インサイド

“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO　1901年にアメリカで誕生した「ヘインズ（Hanes）」。「コンフォート」をブランドのコンセプトに掲げ、素材や肌触り、シルエットや動きやすさにこだわったアイテムを展開し、1947年には複数枚を手ごろな価格で提供する「パックTシャツ」を開発。衣類をパッケージするという当時としては画期的な発想により誕生したこのアイテムは、絶大な人気を集め、以降アンダーウェアブランドとしての確固たる地位を確立しました。今回紹介するのは「ヘインズ史上最高のTシャツ」をテーマに誕生した「SHIRO」。ブランドが積み重ねてきた歴史とクラフトマンシップをベースに、現代のワードローブにマッチするようにアップデートされた一枚です。クラシカルなシルエット　「SHIRO」は、肩幅と身幅に十分なゆとりを持たせたアメリカンスタイルのボックスシルエットを採用しています。肩が自然に落ちる現代的なフィッティングに仕上げられており、優雅なドレープを生み出すのが特徴です。「ヘインズ」定番の「パックTシャツ」や、日本人の体型に合わせた「ジャパンフィット」と比較すると、「SHIRO」は一枚で主役として着ることを前提としたゆとりあるサイズ感へと調整されており、トレンド感のあるリラックスしたオーバーサイズ寄りのシルエットを楽しめます。アメリカ発のブランドを象徴する丸胴のデザイン　Tシャツを選ぶ際のポイントとしてよく挙げられるのがサイドシームの有無。脇下部分に縫い目があるものを横割り、一方、縫い目がないものを丸胴と呼称します。丸胴はアメリカでは、古くから用いられている製法であり、今でもアメリカンヴィンテージをモチーフにするブランドなどではよく見られる仕様です。丸胴が広まった背景には、1920年代のアメリカの社会情勢が関係していると言われます。当時、兵士や労働者向けの衣服には大量生産が求められており、裁断や縫製の手間がない丸胴の製法がそのニーズに合致。のちにファッション業界にも影響を与え、カジュアルウェアにも広く普及していきました。　このステッチの有無は、ミニマルな見た目だけではなく、着心地や機能性にも関係します。縫い目が無いため縫い代が肌に直接触れることがなく快適な着心地を堪能できるほか、洗濯による型崩れやねじれが目立ちにくく、タフに着回せるなど高い耐久性も実現。ストレスフリーなフィット感と自然な伸縮性を備えており、見た目にも美しいデザインは、多彩なシーンやスタイルにマッチします。クリーンなムードを醸すステッチとタグレスの仕様 　こだわりはステッチにまで及びます。裾や袖部分には、ボトムスを裾上げする際に使用されるブラインドステッチを採用。英語の「ブラインド」が意味する通り、表側に縫い目がほとんど見えないようにする縫い方であり、ミニマルなデザインを際立たせるように、クリーンに仕上げているのが特徴です。また首裏にはプリントでブランドのロゴを配するタグレスの仕様を採用し、ストレスなく着用することが可能です。一枚でもサマになる程よく肉厚な生地感　ベーシックであればあるほど、素材や生地が物を言います。「SHIRO」に使われているのは、パックTシャツと同じ糸を双糸にして編み立てたコットン100%の生地。一般的なTシャツが5〜6オンスと言われ、「ヘインズ」のもう一つの象徴的なアイテムである「ビーフィー」は6オンス、「ジャパンフィット」は5.3オンスを使用しているのに対して、「SHIRO」には7オンスの生地を用いています。ブランドの中でも比較的肉厚な生地で仕立てることで、透けることを気にすることなく、一枚で着てもサマになるTシャツへと仕上げているのが特徴です。　真っ白ではないニュアンスのあるカラーリングは、ヘインズが独自製法で生み出したこだわりの色味。ぬくもりある優しげな雰囲気を持つホワイトは、着用するだけでこなれた雰囲気を演出してくれます。他のアイテムと比較するとしっかりとオンスがあるものの、柔らかな素材感に仕上げられており、他のアメリカブランドにありがちな粗野でガサっとした質感ではなく、肌に馴染むような着心地を堪能できます。どんなシーンにも寄り添うベーシックなデザイン　文字通りどんなシーンでも着回せる一枚です。すっきりと詰まった首元のデザインとコンパクトな着丈によりルーズな印象にならず、ジャケットのインナーとしてもマッチし、シャツの下に仕込めば襟元からさりげなくネック部分を覗かせることができ、清潔感溢れる着こなしを叶えてくれます。　サイズ選びの際に注意したいのは、洗濯や乾燥による縮み。一回の洗濯で着丈が約2〜3cm縮み、おおよそワンサイズほど小さくなります。新品よりも洗濯後のほうが着丈が短くなるため、「最初は少し大きい」と感じるくらいのサイズを選ぶと、後にちょうどよく着られるはずです。一枚で3000円弱と「ヘインズ」の中では高価格帯に分類されますが、どんなシーンにもマッチするコットン100%のTシャツが手に入ると考えるとコストパフォーマンスは非常に高く、一度「SHIRO」を着用すると、他のTシャツは着られなくなるほど病みつきになること間違いありません。シーズン問わずワードローブに欠かせないアイテムを、この機会に一新してみてはいかがでしょうか。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・トレンドから定番へ、デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ・削ぎ落とすことで際立つ造形美、「イズィール」のHDリング・日本伝統の柄をモダンに再構築した、「ラストフレーム」のマーケットバッグ・雨靴の“新定番”「ハンター」のチェルシーブーツ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

Hanes

お買いモノ

【マイスタンダード】“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO

本当のエレガンスとは　私にとってエレガンスとは、見せびらかすものではありません。その人の内側からにじみ出てくるものだと思っています。それをファッションで表現することって、難しいのよ。　今でも祖母のことが心に焼き付いているのは、そこに理由があるのかもしれないわね。祖母の凛とした姿、丁寧な手仕事の積み重ねの中に、本当の豊かさや美しさがあったのだと思います。　自分が好きなもの、心地よいと思う生活は、昔から変わらないですね。インテリアは直感で選ぶ。素朴な庭の花を飾る。着る物は、シンプルなトラッドスタイルを少し崩すのがいいわね。お酒は好きだけど、そんなに強くないからシャンパンを少しだけ。タバコは一度もやめていません。　好きな車はポルシェ。この車を初めて見たのは10歳くらいの時なの。館山からフェリーに乗って、母の実家があった横須賀へ向かう途中、乗り場に停まっていた緑色の外国車に目を奪われて。1950年代の流線型のフォルムは特に美しかったわね。母に「あれはポルシェという車よ」と教えてもらったその時から、ずっと憧れの存在でした。　ジェームス・ディーンの映画「理由なき反抗」に影響されて、免許を取ったのが16歳。いつかポルシェが似合う大人になりたいという夢を叶え、今は3台目に乗っています。たぶん、この車が最後かな。みんなが幸せになるために　今年3月に2026年秋冬コレクションを発表した時、パリのブティックで90回目のお祝いをしました。制作したヴィジュアルには、大好きな孫がモデルとして出てくれたんです。「今日を生きる、今が大事」という意味を込めて、私の娘の名前は”今日子（キョウコ）”、そして孫の名前は”今（イマ）”というの。私よりもお化粧が上手だから、びっくりね。フォトグラファーは、長く一緒に仕事をしてきた仲良しのアンドレ・ロウ（Andre Rau）。モンマルトルの私の家で撮ったのよ。ジュンコ シマダ 2026年秋冬コレクション 　「人」と「つながり」にフォーカスし、家族や友人、長年のミューズ、そして新たな仲間たちとともに創り上げたコレクション。個性が響き合うエネルギーと、自由で陽気なスピリット、まとう人それぞれの存在そのものを、スタイルとして表現している。　テーマは「コントラスト」。紫やマスタードオレンジのウールツイードによるパッチワークは「スウィンギング・ロンドン」の空気を想起させ、アーティスティックでポップなノスタルジアを表現。ブラックのフェイクレザーによるオーストリッチ風のロングコートとワイドパンツは、グラフィカルで堂々とした存在感を放つ。アニスカラーのモヘアセットは冬の装いに明るさと軽やかなセクシーさを添え、さび色やアニスグリーン、パールグレーのツイストニットは、自由にスタイリングを楽しめるワードローブに。人と過ごす時間、感情の交差、日常のひとときを彩る。　ファッションを生業にしている人は、砂利道の小石くらいいくらでもいるし、きっとデザイナーになりたい人もいっぱいいるでしょう。その中で残っているというのは、つくづくラッキーだったと思います。なり行きというか、その時に一生懸命やっていれば、なるようになる。そしてやっぱり人との巡り合いで、色々なことがつながって生まれていって、それで今があるのよ。　ブランドは45年。ここまで続けてこられたのは、私一人の力ではありません。家族、チーム、お客さま、そして友人たちと、たくさんの人に支えられてきました。だから私は、みんなが幸せになるために働いている。この気持ちは、昔も今も変わりませんね。　85歳になった今も仕事をしているなんて、自分でもびっくりしちゃう。よくフランスと日本を行ったり来たりする時に一人でタクシーに乗るけど、ドライバーに驚かれるわ。こんなに長くやってきたのに、不思議ともうやめたいとは思わないの。たぶん、まだまだ知らないことのほうが多いからでしょう。　今でも「プロになれた」とは思っていません。人間としても、まだ勉強の途中。新しいことに挑戦したいし、例えば楽器を弾けるようにもなりたいわね。だから明日もまた、新しいことを学びたいと思うのよ。

JUNKO SHIMADA

Fashion

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第10話——「ジュンコ シマダ」45周年　みんなが幸せになるために

ラフに着られるチェックシャツ　チェックシャツが秋の定番として定着しているのは、チェック柄そのものが秋冬の服と深く結び付いてきたからだ。古くはイギリスやスコットランドで発展した柄であり、寒冷な気候に適したウール素材で作られたことで、防寒着やカントリーウェアとして秋から冬にかけて着用されてきた。そこからチェック柄には、ウールやフランネルといった秋冬素材を連想させる印象が生まれ、季節感を表す柄として親しまれるようになっていった。　秋になると、自然とブラウンベースのものが気になる。淡いオンブレチェックにヴィンテージのような雰囲気を持たせた「OUAT」のオフィスシャツは、クラシックな佇まいでありながら、どこか力の抜けた表情がある。「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のフランネルシャツも、ダメージ加工とフェードによって着込んだような風合いに仕上がっている。どちらもチェックシャツらしい素朴さを残しながら、きれいにまとまりすぎない。秋の装いには、こうした少し色褪せたブラウンのチェックがよく似合う。素肌に重ねる、柔らかなカーディガン　一枚で着てもいいし、アウターのインナーにしてもいい。カーディガンは、秋のワードローブに自然と馴染む存在だ。今手に取るなら、Tシャツのうえから重ねてもストレスフリーな柔らかな素材のものを選びたい。加えて着回すことを考えるなら、できるだけベーシックなもの。　「シーオール（SEEALL）」には、そんな要望に応えるカーディガンが揃う。ヤクの糸で仕立てられたブラックの一枚は、カシミヤに匹敵する保温性と通気性を備え、滑らかな肌触りが心地いい。ゆったりとしたサイズ感に、ボタンのないすっきりとした仕様。Tシャツのうえに無造作に羽織るスタイルに馴染む。もう一方は、タオルなどにも使われるテリー素材を用いた一枚。見た目はスウェットに近く、吸水性と吸湿性を備えているので、まだ気温の残る時期にも軽やかに着こなせる。秋が深まればアウターの内側へ。気負わず使えて、気づけば手に取る回数が増えている。そんなアイテムを今のうちに揃えたい。季節の間を繋ぐ靴下　トップスやボトムスと同じように、靴下も季節に合わせて変えてみる。秋冬の定番といえばウールだけれど、まだそこまでの厚みは必要ない。そんな時期には、少し表情のある素材のものを取り入れたい。　「チャコール トーキョー（Charcoal TOKYO）」のスラブソックスは、太さや撚りが不均一なスラブ糸を使って編まれている。生地には独特の凹凸とムラ感があり、通気性もいい。さらりとした肌触りで暑さの残る今からでも無理なく履けるうえ、メランジ調の編み地には、ほんのり秋らしいニュアンスを感じさせる。足元だけが先に重たくなることもなく、夏の軽さを残しながら、少しずつ秋へ向かっていく。季節の境目には、こういう靴下がよく馴染む。王道とは少しずらしたデニムパンツ　ワードローブの定番であるデニムも少し色を変えたくなる。リジッドやフェードブルーといった定番から離れて、ブラウンに目を向けるだけで、いつものスタイリングが自然と秋の空気を帯びてくる。　26AWコレクションから登場した「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」と「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のデニムパンツは、どちらもブラウンでまとめられている。シルエットはゆったりとしたワイド。デニムらしい気軽さはそのままに、色が変わるだけで見慣れたスタイリングにも少しの新鮮さを加えてくれる。いつものブルーを置き換えるだけで、デニムパンツの見え方も、装いの雰囲気も変わってくる。着こなしを引き締めるスエードバッグ　スエードには、手軽に秋の季節感を醸してくれる良さがある。シューズやベルトで取り入れる方法もあるけれど、スタイリング全体の印象を変えるなら、バッグくらいの存在感がちょうどいい。　ヴィンテージのポストマンバッグをモチーフにした「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」のショルダーバッグは、ブランドを象徴する定番のひとつ。キメ細かな起毛感のあるスエードを用いており、手にしたときから柔らかな質感を堪能できる。肩に掛けたときの馴染みもよく、使い込むほどにレザーならではの経年変化が現れる。モチーフになったポストマンバッグを思わせる大きめのサイズも魅力的で、少し大袈裟なくらいの佇まいがかえって愛嬌になる。スエードの質感と相まって、いつもの装いにほどよく秋の気配を添えてくれる。カジュアルに羽織れるブラウンのジャケット　秋の気配を感じる頃になると、ジャケットが欲しくなる。体温調整のためだけではなく、少しかしこまった場所にも対応できて、Tシャツの上から無造作に羽織れる。そんな一着があると、季節の変わり目はずいぶん心強い。　デザインやシルエット、素材によって印象は変わるけれど、この時期はブラウンに惹かれる。「ノマット（Nomàt）」のノーカラージャケットは、重ね着を楽しめる余白があり、軽やかにレイヤードできる。「セブン バイ セブン」のリネンジャケットは軽い質感が心地よく、「ジョン メイソン スミス」のツイードジャケットはカットオフのデザインがアクセントになる。どれもジャケットらしいきちんと感を残しながら、堅苦しさはない。まだTシャツ一枚で過ごせる日にはラフに羽織り、気温が下がればその内側に少しずつ重ねていく。秋のワードローブには、こういう融通の利くジャケットを揃えておきたい。足元を支えるブラックのレザーブーツ　サンダルからブーツへ。足元が変わるだけで、いつものスタイルにも重みが生まれる。軽快だった装いが引き締まり、全体の輪郭も少しずつ変わっていく。　レザーブーツならブラックが使いやすい。「OUAT」の定番ブーツは、キメの細かなキップスキンレザーを用いていてタフに履き込める。一方「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のスエードブーツは、起毛したレザーならではの柔らかな質感が足元にアクセントを加えてくれる。ローカットでは軽く見えてしまうときも、ハイカットなら足元にしっかりとしたボリュームが出る。秋本番に重宝するだけではなく、Tシャツとパンツだけのシンプルな組み合わせにも、ブーツを合わせることで上下のバランスが整い、装いに秋らしい落ち着きをもたらしてくれる。

SEEALL

OUAT

JOHN MASON SMITH

SEVEN BY SEVEN

Nomàt

Charcoal TOKYO

VIVIANO

季節の移ろいとともに、衣を替える。秋を見据えて選びたいもの

メンズのシャツ地をワンピースに　正直に言うと、自分に才能があると思ったことはありません。娘を育て、生きていくためにデザイナーになって、がむしゃらに前に進むしかなかったから。　そもそも、自分の名前をつけたブランドをやるなんて思ってもいなかったの。若い頃から憧れていたのは、むしろ「リーバイス（Levi’s®）」のような存在なんです。　ジーンズは時代を超えて愛されているでしょう。たくさんの人が着て、たくさん作られて、ずっと価値を失われない。私にとって魅力的だったのは、そういう服でした。小さなブランドのデザイナーではなく、大きな会社で制服やワークウェアを作るような、企業デザイナーの方が興味があったんです。　モードでも着飾るための服でもなく、ただ人に愛される服を作りたいと思っていたのよ。　昔から好きなのは、ワイシャツね。男女兼用で普段から着られて、丈夫で、ジーンズと同じように当たり前に生活の中にあるベーシックなアイテムでしょう。だからデビューコレクションでは、イタリア製のメンズシャツの生地を使いました。ストライプのシャツ地を、トレンチコートやワンピース、スーツに仕立てたんです。　男性の服を女性がまとうと、不思議とセクシーに見えることがあるじゃない。セクシーというのは、ただ肌を露出することじゃないと思う。少し崩した気取らない着こなしが、その人の自然体の魅力と、チャーミングなセクシーさを引き出すんじゃないでしょうか。過去は振り返らない　「印象に残っているコレクションはありますか？」と聞かれても、答えられないのよ。思い出すのがあまり好きじゃないというか。毎シーズン「これが最高！」と思って作っているのだけど、アーカイヴを見返すと、後悔ばっかり出てきちゃう気がするんです。　たくさんデザインをして、たくさんのコレクションを発表してきて、例えばヒマワリをあしらったドレスとか、何年も前のデザインを覚えてくれている方がたくさんいるの。それだけでありがたいですね。　普段から過去を振り返らない楽天家。だから、45年もブランドを続けられているのかもしれないわ。——第10話（最終話）へつづく【毎日更新】最終話「ジュンコ シマダ45周年　みんなが幸せになるために」は、8月14日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第9話——愛される服を作りたい

高校には進学せず15歳で古着屋アルバイトに　1978年生まれの鈴木社長の出身地は、東京・恵比寿。ファッションの目覚めは早く、初めての古着は中学生のときに上野の古着屋で買った「リーバイス（Levi’s）」の「501」だったという。その後、渋谷や原宿の古着屋を頻繁に巡るようになったほか、当時古着の売買が盛んだった代々木公園のフリーマーケットにも出入りするようになり、自分が買い集めたものを売る経験を積みながら、古着屋スタッフや愛好家らとの交流を深めていった。古着熱が高まった結果、中学卒業という節目に鈴木社長は大きな決断を下す。中高一貫の私立校に通っていたものの、高校には進学せず、埼玉県の古着屋「フラフープ（HULAHOOP）」でアルバイトとして働き始めたのだ。　そこで鈴木社長は、フリーマーケット時代からの知り合いで、フラフープでバイヤーとして働いていた越芳宏氏と親交を深める。18歳のときに、越氏から一緒に古着屋を始めないかという誘いを受け、ふたりが神奈川・小田原に出店したのがデザートスノーの1号店だ。同店を運営するなかで、鈴木社長は次の一手を考え始める。休日によく足を運んでいた東京・町田の人出の多さと、古着屋の価格水準を見て「町田に出店したら勝てる」という確信を持ったのだ。ただ、越氏に町田への出店を提案したものの、賛同が得られなかったために、鈴木社長は「絶対に売れるから、自分にやらせてもらえないか」と持ちかけ、1998年に若干20歳で町田にデザートスノーを出店した。その後、越氏は2000年に千葉にデザートスノーを出店し、今も同地で鈴木の会社とは別会社として運営を続けている。「古着はビジネス」独立時から多店舗化を目指す　古着屋オーナーは、自身のファッション観を追求して個性的な品揃えや凝った店構えにこだわることが多いが、鈴木社長は「最初からビジネスとして割り切っていたので、多店舗化を目標にしていました。10店舗くらいはできるかなと思っていましたね」と、独立当初からビジネスに徹した姿勢で将来を見据えていた。　鈴木社長はその頃から「価格では絶対に負けない」という信念を持っていた。デザートスノーが業界内で独自性を持てた要因のひとつが、パキスタンでの仕入れルートをいち早く確立したことだ。そのきっかけになったのは、偶発的な出来事だ。タイで仕入れを行っていた従業員が、とある要件でアフガニスタンに赴いた際、途中で寄ったパキスタンの街に古着が大量に溢れていることを目にしたのだ。当時パキスタンは、欧米から支援物資として送られてきた古着の集積地となっていた。取り引きされていた古着の価格は非常に安かったものの、「質はめちゃくちゃだった」と鈴木社長は明かす。その混沌とした状況から、鈴木社長はクオリティの高いアイテムが仕入れられる独自のルートを構築した。現在はタイに常駐する3人のバイヤーが、パキスタンの現地パートナーと連携しながら仕入れを行っている。コロナ禍下北沢で出店を加速した理由　30年近く古着業界を見てきた鈴木社長には、市場の浮き沈みを読む独自の感覚がある。「古着の人気の波って7〜8年周期になっている印象があるんです。2003年頃に、小さいサイズしか売れなくなってしまい、古着屋が得意とする大きめのサイズ感では対応できなくなりました。その後、2010年頃に復調しましたが、2012〜13年頃にまた落ちて。2017年頃にまた良くなってきそうな雰囲気を感じていたところ、2020年にコロナ禍が訪れました」。東京に最初の緊急事態宣言が発令されたのは、デザートスノー下北沢3号店のオープンを翌日に控えていたタイミングだったという。　鈴木社長は下北沢の新店舗で、海外に買い付けに行けなくなった同業者に向けて卸売を始めただけでなく、コロナ禍が長引くなかで下北沢という街にチャンスを見出した。「渋谷や原宿は、街の様子が定点カメラで見られるようになり、人が集まりにくい雰囲気になっていたんです。ですが、下北沢には定点カメラがなかったので、若者を中心にたくさんの人が集まっていました」。そこで鈴木は、下北沢にさらに3店舗を出店したのだ。そしてコロナ禍と時を同じくして、若者を中心とした古着ブームも到来。下北沢には古着を求める若者たちが大挙して押し寄せ、デザートスノーは売り上げを大きく伸ばした。「安さ」は古着の大切な魅力　2020年のブーム以降、古着の相場は大きく上昇した。一部の希少なヴィンテージアイテムに数百万円、数千万円という高値が付けられているだけでなく、少し前までワゴンセールで売られていたようなアイテムに数万円の価格が付けられていることも少なくない。それに対して鈴木社長は「本当に価値があるものは高くてもいいと思うんですが、手に入れやすい値段であることも古着らしさだと思います」と、安さが古着の大切な魅力のひとつだというこだわりを見せる。　鈴木社長は、2026年現在の古着市場をどう見ているのだろうか。「古着人気は少し落ち着いたと感じています。ですが、2000年代のように古着人気が大きく崩れることは、今後はないと考えています。当時、古着はニッチな存在でしたが、今はファッションの中のひとつのジャンルとして認知されている。ですので、全身を古着で揃える人が減ったとしても、コーディネートのなかで一点だけ古着を取り入れる、というような需要は続くのではないでしょうか」。古着ビジネスのネクストカミングは「倉庫型」　市場の成熟を分析しつつ、鈴木社長は今後のトレンドについてもはっきりとした見方を示す。「ファッション業界を俯瞰すると、デフレ傾向にあるのではと感じており、そこに敏感に反応したお店が人気になると思います。原宿や渋谷のような一等地のお店は、観光客がお土産目的で買い物をするところ。感度が高い人たちは、郊外に出て安い古着を求める時代が到来する気がします。最近は、30代の若手古着屋オーナーたちが郊外に倉庫型の古着屋をどんどんオープンさせており、今後はそういった業態が激戦区になると見ています」と話し、倉庫型業態への参入については、すでに社内で検討が進んでいるという。　日本有数の観光地である原宿には、近年チェーン系古着屋の出店が増えている。福岡発の「古着屋 西海岸」は2018年に原宿に進出。大阪を本拠地とする「古着屋JAM」は2021年に原宿に進出し、現在は同エリアで2店舗を運営している。そんな中、デザートスノーは2024年に渋谷店をオープンしたものの、原宿店をオープンしたはそれから2年後の2026年だった。　原宿店のオープンが遅れた背景には、原宿の老舗古着屋「ベルベルジン（BerBerJin）」との関係性があった。鈴木社長はベルベルジンの山田和俊代表と旧知の仲であることに加え、鈴木社長の妻が以前ベルベルジンで働いていたという縁もある。デザートスノーの出店を進めていた鈴木社長は、原宿でも物件を探し続けていたが、あるとき山田代表から冗談交じりで「ミッチー（鈴木の愛称）、原宿には来ないでね（笑）」と言われたという。だが、ベルベルジンが2025年にデザートスノーの根城と言える下北沢に系列店を出店し、その店舗の契約前に山田代表から鈴木社長に「下北沢に出店する」という連絡があったため、「じゃあうちも原宿にお店を出してもいいかな」と考え、原宿出店に至ったという。イチオシは「遊び心があるデザイン」が多い韓国古着　デザートスノーの最新店舗である原宿店の品揃えは、3つの軸で構成されている。1つ目はオーソドックスなアメリカ古着。2つ目は、ラグジュアリーブランドのバッグやアパレル。そして3つ目は韓国で買い付けた古着だ。ラグジュアリーアイテムは、ブランドアイテムの買い取りを行うグループ企業を活用して仕入れており、世界中から観光客が集まる原宿という土地柄もあり、インバウンドからの需要が非常に高いという。　デザートスノー社内では「トレンド古着」と呼んでいる韓国古着は、これまで渋谷109やビブレ、マルイなどでポップアップを開催し、若い女性からの反応が強くあったという。「ディスイズネバーザット（thisisneverthat）」や「マルディメクルディ（Mardi Mercredi）」といった韓国ブランドに加えて数多く揃えるのが、「ナイキ（NIKE）」などのスポーツブランドのアイテムだ。「韓国のライセンスアイテムは、日本では許可が下りなさそうな遊び心のあるデザインが多いので面白い」と鈴木社長は言う。　今後のデザートスノーについて、鈴木社長が描いているヴィジョンは単なる店舗数の拡大ではない。「お客さまに楽しんでいただける、コンセプトがしっかりとしたお店を作りたいですね。例えば原宿店は店舗が大きいこともあって、お客さまの滞在時間がとても長いんです。ですので、カフェを併設してくつろいでもらったり、エンターテインメントとして楽しんでもらえる空間にしていきたいですね」。　最後に、現在の鈴木自身の古着との付き合い方について聞いた。古着ビジネスの当事者として、今どんな古着に興味を持っているのか。

年商32億円「デザートスノー」が日本有数の古着屋チェーンに成長した理由　鈴木社長に聞く

幸福をくれる2つの家　初めてパリの自分の家としてアパルトマンを買ったのは、「キャシャレル（Cacharel）」に入社した34歳の頃。その前に働いていた「マフィア」のオフィスがモンマルトルにあって、よく通うカフェがあったり好きな場所だったんです。高台にあって、芸術家たちが住んでいるエリアでもあるのよ。　もうひとつは一軒家で、パリから車で1時間のブーロン＝マーロット。娘の今日子が馬術を習うようになって、その競技があるたびに郊外のフォンテーヌブローに出向いていたの。それで、このエリアに拠点があれば便利だからと、近隣の物件を探して見つけた場所。　18世紀に建てられた家で古かったけれど、広い庭があってとても気持ちがよかった。当時、東京都心のワンルームよりも安いよと周りに背中を押されて、思い切って購入したんです。それで改装する時、地下室があることがわかったの。礼拝堂のような石造りで、夏でもひんやりしていて、音楽会やパーティーにもってこいなのよ。ゴルフ場が近くて、日本のように予約しなくても思い立った時に行けるから、よく仲間とプレイしては一緒にご飯を食べたりして休日を過ごしています。　あとから偶然知ったのが、この家は昔、作曲家のジュール・マスネが住み、そして作家のオスカー・ワイルドが滞在していたことがあるそう。大好きな作家だからびっくりよ。これも巡り合わせね。空がとても綺麗で、季節の花が咲いて、私にとって心がふーっとなる場所。幸福をたくさんくれる家なんです。 セーヌ川の船上で結婚パーティー　娘がまだ小さい頃、日本に帰っていた時に、知り合いに誕生日パーティーに誘われました。しぶしぶ行ったら、そのパーティーの主役だった三六郎さんと気が合った。それから何度か会う機会があったのだけど、彼はデートで初めてごちそうしてくれた人なの。私、男の人にそういう扱いを受けたことなくて、レストランではいつも自分が払うか、割り勘だったから（笑）。　5月1日のスズランの日に、パリで結婚式をしました。三六郎さんが船主だったから、船に関係した方がいいかなということで、セーヌ川の船の上で。友達を呼んで、一晩中パーティーをしたわ。料理は衣川清志さん（パリの日本食「衣川」のシェフ）に頼んだんです。　私のドレスはアシスタントたちが作ってくれて、パールをひとつづつ、手作業でつけてくれた。それで娘の今日子が着る物も作らなきゃと思っていたのだけど、「ドレスは嫌、スモーキングの方がかっこいい」って。	11歳の女の子のスモーキング、なかなか評判が良かったわよ。 　お互いそれぞれの仕事があるから生活は変わらず、フランスと日本の遠距離で離れて暮らしたけれど、三六郎さんは娘ができたことを心から喜んでくれた。とっても優しい人でした。でも繊細なところもあって、ちょっとスカートが短すぎるんじゃない？ なんてことを言うの（笑）。　私より早く亡くなっちゃって寂しいけれど、でも彼にとっては良かったのかなとも思います。きっと、素敵な思い出しかないから。——第9話へつづく【毎日更新】第9話「愛される服を作りたい」は、8月13日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第8話——フランスに2つの家　結婚

私の仕事の原点　とにかく毎日が必死でした。幼い娘を一人で育てながら、パリで仕事を続けていくのは簡単なことではなかったから。それ以上に苦しかったのは、「寂しい思いをさせてしまっている」という思いでした。当時の私は、自分の人生よりも、そのことばかり考えていたわ。　娘の今日子がまだ小さかった頃、一緒に遊んでいたお友達のお母さんが、「パパが待っているから帰ろうね」と何気なく言ったんです。そうしたら今日子が私に聞いたのよ。「お友達には、パパ、いるの？」って。なんで私にはパパがいないの？ と言いたかったのでしょうね。今でも思い出すと、胸がぎゅっと苦しくなります。　ブランドを始めてからは、ほとんど寝ない生活。ベビーシッターを雇えるような余裕もなかったから。電気代が払えなくて、電気を止められたこともあったのよ。最初の頃は、モンマルトルのアパルトマンが事務所代わり。娘がお絵描きをしたり、お人形で遊んだりしている横で、私はサンプルの確認や打ち合わせをしていました。一度、ファッションショーのフィナーレで、大泣きした娘を抱きかかえたまま挨拶したこともあったわね。　学校が始まった頃には、朝は近所のカフェで娘にクロワッサンを食べさせて学校へ送り出し、私はそのまま仕事に向かう。帰りは遅かったから、寂しい思いをたくさんさせたと思う。　だからなのか、娘の今日子は今、自分の子どもを本当に丁寧に育てているんです。いつも子どもの気持ちを優先しているの。私はきっと、彼女の反面教師かもしれないわね。　デザイナーとして成功したいとか、有名になりたいとか、そんなことはあまり考えていなかった。まずはこの子を幸せにしなければいけない、という一心でした。一生懸命働いて、絶対に幸せにするからねって。これが私の仕事の原点なんです。父がくれた一言　楽しかった思い出もたくさんあるのよ。パリの幼稚園が長い休みに入るたびに、今日子を連れて日本へ帰りました。館山の実家に滞在して、地元の幼稚園や学校にも通わせて。日本というルーツを忘れてほしくなかったし、日本の文化や行事も経験させたかった。親にしてもらったことを、今度は私が娘にしてあげたかったんです。　館山に帰ると、いつも両親が待ってくれていました。恋人と別れて悲しみに暮れていた時もそう。父は私の話を黙って聞いた後、たった一言だけ言ったんです。「これから、いい女になれよ」って。父親が娘に言う言葉じゃないわよね（笑）。でも私は、その言葉にとても胸を打たれたの。どんな時も応援してくれた父と大切な家族がいたから、困難なことも乗り越えられたんだと思います。——第8話へつづく【毎日更新】第8話「フランスに2つの家　結婚」は、8月12日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第7話——必死で守りたかったもの

CFCL

サステナブルの先へ——「CFCL」高橋悠介が語る、グローバルブランドを見据えた美意識

人生のどん底に舞い込んだオファー　娘が生まれたのは、私の人生で一番感激したこと。本当に嬉しかった。でもその後、1年ほどで恋人と別れてしまったんです。悲しくて、辛くて、食事ものどを通らずに、体重が35キロまで落ちて。どうしようもなく苦しかったわ。　その頃、以前から知り合いだったワコールの塚本さん（ワコール創業者 塚本幸一）が、京都の財界人を連れてパリを訪れました。そのメンバーのお一人が野村さん（野村直晴 ルシアン野村 社長）。どん底にいた私の話を一晩中、親身に聞いてくれた。そして、私の仕事ぶりを見てくれていたのか「ブランドをやらないか」と声をかけてくれたんです。　当時は「キャシャレル（Cacharel）」で働いていたのだけど、次はワークウェアのようなデザインをやりたいと思っていました。なのでその時は、自分の名前を出して商売をするつもりがなかったので、1年待ってくださいませんか？ と伝えたの。　そうして1年後、野村さんが改めて「全面的にバックアップしたい」と二度目のオファーをしてくれたんです。熱意が心に響いたわね。たくさん話をして、この人なら信頼できると確信したので、一緒にブランドを始める決意をしました。40歳、パリでデビュー　野村さんの思いに応えたいという気持ちから始めたけれど、娘を育てていくためには自分が頑張るしかない。とにかく必死に服を作りました。　1981年10月20日、「ジュンコ シマダ」として初めてのショーの当日。日本からパリまで来てくれた野村さんは、なんとモーニングを着ていたのよ。ショーが始まる1時間も前に来て、正装でフロントローに座っている姿を見た時は、本当に嬉しかった。そしてファーストコレクションは、パリの有力百貨店オー・プランタンから、400着のオーダーをいただくことができました。　その2ヶ月後には、東京でもコレクションを発表しました。パリのアトリエの住所にちなんで名付けたブランド「フォーティナインアベニュージュンコシマダ（49AV JUNKO SHIMADA）」として。会場は、東京・六本木のアクシス・ギャラリー。予算がかなり限られていたから、友人たちに手伝ってもらいながら準備を進めて。仲間のサポートがなかったら、実現できなかったと思う。　私のコレクションは、当時の日本では斬新なデザインだったのでしょう。会社の役員からは酷評で、「こんな服は売れない」とも言われたの。でもショーの3日後、伊勢丹から受注が舞い込んできて、ホッとしたわ。——第7話へつづく【毎日更新】第7話「必死で守りたかったもの」は、8月11日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第6話——どん底から「ジュンコ シマダ」デビュー

WMEが「ニューヨーク・ファッション・ウィーク」関連商標を売却　CFDAは公式スケジュールの運営継続WMEグループが、「ニューヨーク・ファッション・ウィーク（New York Fashion Week、以下NYFW）」および「NYFW: The Shows」の商標、知的財産（IP）、ロゴ、関連デジタル資産を、メディア・エンターテインメント企業のシグネットファッション（Signet Fashion）へ売却した。 複数の海外メディアによれば、シグネットファッションは今後、NYFWのブランド価値をさらに発展させるべく、ライブプログラムの拡充、デジタルコンテンツ制作、メディア展開、ブランドパートナーシップの強化、年間を通じたオーディエンスエンゲージメントの拡大などを進める方針だという。＞＞元記事を読むオンワードHDが緊急時の対策を発表　従業員に貴重品の常時携行を義務付けオンワードホールディングスが、7月28日に発生した令和8年熊本地震による同社従業員の被災を受けて緊急事態の発生時における従業員の安全確保の強化についての対策を発表した。 同社は、緊急事態の発生時における従業員の安全を確保する緊急対策として、「1. 従業員が帰宅するために最低限必要な貴重品（携帯電話、家や車の鍵など）の常時携行の義務付け」、「2. 1.の実行を徹底するための、従業員同士や営業担当者による確認体制の強化」を実施すると発表。 緊急事態の発生時に来店客を誘導して施設の外に一旦避難したあと再度施設の中に入る必要を無くすことで、従業員の安全確保を徹底していくという。＞＞元記事を読むJ.フロントがワイン領域を本格強化　輸入会社を100億円強で買収大丸松坂屋百貨店やパルコを擁するJ.フロント リテイリング（以下、J.フロント）が、輸入ワインの販売事業を手掛けるピーロート・ジャパンを傘下に持つClaret Holdingsを買収すると発表した。 全株式を9月に取得する予定で、取得額は100億円強。J.フロントによる買収案件はeスポーツチーム「スカーズ（SCARZ）」を保有するゼノス（XENOZ）以来約4年ぶり。 これを機に、J.フロントはファッションやラグジュアリー、時計、アート、カルチャーなどに続く新たなキーコンテンツとして、ワイン領域を本格的に強化する。＞＞元記事を読むゴルフ桑木志帆優勝効果　着用した「ラウドマウス」のグリーンのシャツが好調8月2日（現地時間）に英国で開催されたゴルフのAIG全英女子オープンで、23歳の桑木志帆選手がメジャー初優勝を果たした。渋野日向子選手が2019年の同大会優勝時に着用していたポロシャツが話題を集めたように、桑木選手が最終日に着用した鮮やかなグリーンのシャツに早速反響が広がっている。 桑木選手が着用したパイル地のシャツは、カラフルな色柄が特徴の米サンフランシスコ発ゴルフウェアブランド「ラウドマウス（LOUDMOUTH）」の商品。桑木選手は、プロツアーに本格参戦した2022年シーズンから同ブランドと契約している。＞＞元記事を読む「カルバン・クライン」擁するPVHジャパン、新プレジデントにジョナサン・コック氏を任命「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」や「カルバン・クライン（Calvin Klein）」を国内に展開しているPVHジャパンが、新プレジデントにジョナサン・コック（Jonathan KOCH）氏を任命した。 同氏は、PVHで11年以上にわたり戦略、デジタル、Eコマース、コマーシャル（事業運営）といった分野で地域および市場を統括するリーダー職を歴任。直近では、SEATH（東南アジア、台湾、香港／マカオ）および地域ホールセール担当シニア・バイス・プレジデントを務めていた。＞＞元記事を読むワークマンが台湾に子会社を設立　世界進出に本腰ワークマンが、台湾に子会社を設立することを発表した。かねてより公表していた海外展開を本格始動させる。 9月設立予定の現地法人は同社の100％子会社となり、代表にあたる董事長には大内康二社長が就任。日本からも役員ら数名が現地へ赴任する。今後は直営出店を通じて、現地におけるブランドイメージの早期定着を目指す。＞＞元記事を読む「マムート」が中国ファンドCPE傘下に　アジア事業拡大へ中国のファンドCPEが、スイス発のアウトドアブランド「マムート（MAMMUT）」を運営するマムート・スポーツグループを、ヨーロッパを拠点とするPEファンドのジェイコブズ・キャピタルから買収した。取引額は非公表で、今後数ヶ月以内に取引は完了する見込み。 買収により、CPEはマムートの中国およびアジア太平洋地域での事業拡大を見据え、製品開発の強化やブランド価値の向上、販路拡大、サプライチェーン改善を進める方針という。＞＞元記事を読む【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第1話——糸を紡ぐ祖母と趣味人の父2026年に45周年を迎えた「ジュンコ シマダ（JUNKO SHIMADA）」のデザイナー、島田順子。1981年に自身のブランドをスタートし、今なおパリを拠点に活動している。 髙田賢三や三宅一生らと“モードの黄金期”とされる時代を駆け抜け、日本人デザイナーの先駆者としてパリでキャリアを築いた島田。服作りの原点から、日仏4つの家を行き来しながら仕事を続ける85歳の今へ——島田順子の出会いと半生を、連載「ふくびと」全10話を通して辿る。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

オンワードHDが貴重品携行を義務化、ワークマンが台湾に子会社を設立…【5分でわかる主要ニュース 8/2〜8/8】

KANAKO SAKAI / SHEER JACQUARD T-SHIRT  　カジュアル一辺倒になりがちなTシャツも、「カナコサカイ（KANAKO SAKAI）」が手掛ければエレガントなムードを醸す一枚に。水のような透明感を追求したというブランドオリジナルのシアー地に、ラメ糸でジャカード織りを施した生地を用いたTシャツは、繊細な透け感と光によって存在感を増す煌びやかな表情がマッチした、大人顔の仕上がりが目を惹きます。あえて繊細なテキスタイルのうえに柄を載せることで透け感が際立ち、透け感があることで象徴的な柄が存在感を発揮する。一見すると相反するような要素の組み合わせも、互いが魅力を引き立て合い、唯一無二の佇まいへと昇華しています。yoshiokubo / MESH SHIRT  　オーセンティックな開襟シャツも「ヨシオクボ（yoshiokubo）」の手腕にかかれば、唯一無二の仕上がりに。注目すべき最大の特徴は、異なる編み目のメッシュ地をパッチワーク状に組み合わせたデザイン。清涼感溢れるメッシュ地を大胆に用いながら、裾部分にはソリッドなコットン地をドッキングさせることで、全体をシャープに引き締め、スポーティさと上品さを両立させています。素材特有の透け感を存分に堪能でき、合わせるインナーによって表情を変えるので、マルチに重宝すること間違いなし。JANE SMITH / POLYESTER MESH FOOTBALL SHIRT 　コンパクトなトップスに対してハイウエストのボトムスを合わせるスタイルは、いつの時代も色褪せない定番の組み合わせ。そんなスタイリングにマッチするのが「ジェーン スミス（JANE SMITH）」のフットボールシャツです。ヴィンテージのゲームシャツをベースにした一枚は、透け感のあるメッシュ地を用いて、さらに腰上のショート丈へと変更することでフェミニンなエッセンスをプラス。裾部分にはシルエットを調整できるドローコードを配し、ふんわりと広がったAラインからタイトに絞ったコンパクトなシルエットまで、ボトムスに合わせた着こなしを楽しめます。耐久性に優れたポリエステルメッシュで仕立てられているので、フェスやアウトドアなどのレジャーシーンにも相性抜群です。NTN / COTTON SILK GINGHAM CHECK ZIP OPEN SHIRT 　今では性別問わず着用されるようになったシアートップスも、元々はウィメンズのイメージが強く、特にメンズだと苦手意識を抱いている人も多くいるのではないでしょうか。そんな人に向けておすすめしたいのは、「NTN」のギンガムチェックシャツです。コットンとシルクを混紡した柔らかなテキスタイルで仕立てられた一枚は、メッシュやチュールによる大胆な透け感ではなく、薄手の生地による繊細なシアー感が魅力であり、さりげなくインナーを覗かせるようなレイヤードルックを楽しめます。ブランドらしい機能美を感じさせるディテールを詰め込んだ、マニッシュなムードを醸すオープンカラーシャツのデザインも相まって、シアートップスに苦手意識を抱いている人でも気兼ねなく手に取れる一枚です。VIVIANO / TULLE CHEMISE 　「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」を語るうえで外すことができないチュールシリーズ。“特別な日だけではなく毎日着られる日常着”を目指し、タフに使えるうえ洗濯可能な素材を選ぶなど、デザイン性と使いやすさを追求したアイテムを展開しています。今回ピックアップしたのは、1920~1960年代のアンティークピースをモチーフにした一着。優雅なネグリジェを繊細な透け感を備えたチュールで仕立て、クラシカルなムードを放つロングカフス部分には別生地を用いることでコントラストを加え、ふんわりと膨らむ袖のシルエットを強調。デニムパンツを合わせれば程よくカジュアルダウンでき、エレガントなムードに寄りがちなチュールトップスもデイリーに着こなせます。ODAKHA / CRAZY KNIT BASQUE  　いつものTシャツルックにマンネリを感じてきたなら、サマーニットがおすすめ。涼しげでありながら上品なスタイリングを叶えてくれ、大人の夏のワードローブに欠かせないアイテムの一つです。国内の職人とともに作り上げる緻密なニットの表現と手仕事の温かみを詰め込んだアイテムを展開する「オダカ（ODAKHA）」からは、まさに今手に取りたいニットバスクをピックアップ。ブランドを象徴するクレイジーニットシリーズから登場した一枚は、異なる編み地を地層のように重ねた技法を駆使し、マリンスタイルの定番であるバスクシャツを表現。モチーフに則った広く開いた首元などのデザインを再現しながら、ブラックの単色でまとめ、透け感のあるニットで構成することでタイトスカートにも馴染むモダンな佇まいへと昇華した一着です。CINOH / RASCHEL POLO SHIRT 　秋冬のイメージが強いロングスリーブのポロシャツも、透け感を備えた生地で仕立てられた一着を選べば、今の季節でも無理なく取り入れられます。「チノ（CINOH）」のラッセルポロシャツは、その商品名の通り、編み目が大きく開いたラッセル生地で仕立てられた一枚。一般的にはポリエステルなどを使用することが多いなか、「チノ」ではリネンをベースにしたラッセル地を用いることで、程よい光沢感とドライなタッチによる肌離れの良さを実現。ざっくりとした編み目から風が通り抜けるような軽やかな着心地も相まって、長袖ながら涼やかに着こなせます。

CINOH

yoshiokubo

JANE SMITH

KANAKO SAKAI

ODAKHA

重たくなりがちなブラックは“透け感”で攻略、今欲しいシアートップスをピックアップ

水を得た魚のように　「マフィア」は私にとって、学校だったわね。お金を出してでも学びたい場所。マイメ・アルノダンとドニーズ・ファイヨールのカップルが共同代表を務めていて、マイメは男勝りの営業力でとても強い人。ドニーズはすごく頭が切れる、厳しいけれど素敵な人でした。　私はもともと勉強に身が入らない劣等生だったけれど、好きなことだと夢中になって寝るのも忘れるほど、一生懸命に学ぼうとするから不思議なものね。まるで、水を得た魚みたいだった。　覚えているのが、水着の素材の開発。色ひとつをとっても、どう混ぜ合わせるのか、どんな素材と相性が良いのかと、研究室の科学者のような世界に見えたんです。何にしても、ただ知識だけを身につけるのではなく、実践なのよね。それとやっぱり、教えてくれる人に対して、ありがとうという感謝の気持ちが大事。うぬぼれず、謙虚でいないといけない。そうすれば人は、心を開いて大切なことを教えてくれる。本当に、マフィアでの学びは自分の宝になりました。若いスピリットの服作りができたら　ある時、マフィアが「キャシャレル」と仕事をすることになり、それをきっかけに「キャシャレルに来ないか」と言われたんです。でもね、当時のキャシャレルのファッションが、あまり好きではなかったの。なので、「60年代のキャシャレルのような、若いスピリットの服作りができたら」と伝えたら、それが実現することになった。　キャシャレルでは、若者向けの「フィキプシ（Fikipsi）」というラインを担当しました。名前の由来は、ギリシャ語アルファベットの最後から2番目までの三文字、Φ（フィ）・Χ（キー）・Ψ（プシー）。そして後に、メンズやキッズウェアも手掛けることになったんです。恋人との旅、人生の転機へ　素敵な人に出会って、忘れられない恋愛もしました。一度、キャシャレルの仕事を辞めて、恋人と長い旅をしたんです。東南アジアを巡って、日本を経由し、サンフランシスコへ行こうという計画。アメリカで、この目で見たかったのは「リーバイス（Levi’s®）」ね。たくさんの人に向けた普遍的な服に憧れていたから。でも、日本に着いた時に疲れが出ちゃって、旅は中断。　パリに戻ったら、小切手が届いていました。キャシャレルで手掛けた服がよく売れたようだったの。それでキャシャレルに戻り、本格的に働き始めた。でもその後、妊娠していることがわかったんです。——第6話へつづく【毎日更新】第6話「どん底から『ジュンコ シマダ』デビュー」は、8月10日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第5話——学びは宝　「キャシャレル」へ

不思議な縁　オー・プランタンへ　一度、日本に帰国したものの、もう一度お金を貯めて渡仏しました。やっぱり、パリが忘れられなかったのね。その時代は、ベトナム戦争の真っ最中。フランスでも学生運動やストライキが起こっていたわ。世の中は不安定だったけれど、私はパリでの暮らしに慣れてきて、もっと仕事をしたいという気持ちが強くなっていました。　ある日、よく一人で通っていた近所のカフェでたまたま会ったUPI（＝United Press Internationalアメリカの通信社）の記者たちに、有名な百貨店「オー・プランタン」のチーフを紹介してもらったの。不思議な縁ね。そこから話が進んで、オー・プランタンの研究所で働き始めることになったんです。　そこが、とても楽しくて。もっと本格的にファッションの仕事がしたくなりました。今度は東京銀行の駐在員に相談して、「ルラシオン・テクスチル」というテキスタイルメーカーを紹介してもらった。そこで出会ったのが、賢ちゃん（髙田賢三）でした。大切な2人の友人　その会社のオーナーのマダムは、賢ちゃんをとても可愛がっていたのよ。だけど、滞在許可証や労働権はなかなか与えられなかった。当時のシャルル・ド・ゴール政権下では、外国人が労働許可を得ることは簡単ではなかったのね。当時の私は事情がよく分からず、「どうしてだろう」と不思議に思っていました。　その後、私は転職してしまったのだけど、賢ちゃんとは変わらず交流が続きました。賢ちゃんは、いつも気前よく食事をご馳走してくれるの。パリで暮らす日本人は、決して豊かではなかったのにね。優しくてチャーミングで、ユーモアがあって、人に対して何かをすることを惜しまない人でした。彼がいるところに、自然と人が集まってくるような存在だったわ。 　これはしばらく後になってからの話だけど、「ケンゾー（KENZO）」の仕事場があったヴィクトワール広場の傍を、私が朝オートバイで通ると、賢ちゃんのオレンジ色のフォルクス・ワーゲンが必ず停まってた。それを見つけるたびに「ああ、賢ちゃんもう働いているのね」って。とても謙虚で勤勉な人よね。　一生さん（三宅一生）との出会いは、私が働いていたデザイン事務所「マフィア」を訪ねてきたことがきっかけ。当時から、誰もが注目する華のある人でした。一生さんのパリでの最初のショー（1973年秋冬）の、刺し子を取り入れたコレクションは印象に残っていますね。そして一生さんも、私のショーを見に来てくれたのよ。　2人とも、世界のファッション界を代表する存在。でも当時の私にとっては、同じパリで頑張っている大切な日本の友人。彼らと会う時、ほとんど仕事の話をしなかったわね。私は違う道を歩いていたし、ライバル意識もありません。食いしん坊同士だったから、集まればご飯を食べて、おしゃべりをして笑い合う。ただ一緒に過ごす時間が楽しくて、それだけでよかったから。——第5話へつづく【毎日更新】第5話「学びは宝　『キャシャレル』へ」は、8月6日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第4話——大切な友人、賢ちゃんと一生さん

イラストレーター hannahウォッシャブルニットブラトップノースリーブ 2990円、コットンボクサーイージーショートパンツ 1500円、コットンボクサーイージーショートパンツ 1500円　hannahさんは、SNSやYouTubeを中心に、ファッションやカルチャーをテーマにしたイラストを発信するアーティスト。日々の暮らしの中で感じたことや心が動いた瞬間を、等身大の視点で描き続けている。普段はTシャツやデニム、ミディ丈のスカートなど、肩の力を抜いて過ごせるシンプルな装いがお気に入り。その一方で、「楽だけど可愛い」バランスや、小物で自分らしさをプラスすることも大切にしているという。 　アイデアに行き詰まったときは、一度考えることをやめて、目的もなく外を歩くのが彼女のルーティーン。「公園や古い街並み、本屋など、時間の積み重なりを感じる場所が好きです。特別なものを探すというより、道に落ちる影や建物の色、人の服装、店先に並ぶものなど、普段は見過ごしてしまうような景色を眺めることで、新しい発想につながることも多いですね」とhannahさん。気ままな日常を過ごすなかで、彼女が服に求めるのは快適さと気分の上がるデザイン。「夏は家で絵を描いたり、動画を撮影したあと、アイデアをまとめるために外へ出かけることも多いので、涼しさと動きやすさを重視しています。家でリラックスできて、そのまま少し外へ出ても自然に見えるような服が理想です」と話す。そんなhannahさんが今回着用したのは、さらりとした肌触りのエアリズム素材のタンクトップに、花柄のショートパンツを重ね履きしたスタイリング。リラックス感がありながらも、夏らしい軽やかさを感じさせる着こなしに、「軽やかな着心地でベタつかず快適です。タンクトップだけど肌見せが少ないデザインなので、安心感があります。この格好でピクニックをしながらスケッチをしたり、本を読んだりして、ゆったり過ごしたいですね」と笑顔を見せた。  フローリスト caco.ヘンリーネックタンクトップ （ホワイト、ブルーともに990円）、リブVネックカーディガン 1990円、リブワイドイージーパンツ 2990円　千歳船橋で花屋「farm.」を営みながら、空間装飾や撮影のフラワースタイリングなど、幅広く活動するフローリストのcaco.さん。季節ごとに移り変わる花々と向き合いながら、色や質感の組み合わせを提案する日々の中で培われた感性は、普段のファッションにも自然と表れているという。 　「色が好きなので、服を選ぶときも自然と色の組み合わせから考えています。彩度の高い色だけではなく、中間色のニュアンスも好きですし、白や黒をベースに差し色を加えたり、反対色を合わせたりするのも好きですね」とcaco.さん。花を束ねるように、色同士の調和やコントラストを楽しむことが、caco.さんらしいスタイリングにつながっているという。 フローリストとして日々さまざまな色に触れるcaco.さんにとって、色は気分や表情を切り替える大切な要素だという。「その日の現場や気分によって着る色を変えています。裏方としてのお仕事の日は黒やグレーでまとめて黒子モードに。反対に、あえて印象を残したい日は鮮やかな色を取り入れることもあります」。仕事では装いでスイッチを切り替え、自宅ではもっと自由に色を楽しむのがcaco.さんらしい過ごし方。豊富なカラーバリエーションで展開されるラウンジウェアコレクションは、そんな理想にもぴったり。「家にはいつも季節のお花を飾っているので、その日に飾っているお花に合わせてルームウェアの色を選びたいです」と、花と装いをリンクさせる、フローリストならではの楽しみ方を教えてくれた。エッセイスト 汐音ポインテールキャミソール 990円、ウォッシャブルニットパンツ 2990円、ラウンドネックカーディガン 2990円、ソフトリブT 1990円　YouTubeやSNS、エッセイを通して、自身の日常や旅先で感じたことを言葉に紡ぐ汐音さん。彼女のクリエイティブのきっかけは、日々の暮らしの中でふと生まれる違和感や気づきにあるという。だからこそ外へ出かける際も、目的地だけでなく、そこへ向かうまでの時間や、買い物帰りに見つけた何気ない景色など、日常の延長にある小さな発見を大切にしているそう。 　そんな汐音さんが服選びで大切にしているのは、気持ちの流れを途切れさせないこと。「部屋着でそのまま行けるような格好が好きです」と話すように、家でリラックスしている状態から、そのまま外へ出られる自然体のスタイルを好むという。素材やシルエットも、きちんと見えながら締め付けがなく、長時間過ごしても心地よいものを選ぶのが汐音さんのこだわりだそう。今回着用したウォッシャブル仕様のニットパンツは、柔らかな肌触りと動きやすさを備えながら、外出着としても馴染むシルエットが魅力。「ニットパンツって楽なイメージがありますが、これは形がきれいなので、そのまま外に出てもちゃんとして見えるのがいいですね。家で過ごすときも窮屈じゃないし、買い物やカフェに行くときも自然に着られると思います」と汐音さん。ベーシックなデザインだからこそ、合わせるアイテムによって雰囲気を変えられるところもお気に入りだといい、「シンプルな形なので、トップスで遊べるのが楽しいです。その日の気分でいろいろ試せるのがいいですね。今回は花柄やイエローを合わせてポップなスタイリングですが、モノトーンで統一した大人っぽい組み合わせも合うと思います」と語ってくれた。 モデル HIKIリブVネックカーディガン 1990円、リブタンクトップ 990円、リブレースVネックキャミソール 990円、コットンボクサーイージーショートパンツ 1500円　続いて話を聞いたのは、韓国出身のモデルHIKIさん。彼女にとってラウンジウェアは、眠るためだけの服ではない。「パジャマは持っていなくて。普段からラウンジウェアで寝て、そのまま出かけることも多いんです」と話すように、家でのリラックスタイムからちょっとした外出まで、日常に寄り添う存在だという。着心地はもちろん、着るだけで気分が高まる可愛さも大切。「家で過ごす時間も、外へ出かける時間も、どこにいても可愛いと思える自分でいたい」という言葉がモデルのHIKIさんらしい。 　シンプルな装いをベースにしながらも、赤や緑などの鮮やかな色や柄をアクセントとして取り入れるのが、HIKIさんのスタイル。「暑くなってきたので、最近は柄物が気分なんです。今回のスタイリングは、花柄にドットにチェックと柄を重ねているのに、うるさく見えなくて可愛いですよね。こういう遊び心のあるデザインが好きです」と話す。 撮影やフィッティングなど、人前に立つ仕事が多いからこそ、自宅では肩の力を抜いて過ごせる時間を大切にしているそう。今回着用したコットン混素材のトップスは、やわらかな肌触りと軽やかな着心地がポイント。コンパクトなシルエットに加え、シンプルな中にもさりげなく個性を感じるデザインが、HIKIさんのスタイルに馴染んでいる。「もともと体にフィットするトップスが好きなんです。コンパクトなアイテムはボトムとのバランスも取りやすいし、色や柄を合わせてスタイリングを考えるのも楽しいですよね」とHIKIさん。パンツについても「履いてみたらフィット感がちょうどよくて。楽なのに可愛いので、そのまま外にも出かけたくなります」と気に入った様子だ。 インナー＆ラウンジウェアコレクションphotography: Elaine Lam, styling: Kanako Muneto, hair & makeup: Moe Hikita, text & edit: Mai Sugawara, casting: Soogyong Kim, direction: Riko Miyake, project management: Ryota Tsuji（FASHIONSNAP）

「ユニクロ」のラウンジウェアが映し出す、クリエイティブなあの子の素顔

1位「オン」のクラウドティルト リミックス　1位にランクインしたのは「オン（On）」を象徴するクラウドコレクションから登場したクラウドティルト リミックス。その商品名の通り、ブランドの新たなる定番として注目されているクラウドティルトをモチーフに、透け感のある素材を何層にも重ねたアッパーや、余計な装飾を排除したミニマルなデザインで現代的にアップデートした一足です。都会的でスタイリッシュなルックスは、アクティブシーンだけでなくタウンユースにも映え、ブラックをベースにした落ち着いたカラーリングなので、合わせるボトムスを選ばず取り入れられます。2位「パラトレイト」のチノショーツ　昨年に引き続き今シーズンもトレンドとしてストリートを席巻している、膝下丈のショートパンツ。今手に取るなら「パラトレイト（paratrait）」のものがおすすめです。ブランド定番のチノパンをモチーフにした一本は、迫力あるワイドなシルエットと膝下にかかるほどの少し長めの丈感で仕立てながら、生地には深みのあるベージュのチノ素材を採用し、シンプルなデザインでまとめることで上品さをプラス。ショートパンツに苦手意識のある大人でも気兼ねなく手に取れるうえ、簡単にトレンド感のある着こなしを叶えてくれます。3位「コトハヨコザワ」のTシャツ　今の季節の主役を担うTシャツは何枚あっても困りません。シンプルなものはもうすでに持っているという人に向けておすすめしたいのは「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」のリラックスTシャツです。生地の表面を色落ちさせて古着のような風合いを出す特殊な加工を施したコットン地を用いた一枚は、あえて片袖だけオリジナルの生地の色を残したツートーンのようなデザインが特徴。ゆとりあるオーバーサイズを採用し、性別問わず着用できるうえ、取り入れるだけで抜け感溢れる着こなしに仕上げてくれます。4位「ヨシオクボ」のメッシュシャツ　重たくなりがちと敬遠しがちなブラックも、透け感のある生地で仕立てられたトップスなら軽快に着こなせます。「ヨシオクボ（yoshiokubo）」を象徴する切り替えを採用した半袖シャツは、編み地が異なるメッシュ生地を複雑にドッキングさせたアイコニックなデザインが目を惹きます。素材特有の透け感を堪能でき、インナーによって表情を変え、多彩なスタイリングを楽しめる優れものです。5位「ウジョー」のクロップドブルゾン　5位にランクインしたのは、独創的なカッティングで仕立てられた「ウジョー（UJOH）」のボックスブルゾン。ワークジャケットをベースにしながら、ゆとりある身幅に対してコンパクトにまとめられた着丈の極端なボックスシルエットで仕立てることで、モチーフ由来の無骨な印象を払拭し、タウンユースにマッチするモードな佇まいへと昇華させています。パタンナーとしての出自を持つデザイナーが手掛けるブランドらしいシルエットを堪能できる一枚です。6位「チノ」のハープジップニット　セール開催中の今、秋冬まで着られるアイテムに注目が集まっています。6位にランクインしたのは「チノ（CINOH）」のハーフジップニット。「未完であることにこそ、自由が宿る」をテーマに掲げた26SSコレクションを象徴するように、滑らかな肌触りの上質な素材や丁寧な仕立てをベースに、アシンメトリーに走る首元のジップのデザインでさりげない抜け感を表現しています。秋口には一枚で着られ、冬にはジャケットやアウターのインナーとして重宝するアイテムを、お得にゲットできる今のうちにチェックしてみて。7位「カナコ サカイ」のジャカードTシャツ　「Tシャツだけだとカジュアルになりすぎてしまう」と敬遠している人に向けておすすめしたいのは「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」の一枚。生地には、水のような透明感を追求したというブランドオリジナルのシアー地をベースに、ラメ糸でジャカード織りを施したエレガントなものを採用し、すっきりしたボックスシルエットとコンパクトな首元のデザインも相まって綺麗めに着こなせます。総柄ながらブラックの単色でまとめられているので合わせやすく、ワードローブの心強い味方になること間違いなし。8位「エイトン」のタックパンツ　上質なウールの素材感を存分に堪能できるスラックスは「エイトン（ATON）」のもの。裾にかけて緩やかにテーパードするシルエットやミニマルなデザインなど、オーセンティックな2タックのスラックスをベースにしながら、生地にはブランドオリジナルのサマーウールを採用することで、春夏にぴったりな軽やかな佇まいへと昇華しています。綿や毛織物の産地として知られる愛知県津島市の工場で織られた生地は、さりげなく透けるほど薄く、肌離れ良く穿けるドライな質感が最大の魅力。端正なシルエットも相まって夏の綺麗めスタイルに欠かせない一本です。9位「ノノット」のブルゾン　「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」で経験を積んだデザイナーが手がける「ノノット（nonnotte）」。メゾンブランド由来の立体裁断で仕立てられた服は、国内の職人とともに作り込まれたブランドオリジナルのテキスタイルとマッチし、ミニマルなデザインながら存在感を放ちます。9位にランクインしたブルゾンは、“これ以上のものは作れない”とデザイナーが語る渾身のテキスタイルで仕立てられた一着。「誰もが気軽に着られてなおかつ美しい」を目標に開発された生地は、厳選された良質な原料を使用し、さらに特殊な加工を施すことでコットンとは思えないほどしなやかな質感を実現しています。10位「オダカ」のカーディガン　ラフに羽織れる気軽さがありながら、取り入れるだけで上品なスタイルを叶えてくれる「オダカ（ODAKHA）」のカーディガン。スポーツウェアなどに使われる伸縮性がある糸で編み上げた生地を用いているので、軽やかな着心地を楽しめるうえ、ニット特有のほっこり感を薄め、シーズン問わず楽しめる一着に仕上げられています。ボディラインを綺麗に見せてくれるタイトシルエットや、エレガントな袖や裾のフリルなど、"強さと柔らかさを併せもつ現代女性のためのデイリーウェア"というコンセプト通りのディテールが詰め込まれているのも注目ポイントです。

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kotohayokozawa

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みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年7月】

2026年秋冬パリ・ファッションウィーク断想

第4回　ファッションの「劇的」なるものとは

憧れのフランスへ　フリーで仕事をしていたある日、親戚の女性から「モスクワ経由でパリに行かないか」と誘われました。映画に夢中になり、いつか行ってみたいと憧れ続けていた街。どうにかして行きたくて、両親に相談することにしました。　実はこの時、私には婚約者がいたんです。とても良い人だったけれど、本当は結婚に乗り気ではなかった。パリに行けば、婚約のことは流れるかもしれない。でも・・・。　そんな私の背中を押してくれたのが父でした。いつも私の応援団長だった父は、パリ行きに反対するどころか二つ返事で「行ってこい」と背中を押してくれて、旅費まで工面してくれたんです。今振り返ると、あの時に結婚ではなくパリを選んで、本当に良かったのだと思う。　ところが出発直前になって、一緒に行くはずだった女性が渡航できなくなってしまったの。不安だったけれど、行くしかない。一人で船と電車、飛行機を乗り継いで、パリを目指しました。　その時代、海外に持ち出せるお金の上限は500ドル（当時のレートで約18万円）。盗まれたら一大事だから、お札をストッキングに入れて、お腹に巻き付けていたのよ。パリジェンヌの衝撃　初めてパリの街に降り立った瞬間の感動は、今でも忘れられません。凱旋門やシャンゼリゼ通り、老舗カフェ「フーケ（FOUQUET'S）」の赤いひさし。ベレー帽を被ったパリジャンたち。映画で観ていた憧れの世界が、そのまま目の前に広がっていたわ。　せっかくパリに来たのだから、この街を隅々まで見てみたい。なので地下鉄にはほとんど乗りませんでした。毎日のように街を歩き回り、映画館に行き、美術館を巡って。何を見ても新鮮で、ただ歩いているだけで楽しかった。世間知らずな田舎娘にとって、憧れの地ではカルチャーショックの連続。　当時の日本では、シャーベットカラーのファッションにベージュ系のメイク、「コパトーン」のサンオイルで焼いた肌が流行していました。みんな同じような服を着て、同じような顔をしているように感じていたんです。　でも、パリの女性たちは違いました。まず、化粧をほとんどしていないの。ファッションもこれみよがしではなく、すっきりと素朴なのにとても美しい。髪型やファッションにその人らしいスタイルを持った、魅力的な女性たちの姿がありました。「洗練」とは、余分なものを削ることであか抜けたスタイルであることを、パリジェンヌたちが教えてくれた。この美意識は、今でもずっと大切にしています。下宿先のマダムが教えてくれたこと　もともと3ヶ月の滞在のつもりが、あっという間に半年。父が持たせてくれた大金も底をつきそうで、いつまでも旅行者気分ではいられません。働き口や下宿先を探すことにしました。　部屋の掃除やベビーシッターと引き換えに、屋根裏部屋に住まわせてくれる求人案内を見つけて、すぐに応募。語学学校にも通い始めて、少しずつパリで暮らす準備を始めました。　その後、下宿することになった16区のブローニュの森の近くにある邸宅は、忘れられないわ。確か、日本大使館の紹介だったかしら。オーナーのマダムは、フランスを代表する劇団コメディ・フランセーズの元女優。そのお母さまはオペラ歌手で、さらに恋人は当時ヨーロッパ社交界で知られたアガ・カーン（※）だったというから驚きしょう？ まるで映画の中の世界でした。※アガ・カーン＝イスラム教シーア派イスマーイール派の宗教指導者の称号。20世紀にはヨーロッパ社交界の著名人としても知られた。　中国の真っ赤な刺繍のカーテンが1階から3階まで続いていて、つづらを開ければ豹の毛皮が出てくる。壁には、アフリカの仮面がずらり。アフリカやアジアの文化が混ざり合った、とても不思議な空間。夕方になるとシャンパンを開けて、レコードで「ボレロ」をかけて。マダムは決して裕福ではなかったけれど、夢みたいな生活だったわね。 　語学学校で学んだことよりも、本当に多くのことを教えてくれたのは、この家での暮らしでした。マダムに細かい発音を直してもらったり、5月1日に大切な人へスズランを贈るという素敵な習慣を知ったりね。ホテルに泊まっていただけでは、決して出合えなかったことばかりです。　あれは百貨店の面接に行った日だったかな。帰ったら、マダムがケーキを用意してくれていて、「お祝いよ」って。小さなケーキを半分に分けて食べたのが、家族のようで嬉しかった。 　一人ぼっちで寂しくて泣いた日も、もちろんあったわよ。それ以上に、幸運な出会いや楽しい思い出の方がずっと多かった。気が付けば、パリでの生活は1年以上になっていました。——第4話へつづく【毎日更新】第4話「大切な友人、賢ちゃんと一生さん」は、8月6日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第3話——単身パリへ、ショックの連続

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「私はファッションが嫌いだった」──自由な異端児がニットウェアと出会うまで

学校をサボって映画館へ　とにかく早く館山を出て東京へ行きたかったから、進学が決まった時は本当に嬉しかった。学校の近くに親戚の家があったので、居候させてもらいました。　ところが肝心の学校は、全然面白くなかったの。ほとんど学校には行かず、映画館にいる時間のほうが長かったくらい。ヌーヴェルヴァーグにハマったわ。ジャン＝リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーの映画に夢中になって、1日に何本観ても飽きなくて。スクリーンに映るパリの街並みや登場人物の佇まいがとても魅力的だったから、自然とフランスへの憧れを抱くようになったんです。　私がサボっているなんて両親はもちろん知らないから、毎月きちんと仕送りしてくれて。そのお金でおしゃれをしたり、自由に遊んでいたんだから、良い子ではなかったわね。　ただ、学食がすごく美味しかったので、ちゃっかりお昼ご飯だけはお友達と一緒に学校で食べていました。このスタンスは、今でもあまり変わっていないかもしれないわ。スタッフのみんなと美味しいご飯を食べたいから会社に行っているの。食いしん坊よね（笑）。だけど私にとって、ご飯は大事なモチベーションなんです。 　当時、銀座にあった小さなオーダーメイドのブティックにも毎日のように通っていました。ドレメの卒業生が開いたお店で、そこに並ぶ服を見るのが大好きだった。カーネーションの刺繍が入った白いローン生地のブラウスに一目惚れしたことを、今でも覚えています。　オーナーともすっかり仲良しになって、学校の課題で作る服まで縫ってもらったりして。だから私、今でも洋服をきちんと縫えないのよ。ミシンを触るのは怖いし、裾上げはテープで済ませてしまいます（笑）。内定を辞退　自由の道を求めて　さすがに遊びすぎて、「このままだと出席日数が足りない」と先生に忠告されたわ。卒業できないかもしれないと焦って、2ヶ月くらい一生懸命通うつもりだったのに、よりによって風邪を引いて、しばらく寝こんじゃったの。それに、学校を卒業したら「館山に帰ってこい」と言われていたので、帰りたくないという気持ちも強かった。なので1年多く通って、卒業したんです。　東京での生活が楽しくて、館山に戻るつもりはなかった。なので卒業後は東京で働こうと、オンワード（現オンワードホールディングス）の面接を受けたことがあります。　内定をいただけたのだけど、面談で「あなたは愛嬌があるから店頭に立って」と言われた時、直感的に「違うな」と思ってしまった。安定の大手企業だったのに、結局は辞退。組織の中で決められた道を歩くのではなく、もっと自由でいたいというのが自分の本当の気持ちだったんです。そのまま就職はせずに、腰掛けで働きながら、東京での暮らしを続けました。——第3話へつづく【毎日更新】第3話「単身パリへ、ショックの連続」は、8月5日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第2話——学校よりもフランス映画に夢中

01.  emma　2026年秋冬シーズン注目のトレンドでもあるチェック柄のシャツをスキニーパンツにインし、サイハイブーツでボーホーなムードを感じさせるスタイリングが印象的。パドロックがシンボルのアイコンバッグ「パディントン」やベルト、大ぶりのチョーカーネックレスといった存在感のある小物で、甘さの中に力強さをバランスよく取り入れたルックに。02.  Karen Fujii　ヴィンテージライクな小花柄のファブリックとニットをドッキングしたベストのレイヤードスタイルは、クラフト感溢れる一着。構築的なシルエットのバレルパンツに厚底のクロッグシューズを合わせたバランスが、甘さを抑えつつ程よくハンサムな印象に。ツイード地の「パディントン」を相棒にすれば、よりフォークロアなムードが漂うスタイリングが完成。03.  Tsugumi　淡いパステルカラーの色合わせとチェックの掛け合わせが際立つ、今季のクロエを象徴するスタイリング。シアーで軽やかな素材感ながら歩くたびに動きが出るボリューミーなティアードスカートは、今シーズンのキーアイテム。同じくランウェイで視線を集めたサイハイブーツと合わせればウエスタンムードが高まるルックに。ジャケットのオーバーショルダーを形作るカラーは取り外し可能で、異なるシルエットを2WAYで楽しめる。新作バッグ「マーシー フーラード」は、ベルベット素材にブレイドハンドルとスタッズをあしらったデザインで登場。すべて税込価格新作バッグ「PADDINGTON SLING」 アイコンバッグ「パディントン」から、横長トートの新作が登場。ソフトなナッパラムスキンのボディに、パディントンを象徴するパドロックがデザインされ、よりモダンでクールな印象に。トップハンドルのほか、ショルダーストラップを取り付ければクロスボディやショルダー掛けでも楽しめるデイリーバッグ。