インサイド

衣服の構造で描く、人間の「ほころび」　今季のテーマは「Moment of Becoming（変わる瞬間）」。コレクションノートに「どれほど完璧に装おうとも、その本質は、服の繊細な隙間からふと溢れ出す」とあるように、今季のサカイは、社会の中で私たちが必死に演じている「完璧な自分」の脆さと、そこから漏れ出る人間臭さを肯定している。　そのメッセージを象徴するのが、衣服の骨格をむき出しにするデザインだ。ジャケットやコートは、内側に隠れているはずの毛芯やキルティングといったライニングが、あえて表側に引き出されている。「本来のライニングをシルエットとして再解釈することで、確信と脆さが不意に交錯する『不完全な接点』が生まれ、人間という存在のリアルな姿を捉える」というブランドの言葉通り、社会的な建前を裏返し、本音を露わにする心理的な描写に他ならない。　バーガンディのレザージャケットやスカートは荒々しく引き裂かれ、歩くたびに素足が覗き、「A MOMENT OF BECOMING」のメッセージが配されたTシャツにさえ、切り裂かれたような加工が組み込まれた。高く設定された襟で気高く装おうとする意志と、引き裂かれたディテールから否応なく溢れ出してしまう生身の肌。取り繕いきれないほころびの表現こそが、阿部が描こうとした愛すべき人間の不完全さである。アイデンティティの揺らぎを可視化するシアー素材　重厚な素材や構築的なフォルムと交差するように随所に組み込まれたシアー素材もまた、今季の核心を突く要素。クリーンなホワイトで統一されたルックでは、深いVネックのインナーの上に透け感のあるトップスが重ねられ、シアーな生地が服と素肌の境界線を曖昧に溶かしていく。　物理的な境界を超えて、その奥にある本質や繊細な感情の移ろいを視覚化するシアー素材の動きは、まさにクールな表面の奥で揺れ動く心の波そのものだ。強さと弱さ、あるいは男性性と女性性。相反する感情の間で揺れ動く人間のアイデンティティは決して白黒つけられるものではなく、グラデーションであるという事実を、透けるレイヤードが静かに物語っている。フェイクすらも抱きしめる、サカイの「人間賛歌」　そして、このコレクションをさらに奥深いものにしているのが、「フェイク」と「リアル」の共存だ。阿部は「世の中にはフェイクなことがたくさんある。そういう部分も含めて表現したかった」とし、ランウェイには、プリントと実物をあえて同じルックの中で掛け合わせたピースが次々と登場した。たとえば、ファーのプリントを全面に施したスカートやワンピースには、実体のあるファーテクスチャーを組み合わせる。きらびやかなジュエリーのだまし絵を平面的にプリントしたドレスの首元には、立体的でリアルなビジューをあしらう。また、ざっくりと編まれたアランニットの編み地柄をプリントで表現したワンピースの裾には、本物のニットリブがドッキングされている。ひとつのルックや一着の服の中で「虚と実」が交錯するこれらのアプローチは、フェイクを単なる悪として排除するのではなく、それすらも現実の一部としてまるごと受け入れる、阿部の等身大の視座に繋がっている。　時に見栄を張り、時にフェイクをまとってでも自分を保とうとする不器用さ。矛盾を抱えた自分をまるごと引き受けた時、人は初めて次の一歩を踏み出せる。今季のサカイが提示した等身大の人間賛歌は、私たちが飾らない自分のまま変化していく「Moment of Becoming（変わる瞬間）」を力強く祝福していた。

sacai

Fashion

「本当は全然クールじゃない」サカイ阿部千登勢の飾らない言葉から紐解く27年春夏

── Vol.2のスタイリングテーマは「等身大でエフォートレスなスタイル」。どんなところを意識しましたか？　デニムは普段から好きで、よく穿いています。あまり気張らなくていいし、シワも汚れも気にせず毎日穿ける。自分にとってはユニフォームみたいな感覚があります。以前からエンポリオ アルマーニのデニムに興味があって、機会があれば穿いてみたかったんですよね。　僕は古くなって穴が開いたデニムも穿くんですけど、このデニムは自然にできたダメージとはまた違って、クリエイティブが入っているところが面白いなと思いました。　上下をデニムで合わせるのも、自分らしいスタイルです。バチッと合っていても、少しトーンが変わっていても、上下で整っているものが好きというか。もともと制服も好きで、ワークウェアやミリタリー、スポーツのセットアップにも惹かれてきたので、そういう感覚が自分の中にあるんじゃないかな。　ニットはカシミヤ。肌にピタッと吸い付くんですけど、素材が柔らかいのでストレスがない。ダメージが表現されたデニムとの、素材やシルエットのコントラストが面白いですよね。── 渡辺さんが自分らしく服を選ぶ際に重視している点について教えてください。　カシミヤってもちろん高価なんだけど、実はボロボロになってもかっこいい。だから結局、自分のワードローブに残っている。「高くても長く着られればいいじゃん」という考え方でいくと、カシミヤは僕にとって理想的な素材のひとつです。　ただ僕は、服を選ぶときに、それがどこから来たものなのか、どれくらいの金額なのかはあまり気にしていません。重要なのは、自分が好きなものを着るということ。　若いころから自分自身が変わったなと思う部分と、全然変わらないなと思う部分のどちらもあります。ファッションが好きだから変わっていくものも好きなんですけど、自分という軸からずれてスタイルがなくなると、誰か違う人になってしまう。　だから、みんなが違う格好をしていても、基本的には自分がいいと思える格好をしていたい。そうすると必然的に、いろんなカルチャーやいろんな素材がコーディネートの中に入ってくる。好きなものと好きなものを合わせると、自然とまとまりが出てくる。そういうところが自分らしさにつながるんじゃないかなと思っています。── その人らしさを引き出すような、「着る人に馴染む服」とはどんな服だと考えますか？　結局、どれだけ好きかということじゃないでしょうか。服に愛情を向けてあげると必ず返ってくると思っていて。「この服、すごく好きで毎日着ているんだ」という服だったら、絶対に馴染んでくる気がします。　逆に、着たくもない服を着て似合っている人ってあまりいませんよね。モデルさんなら、一枚の写真の中で一瞬輝いてみせることはできても、それが現実の世界で成立するとは思えません。　人との関係性と同じで、気恥ずかしいけれど最終的には「ラブ」なんですよね。そこに自分の意思が入るから努力もするし、熱意も注ぐ。その愛情が、最終的にその人を表すことになるんじゃないかな。── 長年にわたって服をつくり続けてきた渡辺さんから見て、エンポリオ アルマーニの服にはどのようなこだわりや違いを感じますか？　僕の中でイタリアのファッションといえばアルマーニで、他の服との違いにはシルエットや素材感、パターン、仕立て、ディテールなど様々な要素があると思うんですけど、何が一番優れているかといえば、やっぱり“世界観”に尽きますね。　自分が服を作っていても、世界観を作り出すことは本当に難しい部分です。「トレンドがこうだからこうしましょう」というより、トレンドをどう解釈して、どういうふうに出していくか。それこそがブランドの強さなんじゃないかなと思います。　そういったタイムレスなブランドとしてのアティチュードはエンポリオ アルマーニにも受け継がれていて、しかも日常的に取り入れやすいという部分も大きな魅力ではないでしょうか。　そして、すごく着心地がいい。今回のデニムやニットもそうですけど、着にくいものがひとつもないんですよね。実際に袖を通せば、服としての良さがしっかりと伝わるはずです。シャツ 7万4800円、ニット 15万9500円、パンツ 8万4700円、シューズ 17万9300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

自分らしくあることの心地よさとは

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.2

【連載：ゆるふわファッション講義】第12回 今再考すべき「マス向け既製服デザイナー」の重要性

新作バッグ「カット」からスタート　今季からジバンシィのレザーグッズを率いるマルコ・デ・ヴィンチェンツォ。「フェンディ（FENDI）」でアクセサリーデザイナーとしてキャリアを積み、自身のブランドを立ち上げた後、昨シーズンまでエトロのクリエイティブディレクターを務めた実績を持つ。　新体制となった今季は、ファーストルックで新たなアイコンバッグ「カット（CUT）」を披露。マルコはサラの持ち味である大胆なカッティングやドレープ使いに着想を得て、ハンドル周りにジップを配し、内側にネオンカラーやビーズ刺繍のゼブラ柄を仕込んだトートバッグをデザイン。そのジップ使いとカットの発想はドレスやシューズにも広がり、服とアクセサリーをリンクさせている。 ”ずらし”を効かせたテーラリング　ショーの序盤は、サラが得意とする“解体と再構築”が際立つ。前身頃をクロスさせたジャケット、脇を大きく開いたトレンチコート、襟を反転させたリバースラペルのコートなど、パーツの位置や向きを少しずつ変える“ずらし”によって、見慣れたワードローブに新たなバランスを生み出している。 　光沢のあるサテンのペプラムジャケットにあえてデニムを合わせるなど、ドレッシーな要素とカジュアルな要素を掛け合わせたスタイリングが印象的だ。2本のパンツを重ねたダブルパンツやオールインワンも目を引いた。 　過去シーズンとの対話も随所に見られる。デビューシーズンに登場した化粧品のコンパクトケースを無数にあしらったドレスを、ミニチュアで再現したネックレスや、コンパクトケースをバックルに用いたベルトを提案。過去のモチーフを異なるアイテムへと置き換えながら、遊び心を添えている。 葛飾北斎の浮世絵をドレスに　後半は装飾性が高まり、素材の動きや身体のラインを生かした華やかなドレスが続く。オフショルダーに深いスリットを入れたレザードレス、全身をフリンジで覆った色鮮やかなドレス、金具をまとわせたドレープの美しいイブニングドレスなど、サラの持ち味である、ドラマチックで力強い女性像を印象付ける。 　創設者アレキサンダー・マックイーンによる1998年春夏オートクチュールコレクションで着想源となった葛飾北斎の浮世絵を、プレタポルテに起用。ビーズ刺しゅうで表現したドレスや、着物を思わせるガウンなど、クチュールハウスならではの技術を感じさせるルックを披露した。さまざまな引用や記憶を、精緻な手仕事とともにコレクションへと落とし込んでいる。 マルコによる新作レザーグッズが充実　ファーストルックから登場した「カット」以外にも、新作のバッグやシューズが充実。栗のようなころんとしたフォルムが愛らしいバッグ「チェストナット（CHESTNUT）」は、スカーフを結び、使い方や色合わせで遊びを加えるスタイリングを提案。三日月型の「エクリプス（ECLIPSE）」も新たに加わった。 　足元でも、ジップが主役となる。リカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）期に生まれた「シャークブーツ」は、ジッパーを正面に配した大胆なデザインへとアップデート。レザーのコサージュをあしらった。 サラの世界観がマルコとの対話で新章へ　サラのクリエイティブディレクター就任から約2年。ダイナミックなドレスのカッティング、端正なテーラリング、女性に寄り添うリアリティに、サラならではの視点が感じられる。そこにマルコによるレザーグッズが加わることで、より世界観が立体的に広がっていきそうだ。サラとマルコのアイデアの対話によって、「ジバンシィ」がこれからどのように進化していくのか。今季は、その先への期待を大きく膨らませるシーズンとなった。

GIVENCHY

2027年春夏コレクション

「ジバンシィ」のバッグに新展開　サラ・バートンとマルコ・デ・ヴィンチェンツォの対話が開く新章

デイジー・エドガー＝ジョーンズ in Miu Miu　デイジー・エドガー＝ジョーンズは10月1日にシドニーで開催された映画「Sense and Sensibility」のオーストラリアプレミアで、ミュウミュウのドレスを着用。淡いピンクのシアーロングドレスにレースアップのコルセットを重ね、シルバーのフラワーモチーフを全体に散りばめた華やかなレッドカーペットルックで存在感を放ちました。エスメ・クリード＝マイルズ in TOM FORD　同じくオーストラリアプレミアに登場したエスメ・クリード＝マイルズは、トム フォードのルックを着用。ホワイトのシャツにブラックのドット柄ネクタイを締め、ピンストライプのワイドパンツを合わせマニッシュなスタイルに仕上げました。スタイリングはカーラ・ウェルチ（Karla Welch）が担当。マイキー・マディソン in Vivienne Westwood　マイキー・マディソンは10月2日にロンドンで行われた新作映画「The Social Reckoning」のプレスイベントにヴィヴィアン ウエストウッドの2026年秋冬コレクションのルックで登場。バージンウールを使用したカーキのドランケンテーラードジャケットに、同素材のキルトスカートを合わせました。身体を包み込むようなジャケットの立体的なシルエットと、アシンメトリーに配したキルトのドレープが印象的です。綾瀬はるか in MARNI　綾瀬はるかは10月2日に丸の内ピカデリーで行われた映画「ファーストボイス」の初日舞台挨拶に、マルニのブラックドレスで登場。ビスコースジョーゼットを用いたノースリーブのミディドレスに、毛足の長いビスコースとルレックスのパッチをカモフラージュ柄のように不規則に配置。シアーな生地と立体感のあるパッチの組み合わせが、オールブラックの装いに奥行きを加えています。ウィニー・ハーロウ in Nicole + Felicia　モデルのウィニー・ハーロウは10月3日にパリで開催された「BoF 500 Gala 2026」に、ニコール＋フェリシアのドレスで登場。ストラップレスのコルセットボディスにフェザーを一枚ずつ手作業であしらい、アイボリーからシャルトリューズ、モスグリーンへと裾に向かって色を深めたグラデーションが目を引きます。スカートは前を短く、後ろを長く仕立てたハイ＆ローのシルエットで、ドラマティックに仕上げました。アレクサ・チャン in Simone Rocha　同じく「BoF 500 Gala 2026」に登場したモデルのアレクサ・チャンは、シモーン ロシャ2027年春夏コレクションのルックを着用。ラベンダーのポプリンシャツに、ブラックのドレスとトープのスカートをレイヤードし、異なる色や素材を重ねた立体感のある装いを披露しました。NCT WISH in SUGARHILL ｜SATOSHI NAKAMOTO ｜ GARMENTS FAB　K-POPボーイズグループNCT WISHは10月4日に東京・お台場で開催された「a-nation 2026」に出演。リョウ（左から1番目）はシュガーヒルのショート丈ジャケットを、リク（左から2番目）はサトシナカモトのロゴトップスを、ユウシ（左から3番目）はガーメンツファブのTシャツを着用しました。メンバー全員がデニムパンツを軸に、ウォッシュ加工を施したトップスやスタッズ、ビジューなどの装飾を取り入れ、ヴィンテージ感のあるスタイリングで統一しました。

Vivienne Westwood

MIU MIU

MARNI

Simone Rocha

TOM FORD

SUGARHILL

綾瀬はるかからNCT WISHまで　FS週刊衣装情報【9/28〜10/4】

古代ギリシャへの興味から始まったジュエリー作り　プラウニスのジュエリーデザインは、家族の歴史に深く根差している。幼い頃から絵を描いたり、手を動かして何かを作ったりすることが好きだった同氏は、ギリシャ系の祖父からは古代ギリシャの文化や歴史について教わって育った。祖父の家にはギリシャの歴史や美術に関する本が数多く並び、訪れるたびに一緒に本を開きながら話を聞いたという。そうした時間を重ねるなかで、古代ギリシャのジュエリーをはじめ、建築や美術、長い年月を経て残るものに自然と惹かれていった。　もう一つ、ブランドの背景にあるのが曽祖父がニューヨークで営んでいたナイトクラブ「ヴェルサイユ」だ。ギリシャからニューヨークへ渡った曽祖父が1930年代に開いた店で、エディット・ピアフをはじめとする著名人が出演し、当時のニューヨークの華やかな社交文化を象徴する場所の一つだった。彼女にとって古代ギリシャの文化と同様に、曽祖父が生きた時代のニューヨークやそこに残された装飾品や記録も、自身のルーツを辿る手掛かりとなっている。　初めてジュエリー製作を学んだのは高校時代。その後、2011年に米ニューヨーク州のスキッドモア大学（Skidmore College）に進学した。当初は生物学を専攻していたが次第にものづくりへの関心が強まり、ジュエリーと金工（Metal and Jewelry Arts）専攻に転向。チェーンメイキングやレプセ、グラニュレーションといった古代から伝わる金細工の技法を習得した。なかでも同氏を惹きつけたのが、小さな金の粒を一つひとつ接合して装飾を生み出すグラニュレーションだった。地金やワイヤーから手作業でジュエリーを組み上げていく古代の技法との出会いによって、幼い頃から親しんできた古代ギリシャの世界と、自身が好きだった「手でものを作ること」が結びついていく。大学時代に培った技術と古代美術への関心は、やがてプラウニスのものづくりの土台となった。 　卒業後はジュエリーブランドで経験を積み、2017年に自身のブランド「プラウニス」を設立。学生時代に習得した古代の金細工の技法をベースに、古代ギリシャやローマのジュエリーを現代へと置き換えたコレクションを手掛けている。22Kゴールドと手仕事でつなぐ、数千年前の技術　ブランドがジュエリーに用いるのは、温かみのある深い色合いを持つ22Kゴールド。一般的なファインジュエリーに用いられる金と比べて純度が高い同素材だが、ジーンが惹かれたのはその色合いだけでなく、古代から受け継がれてきた歴史だった。「歴史上もっとも長く使われてきた金合金の一つ」と話すように、古代美術を所蔵する美術館でも目にすることができ、特に古代ギリシャやローマのジュエリーに多く用いられてきた。学生時代から古代の金細工技法を学んできたジーンにとって、22Kはそのものづくりを現代へとつなぐ素材でもある。　純度が高い分、柔らかさを持つことも22Kの特徴だ。手作業で加工を重ねることで硬度が増す一方、長く身につければ、わずかに形が変わることもある。同氏は、そうした変化も「素材の個性」と捉える。仕上げたばかりの表面はマットだが、肌や衣服との摩擦によって次第に磨かれ、艶を帯びていく。「身につけることで形や表情が変わっていくことも、22Kの美しさの一部」とジーン。完成した瞬間だけではなく、その後の時間までを含めてジュエリーとして考えている。 　また、プラウニスでは何度でも新たなジュエリーへと生まれ変わる金の循環性に魅力を感じ、リサイクルゴールドを使用している。金は溶かして形を変えても失われることがなく、何千年も前から存在するものの多くが現在まで受け継がれてきた。ジーンは「私たちが使っている金も、かつて歴史的なジュエリーの一部だったかもしれない」と、素材がたどってきた長い時間に思いを巡らせる。　古代とのつながりは、素材だけにとどまらない。製作には、小さな金の粒を表面に施すグラニュレーションや、一つひとつの輪をつなぐチェーンメイキングなど、古くから受け継がれてきた技法を取り入れている。一方で、必要に応じて鋳造やCADといった現代的な技術も併用。ジーンがこうしたものづくりを表すのが、「made today, but as yesterday（今に生まれ、かつてと同じ手仕事で）」という言葉だ。「ブランドにとって大切なのは、クラフトを守ること」。その考えから、すべてのジュエリーをニューヨークで製作し、チェーンメイキングや石留め、金属加工など、何千年にもわたってジュエリー製作に用いられてきた技術を受け継ぐ。テクノロジーによって手仕事が置き換えられていくなか、職人を育てることに加え、ニューヨークの47丁目を中心とする宝飾産業地区「ジュエリーディストリクト」で活動する職人たちと仕事を続けることも、技術を次世代へ残すために欠かせないと考えている。日本の伝統工芸と交わるブランドの美学　ジーンが日本を訪れるなかで目を向けたのが、今も各地に残る工芸の技術だった。「日本の文化や工芸をとても尊敬している。古くからの技術が今も生き続け、一つひとつの工芸に誇りと細やかな配慮がある。過去のものが現在まで大切に受け継がれていることに、とても刺激を受けている」とジーン。長い時間をかけて培われた技術が、現在のものづくりにも息づいていることに惹かれたという。　その関心は、今回の来日に合わせて製作した限定アイテム「Silk Cord Discus Necklace」にもつながった。9月4日から7日までシハラ ラボで開催されたトランクショーで披露したもので、日本伝統の撚り紐で作られたシルクコードに、22Kゴールドのモチーフと天然石を組み合わせている。100％シルクという素材に加え、丁寧な作りや色彩にも魅力を感じたといい、「自然を思わせる色が多く、素材から色まで一つひとつがよく考えられていると感じた」と振り返る。 　今回の来日は19歳の頃以来2度目で、自身のジュエリーとともに日本を訪れたのは初めて。滞在中には京都にも足を運び、現地の工芸に触れる時間を設けたという。古代ギリシャやローマのジュエリーを起点に、過去の技術を現代へとつないできたジーンは、伝統的な技術が現在の暮らしにも息づく日本のものづくりに、自らの姿勢と通じるものを感じたそうだ。今回の滞在から得た着想は、今後の作品にも生かしていきたいという。1920〜30年代のニューヨークを着想源に10周年へ　2017年の設立から、今年9月で9周年を迎えたプラウニス。「9」はブランドを象徴する数字の一つでもある。代表的なモチーフ「Nona」は、9つの金の粒を菱形に配したデザインで、名前もラテン語で「9」を意味する「Nona」に由来する。これを記念して今年10月には、ブランドのルーツを振り返る新コレクション「Modern」の発表を予定している。着想源となったのは、1920〜30年代のニューヨーク。曽祖父がナイトクラブ「ヴェルサイユ」を営んでいた時代に改めて目を向け、当時の人々が身につけていたものや、その時代に至るまでの装飾文化を掘り下げながら製作を進めた。 　10周年以降を見据え、ジュエリーの枠を越えた構想も膨らんでいる。「アーティストとのコラボレーションや雑誌の制作など、ブランドについてたくさんのアイデアがある。シグネチャーコレクションも続けていきたいし、いつか香りにも取り組みたい」とジーン。ジュエリーを軸にしながら、異なる分野のクリエイターとの協業や出版、香りなど、プラウニスの世界観を表現する方法を広げていく考えだ。古代ギリシャやローマから、家族の記憶が残る20世紀のニューヨーク、そしてこれから取り組む新たな表現へ。過去の技術や記憶を参照しながら、それらを現代のジュエリーへとつないできたプラウニス。10周年を目前に、そのものづくりはジュエリーという枠を越え、さらに広がろうとしている。シハラ ラボのオーナー石原勇太に聞く、プラウニスの魅力  プラウニスと出会ったのは、2019年にラスベガスで開催されたジュエリーフェア「COUTURE」でした。最初に見た時からすごくユニークだと思いましたね。一見するとダイナミックなデザインなんですが、フォルムや細部を見るとすごく繊細に作られている。ジュエリーには長い歴史があって、古代ギリシャをはじめ、昔のジュエリーを思わせるものもたくさんあります。ただ、そうした要素を取り入れながら、現代のジュエリーとして成立させるのはすごく難しい。プラウニスには昔ながらの要素がありつつ、そこにジーン自身のテイストやモダンな感覚がしっかり入っている。そのバランスがすごくいいと思っています。ブランドの今後については、「こういうことをしてほしい」という期待は特にありません。ジーン自身が好きなように作り続けてくれることが一番です。（石原勇太）

Prounis

古代ギリシャの記憶をジュエリーに　NYで生まれる素朴でエレガントな「プラウニス」の美学

── Vol.1のスタイリングテーマは「現代を捉える、洗練されたスタイル」。どんなところを意識しましたか？　まず手に取ったのが、コーデュロイのジャケット。僕が考えるアルマーニらしさのあるアーシーカラーのベージュで、今の気分に合っていると感じました。すごく優しい色ですし、素材感もより際立つんですよね。そこに色味の近い太めのパンツを合わせて、少し濃いめのチョコレートっぽい靴でまとめるのは、わりと誰でも取り入れやすいんじゃないかな。　この色は、僕が憧れていたアルマーニの80年代、90年代の広告の記憶とも重なっているんです。あの頃のスタイルを今の時代とクロスオーバーさせてみても、全然古くないなと感じる。それは、アルマーニがいかにタイムレスかという証拠。　もうひとつ心がけたのが、やりすぎないこと。自分の中でファッションは、「いかに心地よい服を着られるか」というところが毎日のテーマになっていて。もちろん最低限のスタイルというのはあるけれど、自分がやっている仕事はデザインだから、カジュアルでも全く問題ない。清潔感があって自分に合う、シンプルなコーディネートが現実的かなと思っています。── 30年以上にわたって東京のストリートを見つめてきたなかで、ファッションのいまをどう捉えていますか？　今のファッションはすごく選択肢が多くて、トレンドの移り変わりも本当に早いですよね。　いつの時代も、ストリートのユースカルチャーから新しいものが生み出されていて、僕はそうやって生まれたファッションが好きでした。でも、そこからどんどん離れていくうちに、気づくといつも似たような格好をするようになっていて。ただそれは、自分らしさの軸が見つかってきたともいえる。だから今は、選択肢が“たくさんありすぎる”とも思うんだけど、その中から何を自分の中に取り入れられるのか、ということを楽しんでいます。　逆に今、若い子たちは大変でしょうね。いろんなものから選べる反面、何を選んでいいかわからない。いろんな情報が簡単に手に入るけれど、正解がすぐに変わってしまう。とりあえず買って、リセールで売って、また新しいものを買う。それをひたすら繰り返しているとしたら、そんな中で個性を出すのは難しいんじゃないかな。そもそも、個性を求めているのかどうかもわからないですけど。　ただ、本当に多様化しているから、考え方によっては昔よりも自由な時代だといえるのかもしれませんね。世相を映し出すのがファッションだと思うんですけど、今は混沌としていて、それが面白いなと思っています。── ブランドディレクターとして服づくりに向き合い続けるうえで、渡辺さんが大切にしている「美意識の軸」とは何でしょうか？　トレンドは嫌いじゃないんですよ。トレンドを横目で見ながら、いかに自分らしい服、長く着られる服をチョイスできるか。それは着る服も、作る服も同じです。　僕が服を好きになった頃は、今のように「ストリート」という言葉があったわけではありません。単純にサッカーをやっていたからスポーツブランドをいろいろ混ぜて着ていたし、スケーターのファッションを知ることで、自分が好きなものができあがっていきました。服が最初にあるわけじゃなく、このバンドが好き、この音楽が好き、そういったムードが服として入ってきた。　つまり、カルチャーありきのファッションがすごく好きなんです。だから、コレクションというよりカルチャーを追いかけていて、そこにファッションが付随していく。その意識は一貫していますね。── 現在のエンポリオ アルマーニには、クリエイターとしてどんな魅力を感じますか？　僕は、メンズウェアの頂点はアルマーニだと思っていて。その中で、エンポリオ アルマーニに感じるのはアクティブであること。着ている人たちが動いているイメージがあります。僕自身のライフスタイルには、エンポリオ アルマーニが合うように感じています。　ただ僕の中で、アルマーニはひとつしかないんです。ジョルジオ アルマーニであっても、エンポリオ アルマーニであっても、すべてにアルマーニというデザイナーの世界観が息づいている。イタリアの街で暮らし、アクティブに動き、夏はバカンスに出かける。地中海の風になびいて綺麗にシワが出る麻のシャツがあって、それに合わせるジャケットがある。そういう“憧れの世界観”を、アルマーニは描いてきました。　表現は時代とともに変わっていく。でも、変わらない世界観がある。そこが、自分の中でもひとつ目指したいところだと思っています。服そのものだけでなく、その服の先にある世界まで想像させること。その力こそが、時代を超えて残っていくスタイルを生むのかもしれません。ジャケット 10万2300円、Tシャツ 2万8600円、パンツ 10万100円、シューズ 14万800円、ベルト 参考商品／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

時代が求める美しさとは

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.1

クチュールを思想として捉える　2027年サマーコレクションのテーマは「Les Coraux de la Liberté（自由のサンゴ）」。ショー会場の中心には、フランス人アーティスト、オード・フランジュによる同名の作品が据えられた。リネンを巻き重ねて作られた巨大な彫刻は、アートとクラフトの交わりを示すとともに、クチュールメゾンをひとつの生態系になぞらえる。究極の手仕事による日常着　クチュールとは、フランス語で「仕立て」や「縫製」を意味する。ピッチョーリはそれを技術にとどめず、服作りを支える思想として捉えているという。人の手が加わることで生まれる構造や、そこに刻まれる痕跡の積み重ねが、バレンシアガの歴史そのものを表している。　ファーストルックは、アーカイヴの「バスク」シェイプを取り入れたホワイトシャツ。一見するとシンプルなデザインだが、よく見ると、腰から広がるペプラムのパーツを埋め尽くすように、何百本ものステッチがぐるりと施されている。そのステッチによって布地に張りを持たせ、立体的なシェイプを形作るという手法だ。　布と糸のみで形成する根源的な立体構造はコレクションの随所に見られ、身体から浮遊するようなシルエットを生み出す。Tシャツをドレスに仕立てるなど、見慣れたワードローブに命を宿すように、手仕事の痕跡を残している。　もうひとつの鍵となるのが、布地を斜めに裁つバイアスカットだ。通常はドレスやスカートに用いられる技法を、スーツやジーンズなどに応用。アイテム本来の表情を保ちながら、身体に沿うしなやかなフォルムへと変化させた。日本製デニムとカーゴパンツ　ショー中盤に登場したダメージジーンズにも、クチュールの思想が息づく。日本製デニムを使用し、腰のラインをカーヴィーに造形。また、バックに大きなラッフルを描くボトムのシルエットに注目。ドレスメイキングの要素を取り入れたジャンプスーツやカーゴショーツが、ワークウェアに動きをもたらした。　数珠状に成形したオーガンザやレース使いなど、クチュール技術を余すことなく取り入れながら、コレクション全体を貫くのは軽やかさ。カラーパレットは、バレンシアガ創業の地であるスペインの伝統衣装に見られる黒を用いながら、ピッチョーリらしい鮮やかなピンクやブルーの差し色が映える。新型バッグとフラットな足元　バッグでは、「ロデオ」に新型のトートバッグが仲間入りしたほか、「ル・シティ」に新色が登場。新作ホーボーバッグ「ノド」、ショルダーバッグ「キキ」、そして三角パーツをスタッズでつなげた「タイルタイル」などがラインナップしている。　足元では、トングサンダルなどフラットシューズが多かったほか、今シーズンも「マノロ・ブラニク（Manolo Blahnik）」とのコラボレーションシューズを発表。アクセサリーでは、ピアスとネックレスが一体化したデザインがユニークだ。この先に何が待っているのか　ピッチョーリがバレンシアガのクリエイションを率いてから、まだ1年強。人間になぞらえれば、1歳はようやく一人で立ち始める頃だ。前任者のデムナ（Demna）も、現在クリエイティブディレクターを務める「グッチ（Gucci）」において自身のヴィジョンを形にするまでには、1年の時を要したと語っている。歴史あるクチュールハウスを舵取りを引き受け、新たな美学と技術の根を張るには時間が必要だ。真摯なクリエイションの先に何が待っているのか、今後を見届けたい。

BALENCIAGA

2027年サマーコレクション

ピッチョーリによる「バレンシアガ」は前に進む　クチュールを日常着に

コンデナストのロジャー・リンチCEOが退任　後任は未定コンデナストのロジャー・リンチ（Roger Lynch）CEOが、同職を退任する。現在、取締役兼独立筆頭取締役を務めるマテルで、10月2日付で会長に、11月2日までに最高経営責任者（CEO）に就任する。 コンデナストは、取締役会において次期CEOの選定を開始。決定までの期間中は、現リード筆頭独立社外取締役であるマイク・パーリス（Mike Perlis）が暫定CEOを務める。＞＞元記事を読むフリークス ストアが初の海外店舗を台湾にオープン　創業40周年の節目デイトナ・インターナショナルが運営するセレクトショップ「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が、創業40周年の節目として初の海外店舗を台湾・台北に出店する。オープン日は11月6日。 内装デザインは、台湾の建築家 シェ・シンイェ（謝欣嘩）が手掛けた。今後は店舗限定アイテムの販売やノベルティの配布、スペシャルイベントなどの企画を予定しており、公式インスタグラムや特設サイトで随時情報を発信する。＞＞元記事を読むアンドエスティHD、26年3〜8月期の営業利益34％増　ベトナムで現地向けブランド立ち上げアンドエスティHDの2026年3〜8月期連結業績は、売上高が前年同期比1.9％増の1521億円、営業利益が同34.6％増の107億円、純利益が同0.6％減の59億円だった。天候不順や自然災害の影響を受けたものの、売上高と営業利益は上期として過去最高を更新した。最大ブランド「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」はセールを抑制したことで微増収にとどまったが、粗利率の改善や広告宣伝の効率化で利益を伸ばした。 今後は、好調な台湾で日本と同様にECモールのアンドエスティを他社ブランドにも開放し、台湾での販路拡大を目指す日本ブランドの取り込みを図る。また、東南アジアでは既に進出しているタイ、フィリピン、マレーシアに加え、2026年内をめどにベトナムに現地法人を設立予定。ベトナムには生産拠点があることから、現地で生産・販売する新ブランドも立ち上げる。＞＞元記事を読む西武渋谷店が本日で閉店　58年の歴史に幕、多数の客が別れ惜しむそごう・西武が運営する西武渋谷店が9月30日、58年間にわたる営業を終了した。営業終了時間の20時には歩道に収まりきらないほどの人が集まり、日本流通史に残る百貨店との別れを惜しんだ。 今日営業を終了したのは、そごう・西武がテナントとして入居するA館とB館、およびパーキング館で、ロフト館と無印良品が入居するモヴィーダ館は今後も営業を継続する予定だ。なお、A館とB館跡地の再開発については権利関係の複雑さなどがあり、現時点で明確な目処は立っていないという。＞＞元記事を読むユニクロ、日本車いすバスケットボール連盟とパートナーシップ契約を発表ユニクロが、日本車いすバスケットボール連盟とのパートナーシップ契約の締結を発表した。契約期間は2029年3月31日まで。これに伴い、同社はオフィシャルスポンサー兼オフィシャルサプライヤーとして、日本代表男女チームおよび次世代男女チーム（U23 男子、U25 女子）の支援を行うほか、選手やスタッフのユニフォーム、練習着、移動着を製作する。 ゲームウェアは、「ライジング・サン」をコンセプトに日本を象徴するレッドとホワイトのカラーリングでデザイン。全面には、力強く昇る太陽をモチーフにした、右肩上がりのグラフィックを施した。そのほか、練習時や試合前に着用するリバーシブルシャツやセカンダリーシャツ、ジップパーカなども刷新。いずれも「JAPAN」ロゴのストロークを従来より太くデザインし、競技中の前傾姿勢でも見える胸元の位置に調整して視認性を向上させた。＞＞元記事を読むシーインが上場後初の決算発表　4〜6月期は欧米減収で営業利益66％減ファストファッション通販「シーイン（SHEIN）」を運営するSHEIN Global Holdings Limitedが、2026年4〜6月期の業績を発表した。9月1日の香港証券取引所への上場後、初の決算発表となる。売上高は前年同期比0.9％増の110億8200万ドル（約1兆7400億円）で、営業利益は同66.3％減の2億3500万ドル（約369億円）、純利益は同247.0％増の23億9800万ドル（約3765億円）だった。 地域別売上高では、欧州が前年同期比13.9％減の37億7000万ドル（約5919億円）、米国が同6.0％減の24億7400万ドル（約3884億円）と減収。両地域ともに、他社の商品を販売し手数料を得るマーケットプレイス事業の比率が高まったことが影響した。 欧州では、150ユーロ以下の少額輸入品に対する関税免除の廃止を見越した値上げやオンライン広告費の削減により販売数量が減少。米国でも独自の関税措置が逆風となった。一方、その他地域は同21.6％増の48億3800万ドル（約7596億円）と伸長。特にラテンアメリカで注文数が増加し、顧客基盤の拡大が欧米での減収を補ったとしている。＞＞元記事を読む「同じ輝きは二度とない」アメックスがミラーデザインのプラチナカードを披露「アメリカン・エキスプレス（American Express、以下アメックス）」が、「プラチナ・カード」（以下、プラチナカード）および「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」の期間限定デザイン「ミラーデザイン」を発表。イベントで実物を披露した。 アメックスのプラチナカードは、今年7月にサービス内容を刷新。無料宿泊特典が付与される「プレミアム フリー・ステイ・ギフト」の拡充や、海外航空券購入時に利用できるクーポン「エアライン・クレジット」の進呈、レストラン利用の還元やキャッシュバックが受けられる「グローバル・ダイニング・キャッシュバック」といった、ユーザーのニーズが高いトラベルやダイニング、エンターテインメント領域でのサービスを強化した。＞＞元記事を読む空気のように軽やかな「ディオール」　自然の摂理と非対称の美パリ市民の憩いの場、チュイルリー庭園が先シーズンに続いて「ディオール（Dior）」のショー会場となった。同じ場所に再び戻る演出は、今回の2027年サマー ウィメンズコレクションのシームレスな発想と響き合う。フルー（ドレス専門アトリエ）とタイユール（仕立て服専門アトリエ）、オートクチュールとプレタポルテ、メンズウェアとウィメンズウェア。従来の境界を軽やかに行き来し、異なる要素を溶け合わせるジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）ならではの自由なクリエイションが、そこに表れていた。 今回ジョナサンが探求したのは、軽やかさだ。コレクションノートに「空気さえも素材のひとつに」とあるように、風をはらみ、重力を感じさせない衣服が軸となった。レースやシルクモスリン、オーガンザといったフルーのアトリエで用いられることの多い素材を、タイユールの技術で仕立てる。極薄のシャツやテーラードジャケット、スカートを重ねることで、透けるストライプやチェック、千鳥格子が交差し、奥行きのある表情を生み出した。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

西武渋谷店が58年の歴史に幕、アメックス「ミラーデザイン」が日本初上陸…【5分でわかる主要ニュース 9/27〜10/3】

1位「タナカ」のシャツ　ブランド設立から10年目という節目を迎えた今年に、「FASHION PRIZE OF TOKYO」を受賞し、旗艦店兼アトリエをオープンするなど、今最も勢いのあるブランドと言っても過言ではない「タナカ（TANAKA）」。デニムアイテムをブランドのシグネチャーに掲げていますが、カジュアルウェアをモチーフに、独自のテキスタイルやパターンでモダンなエッセンスを加えたトップスも根強い支持を獲得しています。そんな「タナカ」の26AWコレクションから登場したシャツは、淡く褪せたブルーとオーバーダイしたピンクの絶妙なカラーリングが目を惹くアイテム。日に焼けたようなムラ感を表現したシャツは、一枚で着るのはもちろん、アウターのインナーに仕込んでも存在感を放ちます。2位「アンセム エー」のイージーパンツ　26年秋冬シーズンからF/STOREで取り扱いがスタートした「アンセム エー（ANTHEM A）」。エレガントでありながらカジュアル、装飾性とミニマリズムなどの相反する要素を一着の中で共存させる「NEO MIXTURE STYLE」をコンセプトに掲げ、性差を超えたスタイルを提案しているブランドです。2位にランクインしたのは、ブランドのシグネチャーとして設立当初から継続的に展開しているイージーパンツ。日本語で“考えるまでもなく簡単なこと”を意味する「ノーブレイナー（NO-BRAINER）」という商品名の通り、合わせるアイテムを選ばないベーシックなデザインと、フィット感を簡単に調整できる腰元のドローコードの仕様が特徴的なアイテムです。象徴的なデザインはそのままに、今季はしなやかな手触りが魅力的なウールカシミヤで仕立て、秋冬のスタイリングにもすんなり馴染みます。3位「ハトラ」のコート　秋冬の主役を担うアウターを探しているなら、「ハトラ（HATRA）」のディスクコートをチェックしてみて。ミリタリーのディテールを取り入れながら、身体をすっぽりと包み込むような立体的なシルエットを採用した一着は、上質でしなやかなハリを持つウールの生地感も相まって品の良さを感じさせる仕上がりに。「ハトラ」がブランド設立初期から培ってきたフード造形の知見も詰め込まれ、一見するとシンプルながらスタイリングでもさりげない存在感を放ちます。4位「タム」のノットタイ　物足りないスタイリングのワンポイントとして重宝するネクタイ。もっと気軽に、かつカジュアルに取り入れたいという方におすすめしたいのが「タム（Tamme）」のノットタイです。従来のネクタイとは異なり、結びつけるのではなく、スナップボタンでワンタッチで着用できる仕様を採用し、シャツだけではなくカットソーやニットにも合わせることが可能に。ネクタイはシャツに付けるものという固定観念を見事に取り払う、ブランドらしいアイテムです。5位「プリーク」のネックレス　5位にランクインしたのは、“日本でつくるジュエリーの新しい可能性”をコンセプトに掲げ、ジュエリーのニュースタンダードを提案する「プリーク（PREEK）」のネックレス。鮮やかな色味が魅力的なターコイズをボールチェーンに見立て、ブランドのシグネチャーである歪んだハートのチャームをトップに採用。チョーカー感覚で着用できる短めのデザインなのでカットソーやシャツ、ニットなど合わせるトップスを選ばず、スタイリングに取り入れられます。6位「NTN」のコーデュロイパンツ　光の角度によって表情を変える、唯一無二のコーデュロイ地で仕立てられた「NTN」のワークパンツ。秋冬のスタイリングにマッチする太畝の生地をベースに顔料コーティング加工を施すことで、徐々に色あせていくフェード感やヴィンテージのようなムラ感のある風合いを表現。オーセンティックなデザインのワークパンツへと落とし込むことで、ほっこりした印象になりがちなコーデュロイも、モダンな雰囲気へと印象を変えます。7位「イレニサ」のニット　秋冬のワードローブに欠かせないニット。タイムレスに使える一枚を探している人におすすめしたいのは「イレニサ（IRENISA）」のレザータブニットです。最大の特徴は、アシンメトリーに設計されたネックのデザイン。一枚で着用した際の美しさだけではなく、ジャケットのインナーに合わせた際にも首元に存在感が出るようにバランスが調整され、合わせるアイテムを選ばず着こなせます。秋口からさらりと着こなせるコットンカシミヤの素材感も魅力的なポイントです。8位「パラトレイト」のデニムジャケット　春と秋はスタイリングの主役に、冬になればアウターのインナーにと3シーズン重宝するデニムジャケットは、ワードローブに揃えておきたいアイテムの一つ。普通のデニムジャケットはすでに持っているという方におすすめしたいのが「パラトレイト（paratrait）」の一着です。オーセンティックなデザインをベースにしながら、最新のレーザー加工技術を駆使し、ひび割れたかのようなクラック柄を全面にあしらった一枚は、スタイリングでも圧倒的な存在感を放ちます。断ち切り処理を施した裾や袖口がヴィンテージライクな風合いを引き立て、共布のボトムスとセットアップで着用することで、独特な柄がより一層際立ちます。9位「ターク」のジップアップブルゾン　「ターク（TAAKK）」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは、「湧き上がる衝動」。古の日本で約一万年にわたり栄えた縄文時代から着想を得て、ブランドのシグネチャーディテールであるテープ刺繍を駆使することで複雑な縄文模様を表現したアイテムを展開しています。そんなシーズンを象徴するようなブルゾンが9位にランクイン。ベーシックなデザインをベースに、ドレッシーなスーツを彷彿とさせるピンストライプのテキスタイルで仕立て、さらに前身頃に立体的な刺繍をあしらうことでアクセントをプラス。シルエットにメリハリを効かせることができるダブルジップの仕様など、細部にまで抜かりない一着です。10位「モンマルトルニューヨーク」のマフラー　秋冬のワードローブの定番として、毎シーズン人気を集める「モンマルトルニューヨーク」のマフラーが10位にランクイン。ジャカード織りによって編み立てられた一本は、表裏の両面に異なるグラフィックをあしらい、巻き方によって表情を変えるのが魅力。26AWコレクションでは明確なコンセプトやシーズンテーマを設けず、デザイナー自身が直感的に良いと感じたデザインを採用し、自分好みのものを選べる豊富なラインナップを展開しています。扱いやすい程よい長さはコートやアウターの上でもコンパクトに巻きやすく、アクリル100%の生地なのでチクチクせず、今の季節から使いやすいのも嬉しいポイントです。

HATRA

TAAKK

PREEK

IRENISA

TANAKA

MONTMARTRE NEW YORK

ANTHEM A

Tamme

paratrait

お買いモノ

みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年9月】

「王」として路上を生きた音楽家からの共鳴　ショーのBGMに使用されたのは、ムーンドッグ（Moondog）の「Frog Bog」や「Caribea」、そしてアリサ・ブスロヴァ（Alisa Buslova）の「Девочка в игре」である。特にムーンドッグは、ニューヨークの路上で生活しながら、バイキングの兜とマントという「王」のような出で立ちで前衛音楽を生み出した盲目の音楽家として知られる。路上生活という社会の周縁にある日常と、王族のような権威的装いを自己の肉体で体現した彼の存在そのものが、今季のコレクションテーマとこれ以上ないほどシンクロしている。権威と日常の衝突、崩壊するヒエラルキー　ランウェイは、極端に構築的なデニムのドレスによって幕を開けた。人形のように丸く膨張した巨大なシルエットが一際目を引き、頭には日爪ノブキのハットブランド「ヒヅメ（HIZUME）」による純白の王冠のヘッドピース。その堂々たるフォルムは、裂けたようなギザギザの開口部から真っ赤なフリルが覗き、権威の殻を突き破って血肉が露呈したかのような、生々しい不穏さを孕んでいる。　以降のルックでも、相反する要素がひとつの身体の上でせめぎ合う。カーキのテキスタイルの隙間からは、ヨーロッパの伝統的なタペストリー柄が覗き見え、ブロンドの髪の毛やタッセルが無数に垂れ下がる。ストライプ、ポルカドットといった日常的で親しみやすい柄は、360度どこから見てもいびつに歪んだ立体造形へと変容させられている。白いステッチを用いてだまし絵のように襟の形を作り込む一方で、衣服の構造そのものは破綻しきっているという矛盾が、コレクション全体を覆い尽くしている。 内臓の露出と身体の歪み、内なる真実の可視化　とりわけ強烈な印象を残すのが、身体の歪みがもたらす内側から血肉が溢れ出したかのような生々しさ、あるいはある種のグロテスクな美学である。赤と白のポルカドットを用いたルックは、白いチューブ状のパーツが脊柱や肋骨のように身体の中心を覆い尽くす。それはまるで、抑圧された内臓が体外へと溢れ出したかのような異様さを持つ。また、PVCを重ね合わせて生々しい艶を出した深紅のドレスは、ブルーの外殻に守られるように身体の中心に配され、生物の器官そのものを思わせる。　なぜ、これらの造形はこれほど強い印象を与えるのか。自問して行き着くのは、ゴージャスさを象徴する重厚な装飾と日常を象徴するテキスタイルがひとつになるとき、そこに美しい調和など生まれないのではないか、という答えだ。むしろそこにあるのは、表層の美しい鎧が剥がれ落ち、人間の内面にある血肉や、混沌としたエモーションが外側へ溢れ出すという、ただの生身の人間へと引き戻される痛切な瞬間である。川久保は、肉体の内側にある重苦しい真実、すなわち誰もが等しく抱える生身の身体の生々しさを、巨大な衣服として可視化しているのではないか。造形美の再定義、日常着が王の衣となる時　コレクションの最終幕において、王冠は姿を消し、モデルたちの頭部はメタリックなゴールドのおかっぱ頭へとすり替わる。ここでまた主役となるのは、大衆の日常着の最たるものであるデニムだ。   　裾が両サイドに向かって極端に大きく開いたパンツや、ウエスト部分が異様に横へと引き伸ばされた構築的なボトムスは、デニムという日常的な素材を用いながらも、宮廷服以上のボリュームと威圧感を放っている。労働者の衣服であったデニムが絶対的な権威のフォルムを獲得し、ゴールドという富の象徴が無機質なヘルメットのように頭部を封じ込める。このコントラストは、何が価値のあるものなのかという社会のコードに対する痛烈なアイロニーとして機能している。 人間の平準化、川久保玲の終わらない闘い　「When royal life and everyday life become one」。改めて強調すべきは、このテーマを通じて川久保玲が提示したものが、既存の権威に対するカウンターでも、表面的な新しさの追求でもなく、ヒエラルキーという概念そのものの無化と、人間の実存的な平準化であるという点だ。   　衣服という名の一枚皮を剥げば、血を流し、内臓を抱え、葛藤の中で生きる同じ一個の肉の塊に過ぎない。王族の威光と日常の凡庸さが衝突したあとに残るのは、あらゆる装飾や社会的地位を剥ぎ取られた人間の孤独と剥き出しの生である。そう考えると、内臓が飛び出たようなドレスや、重圧でひしゃげたようなフォルムは、社会構造が崩壊した際に人間が背負わねばならない精神的負荷の重さそのものをメタファーとして表しているようにも見える。　かつて新しい形を生み出すことで美の基準を覆した川久保玲は今、純粋に新しい形を作り出すことの限界や苦悩さえも飲み込み、人間の精神の深淵を彫刻し続けている。一見するとグロテスクでもある歪んだ造形美の中に息づいているのは、いかに社会構造が変わろうとも逃れられない人間の根源的な業に対する、冷徹で、同時に慈愛に満ちた深い眼差しに他ならない。

COMME des GARÇONS

川久保玲が「コム デ ギャルソン」27年春夏で暴く剥き出しの生

ゴールドで照らすメゾンの歴史　エッフェル塔を望むトロカデロ噴水（Fontaine du Trocadéro）には、巨大なゴールドのシャンデリアが宙に浮かぶように吊るされ、夜の闇を幻想的に照らし出した。ゲストには黒またはダークトーンのドレスコードが設けられ、客席は黒一色に染まった。6月に発表された2027年春夏メンズコレクションは、全身をゴールドで彩ったラスト3ルックで幕を閉じており、今季はその伏線を回収するかのように、コレクション全体をゴールドで包み込んだ。　ヴァカレロはショーノートで、「ゴールドほど光を放ち、そして光を映し出すものはない」と記し、「光は、手にすることのできないものだと知っているからこそ、いっそう鮮やかに輝く。時に、残るものよりも、過ぎ去っていくもののほうが多くの光を残す」と綴った。ゴールドは、ムッシュ イヴ・サンローラン自身が愛した色でもある。「私はゴールドが好き。魔法のような色だから」「女性を映し出すとき、それは太陽の色になる」と語っていたように、メゾンにとって長い歴史を持つ象徴的な色だ。“反復”の強さ　ヴァカレロが得意とするのが、同じ要素を繰り返すことで印象を強める“反復”の手法だ。これまでは、パワーショルダーのジャケットやペンシルスカートなど、限られたシルエットを何ルックにもわたって繰り返し、ブランドイメージを鮮烈に刻んできた。今回は、反復する対象をシルエットではなく、ゴールドという一つの色へと置き換えた。　ひと口にゴールドといっても、その色味は一色ではない。深みのあるゴールド、ビザンチン・ゴールド、淡いゴールド、マットなゴールド、スモーキーなゴールドまで、少しずつ異なる色調が重なり合う。そこに素材や質感、輝きの変化が加わることで、サハリエンヌ（サファリルック）やトレンチコート、ブルゾンといったサンローランを象徴するワードローブに、新たな表情を与えている。ゴールドの日常着　序盤を飾ったのは、ゴールドのコットンやトワルを用いたデイウェアだ。メタリック加工のコットンや、シワ加工を施したトワルなどで、パーカやブルゾン、ベルト付きのサファリジャケット、トレンチを仕立てた。スリットスカートやカーゴスカートを合わせ、ミリタリーやスポーツウェアの要素を織り交ぜている。 　首元には、アブサン、アンバー、コニャック、サフラン、ルビーなど、色の異なるシルクモスリンのラヴァリエールが映え、ゴールド一色のスタイリングにアクセントになった。重厚感のある見た目に反して、素材は薄く軽やか。ウエストにゴムを用いるなど、現代的な着心地への配慮も込められている。 重なり合うゴールドの質感　中盤に入ると、ゴールドは素材によって表情を変えていく。真珠のような光沢を持つメタル素材には、クロコダイルやパイソンを思わせるプリーツを施し、キャミソールやボディスーツ、ラップスカートへ。淡いゴールドのギピュールレースにはスパンコールを重ね、金箔を施したシリコンではブルゾンやトレンチ、セットアップを仕立てた。さらにヒョウ柄のラメで仕立てたサハリエンヌドレスやブルゾンが、ワイルドな色気を感じさせる。 　後半は、ブロケードやジャカードを用いた装飾的なルックが続く。ビザンチン調の色彩や花刺しゅう、ジュエルをあしらったガロンを重ね、オフィサーカラーのコートやボディスーツ、ポロ、ドレスなどを華やかに彩る。プリーツ、金箔、刺しゅうと、ゴールドの表現は次第に密度を増していった。 ラストを飾るスモーキングの黒　ショー終盤、ゴールドは一転してブラックへと移り変わる。60周年を迎えた「ル・スモーキング」を想起させる、ジュエルボタンとタフタのリボンをあしらったブラックベルベットのパーカやブルゾンのセットアップに続き、軽やかなブラックオーガンザのドレープドレスが登場した。 　アシンメトリーなシルエットや、大胆に背中を開けたデザイン、ストールを配したスタイルなど、自由な構築性を備えたドレスには、ヴァカレロのベルギーのルーツが投影されているという。躍動感あふれる黒のルックが、ショーのフィナーレを飾った。　興味深いのは、「ル・スモーキング」60周年の節目でありながら、その象徴である黒のパンツスーツをそのまま登場させなかったことだ。ブラックベルベットのパーカやブルゾン、スカートへと置き換えながら、スモーキングが築いた“黒”のコードを現代のワードローブへと引き継いだ。さらに、ショーが全59ルックで構成されていたことにも想像が膨らむ。黒やダークトーンをまとった観客までをひとつの演出と捉えるなら、ヴァカレロは彼らを"60番目のルック"として数えたのではないか。公式に語られた解釈ではないが、「ル・スモーキング」60周年という節目を思うと、そんな読み方もしたくなる。ゴールドアクセサリーと蛇のヒール　アクセサリーにもゴールドへのこだわりが貫かれた。宝石をあしらったフィリグリー（金銀線細工）のイヤリングや、ゴールドプレートとスネークレザーを組み合わせた「ドヴィマ」、うねる蛇をかたどったヒールなどが登場。ブランドらしい官能美を表現しながら、彫刻のような存在感を放った。 　ランウェイには登場しなかったが、翌日の展示会には、アルミ缶を思わせる遊び心のあるバッグや、2002年に誕生したアイコンバッグ「モンバサ」のホーンハンドルをゴールドに置き換えたモデルなども並んでいた。ファッション史に刻まれる集大成　創業者イヴ・サンローランが築き、メゾンが長年打ち出してきたスタイルの強さと、そのレガシーを現代的な感覚で輝かせるヴァカレロの手腕を改めて実感するショーだった。就任から10年の集大成ともいえる今回のコレクションは、これがヴァカレロにとって最後のショーとなるか否かにかかわらず、ファッション史に残るショーとして長く語り継がれていくだろう。

SAINT LAURENT

ヴァカレロが10年の集大成で描いた「サンローラン」の黄金時代

本能が導く愛着と執着　今季の出発点となったのは、直感的な愛着だ。好きなものに立ち返り、それらが呼び起こす感情に耳を澄ませる。タイトルの「オブセッション」は、創作を導く言葉であると同時に、クロエの魂を表しているとも言える。創設者のギャビー・アギョン（Gaby Aghion）が、「私の唯一の望みは、 クロエが人々を幸せにするために、幸せな気持ちを持つことでした」という言葉を残している通り、単に服のデザインにとどまらず、創る人と着る人の心に届くものづくりが背景にある。そういった歴史に目を向けながらカマリが目指したのは、女性像を型にはめるのではなく、その美しさに宿る細やかなニュアンスを新たに見出すことだった。アーカイヴを記憶と技法から読み直す　まず参照したのは、メゾン初期の「ローブ・ド・ジュンヌ・フィーユ」。1952年にギャビー・アギョン（Gaby Aghion）がクロエを創業した頃に発表したロマンティックなスタイルで、当時のドレスに用いられたイングリッシュ・エンブロイダリーを手掛かりに復活させた。1960年代の立体的な花の刺繍にはクチュールの技術を取り入れ、豊かな質感と奥行きを加えている。　さらに、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が手掛けていた1972年の「ノエル」スーツが着想源に。アーカイヴの形をなぞるのではなく、そこにある記憶や感情を今季の服へと移し替えた。PVCのケープとレースのハーネス　クロエは1970年代、ケープを繰り返し発表し、象徴的なスタイルを形作っていた。自由な動きを体現するケープは今季、そのシルエットを復活させるとともに、PVCを重ねるなどグラフィカルな輪郭を与えた。漁師の装いを想起させる共地のサウウエスター帽も、フォルムを決定付けるアクセントとなっている。　女性の肌を装飾するランジェリーを、ハーネスに再構成。メンズスーツと合わせることで、柔らかさとシャープさを併せ持つ現代的な女性像が立ち上がる。クロエよ、永遠に　「オブセッション、創造的なこだわり、欲望と魅力。今シーズン、私はクロエへの愛に導かれました。このコレクションが、メゾンの心と魂を表現するものであればと願っています」とカマリ。コレクションノートは「Forever Chloé.」の一言で締めくくられていた。退任の噂がささやかれるなか、その言葉はカマリが手掛けるクロエの最後を想起させる。メゾンのDNAをたどりながら、自由な精神で新たな世界へと羽ばたかせてきたカマリ。その執念とも言える魂が、ロマンティックで軽やかなコレクションに、確かに息づいていた。

Chloé

「クロエよ、永遠に」シェミナ・カマリの愛と執着が込められた2027年サマー

建築空間が示す「個人的な体験」への回帰
　今季の方向転換を雄弁に物語っていたのが、ショー空間の設計である。会場は、キャスパー・ミュラー・クネーア・アーキテクツ（Casper Mueller Kneer Architects）との協業により設計された2層構造の円形建築。パドヴァの解剖学劇場やロンドンのグローブ座、ミラノのスカラ座といった歴史的な円形劇場からインスピレーションを得たこの空間は、観客と衣服の物理的な距離を極限まで縮めることに主眼を置き、純粋にコレクションを主役とするためのミニマルな器として機能した。身体の動きを記憶し、素肌に寄り添う実用主義　2027年春夏コレクションのキーワードは「旧世界と新世界の対話」。両氏の青春時代を形作ったアメリカ・ニューイングランド地方の実用主義と、スペイン・アンダルシア地方のバロック的な装飾が交差する。注目したいのは、その対話が観念的なデザイン論に留まらず、あくまで「衣服を着る身体」を起点としている点だ。日常着の原型は彼らの手によって、身体の生々しい所作を記録するよう再解釈された。　前後を逆にして裁断されたポロシャツは、猛暑の中で服を脱ぎ、急いで着直したかのような動きの痕跡を残している。さらに、袖や背面にジップを配し、開くことでバックヨークのように背中を広げるスウェットや、左肩のみを無造作に捲し上げて美しいドレープを形成するレザージャケットが登場。これらは衣服が静止した状態ではなく、生きた身体の所作や動きを記憶しているかのようなアプローチである。また、素肌に直接まとうシルクのアノラックや、バスケットボールのユニフォームのような簡素な形状から派生したスリップドレスは、布地が肌に触れる感覚を研ぎ澄ませている。技巧の誇示ではなく、呼吸のための「軽さ」
　180年というメゾンの重厚な歴史に対するアプローチも、身体性というフィルターを通すことでより洗練さを増した。カラーブロックや日焼けしたネオンカラーに、スペイン絵画から引用された花柄が交差し、1960年に登場したロエベ初の衣服「Oroスエードブレザー」に着想を得たピースなど、ヘリテージコードを「新たな創造の出発点」として機能させている。　何よりそれを体現するのが、メゾンの核であるレザーワークだ。ストライプ柄のジャケットやシャツドレスは、レザーを極限まで薄く削ぐことで、夏にふさわしい軽さを追求した。小物の展開においても、実用性と身体への馴染みが優先され、パズルバッグは横長の「Puzzle Charm」にアップデート。手で無造作に掴んで持ち歩くリアリティを高め、クラシックなボックス構造にしなやかなナッパレザーを被せた新作「Pasito」や、紙のように薄いサテンのリボンがあしらわれたハイヒールも、装う者の日常的な所作に豊かなニュアンスを与えている。着る者の「人物像」を露わにするワードローブ
　マッコローとヘルナンデスが3シーズン目にして到達したのは、ファッションを鑑賞される作品から個人の生活の延長線へと引き戻すことであった。彼らは、何層にも重ねられた服を剥ぎ取り、その下にいる人物像を露わにするという行為そのものに美学を見出している。たとえば、子どもの頃に靴下を丸めて遊んだ記憶を喚起するような、布地を無造作にたくし上げたシアースカートやワンピース。半透明のガラスビーズが織り込まれたそれらのピースは、まるでビーチタオルを身体に巻き付けたかのような軽やかさを放ち、着る人の自発性を引き出している。　これらはブランドの威光や難解なコンセプトで着る人を覆い隠すことを避け、主役はあくまで生きた身体とパーソナリティであると説得するものだ。彼らは、メゾンが誇る歴史や卓越したクラフトマンシップを、特別な日のためだけでなく、日常の何気ないしぐさや着心地の良さの中にごく自然に落とし込んでみせた。2027年春夏コレクションでロエベが提示したのは、隙のない完璧な着こなしを押し付けることではなく、無造作な振る舞いや不完全さをも肯定し、リアルな生活の中で着る人と共に呼吸する、親密で開かれたワードローブのあり方である。

LOEWE

新体制らしさ鮮明に、「ロエベ」が回帰した衣服を着るという身体的体験

会場はラフ・シモンズへのオマージュ　ショー会場に入り、まず目に飛び込んできたのは壁一面を覆う花々。チープなラッピングの花束、土に植えられたもの、生花が抜き取られた後のようなフローラルフォーム、箱に詰められたもの、そしてドライフラワーまで、さまざまな状態の花が並び、時間の経過を感じさせた。 　セットを手がけたのは、マルタン・マルジェラやグレン・マーティンスと同じくベルギー出身のフローラルアーティスト、マーク・コル（Mark Colle）。壁一面に花を飾った演出は、ラフ・シモンズ（Raf Simons）が2012年に「ディオール（Dior）」で発表したオートクチュールのデビューショーへのオマージュだという（ドキュメンタリー映画「ディオールと私」でも印象的に描かれている）。　そこには、ベルギーのファッションをめぐる系譜も重なる。マルジェラとマーティンスはともにアントワープ王立芸術アカデミーの卒業生。ラフ・シモンズもまた、マルジェラのショーを見てデザイナーを志したことで知られ、過去には自身のブランドでマルタンへのオマージュを捧げている。　なぜマーティンスがシモンズを参照したのか、その明確な理由は示されていないが、マーティンスが学生だった頃には、シモンズはすでにベルギーを代表するデザイナーの一人として、強い存在感を放っており、その姿を少なからず意識していたのではないだろうか。今回の演出からは、そうしたクリエイションの記憶や影響関係も読み取れる。 　メゾンによれば、その根底にあるのは「複製（replication）」という考えだ。過去をそのまま再現するのではなく、記憶やアーカイヴを現在の視点で別の形へと変換する。花々はコレクションのフローラルプリントとも呼応し、ランウェイ全体を包み込んだ。メゾンの分業に着目　コレクションの着想源となったのは、パリのクチュールアトリエに受け継がれてきた分業の伝統。一般的に、緻密なテーラリングを担う「タイユール」と、シフォンなどの柔らかな素材を用いたドレスメイキングやドレーピングを担う「フルー」に役割が分かれている。マーティンスはこの二つの技法をそれぞれ“ハード”と“ソフト”に見立て、一着の中で掛け合わせた（偶然にも、ジョナサン・アンダーソンによる「ディオール（Dior）」も、今季この分業に着目したコレクションを発表している）。 　ショーノートの記された「私たちの使命は、創設以来、ファッションの歴史そのもの、そしてそれを支えてきたシステムをラディカルに再解釈することにあります」という言葉通り、クチュールの技法や分業のあり方を、新たな構造やシルエットへと置き換える試みが見られた。硬い構造が生む、柔らかなシルエット　序盤のトレンチコートは、ウエストに硬質なパネルを仕込み、コルセットのような張りを生み出した。ジャージートップの胸元には、湾曲したパネルで“バルコニー”をつくり、ドレープを形成。背中のタイは、メゾンのスタッフが着る白衣「ブルーズ・ブランシュ」の紐を思わせる。硬い構造によって、柔らかな布に流れるような動きを与えている。 　テーラードジャケットには、マーティンスがメゾンでのデビューコレクションから続けている、襟や前身頃を折り込むアイデアを採用。ボタン部分を内側へ折り込むことでノーカラーのように見せながら、広げて着ても折り目が新たなラインとして残る。花や鳥のモチーフをひとひねり　会場を埋め尽くした花々と呼応し、レトロな趣のフローラルプリントが今季を象徴する。ジャカードやプリントだけでなく、樹脂やフォイルで表面を硬化させたり、柔らかなライニングと組み合わせたりと、素材の扱いにも変化をつけた。 　深いカウルドレープのドレスには、スプレーペイントで描いた鷲や鶴をプリント。ドレープを閉じた状態で描いているため、開くと絵が分断されて見える仕掛けだ。鳥は、マーティンスがメゾンでの初コレクションから取り入れてきたモチーフでもある。 　「MARGIELA」のロゴをTシャツの内側に反転してプリントし、表から生地越しに正しく読めるようにしたアイテムや、フィッシュネットをまとったように見えるドレスやTシャツも、実はプリントによるトロンプルイユ（だまし絵）。見慣れたものを少しずらして見せる、メゾンらしいウィットが効いている。時の経過を刻んだ裏地　メゾンが長く用いてきたライニング（裏地）には、新たなアレンジを加わった。ライニングで仕立てたパンツには着用ジワのような痕跡を残し、誰かが着ていた時間そのものをデザインに取り込む。フォイル加工で表面を硬化させたドレスでは、裏地特有の柔らかさとのコントラストも際立たせた。 　前後を反転して着るアイデアを反映。背中の開いたドレスを逆向きに着用し、開いた部分をフロントで再びドレープすることで、同じ一着に異なる表情を生み出した。 脱構築の美学　割れた皿やワインのコルクなど、創業者のマルタンが日用品や蚤の市で見つけたものを服へと転換した発想も引き継がれている。ショー終盤には、ティーポットや皿、スプーンといったシルバーウェアを平らに打ち延ばし、ボディの形に成形したピースが目を引いた。白いノースリーブドレスの上に重ね、究極の“ハード”を表現した。 　フローラルプリントを樹脂で覆った後にあえて割れを生じさせたスカートや、プラスチック加工によってひび割れを生んだドレスには、完成形を崩すことで新たな表情を引き出す、メゾンらしい脱構築の美学が感じられた。ウィットに溢れるアクセサリー　アクセサリーにも、“ハード”と“ソフト”の対比が見られる。新作バッグ「ゴースト（Ghost）」は、ブリーフケースやバニティケースなどクラシックなバッグの硬い構造を取り除き、柔らかなレザーで再構築。アイコンバッグ「5AC」には、よりくったりとしたしなやかなフォルムの新たに加わった。古いパーティーバッグに着想を得たという、リングに指を通して持つシルバーのバッグなども発表。 　フットウェアは「ヒールレス」シリーズを軸に、オープントゥブーツやパンプス、ローファーなどをラインアップ。パーティーグッズの紐をヒントにしたカラフルなレザーコードを束ねたストラップの新作ミュール「スライド」や、ギャザー素材でアーカイヴを再解釈した「タビ」のヒールクロッグも登場した。 　ジュエリーでは、メッシュで包んだチェーンや、ネットに捕らえられたようなクリスタル、メゾンの4本ステッチで縁取ったグリッター入りのペンダントなどがラインナップ。服にも用いられたネットのモチーフが、アクセサリーにも広がっている。 本格始動はここから　今季「ディーゼル（DIESEL）」でのラストショーを終え、いよいよマルジェラでの仕事に専念できる環境が整ったマーティンス。裏地を表に出す、ボタン部分を折り込む、ドレスを前後逆に着るといった手法からは、マルタンの初期のアイデアを参照しながら、新たな解釈を加えようとする試みが見て取れる。 　ベルギーのデザイナーらしいシュールなひねりは健在。一方で、既視感を超える新しさや、心を強く動かす美しさには、まだ伸びしろを感じさせる部分もある。メゾンの歴史と自らの感性のバランスを、まさに今チューニングしている段階なのだろう。マーティンスによるメゾン マルジェラの次章は、これから本格的に動き出しそうだ。

Maison Margiela

「メゾン マルジェラ」グレン・マーティンスによる3シーズン目のラディカルな再解釈

「顔ダサいなと思って」伊達から始めた眼鏡生活⎯⎯ いつ頃から眼鏡をかけていますか？　10年前くらいからでしょうか。ふとある時「顔ダサいな」と思って。「野菜みたいな顔だな、眼鏡でもかけるか」って、伊達眼鏡をかけ始めました。当時は視力も悪くなかったんですけど、かけているうちにちゃんと悪くなっていきましたね。⎯⎯ 現在は小ぶりなラウンドが多いですが、芸風やお仕事におけるキャラクター付けも意識されている？　確かにそれもあるかもしれません。なんでですかね、シンプルに形として丸が好きなのかな。いつからかは忘れましたが、一時期から丸眼鏡ばかり選んでいます。あとは、当時は四角い眼鏡をかけている芸人は多かったけど、丸眼鏡はあんまりいなかったから、というのもあります。⎯⎯ もっと違うフォルムやデザインに興味はないですか？　キャラが変わりすぎてしまうので、仕事はこのままだと思いますが、プライベート用はそろそろ今までと違う形やデザインにも手を出しそうです。⎯⎯ 眼鏡選びで特に重視する機能面のポイントは？　軽くて丈夫なこと。視力は0.4くらいで、そこまで悪くないので、家では外している時もあります。⎯⎯ 服装と眼鏡のバランスのこだわりは？　特にないです。その時かけたいやつをなんとなく選んだり、朝起きて1番近くに置いてあったやつを手に取ったり。服装に困るほど派手な眼鏡をそもそも持っていないので。⎯⎯ 眼鏡の魅力とは？　目の前にすぐものがあるって、なんかいいじゃないですか。自分にとっても、相手にとっても。守られている感じがするというか、何か一つ壁を挟んだほうが「楽」な感じがします。そういう意味で、人の眼鏡姿を見るのも好きですね。⎯⎯ 普段よくつけられているという6本をお持ちいただきました。どんなふうに使い分けていますか？　サングラスは外用で、軽いやつは家用、あとは大体仕事に使います。仕事用に買ったものがだんだんプライベートに侵食してくることが多くて、厳密にはそんなに分けていません。1個をずっと使い続けると傷むのも早いですし飽きちゃうので。堂前さんの私物眼鏡レパートリー👓◾️軽くて驚いた、金沢眼鏡のオリジナルブランド「ハク（Haku）」 3年ほど前に、シルバーフレームのものを購入しました。試着したら軽すぎて、「すげえ」と思ったからです。すると、ブランドさんが色違いの黒もくださって。最近出た新作のゴールドもいただきました。元々仕事でも使っていましたが、最近は家で掛けることが多いです。軽すぎて存在を忘れるので、かけたままよく顔を洗ってしまいます。（堂前）◾️猫耳のようなユニークなフォルム 「ファクトリー900（FACTORY900）」と「ヴィオルー（VioRou）」のコラボモデル「Mimi」 これも多分2〜3年前に買いました。レンズをサングラスにしているので、主に外でかけるプライベート用です。（堂前）◾️素敵眼鏡michioで購入 「ジョンレノン（John Lennon）」のストレートテンプル これは基本的に仕事用です。ヴィンテージだったかは忘れましたが、横浜の「素敵眼鏡michio」さんというお店で買いました。多分、買ってまだ1年以内だと思うので比較的新しいです。他によく行くのは銀座の「さばえめがね館」で、他店で買ったフレームに度入りのレンズを入れてもらいに行くことも多いです。眼鏡にこだわり始めたのは上京してから。眼鏡プレイヤーとしてちょっとレベルアップしたいなというのと、単純に金が入ってきたので（笑）。（堂前）◾️ブランド不明　顔の印象を和らげる時には大きめフレーム コントだと女装もするんですが、さっきの小さい眼鏡で女装をすると髪型にもよりますが、信じられないくらいブスになるんです。眼鏡で顔の印象をマイルドにしないとノイズになるので、女装するときはこれくらい大きめで柔らかい感じのものをかけます。みんなには内緒にしてるんですけど、僕はちょっと顔がブス寄りなので、こういうデザインの方が印象は良くなります。ネタ中は、あえて（日頃は眼鏡をかけていない相方の）兎におじさんっぽい眼鏡をかけてもらうこともあります。（堂前）◾️堂前さんの私物眼鏡たち

【その眼鏡どこのですか】ロングコートダディ 堂前「野菜みたいな顔だな、眼鏡かけるか」

進化を続けるブランドの定番、「タナカ」のワイドジーントラウザーズ　「タナカ（TANAKA）」は、「今までの100年とこれからの100年を紡ぐ服」をコンセプトに掲げるブランド。「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」や「ユニクロ（UNIQLO）」で経験を積んだタナカサヨリとクボシタアキラが手がけ、デニムを軸にしたコレクションを展開。ブランド設立から10年目という節目を迎えた今年には、「FASHION PRIZE OF TOKYO 2027」を受賞し、旗艦店兼アトリエをオープンするなど、今最も勢いがあるブランドといっても過言ではありません。今回フォーカスするのはブランドの定番として人気を集めるアイテムをワイドフィットへとアップデートした、ワイドジーントラウザーズ。「タナカ」の魅力を存分に堪能できる一本です。トラウザーズ仕立てのシルエットとデザイン　ワイドジーントラウザーズの最大の魅力は、従来のデニムパンツのカジュアルな印象を払拭する、上品な佇まいにあります。「トラウザーのように穿けるデニム」というコンセプトを体現するように、スラックスを彷彿とさせるような品のあるデザインと、自然なスタイルアップを叶えてくれるパターンを追求。ブランドの愛用者の間では“脚長デニム”として反響を呼び、色違いで複数本を所有している人がいるほど人気を集めています。　この美しいシルエットの理由は、綿密に計算されたパターン設計にあります。タックが入るウエストはハイライズのデザインを採用。深めに設定された股上の仕様により、ウエスト位置を高く見せ、視覚的にスタイルアップを叶えてくれます。加えて、センタークリースを施すことで、すとんと落ちるストレートラインが綺麗な縦のシルエットを強調。ハイライズとセンタークリースの仕様が相まって、脚を綺麗に見せてくれるのです。　後ろ姿まで作り込まれたパターンも、注目したいポイントです。スラックスに用いられるダーツとデニムパンツ特有のヨークを組み合わせることで、立体感を表現しながら、後ろ姿をすっきり綺麗に見せてくれる唯一無二のシルエットを作り出しています。この特徴的なパターンは、デザイナーがニューヨークで出会ったパターンメーカーが手掛けており、「穿いた瞬間から、どんな体型でも自信が持てるよう、腰のラインや後ろ姿まで美しく見える尻ぐりに設計した」と解説し、バックスタイルまで追求したブランドのこだわりを感じさせます。ミニマルに構成されたディテール 　シルエットの美しさを際立たせているのが、ミニマルに構成されたディテール。フロントには、一般的なデニムに使われるボタンではなく前カンを用いることで、上品で美しいウエスト周りを演出しています。加えて裾部分は、主にスラックスに用いられるルイス仕上げを採用。表側にステッチが見えない仕様で仕立てることで、ミニマルな雰囲気へと昇華し、カジュアルなワーク感を削ぎ落としながら洗練された大人の佇まいへと仕上げているのです。穿きこむほどに表情を変えるこだわりのデニム地　生地には、世界的に知られるカイハラ社製のデニム地を使用しています。紡績から染色、織布まで一貫生産することによって生まれる高品質なテキスタイルは、しなやかな穿き心地で身体に馴染み、色落ちやアタリなど個人によって異なる経年変化を楽しめます。時間をかけてゆっくりと織りあげられた生地は、丈夫であり、永く愛用できるのも魅力的なポイントです。カジュアルにも綺麗めにも振れる汎用性の高さ 　26AWコレクションは、自然と都市が静かに調和する北欧の街で、デザイナーが目にした風景や空気感をインスピレーションに採用しています。「北欧の自然が持つ有機的な美しさを現代的な視点で再解釈し、埃をまとったような褪色感と奥行きを持つ、新しいカラーリングで構成。定番のブラックに加えて、縦糸にピンクを採用したピンク×ブラックは、繊細なオーバーダイ加工による深みのある表情が、秋冬の落ち着いたトーンと馴染む」とデザイナーは解説します。　カジュアルなスタイリングにはもちろん、綺麗めなスタイルにも振れる着こなしの幅広さが魅力です。ブラックはハイゲージニットを合わせて上品に、特徴的なピンクは色を拾ってトップスをチョイスすれば、簡単にこなれた印象のスタイリングが完成します。ミニマルなデザインなので合わせるトップスやシューズによって表情を変え、ワードローブの心強い味方として重宝するはずです。　「2024年にはデニムアイテムを一から見直し、現代のさまざまなシーンにおいて、誰が穿いても美しいシルエット、現代的に着用できるディテールを目指して、全て根本から再構築した」とデザイナーは語ります。シーズンを重ねるごとにブラッシュアップを続ける、飽くなき探究心によって「タナカ」のシグネチャーが作り出されているのです。ワードローブの軸を担う、ブランドの定番アイテムをチェックしてみてください。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・インパクト抜群のグラフィックを身に纏う、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー・“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ・毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ・結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

【マイスタンダード】進化を続けるブランドの定番、「タナカ」のワイドジーントラウザーズ

今日の1番さん：自動車関連　50代男性──入店は事前抽選だったと聞いています。幸運でしたね。　なかなかこの歳になると、若い方に混じって行列に並ぶのは気恥ずかしい気持ちもあって、抽選でスムーズに購入できるのはとてもありがたかったです。──今回のコレクションにはいつから注目していたんですか？　2026年秋冬コレクションのショーを観た時からです。ショーをライブで観ていて、すぐに青山店のなじみのスタッフの方に連絡しましたよ。どれだけ熱意があっても抽選ばかりは運次第なので、当選したのは本当に幸運でした。──サカイがもともとお好きなんですね。　最初は、妻の服を買うのによく訪れていたんです。妻の服はいつも僕が選んでいて、メンズウィメンズを問わずさまざまなブランドをチェックしているのですが、中でもサカイはお気に入りです。ここ2、3年ほどで自分でもよく着るようになって、すっかりハマってしまいましたね。──どういったところが魅力ですか？　見る人には一目で分かる個性がありがら、不思議なほど街に馴染む服だと思っています。僕くらいの年齢の服好きにとって、この目立ちすぎない塩梅は嬉しいです。ファッションが大好きで、国や価格帯を問わずいろいろな服を着るのですが、意外とどんなブランドとも相性がいい。「エルメス（HERMES）」と合わせてもちぐはぐにならないのに、ちゃんとファッションのワクワク感も味わえるところが好きですね。バレルパンツなどは特に名作だと思っていて、素材違いで何本も持っています。──お店にもよく通われているんですね。　サカイの魅力は、スタッフの方の人柄にもあると思っています。よく妻と一緒に買い物に来るのですが、僕たちの体型や好みをよく理解してくれていて、サイズや着こなしの提案がとても的確なんです。僕が好きな他のブランドなどについても詳しくて、それらのアイテムとの組み合わせも考慮してくれる。服好きの友人に会いに来るような感覚で、楽しく買い物ができるのでつい通ってしまうんです。──では、購入品をご紹介いただけますか？　今日はこのシェルパジャケットを購入しました。最初はボンバージャケット風のブルゾンも気になっていたのですが、前回のコラボで購入した3種類のモデルをドッキングしたデニムジャケットと形が似ていて。どうにも似合わず着こなせなかったものなので、シルエットが違うこちらを選びました。──どういったところが気に入っていますか？　ボックスすぎない、少しすっきりしたラインが気に入っています。襟元と裾にシェルパが付いているおかげで、視覚的にも縦長に見えるような感じがしますね。さりげなくダブルネームのボタンが付いていたりもしますが、いかにもサカイらしいというものではなく、程よくスタンダードなアメカジっぽさがあるのも良いです。──まさかの2色買い。相当お気に入りなんですね。　最初はウォッシュドのみのつもりだったのですが、試着するうちにリジッドも欲しくなってしまって...。シェルパの色も相まってかなり印象が違う2色なので、どちらも買ってしまいました。デザインが気に入って、自分にちゃんと似合う服は貴重なので、出合ってしまったなら“色ち買い”もやむなしです（笑）！──それぞれどう着こなしますか？　ウォッシュドの方は、普通のデニムジャケットのようにカジュアルに着たいです。リジッドの方は比較的ドレッシーな印象で、着てみるとレザーのライダースジャケットみたいな感触もあるんですよ。サカイのシルク混のトラウザーズを持っているので、タイドアップして外しにこのジャケットを合わせたいですね。──もう一袋ありますが、そちらは？　こちらは妻へのプレゼントです。もうすぐ誕生日なんですよ。しばらく体調を崩していたのですが、最近やっと外に出られそうなくらいに回復してきたので、外出が楽しみになれば良いなと思って選びました。──愛妻家なんですね。素敵です。　本当に妻には頭が上がらなくて（笑）。なじみのスタッフの方と色々相談しながらカラーとサイズを選びました。シェルパが白の組み合わせもあったのですが、こちらの方が取り入れやすいはずという話になって。全く同じカラーは少し気恥ずかしいので、僕はウォッシュドの方を着て、お揃いでまた青山店に遊びに来れたら嬉しいな。──きっと喜ばれると思います。ちなみにご職業は何を？　自動車関連の仕事をしています。ヨーロッパに出張することが多いので、いつかパリでショーを観たいなと思っているんです。──最近は他にどんなお買い物をしましたか？　「アンセルム（ANCELLM）」のライダースジャケットを買いました。ショーで観てからずっと気になっていて、争奪戦でしたがブラウンをゲットしました。ライダースを大量に持っているので少し迷いましたが、サイズ感や質感が他にないデザインだったので。あと、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のレザーブルゾンも。日本限定で30着のみというもので、縁あって抽選に参加させてもらえたんです。ヴィンテージを継ぎ接ぎしたボンバージャケットで、リブも細かくドッキングされているのが気に入っています。──本当にファッションアディクトなんですね...。この後のご予定は？　今日はこのままメゾン マルジェラに行きますが、服はもう買ってしまったので、見るのは香水です（笑）！──ご協力ありがとうございました！

Levi's®

『今日の1番さん：サカイ × リーバイス編』夫婦お揃いで購入した愛妻家男性にインタビュー

姿を変えていくショー会場　池を囲むようにプロムナードを設けた会場は、一見すると前回と同じ構成だ。しかし、骨組みとベンチはグリーンからホワイトへと塗り替えられ、池には蓮の花に代わってクスノキが枝を伸ばす。古びた椅子は、6月に開催したメンズコレクションのショーで使われたもの。過去の要素を受け継ぎながら姿を変えていく会場は、伝統を更新し続けるクチュールメゾンのあり方を映し出していた。衣服はどこまで軽くなれるのか？　今回ジョナサンが探求したのは、軽やかさだ。コレクションノートに「空気さえも素材のひとつに」とあるように、風をはらみ、重力を感じさせない衣服が軸となった。レースやシルクモスリン、オーガンザといったフルーのアトリエで用いられることの多い素材を、タイユールの技術で仕立てる。極薄のシャツやテーラードジャケット、スカートを重ねることで、透けるストライプやチェック、千鳥格子が交差し、奥行きのある表情を生み出した。　フォルムには、創設者ムッシュ ディオールのドレスを思わせる立体的なスカートのラインや、花弁のように広がるシルエットが息づく。先シーズンを印象づけたクロップド丈を引き継ぎつつ、サファリジャケットを「バー」スーツへと転換するなど、異なる要素を自在に掛け合わせた。自然界の非対称性　ムッシュが愛した花々は、コレクションを彩る重要なモチーフ。アーカイヴの「ジュノン」ドレスを思わせる、シルクジョーゼットの花弁をあしらったジャケットをはじめ、水彩画のようなスカートや、プリーツ加工の上からプリントを施したドレスが登場。スクエアトゥのパイピングサンダルには、花のフォトプリントを施した。　自然界の摂理に通じる非対称性も、コレクションを形づくる要素のひとつ。片耳だけに着けるカスケードイヤリングには、花弁のモチーフやビジューがあしらわれ、歩みに合わせて繊細に揺れた。メンズとウィメンズの呼応　5月にメゾン初の男女混合ランウェイを披露したクルーズコレクションに続き、今シーズンも性差にとらわれない表現が見られた。6月発表の2027年サマーメンズコレクションと呼応するショールカラーのジャケットや、1979年のオートクチュールから着想を得て、トロンプルイユ（だまし絵）のスカーフをビーズ刺繍で表現したブラウスなどが登場した。　メタリックカラーのパイソンレザーは、メンズと同様のパンツに加え、バッグやシューズなどのアクセサリーにも用いられた。ひとつの素材やモチーフを共有し展開することで、メンズとウィメンズの世界を結び、互いに響き合う表現へと広げている。クルミやスワンがバッグに　バッグは「ディオール ダブル」と「ディオール イニシャル」ホーボーの新作に加え、バイカーに着想を得たモデルも登場。メッシュバッグは、フリンジ付きのシルクスカーフや花弁モチーフのパーツでカスタマイズすることができる。　ショーの招待状としてゲストに贈られた中国の文玩核桃は、シルバー仕上げのミノディエールに姿を変えた。スワン型のミノディエールも、コレクションに遊び心を添えている。伝統をほどくそよ風　全65ルックのコレクションは、ラストルックでファーストルックのデザインへと回帰。始まりと終わりが呼応し、円環を描く構成となった。1947年の「ニュールック」に始まるメゾンの歴史を受け継ぎ、アーカイヴのコードを未来へとつないでいくという伝統を背負いながらも、その重みを感じさせない。そよ風が吹き抜けるような軽やかさが、ジョナサンの真骨頂を物語っている。

DIOR

2027年サマー ウィメンズコレクション

空気のように軽やかな「ディオール」　自然の摂理と非対称の美

「グラマー」という感情の抽出
　今季のテーマに据えられたのは「グラマー（魅惑、華やかさ）」という概念。「ただ、そうありたいという理由だけで、美しく着飾ろうとする願望について」とクロスナーが語るように、それは特権階級の非日常ではなく、日常の中でふと華やぎを求める無邪気な感情への讃歌である。　ベルトでウエストをきつく締め上げる感覚や、赤いリップ、古い衣服に眩いブローチを添える瞬間の高揚感。ジュリアンはそうしたパーソナルな喜びを、撮影現場での1日を終え、現実の世界へと戻る女優の情景と重ね合わせた。　ホワイトキューブの会場に響き渡ったのは、多くの映画音楽を手掛けたイタリアの作曲家、ピエロ・ウミリアーニ（Piero Umiliani）による壮麗な音楽と、街の喧騒や行き交う人々の足音、車の走行音が入り混じるサウンドスケープ。スクリーン上の完璧な姿と、スクリーン外の現実の狭間を浮遊する女性像を通して、クロスナーは服そのものだけでなく着飾る歓びというエモーショナルな体験をデザインした。   映画ポスターを「ロックT」に変換する知性
　特定のアーカイヴピースを持たないからこそ、デザイナーは自由な発想をメゾンの文脈に落とし込むことができる。その最たる例が、今季の象徴である架空の映画ポスターのグラフィックだ。
一枚の図画に物語の最高潮が凝縮された映画ポスターを世界共通の言語として捉え、クロスナーは色鮮やかなテクニカラーのポスターを創作した。それをドレスやコートだけでなく、あえて「ヴィンテージのロックバンドTシャツ」のようなユースカルチャーの文脈で日常着のTシャツやポロシャツにプリントし、豪奢なアイテムと組み合わせた。　さらに、エアキャノンを駆使したスプレープリントもコレクションに瑞々しい活力を与えている。華美を象徴するフラミンゴ、宵の宴を暗示するマティーニグラス、星影、魅惑的なアイラインを施した目元の図案などが、衣服の表面に無邪気に散りばめられた。ブランドが持つ知的なエレガンスの中に、クロスナー自身の同時代的なストリートのエネルギーが溶け合っている。 余白を孕んだ「積み重ねる」スタイリング
　スタイリストのロビー・スペンサー（Robbie Spencer）が手掛けたスタイリングも、コレクションのテーマを巧みに補完している。透けるオーガンザなどの素材をレイヤードして意図的に輪郭をぼやけさせ、アニマルプリントを重ねたテーラードジャケットや、胸元を深く開けたVネックのニットが、寛ぎの中に官能を忍ばせる。　また、装いの完成を着る者の主体性へと委ねる心地よいルーズさも、今季を象徴する要素だ。袖を無造作に捲り上げ、コスチュームジュエリーを合わせるというより積み重ねるように幾重にも飾る手法。ウッドヒールの古典的なパンプスやブロックヒールのモカシンに並び、パイソン柄のヒールが鋭い美意識を突きつける。片手のみに嵌められたドライビンググローブや大ぶりのハンドバッグなど、ちぐはぐとも言える小物使いは、完璧なトータルコーディネートの押し付けではなく、着る人が自身のために役柄を作り上げる遊び心の余白として機能している。　明確な「型」を持たないからこそ、時代に合わせてあらゆる要素を咀嚼し、ドリス ヴァン ノッテンの服へと発展させることができる。ブランドの核は、物質的なアーカイヴの形ではなく、着飾る歓びという感情の動きにこそあるのだ。クロスナーが今季見せた着飾りすぎることの肯定と、未完成なリアリティの共存は、まさにその本質を捉えた証明と言える。着る者の感情に真っ直ぐに寄り添い、衣服を通してパーソナルな歓びを引き出すという彼の自由な思考は、ブランドの抽象性を広大なキャンバスに見立て、次なる黄金期へと確かな歩みを進めている。