インサイド

「ザ・リラクス」が目指す、理想のボトムス　美しいボトムスを穿くだけで、余計なデザイン性のあるトップスを着なくてもスタイリングが完成する——それほどまでに、ボトムスは重要なアイテムだと思っています。　「プラスマイナス0」とは、私たちがよく使う言葉です。デザインを足したら、何かを引いてフラットにする。逆に何かを引いたら、その分を足す。「ザ・リラクス」の服を作るうえでは、この工程を大切にしています。例えばシルエットが強調されていてデザインが少ない服は、余計なものがないからこそ、着たときにシルエットをより強く感じることができる。逆にシルエットが主張しない服には、さりげないディテールが個性を放つ。一見すると“普通”に見える「ザ・リラクス」の服は、足し引きの工程を経ることで完成したものなのです。アイテムとしてはベーシックに見えるけど、穿いたときにはシルエットが主張する。これが「ザ・リラクス」が目指すボトムスのあり方です。　ボトムスを製作するうえで意識しているのは、股上の深さやわたり、もも周り、そして裾に向けてのライン取りなどの細部における設計。綺麗に仕上げていくとどうしても“真面目で綺麗”な印象になってしまいますが、私たちが大切にしているのはそこに必ず“不良性”を宿らせることです。ここで言う不良性とは、暴力性や反社会的な意味ではありません。ラグジュアリーなものを雑に扱うような色気だったり、逆に意味のないものをものすごく価値あるものとして使う感覚のこと。それはつまり、物事の価値観の中にある対極性が一つのアイテムの中に共存しているときに生まれる雰囲気のことを指しています。相反する要素を持ち合わせているものには、言葉を必要としない美しさがある。人間はそういうものに惹かれると考えています。美しさが強く主張するシルエット 　このベルテッドパンツを設計する上で大切にしているのは、スタイリング全体の印象を引き締め、腰元に美しいメリハリを生み出す共布のベルトのディテール。今回の別注においては、インラインよりも短めの長さに再設計しています。ハイウエストでギュッと絞り、そのまま無造作に垂らした際にもトップスに干渉せず、それでいて本革バックルなどのパーツがさりげなく主張する。細部まで計算し尽くされたバランスに仕上げているのが特徴です。　私たちが最もこだわるシルエットにおいては、深めに設計した股上とゆとりのあるもも周りによって、ジャストウエストで穿いたときにも、どこか高貴なルーズさと隙を感じさせる佇まいを目指しています。深めのタックが描く立体感と太ももの広さに対し、裾に向けてコントラストを効かせることで、自然で美しいテーパードラインを構築。ストリートが持つ現代的な抜け感と、ドレスウェアの凛とした品格という相反する要素を、この一本の中に共存させています。 　さらに、ベースとなったデニムパンツ由来の5ポケットという武骨でカジュアルな構造を残しながらも、上質なテキスタイルとブラックに近いネイビーでまとめることで、ドレッシーなスラックスへと昇華させているのも特徴です。シャツやジャケットを合わせた綺麗な装いはもちろん、Tシャツやスウェットなどのカジュアルなアイテムとも相性が良く、合わせるアイテムを問わず重宝するはずです。私たちが大切にしている「足し引きの美学」を通じて、一見すると端正なベーシックでありながら、穿いた瞬間にシルエットの美しさが強く主張するボトムスへと仕上げました。カレッジフランネルという「王道中の王道」　基本的なデザインはそのままに、今回の別注に際し、生地をカレッジフランネルと呼ばれるものに変更しました。カレッジフランネルとは、制服などに用いられるウール100％のフランネル生地のことであり、特定の番手設計と加工工程を経て作り上げられたものを指します。長い歴史の中で愛されてきた、王道中の王道です。　私たちがこの素材に惹かれる理由は、その“調理の仕方”にあります。大切なのは、素材に対して手間と時間をかけ、丁寧に調理されているかということ。どれだけ高級な原料を用いていても、適切な処理や加工がなされていなければ、様々な工程を経るにつれて熱や蒸気の影響により、本来狙っていた素材感が損なわれることがある。一方カレッジフランネルは、番手の設計や加工方法に対して丁寧に処理が行われているため、原料の質の良さに左右されず、服が完成したあとでも、生地が出来上がった当初の美しさを保つことができるのです。緻密に計算された工程を経て完成した生地は力強さがあり、服に仕立てた際にも存在感を放ちます。　さらにこの生地は、光沢がありながらハリがあるという、本来は対極にある要素を同時に実現しています。光沢を出そうとすると一般的にはドレープ性が高まり、ハリが失われてしまう。しかしカレッジフランネルは、嫌みのないさりげない光沢とシルエットを生む確かなハリを両立している。男らしくありながら、かつエレガントである——そのちょうど良いバランスを体現した、他にはない生地だと思っています。 　「ザ・リラクス」とセレクトショップ「1LDK」、「F/STORE」が手がけるコラボシリーズから登場したベルテッドパンツ。「ザ・リラクス」らしいミニマルなデザインと足元にかけて緩やかにテーパードする美しいシルエットはそのままに、別注に際し、インラインのデニム地から上品な光沢感のあるカレッジフランネルへと変更。嫌味のない艶がさりげなく品の良さを演出し、合わせるアイテムを選ばないオーセンティックな佇まいでスタイリングの主役から脇役まで担ってくれる。

THE RERACS

お買いモノ

「足し引きの美学」が宿る理想のボトムス

作り手の視点から紐解くデザインの裏側、「ザ・リラクス」が手掛けるトリプルコラボ【ベルテッドパンツ】

130年受け継がれる“モノグラム”の魅力　街を歩き、カフェでひと息。そんな彼女の旅に寄り添うのは、1896年の誕生から今年で130年を迎えた“モノグラム”。1896年、ジョルジュ・ヴィトンが生み出した、“LV”のイニシャルとフラワー・モチーフを組み合わせた意匠は世代を超えて親しまれ、今も新たな表情を見せ続けている。　モノグラム・キャンバスのバッグに合わせたのは、赤と淡いブルーのタータンチェックのセットアップ。「ルイ・ヴィトン x ナザール」のコラボレーションによる、ブーツを履いた羊のパッチが遊び心をのぞかせる。柔らかな風合いとユーモラスなディテールに調和する、クラシックなモノグラム・キャンバス。その歴史が、今日の装いとパリの穏やかな時間に重なる。時を重ね、しなやかに進化　パリの街角で、傍らに携えるのはモノグラム・パターンをアルミニウムに刻んだスーツケース「ホライゾン・アルミニウム 55」。受け継がれてきた伝統と現代の技術が融合するこの一台にも、メゾンが歩み続ける姿が映る。　アンバサダーとして、メゾンの進化を見つめてきた広瀬すず。年齢や経験を重ねるなかで、その存在はどう変わってきたのだろう。「自分の感覚としては、変わらないです」と話す一方、ニコラ・ジェスキエール（NicolasGhesquiere）が手掛けるショーでは毎回、新しいルイ・ヴィトンの姿に驚かされるという。　「自分も年齢を重ねたことで、変化やしなやかを身につけられた気がしているので、長い歴史を持つルイ・ヴィトンは存在として憧れています」。バッグ「スピーディ･バンドリエール 25」29万9200円、バッグ「アルマ BB」29万9200円、スーツケース「ホライゾン･アルミニウム 55」72万500円、ジャケット 96万8000円、スカート46万4200円、シューズ24万7500円、ピアス7万2600円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）自分の感覚を信じて、その先へ　スタイルを変えて、再びパリの街へ。ブラックのケープドレスに身を包み、手には「ミュルティパス」。柔らかなフォルムのブラックレザーに、レザーを編み込んだゴールドのチェーンが輝く。さりげなくあしらわれた“モノグラム”にメゾンらしさを感じさせながら、リラクシーなムードとモダンなエレガンスが両立。シックなブラックで揃えたウェアとバッグに、ゴールドのジュエリーが華やぎをもたらす。　俳優として、これから挑戦してみたいことを尋ねると、「こうなりたい、というのはずっとなくて」と柔らかい表情で語る。それよりも大切にしているのは、日々の生活と、そこで重ねる経験。「毎日を大事にして、いろいろな経験を増やしていけば、きっと自分の表現にも繋がるんじゃないかなと思います」。　自分自身で考え、思うままに人生を歩むことが表現の引き出しになり、新しい価値観へとつながっていく。変化を楽しみながら、どこか客観的に自身を見つめているという。　歴史を受け継ぎ、新たな表現を重ねるルイ・ヴィトンと、自分の感覚を大切に歩み続ける広瀬すず。パリで重なったふたつの時間は、それぞれの未来へと続いていく。バッグ「ミュルティパス MINI」40万400円、ケープコート131万4500円、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」204万6000円、イヤーカフ「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン「86万3500円、ブレスレット「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」275万円、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」235万4000円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）動く身体に寄り添う、新しいエレガンス 　パリで発表されたルイ・ヴィトン2027年春夏ウィメンズ・コレクションは、近未来を思わせる舞台で、今の日常に寄り添うスタイリングを見せた。ニコラ・ジェスキエールが掲げたテーマは「エルゴノミクス（人間工学）」。身体の動きと着心地に着目し、透け感のある白いドレスや薄手のニット、流れるようなシルクのパンツを提案。シンプルなシルエットに虹色に輝く装飾やフリルで意外性を加え、軽やかで動きやすい服にメゾンならではの独創性が息づくコレクションとなった。   Suzu’s Comment 「美しく幻想的なルーヴル美術館の敷地内に、近未来的な空間がつくられていて。どのルックも見たことがないほど新しく、どんな風にこの世界が成り立っていくのか、それまでの過程が想像つかないくらいでした。透け感や艶のある素材のドレスが多かったのも印象的で、とても美しく、見とれてしまいました。これまでの自分は重厚感のあるルックを好んで着ることが多かったので、軽やかな服に触れてみたいなと思っています」 2027年春夏ウィメンズコレクション

Fashion

広瀬すずとルイ・ヴィトン──パリで重なるふたつの時間

ハンズフリー スリップインズとは？　スケッチャーズが開発した、「手を使わずに、立ったままスッと履ける」シューズのシリーズ。靴べらを使ったり、かかとに手を添えたりする必要がなく、スッと足を踏み込むだけで自然に履ける革新的な構造が特徴。●菅沼ゆりの場合着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ グライドステップ アルタス - スターライト シャイン （ブラック/ローズゴールド 1万7490円）　菅沼ゆりさんの1ルック目は、往年のヒップホップファッションを思わせるバギーシルエットのワークパンツが主役。ボトムスのボリュームに負けない厚底モデル「グライドステップ アルタス」を取り入れ、スタイルアップを叶えつつ、シューズの色味と素材感でコーディネートにアクセントを加えている。「メタリックなローズカラーのソールがとにかくかわいい。ピンクすぎずラメすぎない、取り入れやすい絶妙な“ギャルみ”です。服がボーイッシュなスタイルなので、足元でフェミニンな要素を取り入れてみました。ブラックがベースで甘すぎないのもいいですね」。着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ ホットショット - ソフト ラックス (ナチュラル/ブラック 1万890円）　2ルック目は、キルティングにスムースレザー、スウェードなど異素材を巧みにMIXしたコートスニーカー「ホットショット」をセレクト。靴のカラーに合わせたオンブレチェックのニットスカートには、同素材のカーディガンを腰巻きし、ベースボールTシャツを合わせるなど90年代を体現する着こなしに。「暖かみのあるベージュ系の色みに、締め色のブラックが効いています。服の色や柄は結構鮮やかなのに、意外なくらいよくなじみました。アッパーにキルト生地が使われていたり、一見クラシックながら新鮮なデザインが気に入っています」。●キシダイキの場合着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ グライドステップ アルタス - アフトゥル （Ntlm 1万6390円）　キシダイキさんが1足目にチョイスしたのは、空洞のある大胆なソールの構造が目を引く「グライドステップ アルタス」。ロングTシャツのレイヤードに極太のカーゴパンツという、これぞ90年代ストリートと言うべきスタイルを、未来的なデザインのシューズでアップデートした。「ソールのライムグリーンに一目惚れでした。アッパーがグレージュなのも面白くて、スポーティなシューズでこういう淡いトーンの掛け合わせって意外とない。カーゴパンツの裾を絞った着こなしでも、シューズのボリュームが活きてかっこよかったです」。着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ アーチフィット アーケード - コージーフィット チャーミング デイズ （ネイビー 1万2650円）　2ルック目は、オーセンティックなスケートシューズ風の「アーチフィット アーケード」をセレクト。ボリュームのある膝下のショーツにあえて短丈のシャツを合わせることで、モダンなスケータースタイルに仕上げた。「自分のファッションに一番ハマるというか、慣れ親しんだ古き良きスタイルです。ソールも程よく黄みのあるホワイトで、古着などにもハマると思う。このデザインで、手を使わずに脱ぎ履きできる『スリップインズ』というのも意外性があって面白い。見た目に反して機能がぎゅっと詰まって、履き心地も満足なのが嬉しいですね」。着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ コンツアーフォーム - コージーフィット （ホワイト/ネイビー 1万3090円）　ラストルックは、ヴィンテージ風のデニムジーンズにダウンベストを合わせた、王道のアメカジスタイル。足元には、ネイビー＆ホワイトのクラシックなカラーリングの「コンツアーフォーム」を選んだ。「裏原ブームの頃のハイテクスニーカーみたいな、レトロフューチャーなデザインがいい。カラーも当時のようなパキッとした配色なのに、歴とした最新のスニーカーなのが面白いです。アッパーのキルティングも相まって、なんだかスタジャンみたいに見えませんか？アメカジスタイルにはピッタリだと思いました」。スケッチャーズ 公式ストアmodel: Kishi Daiki, Yuri Suganumaphotography: Keisei Arai, edit&text: Yuki Saku, casting: Takashi Sasai, project management: Kazuhiro Oyokawa(FASHIONSNAP)

実は西海岸生まれスケート育ち？　「スケッチャーズ」で甦る“ネオ90's”スタイル

フェミニニティが漂うデザインに更新 　長く続いたオーバーサイズの流れから、テーラードジャケットのシルエットに変化の兆し。2026年秋冬のランウェイでは、ウエストシェイプのデザインや身体のラインに沿うコンパクトなフォルム、ペプラムやフリルのディテールなど、女性らしい要素を加えたジャケットが存在感を増した。手持ちのテーラードジャケットも、レースやシアー系のフェミニンなアイテムと組み合わせれば、今季らしいバランスに更新することができる。ウエストコンシャスが最旬　ウエストをきゅっと絞ったシルエットや、腰から下の裾が広がるペプラム、コンパクトなクロップド丈が今シーズンの狙い目。「アライア（ALAÏA）」のように、ウエストをファーで切り替えた大胆なデザインも登場。ボトムはすっきりとしたパンツやスリムなスカートを合わせて、メリハリのあるバランスを意識して。短めの丈を選んだり、ボタンの留め方でシルエットを調整するなど、いつものジャケットスタイルに変化を。肩の力を抜いた着こなしに　かっちりとしたジャケットを端正に着るだけでなく、気負わずエフォートレスに着こなすのも今季の気分。ソフトな素材やボックスシルエット、デコルテや素肌をのぞかせるスタイルなどで、リラックス感を漂わせて。インナーを軽やかにしたり、袖をラフにまくったりして、きちんと感をほどよく崩すのがポイント。フェミニンなアイテムを差し込む　ランウェイでは、ロマンティックなアイテムを掛け合わせるアイデアも多数。レースやランジェリーライクなワンピース、ボウタイブラウス、華やかなスカートなどを組み合わせることで、緊張感を和らげた今季らしいバランスに仕上がる。「グッチ（GUCCI）」や「マイケル・コース（MICHAEL KORS）」をお手本に、ワントーンでまとめるのがおすすめ。まずは手持ちのジャケットにレースやツヤのあるアイテムを差し込んで、マニッシュとフェミニンのコントラストを楽しんで。アウター計画 2026〜2027

今秋の本命「テーラードジャケット」の着こなし方【アウター計画・10月】

　長年にわたり映画界と深い関係を築いてきたジョルジオ アルマーニ。日伊修好通商条約締結160周年の節目に、9回目を迎えた映画祭をサポートした。開幕初日、東大寺で開催された「祈りのレッドカーペット」では、ゲストの衣装協力を行った。　大仏殿前の厳かなレッドカーペットを歩いたのは、映画祭のエグゼクティブディレクターを務める映画監督の河瀨直美、審査員長の俳優 オルガ・キュリレンコ、特別顧問の俳優 加藤雅也、アンバサダーの俳優 トミー・バストウをはじめ、黒木瞳、関水渚、松谷鷹也、宮澤エマ、森田想といった俳優陣。さらに、バレエダンサーの中村祥子、京仏師の宮本我休といった、多彩な分野で活躍するゲストが集った。　翌日の舞台は春日大社。神の使いとされる鹿が行き交う参道を進み、御本殿でご祈祷を受けた後、境内の萬葉植物園へ。円窓亭の前でゲストらのフォトコールを行い、お清めを経て、昨年完成した迎賓施設「藤霞殿」（非公開施設）へと向かった。 　通常は非公開の藤霞殿が、この日は映画祭のための特別なディナー会場に。前日のレッドカーペットに登場したゲストをはじめ、駐日イタリア大使、映画監督の松永大司、衣紋道山科流若宗家の山科言親らが、園庭を臨む長テーブルを囲んだ。　料理を手掛けたのは、東京・銀座のアルマーニ / 銀座タワーに位置する「Armani/Ristorante」のブルノ・昼間エグゼクティブシェフと、奈良のミシュラン二つ星レストラン「アコルドゥ」の川島宙シェフ。異なる文化的背景と料理へのアプローチを持つ二人が、それぞれの感性を重ね、奈良の土地から着想を得た、この日のためのコースを共作した。　大和野菜や奈良漬など、土地に根差した食材を取り入れた料理が、モダンな一皿に。この一夜限りのディナーに続き、「Armani/Ristorante」では、12月9日から奈良の食材にフォーカスしたコース「OMAKASE “NARA”」の提供を予定している。　日本とイタリアの深いつながり、そしてジョルジオ アルマーニが大切にしてきた創造性と文化への敬意。映画、ファッション、食が奈良の地で交差し、映画祭のテーマ「CROSS」を体現する一夜となった。

GIORGIO ARMANI

ジョルジオ アルマーニと「なら国際映画祭」の特別な夜　春日大社でディナー開催

無数のコンセプトカーが空を飛ぶ　ルイ・ヴィトンのウィメンズコレクションはこれまで、美術館の館内や特設テントの中で開かれることが多かったが、今回のランウェイは風が吹き抜ける屋外。クール・カレに足を踏み入れると、非現実的な世界に没入した。インダストリアルな道路がランウェイとなり、頭上にはコンセプトカーが無数に点在。メゾンの精神である｢旅の真髄（こころ）｣を、未来に向けて投影していた。 人間工学と通ずるメゾンのヘリテージ　クリエイティブディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が考える人間工学とは、物体、身体、行動の間の直接的な関係性、つまり調和を見出すこと。軽やかさと動きやすさは、旅にフォーカスしてきたメゾンのヘリテージと結びついているという考えだ。それを象徴するファーストルックは、重厚な伝統衣装に着想した先シーズンから大きく異なり、空気をまとうかのような軽やかなドレス。直線的なカッティングでありながら、薄いグレーのテキスタイルの重なりと動きによって、しなやかさが強調されていた。肉体そのものが衣服を形作る　続くスタイルも、無駄を省いたミニマルな仕立て。スポーツウェアを想起させる、メッシュ構造やジップアップを随所に取り入れている。外側のシルエットではなく、その内側にある肉体そのものが衣服を形作るというアプローチで、流動的なシルエットが特徴。ニコラはこれらを、動きの中にフィジカリティを際立たせる｢第二の皮膚｣と定義した。　素材の選択にも、身体の動きを妨げない工夫が表れる。二重、三重に重ねたコンポジット・シフォンや、カレ・シルク、シルクやカシミアのスカーフ素材が、流れるようなドレープを生み出した。歩くと背後になびくパーツも特徴。柔らかなレザーや透けるニットは身体にしなやかに沿いながら、確かな構造を保っている。　ホログラムのフィルム状のディテールをまとい蝶の羽のようにきらめくドレスや、刺繍をふんだんに施したドレスやセットアップは、伝統的な手仕事を用いながらもフューチャリスティックなムードに。伝統的なテーラリングは内側の構造をそぎ落として再構築し、マニッシュなシルエットに仕上げた。近未来的なアクセサリー　アクセサリーでは、前髪のようにクリスタルを垂らしたヘッドウェアが存在感を放ち、メタルで縁取りしたゴーグル風のアイウェアが印象的。ショルダーバッグ「Cavale」や「Rivoli」は、しなやかなレザーやテキスタイルを用いて、シンプルなフォルムに機能性を与えている。究極の軽さをフューチャリスティックに　1854年の創業以来、旅を支えるものづくりを追求してきたルイ・ヴィトン。そのヘリテージを、身体の動きや心地よさを起点とする現代的な服づくりへとつなげたのが、今回のコレクションだ。究極的な軽さの中に、フューチャリスティックなモードの提案を象徴とする、ニコラならではのデザイン哲学が息づいていた。

LOUIS VUITTON

2027年春夏コレクション

「ルイ・ヴィトン」による人間工学　未来都市のワードローブは究極の軽やかさ

パリの高級商業地区に被害　今回のデモには、物価高への不満などを背景に、学生や労働者、市民団体など幅広い層が参加。多くが平和的に行進する一方、一部が暴徒化し、2000人超が逮捕されたという。仏紙「ル・モンド」によると、マドレーヌ周辺では「ケンゾー（KENZO）」「サロモン（Salomon）」「アークテリクス（ARC'TERYX）」のショーウィンドーが破壊され、店内の商品が持ち去られた。モンテーニュ通りの「セリーヌ（CELINE）」も略奪被害に遭った。　翌18日に現地を訪れると、セリーヌは店内の清掃が進んでいたものの休業。サントノレ通りでも被害が目立ち、略奪被害があった「ディオール（DIOR）」の香水・コスメ専門店「DIOR BEAUTÉ」は、営業を休止していた。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ゴヤール（GOYARD）」でもガラスの破損が見られた。一方、ショーウィンドーが破損した「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は営業しており、被害を受けた店舗でも対応が分かれていた。  マルセイユなど各地にも被害広がる　暴動はパリ以外にも広がった。南部マルセイユでは、市中心部の商業エリアで数十店舗が略奪被害を受けたと地元メディアが報道。衣料品店や化粧品店、宝飾店に加え、「エルメス（HERMÈS）」などの高級ブランドも被害を受けたという。　リヨンやボルドーでは商業地区で店舗の破壊や略奪が発生。パリでも17日夜までシャトレなど中心部で混乱が続いたが、深夜にかけて徐々に沈静化した。 一夜明けたパリでは復旧進む　一夜明けた18日、市内では朝から清掃や復旧作業が進められた。パリ市は17日夜から18日朝にかけて約1000人の清掃職員を動員。街では、作業員が割れたガラスやごみを撤去する姿が各所で見られた。 　シャンゼリゼ通りやサントノレ通りでは買い物客や観光客の姿も見られ、被害を受けた店舗の近くでもカフェなどが通常通り営業している。 　17日夜に侵入未遂があった「ギャラリー・ラファイエット・パリ・オスマン」も18日は営業。「プランタン（PRINTEMPS）」や「サマリテーヌ（LA SAMARITAINE）」も通常営業しており、主要百貨店が一斉に休業するような状況は見られていない。　被害の痕跡が各所に残る一方、パリでは清掃や復旧が進み、多くの商業エリアで日常が戻りつつある。

フランス各地の抗議デモで高級ブランド店に被害　一夜明けたパリでは復旧進む

「マックイーン」ショーン・マクギアーがクリエイティブディレクター退任「マックイーン（McQueen）」のクリエイティブディレクター ショーン・マクギアー（Seán McGirr）が同職を退任した。後任は近日中に発表される予定。 マクギアーは、アイルランド・ダブリン生まれ。2014年にロンドンのセントラル・セント・マーチンズで修士号を取得後、「ヴォーグ オム ジャパン（VOGUE HOMMES JAPAN）」や「バーバリー（Burberry）」でアシスタントを務め、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のウィメンズウェア、「JW アンダーソン（JW Anderson）」のメンズとウィメンズウェアで経験を積んだ。 マックイーンでは13年間にわたり務めてきたサラ・バートン（Sarah Burton）の後任として、2023年にクリエイティブディレクターに就任。2024年秋冬シーズンからコレクションを手掛けている。ブランド名称を「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」から変更し、ロゴも創設者のリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQueen）が30年以上前に手掛けた最初のロゴをもとに刷新するなど、新たなクリエイティブを展開してきた。＞＞元記事を読むワールドとTSIホールディングスが経営統合に合意　持株会社を設立へワールドとTSIホールディングスが、共同株式移転による経営統合に合意したと発表した。2027年3月1日を効力発生日として、新設する共同持株会社「インフィニティ・ユナイテッド」のもとに両社が完全子会社として傘下に入る。 共同持株会社の商号は「株式会社インフィニティ・ユナイテッド」（英文名: INFINITY UNITED Inc.）で、スローガンは「SHAPE A BETTER WORLD（よりよい世界をつくる）」。持株会社の株式移転比率はワールド1に対し、TSIHDが0.8となる。経営体制では、現TSIホールディングス下地毅 CEOが代表取締役会長に、現ワールド鈴木信輝 社長が代表取締役社長執行役員に就任する予定だ。＞＞元記事を読むダンヒルが第111回ピッティのゲストデザイナーに選出　サロン形式のショーを開催イタリア時間2027年1月12日から15日まで開催されるメンズ見本市「第111回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）」のゲストデザイナーに、サイモン・ホロウェイ（Simon Holloway）がクリエイティブ・ディレクターを務める「ダンヒル（dunhill）」が選出された。14日の夜、サロン形式のショーを開催する。 ホロウェイは、2023年4月にクリエイティブ・ディレクターに就任。今年6月にミラノで発表した2027年春夏コレクションでは、俳優 ロジャー・ムーア（Roger Moore）や画家 ルシアン・フロイド（Lucian Freud）などに着目し、英国紳士のアイデンティティをシネマティックな視点で考察した。＞＞元記事を読む良品計画が3期連続で過去最高業績　売上高1兆円目前、3ヵ年計画を上方修正良品計画の2026年8月期連結業績は、営業収益・各段階利益が3期連続で過去最高を更新し、営業利益は初めて1000億円の大台を突破した。売上高に相当する営業収益が前期比17.7％増の9235億円、営業利益が同40.1％増の1034億円、純利益が同50.3％増の764億円となり、大幅な増収増益を記録している。 好業績の背景には、国内外での店舗数増加と海外事業の大幅な売上伸長がある。営業総利益率は生産の内製化による原価低減と値下げの抑制により、前期比1.4ポイント改善の52.8％で着地した。販管費率は売上伸長が販管費の増加を上回ったことで0.3ポイント改善。営業利益率も前期比1.8ポイント上昇し、純利益は為替差益や政策保有株式の売却益といった一過性要因も加わって、50.3％の大幅増益となった。＞＞元記事を読むシャネルを含む買収グループが時計ブランド「エベル」の株式95%を取得、約105億円米腕時計メーカー「モバード グループ（Movado Group）」が、所有するスイスの時計ブランド「エベル（EBEL）」の株式95%を、ジュネーブ拠点の高級時計メーカー「モントレス・ジュールヌ（Montres Journe SA）」を中心とする戦略的買収グループに売却すると発表した。譲渡額は約105億円。譲渡は数ヶ月以内に行われる。 取引の資産は、エベルの商標・知的財産・在庫のほか、建築家 ル・コルビュジエ（Le Corbusier）が設計した建築「ヴィラ・テュルク（Villa Turque）」も対象。これらはモバード グループが設立する子会社に移管される。今後同グループは、中核事業である手頃な価格帯の高級時計およびファッションジュエリーのポートフォリオに注力していくという。＞＞元記事を読む大丸梅田店が全館リニューアル　27年春に一部フロアを先行オープンJフロントリテイリンググループの大丸松坂屋百貨店が、大丸梅田店の全館大規模改装を発表した。2027年春に一部フロアを先行オープンし、2030年春ごろのグランドオープンを計画している。 同店の新コンセプトは「アトリエ・フューチャー  新たな『オモロい』の“偏”集特区」。大阪・梅田という多様な人や文化が行き交うエリアの特性を活かすために、従来の百貨店の形態にとらわれず、顧客・ブランド・クリエイター・従業員など、店舗に関わる全ての人が「"偏"集者」となり、「まだ名前のない文化や新しい価値を共創・発信する」場を目指すという。＞＞元記事を読むキム・ジョーンズが自身の名を冠した新レーベル始動　主に日本製、27年に販売開始デザイナー キム・ジョーンズ（Kim Jones）が、自身の名前を冠したレーベル「キム ジョーンズ（KIM JONES）」を2027年秋冬シーズンに始動すると発表した。同氏は2003年に同名のレーベルを設立、2008年に休止しており、19年ぶりに復活することとなる。 英発ファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション（The Business of Fashion、以下BoF）」の報道によると、2027年半ばにオンラインストアで販売を開始し、同年10月に香港に旗艦店をオープン。その後アジア各地に店舗を広げていくとしている。 新レーベルは、主に日本で製造。革製品のみイタリアで生産する。コレクションの詳細は明らかにされていないが、デビューコレクションで最も高価なアイテムであるテーラードコートでも1300ユーロ（約22万9864円）と、これまで同氏が手掛けてきたラグジュアリーブランドと比較して「手頃な価格帯でアイテムを提供すること」を掲げているという。＞＞元記事を読むHYROXは現代版の合コン？　仲間と楽しむ"ソーシャルスポーツ"新潮流仕事終わりに仲間と集まり、体を動かし、終われば食事をしながら次の予定を決める。近年、運動を通じたこうしたつながりに重きを置く都市生活者が増えている。競技成績や勝敗だけでなく、人との交流やコミュニティへの参加を目的や楽しみとして行われるスポーツ活動は"ソーシャルスポーツ"と呼ばれ、令和のライフスタイルを語る上で重要なキーワードになっている。 ソーシャルスポーツのなかでも注目を集めているのが、ランニングとファンクショナルトレーニングを組み合わせたフィットネスレースの「HYROX（ハイロックス）」。ソーシャルスポーツの潮流を取材した。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ワールドが経営統合、キム・ジョーンズが新レーベル始動…【5分でわかる主要ニュース 10/11〜10/17】

nonnotte / DRAPING C/N PULLOVER 　一見するとミニマルですが、着用するとその真価を存分に発揮する「ノノット（nonnotte）」のプルオーバーニット。平面上でパターンを設計するのではなく、実際に身体に布を当てながらシルエットを構成するメゾンブランド仕込みの立体裁断で仕立てられており、身体と服の間に生まれる余白と優雅なドレープがさりげなく存在感を放ちます。ベーシックなボトムスを合わせても、どこかこなれた印象の着こなしに仕上がり、シンプルだからこそパターンの違いが際立つ一着です。CINOH / WOOL TURTLENECK KNIT 　秋冬のワードローブに欠かせないタートルネックニットを探しているなら「チノ（CINOH）」をチェックしてみて。1919年に創業したイタリアの老舗メーカーが手がける極細のウール糸で仕立てられた一枚は、しっとりとした柔らかな手触りとしなやかな着心地が魅力。身体に沿うようなタイトなシルエットながら窮屈感もなく、素肌に触れてもストレスフリー。袖口の配色がアクセントを効かせ、一枚で着るのはもちろんレイヤードスタイルにも重宝するアイテムです。POSTELEGANT / FINE WOOL PULL-OVER KNIT 　こだわり抜いた素材使いとタイムレスに活躍するミニマルなデザインがマッチした、大人のためのワードローブを提案している「ポステレガント（POSTELEGANT）」からは、ブランドの定番として毎シーズン展開しているプルオーバーニットをピックアップ。シグネチャーとして人気を集めている理由は、その製法にあります。カシミヤと同等の繊維の細さでウールの中でも最高級とされるファインウールを原料に、一着を丸ごと立体的に編みあげるホールガーメント製法を採用。前身頃や後身頃、袖などのパーツを別々に編んで縫い合わせる一般的な手法とは異なり、脇や肩、袖の下に縫い代がないため、ごわつきや縫い目のチクチク感がなく、上質な素材の良さも相まって快適な着心地を実現しています。ラグランの大きなアームホール、長めのリブ、コンパクトなクルーネックというベーシックでありながら、飽きのこないバランスも魅力的。Nomàt / YAK V-SWEATER 　ここ数シーズンのトレンドとして注目を集めているVネックニット。インナーとの重ね着を楽しめる汎用性の高さと、クルーネックと比較すると決まりすぎず抜け感のある表情で人気を博しています。そんなVネックニットを探している人におすすめしたいのが「ノマット（Nomàt）」の一枚。ベーシックなデザインをベースに、一般的なものよりもネックのカッティングを深く、さらに⾸の後ろまでつながる⽴体的なラインを採用することで、モダンに昇華させているのが特徴です。素材にはふんわりとした質感と長い毛足のヤクを使用し、シックなブラウンと上品な印象が際立つグレージュの2色を展開しています。SEEALL / SKIPPER POLO LS 　前立てのボタンを排除したスキッパーの襟元が、こなれた印象の着こなしを叶えてくれる「シーオール（SEEALL）」のポロシャツ。固い印象になりがちなブラックのポロシャツも、襟元のデザインが変わるだけでぐっと新鮮な表情へとアップデートされ、ゆとりあるサイズ感も相まって抜け感のある仕上がりに。象徴的な襟元のデザインを際立たせるように、インナーに柄物のカットソーを忍ばせれば、気負わない大人のスタイルが完成します。KANAKO SAKAI / WOOL V-NECK SWEATER 　"時間を超えて愛される服"を追求する「カナコサカイ（KANAKO SAKAI）」からは、まさにブランドの思想を体現したオーセンティックなセーターをご紹介。余計な装飾のないミニマルなデザインと、合わせるアイテムを選ばない色味、デイリーに使いやすいウールの素材感という三拍子が揃った一枚は、腰上で留まるコンパクトな丈感が特徴。一枚でさらりと着こなすだけで凛としたスタイリングが完成し、ナチュラルなスタイルアップを叶えてくれるのも嬉しいポイントです。IRENISA / LEATHER TAB KNIT PULLOVER 　「イレニサ（IRENISA）」が誇る秋冬のシグネチャーであるレザータブニット。一番の特徴は、アシンメトリーに設計されたネックのデザインです。一枚で着用した際の美しさだけでなく、ジャケットのインナーに合わせた際にも程よく主張するようにミリ単位で調整された象徴的な仕様により、シンプルながらも存在感を放つ仕上がりに。編み方に変化を加えることで表現した背面のラインやエルボーパッチなど、細部にまでこだわりを感じさせるブランドらしい一着です。

CINOH

POSTELEGANT

SEEALL

IRENISA

Nomàt

KANAKO SAKAI

nonnotte

上質さを物語るシンプルなデザイン、気負わず着られるセーターを紹介

テーマは「THE DEEP SHINE」⎯⎯ 2027年春夏「THE DEEP SHINE」について教えてください。　「Deep」は深さ、「Shine」は輝き。この2つの言葉だけで、今回のコレクションを表せていると思います。コレクションは、夏の日に藁の上を転がるような、とても明るいイメージから始まります。白いコットンやブラウンのモアレから、徐々に色が深くなり、ブラックやスパンコールへ。そして最後にはブルー、ピンク、イエローといった強い色が現れます。海や魚、水の中を漂うものからもインスピレーションを受けました。　今回は、とにかく楽しく、明るく輝くものを作りたかった。最近のファッションでは、そういうものをあまり見なくなったように感じています。今は少し「everything is dark（すべてが暗い）」という空気があります。でも、私はそれをあまり刺激的だとは感じません。だから、本当に楽しくて、明るいものを作りたかったんです。⎯⎯ シルエットにも強さと官能性があります。　私のデザインの中心にあるのは、精神的にも身体的にも、自分自身に心地よさを感じている、とても官能的な女性です。今シーズンは特に肩の構築に力を入れました。1980年代的な、とても強いショルダーです。一方で、身体が自由に動ける余白もしっかり残しています。　クチュール的なディテールもあります。たとえば、お尻の下を通るベルトによってドレープを引き寄せる構造を、トレンチコートやスカートに取り入れました。建築的でありながら、実際にはとても着やすい。それが私にとって重要です。複雑で着るのが大変なクチュールピースにはしたくありません。　新しい「Baby Moon」もその一つです。小さな月のモチーフを細かなドットのように散りばめ、二重のレイヤーにすることで透け感を出しています。遠くから見るとMoon柄だとは分からず、何かが揺らいでいるように見える。魚の第二の皮膚のような、とても官能的な表現になりました。あくまでも「服が主役」⎯⎯ 前シーズンに続き、今回もランウェイとは異なる形式を選びました。コレクションの見せ方について、考え方に変化はありますか？　何より、服そのものをきちんと見てもらいたかったんです。今のファッション業界はクリエイティブディレクターのアーティスティックなディレクションに多くの注目が集まります。でも結局のところ、ファッションとは服です。そして服とは、私たちが実際に身につけるものです。　今回の形式なら、服そのものも、その服を着た女性の身体も、何を体現しているのかがよく見えます。今の時代にクリエイティブディレクターであるとはどういうことなのか、その原点に戻りたかった。私にとって、それは服を作ることです。もちろん、映画も作れるし、演劇もショーもできます。でも今は、こういう形に戻るのにちょうどいいタイミングだと思っています。クチュールの技術を日常に着られる服へ⎯⎯ ブランドを始めた頃と比べて、マリーン セルが描く女性像は変わりましたか？　私は常に変化しています。でも、自分のアイデンティティそのものは変わっていません。この10年間ずっとやってきたのは「女性の身体を美しく見せる」ことです。変化があるとすれば、経験を重ねて成熟したことで、初期よりも着やすい服を作るようになったことかもしれません。　今は女性という存在を、以前よりクチュール的に解釈していると思います。ここ数年で培ってきた服の構築に関する知識や経験を、ストリートに持っていきたい。つまり、実際に着られる服へと落とし込むということです。⎯⎯ より日常着に近づいたということでしょうか？　「より着やすくなった」と言った方がいいですね。必ずしも日常着という意味ではありません。でも、毎日の生活の中に存在できる服です。それと同時に、アップサイクルTシャツやシルクスカーフといった、メゾンを象徴する要素も引き続き大切にしています。今シーズンもそうしたアイテムを取り入れながら、新しい形で見せています。若いデザイナーへ「希望を失わないで」⎯⎯ 今のファッション業界で課題を感じていることはありますか？ 若いデザイナーが独立したブランドを始めることは、以前より難しくなっていると思いますか？　まず、すべての若いデザイナーに、希望を失わないでほしいと思います。本当に簡単なことではありません。大きなブランドが非常に大きな場所を占めていますし、今の世界は、お金を追い求めることに支配されているとも言えるかもしれません。私たちは「売らなければならない」世界にいます。　それが良いとか悪いという話ではありません。でも今は、二つの頭脳を持つ必要があります。クリエイターであると同時に経営者でもなければならない。あるいは少なくとも、経営の部分を担ってくれる人を見つける必要があります。　もちろん、とても競争の激しい業界です。それでも、若いクリエイターたちが粘り強く続けて、恐れずに自分の直感を信じること。それが唯一の道だと思います。そして、諦めないこと。勇気を持ち続けてください。事業再建について「メゾンの価値に不安はない」⎯⎯ 現在進められている法的再建手続きについて、今の状況を教えていただけますか？　今はコレクションに集中したいですし、私が何を伝えようとしているのか、そして現在のメゾンがどのようなヴィジョンを持っているのか、そこにフォーカスしたいと思っています。ただ、一つ言えるのは、私はこのメゾンの価値について何の不安も抱いていないということです。⎯⎯ ブランドは間もなく10周年を迎えます。5年後のマリーン セルをどのように思い描いていますか？　これからも女性を軸に仕事を続けていくことです。そこは変わりません。優れたクリエイターというのは、毎日のように考えを変える人ではないと思っています。だから、今すでに進んでいるこの方向をそのまま続けていきたい。そして、女性たちが「着たい」と思う服を作ること。何よりも、それが一番大切です。マリーン・セル（Marine Serre）フランス出身。2016年にベルギー・ブリュッセルの美術学校「ラ・カンブル」を卒業し、卒業コレクション「Radical Call for Love」で注目を集める。メゾン マルタン マルジェラやディオールで経験を積み、2017年に自身のブランド「マリーン セル（MARINE SERRE）」を設立。同年、LVMHプライズのグランプリを受賞した。廃棄予定の素材や既製服、デッドストックなどを再構築する「Regenerated」の手法を軸に、クチュールとスポーツウェアを融合したスタイルを展開。三日月の「Moon」モチーフでも知られる。2025年にはソウル・漢南洞にパリ以外では初となる独立型店舗を、東京の渋谷PARCOに日本初となるショップをオープン。2026年にはルーヴル美術館やアンダーアーマーとのコラボレーションを発表するなど、活動の幅を広げている。

MARINE SERRE

若いデザイナーは希望を失わないで、マリーン・セルが語るファッションのリアルと未来

8:00　自分を整える、丁寧な土曜の朝　休日の朝も、平日と同じ時間にしっかり起きて、家の近くにあるお気に入りのベーカリーへ。焼きたてのグルテンフリーのパンは、1週間頑張った自分へのご褒美。10:00　午前中はメリハリを。カフェで集中モード　1日の充実感を高めるために、休日でもダラダラしたくない。家で朝食タイムを楽しんだら、作業もできる静かなカフェに向かう。姉に頼まれている、結婚式の動画編集を午前中にさくっと片付けよう。 14:00　午後は友人と穏やかな時間をシェア　作業の後は、軽食を持ち寄って友人と公園で合流。最近ハマったドラマやお気に入りのプレイリストを共有したり、お気に入りのウェアで自撮りをしてみたり。自宅のようにリラックスして外で過ごす、完璧な休日の午後を満喫。 17:00　たまたま近くにいた友人たちと合流　SNSを見ていたら、友人が近くにいることが判明！ 合流してすぐ、最近旅行で訪れた韓国のショップとグルメの話で盛り上がる。近況を話しながら公園内をぶらりと歩く。そんなありふれた景色が、印象的な思い出に変わる。20:00　友人のお店で、食べて喋ってパワーチャージ　夜は友人が営む、海外の映画に出てくるようなレトロな内装のお店に。話題の曲が店内に流れ、「この歌詞のフレーズいいよね」と笑い合う。気が合う仲間と素敵な空間で最高の夜を過ごし、明日への活力も湧いてくる。 翌6:00　アクティブで爽快な朝　充実した昨晩の余韻を残しつつも、スパッと6時前に起床して友人と合流。「今、特に胸を鍛えているんだ」と、筋肉の話で盛り上がりながら、24時間営業しているジムへと向かう。パワーを全身に巡らせ、心身をリフレッシュ！8:00　コーヒーと会話を楽しむ　運動後の心地よい疲労感と達成感を感じながら、近所のカフェでホットコーヒーを。「昼から野球観戦に行くんだ」「彼女が家に来るから部屋も片付けないと」。これからの予定について何気ない会話を交わす。今日も特別な1日になる予感。10:00　エネルギー満タンで「さあ、行くぞ！」　部屋の掃除をささっと終わらせ、彼女と合流。ワクワク気分で家を出発し、最高の1日をスタート!Trackside Apparel

ニューバランスの最旬ウェア「Trackside Apparel」と過ごすシームレスな休日

モデル 青木瞳さんの場合　美術系の大学を卒業後、会社員を経てモデルに転身した青木瞳さん。ユニークな感性と時代を捉える発信力でSNSの総フォロワー数は200万人超え、国内外で活躍する次世代のスタイルアイコンだ。そんな彼女に自分らしさについて問うと、「仕事への姿勢そのものが、私という存在を体現している」と真っ直ぐな目で答えてくれた。　モデル業の傍らイラストも描き続ける、根っからのクリエイター気質。モデルを始めた当初は現場での失敗から学習する「感覚派」だったが、経験を積むに連れて変化があったという。「撮影は一度きり、自分の失敗が取り返しのつかない事態になることもある。ブランドの歴史や世界観、自分に何が求められているのか、入念に下調べをするようになりました」と、真摯な仕事観を語った。　「自分が良いと思った表現が、客観的に見るとずれている場合も。周囲の意見を取り入れつつ、常に感覚をチューニングしています」と頼もしい対応力を見せる一方、プライベートは自然体だ。「仕事柄色々な服を着ますが、一番自分らしくて落ち着くのはカジュアルなスタイル」だといい、「チャンピオンは母も愛用していて、私が幼い頃から親しんできたストリートの王道。今日も私服で撮影しているような感覚でした」と笑う。仕事人としてのストイックさの裏にある、親しみやすい素顔がアイコンたる所以なのかもしれない。俳優 仲野温さんの場合　ドラマや映画を中心に幅広い作品に出演し、俳優としてのキャリアを重ねている仲野温さん。ヴィンテージ愛好家でハーレーを乗りこなすなど、アメリカンカルチャー好きという顔も持つ。本格的な俳優デビューから5年。「思い描いていた役者像にはまだ遠く、現実は甘くない」と本音をこぼしつつも、「でも、寄り道から得るものもあって、険しい道のりのおかげでむしろ想像以上に楽しいです」と晴れやかな笑顔を見せた。　不倫相手や不良などアウトローな役柄が多いことが、かつてはコンプレックスだったという。しかし、今はそのキャラクターの濃さも持ち味に。「何を演じたいかではなく、任された役を演じ切るという考えになってから、芝居がより面白くなりました」と語る。転機になったのは、「ありのままの自分を受け入れた」ことだった。「若手時代はいつも背伸びをして、仕事がないことに焦っていましたが、どれも逆効果だと気づきました。仕事がない時期はバイトを頑張ったり、趣味のバイクに没頭したりして人間力を磨いて。そうして磨いた等身大の自分で芝居に臨んだら、肩の力が抜けて良い結果につながったんです」。　「全員に好かれる必要はない。ラフで飾らない素の自分を買ってくれる人のために、全力を尽くすだけです」と微笑む仲野さんは、オーセンティックで嘘のないチャンピオンのウェアがよく似合う。伸び伸びと自然体な着こなしににじむ余裕が、俳優 仲野温の魅力を一層深めていた。モデル・イラストレーター 田中シェンさんの場合　大手アパレル会社への就職を経て、モデルへと転身した田中シェンさん。NHKの大河ドラマやNetflixの話題作に出演するなど俳優業もこなす一方、イラストレーターとしてクリエイティブスタジオ「SHENTASTIC」を率いている。いくつもの顔を持つマルチクリエイターだが、一体どの自分が一番「自分らしい」と感じているのだろう。返ってきたのは「異なる私が全部集まって、ようやく一人の私になる」という言葉。「個人を細分化した分人という考えを知って、自分には場面ごとに違う表情があるけど、その全てが私だと思えた」と心境の変化を明かす。ファッションについても「いい意味で服にこだわらないというか、遊べる余裕ができました。何を着ても自分は自分ですから」と、晴れやかな表情で語った。　「服の趣味はずっと変わらずベーシック派」だという田中さん。長年愛用するチャンピオンの魅力について、「時代を超えて生き残った素材や仕様には歴史の重みがある」と語り、「ロゴがなくても伝わる安心感が好き。まるで人類史の最先端をまとっているような自信が湧くんです！」と笑顔を見せた。「同じスウェットを着ても、全員違って見えるから面白い。その状態こそが究極の自分らしさで、表現の土台なのかも」。　その自然体で飾らない佇まいに、撮影現場も和やかに活気づく。会社員時代に裏方を経験したこともあり、「モデルの仕事は最後の仕上げで、撮影はあくまでチームプレー。全員でアイデアを出し合って楽しみたい」という想いがあるのだそう。クリエイターとして積み重ねた自信、裏方としての経験がしなやかに重なり合い、彼女のおおらかで魅力的な人柄が生まれたのだ。モデル・アーティスト OTAさんの場合　モデルとDJ、二足の草鞋で活躍するOTAさん。TikTokで数十億の再生数を記録したヒップホップユニット「KOMOREBI」の一員としてブレイクし、現在は音楽プロデューサーとしても活動中だ。「朝一番に聴く曲でその日の服装が決まる」と語るほど、彼にとって音楽とファッションは密接なもの。チャンピオンの印象をたずねると「ヒップホップからパンクまで、多くの音楽と結びつくストリートカルチャーの制服」と表現し、「特定のスターの真似ではなく、好きなカルチャーの象徴としてあのスウェットを着る。服自体がアイコンなんです」と目を輝かせた。　表現者として活躍する中で、一番自分らしいと感じるのは「笑顔で楽しんでいる瞬間」だとか。「ユニットがブレイクした頃は、周囲の目を気にして自分を偽って、思い悩むこともありました」と振り返り、「でもある時から、無理に何かを演じずに、自分が一番好きな自分でいると決めたんです。結局、それが一番疲れない。飾らない全力の笑顔がおれのシンボルですね」と最高の笑顔で話した。　自分らしさを保ち続ける秘訣は、愚直に継続すること。「今年、DJとしてサマーソニックに出演したんです。あの舞台に立てたのも、諦めずに音楽を続けてきたから。チャンピオンが、時代を超えて愛されるストリートのアイコンになったように、何事も続けることに意味があるんです」と語った。底抜けにハッピーな笑顔の裏にある、その芯の強さこそが人を惹きつける「OTAさんらしさ」なのだろう。モデル MAYURIさんの場合　“自己表現としてのグラビア”を追求する唯一無二の世界観で人気を集めるモデル MAYURIさん。撮影現場ではお気に入りの音楽を流し、ありのままの自然体でレンズの前に立つという彼女は「セクシーさは肌を見せることだけではなく、思考や佇まい、振る舞いの中に宿るものでもある」と語る。「根本的に、全部セクシーであるべき。だから、グラビアとファッションの区別はしません。リラックスした方が良いものに仕上がるのは同じ。私の仕事は、常に心地良い自分でいることです」。　自然豊かな田舎で農業に取り組むことも、体づくりのためにトレーニングに励むことも、全て自分の機嫌を取ることにつながる。ブラジリアンビキニを愛用する一方で、普段のファッションは「ジーンズに少しダボっとしたリバースウィーブのスウェットを合わせた、ラフな着こなしがお気に入り」だという。「農業が好きなのは、何千年も前から人間の生活に根付いている“生きる根源”みたいなものだから。チャンピオンが私のライフスタイルになじむのも、同じ普遍性があるからなのかも」とその魅力を語った。　そんなMAYURIさんが一番「自分らしい」と感じるのは、自分が壁にぶつかった瞬間だという。「辛いことがあっても、『これは私を成長させるための試練だ』とすぐ前向きに転換するんです。ピンチをチャンスと捉え直して、『乗り越えたらもっとカッコよくなれる』と前進する自分が、一番MAYURIらしいなと感じます」と眩しい笑顔を見せる。ありのままの自分を誰よりも愛し、困難をバネにする圧倒的にポジティブなオーラが、男性のみならず女性からも支持される愛され力の秘訣なのだ。Champion 2026AW 特設サイトお問い合わせ先：カスタマーセンター 0120-456-042model: Hitomi Aoki, Mayuri, On Nakano, OTA, Shen Tanakaphotography: Teruo Horikoshi(TRON), styling: Naoki Ikeda, hair & makeup: Aya Murakami for Hitomi Aoki & On Nakano & OTA, Rena Kobayashi for Shen Tanaka, Chika Ueno for MAYURI | creative direction: Hideya Yokoi, edit&text: Yuki Saku, casting: Takashi Sasai, project management: Shiori Nagaoka & Yosuke Kishi & Ryota Tsuji(FASHIONSNAP)

Champion

自然体がいちばんいい　自分らしさを信じるあの人がチャンピオンを選ぶ理由

ジュエティでの15年間が教えてくれたこと⎯⎯ジュエティはマークスタイラーの中でも15年続く中堅ブランドです。これまで一番大変だったことは何ですか？AYA：まず、最初にお伝えしておきたいこととして、私たちはクリエイティブディレクター職は離れるのですが、今後はクリエイティブアドバイザーという形で引き続き関わっていくということで。AMI：やっぱり愛着がすごくあるので、AYAとは「全然子離れできないね」と話していたんです（笑）。AYA：未だに難しいなと思うのは、「ブランドとして変わらずに、でも変化し続けること」です。ジュエティらしさは大事にしながら、時代やトレンドの変化をどう落とし込むか、このバランス感は常にシビアだなと思っていますが、でも大変だからこそやりがいと面白さを感じるポイントでもありました。⎯⎯ジュエティで得た知見は？AMI：ジュエティの場合はマークスタイラーという企業のもとで運営しているので、自分たちだけではないという良い意味でプレッシャーもあります。大きな学びの一つは、ブランドごとの最適な規模感や成長をどこに設定するかということ。店舗を増やして大きくしていくことも一つの正解だし、ブランドによってはコアなファンに向けて発信を続ける方が大事だったりもするので。AYA：私たち自身もさまざまなファッションを楽しみますが、ブランドのファンの方々も、ここが好きという部分が少しずつ違ったりする。ファッションが好きで、楽しんでいる人はたくさんいるんだと実感できると、本当にワクワクするんです。AMI：今回クリエイティブディレクターを降りることを決めたのは、ブランドメンバーが育って「任せられる」と感じたことも大きいんです。こうやってブランドを長く続けることで、売り上げやビジネスだけでなく中の人たちも育っていくというのも、何ものにも変えられない経験だと思っています。変化する時代の中で挑戦し続けたい⎯⎯既に思い入れのあるブランドがある中で、新たにジルシアを立ち上げようと思ったのは何故でしょうか。AMI：率直に言うと、新しいことに挑戦したいという思いからです。ジュエティは22歳の時に始めて15年が経ち、40代に向けて今の自分たちだからできる表現を形にしたいという気持ちが強くなっていきました。AYA：今までは企業の大きなサポートを受けてブランドを運営していましたが、自分たちが責任を負うことで、今まで以上に情熱と愛情を注いだものを作ってみたいねと。かなり前から2人で話し合い、タイミングが重なってようやく実現できました。AMI：私たちは基本的に「これがやりたい！」というのがしっかりあって、常に目標を実現してきたんです。ジュエティをリブランディングすることも一瞬検討したのですが、やりたいことの本質はそこではなくて、経験を重ねたからこそ「また0からチャレンジしたい」という気持ちだと気がついた。だから新しくスタートすることにしたんです。⎯⎯ジルシアをどんなブランドにしていきたいですか？AYA：20代でファッションが好きになり、年齢を重ねた人たちが、ファッションを通じてもう一度自分を好きになれる場所を作りたいと思っています。AMI：年代でのターゲットは区切ってはいませんが、自分の好きなものに向き合っている／向き合いたい人のワードローブになれたら良いなと。「GltheaA」は「Gold（本質的な価値）」と「Thea（光を与える存在）」の造語で、内面的な美しさや価値を肯定し、輝く人たちの背中を押せるようなブランドでありたいという考えを表現しています。⎯⎯どんなところにこだわってアイテムを製作していますか？AMI：ひとつは「気張らずに、でも自由にファッションが楽しめる服であること」を目指しました。ファッション性はもちろん、着心地や扱いやすさの面で気軽に着ることができるように素材やシルエットにこだわりました。AYA：アウターは肩が凝らないように軽い素材とデザインにしたり、スタンドカラーで首元から防寒できるようにしたりという感じです。AMIは去年出産したこともあり、おしゃれと体型カバーのバランスが取れるようなアイデアをくれるんです。AMI：単純にオーバーサイズにしたり、丈を長くしたりするだけでなく、切り替えの位置や素材のボリューム感とフィット感を調整するようにしています。着た時にちゃんと「アガる服」にしたいんですよね。■価格帯・アウター：2〜5万円・ワンピース：1万8000〜2万5000円・シャツ：1万3000〜2万円・カットソー：9000〜2万円・ニット：1万5000〜2万円・ボトムス：1万6000〜2万8000円・バッグ：1万5000〜1万8000円・帽子：9000〜1万5000円・シューズ：2万〜3万5000円⎯⎯アクセサリーやシューズなどラインナップが豊富ですね。AMI：ひとつのブランドでトータルコーディネートが叶えば、ある意味迷わずに楽しめると思ったんです。例えば、子育てや理由があって少しファッションから離れていた人が、また楽しみたいと戻ってきた時に、どうすればいいか分からなくなるということがあるかもしれない。でも全部が揃っていれば、あとは個人の好みで選んでも全体はまとまるので、おしゃれを楽しむハードルが下がるんじゃないかなと。AYA：とはいえ、根本的には周りからの見え方や固定概念に縛られずに楽しんで欲しいと考えています。迷ったときの受け皿になれるように、バリエーションは意識しました。 ⎯⎯まずは公式オンラインからのスタートとのことですが、今後の計画は？AYA：ジルシアは一気に大きくするというより、私たちのその時々の感性をじっくり落とし込みたいと思っています。メインはブランドのオンラインストアで販売しますが、年2、3回程度はポップアップで実際に手の取れる機会を作りたいです。将来的には外部のECサイトへの出店もしていきたい。タイミングを見計らって、小さくても世界観を体現できるショップも検討中です。AMI：ジルシアだけではなくて、2人が好きなものをセレクトしたり、コーディネートのアクセントなるヴィンテージアイテムも販売したりしたいねと構想中です。リメイクサービスを導入するのも面白そうだなとか、いつも2人で夢を語り合ってますね。双子の「強み」と「葛藤」　20年来のパートナー⎯⎯仕事のパートナーとして、2人の関係性はどのようなものですか？AMI：（AYAは）お姉ちゃんで、仲間で、友達で、ビジネスパートナーでもある。仕事もプライベートもほぼ一緒に過ごしているので、意見を共有する場面がとても多くて、常に何かしらディスカッションしていますね。移動中もスマホをいじっている時間はあまりないかも（笑）。AYA：双子だから話さなくても分かる部分もあるけれど、やっぱり話さないと本当に思っていることは分からないことも結構ある。「分かってると思ってた」がケンカの理由で一番多いくらい。元々の性格は真逆で、意見が違うことも全然あります。距離が近いからこそ、少しのズレが気になるんですよね。だから、お互いに「怠けずにちゃんと伝えること」を大事にしています。⎯⎯ブランドでの役割分担はありますか？AYA：デザインやコンセプトは基本的に一緒に出し合って決めます。アイテムごとだと細かい好みや意見が異なるので、全部合体させるのではなく、今はそれぞれが作りたいアイテムを担当するようにしています。AMI：最終的には全部2人でチェックして、これがいいねとなる感じですね。⎯⎯やりたいことや目標も常に話し合っていると言っていましたね。AYA：移動中によく仕事に対するフィードバックをするんです。「さっきの撮影、こうしたら良かったかな」とか、「あの方法は面白かったね」とか。そうすると、自然と「じゃあ、もっとこんなことがしたい」という流れになるんです。AMI：仕事の振り返りやこれからのことを話し合うことで、お互いのモチベーションを刺激しあっている部分もあると思います。双子といってもライフスタイルは少しずつ違ってくるし、モチベーションまで一致するとは限らない。尊重はしても遠慮はしないようにしています。スタイルを変えないことがアイデンティティになった日⎯⎯先日のパリ・ファッションウィークにも行っていましたね。今では多くの日本人ゲストがラグジュアリーブランドのショーに招待されていますが、AMIAYAさんが初めてファションウィークに参加したのはいつですか？AYA：初めての海外でのラグジュアリーブランドのショーは、2017年にミラノで見た「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」のコレクションです。翌年ニューヨーク・ファッションウィークに行って、いろいろなブランドさんからお声がけいただくようになりました。⎯⎯当時からずっとピンクボブヘアーなんでしょうか。AMI：それこそ、ドルチェ＆ガッバーナのショーから帰る飛行機で見た、ティム・バートンの映画「ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち」に双子のそっくりなキャラクターが出ていて、同じスタイルにしてみよう！と思ったのが始まりでした。AYA：ただショーを見させてもらうだけではなくて、招待していただいたからこそ私たちが表現できることに挑戦するべきだと思っていて。誰かに見つけてもらうのを待つのではなく、もっと自由な表現で、キャッチーなアイコンになろうと話して、今のピンクボブにたどり着きました。AMI：ピンクのボブにしてから、ミラノやパリのショー会場で撮られたストリートスナップが海外の方々の目に留まって、いろんなショーに呼んでいただいたり、キャンペーンに起用していただくことが一気に増えました。AYA：キャリアの第2章が始まった感覚でしたね。⎯⎯目まぐるしい時代の中で、個性を失わずにいる秘訣は何だと思いますか？AYA：今までずっとこのヘアメイクを続けてきたからこそ、「変わらない」ことも勇気なのかなと思うようになりました。トレンドも世の中の流れも早いからこそ、変わらずに自分が好きなものを持ち続けるのは大きな武器になると思います。AMI：最近、ファッションウィークでお会いしたエディターの方に、「AMIAYAちゃんたちがいるといつも通りで落ち着く」と言っていただけたんです。正直に言うと、ちょっとスタイルを変えてみたいと思うこともありました（笑）。でも、続けてきた結果、「ピンクのツインズといえばこの2人」と連想してもらえるようになったので、今は「自分たちの個性を変えずに貫いたからこそ今がある」と自信につながっています。AYA：見た目だけではなくて、内面的に「自分たちがどうありたいか」を貫くのも大切なのかなと。私たちでいうと、「人生は一度きりだから、やりたいことには怖くても挑戦する」を意識しています。⎯⎯多岐にわたって活動するAMIAYAさんの今後の夢を教えてください。AMI：個人的には、結婚や出産を経験した後でも、いつでも新しいことに挑戦していいんだということを、ジルシアやAMIAYAの活動を通じて伝えられたらいいなと思っています。AYA：年齢を重ねるほど失敗は怖くなっていくけれど、大人になったからこそ自分たちの力を信じて動ける部分もある。世の中の固定概念に対して、自分たちの生き方や働き方が新しい答えにならないかなと思っています。photography: monami

「ファッションを通じて、もう一度自分を好きになれる場所を」　AMIAYAが新ブランドに込めた思い

ATON / WOOL MINI RING POLO CARDIGAN 　シーンやスタイリング問わず活躍するカーディガンを探しているなら「エイトン（ATON）」をチェックしてみて。定番として毎シーズン人気を集めているポロカーディガンは、着回し力に優れたシンプルなデザインと上質な素材感がマッチしたブランドらしい仕上がりが魅力。ゆとりある身幅に対して着丈はコンパクトに仕上げたボックスシルエットを採用し、素材には織物用のウール強撚糸を用いることで、さらりとしたカットソーのような着心地を叶え素肌に触れてもストレスなく着用できます。シャツを合わせればクリーンに、色物のカットソーを忍ばせればカジュアルにと、インナー次第で表情を変え、スタイリングの幅を広げてくれる優れものです。VIVIANO / FELTED YARN ARGYLE CREW CARDIGAN 　「ヴィヴィアーノ メン（VIVIANO MEN）」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは「On Ambiguity : His Case」。ウィメンズの延長線上としてスタートしたメンズラインのコンセプトを一から見直し、「フェミニンなディテールをいかにしてメンズのフォルムへと落とし込めるのか」という従来の考え方ではなく、「メンズ服の視点からフェミニンさを内包させること」を追求しています。今シーズン登場したクルーネックカーディガンは、オーソドックスなシルエットをベースに、クラシカルなアーガイル柄を全面にあしらうことでブランドらしさを表現。日常着としての佇まいを残しながらも「ヴィヴィアーノ」らしくドラマティックに昇華した、まさに今季のテーマを体現する一着です。ODAKHA / TARTAN PLEATED CARDIGAN 　平面的になりがちなニットも「オダカ（ODAKHA）」の手腕にかかれば構築的な一枚へと姿を変えます。身体に沿う上身頃に対して裾にかけて広がるような立体的なシルエットは、縦のラインを強調するリブ編みをベースに編み方を緻密に調整することで形成したという、ニットアイテムをシグネチャーに掲げる「オダカ」ならではのこだわりが詰まっています。動くたびに揺れる腰元のプリーツや全体を引き締めてくれるサイドのレザーベルトなど、スタイリングに優雅なニュアンスを加え、上品さを際立たせるディテールにも注目です。OUAT / META KNIT PARKA 　ベーシックなカーディガンはすでに持っているという人におすすめしたいのが「OUAT」のニットパーカです。オーセンティックなパーカをニットで再構築した一枚は、トレンド感のある着こなしを叶えてくれるコンパクトな丈感と、インダストリアルなエッセンスを加える大きめのスナップボタンが特徴。ローゲージの愛嬌ある佇まいのなかにエッジの効いたディテールを掛け合わせた唯一無二のデザインで、スタイリングでも圧倒的な存在感を放ちます。UJOH / GRADATION KNIT CARDIGAN 　コンサバな印象に寄りがちなコンパクトな丈感のクルーネックカーディガンも、「ウジョー（UJOH）」が手がければ秋冬のワードローブの主役を担うアイコニックな仕上がりに。最大の特徴は、印象派の絵画のように繊細に表現されたグラデーションのカラーリング。裾方向にかけてチャコールから柔らかなクリームイエローへと移り変わるさまを繊細な編み地で見事に表現し、毛足が長いモヘア混の風合いも相まって、奥行きのある佇まいへと昇華させています。コンパクトな丈感を際立たせるように、ハイウエストのボトムスを合わせれば、簡単にこなれたスタイリングが完成します。SEEALL / NORA CARDIGAN 　柔らかく暖かい、上質な生地を存分に堪能できる「シーオール（SEEALL）」のカーディガン。カシミヤ並みの保温性と通気性を持ちながら、毛玉になりにくいという扱いやすさも兼ね備えたヤクウールで仕立てられた一枚は、素材の上質さを際立たせるようにボタンやポケットすらも排除したミニマルなデザインが特徴。アウター感覚で着こなせる大きめのサイズ感も魅力で、カットソーの上からさらりと重ねるだけで品良くこなれた大人の着こなしに。HATRA / PEARL_DOT_CARDIGAN 　コンパクトなトップスにワイドなボトムスを合わせる、メリハリの効いたAラインシルエットを楽しみたい人におすすめなのが「ハトラ（HATRA）」の一着。身体のラインに沿うタイトな身頃に対し、着丈を長めに設計することで、ベーシックでありながら目新しい佇まいへと昇華。裾部分にはあえてスナップボタンを設けないことで、ボトムスに合わせて自然に広がるシルエットを演出でき、インナーとのレイヤードも自在に楽しめます。連なるように配されたパールドットボタンがさりげないアクセントに。OUAT / NEW CARDIGAN 　野暮ったくなりがちなブラウンのカーディガンも「OUAT」の一枚ならモダンに着こなせます。落ち着いたブラウンをベースにしながら、レッドやブルー、グリーンなど色鮮やかなネップが顔を覗かせる特徴的な生地で仕立てることで、ほっこりした印象の中に軽快さをプラス。ざっくりと羽織れるゆとりあるサイズ感や、ブランドのシグネチャーディテールであるポケットを背面の首元にあしらうなど、細部にまで抜かりがありません。

HATRA

ATON

UJOH

OUAT

ODAKHA

VIVIANO

秋の始まりはカーディガンとともに、季節の変わり目に欠かせないアイテムを紹介

着想源はアアルト建築　着想源となったのは、フィンランドの建築家アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルトの建築だ。デザイナーの高橋悠介は、ジュエリーブランド「カレワラ（Kalevala）」とのコラボレーションをきっかけにフィンランドを訪れ、アアルト夫妻の建築をリサーチ。そこで触れたのが、機能と美しさを調和させ、人々の暮らしに寄り添うデザインの思想だった。　なかでも重要なインスピレーションとなったのが、1933年に完成した結核患者のための療養施設であるパイミオのサナトリウム。患者の回復を考慮したイエロー、ブルー、レッド、グリーンなどの色彩が用いられており、今季の差し色に採用している。　さらに、同施設が完成した30年代のファッションにも目を向けた。ガブリエル・シャネルやマドレーヌ・ヴィオネらが手掛けた、身体を締め付けないシルエットやバイアスカットによる優美なドレープ、実用性を備えながらも軽やかな服に魅力を感じたという。高橋は布が揺れる動きや、透ける生地に光が差し込む瞬間の美しさを、シアーなニットや柔らかなシルエットへと取り入れている。カレワラと初コラボジュエリー　ショーは、ニットパーツを鱗のように重ねたグレーのドレスで幕を開けた。四角に編んだパーツを一つずつ手作業で縫い付け、歩くたびにフリンジのように揺れる。同じ装飾はバッグやシューズにも施している。 　ネックレスとドレスを一体化させたようなルックは、カレワラとの初のコラボレーション「ライネ（Laine）」。フィンランド語で”波”を意味し、ネックレスの端には、CFCLを代表する「ポッタリー（POTTERY）」シリーズのフレアシルエットを思わせる、花のような装飾が目を引く。 　コラボでは、ニットウェアと合わせる彫刻的なブローチを中心に、イヤーカフ、ピアス、ネックレス、リングなどをラインアップ。いずれもシルバーで鋳造し、フィンランド・モダニズムに見られるミニマルで有機的な造形を目指したという。ドレスと組み合わせたものは特別なショーピースで、ニットウェアとジュエリーの融合を表現した。 鮮やかな色彩と躍動感あるシルエット　グレーとモノトーンで始まったコレクションは、中盤からピンクやブルーなどの色彩が加わり、表情を変えていく。ポッタリーシリーズは、裾にゴムを通してバルーンシルエットに再構成。パンツの裾をウエストのコードに通し、ギャザーを寄せたデザインは、歩くたびに風をはらんで流れるように揺れ、ランウェイに軽快なリズムを生み出した。 　ワンショルダーのデザインも繰り返し登場。片肩を大胆にのぞかせながらボリュームのあるフォルムが印象的だった。 グラデーションが生む透明感　後半は、淡いグラデーションが際立った。窓から差し込む光が生む陰影やレースカーテン越しの柔らかな光にヒントを得て、透明感のあるナイロンやポリエステルをベースに染色したもの。カラーセラピーを思わせる穏やかな色合いが心地よい。 韓国のDJデュオのパフォーマンス　会場演出にも、今季のテーマが反映されていた。「Dreamy Living Room」をキーワードに、床に沈み込むような椅子や無造作に置かれたフルーツを配し、日常と非日常が緩やかに交錯する空間を演出。韓国発DJデュオのサラマンダ（Salamanda）による有機的なサウンドが、その世界観を引き立てた。広がる夏のニットの可能性　高橋はショー後のインタビューで、AIによって効率化が進む今だからこそ、人間らしい感覚や日常の中にある美しさが、より大切になると語った。繊細な透け感や柔らかな色彩で、夏のニットウェアに軽やかさをもたらし、冷房の効いた室内や朝晩の寒暖差にも心強いジャケットやカーディガンなど、日常に取り入れやすいアイテムも充実。ランウェイならではの華やかさと、現実のワードローブとしての実用性を両立させた。ブランド名に掲げる「Clothing For Contemporary Life（現代生活のための衣服）」という理念を体現し、アアルト夫妻の思想にも通じる、機能と美しさの“調和”が形になっていた。

CFCL

「CFCL」が効率化の時代に見つめ直す、ファッションの豊かさ

「かつて子どもだった頃の私は、今も私とともにいます。私は幼い自分が思い描いたことを成し遂げ、美意識に応えてきました。私の厳格な基準は、その頃の自分自身から受け継いだものです。そして、私が喜ばせることができたのもまた、ほかならぬその存在なのです。これほど私に近い存在はいません。幼い私は、今の私によってすべてを得ており、私もまた、自分の時代に何かをもたらすことができたのは、あの頃の自分のおかげだと思っています」——ガブリエル・シャネル「コインに裏と表があるように、女性は異なるアプローチでその時々の自身を表現しているのではないでしょうか。このアプローチは、シュルレアリスムの表現形態である「優美な屍骸（しかばね）」にもなぞらえられ、さまざまなアイデンティティが連鎖されていきます。ひとりの女性の内に秘められた多様な女性像が、それぞれの自己を表現しているように感じられます。今回のコレクションは、ガブリエルという一人の女性が、やがてシャネルとなっていく物語です」——マチュー・ブレイジーデビューから3シーズン目　対話が続く　マチューがシャネルを手掛けて3シーズン目となるコレクションのタイトルは「対話―Part Three―ひとつの存在に宿る異なる表情」。対話は、マチューのファーストシーズンから続いているテーマだ。今シーズン着目したのは、一人の女性の中にある複数のアイデンティティ。それらが時代とともに変化し響き合う姿を、過去・現在・未来の三章で描いた。若き日のガブリエルがシャネル・ウーマンとなっていく物語を、スタイルの変遷に重ねている。第一章：コルセットを自由な装いに　第一章は、デザイナーとなる前のガブリエルに焦点を当てた。コルセットや大きなスカートが女性の身体を拘束していた時代を背景に、コルセットを思わせるラインやペプラム、ひだ飾りを現代の服に取り込んだ。しかしファーストルックのジャージー素材のドレスのように、肌に吸い付くほどのしなやかさで、身体を締め付けない構造が特徴。コルセット姿でジャケットのフロントを開けて着るなど、既存のルールを崩して着ていたガブリエルになぞらえたルックも。過去のシルエットを自由な装いへと読み替えた。第二章：男性服を着ていたガブリエルの姿　第二章では、ガブリエルが自身のスタイルを確立していく過程を、テーラリングやマスキュリンなアイテム、ドロップウエストのドレスなどを通して表現。構築的なパターン、断ち切りのディテール、レイヤードの組み合わせによって、シルエットが変化していく。複数の服を重ねたように見える一着のドレスといった、トロンプルイユの仕掛けも。　シャツは今シーズンも、「シャルべ（CHARVET）」とコラボレーション。ショート丈のボザムシャツは、メンズライクなセットアップに合わせた。第三章：革新的なテキスタイルと遊び心　第三章は、メゾンのコードを未来へとつなぐ。ガブリエルが生み出したノーカラージャケットのポケットやボタン、ブレードといったデザインを引き継ぎながら、1年をかけて開発したという軽量で伸縮性のある新素材、スモッキング・ツイードに置き換えた。構築的な見た目と、身体の動きを妨げない着心地を両立させている。　またジャケットの裏地には、ガブリエルやマチューなどを模したトランプカードの刺繍を施すなど、秘められた遊び心を感じさせる。歴史的なバッグから最新の3Dプリントまで　バッグやシューズ、ジュエリーにも、過去と未来を結ぶ意匠が見て取れた。ショーのファーストルックとラストルックは同一モデルで、いずれも実際にガブリエルが所有していた「2.55」バッグを持って登場し、今回のコンセプトを象徴。また「2.55」バッグはさまざまな素材とデザインに進化し、第三章では最先端の3Dプリント素材に置き換わった。　鳥や空がモチーフとなり、ボタンや刺繍といったディテールのほか、雲や鳥かご型のミノディエールに。シューズにもふんだんに刺繍が施された。自由の精神、女性たちの未来へ　マチューのデビューから3シーズンにわたり続けてきた「対話」というテーマは今季、さらに円熟して深まった。ラストで再び原点へと戻るショーの構成は、二人の対話が過去と現在を結び、さらに先へと続いていくことを示す。歴史の重みを引き受けながらも、一層軽やかに、新しいシャネル像を形作った。ガブリエルが生涯をかけて追い求めた自由は、マチューの応答を通じて、今とこれからを生きる女性たちの装いへと、確かに引き継がれている。

CHANEL

マチュー・ブレイジーによる「シャネル」は過去から未来へ　ガブリエルの人生が導く自由の精神

リバイバルに消費される前に⎯⎯今、倉田佳子が2010年代ファッションの展覧会を開く真意

木か？シャンデリアか？　正体は逆さまのスカート　ショーは、無数のパールをつるしたシャンデリアのようにも、木のようにも見えるルックで幕を開けた。その正体は、逆さまにまとったスカートだという。角のように突き出した骨組みから揺れるパールが、どこか神秘的な雰囲気を漂わせる。 　続いて現れたのは、レザーのライダースジャケットやドレス。一面に花のカットワークにパールをあしらい、ハードな素材に繊細な表情を与えた。燕尾服のジャケットには花を配したハーネスを重ね、紳士服のマスキュリンと花のロマンチックな要素や、硬さと柔らかさが、一着の中でせめぎ合う。 身体に絡み付く花　身体を縛り上げるように花を巻き付けたルックも強いインパクトを残した。身を守る鎧にも、自由を奪う拘束具にも見えるその姿は、守ることと束縛することが、紙一重であると感じさせた。 　ヘアは、協業を続ける小西神士が手掛けた、貴族を思わせる縦ロール。モデルが歩くたびに大きなカールが軽やかに揺れ、口にはフラワーアーティストの東信が手掛けた花をくわえていた。可憐なはずの花が口をふさぐ姿は、美しさと息苦しさを同時に感じさせる。長谷川白紙による異質な効果音を織り交ぜたサウンドも重なり、見る者を奇妙な感覚へと引き込んでいく。クラシックを崩す、実験精神　中盤は、胸元にプリーツを寄せたシャツやタイピンを留めた白いネクタイなど、貴族的な趣を感じさせるテーラリング。フリルやサスペンダーを取り入れ、端正な装いにひねりを加えた。リボンを幾重にも配したビスチェ風のハーネスもお目見え。さらに、レーザーカットで切り出した蝶のモチーフや、トランプカードを用いたスカートやドレスが続いた。ハートやスペードなどのマークをかたどったパーツをつなぎ合わせ、ドレスやハーネスを構築した。 　二宮によれば、トランプや蝶は自身にとって普遍的なモチーフの一つだという。トランプの兵隊やハートの女王が登場する、不条理に満ちた童話「不思議の国のアリス」の世界を彷彿とさせた。 花で表現するパンク精神　安全ピンで花をかたどったハーネスも目を引いた。パンクの象徴である安全ピンによってロマンチックな花を描き出す。異素材を緻密な技術で組み上げ、服の形そのものを変えていく実験精神は、コレクションの随所に表れていた。 　後半にかけては、素材の探求がさらに広がる。ネットを固めて色付けしたようなドレスや、ワイヤーで作った透明な花が身体から飛び出すようなピースが現れた。ラストを飾ったのは、波打つような細かなシワを幾重にも寄せたドレスで、赤い生花があふれ出す。 グレンソン、ハルタとの協業　足元には、英国の老舗シューメーカー「グレンソン（GRENSON）」とのコラボレーションによる、花のフリンジをあしらったローファーと、日本の「ハルタ（HARUTA）」との初の協業による、大粒のスタッズを配したスポックシューズを合わせた。クラシックな革靴にパンクの要素を取り入れ、端正な佇まいを崩している。 花に託した、言葉なき抵抗　二宮は具体的な政治問題には言及しなかったが、世界では今も武力紛争が絶えず、AIの軍事利用も危ぶまれている。今回見せた花をまとった鎧は、兵士の銃口に花を挿して非暴力を訴えた1960年代の反戦運動「フラワーパワー」を思い起こさせる。印象的だったのは、花を手に持たせるのではなく、口にくわえさせたこと。言葉を発しない代わりに、服そのものが語りかけてくるようだった。 　ショーノートでは、「既存のルール」や「冷たい現実」に立ち向かうことにも触れている。社会の常識や同調圧力、決められた価値観に抗う姿勢は、従来の服作りの枠組みにとらわれず、新たな造形表現を追求してきた二宮のものづくりとも重なる。ブランド名が示す黒を軸に、花という可憐なモチーフを重ね、美しさの中に反骨精神をにじませ、「ノワール ケイ ニノミヤ」らしさが凝縮された今季のコレクションからは、世の中への問いかけと、自らの美学を貫く二宮の揺るぎない強さが感じられた。

noir kei ninomiya

「ノワール ケイ ニノミヤ」の奇妙で美しい“花びらの反逆” 　2027年春夏

架空の本と、未読の本　ショーの招待状として届いたのは、一冊の薄く汚れた冊子。表紙にはテーマと、「catalogue of the unread（＝未読のカタログ）」とが記され、「A fashion show dedicated to what remains possible（＝残された可能性に捧げるファッションショー）」の一文が添えられている。中には68冊の本のリストが並ぶが、全て人工知能によって作られた架空の本だという。その仕掛けは、まだ見ぬ物語を想像するという主題を伝えていた。 　さらに招待客には、新しい本、または自身の蔵書から一冊を持参するよう呼びかけられた。集まった本は、協力団体を通じて都市の公共図書館に寄贈されるという。日本から招待されたブランドアンバサダーの道枝駿佑は、「一番好きな漫画本」だという「ドラゴンボール 1巻（DRAGON BALL 1）」を、日本からパリに持ち込んだ。"反図書館"とファッションを重ねて　ミケーレが着想源としたのは、ナシーム・ニコラス・タレブが『ブラック・スワン』で紹介した「アンチライブラリー」の考え方。ウンベルト・エーコの膨大な蔵書をめぐるこの概念では、読了した本よりも、まだ読んでいない本が、これから知りうることの広がりを示す。ミケーレはその発想を服に重ね、「ランウェイを一度だけ通り過ぎるもの、イメージの中に残るもの、ワードローブに収まり、ほとんど着られないまま大切にされるものなど、それぞれ異なる運命を辿る」とコレクションノートに記している。　ランウェイには、サテンのビスチェに膝丈のスカートを合わせたミニマルな装いにはじまり、レースや刺繍のブラウス、羽根やフリンジをあしらったスカート、そしてボウやプリーツ加工のフリルといった華やかな装飾のドレスまで、多彩なルックが登場。深く開いたネックラインには、ゴールドやパールの大ぶりなネックレスを合わせた。　メンズウェアでは、上下が異なる素材のテーラードスタイルをベースに、袖のみにスパングルを飾ったシャツをずらして着用したり、ウエストからボクサーショーツをのぞかせるといった崩しを加えた。チュールのケープに包まれたルックは、クローゼットにしまわれたままの衣服を想起させる。華やかなスタイルに、2027年クルーズコレクションにも登場した「VILLAIN TEEN（＝悪役の十代）」のフレーズを刺繍したキャップを合わせるなど、ユニークな掛け合わせも特徴だ。「服には人生を変えていく力がある」　ミケーレは、創設者ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）のコードを受け継ぎながら、「今の時代におけるヴァレンティノの考えを届けること」を使命としている。「ドレスは本のようなもの。ファッションについて語るための、私なりの方法です」と、ショーの後に語った。それは整った美ではなく、「完璧な場所に、あえて違ったものを置く」ことから、エレガンスを見出したいという。　メンズウェアについては、父や祖父から受け継いだようなエレガンスを「ひっくり返した形」で表現したと振り返る。複雑にするのではなく、「本当に好きなものを、これまでとは違うやり方で遊ぶ」というピュアな感覚が込められている。　「深い意味が必要です。そうでなければ、ただ布を切るだけになってしまう」。豊かな色彩やフォルム、クリエイティビティを注いだ一着は意味を持ち、着る人の生き方まで想像させる。「服には、身体や人生を変えていく力がある」とミケーレ。過去と今、架空の世界と現実が交差する図書館で、コレクションという創造の物語の一章を開いて見せた。

VALENTINO

アレッサンドロ・ミケーレが語る「服の力」　ヴァレンティノがパリの図書館でショー

SCENE1：@Piazza Velascaブルータリズム建築とモダニズム。異形の塔と伊勢谷友介　普段ベルリンで音楽ジャーナリストとして活動する私にとって、初めてのミラノ。初めてのファッションウィーク。ランウェイなどこれまで生で体感したことはない。私はどこか緊張と旅の高揚感で落ち着かない気持ちでいた。そんな心配をよそにこの日、颯爽と撮影現場に現れた伊勢谷友介はあくまで肩の力が抜けて自然体だった。　「50歳になったけど、ミラノの街にまた新しい刺激があるのか、今から楽しみ」そう口にしている彼の目はディーゼルの世界が体現するような自由と野心、気持ちのいい奔放さに溢れていた。　まず訪れたのは、ヴェラスカ広場。イタリア・ミラノの中心部にある、街の歴史と近代建築が融合した象徴的な広場（スクエア）だ。ミラノの象徴である「ドゥオーモ（ミラノ大聖堂）」からもほど近く、市民からは「サスペンダー（あるいは骨組み）付きの塔」とも呼ばれ、戦後のブルータリズム建築を代表する歴史的建造物にも指定されている。足早に駅へ向かう人々に混ざっても一段と目を惹く伊勢谷は、こうした街のディテールにも早速目を留める。 　「日本でトラムの横で撮影していたら、怪訝な顔をされかねない。でもこの街の人は『ああ、ファッションウィークで撮影しているのね？』って具合で気にも留めないおおらかさがある。それでいてスーツを着てサングラスをかけた運転手が、裸足に革靴で涼しい顔をしてこちらを見てる。余裕があって、人生を謳歌していて、素晴らしいな」撮影中も街を全身で捉え、素直に感じて、言葉を紡ぐ。その姿にこちらまで触発されていく。オーストラリア出身のフォトグラファーと撮影中、英語でサーフィンの話をする様子や冗談を飛ばし合う様子からも、次第に親密で暖かな空気が彼を中心に自然と生まれていく。SCENE2：@San Lorenzo Maggiore歴史と今が共存する路地で待ち合わせ　続いて訪れたのは、サン・ロレンツォ・マッジョーレ聖堂の前に並ぶ16本の古代ローマ列柱。もとは2世紀頃の神殿か公共浴場の一部だったとされ、4世紀にこの地へ移設された。ミラノがメディオラヌムと呼ばれた古代ローマ帝国の要衝だった時代を伝える、数少ない遺構のひとつだ。日中は観光客で賑わい、夜になると近隣のバーに繰り出す若者たちの溜まり場にもなる、この街でもっとも"生きた"史跡と言えるかもしれない。列柱を手前に、行き交うトラムを眺め街に溶け込む。過去だけに価値があるわけではなく、積み重なって新しい形に変化する——。そしてまた街に新しいドラマが生まれるのだ。 　「グラフィティのクオリティがびっくりするぐらい高くて。歴史的な石畳の隙間に、今のストリートカルチャーが当たり前みたいな顔をして入り込んでいる。過去と今、どちらかだけを大事にするんじゃなくて、両方がちゃんと共存できている。それがすごく人間的で、歴史を背負った街の美しさのひとつの形なんじゃないかな」ミラノの街をそう語る伊勢谷自身もまた、同じように時間の蓄積を抱えながら、"今、この瞬間"に対峙している——そんな熱量を感じさせた。SCENE3：@Darsenaミラノの"出口"だった水辺に沈む夕陽の穏やかさ　一日の終わりに我々が歩みを進めたのは、2つの水流が合流する水辺、ダルセナ（Darsena）。かつてミラノでもっとも賑わう内陸港のひとつで、16世紀からドゥオーモを建てるための大理石を運ぶ船がここに着岸していた。運河を航行可能にした水門の設計には、当時ミラノに滞在していたレオナルド・ダ・ヴィンチも関わったと伝えられている。　1960年代に港としての役割を終え、長らく荒廃していたこの一帯は、2015年のミラノ万博を機に大規模に再整備され、遊歩道とカフェが立ち並ぶ、街でもっとも開放的な水辺へと生まれ変わった。今では昼夜を問わず人々が行き交い、日没時には空の色を映した水面がひときわ美しい。犬を散歩している女性や散歩にでかける人たちもどこか長閑だ。こうした人々が放つエネルギーによって、夕刻には一日の終わりにふさわしい穏やかさをたたえる。 　かつて大理石を積んだ船を送り出した、ミラノの"出口"でもあったこの水辺で、長い一日を歩き終えた伊勢谷の視線は、静かに水面の先を見つめていた。穏やかなミラノの日常のワンシーンを体感した私たちは明日、一転してランウェイの熱狂に包まれることになるのだ。RUNWAY：@Superstudio
  Maxi混沌と創造。グレン最後のショー、その熱狂を目撃　翌日、9月22日。伊勢谷が招かれたのは、グレン・マーティンス（Glenn
 Martens）が6年にわたり率いてきた「ディーゼル」のショー。その最後のコレクションの発表の場として選ばれたのが大型スペース「Superstudio
 Maxi」だ。2020年の就任以来、ディーゼルをもう一度世界のファッションの会話の中心へと引き戻してきたマーティンスは、この2027年春夏コレクションを最後に退任し、兼任してきたメゾン マルジェラ（Maison Margiela）での仕事に専念することが発表されている。ミラノファッションウィークの始まりを告げるディーゼルのショーは、毎シーズン規格外のスケール感で会場そのものをひとつのインスタレーションに変えてしまうことで知られる。　前日まで歩いてきた歴史的建築や雑踏の日常的なムードとは対照的に、会場には世界中から集った何百人ものセレブリティを含むゲストと熱気が渦巻いていた。会場に向かう車から眺めるとK-POPスターを待つ夥しい群衆。それから、シャッターを切る人たち。凄まじい場所にきたと思った。しかしいざなかに入るとインダストリアルな鉄骨がむき出しの空間に重低音が鳴り響き、大型のファンが起こす風と、薄く照らし出される赤い光。テクノレイヴさながらの空気のなか、緊張と興奮が否応なく高まっていく。これはまるでベルリン、ホームグラウンドじゃないか？ そんな思いがよぎった。重低音が会場を揺らし、期待と熱視線を一身に浴びながらショーは幕を開けた。　モデルたちが着る服は、どれも挑発的だ。隠すべきところがむき出しになり、オーキッド（蘭）の花柄で境界が覆われ、コラージュされる。計算し尽くされたダメージ加工。はみ出すような口紅。そしてその熱に侵されたのか会場の至るところでキスをしたり、絡み合う多種多様な人々。ランウェイだし、ミラノだしこういうものなのか？だが中盤に差し掛かると、ドナ・サマー『Love to Love You Baby』が、テンポを落とし官能さが増していく。さながら繋ぎ合わせた服のように何度も裁ち直されていく。レイヴの終盤でDJがレコードをスクリューするように、ゆっくりと引き伸ばされたかと思えば、一気に回転速度を上げる。——そんな縦横無尽なリミックスに乗せて、座席に紛れ込んでいた200人がヘッドバンギングをする。やられた！そう思えるサプライズのパフォーマンスだったのだ。　序盤から中盤に来場者が感じたであろう「どこまでが仕込みで、どこまでが本当なのか」という気持ち。その戸惑いすらエンターテインメントに変えてしまう手腕に、自由で挑戦的なディーゼルらしさを見た。目と耳、そして感情までいい意味で振り回された末、最終的には、私も音に乗り、パフォーマーに乗せられるがまま踊った。今この瞬間を祝うようだった。最後には誰が始めるともなく最前列のセレブリティから最後列のオーディエンスまで、スタンディングオベーションの大喝采が起こる。初のランウェイは最高に楽しかった。　熱狂の中心にはグレンがいた。彼のクリエイションがこの街でどれだけ愛され、リスペクトされているか、その熱量を目の当たりにした一日だった。＜DIESEL SS27 RUNWAY SHOWの全ルックはこちら＞演出、創造、自由な「ディーゼル」に感化される伊勢谷友介　熱狂の最前線。フロントロウの席に身を置いた伊勢谷もまた、興奮気味だった。　会場の熱気が冷めやらぬなか、バックステージに招かれた伊勢谷は、この日「ディーゼル」での最後のショーを手掛けたグレン・マーティンスと言葉を交わした。「どう着ていいかもわからないくらい、形が想像できない服が、モデルが歩いた瞬間にものすごく美しくなる」——率直な感想を伝えると、グレンは素直に喜び、「Because I want to make youhappy（ハッピーな気持ちにさせたいから）」と冗談めかして返してきた。そしてまた、ワッと笑い声が上がる。構築と破壊が連続していくような、隙のない彫刻的な完成度。ファッションやアートの空間だからこそ提示できる"完璧"には、気持ちよさがある。——かつて自身もランウェイを歩いた経験を踏まえ、伊勢谷はそんな分析も口にした。　これが6年間グレン・マーティンスが率いたディーゼルでの最後のショーだった。祝祭のような熱気に満ちたバックステージで、伊勢谷はこの旅で取り戻した感覚について語った。「僕のなかからこの規模感での芸術活動に対する"興奮"がなくなっていたんだと思う」。日常や社会への問いを草の根から投げかける活動に魅力を感じていた時期に、その真逆の世界で真っ向からの本気を見せつけられたのだ。言葉はさらに熱を帯びていく。　「服だけじゃない。演出の隅々にまで、見る者を飽きさせない工夫が詰め込まれていた。気づけば、ショーではない何かを見ていた瞬間さえあった。あの空間とあの時間をチーム一丸となってつくり出した演出こそ、面白かった。ランウェイというフォーマットでのエンターテインメントの底力を見せつけられた感じがする。ダメージ加工も含めて、隠すべきとこが見えている。音楽と共にカオスのなかにあるエロスと美が打ち出されたコレクションの自由なムードに自然と体が乗せられた。そこに一番感動できた」　「ディーゼルほど規模が大きなブランドは、マーケットに対して『これが今かっこいいんだ』と価値観を打ち出せるメディアとしての役割を持っている。そのダイナミズム、規模感、パンチ力、すべてにエネルギーを感じたね。そこにグレンのカリスマ性と、元々ブランドの持つ力とが重なったショーだった。そこがエキサイティングな部分なのかなと。そしてなにより素晴らしいのは、彼のクリエイションが若者でも頑張れば買えるということ。それも含めてディーゼルの創造性、魅力なのかもしれない」　充足感に満ちた表情で、送迎車に乗り込む伊勢谷。街を歩き、人と触れ合い、ショーの熱狂に身を委ねた2日間を振り返る。「ショーで言えば、エロスとか本能の解放というか。『衣食住』というくらい、服は誰しもが着るもの。みんなが楽しめるファッションを体現している、ディーゼルの創造性、そしてミラノの"バイブス"にやられました。自分もまた前向きなメッセージを創造していかないといけない」　会場を後にするも、既に視線は日本へ向かい、決意を新たにしている姿が印象的だった。 おわりに：　実は伊勢谷にとって、ミラノは初めての街ではない。遡ること約30年前にランウェイモデルとして招待されたという。今回の取材のために当時使っていたイタリア・リラの硬貨を、記念品として取材陣に持ってきてくれた——もう二度と使うことのない通貨を、懐かしそうに手のひらで転がしながら。　「当時はまだリラが使われていた時代。もうあの頃のミラノはどこにもない。これをユーロに換金しても安い。でも物の本当の価値ってそういうことじゃないよね？それが面白いんだって。よかったら記念に持って帰ってよ」　好奇心の赴くまま、聞き手が求めること以上に言葉が溢れ出る。知性と無邪気さ、そしてクールさ——取材前に頭のなかで浮かんでいた3つのレイヤーは、最後までそのまま伊勢谷友介という人のなかに同居していた。そしてロマンを忘れていなかった。「Because I want to make you happy」そう語ったグレンともどこか重なるというのは言い過ぎだろうか。　「この年齢になると、慣れがくる。そのなかでも、まだ見たことないものを見せてくれる楽しさに改めて触れられた」と総括したミラノでの2日間、新鮮に今この瞬間のインスピレーションを大事にする人柄に魅了された私もまた、今後の彼の表現を追い続けていきたいと、自然と思えた。LOOK1：ジャケット ¥132,000 | シャツ ¥50,600 | パンツ ¥91,300 | サングラス ¥28,820 | ベルト¥23,100 | スニーカー ¥30,800LOOK2：レザージャケット ¥165,000 | ニット ¥61,600 | パンツ ¥102,300 | ローファー ¥64,900 | バッグ ¥118,800LOOK3：デニムジャケット ¥80,300 | シャツ ¥111,100 | デニムパンツ ¥56,100 | ベルト ¥23,100 | ブーツ ¥102,300※すべて税込、着用アイテムはこちらphotography: Harry Miller, video direction: Masaya Kato, video camera assistant: Akira Ohori, creative direction & writing: Hiroyoshi Tomite, hair & make: Yohei Kuroshima | editing: Yuui Imai, project management: Tomoya Sasaki(FASHIONSNAP)