インサイド

　スックの夏コスメは「MAGIC HOUR」、日の出直前に映し出される朝の薄明かりや、日没直後のわずかな夕暮れなどの空がうっすらと明るい時間帯がテーマのコレクション。オレンジやゴールドのまばゆい光を放ち、時間の経過とともに紺色の夜景へと表情を変える、そんな空の美しさを表現したコスメが揃います。スック 2026年夏コスメ 発売情報発売日：2025年5月1日（金）取り扱い店舗：直営店、百貨店、公式オンラインショップチーク＆ハイライター　なめらかなグラデーションを実現する「SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ」から、空のやわらかな色の移ろいを映した限定2色がラインナップ。やわらかな夕陽に照らされたような、温もりのある優しさや、内側からじんわりとにじむような血色感をもたらしてくれます。◾️SUQQU ブラーリング カラー ブラッシュ（限定2種、各6600円）・116 曖空 -AIZORA・117 淡宵葵 -AWAYOIAOIアイシャドウ　夕暮れ時と朝日が昇る前をイメージした2色がお目見え。瞬きをするたびに移り変わる空を角度によって表情を変える偏光パールを贅沢に配合することで表現しています。眼差しにかないきらめきをそっと宿してみて。◾️SUQQU シグニチャー カラー アイズ（限定2種、各8250円)　・154 暮相 -KUREAI・155 藤二藍 -FUJIFUTAAIリップ　むっちり濃密なツヤ膜で唇のフォルムを際立たせてくれる「SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック」から、暮れていく空模様とゆらめく灯りを映したマーブル柄の限定色が登場。唇にやわらかなツヤと品をまとわせ、幻想的で魅力的な唇に導いてくれます。◾️SUQQU モイスチャー グレイズ リップスティック（限定2色、3.7g セット価格 6050円、リフィル 4840円、専用ケース 1210円）　・112 宵移 -YOIUTSUSHI・113 恍茜 -KOUAKANEネイルカラー　まばゆい光、時間の経過とともに変化するマジックアワーから着想を得た夏のネイルカラーがお目見え。夕陽に照らされた砂浜から着想を得たレッドーパールがアクセントのベージュ「173 夕染 -YUUZOME」と透け感あるパープルに華やかなゴールドを組み合わせた「174 黎旦 -REITAN」が揃います。マジックアワーを描き出す限定色で指先にきらめきを添えてみて。◾️SUQQU ネイル カラー ポリッシュ（限定2色、7.5mL 2750円）　・173 夕染 -YUUZOME ・174 黎旦 -REITAN

SUQQU

Beauty

【2026夏コスメ】SUQQU：日の出直前や夕暮れ時の空を表現したリップやアイシャドウ

　3月に日本に上陸したヘアケアライン「グロスアブソリュ」は、シリーズを象徴するヘアオイル グレイズドロップスをはじめとした4つの商品ラインナップから成る。グレイズドロップスは、98%艶髪保護成分を配合した、透明感のある”ぷるん“と弾むツヤを作る「水光玉オイル」。重さを与えすぎることなく、透明感のある水光のようなツヤ髪を瞬時に叶える。また、フランス中央部に自生する野生のバラから、花びらのみを厳選し抽出したワイルドローズオイル*を配合し、髪を保護して乾燥に負けない髪へと導く。　そのほか、シャンプー、トリートメント、ヘアマスク、ヘアミルクには、「水光ドロップテクノロジー」**を搭載。髪に水光ツヤをもたらしながらも、軽やかな仕上がりを両立する。香りはシトラス＆レモンのトップノートから始まり、フラワーブーケとバニラ＆サンダルウッドが重なるフローラルウッディ。甘美な余韻を演出するオードパルファムのような調香に仕上げた。同ラインは、Amazonや楽天市場などサロン以外の販路も拡大する。*カニナバラ花エキス（艶髪保護成分） **:ヒアルロン酸Na（保湿成分）・グリコール酸（整髪成分）・カニナバラ花エキス（艶髪保護成分） グロスアブソリュをくわしくミチ×小西恭平、グレイズドロップスを語る◾️ミチ1998年生まれ、台湾出身のモデル。雑誌「Sweet」のレギュラーモデルをはじめ、テレビやファッションショーなどでマルチに活動し、SNSの総フォロワーは200万人超え。Instagramは@mi0306chi◾️小西恭平ヘアサロン「COA」のCEO兼トップスタイリスト。卓越したレイヤーカット技術で支持を集め、国内外でのセミナーや著書の出版など幅広く活躍。SNSの総フォロワー数は100万超え。Instagramは@kyohei_konishi軽さとまとまりが両立する、新しいテクスチャー──ヘアオイル「グロスアブソリュ」を使用した感想は？小西恭平（以下、小西）：まずはテクスチャーの軽さに驚きました。しっかりまとまるヘアオイルって、重ためのものが多いんですね。まとまりと軽さは相反する要素ですし、それらを同時に叶えるというスペックの高さが、さすが。商品特徴のひとつでもある"水光"というワードにも納得のツヤ感と使い心地でした。僕のサロンでもオーダーが多いレイヤーカットとすごく相性がいいと思います。ミチ：私も今、レイヤーを入れたヘアスタイルにしています。部位ごとに段が入るぶん、広がりやパサつきに気をつけないといけないので、このオイルは夜のヘアケアとして使っていました。ただ、今回小西さんにヘアセットしていただく中で、スタイリングにもかなり使えるとわかって、より手放せなくなってしまいましたね。小西：ツヤ感が全然違いますよね。今回ミチさんのセットでも、完成してから全体をチェックしたら、ふんわりとした軽い仕上がりになったので、すごく新鮮な使い心地でした。 ミチ：質感には私もびっくりでした。ヘアケアにはかなり注力しているのですが、アイテムの保湿力が高いほど重さが気になってしまう。枕についてしまったり、翌朝まで重たさが残ってしまうことに悩んでいたんです。ふんわりまとまるとヘアセットもしやすいし、なによりこのツヤ感が素晴らしいですね。 　私自身のキャラクターとして、「ロングのレイヤーカット」というイメージを持っていただくことが多いので、このヘアスタイルは自分にとっても大切なアイデンティティなんです。それにオイルを塗布することで改めて"完成する"感覚がありますよね。──メインビジュアルの撮影でも、このオイルを使ってセットしていただきました。ミチ：すっごくきれい！カールがかかると光の当たり方も変わるから、ツヤ感がより際立って見えますね。じつは巻き方ついて小西さんに聞きたいことがあるんです。私はセルフでもこういうセットができるといいな、と思っているのですが、カールが持続しなかったり、巻く方向に迷ってしまって...。小西：まずはワンカールから、きれいに巻けるよう練習するといいですね。慣れてきたら髪の長さの中間あたりから毛先にかけて巻きの回数を増やしていく。それから、土台をしっかりと整えてあげるといいですよ。アイロンで形を作ったらグレイズドロップスで質感（ツヤ感）を出します。最後に少しスプレーをかけてあげると、形がキープするんじゃないでしょうか。ミチ：なるほど。今日の質感はグレイズドロップスで出してもらいましたが、セルフセットのときも同じオイルを使うだけで同じようなツヤを出せるんですか？小西：出せますね。塗布する位置がポイントです。ご自身で使われる際は、髪の中間から毛先にかけて、だんだん濃くなるグラデーションを意識して塗布してください。単純に先端のほうが軽いのと、ミチさんは毛先にブリーチの履歴が残っているということだったので、しっかり保湿しつつオイルできゅっとまとめてあげるイメージですかね。ダメージやキューティクルの乱れがあると、髪が光を反射しきれずツヤも出にくいんです。このヘアオイルなら、セットしながらそこもカバーしてくれるから本当に一石二鳥。ミチ：そういうやり方であれば私もできそうです！レイヤーカットってストレートで降ろしたときにはシンプルでスタイリッシュなのに、巻くと全然違って見えるからすごく面白いんですよね。そこにナチュラルにツヤが出せると、ヘアスタイルの幅が一気に色がる感じです。令和のヘアオイルは"＋αの魅力"がカギ──グレイズドロップスの香りは、シトラスやフローラルブーケが重なる調香です。香りについてはいかがですか？小西：セットが完了したあともずっと自分の手がいい香り（笑）。日頃のサロンワークでお客さまに接する中でも、アイテムの香りを重視されている方はかなり多くて。シャンプーやミストは特徴的な香りものが多数ありますが、オイルでここまでしっかりと調香されているものは珍しいですね。 ミチ：香りは、このオイルで一番のお気に入りポイントです。すっごくスペシャルな気分になる。しかもさりげなく香るから、体にフレグランスをつける日でもケンカしなそうだし、これだけでも十分いい気分に浸れそうです。私はヘアケアを毎日するから、使うたびにリフレッシュして、スイッチが入り直す感覚ですね。 　あとは本当に、見た目がかわいい〜！自宅の洗面台でもヴィジュアルがいいものは前のほうに置きがち。グレイズドロップスは自由にデコレーションできるから、友人と被っても自分のものってすぐにわかるのもいい（笑）。──ジュエリーのようなヴィジュアルも、魅力のひとつですよね。小西：ミチさんもお話しされた"ヴィジュで選ぶ"みたいなことって、最近とくに求めれられていると感じます。日常的に使うアイテムがおしゃれであることって、けっこう大事なんです。 　サロンでオーダーを伺う際にミチさんのお写真を見せてくれるお客さまもいらして。こういう、多方面にこだわりを持たれている方をロールモデルにしていると、持ち物への意識が高まるんでしょうね。アイテムを選ぶときもケアやスタイリングとしての機能はもちろん、それにプラスしてどんな魅力があるか、という点に注目が集まっている流れを感じます。 ミチ：私を真似してくれる方がいるなんて...すごく嬉しいです！実際、コスメやスキンケアアイテムもヴィジュアルで選ぶことが多々ありますね。そういう方って多いと思うし、やっぱり"かわいい"って、最高なんです。「グレイズドロップス」をもっと彩る限定チャーム──「グレイズドロップス」をどんなシーンで使いたいですか？ミチ：内側から輝くようなツヤとか、フローラル系の香りとか、特別な日に使いたくなる要素が多いですよね。でも私はあえて、"毎日"と答えます！使い続けることでより効果も実感できそうだし、常にこの香りに包まれていることを想像したら、もっと前向きな気持ちで日々を過ごせるかなと。小西：いろいろなヘアアイテムを扱う美容師として、正直嫉妬しました（笑）。質感、香り、ヴィジュアルすべてが今のヘアトレンドにハマるポテンシャルを持っています。ここまでスペシャルなポイントが多いと、これからデートに出かけるお客さまにおすすめしたいですね。普段とは違うオーラをまとって、特別な1日を過ごしていただけそうです。グロスアブソリュ シリーズラインナップ公式通販＜Amazon＞公式通販＜楽天市場＞hair: Kyohei Konishi(COA),make: Reika Sakamoto, stylist: Sho Furukawa, image processing:Noriyoshi Kobayashi(DigiCapsule) | photography: Hikaru Nagumo, direction: Riko Miyake, casting: Soogyong Kim, project management: Takako Toboku, text＆edit: Hikaru Kimura, beauty director: Akiko Fukuzaki(FASHIONSNAP)

KÉRASTASE

ミチがハマった「ケラスターゼ」の新ヘアオイル　その魅力を話題の美容師と語る

　エルメスの2026年夏コスメは、“太陽の輝き”がテーマのリミテッド・エディション。クリエイティブ・ディレクターのグレゴリス・ピルピリスが、沈みゆく夕日の輝きを肌の上に再現し、光に満ちた世界へといざないます。輝くような健康的な印象の肌を演出するパウダー、サテンフィニッシュのリップスティックなど、地中海の夕焼けの温もりや光の加減、独特の黄金色をかたちにしたコレクションです。エルメス 2026年夏コスメ 発売情報発売日：2026年4月17日（金）取り扱い店舗：エルメスブティックフェイスパウダー　今回のコレクションの核となる新作フェイスパウダー。クリエイティブ・ディレクター、ピエール・アルディがデザインを手掛けた大きなパウダーケースと、夕日のグラデーションを表現したソフトな色合いが特徴です。虹色に輝く繊細なパウダーは、夕焼けのように彩度が高く温かみのある色が調和し、顔に明るさをもたらしてくれます。ほのかなオレンジ系のチークとしても、ヘルシーな印象の輝きを与えるパウダーとしても使えます。■ソレイユ ドゥ エルメス プードル ボン ミン レヨナント（18g 1万7160円）リップスティック　ピエール・アルディがエルメス ビューティの象徴的なオブジェとなる「ルージュ エルメス」のデザインを再解釈。3種のリップスティックそれぞれに夏らしい2色を配しました。夕焼けにインスピレーションを得た3色のリップスティックは、サテン仕上げの鮮やかで深みのあるカラートーン。共通して、エルメス専属調香師のクリスティーヌ・ナジェルが ルージュ エルメス コレクションのために創り出したアルニカ、サンダルウッド、アンジェリカフラワーのノートがほのかに漂います。■ルージュ エルメス ルージュ ア レーヴル サティネ（全3色、3.5g 1万395円）・14 ベージュ・コクテル・28 ブラウン・サンセット・60 ローズ・バンガローリップオイル　天然由来成分96%配合のリップケアオイルに、日焼けしたような赤みがかったブラウン「07 ブラウン・セガイ」と、繊細なピンクとゴールド「10 ローズ・ナシ」が新色でお目見え。夏らしい輝きや色とともに、ナジェルが手掛けたミステリアスなフルーティーノートを楽しめます。アプリケーターは細かい部分にもスムーズに塗りやすい柔らかな素材。唇にうるおいを与える保湿効果と、フレッシュなメイクを表現します。■エルメジスティブル（全2色、8.5mL 7920円）・07 ブラウン・セガイ・10 ローズ・ナシネイルエナメル　成分の72%が天然由来のネイルエナメルから、太陽の熱を受け、虹色の輝きを見せるコッパーカラー「78 ブラウン・エリオス」が新登場。長くしなやかな丸筆はスムーズな塗り心地で、ロングラスティングを実現しました。中身の色彩を美しく魅せる透明なガラスボトルはピエール・アルディがデザインし、キャップにはエルメスのエクスリブリスが刻印されています。■レ マン エルメス ヴェルニ エマイユ（15mL 7150円）・78 ブラウン・エリオス

HERMÈS

【2026年夏コスメ】エルメス：“太陽の輝き”をテーマに健康的な印象の肌を演出するコレクション

カスタムアーカイブ

INNISFREE

彼が思う美意識について。【vol.7 綱 啓永】

超基礎編：コニャックの名門「ヘネシー家」の御曹司が手がける香水ブランド　キリアン パリは、ブランデーの最高峰であるコニャックのメゾンとして1765年から愛され続ける「ヘネシー（Hennessy）」をルーツに持つキリアン・ヘネシー（Kilian Hennessy）が創設。コニャック セラーに広がる、砂糖やアルコール、バニラが染み込んだ木製樽の芳しい香りが身近にあった幼少期を送った、キリアン・ヘネシー。この稀有な経験が強烈に嗅覚を刺激し、キリアン パリのユニークなクリエイションのバックグラウンドを生み出すことになりました。日本に上陸したのは2018年。以来、多くの人の心を刺激し続けています。美意識の高い完璧主義者、キリアン・へシリーのこだわり　大学卒業後、トップ調香師たちから徹底的なトレーニングを受けたキリアン。驚異的な集中力でその才能を開花させると、3000を超える膨大な原料ライブラリーを収集、その深い知識と技術が投影されたラインナップとともに、究極のラグジュアリーブランドとしてデビューを果たします。　上質な香りのために原料の品質には妥協を許さず、希少な生の素材を重視。長い歴史が育んだフランス香水の設計を、創造的かつ伝統的に、そしてモダンに昇華しています。ラグジュアリーな一滴に大胆な解釈を加えることで過去の職人技に敬意を払うことを大切にしながら、現代的なフランス香水を新たに構築。そこには、高価格帯になることも納得の背景と情熱が存在しています。　また、“真のラグジュアリーは、使い捨てで終わることなく、世代を超えて受け継がれていくもの”というキリアンの考えのもと、日本展開の一部のパルファムはリフィラブル（詰替え可能）ボトルを採用。そのリサイクル可能なパッケージには森林管理協議会（FSC）認証ラベルを使用し、美しさとサステナビリティを両立しています。パリの本店はまるで高級ホテルのバーカウンター　パリ本店の店内は、ラグジュアリーホテルのルーフトップバーと錯覚するほどの世界観。黒とゴールドを基調としたシックでゴージャスな空間が広がります。現在フランス・パリに2店舗を構えるほか、ニューヨーク、ミラノ、ドバイなど世界各国に旗艦店を持ち、百貨店にも出店しています。日本での取り扱いは百貨店やオンラインストア　日本で購入できる店舗は、国内1号店の東京・日本橋三越本店のほか、伊勢丹新宿店メンズ館、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急メンズ大阪など百貨店が中心。また、日本公式オンラインストアとなる「ラトリエ デ パルファム」や各百貨店のオンラインストアでも取り扱っています。キリアン パリ 公式オンラインストア阪急メンズ オンラインストア香水好きが惚れる、ブランドの代表的な香り／オリジナルチャート　世界のセレブリティも注目するキリアン パリの代表的な10つの香りをご紹介。ラグジュアリーなブランドらしさを軸にしながら、軽やかで性別を問わず親しまれる香りも揃います。オリジナルチャートも参考にしながら、好みの香りを探してみて。※編集部調べ　世界的なコニャックメゾン「ヘネシー家」の子孫でありながら、惜しみない努力を重ねることで、その才能を開花させたキリアン・ヘネシー。彼の究極のラグジュアリーを追求する姿勢と大胆で定石破りのアプローチから生まれたラインナップは、ルーツでもあるコニャックを想起させる濃厚なものから清涼感あふれるフレッシュな香りまで幅広く揃います。01「エンジェルズ シェア オード パルファム」香りのタイプ：スイート 香調コレクション：ザ リカーズ  調香師：ブノワ・ラプーザ　幼少時のキリアン・ヘネシーが触れた、オークの木樽の香る砂糖やアルコールの匂い。名門ヘネシー家から受け継いだ伝統と血統をそのまま感じ取ることのできる香りです。ラグジュアリーを具現化する、ブランドの人気作。02「ラブ ドント ビー シャイ オード パルファム」香りのタイプ：スイート 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：カリス・ベッカー　甘さのあるハニーサックル（スイカズラ）に香り高いローズがリズミカルに芳香。その豊かな香りをベールするマシュマロにより、センシュアルな一面を引き出します。ラストのアンバーがあたたかくも柔らかに優しく彩る、魅惑的な香り。03「グッド ガール ゴーン バッド オード パルファム」香りのタイプ：フローラル 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：アルベルト・モリヤス　フルーティでフレッシュなオスマンサスやオレンジブロッサム、メイローズをブレンドしたピュアな序章。その可憐なニュアンスから、チュベローズやジャスミンサンバック、ナルシスのセンシュアルさが現れます。相反する二つの表情を楽しむ、神秘的で魅惑的な芳しさ。04「バンブー ハーモニー オード パルファム」香りのタイプ：フレッシュ 香調コレクション：ザ フレッシュ 調香師：カリス・ベッカー　ベルガモットにビガラード、ネロリを重ねた、眩いほどに明るいトップノート。輝きにも似たような香りに多彩なホワイトティーリーフが軽快に広がって行きます。香水が肌の上で変化し始めるドライダウンのフィグリーフに、苔の甘さをプラス。そのあたたかな香りで心身を解放するかのような穏やかな時間に包みます。05「ムーンライト イン ヘブン オード パルファム」香りのタイプ：フレッシュ 香調コレクション：ザ フレッシュ 調香師：カリス・ベッカー　ユニークさと親しみやすさを併せ持った、エキゾチックな香り。熟れたマンゴーとアラビアンジャスミンが、清涼感を与えます。ココナッツの甘みと濃厚なライスのブレンドに、トンカビーンズとベチバーが溶け出す芳醇な香りをユニークで繊細に描きます。06「ローリング イン ラブ オード パルファム」香りのタイプ：スイート 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：パスカル・ガウリン　アンブレットシードにアーモンドミルク、アイリス、フリージア、ムスクなどを掛け合わせることで、鮮やかな色で染めます。その異なるテクスチャーが重なりながら響き合い、甘やかな香りが立ち上ります。心の動く先のひとつに、シンプルに照準を合わせた香気は、立体的で多面的。07「ストレート トゥ ヘブン ホワイト クリスタル オード パルファム」香りのタイプ：ウッディ 香調コレクション：ザ セラー 調香師：シドニー・ランセスール　中毒性のある魅惑的なダークラムが力強く香る、プロローグ。そのドラマティックな幕開けに、クリーミーなバニラとドライフルーツが心地よい甘さで包まれます。エッジを効かせたラストを、パチョリやシダーウッドがエネルギッシュな余韻を艶やかに飾ります。08「ブラック ファントム メメント モリ オード パルファム」香りのタイプ：グルマン 香調コレクション：ザ セラー 調香師：シドニー・ランセスール　“海賊の水”の名で知られる、マルティニーク産のラム酒を効かせた、香り高いコーヒー。ベチバーのエッセンスが均衡を保たせ、深い香りに仕立てます。サトウキビの甘さとサンダルウッドが織り成す深い芳香に、「ヘネシー」を支える伝統を思い出させます。09「イントキシケイテッド オード パルファム」香りのタイプ：アンバー 香調コレクション：ザ セラー 調香師：カリス・ベッカー　五感をゆさぶり、刺激するコーヒーの香りがキー。グリーンカルダモン オイルとアブソリュートのアクセントをプラスすることで、耽溺性のある、苦味の効いたトルココーヒーのアロマに際立たせています。スパイシーなシナモンとナツメグが豊かに香るベースノートは、甘く芳ばしいバニラが芳香します。10「ハー マジェスティ オード パルファム」香りのタイプ：フローラル 香調コレクション：ザ ナーコティック 調香師：キャロリーヌ・デュミュール　シトラス、フローラル、ウッドなどで構成する、シプレの香りを鮮やかに再解釈した最新作。華やかなローズに滑らかなピーチ、魅惑的なラムノートが溶け合いながら、パワフルな洗練のウッディノートの深い香りで包みます。輝くような光が照らす、官能的な香りをモダンに描きました。香水のプロに聞く、メンズに人気の香り　数ある香りの中から特にメンズから支持を集めるフレグランスをピックアップ。キリアン パリをよく知る松井隆朗さん（阪急メンズ大阪のメンズ ビューティーバイヤー）と、ブルル莉央さん（キリアン パリ日本代理店／ブルーベル・ジャパン香水・化粧品事業本部PR）に伺います。阪急メンズ大阪でメンズに人気の香り3選答えてくれたのは…松井隆朗さん（阪急メンズ大阪のメンズ ビューティーバイヤー）  　2023年に売り場リニューアルを行うなど、メンズ美容に注力する阪急メンズ大阪のビューティ領域で、バイヤー業務を担当。香水への確かな知識と情熱で、商品の魅力を伝えてくれた。01「ムーンライト イン ヘブン オード パルファム」02「フワラーオブ イモータリティ オード パルファム」03「エンジェルズ シェア オード パルファム」日本のPR担当者がセレクト、メンズに人気の香り3選答えてくれたのは…ブルル莉央さん（ブルーベル・ジャパン 香水・化粧品事業本部 PR）  　キリアン パリ日本代理店となるブルーベル・ジャパンの香水・化粧品事業本部でPR業務を担当。ブランド背景や商品特徴をふまえ、リスペクトを込めたPRを行う。01「エンジェルズ シェア オード パルファム」02「セイクレッド ウッド オード パルファム」03「スモーキング ホット オード パルファム」番外編：ファン歓喜！ 限定発売から定番化した2つの香りをチェック　当初は限定品として登場しながら、圧倒的な支持でその座を不動のものとした2つの香り。ファンを唸らせた至高の調香は、一見の価値ならぬ“一嗅の価値”があります。「エンジェル シェア パラディ エキストレ ド パルファム」香りのタイプ：グルマン 香調ファミリー：ザ リカーズ 調香師：ブノワ・ラプーザ　2025年春に限定発売し、瞬く間に完売となった逸品が2026年1月に定番入り。コニャックメゾンの匠の技と創設者キリアン・ヘネシーを称え、コニャックの至宝「ヘネシー パラディ」を着想源に作られた香り。清新的なラズベリー リキュールに華やかなブルガリアン ローズ オイル オルピュールが甘美さを付与。ベースのトンカビーンのあたたかみのあるアンバーを力強く響かせ、エッジを効かせた官能的なウッディに仕上げられています。「セイクレッド ウッド オード パルファム」香りのタイプ：ウッディ 香調ファミリー：ザ セラー 調香師：カリス・ベッカー　2014年にローンチ後に一度廃盤。根強い人気によってブランド15周年の際に数量限定で復刻したセイクレッド ウッド オード パルファム。その後もアンコールの声が止まず、2023年秋に定番化を果たしました。キリアン・ヘネシーの愛したマイソール産サンダルウッドをイメージした香りは、マスターパフューマーのカリス・ベッカーが手がけています。“植物性のムスク”と喩えられるアンプレットシードなどをブレンドした、スパイシーでパワーに満ちた序章。神秘的なサンダルウッドとスモーキーさのあるミルラが色彩豊かな表情を与えます。まとめ　キリアン パリの魅力は、なんといっても創業者であるキリアン・ヘネシーの類稀なるバックボーンにあるように感じます。もちろん彼の絶対的な個性と審美眼もありますが、名門酒造をルーツに持つ彼だからこそ経験し得たことがあり、その恵まれた出自により極めてユニークなブランドを生み出すことができたのだろうと考えます。ともに嗜好品であり、香りを楽しむお酒とフレグランスは近しいと感じていましたが、このブランドを深く知れたことで確信に変わりました。

KIRIAN PARIS

香水ブランド完全解説「キリアン パリ」編　国内の売れ筋は？

ビビディ・バビディ・ブティック  ディズニー映画「シンデレラ」に登場する魔法使い「フェアリー・ゴッドマザー」の弟子に扮したヘアアンドメイクアップキャストがヘアメイクやドレスアップをサポートし、子どもたちにプリンセスになる体験を提供する。対象年齢は3歳から小学6年生の子どもで、体験には事前予約が必要。東京ディズニーランド・ホテル店と、東京ディズニーランド・ワールドバザール店（パーク内）がある。主に4種類のメニューを用意。施術に使用されるコスメ、ティアラなどの髪飾り、ドレス、シューズ、サッシュなどは全て持ち帰ることができる。 「クラウンコース」（東京ディズニーランド・ホテル店のみ、約30分 9350円）⎯⎯ヘアメイク、メイクアップ、キッズ用マニキュアが含まれるコース「キャリッジコース」（約45分 2万9150円〜）⎯⎯ドレス&シューズ、ヘアメイク、メイクアップ、キッズ用マニキュアが含まれるコース「キャッスルコース」（約75分 3万7950円〜）⎯⎯ドレス&シューズ、ヘアメイク、メイクアップ、キッズ用マニキュア、カメラマンによる撮影が含まれるコース「キングダムコース」（東京ディズニーランド・ワールドバザール店のみ、約85分 4万150円〜）⎯⎯ドレス&シューズ、ヘアメイク、メイクアップ、キッズ用マニキュア、カメラマンによる写真撮影、カメラマンによる家族写真撮影が含まれるコース対応プリンセス（2店舗共通）：シンデレラ、アリエル、ベル、ラプンツェル、アナ、エルサ※すべて事前予約制プリンセス体験がくれる、最初の美意識　ブティックでの体験は、単なるドレスアップではない。ディズニーの物語を通して、子どもたちに「きれいになりたい」、「こうなりたい」という感情が芽生えることも、この場所の魅力だ。⎯⎯ブティックで初めてメイクを体験する子どもも多いのでしょうか？　たくさんいらっしゃいます。誕生日や入学、七五三などのお祝いで来てくださる方も多く、少し緊張した様子の子も多いですね。⎯⎯どのように"プリンセスの世界"に導いていくのでしょうか？　緊張の原因は、施術中に自分が何をされているのかわからない、ということにあると思っています。本来は「プリンセスになりたい」という強い思いを持ってきてくれているはずですし、お家ではとてもはしゃいでいたとご家族から聞くことも多いので、たくさんお話しして、完成への気持ちを高めていくことで自然と緊張を忘れるような接し方を心がけています。⎯⎯具体的にはどんな工夫をされていますか？　目線を合わせて会話したり、常に人が寄り添っている環境作りはもちろん、物語を体験してもらうための工夫もしています。例えば「オーロラ」というプリンセスに変身中の子には、「このプリンセスは長い間眠っていたんだ。どうやって目覚めたか、目を閉じて考えてみて」とまぶたを閉じてもらい、アイシャドウを塗布する準備を整える。あくまでゲストには"メイク中"ではなく、物語を深く理解しながら、内面からプリンセスになっていく時間として過ごしてほしいです。⎯⎯プリンセスになるには、外見だけではなく内面の準備も必要なんですね。　ここではドレスやメイクだけでなく、所作や心構えも伝えています。ディズニープリンセスの面々がもつ、内側からあふれる美しさを意識することも大切なポイント。外見を作って終わりではなく、その後の時間もプリンセスとして過ごしてもらえるようなお話をしています。完成するまで、ゲストは自分の姿を"見ない"　子どもたちは完成するまで鏡を見ずに過ごす。その時間もまた、特別な体験の一部だ。ヘアセットやメイク、ドレスの準備が進む間、ゲストはこれから始まる物語の主人公として扱われる。仕上げに鏡の前に立った瞬間、初めてプリンセスになった自分と対面する。その演出には、驚きと感動をより大きくするための工夫が込められている。⎯⎯キャラクターごとにヘアやメイクは決まっていますが、子どもたちの顔立ちはそれぞれですよね。どのようにプリンセスのイメージに近づけていくのでしょうか。　そうですね。プリンセスごとのメイクアップを踏襲しつつ、ゲストの顔立ちや気持ちに寄り添って臨機応変に対応します。基本的にはアイシャドウ、チーク、リップなどのポイントメイク、それから水溶性のマニキュアとネイルシールで仕上げます。⎯⎯オリジナルのアイテムを使用しているんですね。　すべてブティックオリジナルのコスメです。プリンセスによって使う色が異なりますが、これらのアイテムはすべてお持ち帰りいただけるので、お家に帰ってからまた再現してくださる方もいらっしゃるようです。⎯⎯相手が子どもであるがゆえに、意識していることはありますか？　ブティックでは準備が整うまで、お子さま本人が自分の姿を目にしないようになっています。すべてが整ってはじめて、魔法の言葉とともに鏡を見る事ができます。プリンセスになった自分と対面するという流れです。⎯⎯初めてメイクを体験した子どもたちはどんな反応をしますか？　まさに息をのむような表情をされる子もいます。子どもにとって初めてということは、そのご家族にとっても初めてということ。ここで体験したことをずっと覚えていてくださる方も多く、成人してから改めて当時の写真を持ってきて見せてくれたこともありました。ここで生まれる感動は、長く心に残るのだと感じましたね。だからこそ、私たちの仕事はメイクアップを超えた感動体験を作ることでもある、という意識が高まります。メイクアップの視点から見る、ディズニー作品の魅力　ブティックで行われるメイクアップは、キャラクターの姿を再現するためだけではない。ディズニープリンセスの物語や個性を理解し、その人物像に近づくためのプロセスでもある。キャストたちは映画作品を通してキャラクターの表情や雰囲気を読み取りながら、子どもたちが外見だけでなく内面からプリンセスになる体験を支えている。⎯⎯プリンセスの魅力を表現するために、映画作品から学ぶことも多いのでしょうか？　今でも定期的に鑑賞しています。昔は物語にフォーカスして楽しんでいましたが、ヘアアンドメイクアップキャストになってからは、やはりプリンセスの顔に注目します。⎯⎯よりメイクの忠実度が増しそうですね。　もちろんメイクアップの参考にもしますが、それ以上に勉強になるのは"表情"です。強さ、優しさ、楽しさ、美しさなどプリンセスの個性によって強く現れる部分が違うので、表情に注目してみるとより各プリンセスの人柄がわかる気がしています。それがゲストとのコミュニケーション材料になったり、自分自身の技術力の向上につながったりするので、定期的な作品鑑賞は大切ですね。⎯⎯「内面からプリンセスになる」という言葉がありましたが、それは映画作品から受ける影響が大きいのでしょうか。　作品から吸収するものは多いと思います。メイクアップでヴィジュアルを作るだけではなく、自分自身が作品を深く理解しお子さまに伝えることで、内面からプリンセスになってもらう手助けをする。このようなアプローチがあって初めて"魔法"が生まれるのではないでしょうか。大人になっても消えない"憧れ"　ブティックは子ども向けの施設だが、プリンセスに憧れる気持ちは年齢を問わず多くの人が抱くものだろう。メイクや装いを通して憧れの自分に近づこうとする感覚は、大人の美容にも通じる。キャストにとっても、子どもたちが体験する最初の変身の瞬間は、美への興味や自己表現の入り口になる大切な時間だ。⎯⎯大人へのメイクとはどのような違いがありますか？　顔立ちや肌質が人によって違うという点は同じですが、ブティックでのメイクアップには"プリンセスになる"という目的があります。自分の好きな服を着たり、好きなメイクをするというより、外見も内面も含めて憧れのプリンセスに近づく、というところが大人のするメイクアップとは少し違う点でしょうか。⎯⎯同ブティックは子ども向けのサービスのみですが、ディズニープリンセスに憧れている大人もいると思います。ブティックのキャストとして、そういった方々に、プリンセスになるためのアドバイスをお願いします。　プリンセスが特別な存在である理由は、内面の美しさにあると思っています。ブティックでは体験の最後に、プリンセスになったお子さまからサインをいただくのですが、そのカードには「フェアリー・ゴッドマザー」からのある言葉が書かれています。それはきっと、大人になってからも大切なメッセージなので、憧れのプリンセスに近づくヒントかもしれません。ぜひ心に留めていただきたいですね。 ◾️小林千里東京ディズニーリゾートのヘアアンドメイクアップキャスト。高校生の頃に同職を志し、美容専門学校へ進学。美容師資格を取得後、美容室で経験を積んだのち、2017年から同ブティックに従事。"ディズニープリンセスになる"という体験を通して、訪れるゲストに唯一無二の価値を提供する。 ⎯⎯どうしてヘアアンドメイクアップキャストになろうと？ 　幼い頃からディズニー映画やディズニープリンセスに憧れていましたが、当時ブティックはまだオープン前で、自分自身が体験することはなく…。オープンしたことを知ったとき、「プリンセスをつくる側ならば、今からでもなれるかも！」と奮起したのを覚えています。 ⎯⎯その後すぐに面接を受けたのでしょうか？ 　ここで働く「ヘアアンドメイクアップキャスト」は、美容師資格が必須なので、まずは美容専門学校へ進学して、資格を取得するまではブティックの隣にあったお土産ショップで働いていました。 ⎯⎯美容室とはまた違う場所ですが、どのようなモチベーションでゲストに接していますか？ 　ここは子どもたちが"魔法にかかる場所"。だから私たちはキャストではなく、小さなプリンセスの夢をかなえるフェアリーゴッドマザーの弟子として訪れる人とコミュニケーションをとっています。photography cooperation :Tokyo Disneyland(R) | photography :Hikaru Nagumo(FASHIONSNAP)

東京ディズニーリゾートで芽生える美意識　子どもたちの"美の原体験"

リポシー（Lypo-C）　ビタミンCの吸収率を追求し、リポソーム技術を活用したサプリメント「リポ・カプセル ビタミン C」を展開する「リポシー（Lypo-C）」が、5月1日からコスメキッチンとビープル（Biople）で取り扱われる。同日、「Vitamin C」と「Vitamin C+D」を各11包と、"塗るリポシー"として注目を集める美容液「リポシー スキンビューティ（Lypo-C SKINBEAUTY）」を2包含む限定セット「ウェルネスリチュアルセット」を発売する。◾️ウェルネスリチュアルセット（コスメキッチン・ビープル限定、6444円） ＜発売日＞5月1日（金）イウミー（eume）　　セルフケアブランド「イウミー（eume）」は、ブランド初となるサプリメント「フロー ビタ C（Flow Vita C）」を発売した。ビタミンCを1包に1000mg配合したほか、柑橘由来のポリフェノール 糖転移ヘスペリジンを500mg配合し、透明感のある健やかな土台作りをサポートする。インナーケア商品としては、プロテイン、インスタントティーに続く3品目。担当者は、「ビタミンは"切らさない"ことが大切。流れ出やすいビタミンCを体内にキープさせることにこだわった」という。◾️フロー ビタ C（150粒 3980円）トーン（to/one）　「トーン（to/one）」は、サプリメント「ドリーム フローラ VC ショット デイ ブライトニング プラス」を発売する。同商品は“飲む”美容液として人気の「ドリーム フローラ VC ショット」に、外で過ごす時間に着目した5種のブライトケア成分を加えた粒タイプ。グレープフルーツとカルダモンが重なる甘酸っぱい風味が特徴で、水なしで服用できる。公式オンラインサイトでは先行予約分が完売するなど、発売前から注目を集めているという。◾️ドリーム フローラ VC ショット デイ ブライトニング プラス（コスメキッチン・ビープル限定、180粒 4968円） ＜発売日＞6月24日（水）トリロジー（trilogy.）　オーガニックブランド「トリロジー（trilogy.）」からはビタミンCに注目した美容液とシートマスクが登場した。直前にオイルとセラムを混ぜて使う2層式シートマスク「フレッシュブレンドVC + シートマスク」は、ビタミンCの王様と呼ばれるカカドゥプラム（整肌）と安定型ビタミンCを掛け合わせ、毛穴やくすみにアプローチする。美容液「VCブースター セラム」は、シリーズ最高濃度となる15%濃縮ビタミンCを配合。紫外線ダメージやキメの乱れに働きかける。◾️フレッシュブレンドVC + シートマスク（1枚 1650円）◾️VCブースター セラム（15mL 4290円）

trilogy

to／one

Cosme Kitchen

Lypo-C

eume

「リポシー」などが出展　ビタミンCに注目のコスメキッチン展示会

【2026年新作】暑い夏のお守りに！ 清涼感で暑さを和らげるひんやりコスメまとめ（随時更新）

ラルチザン パフューマーの歴史、ジャン・ラポルトの自然への情熱　ラルチザン パフューマーは1976年、ジャン・ラポルトにより創業。ブランド名は「香りの職人」を意味します。自然を愛するラポルトは、オーベルニュとブルボネの間に位置するビュセという小さな村で育ち、祖母と一緒に花摘みをしながら植物がもたらす喜びを感じたという。幼少期から天職である調香師としての才能を垣間見せ、そして大人へと成長したラポルトは、植物学者としての地位を築きます。　植物学者であり、香りのプロであるラポルトは、当初から未知の香りの領域を探求することを目指し、クリエーションの源である「自然」への情熱、膨大な植物の知識を、大胆なクリエーションに昇華させていきました。その象徴とも言える「ミュール エ ムスク」は、それまで背景的要素として扱われていたブラックベリーを世界で初めて主役にしたフレグランス。自然の美しさを革新的な香りに込めるという、ラポルトの信念が注ぎ込まれたブランドのシンボル的香りです。　またパリのグルネル通りにオープンしたショップにも、植物への想いが込められていました。ショップで作った冬の植物にインスパイアされたポプリが、室内を香りで満たし、ショップの独特な雰囲気を作り上げます。こうした情熱がのちに、メジーユにある調香用庭園を作るきっかけになったと言います。バラやダリアが咲き誇るこの花々の楽園でラポルトは人生をまっとうします。ラルチザン パフューマーの人気をひも解く3つの理由　ラルチザン パフューマーは1976年の誕生以来、脈々と続く自然の奥深さを軸に未知の香りを探求するといった、大胆な香りの創造は、老若男女を魅了し愛好家を増やし続けています。①多彩なフレグランス コレクション　フレグランス コレクションは、自然の美しさを讃え素材をストレートで鮮やかに具現化した「アンソロジー コレクション」（7角形のボトル）と、夜の神秘を追求するような、美しい自然を抽象的かつ幻想的に表現した「オニリック コレクション」（丸いキャップのボトル）の2つのコレクションで構成されています。さらに、「アンソロジーコレクション」には、4つの多彩なコレクションがあり、世界中で人気を集めています。「アンソロジーコレクション」の4つのコレクションラ コレクション：〈ひとつの⾹り〉あるひとつの原材料を追求し、最も純粋なかたちで表現した、タイムレスで独創的な⾹りのコレクションレ ペイサージュ：〈⾵景〉個性に満ちたフランス各地の忘れがたい⾵景を捉えた、⾹りのポストカードのようなコレクションル ポタジェ：〈菜園〉メゾン内でも最もニッチで独創的な、これまでになく野菜の⾹りを⼤胆に⽤いたコレクションレ メルヴェイユ：〈特別な〉驚くほど貴重で贅沢な、最⾼級の原材料のみを⽤いた、豊潤で存在感のある特別なコレション②創業当時から気鋭なホーム コレクション　日々の暮らしに香りで彩りを加えるホームコレクション。キャンドルやディフューザー、さらにはハンド＆ボディウォッシュ、ハンドクリームなども揃い、フランス流のライフスタイルが叶います。中でも、1976年の創業当初からある「ラ ブル」は、彫刻が施されたテラコッタ製の球体のオブジェで、今もなおラルチザン パフューマーのファンから愛され続ける逸品です。球体の中に納められたクリスタル（固形香料）は、約7年も香り続けるという驚きのディフューザーです。③巨匠 調香師らとコラボレーション　フレグランスの調香は、ラポルトの精神を引き継ぎ時代を代表する、マスターパフューマーの称号を持つ調香師らが、香料のハーモニーや構造、そして肌の上で時間の経過と共に移り変わる様までも計算つくし、アーティスティックな香りを次々生み出しています。　調香師は、数々のラグジュアリーブランドやメゾンフレグランスで人気を集める香りを創り出した巨匠が揃います。例えば、アンソロジー コレクションでは、重鎮ともいえるジャン＝クロード・エレナがオリエンタル・アンバーの香り「アンバー エクストリーム オードパルファム」などを、オリヴィア・ジャコベッティが高貴なユリの花とインセンスを融合させた「パッサージュ ダンフェ オードトワレ」と「パッサージュ ダンフェ エクストリーム オードパルファム」などを調香しています。また、オニリック コレクションでは、時代の空気感を読んだトレンドの香りを作るのが得意なダフネ・ブジェが、海に広がる深淵の、底知れぬミステリアスな深海のガーデンの雰囲気をイメージした「アビサエ オードパルファム」を調香しています。  国内のラルチザン パフューマーの店舗　2025年4月、パリ・サントノレの本店と同じ空気感を再現した旗艦店が東京・表参道にオープンしました。自らを“調香師兼デコレーター”と称していたというラポルト。ブランド創業時のフランス建築様式を思わせるダークな木目調を基調にした重厚感と、モダンアートやアーティスティックな照明などによる軽やかな雰囲気が重なり合った空間が演出され、精緻な職人技とデザインによるアール・ド・ヴィーヴル（美しい暮らしの流儀）を象徴する空間が広がります。◾️ラルチザン パフューマー 表参道所在地：東京都港区北青山3-8-15 グリーンテラス 表参道 1階営業時間：11：00〜20：00大切な人へ至高のものを選ぶ喜びを叶えるギフト提案　店内には、パリと同様のラインナップでフレグランスからホームコレクションまで、個性のある香りのコレクションと共に、多彩なカスタマイズサービス「ザ アート オブ ギフティング」も提供されています。ギフトラッピングはもちろん、ボトルへの刻印、上質なレザーポーチへのホットスタンプなどは、贈る人も贈られる人も、ギフトを受け取るときの心が高鳴る瞬間が演出できます。ラルチザン パフューマー 公式サイトブランドを代表する個性派フレグランス　世界で、そして日本でもフレグランス愛好家からの支持が高かったラルチザン パフューマーは、日本での取り扱いが縮小していく中で、再上陸を望む声が上がっていました。2025年4月、待望の旗艦店のオープンに、SNSを中心にフレグランス好きの間でも歓喜が。　ラルチザン パフューマーの真髄は、大胆な香料の組み合わせや、かつてない斬新なインスピレーションから生まれるフレグランスにあります。上記の分布図でもわかる通りブランド固有の芸術的な香りが“玄人”を唸らせる一方で、実はブランドの入り口として日常使いしやすい香りも豊富に揃っています。ここでは、店舗でのリアルな声をもとに日本でも愛されるメゾンを象徴するフレグランスを、よりニッチで独創性の高いものから順にご紹介します。ラマン オードパルファム調香師：ナタリー・ローソン誕生年：2026年香調：ウッディ レザー スパイシー　ラマンはフランス語で特別な関係の愛人や恋人を意味する。息を潜めて静かに惹かれ合う2人の間に漂う、言葉を超えた官能的な色気を、情熱的な文学作品のような没入感で香りに昇華させた。シャープに立ち上がるピメントリーフに、インクをイメージしたレザーアコードが加わり、温かなシプリオールやサンダルウッドへと続く。一つひとつのエッセンスが余韻を残す、ブランドの得意とするニッチな表現を存分に味わえる香り。アビサエ オードパルファム調香師：ダフネ・ブジェ誕生年：2022年香調：アロマティック ウッディ　ラ ボタニック コレクションの7つ目の香り。深海に広がるガーデンを表現した、心を穏やかにさせるような力を秘める。ユーカリの安らかな息吹が、カシュメランに包まれたソフトなローズに優しく吹き込まれ、余韻を残す。ヴェティヴェール エカルラット オードパルファム調香師：カンタン・ビシュ誕生年：2022年香調：ウッディ シトラス　自然を愛する創業者のジャン・ラポルトの想いに触発された2人の調香師が手掛けた「ル ポタジェ」コレクションの1品。調香師のカンタン・ビシュの幼い頃の夏の記憶。祖父と一緒にトマトを摘み、指に残ったトマトの葉の香り。その爽やかな香りをトマトリーフアコードとグレープフルーツでみずみずしく表現。アクセントのヴェチバーが独特なハーモニーをもたらす。キュイール グレナ オードパルファム調香師：クリストフ・レイノー誕生年：2023年香調：レザー フルーティ　モロッコへの旅行中に訪れた革細工師の工房での記憶から、暗い⼯房とその外に広がる灼熱の太陽とのコントラストを宿した香り。レザーアコードにパウダリーなラズベリーをまとわせ、光と影を表現。ミュール エ ムスク オードトワレ調香師：ジャン・ラポルト誕生年：1978年香調：シトラス シプレ　暖かいホワイトムスクと、ジューシーなブラックベリーの奇跡的なコンビネーション。1978年の誕生時、そのユニークな調香により香水界に衝撃を与えたフレグランス。それはまるで晴れた日にブラックベリー摘みをした思い出のような香り。フレッシュなベリー、草原、白いエプロンが目の前に広がる。世界中のセレブから愛される、シンボル的なフレグランス。ア フルール ド ペッシュ オードパルファム調香師：アントワン・メゾンデュー誕生年：2023年香調：シプレ フルーティ フローラル　ルイ14世の宮廷に集まる美食家たちを魅了したと言われる優美な果実、ピーチの魅力を表現。フルーティ、フローラル、ウッディなノートに意外な素材を組み合わせることで、ジューシーな果肉から柔らかい感触、そしてウッディなコアの魅力まで、ピーチの持つあらゆる側面を描いたユニークなフレグランス。パッサージュ ダンフェ エクストリーム  オードパルファム調香師：オリヴィア・ジャコベッティ誕生年：2021年調香：ウッディ フローラル　パッサージュ ダンフェ（＝地獄通り）という名は、1970年代にラルチザン パフューマーの本社があった通りの名称にオマージュを捧げたもの。1999年にオリヴィア・ジャコベッティが生んだオードトワレにより深みを増したエクストリームは、アジア原産の彼岸花をイメージ。サンダルウッドとバニラアブソリュートのまろやかなコンビネーションに、透明感のあるユリとスモーキーなフランキンセンスに引き立てられたホワイトジャスミンが官能さをプラス。時空を超えたような夢見ごごちを味わえる香りに。アン エール ド ブルターニュ オードパルファム調香師：ジュリエット・カラグーゾグー誕生年：2017年香調：フローラル ウォータリー　ブルターニュ地方の多彩な風景、波や風の強大なエネルギーとミネラルを感じる豊かな香り、そしてどこか気品のある深い自然の息吹を表現。潮風を思わせるシースプレーと爽やかなシーウィードアブソリュート。ひと吹きした瞬間、波や風の音が聴こえてくるかのよう。ネロリオイルできらめくような華やかさがプラスされ、ラストにウッディなニュアンスを添えて、温かみのある柔らかな香りに。メモワール ド ローズ オードパルファム調香師：クリストフ・レイノー誕生年：2022年香調：フローラル シトラス　フレッシュで明るいローズが、マンダリンやベルガモット、ムスクと重なり合う。華美なローズではなく、シトラスでバラのフレッシュさ、美しさを永遠のものに昇華させた。まさにフェミニニティを象徴する花の女王に捧げる香りと、一方でクリエイティビティや創造性、遊び心といった駆け引きを讃える喜びに満ちた香り。ラ セレモニー ドゥ ロンソン調香師：マティルデ・ビジャウイ誕生年：2025年香調：ウッディ アンバー スパイシー　ジャン・ラポルトが中東の旅で心を打たれたのはオリバナムの香（インセンス）。その香りを調香師のマティルデ・ビジャウイが忠実に再現。シダーウッドとペッパーのシンプルな調合でオリバナムの本来の香りに近づけ、俗世から一線を引くような神秘的で穏やかなノートを生み出した。ラルチザン パフューマー 公式サイト

L'ARTISAN PARFUMEUR

フランス発ラルチザン パフューマーが支持される3つの理由と人気の香り

BIOHEAL BOH

韓国オリヤンPB「バイオヒールボ」から新ライン　注目成分NAD*1で新発想ツヤケアを体感

 小林一俊／コーセーホールディングス 代表取締役会長グループCEO 　慶應義塾大学卒業。1986年コーセー入社。1989年から企画本部長室でCIプロジェクトの推進を担当。創業45周年にあたる1991年にはCIを導入。同年3月に取締役マーケティング副本部長、12月取締役マーケティング本部長兼宣伝部長を歴任し、広告宣伝の刷新を図るなどコーセーのイメージ向上に大きな力を発揮。1995年常務取締役、2004年代表取締役副社長、創業60周年にあたる2007年6月に社長就任。2026年1月1日に純粋持株会社移行に伴い、3月27日付で現職。 澁澤宏一／コーセーホールディングス 代表取締役社長グループCOO 　1960年生まれ。立教大学卒業後、1984年コーセー入社。営業やマーケティング部門を経て、中国の現地法人董事長を務めた。経営企画部門では、中長期戦略の立案や経営管理体制の構築を主導。経理や法務、人事、品質保証といった基盤部門も統括。2011年執行役員、2013年取締役を経て、2018年から常務取締役。2026年3月27日付で現職。◾️コーセーとは1946年創業の日本の大手化粧品メーカー。「雪肌精」「コスメデコルテ（DECORTÉ）」「アディクション（ADDICTION）」などの人気ブランドを擁し、独自の高い技術力で高付加価値な化粧品を国内外に展開する。2026年1月1日に純粋持株会社に移行。HD傘下にコーセー、アルビオン、コーセーコスメポート、コーセーインダストリーズ、タルト、ピューリを擁する。「美しい知恵　人へ、地球へ。」を企業メッセージとし、「正しきことに従う心」（創業者 小林孝三郎氏の座右の銘）を行動憲章として掲げている。中長期ヴィジョンを見据え、純粋持株会社へ移行⎯⎯2026年1月1日付で、持株会社に移行しました。改めて狙いを教えてください。小林一俊 代表取締役会長グループCEO（以下、小林）：2030年をマイルストーンとした新たな中長期ヴィジョン「Vision for Lifelong Beauty Partner―Milestone2030」において、連結売上高の成長指標として年平均成長率（CAGR）5%以上を目標に掲げていますが、コーセーグループの現在の規模と化粧品業界でのポジショニングを考慮すると、1人の経営者が把握できる範囲を超えていると判断しました。　目的は大きく2つあります。第一の目的は、グループ内シナジーとグループガバナンスの強化による、競争力と企業価値の向上です。アルビオンのEC立ち上げにコーセーのインフラを活用したように、ブランドや技術、人材などの経営資源の連携により積極的にシナジーを創出し、稼ぐ力を強めていきます。あわせて2030年に海外売上比率50%以上を目指すべく、グループガバナンスを強化し、各事業会社の意思決定を迅速化するとともに、取引先との交渉一本化や資材規格の標準化を進めることで、コスト削減と生産性向上を図ります。⎯⎯では2つ目の目的は何でしょうか？小林： 日本を代表する美容企業集団「ビューティコンソーシアム」を作り上げるため、新たなパートナー企業をグループに受け入れる際にも、持株会社体制であることで、スピード感のあるグループ運営が期待できます。これまで当社に仲間入りしたタルトやピューリは、CEOに権限を任せ、高い評価を受ける独自のモノづくりやサービスを創出しグループに貢献していますが、こういったことがより円滑に行えます。「脱・自前」の考えのもと、多様な事業体が連携し合いながら、化粧品だけでなくウェルビーイング（心身の健康）領域まで、幅広い価値提供と社会課題の解決を叶え、グローバルでの存在感を高めていきたいです。⎯⎯会長としての役割を教えてください。小林： 小林：中長期のことやグローバル戦略、グループ全体の方向性を指し示す舵取り役として方向性に集中します。「ビューティコンソーシアム構想」実現のためにも、M&Aも視野に入れ、海外にも積極的に出向いていきたいですね。ただ今の世界情勢を鑑みるとなかなか難しさも感じていますが…。　また私自身は、化粧品工業会の会長でもあります。少子高齢化の中で、高い機能と繊細な使用感やデザイン力を持つ日本の化粧品はもっとグローバルに力を発揮できるはずです。化粧品工業会の会長として高市早苗首相にもお会いし、今後の輸出促進など国へのはたらきかけを積極的に行っています。昨年5月に社長を打診、澁澤社長は「コーセーを知り尽くした人」⎯⎯創業一族以外で初、19年ぶりの社長交代となりました。いつから構想していたのでしょうか？小林：数年前から投資家・アナリストによるサクセッションプランへの関心が高まり、私自身も入社40年、社長20年が間近であることを機に決断しましたね。澁澤には昨年の5月に打診しました。⎯⎯澁澤社長が適任だった理由を教えてください。小林：澁澤が入社した次の年に私が入社し、実はマーケティング時代の上司・部下関係にありました。澁澤は、1984年入社以来、営業・マーケティング部門、中国法人董事長、経営企画（中長期戦略立案・管理体制構築）、経理・法務・人事・品質保証などの基盤部門を統括し、国内外のマネジメントを網羅。「コーセーを知り尽くした人」でもありました。　そして実は、澁澤社長は入社当初からメイクを実践していた人物。弊社は約40年前には、男性用メイクアップの先駆けとして「ダモンブロンザー」を展開していたのですが、このメイクアイテムを使って、自らメイクを施して営業をしていたのです。そんな澁澤は当時、仕事ができる目立つ存在で、販売店さまからとても人気がありました（笑）。青天の霹靂も覚悟を決め、「稼ぐ力」を強化⎯⎯澁澤社長は打診を受けた時、どう思われましたか？澁澤宏一 代表取締役社長グループCOO（以下、澁澤）：当然、びっくりしましたし、まさに青天の霹靂です。その後、何度も小林会長には「冗談ですよね？」と確認したぐらい（笑）。実は家族にも言い出せず、就任の3ヶ月前まで黙っていたぐらいでした。妻には「ちょっと話がある」と切り出したので、「会社を辞める」と思ったようで、社長に任命されたことを打ち明けると大変な驚きようでした。　ただ、小林会長からそのようなお言葉をいただいたことは、大変光栄でもありました。小林会長の強い意志に感謝し、覚悟を決めました。⎯⎯澁澤社長のミッションを教えてください。澁澤：コーセーHDの推進役として、グループ全体のガバナンスとシナジーをきちんと発揮させることです。アルビオン、コーセーコスメポート、米国発タルト（tarte）、タイ発ピューリ（PURI）といった事業体に加え、皮膚領域の製薬会社 マルホとの合弁会社 コーセーマルホファーマや、ヘアケアのプロフェッショナルメーカー企業 ミルボンとのコーセー ミルボン コスメティクスといった、提携企業との連携を密にするとともに、新たな企業をグループに受け入れることで、多様な価値を提供する「ビューティコンソーシアム構想」の実現を推進します。 ⎯⎯具体的な戦略は？澁澤：まずは「稼ぐ力」を強化します。中長期ヴィジョンの2030年マイルストーンに対し、営業利益率の達成にはまだまだ足りない状況です。　そういった中で、コーセー事業で売上4割を占めるコスメデコルテの日本エリアにおける持続的な成長、さらにそれに次ぐ第2、第3の収益の柱となるブランドを確立していきます。これは「雪肌精」や「ワン バイ コーセー（ONE BY KOSÉ）」などが挙げられるでしょう。またメイクアップブランドでは、「メイクキープミスト」が圧倒的なシェアを獲得しており、そのシェアの維持と新カテゴリーの開拓を進めます。そのほか伸び悩んでいた「ジルスチュアート ビューティ（JILL STUART Beauty）」は復活の兆しが見え、「アディクション（ADDICTION）」も立て直しを図っています。それぞれの特徴を活かしたユニークな企画・商品で勝負していきます。⎯⎯稼ぐ力に、グローバル展開は欠かせない戦略だと思います。澁澤：2025年単年で黒字化を達成した中国は構造改革後の徹底した収益性の改善と現地ニーズ起点のマーケティングへの転換を図ります。またグローバルサウスでの成長のほか、トラベルリテールにおいても欧米展開を強化していきます。アメリカではコスメデコルテがECチャネルにおいて好調で、今後も認知度拡大と販売チャネル網を拡充します。タルトは積極的なマーケティング投資によるさらなるプレゼンスの拡大と、EC・オフラインチャネル双方での成長を推進し、パンピューリはタイ国内でのさらなるブランド価値向上と、日本でもコーナー展開など単独店を増やし、アジア市場におけるグローバル化を加速する予定です。　そのほか、守りの改革としてAI・DXを推進します。生成AIの活用やDXの推進で業務の見直し、効率化による、人的生産性を含めた全社の生産性向上を図りたいと思います。⎯⎯化粧品企業にとって、円安や原料・材料費の高騰といった負の外的要因には、昨今のアメリカ・イラン戦争による石油危機も加わり、深刻な状況です。現在の状況をどうみていますか？小林：当社は2025年を振り返ると、国内外ともに好調で、中高価格帯アイテムでもヒット商品が生まれ順調に推移した1年でした。好調を維持したいところですが、ロシア・ウクライナの長引く問題に加え、アメリカ・イランの戦争による石油危機が大きな影を落としています。容器だけでなく中身の原料などモノづくりへの影響が懸念されています。インフレ拡大による消費低迷も気がかりです。　こういった中で、化粧品産業は日用品でありながら、心と感情を豊かにし、人々の前向きな姿勢を育むものです。手に取る瞬間の高揚感、使用時の新たな自分との出会い、そして喜びの感覚。このような世の中だからこそ、こうした体験を通じて、我々は心を満たすアイテムを今後も創造していきます。⎯⎯AI活用においてもCO2が排出されており、またモノづくりとサステナビリティは相反する側面もあります。サステナビリティの考え方を教えてください。小林：確かにモノづくりにおいて、中身もパッケージも美しさを追求するとサステナ文脈との両立へのハードルが上がることは事実ですが、やはりそこは追求していかなければなりません。山梨県南アルプス市に建設した南アルプス工場は圧倒的な効率性の高さによる環境負荷低減と、“水資源“を中心とするサステナブルなモノづくりの拠点として7月9日に稼働します。この工場を契機に、水を軸とした環境戦略へと進化させ、新たな目標を設定しました。これにより、水資源の持続可能な利用と保全を推進するとともに、事業活動による環境負荷低減と自然環境との調和を目指し、健やかな地球の未来に向けた取り組みを加速します。新入社員へ、好奇心と挑戦姿勢で感性・センス磨きを⎯⎯改めて、コーセーHDとはどんな企業と言えますか？澁澤：コーセーは小林孝三郎氏が1946年に創業し、戦後の混乱期の中で掲げた「化粧品で人々に夢と希望を与え、明るい世の中をつくりたい」という使命があります。創業80年、この使命をぶらさずまっとうし続ける中で、今回の純粋持株会社移行は、現在の「ビューティコンソーシアム構想」の基盤として、日本発グローバル企業へ進化します。　第二の創業として、新たな一歩を踏み出す今だからこそ、 私たちは「英知と感性を融合し、独自の美しい価値と文化を創造する」という存在理念を改めて心に据えて、世界で存在感のある、信頼される企業を目指していきます。⎯⎯創業80周年の節目の年に、そしてHD元年の2026年に入社した新入社員の方々には、何を期待し、どんな言葉を贈りましたか？小林：「ビューティコンソーシアム構想」の実現に向け、新入社員の皆さんには高いアンテナを張り、化粧品を超えたファッション・トレンド・消費者ニーズを捉えてほしいと思います。化粧品は身近な生活の一部であり、生活者視点の経験や発想を業務に活かせば、部門・職種の壁を超えた連携で活躍の場が広がります。市場変化に敏感であれ。街に出て文化に触れ、好奇心と挑戦姿勢で感性・センスを磨いてほしい。　 「不易流行」という言葉があります。不易（変わらぬ本質）を継承しつつ、流行（新しさを重ねる）を取り入れることで変化に対応せよ。変化を恐れず自ら変わり続けることが、時代を超えた存在になる道。今日から前進し、活躍を期待しています。澁澤：昨今の情勢は世界に大きな不安をもたらし、まさに危機的な状態にあり、先行きは不透明です。当社の業績も、決して楽観視できる状況ではありません。だからこそ、稼ぐ力を強化するための「守りの改革」、そして「攻めの改革」を同時に進め、ピンチをチャンスに変える。変化を生み出すために大切なのは、受け身で待つことなく、自ら考え、自ら動きだし挑戦していくことです。　そして、向上心と主体性をもって「自ら磨く」ことを忘れないでほしい。何事も明るく、ポジティブに、そして全力で取り組むことを期待しています。photography: Katsutoshi Morimoto, interview: Akiko Fukuzaki, Hikaru Kimura(FASHIONSNAP)

KOSÉ

【トップに聞く 2026春】コーセーHD 小林会長、澁澤社長　創業80周年、HD元年に「ビューティコンソーシアム構想」の実現への重要な一歩

ジャンピエール・シャリトン／日本ロレアル代表取締役社長  1966年3月13日生まれ、フランス・パリ出身。1989年にフランスのEM リヨン経営大学を卒業。1991年に仏・ロレアル本社に入社し、スキンケアブランド「Biotherm」でキャリアをスタート。タイ、韓国、イギリス・アイルランドのロレアル リュクス事業本部長を経て、2008年にロレアル リュクス事業本部「ジョルジオ アルマーニ ビューティ」のグローバルプレジデントに就任。2013年にロレアル アジア太平洋地域（APAC）のロレアル リュクス事業本部ゼネラルマネージャーに就任、2021年11月から現職。日本ロレアルとは⎯⎯1996年に設立の世界最大級の化粧品企業「ロレアルグループ」の日本法人。YSL、「ランコム（LANCÔME）」「メイベリン ニューヨーク（MAYBELLINE NEW YORK）」「キールズ（Kiehl’s）」など多くのブランドを展開し、輸入・製造・販売する。川崎に研究開発施設「日本ロレアル リサーチ＆イノベーションセンター」を持ち、日本の生活者に合わせた製品を世界へ発信している。⎯⎯現在の化粧品市場をどうみていますか　世界を見ても、日本を見ても、市場の環境はあまり芳しいとは言えない状況があります。しかし、2025年の日本の化粧品市場は2％強の成長を遂げ、その中で私たちは着実に成長し、全てのカテゴリーと全ての事業においてマーケットシェアを獲得。日本で外資系ビューティ企業No.1としてのポジジョンを固め、市場を上回る成長を遂げることができました。⎯⎯市場を上回る成長の背景を教えてください。　要因はインバウンド需要と日本需要の2つにあります。かつてのインバウンド客の興味の矛先はラグジュアリーでしたが、今ではマスビューティにも向いています。そして日本の化粧品市場は、新しい価値やソリューションを提示することで、新たなニーズやトレンドを喚起していくマーケットだと考えており、日本の消費者は革新的な商品に敏感です。イノベーションのクオリティが市場を成長させますし、私たちの成長もイノベーションが重要です。⎯⎯昨年のインタビューでは、キーワードは「成長」でしたが、その通りの1年でしたか。　そうですね。「成長」にはこだわり続けていますし、3年後に同じ質問をされたとしても、「成長」と答えるでしょう。ラグジュアリー市場で日本顧客のシェアを獲得⎯⎯全ての事業部でマーケットシェアを獲得しています。各事業部の牽引を挙げるとしたら？　リュクス事業部においては、2025年に日本人顧客のシェアをさらに伸ばすことができました。インバウンド客は日系ブランドを求める傾向にあるため、外資系企業として存在感を高めるには日本の消費者に訴求することが重要になります。その結果だと考えています。　中でも、YSLの売り上げ規模は当社のラグジュアリー部門の中でトップクラスにまで成長しています。インターナショナルクチュールブランドであると同時に、日本のトレンドをしっかりと捉えて取り入れ、魅力を伝えたことが奏功しました。トレンドのキュレーション力こそ、YSLの強みと言えるでしょう。また「プラダ ビューティ（PRADA BEAUTY）」は、リップバームがジェンダーを超えて人気を集めて好調に推移しています。プラダ ビューティだけでなく、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」「イソップ（Aesop）」も、多様なお客さまにコミュニケーションができることに大きなポテンシャルを感じています。イソップにおいては2025年6月に日本法人イソップ・ジャパンを統合しました。日本の売り上げがグローバルNo.1ということもあり、期待しています。⎯⎯「タカミ（TAKAMI）」はいかがでしょうか。　実は2025年の前半に、少し減速した時期があったのですが、コミュニケーションを強化し、メディア投資も増やしたことで認知を押し上げ、下半期はしっかりと成果を残すことができました。いくつか新製品を導入したこと、またネット販売、サブスクリプション事業展開から、オフラインも広がりつつあり、タッチポイントの拡大が多くの人の目に留まったと思います。⎯⎯そのほかの事業部の動向も教えてください。　コンシューマープロダクツ事業部ではとくにメイベリン ニューヨークが、山田涼介さんを起用したプロモーションが奏功して好調でしたし、ダーマトロジカル ビューティ事業部では、「ラ ロッシュ ポゼ（LA ROCHE-POSAY）」が、2025年は前年比20％以上の成長を遂げました。肌に優しい一方で、期待できる効果が穏やかであると一般的に思われている日本のダーマトロジカルビューティの中で、当ブランドが皮膚科学に基づいたアプローチで多くの専門家から評価され、肌への配慮と健やかな肌をサポートする品質を上手に訴求できたことが要因です。こういった側面ももっとアピールしていきたいですね。⎯⎯ダーマトロジカルビューティという文脈ではタカミや「スキンシューティカルズ（SKINCEUTICALS）」も抱えています。成長分野としてM&Aも検討していますか？　もちろんです。M&Aにおいては、日本ブランドの優先順位は非常に高く、いつかそうしたニュースもお届けできたらと思います。⎯⎯プロフェッショナルプロダクツ事業部についてはどのような取り組みをおこなっていますか。　「プロフェッショナルとともにある」というDNAはもちろん大切です。プロである美容師がサロンでシャンプーやスタイリングをしてプレゼンしてくれることは重要です。それと同時により広く知っていただくことも欠かせませんから、オンラインでの流通も強化しています。「ケラスターゼ（KERASTASE）」では、オンラインで顧客を獲得し、オフラインのチャネルであるヘアサロンに誘導する取り組みが奏功しています。サロン環境は厳しいと言われている今こそ、まずはオンラインからアプローチして、パートナーであるサロンの応援にもつなげ、良い循環を作っていきたいですね。日本ロレアルが展開する主なブランド◆Consumer Products Divisionロレアル パリ（L'Oreal Paris）/メイベリン ニューヨーク/3CE◆Luxe Divisionランコム/YSL/シュウ ウエムラ（shu uemura）/ヴァレンティノ ビューティ（VALENTINO BEAUTY）/プラダ ビューティ/ジョルジオ アルマーニ ビューティ（GIORGIO ARMANI BEAUTY）/キールズ/イソップ/タカミ/ヘレナ ルビンスタイン（HELENA RUBINSTEIN）/メゾン マルジェラ/ディーゼル（DIESEL）/ラルフローレンフレグランス（Ralph Lauren fragrance）◆Professional Products Divisionロレアル プロフェッショナル（L'Oréal Professionnel）/ケラスターゼ（KÉRASTASE）◆Dermatological Beauty Divisionラ ロッシュ ポゼ/スキンシューティカルズ世界各国へと羽ばたく日本発のイノベーション⎯⎯ロレアルは研究部門も大きな強みです。日本のイノベーションセンターから誕生した商品は世界へと羽ばたいています。2026年はどのようなイノベーションを起こしますか？　ロレアルはアジア初の研究開発部門を1983年に日本で開設し、他の地域の研究所と比べても、グループ全体のイノベーションへの貢献度が非常に高く、大きな誇りを持っています。その中で、日本市場で重視されるUVケアアイテムについては、日本で研究開発を行なった製品を世界中で展開することもあります。例えば、日本で生まれたイノベーションが、ブラジルでベストセラーになることもあり、今後も世界へと羽ばたく製品を多く開発していきたいですね。⎯⎯それほどまでに日本のイノベーションにこだわるのはなぜでしょうか？　なぜロレアルが200人近い研究員を有する研究開発部門を日本に設けているのか。日本の文化に根差したものを世に送り出したい。それは“オタク的”なこだわり、緻密で細部にまで意識を巡らせて研究し、製品に反映させる姿勢を大切にしているからに尽きます。　また日本の消費者は目利きに長け、スキンケアでもメイクでも、質感や仕上がりに大きなこだわりを持っています。そんな消費者を納得させるモノ作りができてこそ、イノベーションは起きるのです。デジタル活動に関わる二酸化炭素の排出量削減へ⎯⎯これまでさまざまなサステナビリティ活動に取り組んできました。現在の施策はいかがでしょうか？　近年ではデジタル活動に関わる二酸化炭素の排出量削減にも取り組んでいます。デジタルというと二酸化炭素とは無縁に感じますが、実はそうではありません。例えばAIを使うときに大きな電力が消費されているように、デジタル広告などの二酸化炭素の排出量をモニタリングして、しっかりと対処していきたいです。⎯⎯ちなみにどのようなことにAIを活用していますか。　店頭では肌測定などでかねてよりAIを活用してきました。最近では活用する社員が増えていて、パートナーとともに開発した「ロレアルGPT」の使用率は100％です。Eメールの管理や翻訳に活用し、生産性が向上しています。　またR&Iでは処方組みやリサーチに、マーケティング活動では広告配信後の処方の開発などに活用しています。二酸化炭素の排出量削減も含めて、最大限、戦略的にAIを活用していきたいですね。拡大するビューティ人口に多角的なポートフォリオで発信⎯⎯少子・高齢化やインフレ、円安など日本国内は2026年も厳しい経済状況が続きそうです。　ビューティ人口という観点でみると、少子・高齢化やインバウンドの減少をそこまで不安視はしていません。というのも55歳未満の女性に男性の消費者を加えると、2018年には5400万人だったのが、2024年には6000万人に、2030年には6800万人になると推測しています。（※ロレアル調べ）さらにブーマー世代（団塊ジュニア世代）を加えれば、ビューティ人口は増加しており、インバウンド需要の落ち幅を補完するポテンシャルがあると認識しています。⎯⎯男性にはどのようにアプローチしますか？　男性だからといって必ずしも男性用の化粧品を使っているわけではなく、良い商品があれば購入につながります。例えば「タカミスキンピール」は男性からの人気が非常に高いアイテムです。新しい製品を男性のために開発するのではなく、既存の製品に対する男性からの認知獲得により力を入れます。　ロレアルは豊かなポートフォリオを有しています。トレンドに乗った感を加味したラグジュアリーメイクブランドから、最新の研究知見を搭載したスキンケアブランドまで。最初にお伝えしましたが、イソップやメゾンマルジェラ、プラダは男性に向けても、シュウ ウエムラやタカミはインバウンドに、ランコムはブーマー世代にと…。多角的なポートフォリオの中で、さまざまなターゲットに発信することができるのが強みです。キーワードは「アンビション」と「バランス」—2026年が始まって3ヶ月ほどが経ちました。足元の状況はいかがでしょうか。　コンシューマープロダクツ事業部とダーマトロジカルビューティ事業部でいいスタートが切れました。一方でリュクス事業は、中国人インバウンド客が大部分を占めていたわけではないものの、やや難航しています。この局面から抜け出すには、やはりローカルの消費者へのアプローチが必須でしょう。プロフェッショナルプロダクツ事業部は、依然としてオンラインでの成長率は高いものの、オフラインでは起業家精神を発揮してこれまでにない施策を繰り出していくべきだと考えています。⎯⎯どのような戦略でビジネスを推し進めていきますか。　全社員を集めて、「ワン ロレアル デイ」を開催しました。その際に「アンビション（野心）」と「バランス」というキーワードを伝えました。少子・高齢化やインフレ、世界情勢の変化が起きようとも、ビューティには魅力があり、イノベーションへの興味はつきません。全ての事業部で素晴らしいプランを立てています。⎯⎯「アンビションとバランス」について詳しく教えてください。　日本のマーケットでは常に野心的でいなければいけません。その上でバランスを見つけること。バランスで大切にしたいのは3つあります。　1つ目はオンラインとオフラインのバランス。オンラインは新客獲得に適した場であり、オフラインはプロダクトを体験できる場です。どちらか1つでは上手くはいきません。チャネルのバランスを取ることが必要です。2つ目は既存のヒーローアイテムとイノベーションのバランス。プロダクトへの投資を進めていきますが、タカミの角質美容液やランコムの「ジェニフィック」、シュウ ウエムラのクレンジングオイルなどのヒーローアイテムも大切です。　最後に最も重要だと考えているのが、グローバルであることとローカルであることのバランスです。日本の消費者はグローバルブランドであることの価値が伝わらなければ日系ブランドへと心が移ってしまいます。一方で、インターナショナルブランディングが強すぎると、日本のユーザーに適した製品の魅力が伝わりにくい。ゆえにバランスを保つことが大切になってきます。⎯⎯そのバランスはどのように見極めていくのでしょうか。　もちろん数字は追いかけますが、割り切れない部分もたくさんあります。例えばオンラインとオフラインのバランスでいうと、市場のオンライン構成比が20％程度なのに対して私たちのオンライン構成比はより高くなっています。つまり私たちはオンラインでより多くのお客さまにリーチできているということです。対して日本のオフラインサービスでは、商品を試したり、診断を受けたりと、きめ細やかなサービスを受けることができます。他の国にはない素晴らしい体験に特別感があります。市場のバランスとは違っていても、それぞれのブランドにロレアルなら出葉の正しいバランスが存在し、それを追求することが大切なのです。　また、日本の人材を野心を持って育成し、意欲的にイノベーションを起こし世界で成功を収めたいですね。マインドとしてのアンビション＝野心と、戦略としてバランスを保ち、昨年を上回る成長を目指します。外資系ビューティ企業No.1のポジションをより強めていきたいですね。text: Natsumi Yoneyama | photography: Katsutoshi Morimoto, interviewer: Akiko Fukuzaki (FASHIONSNAP)

L’OCCITANE

【トップに聞く2026春】日本ロレアル シャリトン社長　野心とバランスで外資系ビューティ企業No.1を堅持

 ◾️KAORUフードディレクター兼アーティスト。「Dress the Food」主宰。モノクロ写真と食材を融合させた作品「Food On A Photograph」で注目を集め、’19年に「Food On A Model」展を開催。’22年「shichimi magazine」をローンチ。広告、雑誌、CM等で幅広く活躍中。直近の仕事に、ダイナースクラブ「1950年ニューヨーク編」のフードディレクション、乃木坂46の5thアルバム「My respect」のクリエイティブ制作など。⎯⎯フードディレクター兼アーティストとはめずらしいお仕事ですが、どのような経緯で今に至りますか？　もともと違う仕事をしていましたが、料理やお菓子づくりが好きだったこともあり、自宅に友人を呼んで料理を振る舞っていました。季節に合わせたメニューを考え、テーブルやお皿もデコレーションして世界観をつくるのが楽しかったんです。それを写真に撮ってSNSにアップしていたところ、業界の方からお声がけいただいたのがきっかけです。⎯⎯  本連載でさまざまな方に話を聞くうちに、身体の内側の調子が、そのまま表の美しさとして現れている瞬間があるのかもしれない、と感じるようになりました。そんな折に思い浮かんだのが、日々フードと向き合っているKAORUさんでした。　ありがとうございます。実は今年に入ってから、少し胃腸の調子を崩してしまって。しばらく思うように食べられない時期があったんです。結構きつくて、ベッドから起き上がれない日もあって。もともとサラダがすごく好きで、ボウルいっぱいの生野菜をよく食べていたんですけど、体調を崩して初めて、「生のものって体を冷やすんだ」と実感しました。体にいいと思って続けていたものが、実はそのときの自分には合っていなかったんだなと。　そこから、なるべく体に負担をかけない食べ方に変えていきました。最近はエチュベという調理法をよく取り入れています。軽く油を通してから蓋をして蒸すことで、消化もしやすくなるし、素材の味もきちんと残るんです。ちょっとしたことなんですけど、こういう積み重ねで、体の感覚がだいぶ変わってきて。”整える”ってこういうことかもしれないなと。体の内側を整えるということ⎯⎯ 体調が揺らぐときに、立ち返る食材はありますか？　頼れるのは、やっぱりお粥だなと。いろいろ試しましたが、結局はシンプルなものに戻ってきました。体調が悪いときって、料理をつくること自体が難しいと思うんです。シンプルなお粥なら、梅干しを入れたり、鶏だしを少し足したり、そのときの状態に合わせて少しずつ変えられますし、今回もかなり助けられました。「これがいい」と決めて続けるというより、その日の体と向き合って決めていく感じ。今日はこれならいけそう、みたいな。ちゃんとやろうとするよりも、むしろそのときの状態に合わせて柔軟に変えていくことのほうが大事なんだなと、あらためて感じているところです。⎯⎯ 基本の食生活におけるこだわりは？　仕事柄、仕込みで徹夜になることもありますし、現場ではずっと動き続けているので、体に負担をかけないよう意識しています。最近、鉄のフライパンと鉄瓶を使い始めました。鉄瓶で沸かしたお湯を飲むようになってから、立ちくらみが少し軽くなった気がしています。プラシーボかも？と思うくらい、小さな変化なんですけど、現場だとすごく大事です。急に立ったりしゃがんだり、重い荷物を運んだり、ずっと動いているので、少しでも体の状態が安定しているほうがいい。食生活の積み重ねが結果的に支えになっている気がします。繊細な仕事を支える体力の作り方⎯⎯ 撮影現場におけるフードのスタイリングは、かなり緊張感がありそうです。　そうかもしれません。料理や器を並べたあとも、カメラ越しに見たときのバランスを基準に、数センチ（スチールなどでは数ミリ）単位で調整していきます。変化しやすいなまものを扱うことが多く、本当にちょっとの違いで見え方が変わるので、どういったバランスでその食材やお料理を見せていくか、どうしたらフードがその場面の中で魅力的に見えてくるか、またはその場面の中でのフードの役割をどう果たせるかを限られた時間の中で探る、という感じです。そこに加えて「次これ」「これ運んで」と指示が飛び続けたりするので、クオリティをさらに上げるためにはどう動いていくべきか、アシスタントとともに、常に考えています。⎯⎯ その状態を保つために、日々どんなことを？　運動はずっと続けています。3年半前くらいからは水泳が中心で、時間があれば週に何回も泳ぐこともありますし、最低でも週1のペースで続けています。あとは毎朝、ストレッチやヨガ、軽い筋トレをしています。時間がある日は1時間くらい、忙しい日は5分だけでもやる。少しでも体を動かすと、その日の自分の状態がわかるんです。今日はここが硬いな、とか、この動きやりにくいな、とか。ヨガやピラティスにも通ってみて、そこで吸収したことを活かすこともありますね。最近は動画を見ながらいろいろな種類のストレッチに挑戦して、幅広く運動する意識をしています。⎯⎯ 忙しい中でも続けられる理由は？　続けていると、変化が見えてくるからだと思います。今日はここがちょっと違うな、みたいな違和感を、その日のうちに調整できるようになってくるというか。逆に何もしていないと、それに気づけないまま過ぎてしまうかもしれません。フードディレクションは繊細でありつつも体力勝負なところがあるので、体づくりは仕事のパフォーマンスにもつながる印象。だから完璧じゃなくてもいいので、少しでも続けるようにしています。私にとってはその積み重ねが、結果的に心身ともにいちばん安定する方法です。感覚を整える、もうひとつの習慣⎯⎯ スキンケアについても教えてください。　化粧品はあまり詳しくなくて。何を選べばいいのか分からなくなることも多いんですけど、逆にずっと続けていることはあって。毎朝のコットンパックなんですが、学生時代に美容アドバイザーの佐伯チズさんの本で読んで以来の習慣です。大判のコットンにたっぷり化粧水を含ませて、それを顔にのせるだけなんですけど、これが一番安心する。無印とかハトムギとか、気兼ねなく使えるものを選んでいます。他の方法を試したこともありますが、結局ここに戻ってきました。⎯⎯ 他に欠かせないものは？　ハンドクリームと日焼け止めですね。水をよく使う仕事なので、気づいたときにすぐ使えるように、家の中でもいろんな場所に置いています。リビングとか寝室とか、バッグの中にも。日やけ止めは、あまりメイクをしないぶん、日中何回か塗り直すようにしています。今塗れる、と思ったタイミングで塗る感じです。⎯⎯ 日やけ止めも使い分けているんですね。　毎年いろいろな効果がアップデートされた新作が登場するので、使い続けているものに加えて、夏前にはいつも新しい商品に目を向けるようにしています。「エスト（est）」の「UVプロテクション クリーム」は発売時に購入して、これで3本目です。⎯⎯ 美容の最新情報はどこでチェックしていますか？　安心しているもので定着するタイプなので気まぐれですが、ときどき「2026年、UV、最新」のように検索してまとめ記事などをチェックしたりします。　⎯⎯ 気持ちを整える時間や習慣はありますか？　私の場合はやっぱり食材を見つめている時間かもしれません。たとえば卵を茹でているときに出てくる泡とか、水の動きとか。そういう細かい変化を眺めているのがすごく好きです。泡がだんだん大きくなっていく感じとか、それが殻にくっついていく様子とか、ずっと見ていられる。野菜の断面も本当にきれいで、色のグラデーションや形には、毎回ちょっと感動します。なんでこんな形なんだろう、と思いながら見ている時間が、自分の感覚を静かに戻してくれる気がします。そのプロセスを観察することで、料理の完成イメージがブラッシュアップされることもあります。⎯⎯ 最後に、仕事を続けるうえで大切にしていることを教えてください。　何事も"続けられる形にすること"だと思います。食にしてもスキンケアにしても、そのときの状態に合わせてやり方を柔軟に変えていくことと、「どうすれば目指す状態にありつけるか」を体で覚えていくこと。その両方の積み重ねが、結果的にいちばん無理なく続く方法なのかなと。運動も食事も、こうじゃなきゃいけないって決めすぎないようにして、そのときどきで変えていくことを許しているというか。整えるって特別なことではなくて、そうやって続けられる形にしていくことなのかなと思います。

フードディレクターKAORUが考える、身体を整える日々の習慣

豊山YAMU陽子／マッシュビューティーラボ社長  2005年にファッション事業部の創業メンバーとしてマッシュスタイルラボに入社。「snidel（現：SNIDEL）」のプレスとして、ファッション事業の新規参入に尽力。その後「ジェラート ピケ（gelato pique）」事業部部長、「フレイ アイディー（FRAY I.D）」のディレクターを兼任し、ファッション事業の拡大に寄与。2017年に同社 執行役員ブランドマネジメント部部長に就任。ジェラート ピケ事業責任者 兼「エミ（emmi）」ディレクターとしてブランドの成長に貢献し、2021年に取締役に就任。2023年4月1日から現職。マッシュビューティーラボとは？マッシュグループの傘下として2010年に設立。ナチュラル&オーガニックコスメのセレクトショップ「コスメキッチン（Cosme Kitchen）」や、コスメに加え食品やインナーケアアイテムをそろえる「ビープル（Biople）」「ビオップ（（Biop）」を運営する。「スナイデル ビューティ（SNIDEL BEAUTY）」「トーン（to/one）」「セルヴォーク（Celvoke）」などのプライベートブランドも充実し、2022年に発表した「ミティア オーガニック（Mitia ORGANIC）」ではファミリーマートと協業するほか、日本における総代理店として「トリロジー（トリロジー）」「インナーセンス（INNERSENSE）」「ミー トゥデイ（Me Today）」などを展開。⎯⎯ファッション事業部の創業メンバーとしてマッシュスタイルラボに入社し、「ジェラート ピケ（gelato pique）」や「フレイ アイディー（FRAY I.D）」の拡大に貢献。マッシュビューティーラボを率いて3年が経ちました。これまでどのようなミッションを遂行してきた期間でしたか？　就任してすぐは組織改革に注力しました。ナチュラル＆オーガニックが持つ可能性の発掘という新しい一歩を踏み出すために各々の役割分担を明確にし、活発に議論ができるようにチームを作り直しました。現代社会はナチュラル＆オーガニックを必要としていますし、活性化するための基盤作りには力を注ぎましたね。⎯⎯ビューティーラボの本社社員数は現在158人。多くの社員の意識を変えるために社長自ら取り組んだことはありますか？　毎週、朝礼で話をする時間を設けています。組織についての真面目な話からすごくカジュアルな話まで。3ヶ月毎に実施する店長会でも必ず話す時間を設けているので、「豊山YAMU陽子社長」がシンボルとして浸透しているかもしれません。これは、ファッション部門だと規模が大きすぎてできなかったことだと思います。⎯⎯具体的にはどういう改革を行ったのでしょうか？　販路拡大を実現するため、メンバーの適性に基づいた役割分担を徹底し、各自の強みを最大限に活かす体制を構築しました。その上で中長期目標を設定し、段階的に実行することで、マネジメントの本質的な重要性を再認識するとともに、新たなアイデアが自然発生的に生まれやすい組織を醸成することができたと思います。これによりチャネル拡大への道筋が大きく開かれたと考えています。事業成長と組織機能の最適化は表裏一体であり、個々のメンバーが活躍できる環境づくりこそが、持続可能な成長の基盤だと思います。オーガニックにエンタメを取り入れワクワク感創出　⎯⎯構造改革の取り組みについて教えてください。　就任時に私に任されたのが、リテール事業における売り場の編集力と企画力の底上げ。そこで、ナチュラル＆オーガニック市場の中に、私が20年間ファッションに携わって培ってきたトレンドの要素をエンターテインメント性として取り入れ、シーズンごとにお客さまが楽しめるように強化しました。⎯⎯エンターテイメント性のある施策とは？　ファーストオーガニックの間口を広げる取り組みです。「楽しさ」「わかりやすさ」「新たな発見」「トレンド」をキーワードに、お客さまが足を止めるきっかけ作りを行いました。具体的には、年間を通してお客さまのモチベーションを盛り上げる計画を充実。例えば、私が「ジェラートピケ（gelato pique）」を担当していたときに養った、キャラクターとのコラボレーションなどを行いました。社長に就任後、約2年間でかなりの数のコラボレーションを実施し、お客さまに新鮮なサービスを届けられたと思います。　当社発信のコラボ企画を行う中で、コスメキッチンで取り扱う各メーカーさまから参加の意向もたくさんいただきました。これまで1つのブランドと1つのキャラクターがコラボするというものが主流でしたが、10以上のブランドが各スターアイテムを持ち寄り、1つのテーマでコラボするという企画を実施。お客さまからも大きな反響をいただき、私たちもワクワクして興奮しましたね。その後も、「このような企画があれば次回は参加したい」と多くのメーカーさまから挙手をいただき、とても手応えのあるチャレンジとなりました。⎯⎯確かにコラボや協業といった活動は活発に行っていた印象です。　ビューティ分野でのコラボの強みは、あらゆる要素を含んでいることです。いわゆるコラボレーションではない、私たちがデザインや企画力を得意としていることを生かした協業も行いました。例えば、ナチュラル＆オーガニック業界の話題につなげられるようにと、「クラシエ（Kracie）」の漢方のパッケージデザインを監修。苦くて香りが強いというイメージの強い漢方を一新し、漢方薬を気軽に生活に取り入れられるようにと、体が整うお守り的存在の漢方ドリンク「エンユー（enn you）」をコスメキッチン、ビープル、「ビオップ(Biop)」で販売しました。こうしたパートナーシップの実現も強みとなる出来事でした。毎年規模を拡大する「THE ORGANIC DAYS」の成功⎯⎯オーガニックの祭典「THE ORGANIC DAYS」もエンタメ性が高かったと思います。　そうですね。THE ORGANIC DAYSは発信力を武器とし、2024年6月の初開催以来、ECとリアル店舗の垣根を越えた体験を目指しています。マッシュグループが2025年の年間スローガンに掲げた「Think Entertainment」に沿い、お笑いコンビジャルジャルを起用した意外性のあるプロモーションが、SNSでも大きな反響を呼びました。回を重ねるごとに規模を拡大し、社内の一体感も強固になったと思います。　お客さまはオーガニックの価値を既に認識していながらも、どこから始めるか、という入口選択で躊躇していたように思います。そこで、デザインを起点にして顧客を自然に誘導できるのではないかと考えました。エンターテインメント性を施策の中核に据え、お客さまのモチベーションを喚起する複数の仕掛けを行いました。2025年8月期に売上前年比 2桁増を達成⎯⎯業績の話になりますが、就任から2年は横ばいで推移していたグループ全体のビューティ事業における売上高が、2025年8月期は前期比14％増の200億円と飛躍した年になりました。この成果についてどのように振り返りますか。　組織改革と収益構造の最適化により、経営基盤を確立しました。各部署からのボトムアップアイデアを積極的に吸収し、組織全体の意識向上と実行力を高めたことが、飛躍の原動力となったのです。またミッションとして、既存店の潜在力を最大化することにも注力しました。つい新店舗へと意識が向きがちですが、既存店のポテンシャルは大きく、そこを磨き上げたことで、既存店の売上高が前年比18％増を達成しました。この戦略の有効性が実証され、組織全体に確かな手応えが生まれました。⎯⎯主軸のコスメキッチンは前期比21％増で着地。好調の要因について教えてください。　日常から得たインプットをすぐにアウトプットするスピード感を大事にしているため、各部署のリーダーたちと話し合う機会も多く設けています。例えば、若手リーダーのプロジェクトチームがあるんですが、既存ブランドの機会損失に着目し、1年をかけて試行錯誤しながら話し合いと実践を繰り返しました。その結果、1年で売上が8億円増となったんですよ。そのとき重視したことの1つが、VMD。コスメのライブラリーのような店舗内で、季節ごとの打ち出しやポップなどを通じてセルフのお客さまを高揚感で満たしたことが成果につながりました。　プライベートブランドの「スナイデルビューティ（SNIDEL BEAUTY）」や「トーン(to/one)」は着実に力をつけて素晴らしい成長を遂げました。スナイデルビューティは「アイデザイナー n」がヒットし、売り上げは前期比26％増と大幅に伸長。トーンは、コンシーラーパレット「ペタル フロート フローレス タッチ」が即完売したほか、ブランド初のサプリメント「ドリーム フローラ VC ショット」の発売も盛り上がり、同16％増で着地しました。⎯⎯そのほか特筆すべきブランドは？　ニュージーランド発「トリロジー（trilogy）」が同14％増と飛躍しました。創始者からブランド背景などを直々に聞き、スタッフへのトレーニングに反映していきました。それにより「この素晴らしいブランドについて早くお客さまに伝えたい」という意識が生まれるんですよね。また、ファーストオーガニックとして取り入れやすいブランドでもあるため、お客さまへのコミュニケーションをわかりやすくすることを徹底しました。商品軸では、日本企画のフェイスマスクの制作など、仕入れだけでなく、培ってきたノウハウを活用して新たな開発を行うことも積極的に進めています。即効性ではない、日常で立ち寄れるショップで身体に変化を⎯⎯この3年を振り返り思っていることはありますか？　課題は尽きませんが、私たちはオーガニックとの関わりを“即効性”にはしたくありません。頭痛薬のような対症療法ではなく、毎日立ち寄るお店での体験を積み重ねることで、自然に身体やライフスタイルが変わっていく流れを創出したいのです。そのため、現代の読みにくい気候変動や移り変わりの早い市場動向と戦っていかなければなりません。サイエンスの力も取り入れながら新しい可能性に向かっていきます。⎯⎯日常で立ち寄れるお店があるというのは心強いですね。　そうなんです。サプリメントやお菓子などバラエティー豊かな商品に囲まれたビープルは切り口として面白いし、利便性の高い場所に位置することでオーガニックを日常化するという役割も担っています。日本にはもっとこのような店舗があってもいいと思いますね。　ルミネさんからも「ビープルのコンビニみたいな店舗は作れないのか」とお声がけいただき、オーガニック＆ナチュラルなコンビニエンスストアの「ビオップ」を2024年新宿駅構内にオープンしました。1日の乗降客数が世界でもトップクラスの新宿駅はとても忙しい場所ですが、それでも立ち寄るお店によって身体を整えることができるのは強みですよね。ビオップは試験的にファミリーマート内にブース展開しています。これが成功すれば今後にも期待できます。私たちの信念や理念に共感した企業との協業が、社会を変えるきっかけとなり、少しでも良い方向に進めるといいですね。2026年は日本発オーガニックコスメを発信する「グローバル元年」⎯⎯2026年の展望について教えてください。　コンシェルジュ店舗を展開する当社では、人材育成に重きを置いています。毎年開催のグループ接客ロールプレイング大会では、2025年にマッシュビューティーラボのショップスタッフが優勝を飾り、社員の可能性を底上げしました。さらに、ビューティーラボ研修アプリを導入し、いつでも約200ブランドの商品知識・新作情報を学べる環境を構築。アプリ導入により店舗の垣根を超えたスキルアップを実現し、2026年の業績にも間違いなく期待できます。　過去3年は基盤固めに注力し、売上前年比2桁増を達成しました。ここからは攻めのフェーズに移行します。人材育成を最優先に、2026年はフランチャイズ強化によるチャネル拡大と販売力向上によるロイヤルカスタマーの増強を両軸にしていきます。　さらにグローバル展開も視野に、まだ届けられていない地域にナチュラル＆オーガニックを届けていく。スナイデルビューティは韓国・香港からアジア出店を拡大し、トーンはグローバルからのオファーが増加しています。2026年のマッシュビューティーラボは日本発のオーガニックコスメを発信する「グローバル元年」として飛躍の年を目指します。text: Wakana Nakade, photography: Katsutoshi Morimoto, interviewer: Akiko Fukuzaki, Mayu Kamitamari(FASHIONSNAP)

【トップに聞く 2026春】マッシュビューティーラボ豊山YAMU陽子社長　基盤固めから、「攻め」のフェーズに

中森友喜／ノーズショップCEO  大学卒業後、新卒で国税局に入局。その後ゼイヴェル（現：ブランディング）に転職し、ギルドコーポレーションの社長を経験。2011年7月にビオトープを設立し、インポーター事業を始める。2017年に「ノーズショップ（NOSE SHOP）」1号店をオープン。オープン当初から現在まで、1500種類以上の香水をセレクトするほか、ストーリーの翻訳を手掛ける。◾️ノーズショップとは2011年にオーガニックコスメの輸入販売事業を目的にビオトープ（BIOTOPE）として創業。2014年イタリア発のフレグランスブランドの販売を開始し、2017年ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ」をニュウマン新宿店に初出店。2021年に社名をノーズショップに変更した。現在は、ノーズショップ店舗およびオンラインストア運営のほか、海外フレグランスブランドの輸入総代理店、香りのコンサルティング・プロデュースを行う。2025年6月期は、売上高が前期比22.6％増の19億500万円、経常利益が同103.3％増の2億2700万円。上場の目的は「ガバナンスの健康診断」⎯⎯ 3月17日に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ新規上場しました。上場はかねてから目標だったのでしょうか？　実は、もともと上場を目指していたわけではありませんでした。設立当初は自分たちとは縁のない世界だと思っていましたから。⎯⎯ では、なぜ上場という決断に至ったのでしょうか？　一番の目的は、会社のガバナンスを強化することでした。長く会社を続けていくためには、イノベーションと同じくらい、しっかりとした組織運営の仕組みが不可欠です。創業者の立場として、新しい価値の創出を重視しがちでしたが、それだけでは組織は長続きしません。　これまで整えてきた稟議制度や組織図、評価制度が「本当に機能しているのか」を客観的に評価してもらいたいと思った時に、TOKYO PRO Marketについて知りました。株式の売買や資金調達には興味がないので、ガバナンスが整っているかを判断してくれるこの市場は、私たちにとって“健康診断”を受けるような感覚でした。自分たちのやってきたことが正しいかどうか、認証を受けるための最良の手段だと考えました。⎯⎯ 一般市場ではなく、TOKYO PRO Marketを選んだ理由は他にありますか？　TOKYO PRO Marketでは、株主数などの形式的な数字の基準が比較的厳しくないので、不特定多数の株主を意識する必要がありません。私たちは今、お客さまや働いているスタッフに対して100%意識を向けたい。株主対応にリソースを割く時期ではないと考えているからこそ、この市場が最適でした。一般市場への転換も、現時点では考えていません。難しかったプロセスは「創業者脳」の入れ替え⎯⎯ 投資家ではなく、消費者や従業員という身近な存在に向けて、今回の上場が持つ意味とは？　お客さまや従業員に対して、規律あるガバナンスのもとで運営している、“ちゃんとした会社”であることを示したかったんです。香水専業で上場している会社がほとんどないからこそ、業界全体に規範を示したいという思いもありました。ニッチで変わった香水を売る店が上場するというギャップや、フレグランス業界が勢いのある面白い分野だと認知される広告宣伝効果も狙っています。フレグランスも、ファッションや化粧品に並ぶ、大きな産業に育てていきたいと思っています。⎯⎯ 上場に向けたプロセスで、苦労したことはありますか？　約2年半前に上場の準備を始めましたが、非常にスムーズに進みました。一番難しかったのは、自分自身の「創業者脳」を入れ替えることでしたね。創業者として会社と自分が一体であるという意識がずっとどこかにありました。ルールに基づいて権限を委譲し、会社と自分を切り離していくのは、体の一部が剥がれていくような寂しさを伴うプロセスでした。組織の規律を優先する中で、社員との距離感に変化が生まれたようにも感じますが、店舗に足を運んだり、全社ミーティングを行ったり、直接話せる場を積極的に設けるよう意識しています。「香水使用率25%」の壁、長期戦を見据えた市場戦略⎯⎯ 現在の日本のフレグランス市場をどのように見ていますか？　市場規模は拡大していますが、最新の調査で香りを身につけている人は24.69%という結果が出ています。この数字は、調査を始めた3〜4年前から実はほとんど変わっていません。香水の使用率を上げるには、10〜20年かかる長期戦です。だからこそ、腰を据えて挑戦し続けるためにガバナンスの強化が必要でした。⎯⎯ 現在の目標は、フレグランスの使用率を上げることでしょうか？　はい。香水を使っていない7割以上の人たちをどう転換させていくか。これが永遠の課題です。一方で、香水を使っている人たちの使用頻度は増えています。特にZ世代など20代の使用率は平均よりかなり高く、一人当たりの所有本数も増加傾向にあります。好きな人は日常的に、そして1本だけでなく着替えるように香水をまとう文化が根付き始めています。⎯⎯ 未使用者層にアプローチするために、どのような取り組みをされていますか？　派手なマーケティングは得意ではないので、香水ファンから人づてに魅力が伝わっていくことが一番確実な方法だと考えています。香りの楽しさを知ってもらう場として、今年1月に完全予約制のカウンセリングサロンをオープンしました。「嗅覚プロファイリング」と名付けた新サービスで、一人ひとりのお客さまと向き合い、ブラインドテストなどを通じて「香りの思い込みを壊す」体験を提供しています。今後は、香り好きの人たちが語り合えるコミュニティを作り、魅力をさらに伝播させる活動もしていきたいです。⎯⎯ 香水ファンの熱量が上がる一方で、香害問題など香りへのネガティブな意識も高まっている印象です。　私たちもフレグランス使用率の100%化は目指していません。香りが好きな人とそうでない人が共存できる社会が理想です。そのためにはユーザーの「香りリテラシー」を高めることが重要だと考えています。つける量、場所、タイミングへの配慮を促す教育は、フレグランスショップとしての責任です。 今後の日本市場では、拡散力の弱い、自分だけに香るような、自分だけが楽しめる香りがさらに増えていくと予測しています。⎯⎯ 原料高や円安による物価高騰も続いています。海外ブランドを日本へつなぐ輸入代理店として、この逆風を現場でどのように受け止めていらっしゃいますか？　当然ながら、強い影響を感じています。特にニッチフレグランスは、希少な天然香料や少量生産にこだわるブランドが多く、その影響を受けやすい領域です。　しかし、私たちはこれを一時的な逆風ではなく、香りの文化を日本に根付かせるための長期的なプロセスの一部だと捉えています。単なる価格競争に走るのではなく、なぜこの香りにこの価格があるのかという背景を丁寧に伝え、市場そのものを育てていくことが重要です。同時に、フェアな価値を維持するために、物流や在庫管理、業務プロセスも含めて、会社全体をより筋肉質に変えていく努力を怠らないことも、私たちの責任だと考えています。⎯⎯ とはいえ、価格上昇はこれから香りを楽しみ始める人にとって障壁となり、文化の広がりを阻む足枷になるのではないでしょうか。　おっしゃる通り、価格はこれから香りに触れる方にとって、1つのハードルになり得ます。ただ、今の日本市場で本当に向き合うべき壁は、価格以上に、そもそも香りを日常的に使う人が少ないことだと感じています。　そもそもニッチフレグランスは、メインストリームへのカウンターとして生まれた領域です。価格が上がる局面では、逆に手に取りやすさを重視するブランドが現れるなど、多様な動きが生まれてくると思っています。　また、本質的に重要なのは価格そのものよりも「納得できるかどうか」だと思っています。500円でも納得できないものは納得できないし、5万円でもその価値に納得できれば妥当だと感じられる。だからこそ私たちは、単に価格の高低だけに目を向けるのではなく、実際に試せる機会や対話を通じて、自分にとって「意味のある香り」と出合える体験を大切にしています。その積み重ねこそが、結果として香水文化の広がりにつながっていくと信じています。目指すは香りの輸出産業化、アジアの勃興と日本ブランドの未来⎯⎯ 上場後の事業方針に変化はありますか？　全くありません。上場したからM&Aをするとか、売上高1000億円を目指すとか、そういうつもりは全くありません。これまで通り、フレグランス文化を日本に根付かせることを、粛々と続けていくだけ。ブームとして一気に流行らせるのではなく、文化として定着させたいので、質の良い着実な成長を目指します。⎯⎯ ニッチフレグランス専門店というスタンスは、今後も変わらないでしょうか？　そこはぶれません。そもそもニッチフレグランスの取り扱いを始めたのも、自分がわくわくするものに人生を賭けたいと思ったことがきっかけです。専門店として自由に香りを試せる場を作り、香りの敷居を下げたいと思っています。　ただ、視野は「香水市場」から、より広い「嗅覚市場」へと広げています。嗅覚市場には柔軟剤や食文化などあらゆるジャンルが含まれますが、その中で最も尖っているのがニッチフレグランスだと思っています。ニッチフレグランスの面白さを核に据えつつ、日用品の開発や食文化との連携など、他分野とのコラボレーションも模索していきたいです。⎯⎯ 最後に、今後の展望を教えてください。　日本のフレグランス市場が、アニメのように世界を席巻する輸出産業になればと思っています。これまではフランスやイタリアからの輸入が多かったですが、最近は韓国をはじめ、中国、タイ、ベトナムなどアジア発の個性豊かなブランドが台頭し、新しいムーブメントが起きています。この流れに日本も乗り遅れず、独自の文化と高品質なクリエイションを掛け合わせれば、世界で勝負できると確信しています。そのための基盤を、今まさに作っている段階です。photography: Katsutoshi Morimoto, interviewer: Akiko Fukuzaki, Mayu Kamitamari, text&edit: Mayu Kamitamari(FASHIONSNAP)

NOSE SHOP

【トップに聞く 2026春】ノーズショップ中森友喜CEO　上場の目的は「ガバナンスの健康診断」

ディズニーミュージカル「ライオンキング」  アフリカの大地を舞台に、若いライオンのシンバの成長を描くミュージカル。俳優たちが操る独創的なパペットや壮大な音楽とダンスで動物の世界を表現し、舞台ならではの迫力と美しい演出で人気を集める。今年で日本公演28年目を迎え、これまでにのべ1450万人以上の観客動員数を誇る。　同作でヘアー・メイクのヘッドチーフを務める髙橋喜美子氏へのインタビューを通して、舞台メイクの裏側や俳優との関わりについて聞いた。 ◾️髙橋喜美子　美容専門学校を卒業後、2016年に入団。「ウィキッド」や「ジーザス・クライスト＝スーパースター」で経験を積み、2019年より演目チーフに就任。「ライオンキング」を含め約10作品のヘアー・メイクを担当する。⎯⎯四季に入団した理由を教えてください。　メイクに興味があったので、美容専門学校に通っていました。当時はファッションモデルのヘアメイクを担当するアーティストを目指していましたが、あるとき学校行事の一環で四季の「キャッツ」を鑑賞する機会があって。舞台の終演後、特別にヘアメイクのセミナーを開講していただいたんです。そこで舞台メイクの現場を初めて目にしました。私はナチュラルなメイクよりもアーティスティックな作品づくりや特殊メイクを得意としていたので、これだ！となりましたね。⎯⎯入団後はどのような仕事をされていましたか？　初めて配属されたのは「ウィキッド」という作品でした。"本番付き"といって、劇場に駐在して本番で使用するかつらの管理やメンテナンスをしたり、舞台の上演中にメイク直しやかつらの早替えを手伝う役割です。この作品では15秒でかつらをチェンジしなければいけないシーンがあり、先輩の頭を借りて何度も練習したことを覚えています。⎯⎯今はどんなポジションに？　ヘッドチーフと呼ばれるポジションで、作品に登場するすべてのキャラクターのヘアー・メイクを確認、クオリティのチェックを行うほかに、新しく参加したキャストへのメイク指導もします。ヘアー・メイクに関わる予算管理や発注業務など事務作業の統括もタスクのひとつですね。"人間が出てこない"「ライオンキング」のメイク　⎯⎯現在は「ライオンキング」も担当されています。人間の登場人物が存在しない同作品ならではのメイクの特徴はありますか？　　まず「ライオンキング」は、アフリカの音楽や文化が色濃く表現されている演目なので、メイクに関してもその要素が強いです。そのうえで人間に見えないような工夫をしないといけません。とくに物語のキーとなるヒヒのキャラクター「ラフィキ」は、人肌を透けさせないよう、ペイントの塗り方が大事になってきます。⎯⎯どんなアイテムを使っていますか？　海外で特注している油性のペイント顔料がメインです。ムラの出にくさや発色の良さが他のアイテムとは変え難いポイントですね。これを全顔と首まで塗ります。衣裳とつながりを持たせる役割もありますが、これも人肌が見えないようにする工夫です。⎯⎯メイクブラシも特殊だと聞きました。　実はメイクブラシではなく、画材店で購入した絵画用の筆を使用しています。細かいラインを描くにはこちらのほうが使いやすいんですよね。それに、メイクブラシは人間を綺麗に引き立たせるには優秀ですが、この現場は例外。ペイント顔料が本来の色を発するためには絵画用がうってつけなんです。俳優にもおすすめの筆を紹介していますよ。⎯⎯舞台上は照明や特殊効果に加えて俳優の汗など、メイクの敵が多いですよね。　もとから汗水に強い化粧品を使用するということと、キープ力の高いパウダーやフィックスミストで、できる限り仕上がりを固定するといった対処で挑みます。公演の本番中は、舞台袖に2名ほどヘアー・メイクチームが駐在していて、袖から俳優たちの顔をじっと見ています。メイクがヨレていたり薄れている部分を発見し、転換や幕間のちょっとした隙に、俳優自身でメイクを直してもらうよう伝えていますね。俳優が自分でメイクをするワケ⎯⎯まず、登場するキャラクターのヘアー・メイクはどのようにデザインされ、俳優の顔に落とし込まれるのでしょうか？　「ライオンキング」はディズニーが製作し、ブロードウェイで初演した演目です。日本で上演するときも決められたメイクデザインやメイクの仕方に則しています。ですから、使用するアイテムやイメージ資料なども本国から共有があります。新しく作品に携わるときはいつも、自分の顔で試すところから始めますね。⎯⎯俳優は自分でメイクをするんですよね。　そうなんです。役に入り込むために、俳優自身がメイクをするという考え方があります。芝居だけでなく、メイクをする過程も役作りの一部なんです。決められたメイクアップを俳優陣がしっかり施せるよう、指導するのも私たちの仕事です。⎯⎯メイクの指導はどのように行うのですか。　舞台稽古の合間や、新キャストが加入したタイミングで技術講習を行います。まず私たちが俳優の半顔に実践して、筆の使い方やメイクのポイントを伝え、実践してもらう流れです。俳優たちはメイクのプロではないので、何度も指導を行い、クオリティを上げてもらいます。ラフィキ役・金原美喜さんコメント  「ヘアー・メイク担当からは、ラフィキがヒヒという動物であることを踏まえ、ヒヒの顔立ちを意識してメイクをするようレクチャーを受けました。色をのせる角度や面積などデザインは細かく決められていて、毛並みの質感もメイクで表現しています。とくに目の周りの黄色いペイントは左右非対称になっているので、習得には苦労しました。　金原美喜からラフィキという役に変わっていくメイクの時間は自分にとってすごく大切です。ラフィキのメイクには1時間半から2時間かかっていましたが、開演前には発声練習などの時間も確保したいので、徐々にスピードを上げて、今では1時間程度で収まるようになりました。　このメイクをするようになって繊細な線を描くことに慣れたので、日常的なメイクでも役に立っている印象ですね。ただ、舞台で濃いメイクをするぶん、普段はなるべく肌に刺激を与えないよう、薄化粧を心がけています」同じ演目でも、メイクは少しずつ変わっていく⎯⎯「ライオンキング」は今年で28年目のロングラン公演ですが、メイクは開幕当初と同じですか？　メイクのデザインは都度アップデートされます。アメリカやイギリス、スペインなど多くの国と地域で上演されている演目なので、ある程度どの国でも同じメイクになるよう情報が共有されます。そして2年に一度、本国のデザインチームが日本の公演を視察する機会があるので、そこでメイクのアップデートが行われることもありますね。なので、1度観劇されたことがある方でも、もう1度来ていただけると、また違った印象を楽しんでもらえるかもしれません。⎯⎯俳優によって顔立ちは違いますよね。　決められたメイクの中で、どのようにその俳優に似合わせるかも大切です。俳優陣にも、まずは自分の顔を理解してもらうところから始めています。自分の顔立ちって意外と自分では把握していないもので。頬骨の位置や頬の肉づきなど、顔のつくりを正しく知ることで、似合うメイクが完成するんです。⎯⎯それは日常的なメイクにも役立ちそうです。　役に立つと思います。骨格を理解すればシェーディングを入れる位置が明確になるし、パーツの配置を理解すればポイントメイクが映えます。日によってメイクの出来に差が出てしまうことも減るんじゃないでしょうか。舞台メイクは難しい、それでも楽しい！⎯⎯舞台メイクの難しさはどこにありますか？　演目によって求められるものが全く違うことですね。何よりルールに沿ってメイクをするだけでは作品の世界になじめない、ということを忘れてはいけません。私は2年前にヘッドチーフとして担当した「ジーザス・クライスト＝スーパースター」という作品でそれを痛感しました。演目では、入浴もままならず、砂埃の中を何日も歩いているような生活を送る人々の話でしたから、整っていてはいけないんです。初めはそれまで勉強してきたことを活用して、綺麗に作ろうとしてしまいましたが、そうではないと気づいて。物語と時代背景を理解する重要性を学びました。⎯⎯髙橋さんが10年以上のキャリアを築いてこれた原動力は？　自分が関わったキャラクターがお客さまの目に届く瞬間の、なんとも言えない達成感ですかね。舞台は人が生で演じているもので、なおかつ時代とともに進化していくので、例えば「ライオンキング」をとっても、28年の歴史の中でも1つとして全く同じ公演はないと思っています。今後は作品のブラッシュアップに貢献しつつ、オリジナルでヘアー・メイクのデザインを考案するような機会にも携われたらいいなと考えているのですが、そういった目標が絶えないことも、仕事の原動力かもしれません。⎯⎯舞台メイクに憧れを持っている人へアドバイスはありますか？　技術はもちろんですが、とにかく想像力。たくさんのアイデアが出る引き出しを多く持って欲しいですね。ルールが決められているメイクでも、臨機応変な対応力や、提案する力はとても役に立つはずです。⎯⎯最後に、ヘアー・メイクのヘッドチーフとして、「ライオンキング」の見どころを教えてください。　メイク、衣裳、パペットなどすべての要素が細部まで作り込まれた作品です。ヘアー・メイクとしては人間が出てこない演目ならではのこだわりや面白さがありますし、俳優によってどのようにメイクアップをフィットさせているのか、決められた中でどう個性を生かしているか、ぜひ前のほうで！ご覧いただけたら嬉しいです（笑）。初めての方はもちろん、観たことがある方にもぜひ改めてお越しいただきたいですね。photography :Shohei Numao | direction:Riko Miyake(FASHIONSNAP)

M•A•C

劇団四季のヘアメイク　ディズニーミュージカル「ライオンキング」を支える裏方の技術

　今季のランウェイでは、ヘアがルックの印象を左右する様子が伺えた。リアルクローズに落とし込めそうなスタイルと、コレクションならではの実験的な表現。その両方を横断しながら見えてくる、2026年秋冬シーズンの、ヘアの現在地。ゆるやかなウェーブで自然なツヤ感　ブロンドヘアのアイコンというイメージもあるウェーブだが、ランウェイではよりゆるやかなカールが際立った。ヘアに曲線を生み出すことで光の反射を引き出し、日本のヘアトレンドでもある"自然なツヤ感"を演出するスタイルに。作り込みすぎない柔らかさが特徴で、髪そのものの質感や健康的な輝きを引き立てるアプローチが目立った印象。　ランウェイでは、ストレートヘアにさりげなくニュアンスを加えるような感覚で取り入れられ、軽やかな空気感とフェミニンなムードを同時に表現。過度なボリュームや強いカールではなく、あくまでナチュラルな流れの中で動きを作るのがポイント。ナチュラル思考が続く今季のビューティトレンドを象徴するヘアスタイルとも言えよう。バスルームから出てきたようなヘビーウェット　今季はウェットヘアの表現がさらに大胆に進化した。まるでシャワーを浴びたばかりのように、髪全体が水分を含んだような"ヘビーウェット"な質感が印象的。根元から毛先までしっかりと濡れたようなツヤをまとわせることで、シンプルなシルエットでも強い存在感を放つ。　光を反射する重厚なツヤは、ミニマルなメイクアップとも呼応し、ランウェイにモードな緊張感をもたらした。ナチュラルな仕上がりが広がりつつある一方で、あえて"濡れすぎ"とも言える質感を強調するこのスタイルは、ヘアをひとつの表現として際立たせるコレクションならではのアプローチだ。ダウンバングのロングヘア　額に前髪をおろしたダウンバングのロングヘアも、印象的に登場した。特別に新しいスタイルというわけではないが、ランウェイモデルがさらりと取り入れることでどこか新鮮なムードをまとい、コレクションの中でも自然体の魅力を放っていた。顔まわりに柔らかなフレームを作ることで静かな存在感を生み出す。　ハイファッションの舞台でありながら、リアルウェイに近い空気を感じさせるのもポイント。日常的なヘアスタイルをあえてランウェイに持ち込むことで、ファッションと現実の距離をゆるやかに縮めるような動きが見てとれる。華やかな造形だけでなく、身近なスタイルの再解釈にも目が向けられていることを示すヘアスタイルだ。部分的にも映えたブレイド（三つ編み）　三つ編みを取り入れたブレイドヘアも、さりげなく存在感を放った。子どもの頃に親しんだ"おさげ"のイメージもあり、大人になるにつれて遠ざかりがちなスタイルだが、ハイファッションの文脈では意外なほど洗練された表情を見せる。　髪全体ではなく、サイドやバックの一部にだけ編み込みを加えることで、ヘアにさりげないニュアンスと個性をプラスする要素にも。シンプルなヘアスタイルの中に小さなアクセントを生み出し、スタイリングに奥行きをもたらしていた。かつて多くの人が日常的に親しんだヘアスタイルだからこそ、どこか新鮮に映るのも面白いポイント。「流行はめぐる」と言われるように、ノスタルジーとモードが交差するブレイドは、大人になった今、自分のスタイルをアップデートするヒントとして、改めて注目したい。コレクションならではの"奇抜ヘア"　これぞパリ、これぞミラノと言えるユニークなヴィジュアルは、ヘアが織りなす範囲が大きい。大胆なシルエットや意外性のある造形など、ランウェイならではの発想で作られたスタイルは、ショー全体の印象を強く決定づける。日本人デザイナーが手がけるブランドでも、独創的なヘアデザインがコレクションの世界観を際立たせていた。　ヘアは単なるスタイリングにとどまらず、ファッションと並ぶ表現のひとつ。ときに芸術作品のような存在感でルックを完成させ、見る者に強烈なインパクトを残す。日常に取り入れるのは難しくとも、自由な発想から生まれるこうしたヘア表現こそ、ランウェイの醍醐味だろう。

【ヘア】パリ・ミラノ2026FWコレクションを彩ったビューティルック

ヴィヴィアーノ 2026秋冬コレクション 　今シーズンのテーマは「Portrait of Her, Unnamed」。人を分類し、枠にはめることで理解しようとする現代の風潮への批判を出発点に、何者かとして定義される前の姿を計32のルックで描き出した。コレクションは、“秩序の花々の間からほのかにゆらめくカオス”というブランドのコンセプトに立ち返り、「今デザイナーが作りたいものだけ」を純粋に製作。肩パッド入りのクラシックなブラックコートから、ブラウンのレザーセットアップ、そして大胆にドレープをあしらった鮮やかなピンクのサテンドレスまで、異なる印象のアイテムを幅広いカラーパレットで混ぜ合わせることで、周りが決めた「ヴィヴィアーノらしさ」に収まらないスタイルを表現した。メイク：Asami Taguchi氏 ■Asami Taguchi2002年渡米。NYでStephane Marais氏に師事後独立。17年間ニューヨークをベースに活動し、2020年秋帰国。現在は、東京をベースに国内外ブランドや雑誌、広告などを手掛ける。⎯⎯ 今回のメイクで目指したテーマやイメージなどを教えてください。　仏ファッションフォトグラファー ギイ・ブルダン（GUY BOURDIN）の作品で見られるような女性像をイメージして、クラシックな印象に仕上げました。⎯⎯ このスタイルは、どのようにして決まったのでしょうか。　　毎シーズンそうですが、ヘアのASASHIさんと話し合う中で決定していきます。今回は、ASASHIさんの方でこういう風にしたいというアイデアがあったので、それに合わせるメイクを考えました。ルックでは今回はボリュームがあるデザインのドレスやスーツが多かったのでクラシックな要素と相性がいいと考えました。　実は、ショーの前日に、「今回はヘアもちょっとだけ壊したい」ってASASHIさんからラインのメッセージが来て（笑）。それならばとメイクも調整を加えたんです。パンクの要素を取り入れたヘアだから、ピンクのチークも強いけど映えてくるというか。お互いにオファーしながら作り上げていった感じですね。⎯⎯今回のショーは輪郭を持たない曖昧なぼんやりとしたものがテーマとしてあったと思いますが、そこも意識としてありましたか？　我々は服を中心に考えていくから、そうですね。ルックを見る前に、教会が舞台になるという情報はあったのでそこから想像を膨らませて準備していましたね。よりマットな質感を叶える“重ね技”⎯⎯ 使用したアイテムを教えてください。　アイメイクは、「ジュエコスメティックス（Jouer Cosmetics）」の「エッセンシャル マット アンド シマー アイシャドウ パレット」をベースにして茶色いマットなカラーを重ねました。リップは、「M･A･C（メイクアップ アート コスメティックス）」の「マキシマル シルキー マット リップスティック」（3.5g 4400円）にピグメントの赤を乗せることでよりマットに、ツヤを完全に無くすように仕上げました。チークに「メイクアップフォーエバー（MAKE UP FOR EVER）」の「12フラッシュカラーケース」などを使いました。⎯⎯メイクアップ方法にもこだわった点やモデルとのコミュニケーションについて教えてください。　基本的な手順は同じですが、個々のモデルの目を見てメイクを微調整するようにしました。モデルの皆さんには、全体として表現したい女性像があるので、それを最優先にしてほしいと伝えました。例えば目の表現は流し目にしてほしいなどですね。⎯⎯ 今回のルックで、日常のメイクに取り入れられるポイントがあれば教えてください。　マットなリップに顔料を重ねることで、よりマットにツヤ消しするという手法がおすすめです。顔料の代わりにパウダーを乗っけてもいいですね。例えば、メイクの後にティッシュオフして、パウダーを重ねて、もう一度リップを塗ったりとか。色の積み重ねみたいのはマットと相性がいいと思います。ヘア：ASASHI氏 ■ASASHI1998年渡英、2008年帰国。東京をベースに5年間の活動を経て、2013年に再渡英。2015年ロンドン・ショーディッチにASASHI BARBERをオープン。2019年帰国し、2024年10月 東京・虎ノ門に「ASASHI BARBER TORANOMON」をオープン。現在は国内外の雑誌はじめ、広告・ファッションショーなど、ウィメンズ・メンズ問わず手掛ける。⎯⎯ 今回のヘアで心掛けたことを教えてください。　今回のショーのテーマである「輪郭をもたない“曖昧さ”」を表現しようとするために、異なる要素を掛け合わせることを意識しました。⎯⎯ どのように反映されているのでしょうか？　ヴィヴィアーノの持つ「クラシック」なイメージに、遊び心あるファンシーさをプラスするために、自然なストレートヘアに人工的なテクスチャーを盛り込んでいます。⎯⎯舞台裏ではピンで止められたモデルのヘアスタイルが印象的でした。　Uピンと呼ばれるピンで巻くことで、自然には出てこないような面白い質感を作ることができるんです。ストレートアイロンで挟んだ後巻いて、というように慣れていないと難しい工程を挟むので結構大変ではあるのですが。この後全部ピンを外します。⎯⎯これが完成系かと思っていました！ ピンはどのタイミングで外すのですか？　ここからまた違った表情を見せますよ（笑）。外すのは本番直前ですね。早めすぎるとショーで垂れてしまうので。タイミングにも注意が必要なんです。⎯⎯メイクのAsamiさんとはどのようなコミュニケーションを取りましたか？　頻繁にコミュニケーションをとってヘアメイク全体のバランスを取るようにしています。今回、メイクはしっかりとしたアイシャドウやチークなどからクラシックな印象に仕上げられていますが、ヘアはファンシーなウェーブで固めることであまり強く見えすぎないようにしています。ショー作り上げるためのこだわり⎯⎯ スタイリングにはどのアイテムを使われましたか？　「ロレアル プロフェッショナル（L'Oréal Professionnel）」の「ロレアル エルネット ピュールスプレー」と、「アヴェダ（AVEDA）」の「フォモリエント スタイリング フォーム」というスタイリングムースを使いました。⎯⎯モデルさんごとに変化を加えているところはありますか？　髪質や骨格毎に、巻きの位置とかも変えていますね。あとは、歩いたときの揺れ方や、バックライトが当たったときの見え方も計算して作っています。⎯⎯ 動きや照明も考慮しているんですね。　そうですね。ショーを見に来た人がどれだけ驚くかとか、どれだけ感動できるかを考えるとそこは外せない要素になってきます。だから、髪の毛1本1本にも魂を込めているんです。ショーを作り上げるには細部へのこだわりが必要不可欠なので。⎯⎯ ヘアテストも試行錯誤しながら？　もちろん。何十回もやるときもありますし、作った後に違うと思ったらヘアやメイクを変えたりします。最終調整はルックがあがってこないと難しい部分ではありますが、慣れ親しんできたメイクさん、スタイリストさんなので、目線を合わせて1つの方向に向かって仕事をしやすかったですね。やっぱり各チームとのコミュニケーションが大切ですから。デザイナー　ヴィヴィアーノ・スー氏 ■ヴィヴィアーノ・スー（Viviano Sue）　中国とアメリカで育ち、2014年に文化ファッション大学院大学を修了後、 自身の名前を冠したブランドである「ヴィヴィアーノ・スー（VIVIANO・SUE）」を開始。2020年AWコレクション発表に際し、ブランド名を「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」に変更。2025年SSコレクションよりメンズラインを始動した。⎯⎯ 今回出来上がったヘアメイクをご覧になっての感想は？　大好きですね。いつも私たちは、あらかじめこうしたいと定めるのではなく、会話の中で、生まれるクリエイションを大切にしています。今回はファッション全盛期のようなバイブスがあってそれが気に入っています。⎯⎯ヘア、メイクの調整にもデザイナーも関わりますか？　そうですね。みんなで座ってご飯食べながら、時にお酒飲みながら話しています。⎯⎯その中でどんなことを意識していますか？　デザイナーがコントロールしすぎないことですね。各チームにそれぞれのプロフェッショナルが揃っているので、皆さんのクリエイションと考えを尊重するようにしています。お互い話しをしながらベストを尽くすために協力するという気持ちですね。今後もこの体制は引き継いでいくと思います。⎯⎯モデルさんとの積極的なコミュニケーションも印象的でした。　モデルたちはみんな楽しそうで、ついつい話してしまうんですよね。彼女たちはこのショーを最後に表現する演者なので、気持ちよく仕事をできるような環境は作ることはいつも考えています。⎯⎯歩き方などでこうしてほしいといった要望などはしますか？　こうしたらいいんじゃないかという意見や、今回はテーマは一応伝えますが、最後はモデルに委ねています。プロフェッショナルとしての仕事を信頼していますし、自分たちの考えるベストを表現してほしいという思いがあります。（編集：平松将）