合わせる色はなるべく少なくするのが鉄則です。ワントーンコーデやモノトーンルックがおすすめで、よりモダンに着こなしたい場合はメイクもカラーレスに。シンプルにまとめるほどシックに、逆にピンクやパウダーブルーなどの可愛らしい色と合わせると子供っぽくなってしまうのでご注意を。カラーによる心理的効果もしあなたが自動販売機の前に立っていて、中の商品が赤と青で色分けされていたとしたら、無意識に赤は温かい飲み物、青は冷えた飲み物だと思ってしまいませんか？これは私たちが心理的に色にイメージを感じているからです。このように見た目で温かさや冷たさを示す色を暖色や寒色と呼ぶほか、ダークトーンには重さを、ライトカラーには軽さを感じるなど、温度以外にも色の印象から重量までを推測してしまう。これが色が人に与える心理的効果です。これはファッションにも応用でき、夏なら白やブルーなどの涼しげな色で目にも爽やかに、冬はキャメルやブラウンなど暖かみのある色を選びがち。つまり自分が見せたいイメージによって色を使い分けることで、ある程度、他者からの印象を変えることができるのです。カラーによる生理的効果赤いインナーを身につけると血液の循環が良くなる、なんて聞いたことはありませんか？実は色が人間の神経系に影響を与えることは知られていて、赤は交感神経系に刺激を与え、青は神経を落ち着かせる作用があるそう。病院などにブルーの内装が多いのは、この効果を活かすため。赤はエネルギッシュな印象の色ですが、こう感じるのは実際に色が神経系に影響を与えているからに他なりません。例えば可愛く見せたいときにピンクのチークを選んだりしますが、実際にピンクにはリラックス感や安らぎを与えてアンチエイジングにも効果があるとされています。カラーによる感情的効果リラックスという単語を思い浮かべた時、あなたの頭に思い浮かぶのはグリーンやアースカラーではないでしょうか。きっとポップでヴィヴィッドな色を思い浮かべる人は少数派だと思います。色が持つ効果は多々ありますが、中でも感情に作用し、ストレス緩和に効果を発揮する色を知っておくことは実生活でもすぐに役立つ知識。例えばグリーンは肉体疲労や人間関係のストレスに効果があり、ブルーは緊張を解き心をクールダウンする効果があります。インテリアにこれらの癒しカラーを取り入れるのはもちろん、緊張しそうな日にはブルーのシャツを、休日には幸福感を助長するピンク系の服を選ぶなど、なりたい気分に合わせてカラーコーディネートをするのも色とファッションを楽しむ秘訣です。カラーによる文化的効果色によって持つイメージは人それぞれですが、多くの人が赤＝情熱的、青＝冷静というように共通の認識を持っています。しかし国や文化の違いによってそのイメージは異なり、文化によっては日本とはまた違った色の捉え方をする民族も少なくありません。例えば日本や欧米では黒は喪をイメージしますが、中国では喪の印象よりも闇社会などダークな面を想像させるそう。また、可愛いイメージのピンクは、文化圏によってはセクシーなイメージになったりもします。ファッションにおいて色はあくまでもトレンドや理想のイメージを具現化するツールですが、文化の違いで色の捉え方が異なるということは覚えておきましょう。TEXT：橫田愛子

2024年秋冬のトレンドカラーは？色が与える効果や印象も解説

ビーズは10万年以上の歴史を持ち、古英語と呼ばれる「アングロ・サクソン語」という700年～1100年頃の英語の「biddan（祈る）」、「bede（祈る人）」が語源だと言われています。名前の通り、元々宗教的な祈りの用具やお守りとして使用され、人類最古のビーズはイスラエルとアルジェリアの遺跡から出土した中心に穴の開いた約2センチの貝殻とのこと。人類が身に着けるために生み出した、最初の装飾品がビーズだと考えられています。古い歴史を持つビーズですが、今回、約40か国のビーズを紹介する『世界のビーズ』展が、2024年7月19日(金)～ 2024年11月4日(月)まで、東京都の文化学園服飾博物館で開催されています。「世界の民族とビーズ」「ファッションとビーズ」などのテーマのもと、交易品として珍重されたガラス・ビーズ「とんぼ玉」、ヨーロッパのきらびやかなビーズ刺繍のドレス、象徴的な意味を持つアジアやアフリカの各民族の衣服や装身具などを見ることができます。世界の民族とビーズビーズで身を装うことは単なる装飾にとどまらず、民族や社会的立場といったアイデンティティーを表したり、富や権力を象徴することもあります。また、連なる玉に祈りを込める数珠など、精神世界とつながるための役割を果たすこともあります。衣服や装身具に幅広く用いられるビーズの素材は、木や石など入手がたやすいものから、宝石のような貴重な鉱物、ガラスやプラスチックといった合成素材など、地域や時代によってもさまざまです。ファッションとビーズ本展では、世界各国の装いに見る、ビーズの造形と役割も紹介。アフガニスタン、フィリピン、日本、ポーランドなどの世界の民族の装いに加えて、1920~30年代のアール・デコ期に活躍したフランス人のクチュリエ「ジャン・パトゥ」によるドレスなど、ヨーロッパのファッションも展示されます。身近な装飾材料である華やかなビーズの種類や歴史に、ぜひ会場で触れてみてください。【INFORMATION】『世界のビーズ』会場：文化学園服飾博物館会期：2024年7月19日(金)～11月4日(月)※休館日：日曜、祝日、振替休日　※11月3日(日)、11月4日(月・休)は開館時間：10:00～16:30※8月30日(金)、10月25日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/exhibition5453/

「世界のビーズ」展が文化学園服飾博物館で開催　約40か国のビーズを展示

1962年にデビューし、60年以上にわたってファッション業界の第一線に立つ「ユキ トリヰ」のデザイナー・鳥居ユキ。毎年のパリ・東京でのコレクション発表だけでなく映画や演劇の衣装デザインも手掛けるなど、その活躍は日本はもちろん海外でも広く知られています。ファッションやライフスタイルに関する著作も発表しており、2023年には日々の暮らしを華やかにするためのヒントを綴った『80歳、ハッピーに生きる80の言葉』を上梓。今回は、80歳を超えてもなお現役としての姿勢を貫き、精力的な活動を続ける鳥居の経歴やデザインの特徴について紹介します。鳥居ユキとは鳥居は1943年、東京で誕生。祖母・母もデザイナーという家庭に生まれ、幼少時からファッションに触れて育ちました。中学を卒業すると文化学院の美術科に3年飛び級で入学。卒業後、1962年には母・君子のショーの中で作品を発表し、デザイナーとしてのデビューを果たします。 その後は、年に2回のコレクション発表を行いながらテレビドラマや劇団四季の衣装デザインを担当し、1975年に初めてフランス・パリでコレクションを発表。1984年にはファッションブランド「ユキ トリヰ」を発足させ、翌年にはパリのギャラリー・ヴィヴィエンヌにブティックをオープンします。1994年にはメンズライン「YUKI TORII HOMME」をスタートさせ、2005年には国立代々木競技場第二体育館でパリ・コレクション30周年を記念したショーを開催しました。2011年にはデザイナー生活50周年を迎え、同年10月に100回目コレクションの発表を達成。現在もコレクションや衣装のデザインのほか、著書の執筆など精力的な活動を展開しています。女性たちのリアルライフに寄り添うデザイン鳥居のデザインの特徴としてあげられるのが、エレガントでありながらモダン、そして自由さも同居しているという唯一無二のテイスト。その根底には「着る人がハッピーでいられるデザインを」という思いが込められており、「おしゃれによって日々の暮らしの中で好奇心を保ち続ける」という美学を体現しています。オリジナルプリントに描かれた美しい花や植物はブランドを代表するイメージとされており、鮮やかなタッチからは幼少時に画家を志していた鳥居のこだわりがふんだんに感じられます。また、コレクションで毎回多彩なカラーコーディネートを提案することから「色の魔術師」という異名を持つことでも知られています。 キャリアを重ねる中で鳥居は日本の伝統美に着目するようになり、パリコレクションでのデビュー時には、きものの文様のひとつ「十字絣（じゅうじがすり）」などに花のプリントを組み合わせたデザインが注目を集めました。このようなミクスチャー的表現は、その後もパッチワーク風の花柄ドレスに日本古来の染色技法である「よろけ縞（じま）」の要素を盛り込んだファッション感覚で着られる着物を、繊維会社とのコラボレーションにより考案するなど、さまざまな面で垣間見られます。デザイナー一家に生まれる鳥居の祖母・ミツは、終戦から間もない1946年に東京・早稲田で洋裁店を開業します。母・君子はこの店で注文を受けた服の仕立てを行い、4年後に独立。銀座に「トリヰ洋装店」を開業し、自身がデザインを手掛けた洋服を販売しました。ミツは十一代目・市川團十郎やオペラ歌手・藤原義江の後援会長を務め、君子も鳥居を連れてコンサートや歌舞伎など、さまざまな舞台を鑑賞していたことから、先進的な家庭環境で育ったことが伺いしれます。君子は日本におけるプレタポルテのデザイナーの先駆けとして活躍するようになり、鳥居も中学生の頃から仕事を手伝うことで服飾への興味を募らせていきました。鳥居がデザイナーを志すようになったきっかけは、母と生地の買い付けに行った際、店頭に並んでいたのが暗い色の生地ばかりだったためオリジナルの生地を発注し、自分の着たい服を意識するようになったことからといいます。19歳でコレクションデビューもともと画家志望だった鳥居は、周囲の環境から自然とデザイナーという職業を意識するようになり、文化学院へと進学。同期には菊池武夫や稲葉賀惠など、名だたる逸材が顔を揃えていました。卒業後は「トリヰ洋装店」を手伝いながら、伊藤すま子に師事し、デザイナーとしての基礎を学びました。デザイナーとしてのデビューは19歳。母・君子のショーに参加し、数年間は2人体制で作品を発表します。1970年には君子が経営に専念することになり、株式会社トリヰを設立。鳥居は代表デザイナーに就任します。すでに多方面での活躍を見せていた鳥居でしたが、このときに「自分が恵まれた環境で仕事をしていると実感し、デザイナーとして生きていく決意が固まった」と語っています。以後もコレクションや衣装製作など、幅広い活動を展開し、1975年のパリでのコレクションデビュー以後は、現在まで休むことなく年2回のコレクション発表を継続しています。ジャン・ジャック・ピカールとの出会い日本で着実にキャリアを重ねていた鳥居でしたが、母・君子は娘の将来に対し、「ファッション業界で仕事を続けるならば、やはりパリに行かなければ」と、パリデビューの準備に動きました。このデビューを影で支えたのがフランスの著名なファッションコンサルタントであるジャン・ジャック・ピカールです。ピカールはエルメスの広報やLVMH(モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン)のアドバイザーなどを務めてきたフランスファッション業界の重鎮ともいえる人物で、彼のアドバイスは、後の鳥居の活動にも大きな影響を与えています。ピカールは鳥居に「日本人であること」を全面に打ち出した演出を提案。会場に日本食レストランをチョイスし、床に藁のマットを敷くなどのオリエンタルな空間を設計、コレクションも絣の模様など着物風のデザインにするというアイデアを打ち出しました。こうして鳥居は1975年、パリでのコレクションデビューを達成。開催直後から現地のファッション業界で大きな注目を集め、『ELLE』や『20ans』といった一流ファッション誌でも大きく紹介されました。流行に流されないものづくり鳥居がデザイナーとしての地位を確立した1980年代前半、日本では、コムデギャルソンやヨウジヤマモトなど「黒の衝撃」と呼ばれるモード系のスタイルが注目を集めていました。鳥居とは異なるアプローチで日本らしさを体現した両者のコレクションはパリでも大きな話題となり、ファッション界に新たなムーブメントを生み出しました。このような状況の中でも鳥居はスタイルを崩すことなく、独自の世界を追求。時代とともに歩み、「流行は無視しないが同調もしない」という信念や、新しさだけでなく旧作とのマッチングを大事にするという姿勢により、どの時代においても幅広い層から熱烈な支持を受け続けています。80歳で書籍を出版デザイナーとして多忙な日々を送る中、鳥居は2023年に著作『80歳、ハッピーに生きる80の言葉』（主婦と⽣活社）を上梓。鳥居が創作の原動力としている“ハッピー”を暮らしの中でどのようにして見つけているか、そのヒントを「いとなむ」「愛でる」「装う」「大事にする」「携わる」という5つのチャプターに分けて綴っています。コレクションの写真やイラストも掲載されており、ファッション業界で働く人にとっても必読の内容。 本書の冒頭で鳥居は、「前だけを見続けていたら、いつの間にかデザイナーとして61年目を迎え、年齢も80歳になっていた」と語っており、精力的に活動を続けることが現役として勢いを失わない秘訣であることが伺い知れます。そんな生活の中であえて「80歳」という年齢を意識し、制作に臨んだという内容からは、花を愛し、日々の朝食作りや体調管理に気を使うという、デザイナーとして世界を相手にしてきた超人ぶりとは対称的ともいえる素朴な素顔が垣間見えます。TEXT：伊東孝晃

今年でデビューから61年、「ユキ トリヰ」鳥居ユキとは？

ヨーロッパを中心に国内外のアイウエアをセレクトする「èpice（エピス）」。大阪の北堀江に店を構える「èpice」のオーナー 進藤貴通さんは、新進ブランドをいち早くバイイングする審美眼に定評があり、幾度となくアイウエアブームの火付け役となってきました。メガネは視力を矯正する医療器具であるという反面、ファッションアイテムとして欠かせないものであり、掛ける人のパーソナリティを印象付けるという意味ではコーディネートの主役になります。ファッション業界を志す人の中にも、アイウエアに注目する人は多いのではないでしょうか。そこで「èpice」オーナーの進藤さんにアイウエアやファッションへの思い、独立までの経緯や接客術について伺いました。前編となる今回は、現在の仕事を選んだ理由や独立までの道のり、買い付けについてなどを中心にお届けします。初めて自分で買ったメガネがターニングポイント―― アパレル業界の中でもアイウエアを選んだ理由は？「高校生の時から漠然と販売職に就きたいと考えていて、ジャンルは決めていなかったのですが、良いものをあつかいたいと思っていました。そのころに視力が落ちたこともあり、初めてメガネを買いに行くことになって。メガネってちゃんとしたものは高額だし、僕にとっては自分で購入する初めての高級品。今でもはっきりと覚えていますが、わりと太めで黒いセルフレームの、ヴァレンティノのメガネを選び、自分では少し冒険しすぎたかなと思いながらも学校に掛けて行ったんです。するとクラスメイトから好評で。メガネの販売職を意識したのはそこからですね。考えてみれば良いものをあつかう販売職そのものだし、この経験からメガネひとつで人の印象がガラリと変わることに気づいたのが大きかったですね。手のひらに乗るこんな小さなアイテムで、その人の個性や印象が大きく変わる、いわば最も身近な変身グッズ。この面白さに目覚め、高校卒業後すぐに町のメガネ屋さんに就職しました。8年間そこで勤め、次に大阪市内のホテルに店を構えるメガネ店に転職したんです」―― なぜ他の眼鏡店に転職したのでしょうか？「8年経ち、職場に慣れたころ、仕事に対して自分自身もう少し変化がほしくなりました。そして同じメガネをあつかうにしてもハイブランド(有名なブランド)をあつかいたい気持ちもあり決断しました。最初の店では6年目で店長になって仕入れの一部を任せてもらい、少し個性的なメガネを仕入れるようにしていました。今まではスタンダードなものが中心で接客もお客様の言うとおりに、というのがセオリー。だけどたとえ個性的であっても、お客様に本当に似合うと感じたメガネをすすめたい。それが転職理由です。この2つのメガネ店に勤めたことで、接客についての自分の考え方が定まったのはもちろん、メガネはフィッティング（調整）がとても重要ですが、その技術がしっかりと身についたと思います」メガネはファッションのスパイスであれ―― ホテルのメガネ店を退職したのちに「èpice」をオープンされたのですか？「そうです。2005年に独立し、北堀江に店を構えました。最初は人の多い心斎橋で探していましたが良い物件がなく、1年くらいリサーチをするなかで、北堀江は落ち着いた人が多いことに気づいたんです。自分がやりたい店と客層が合っている、そう感じて北堀江を選びました。店名の「èpice」はフランス語でスパイスという意味ですが、メガネがその人のファッション、ひいてはパーソナリティのスパイスになるようにとの思いを込めて付けたもの。今もこの意味を込め、ご購入くださったお客様にはタバスコをおまけとしてお渡ししているんですよ。このあたりの遊び心は大阪っぽいかもしれませんね（笑）」―― アイウエアをセレクトする際の基準はあるのでしょうか？「自分の好きなもの、自信を持っておすすめできるものです。好き、というのは感覚的なので具体的にこんな感じとは説明しづらいですが、自分が良いと思うからこそお客様にすすめられる。大事なのは、このスタンスからブレないこと。僕も一時はもっと売れ筋のメガネを置いたほうが良いのかと迷って取り扱ったこともありますが売れませんでした（笑）。「èpice」のお客様はそういうものを求めていないんだと再認識し、以降はブレることなくやっています。現在、買い付けはフランスが中心で、イタリアにも行きますが、海外で買い付けをするようになったのも「èpice」らしさを貫くため。うちの店ができて以来、周囲にメガネ店が増え、なかには品揃えが似ている店も出てきたので、国内の展示会だけではどうしても差別化できない。そこで海外の展示会に行くようになったんです」―― フランスとイタリアが中心なのはなぜですか？「展示会の出展数が多いからです。イタリアは新進ブランドのコーナーが充実しているので、新鮮な出合いがありますね。やはりヨーロッパは個性的なデザインが多く、種類も豊富。日本にも鯖江などメガネで有名な所はありますが、国内のアイウエアはスタンダードが中心。新しいもの、個性があるものを探すには海外が適しています。そういえば最近は大阪に観光に来た海外のお客様も多く、同じアジア圏の人でも日本人はあまり選ばない攻めたデザインを選ばれるので、メガネにもお国柄が出るのだなと感じています」―― 海外の仕入れだとコミュニケーションはどうされているのですか？「接客に必要だろうと20代の頃に4年、独立してから2年程、英会話スクールに通いました。自在に喋れるかというとそんなことは全然ありません（笑）。ただそこで英語や海外の方とのコミュニケーションに慣れたおかげで、語学ができる・できないに関わらず、臆することなく話しかけるられるようになりました。最近は翻訳アプリもあるので買い付けや接客には困りませんが、今はインバウンドのお客様も多いので、これから販売を目指すならその層に構えることなくコミュニケーションをとれるメンタリティは持っておく方がいいと思います」接客の心得は「人と人」―― アイウエアは接客時の距離感が洋服などより近いと感じるのですが、接客をする際に心がけていることはありますか？「媚びないことです。お客様は神様という考えのお店もありますが、あくまでも「人と人」。どうせ掛けるのなら似合っているものを選んで欲しいので、会話のなかで、「なりたいイメージ」や「どんな印象に見せたいのか」は必ず伺うようにしています。あとは、好みのデザインでも似合っていない場合、合わないとは言いませんが、似合うメガネをさりげなく提案するのも接客の醍醐味。美容師さんもその人の好みや骨格、なりたいイメージに合わせてヘアスタイルを提案すると思うのですが、それに近いかもしれませんね。なかにはなりたいイメージがわからない方もいますが、そういう場合はこちらから3パターンくらい異なるイメージのメガネを提案します」―― 進藤さんご自身はどうやってメガネを選んでいるのでしょう？「僕はメガネに対しては浮気性なので、その日の服装に合わせて掛け替える派です。ボリュームのあるフレームなどの好みはありますが、メガネはまさにスパイスなのでファッションと同じ感覚で選んでいます。これは接客の際にも意識することですが、その方のパーソナリティーになじむものを好まれるのか、あえてハズしてアンバランスさでお洒落に見せるのかなど、全身のバランスがすごく重要。メガネを買うときに顔だけしか見ない人が多いのですが、うちでは必ず「姿見」の前に立ってもらい全身のバランスを見ていただきます。似合うと思って買ったメガネなのになんだかパッとしない、そう感じる人は購入の際に全身を見ていないことが多いんですよ」お話を伺うなかで何度も感じたのが、èpiceの「らしさ」をとても大切にされているという点。その「らしさ」を追求するために海外へ買い付けに行くのはもちろん、「らしさ」を愛して通ってくださる顧客のために、当初のコンセプトを守り抜くスタンスが支持されている理由なのだと感じました。続く後編では、アイウェアのトレンドや選び方のポイントなどについて伺います。『èpice（エピス）』インポートを中心に約30ブランドをあつかうアイウエアのセレクトショップ。リュクスなものから個性的なブランド、クリエイティブなデザインなど多彩なアイウエアが揃い、フィッティング技術の高さにも定評がある。TEXT：横田愛子PHOTO：大久保啓二

メガネの試着は「姿見」の前で　専門店オーナーに聞くアイウェアの奥深さ

　クワイエットラグジュアリーやノームコアなど、長らくファッション界を席巻してるのがミニマルな装い。一方で、たくさんの好きなものに囲まれる暮らしを楽しむ人をマキシマリストと呼びますが、ファッションにおいてもマキシマリストスタイルが人気を集めはじめています。好きなものを好きなように重ねて組み合わせ、時に過剰にも見えるマキシマリストは、ミニマル一辺倒に飽きつつある人に刺さっている様子。そこで今回は、そんなマキシマリストファッションに注目したいと思います。「個性」を重視が夏のトレンド　若い世代を中心にSNSがトレンドの発信源として活用されていますが、画像シェアと検索エンジンの「Pinterest」が人気検索キーワードをもとに発表した2024年の夏トレンドが「個性的な装い」。ファッションはこうあるべき、というルールや常識にとらわれず、自分の“好き”という感覚を信じて好きなように着こなすのが人気です。例えば1996年に創刊され人気を博したスナップ雑誌「FRUiTS」に掲載されていたような原宿ファッションや、デザイナーでタレントの篠原ともえさんの「シノラー」と呼ばれるポップで派手なスタイルなど、とことん個性を主張し自分らしさを表現するのが鍵。普通であることを追求するノームコアとは真逆で、とにかく盛るのがこの夏のトレンドです。「マキシマリスト」とは？　ファッション界のマキシマリスト代表といえば、奇抜かつオリジナリティのある装いで多くのデザイナーに愛されたファッションアイコン、アイリス・アプフェルでしょう。80歳でファッション界から注目を集め、2024年3月に102歳でこの世を去った彼女のスタイルはまさに唯一無二でした。ジャンクショップで見つけた掘り出しものや自作のアイテム、特大のメガネをこよなく愛し、腕にはいくつものバングル。何もかもが過剰なのに不思議とモダンで洗練されて見えるアイリスのスタイルは、2005年にメトロポリタン美術館服飾研究所で回顧展が開かれ、ドキュメンタリー映画にもなるほど話題に。個性が爆発する彼女のスタイルに再注目が集まる今、服で自分らしさを表現する人が増えつつあります。アクセサリーはボリューミー＆レイヤード　アイリス・アプフェルやかつての原宿ファッションに共通するのは、アクセサリーやジュエリーの数の多さ。それも華奢なタイプではなく、ボリューミーなアクセサリーをいくつも重ねるレイヤードがマキシマリストの鉄則です。大ぶりアクセサリーが今っぽい　大粒のパールやたくさんのチャームがついたネックレス、幅広のバングルなど、アクセサリーやジュエリーはどんどんビッグサイズへと移行中。これらはひとつでも首元や手元に視線を集めるため、コーディネートの絶妙なスパイスとなってくれます。アクセサリーの色もレッドやイエローなどのヴィヴィッドなものが多く、そのボリューム感と相まってインパクト抜群。アクセサリーに限らず、アイウエアも幅広フレームのビッグサイズを選んだり、バッグにチャームをつけて自分らしくアレンジしたりするのもおすすめです。また、アクセサリーだとマキシマリスト風の装いを気軽に取り入れられるので、全身で挑戦するのはハードルが高い、と考えている人は大ぶりのアクセサリーを投入してみてはいかがでしょう。レイヤードでボリュームを出しても　大ぶりのアクセサリーが手元にない場合、手持ちのものを複数レイヤードして楽しむアイデアも人気です。例えばCHANELはパールやチェーンにリボンなど、複数のコスチュームジュエリーをふんだんに重ねるスタイリングをずっと以前から提案していますが、それぞれが異なる素材やデザインのものでも気にせずレイヤードすることで遊び心を感じさせ、着こなしのアクセントになってくれます。通常だとバランスを見ながら引き算しつつ重ねるのがアクセサリーをレイヤードする際のポイントですが、マキシマリストはルール無用。好きなものを好きなだけ、思いのままにレイヤードし、そのアンバランスさも含めて楽しんでください。ブローチもトレンドに　アクセサリーにもトレンドのサイクルはありますが、今シーズン最も注目されているのがブローチ。これは2024年春夏コレクションでも顕著で、CHANELをはじめ名だたるブランドがスタイリングにブローチを取り入れていました。このブローチもさりげないものではなく、しっかりと大ぶり。ビッグサイズブローチを胸元に添えるのはもちろん、程々のサイズを複数個つけるのも人気です。こちらもどこにどのようにつけるかに決まりはなく、襟でも首元でもお好きなところに。服に直接針を刺したくないという人は、ストールや帽子につけても素敵です。ブローチは年配の女性のイメージが強いと敬遠する人もいますが、ポップなデザインのものなら若々しい印象に見えますよ。個性のカタマリ「ワイルド＆パンキッシュ」にも注目　長くトレンドが続いているY2Kの影響からか、パンクやダークなテイスト、グランジスタイルなどに着目するデザイナーが増えています。東京コレクションでFETICOがゴシックな雰囲気の黒いドレスを発表し、メイクもダークチェリー色のリップに白い陶器肌などが人気の様子。また、海外のコレクションでもレースをふんだんに取り入れフェティッシュな肌見せをしたデザインや、ヘアメイクもグランジを意識し、作り込みすぎず自然でワイルドなスタイリングなどが続々。これらはどれもエッジーなデザインですが、個性を表現するという意味ではマキシマリストと同じ。好きなものを好きなように纏う、これこそが今季のファッションの要といえそうです。　ここ何年かは、ファッションもインテリアもミニマル一辺倒でしたが、その反動であるかのようにマキシマリストがトレンドに浮上しました。例えやりすぎに見えても、身につけていて心地よく、自分らしさを表現できるスタイルは、決まったルールがないぶん少し難しく感じるかもしれません。けれどファッションにおいては自分がルール。そのくらいの強気な姿勢で個性を表現する方が、格好良く着こなせるはずです。TEXT：横田愛子

ミニマル一辺倒に飽き？ マキシマリストファッションに注目集まる

夏のスタイリングに欠かせないのがサンダル。おしゃれは足元からと言うように、見た目にも涼しげなサンダルを履きこなすと夏のコーディネートが格段にレベルアップします。サンダルにも毎年トレンドはありますが、今年もスポーツサンダルが人気継続中の様子。足元はスタイリングの決め手となるので、その日の服装に合うサンダルを複数持っておくと着回しの幅が広がりますよ。今回はサンダルの種類について紹介します。サンダルとはサンダルとミュールやパンプスの違いをご存知ですか？ サンダルは足全体を覆わず、甲やかかとを紐やベルトなどで留めるタイプの靴のこと。よくミュールと混同されますが、ミュールは足の甲が覆われ、かかとにベルトやストラップがついていない靴のことです。またパンプスは、爪先やかかとが覆われているものを指しますが、オープントゥのように爪先が覗く場合でもかかとが覆われていればパンプスになります。サンダル、ミュール、パンプスともに、ヒールのあるタイプもフラットなタイプもあり、ヒールの有無や高さ、形状によって安定感や見た目の印象がかなり変わるもの。美脚に見えるヒールの高さは7cm、歩きやすいのは3cmだとされています。【サンダルの種類と合わせ方】サンダルのバリエーションはかなり豊富。トレンド継続中のスポーツサンダルから夏の定番であるエスパドリーユにビーチサンダルまで、デザインも印象も全く異なります。様々なサンダルの種類の紹介と共に、似合うファッションをご紹介します。トングサンダルサンダルの中でも足を覆う部分が少なく、暑い季節にぴったりなのがトングサンダルです。トングとはフランス語で「紐」のことで、下駄の鼻緒のように親指と人差し指で鼻緒を挟む形状になっています。デザイン的にはカジュアルですが、レザー素材やデザインによっては大人っぽくもなり、甲の露出が多いため抜け感を出せるアイテムとして人気です。ビルケンシュトックの定番モデル「Gizeh」などが代表的ですが、健康的なコンフォート系以外にもデザインの幅が広いのも特徴。コンフォート系なら麻のワイドパンツなどリラックス感のあるファッションに、大人っぽく履くのなら黒や白のレザーやエナメル素材を選び、モードな雰囲気を演出するとスタイリッシュに見えます。ビーチサンダル誰もが一度は履いたことがあるといってもいいのが、通称「ビーサン」と呼ばれるビーチサンダルでしょう。その名の通りビーチで履くサンダルとして世界中で愛用されていますが、実は日本発祥。神戸の長田区にあるゴム製造企業が1950年代に製造したのが最初で広がりました。形状はトングサンダルと同じですが、素材はゴム。サンダルの中でも一番ラフで、ビーチや近所履きに最適です。日本の「げんべい」やブラジルの「ハワイアナス」などが人気のビーチサンダルブランドで、多数のカラーが展開されています。ビーチサンダルを日常的に履く場合、鼻緒部分とベースが同色のものや、鼻緒が細めのタイプ、ほかにもゴールドなどのヌーディーなカラーを選ぶと子供っぽくなりません。グルカサンダル数年前にブームが到来して以降、すっかり定番になったのがグルカサンダル。グルカサンダルは19世紀に英国軍のネパール山岳部隊にいたグルカ兵が履いていた軍靴にルーツを持ち、レザーの編み込みデザインのアッパーが特徴的です。甲の露出が抑えられるので品よく綺麗目に履け、ロングスカートやオールインワンの足元にもお似合い。網目の隙間から肌がチラリと覗くので素足で履けば抜け感を出せますが、カラーソックスと合わせてソックスの色や柄を見せるのもおすすめです。足の甲全体を覆うデザインゆえにフィット感や安定感があり、たくさん歩く日のサンダルとしても最適。なお、厚底タイプを選べば、よりトレンド感を出すことができます。スポーツサンダルスポーツサンダルはアウトドア向けにタフに作られたサンダルのことで、スニーカーブランドやアウトドアブランドから多数リリースされています。また、昨今のスポーツサンダルブームでファッションブランドでも取り扱うショップが増加中。人気が出始めた頃は白ソックスとのコーディネートが定番でしたが、学生っぽくなりかねないので大人には難易度が高め。ネオンカラーのソックスと合わせて遊び心を演出するなどのひと捻り利かせたコーデに挑戦するか、潔く素足で履くのが履きこなすコツです。服との合わせ方はスニーカーと同様の感覚で大丈夫ですが、全身スポーティーにするよりも、外しアイテム的に取り入れる方がおしゃれに見えるでしょう。ウェッジソールサンダル通常の靴でもよく耳にするウェッジソールとは、楔（くさび／ウェッジ）の形状をした靴底（ソール）デザインのこと。厚底で底面は平ら、かかとに向かって厚みを増すデザインは、横から見ると楔の形をしているのが特徴です。ソールにインパクトがあるのでボリューミーな足元を作れ、足裏全体を支える構造なのでヒールが高くても歩きやすいのがポイント。ソール部分の面積が大きいので、そこにデザインを施したものも多く、サンダルの場合は夏らしさを出すためにジュートやコルク素材のソールが多めです。ソールが厚くなるほど存在感が増すので、派手な色や濃い色だと足元が重く見えることも。軽やかで涼しげに見せたいのならベージュや白などを選びましょう。プラットフォームサンダルプラットフォームは言葉通り「駅のホーム」という意味で駅のホームに形が似ていることが名前の由来。いわゆる厚底を指します。ウエッジソールが横から見た際にかかとに向かって広がる三角形なのに対し、プラットフォームは爪先とかかとにあまり高低差がなく、履いている感覚はフラットに近いもの。ウェッジソールと同様に底面が全て地面につくので安定感があり、背を高く見せてくれるのが魅力です。しかし爪先部分も厚底なので存在感はウエッジソール以上。ソールが濃色だと夏には重たく見えることもあり、一方で白だと汚れが目立つのでこまめなお手入れが必須です。インパクトのあるデザインなので、コーディネートに取り入れる場合は全体のバランスを重視してみましょう。サボサンダルサボはスウェーデン発祥の木靴のことで、ころんと丸みを帯びた甲のデザインと木やコルク製の靴底が特徴的。サンダルとはいえ爪先は覆われており、かかと部分は露出しています。元々は農民が履いていた木靴がベースになっているのでナチュラルな雰囲気のものが多く、素材はスエードやレザーが大半ですが、クロックスのようなEVA素材のタイプも販売されています。コンフォート系のイメージが強いので、リラックスカジュアルやナチュラルなスタイリングと相性が抜群。素足よりも厚手のソックスなどと合わせ、リラックスしたコージーな足元に仕上げると可愛く履きこなせます。サボサンダルはオールシーズン履けますが、夏場なら白やベージュ系カラーが涼しげです。エスパドリーユ靴底にジュート（麻）を用いたジュートサンダルの一種で、フレンチシックな夏の着こなしに欠かせないのがエスパドリーユ。フランスとスペインの国境にあるエリアで親しまれた作業靴がルーツで、麻紐ソール×キャンバス素材のアッパーがスタンダードです。ナチュラルですが女性らしさもあり、ハイブランドからも多数のエスパドリーユサンダルが登場しています。夏のバカンスをイメージさせる靴なので、素足で履くのが最もお似合い。コットンワンピースやデニム、ハーフパンツなどによく合いますが、無地の服には柄入りを、ボーダーシャツには赤のエスパドリーユを合わせるなど、色と柄にこだわって選ぶとより素敵に見えます。サンダルは夏の必須アイテムですが、素敵に履きこなすために欠かせないのは足のお手入れ。ネイルはもちろん、意外とかかとが目立つため、角質ケアや保湿をして美しい素足で履くのが何よりのポイントです。TEXT：横田愛子

種類別、夏の着こなしを格上げするサンダルの合わせ方

1994年にコレクションデビューし、2024年で30周年を迎える丸山敬太。独立後、フリーランスの衣装デザイナーからキャリアをスタートさせ、生活雑貨やスポーツウェア、制服まで手掛ける活躍ぶりは、ファッション業界の中で異彩を放っています。30周年にまつわる全ての「コト」を100の景色に見立てた展覧会『丸山百景』をはじめ、さまざまな企画でアニバーサリーイヤーを駆け抜ける丸山。今回はデザイナーとしての足跡や、伝統美をルーツに持つ彼のデザインの世界観について紹介します。丸山敬太とは中学生でファッションに開花した丸山は文化服装学院でアパレルデザインを学び、在学中からさまざまなコンテストに入賞。卒業後は髙田賢三のもとで働くことを希望してパリまで面接に訪れますが諸々の事情で叶わず、BIGIグループのキャトルセゾンで「アツキ・オオニシ」の企画デザイナーを務めます。1990年にフリーランスのデザイナーとして独立。DREAMS COME TRUEをはじめ、数多くのミュージシャン、タレントの衣装を手掛けたことで注目を集め、1992年に自身のブランドを設立します。1994年には東京コレクションでデビューを果たし、そこからわずか3年でパリコレクションに進出。以後も通常のメンズ・レディースだけでなく、着物やウエディングドレス、ゴルフウェアの制作、さまざまなブランドとのコラボレーションを行うなど積極的な活動を展開しています。「晴れの日に着る服・心を満たす服」をコンセプトにしたデザインでは日本の四季や伝統の要素をふんだんに取り入れ、ショーでも歌舞伎や太鼓の実演が行われるなど、和を感じさせる表現でポエティックな世界観を演出しています。コンセプトは「晴れの日に着る服・心を満たす服」丸山の手掛ける洋服は、ビジネスやスポーツなどで「用を満たす服」とは対象的に、「着るだけで心を高揚させる＝ハレの日に着る服」であることをコンセプトに作られ、「誰かの大切な瞬間に少しでも関われたら」という想いがアイテムの一つ一つに込められています。このコンセプトは丸山が服飾の道を志したときから変わらず、「ひたすら楽しみながら服を作っていた」という学生時代の初心が現在も受け継がれています。デザインには四季の移ろいや花など日本の伝統美が散りばめられ、繊細かつエレガント、時に妖艶なテイストを漂わせることで装うことの喜びを表現しています。「デビュー当時はモードの世界で相手にされなかった」という丸山ですが、自身の信念と向き合いながら服作りを続けことでミュージシャンや俳優の晴れの舞台を彩り、その魅力が一般の人々にも伝播するという結果を生み出しています。パッチワークとテキスタイルの魅力丸山の洋服に見られるオリジナルのテキスタイルやパッチワークは、学生時代にそのスタイルを確立。テキスタイルで頻繁に使用される花や動物といったモチーフは幼少時代から描き続けているほど愛着があるもので、そこに日本の着物文化や和洋折衷の要素を加えることでブランドの個性を打ち出しています。さまざまな文化がミックスされた絵柄は見ているだけで心をワクワクさせてくれます。パッチワークは、まだオリジナルの生地で服を作ることができなかった時代に、「既存の生地1種類だけでは個性を打ち出せない」と考えた末に編み出した技法。手作りによって2つと同じアイテムが存在しないことが大きな魅力となっています。ミュージシャンや二次元とのコラボレーションも丸山が独立直後に取り組んでいたミュージシャンやタレントの衣装デザインは、後のキャリアを形成するうえで重要な役割を果たしています。DREAMS COME TRUEにおいては1990年代初期からステージ衣装のデザインを担当。「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND（ドリカムワンダーランド）」やNHK紅白歌合戦などで鮮やかな衣装を制作し、共に時代を築き上げてきました。人気ゲーム『うたの☆プリンスさまっ♪』では、キャラクターが着用する衣装をデザインし、ラフォーレミュージアム原宿で開催された展示イベントでは、実物の衣装が登場。MA-1 ブルゾンやスウェットパーカーなどのコラボレーションアイテムも販売されました。近年ではきせかえアプリ『ポケコロ』の衣装デザインと監修を担当。株式会社BALとのコラボレートでバーチャル浴衣を販売するなど、デジタル、2.5次元での活動にも精力的に取り組んでいます。世界観はインテリアやスイーツ缶に丸山の圧倒的な個性は洋服だけにとどまらず、生活にかかわるさまざまなアイテムで発揮されています。自身のファブリックを使用したホームコレクションやヴィンテージの工芸品などを取り扱うブランド「CASA KEITA」では、オリジナルの傘やキャンドル、お守り袋などのアイテムを購入できます。キッチン関連の商品もあり、爽やかなストライプ柄にフルーツ柄のワンポイント刺繍が映えるエプロンはインスタライブで寄せられたリクエストから商品化されました。ほぐし桜の柄が美しいランチョンマットなどもラインナップされ、料理や食事の時間を楽しくさせてくれます。2021年に発足した色に関連するプロジェクト「KEITA MARUYAMA “OMOTASE” PROJECT」では、料理家・渡辺千尋がレシピを監修したクッキーをリリース。美しいデザインの缶箱と併せて大切な人への贈り物にしたい一品となっています。他にもハマナスの花から香りを抽出したローズウォーターやお茶といったアイテムにも丸山のこだわりが息づいています。これらの商品は2016年、南青山にオープンしたコンセプト型ショップ「丸山邸」で販売されており、店内を見て回ることで丸山のクリエイティヴィティの根幹に触れることができます。2024年に30周年を迎える2024年は、丸山が自身のブランドでコレクションデビューしてから30年目にあたります。4月から30周年記念プロジェクト「丸山百景」がスタートし、コラボレート企画では「エンフォルド」「リリーブラウン」「メゾンミハラヤスヒロ」など100を超えるパートナーとの協業を展開しています。9月14日からは表参道ヒルズとラフォーレ原宿で、それぞれコンセプトの異なる展覧会を開催。表参道ヒルズでは、初公開となる1000種類以上のテキスタイルの原画やデザインスケッチや刺繍作品の展示が予定されています。ラフォーレ原宿では衣装デザインに焦点を当て、DREAMS COME TRUEや浜崎あゆみ、演劇の舞台やバレエなどで担当した衣装を見ることができます。30周年記念アイテムの受注販売も開始され、今後もファッションショーや丸山をモチーフとした少女漫画の連載も予定されており、今後もその動向から目が離せません。丸山百景　「ケイタマルヤマ遊覧会」表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー -Fashion-2024年9月14日（土）～9月23日（月）ラフォーレ原宿6F ラフォーレミュージアム原宿-Costume-2024年9月14日（土）～10月6日（日）キュレーターに藪前知子氏を迎え、30周年を記念した展覧会を2ヵ所の会場で同時期に開催予定。表参道ヒルズではファッションをテーマに、初公開となる1000種類以上のテキスタイルの原画やクリエーションの変遷が垣間見えるデザインスケッチ、アート性の高い刺繍作品の数々を展示。ラフォーレ原宿ではコスチュームをテーマに、丸山の手掛けた500点以上に及ぶDREAMS COME TRUEや浜崎あゆみ氏、『うたの☆プリンスさまっ♪』、また演劇の舞台やバレエの衣装など見応えのある作品をセレクトして展示。特設サイト：https://www.keitamaruyama.com/30th_anniversaryTEXT：伊東孝晃

KEITA MARUYAMA

「うたプリ」やドリカムとのコラボも　デザイナー丸山敬太とは

 アパレル商品の製造を専門的に行っている工場や企業が独自に企画し、開発を行うファクトリーブランド。高い技術力を持った工場が手掛けるアイテムは、高い品質や手頃な価格が魅力となっています。世界的な有名ブランドの製造を請けおう日本の工場では、数多くのファクトリーブランドが展開されており、近年は特に注目が高まっています。本記事ではファクトリーブランドの概要や代表的なブランドについて紹介します。ファクトリーブランドとは？ファクトリーブランドは、アパレルメーカーから製造を請けおっている工場が独自に企画し、生産・販売を行うブランドで、D2Cブランド（Direct To Consumer）のカテゴリに分類されます。アパレルメーカーがアイテムの製造・生産を行う場合、ある程度の設備を必要とするため、商品の企画・デザインと分業することが一般的となっています。製造を請けおう工場・企業はさまざまなブランドと取り引きし、発注されたデザインを形にしながら実績を積み重ねて、独自性を持ったファクトリーブランドを確立していきます。ファクトリーブランドの特徴ファクトリーブランドにおける一番の特徴は、コストパフォーマンスの高さ。企画から流通までを基本的に自社で一貫していることから外注にかかるコストや時間が抑えられ、安価での商品提供を実現しています。服の製造に特化した縫製工場や繊維工場は、素材選びや制作に関する知識が豊富。数々の実績と経験にもとづいてつくられるアイテムは、高級ブランドと比較しても遜色のないほど高い品質を持ったものが多く見受けられます。また、生産者がすべての行程に直接携わっていることからユーザーとの距離感が近く、アイテムに対して愛着を感じやすいのも大きなメリットです。一方、デメリットとして挙げられるのがデザイン力。ファクトリーブランドでは製造と比べてデザインに関する知識や経験が少ないことからシンプルなアイテムが多い傾向にあります。デザイナーズブランドのような挑戦的なアイテムを求める層には、地味で無難と捉えられがちです。しかし、素材や仕立ての良さに着目する層にとっては、それが購入を決める大きなポイントになっています。大半のファクトリーブランドはマーケティングなどビジネス的なノウハウが乏しく、事業規模も小さいため、有名ブランドと比較すると知名度で大きな差があります。しかし、近年ではSNSで広く情報が発信されることにより、ファッション好きの間でもファクトリーブランドを好む層が着実に増えています。OEM、ODMとの関係ファクトリーブランドを展開している工場や企業は、メーカーとOEMもしくはODMの契約を結んで事業を展開しています。OEMとは「Original Equipment Manufacturing」を略したもので、自社工場を持たないメーカーが、企画・デザインした服の製造・生産を専門の工場・企業に依頼することです。メーカーが工場を所有するコストや人件費を抑えられることから、アパレル業界では必要不可欠な業務形態となっています。近年では小ロットにも対応する工場が増えつつあり、個人で活動しているデザイナーにとっては強い味方となっています。OEMは食品、化粧品など、さまざまな分野で取り入れられており、特に自動車製造においては年々、割合が増加しています。ODMは「Original Design Manufacturer」を省略したもので、OEMから発展した業務形態になります。アパレル業界においては、商品を企画したメーカーがデザインから生産まで一括して専門の工場・企業に依頼することを指します。デザイナーやパタンナーを擁していないアパレルメーカーはODMを使用することで製造のプロセスを省くことができます。ファストファッションを展開する企業などがよく利用しており、個人単位でも「オリジナルグッズとしてTシャツを作りたいがデザインの知識や経験がない」といった場合にODMを依頼するケースがあります。プライベートブランドとの違いプライベートブランドは小売を専門としている企業が展開するブランドです。自社の顧客のニーズをダイレクトに反映した商品を企画・開発することで売り上げの見込みが立ちやすいのがメリットとされています。独自性を持ったブランドという点においてプライベートブランドとファクトリーブランドには共通点があるように思われますが、両者は業務展開やスタンスなど、さまざまな面で特徴が異なります。プライベートブランドは帰属先が小売業者となり、アイテム製造は一般的にOEM契約を行っている工場・企業が行います。ファクトリーブランドの帰属先はOEMやODMを請けおう工場・企業になります。主なファクトリーブランドBATONER1951年に創業したニットメーカー・奥山メリヤスが展開するブランド。グッチなど世界的なブランドも手掛ける同社のニット技術を後世に受け継ぐべく2013年に起ち上げられました。美しい見た目や、肉厚なのに柔らかいという抜群の着心地が高い評価を獲得しています。ウール素材をしっかり編み立てたことで耐久性や保温性にも優れています。MACKINTOSH1823年にイギリス・グラスゴーで設立された老舗ブランド。2枚の生地の間に溶かした天然ゴムを塗り、圧着させた防水布＝マッキントッシュクロスを開発し、これを生地にしたレインコートやキルティングジャケットが、イギリス陸軍や警察に採用されています。近年ではグッチやエルメスなど、ハイブランドとのコラボレーションも積極的に行っています。CURLY香川県の縫製工場・川北縫製が2009年に設立させたブランドで、すべてのアイテムをカットソー素材で製造していることが特徴です。ワーク系・スポーツ系・ミリタリー系などを中心に製造しており、定番アイテムであるテーラードジャケットは特に高い人気を誇っています。長く着続けられるシンプルなデザインや機能性の高さに定評があります。ordinary fits岡山県・児島のファクトリーブランドで、デニムブランドのデザイナーとして活躍した児玉真さんが代表を努めています。「10年後も着ていたい服」をコンセプトに、ナチュラルでありながらアクセントとなる個性も盛り込んだデザインが特徴。デニムの聖地である岡山らしく、高品質なデニムパンツやデニムジャケットも取り扱っています。TEXT：伊東孝晃

ファクトリーブランドとは？プライベートブランドとの違いを解説

お客様が店頭で洋服を購入する際に欠かせないのがフィッティング。商品を実際に着ることで購入後のコーディネートをイメージしやすくなり、販売員にとってもアドバイスや他の商品を提案するなど、フィッティングはお客様とコミュニケーションを取る重要な機会となっています。売り上げに大きな影響を与えるフィッティングから購入への流れを作る接客術は、販売員にとって身につけておくべきスキルです。今回は、店頭販売におけるフィッティングの重要性や、お客様にフィッティングをおすすめする際のポイントについて紹介します。フィッティングの必要性近年、アパレル業界ではECサイト・通販サイトなどのネットショップでの販売が勢いを増しています。販売員とのやり取りがなく、購入する商品以外を返送する試着サービスもあることから、自宅で利用できる販売形態として多くの人が利用しています。この傾向は、今や世界的な規模で広まっていますが、ネットショップが実店舗に取って代わることにはつながらず、むしろ販売員がプロの知識で接客する実店舗の特性を、より際立たせているといえるでしょう。ただ、実店舗においてもフィッティングをせずに商品を購入するお客様もいます。せっかく選んだ洋服もサイズやシルエットが体にフィットしていない、季節感にそぐわないものを購入してしまうと後悔につながってしまいます。フィッティングでの販売員の対応は、お客様が商品を購入する判断に大きく影響します。実際に洋服を着てコーディネートのイメージが湧くとお客様の購買意欲が一気に高まり、販売員のアドバイスや提案がさらに後押しします。また、お客様とのやりとりでニーズを的確にとらえ、商品の特性をしっかりアピールできていると購入後の返品を減らすことができます。フィッティング接客は、購入後のお客様の満足度を高めるうえでも重要な業務といえるでしょう。声をかけるタイミングフィッティングを利用したい目的はお客様によってさまざまなため、フィッティング接客では声をかけるタイミングが重要になってきます。お客様の方からフィッティングをしたいと申し出があった場合はスムーズに案内できますが、商品を手にとって店内を見回すなど、迷っているように思われる方には、ひと声かけて試着をすすめるのが良いでしょう。フィッティングに向かう際は、お客様が手に取ったアイテムを確認して、それに合う商品を一緒に提案するとコーディネートのイメージを描いてもらいやすくなります。フィッティング接客のコツとポイントお客様がフィッティングルームに入っている間にも、販売員は購入を促すための動きに取り掛かります。最初に、お客様と話した印象から服装の趣味や嗜好を分析し、他にどのようなアイテムを提案すべきかを考えます。このようなイメージトレーニングを重ねておくと、フィッティングを終えたお客様から意見を求められた際に、スムーズに対応できます。靴やアクセサリーなど、トータルコーディネートを提案すればお客様もイメージを描きやすくなるので、購入確率が上がります。同じ商品でもサイズ違いや色違いも用意しておけば売り場との行き来による時間のロスを防ぐことができます。ここで気をつけたいのは、販売員は決してお客様に強くおすすめをしないということ。販売員からの押しが強いとお客様は「買わされる」という印象を持ってしまいます。提案は、あくまで購入の選択肢を広げてもらうための手段ということを念頭に置いておきましょう。フィッティングルームに入ると、販売員はお客様が試着を終えるタイミングを見計らって声をかけます。この際、急かすような口調や、ぼんやりとした聞き方で声掛けをするとお客様も答えづらくなってしまいます。穏やかな口調と具体性を伴った聞き方をするように心がけましょう。フィッティングルームの前に立つとお客様が試着に集中できないため、少し離れた位置で待機します。お客様から感想を求められた際は、ポジティブな言葉で選んだアイテムがどのように似合っているか、ポイントを捉えて伝えます。この際、アイテムではなく、それを着ているお客様に注目して言葉を伝えるようにします。また、「お似合いですね」「可愛いですね」など、誰にでも当てはまるような言葉を用いるのは避けましょう。フィッティングルームのチェックもお客様に快適にショッピングを楽しんでいただき、購入の意識を高めてもらうには、フィッティングルームを清潔にしておくことが必須です。フィッティングルームは日々、多くのお客様が利用するため、少し放置するだけでもすぐにホコリや糸くずが溜まってきます。週末や繁忙期は、勤務時間中にじっくり掃除をすることが難しくなります。そういう場合は、お客様が利用する合間を見計らって粘着テープのクリーナーで素早く掃除するだけでも清潔さを保つことができます。フィッティングルーム内の照明は、薄暗いと購入意欲が下がってしまいます。室内は、お客様がコーディネートをしっかり確認できるよう、適度な明るさを保つようにしましょう。複数のお店を回っているお客様は、店に着いた時点ですでに多くの荷物を持っています。フィッティングルーム内には荷物を置くためのカゴや衣服をかけるハンガーなどを準備しておきましょう。トップスを試着する際、メイクが商品に付着するのを避けるフェイスカバーも必需品です。こちらも汚れているとお客様の不快感につながるので常にきれいなものを用意しておきましょう。TEXT：横田愛子

購入の決め手に、フィッティング接客のコツ

ファッションのトレンドは約20年周期でサイクルすると言われています。確かにY2Kなど、過去に流行したトレンドがリバイバルするのはよくあること。しかし過去に流行したスタイルがそっくりそのままトレンドになるかというとそうでもなく、時代性に合わせてアップデートされ、再び私たちの目の前に現れるのです。また、ハイブランドでは過去のアーカイブから着想を得て、ニュールックを生み出すデザイナーが多数います。過去のスタイルに新たな解釈を与えて新しいものに作り替えること、これがファッションシーンでよく耳にする「再構築」ですが、トレンドのリバイバルも広義では流行の再構築と言えるでしょう。昨今は「再構築」に注力するブランドも増えていることから、改めてファッションにおける「再構築とは何か？」を取り上げたいと思います。再構築とは再構築とは既存のものを壊し、新しいものへと作り替えること。例えば1枚のシャツをパーツごとに解体し、より新しいバランスへと変化させて構築し直す手法のこと。元の素材やアイデアを生かし全く異なる服へと作り替えるという意味です。以前から再構築を取り入れるデザイナーは多かったものの、特に顕著になったのが2023-24年秋冬のパリコレクション辺りから。スタンダードの解体と再構築がひとつの大きな流れとなり、多くのメゾンが定番アイテムの再構築を取り入れていました。再構築と並んで使用されるワードに「再解釈」がありますが、再解釈は誰もが知るものを新たに解釈し直して進化させるもので、再構築と同じ文脈で使用されるケースが多々あります。再構築はハイブランドに限らずよく用いられる手法で、つまり、服を解体してバランスやフォルムを変えてもう一度作り直すことが再構築にあたります。リメイクとの違い再構築（＝リビルド）と似ている言葉に「リメイク」がありますが、再構築が服をパーツレベルにまで細かく解体して組み立て直すのに対し、リメイクでは服をパーツ単位にまで解体することは少ないといえます。身近なところではデニムジーンズを解体してスカートに仕立て直すなどがリメイクにあたり、元のデザインを生かしたものが中心。再構築の場合は襟や袖などに至るまでを徹底的に解体して再度組み立て直すので、似ているようでリメイクとは少しニュアンスが異なります。再構築ファッションが熱い、その背景2024年春夏コレクションで名だたるメゾンが発表したルックの多くに見られた共通点が「再構築」です。主にスタンダードとされるアイテムを再構築することで今までにないバランスや機能を持たせたデザインが多く、定番のものを再構築することで新鮮に生まれ変わらせたブランドが多数ありました。今なぜ再構築が注目を集めているのかについては様々な見方がありますが、ひとつはSDGsやアップサイクルの流れを受けてのもの。かつての服を解体して新しい服に蘇らせることでアップサイクルを行い、製品の寿命を伸ばそうという考え方です。現在のファッション界ではファストファッションが幅を利かせ、大量生産・大量廃棄が問題となっています。再構築はこういったファッションのあり方へのアンチテーゼでもあるのではないでしょうか。再構築といえばこのブランドMaison Margielaベルギー出身のデザイナー、マルタン・マルジェラが1988年にパリで創業し、創業時からファッション好きの間で熱狂的な人気を誇っているMaison Margiela(メゾン・マルジェラ)。デザイナー本人は徹底した秘密主義を貫き自らの正体を隠してきたものの、生み出すクリエイションがその人物像を雄弁に語っています。そんなMaison Margielaの代名詞と言えるのが「再構築」で、複数のTシャツやニットを解体して継ぎ合わせたデザインなどはブランドを象徴するアイテム。Maison Margielaのタグにはカレンダーを思わせる数字が羅列されており、数字に丸をつけることでどのラインなのかを示していますが、「0」「0 10」がアーティザナルと呼ばれる解体再構築ライン。このラインはマルジェラのデザインチームが世界中から収集したヴィンテージやアンティークなどを手作業で解体し、それらを緻密な計算の上で再構築する特別な服ゆえに、オートクチュールのみの展開となっています。過去には中折れ帽を複数組み合わせたジャケットをはじめ、ミリタリーソックスを解体してハイネックニットに仕上げた1着などがあり、これらはファッションを超えもはやアート作品のよう。なお、2024年のアーティザナルコレクションは、2014年からMaison Margielaクリエイティブディレクターに就任したジョン・ガリアーノの傑作との呼び声が高く、退廃的でファンタジック、ダークでポエトリーな世界観が世界中から喝采を浴びました。COMME des GARCONSCOMME des GARCONS（コム デ ギャルソン）のデザイナーである川久保玲は、以前からファッションの既成概念を覆すアバンギャルドな服作りをしてきました。コートやジャケットの再構築による新しいバランスの提起などは幾度となくコレクションに登場し、2023-24年秋冬のパリ・メンズコレクションでは、コムデギャルソン オムプリュスでテーラリングを解体し再構築したルックを披露。また、川久保玲がディレクションを手掛けるコンセプトストア「ドーバーストリートマーケット ギンザ」ではバーバリーのトレンチコートを再構築するなど、再構築を経て新たな価値を得たアイテムも数多く取り扱っています。UNDERCOVERCOMME des GARCONSと同じくパリコレクションで活躍する日本ブランドのUNDERCOVER（アンダーカバー）ですが、こちらも再構築に定評のあるブランド。2024-25年秋冬コレクションではシンプルな日常着にヒントを得て再構築したルックが話題を集めました。例えばTシャツやデニム、スウェットパンツなどを再構築することでアップデートしてみせ、他にはないユニークなシルエットながらも日常にフォーカスした服作りで新境地を切り拓きました。UNDERCOVERは1997年秋冬に「EXCHANGE」というコレクションを発表しましたが、このコレクションの特徴はファスナーで袖や襟をバラバラにでき、他のパーツと交換ができること。まるでプラモデルのようなユニークな構造ですが、この辺りから再構築というキーワードがUNDERCOVERの一部となったのかもしれません。再構築と聞くと難しい印象がありますが、例えば2枚のTシャツを真ん中で半分に切断し、その左右を継ぎ合わせて1枚のTシャツにするのも立派に再構築です。デザイナーたちはより細かで複雑な再構築によって新たなデザインを創造しますが、再構築を行うことで他に同じものがない1点物になるというメリットもあります。同じデザインの服が大量に並ぶファストファッションが広く浸透している今、誰とも被ることのないオリジナルなものを身に纏うことはファッションを愛する人にとってこの上なく魅力的なことなのかもしれません。TEXT：横田愛子

今更聞けない、ファッション業界における「再構築」とは

造形的なすばらしさ、機能性への工夫などが感じられる興味深い衣服を「オモシロイフク」として展示する『”オモシロイフク”大図鑑』が、2024年3月11日から6月22日まで、東京都の文化学園服飾博物館で開催されます。「オモシロイフク」は、国や地域によって異なる気候への適応、外敵から身を守るための防御など、生命を維持するためであったり、それぞれの文化で培われた思想に基づいたものであったりします。今回の展覧会では世界中に存在する「オモシロイフク」を、「ながい」「おおきい」「まるい」「たかい」などの特徴に分けて紹介。同時に、フォルムのおもしろさだけではなく、なぜそのような形状になったのかの意味も探ります。【 ながい 】1970～80年代に、インドで着用されていた上衣。着丈は短く、袖は非常に長い作りです。この長くぴったりとした袖をたくし上げることで、袖口からの虫の侵入を防ぐなど、砂漠地帯の遊牧民ならではの工夫がされています。【 おおきい 】カラカはヨルダンのサルトという地方で着られていた木綿のドレス。世界最大のドレスとも言われ、なんと丈が3メートル以上もあるのだとか。片袖を頭にかけてベールにし、もう片方の袖を腕に巻くように着用します。防寒着の役割も果たしているそう。今では現地で見つけることも難しいと言われる、貴重なコレクションです。【 まるい 】インドなどの高温多湿地域で衣服は、1枚の布を身体に巻き付けていく代表的な衣装・サリーのように、ひだがあることで外気を通し、直射日光から肌を守る目的もあります。また、広げるとまるくなるほどたっぷりのフリルが特徴のガガラは貴重な布をたっぷり使えることが富の象徴でもあり、接ぎ布の多いものが好んで着用されました。【 たかい 】高底鞋は、満州族の皇后や皇妃など位の高い女性たちが着用した靴の一種。満州族は冬は雪が多いため、裾を汚さないように底の高い高底靴を履いていたことが起源と言われています。日本で舞妓さんなどが履く木履や、かつて花魁が履いた高下駄に似ています。【 おもい 】鎖帷子は鎧形式の防具の一種であり、甲冑や衣服の下に着用することから「着込み」とも呼ばれます。非常に強度が高く、新選組も着用していたのだとか。約30ヵ国のバラエティーあふれる衣服が並ぶ展覧会『”オモシロイフク”大図鑑』。思いもよらない発想や驚きの知恵など、我々の固定観念を超えた多様な衣服造形を感じられるはずです。【INFORMATION】“オモシロイフク”大図鑑会場：文化学園服飾博物館会期：2024年3月11日(月)～6月22日(土)　※休館日：日曜、祝日、振替休日　※5月26日(日)、6月16日(日)は開館時間：10:00～16:30　※4月19日(金)、6月7日(金)は19:00閉館　※入館は閉館の30分前まで公式サイト：https://museum.bunka.ac.jp/exhibition/exhibition5432/

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