インサイド

セラピーのような再構築　「"完璧さ”というものは、脆いものです。それが永遠に続くことは、ほとんどありません。だからこそ、不完全さにはこれほどの魅力があり、人を惹きつけ、心を誘い、そして躍動感に満ちているのでしょう」とベロッティ。 　その言葉通り、今季はブランドへのリスペクトを土台にしながら、崩して再構築することに挑んでいる。ブランドに根付く「ユニフォーム」の厳格さの中に柔らかさや遊び心を差し込むことで、新しいジル サンダーの軽やかさが見えてきた。　「コレクションをつくることは、セラピーに通うようなものです。自分が何を残したいのかを理解するために、いったん物事を解体する。そして、もう一度それらを組み立て直すのです」。ひねりを効かせたテーラリング　テーラリングは、ミニマルな佇まいを保ちながらも、随所にひねりを効かせた。シルエットはコクーンのように丸みを帯び、もともと小ぶりな襟はさらにコンパクトに首元へと詰め、ボタンをあえて高い位置に2つ配したオーバーサイズのジャケットや、掛け違えたようにフロントが開いたジャケットなど、見慣れたテーラリング全体のバランスに変化を加えた。 　クラシカルなアーガイルニットもアレンジ。柄部分だけをモヘアに切り替え、生地が引き上げられたような独特の表情を生み出している。 シワとボリュームがもたらす軽やかさ　今季の代表的なディテールがシワ加工だ。キャミソールドレスにシースルー素材を波打つシワが出るように重ねて身体を覆うドレスや、トラウザーにプリーツのようなシワを施したピースなど、整ったものをあえて崩した。 
　ブランドの象徴的なアイテムであるシャツも、新たな展開に。抜き襟のオーバーサイズで、バックスタイルに余分な生地をデザインしているものなど、リラックスしたシルエットとなっている。理想化された日本の風景を崩す　ニュートラルカラーが続くショーの中盤、鮮やかな色柄が現れた。古い日本画に着想を得た風景で、ベロッティはこれを“理想化された平穏”の象徴として用いている。その風景をプリントしたスカートには、同じイメージを原色やドットで抽象化したニットトップスを合わせた。コレクションノートでは、こうして突然現れる鮮やかな色柄を、スマートフォンに届いた通知が思考の流れを遮る様子に例えている。「一見脈絡のないものに直面してこそ、自分が求めているものがより鮮明に見えてくるのです」とベロッティは語る。　身体を包み込むようなバルーンドレスは、圧倒的なボリュームと軽やかさを両立させた。ぬいぐるみのようなふわふわした風合いのニットドレスに肩パッドを入れるなど、新鮮な素材使いも見られた。 新顔のシューズとバッグ　足元は、ドレスにローファーやフラットシューズを合わせたこれまでから一転、パンプスが中心に。同系色のグレーのストッキングを合わせたヴィンテージ調のスタイルが目立った。　バッグの新作「フォロ（FORO）」は、裏地をめくって見せられるバイカラーのデザインが特徴的で、閉じればマチのあるトートとしても使用することができる。“不完全さ”が見直される時代　ジル サンダーらしいミニマルなシルエットや緻密な仕立てといった軸は保ちながらも、シワや歪みなど意外性を持ち込み、ベロッティらしい遊び心が感じられた。 　テクノロジーの進歩によって整った美しさがあふれる今、不完全さや人の手にしか生み出せない質感に、あらためて価値を見いだす声も高まっている。今季のジル サンダーは、常にデジタルを通してものを見る私たちに、リアルな質感の豊かさをあらためて気づかせるような問いかけにも感じられた。

JIL SANDER

Fashion

2027年春夏コレクション

「ジル サンダー」不完全のエレガンス　秩序を崩す挑戦

「見えない」ランウェイから始まった身体の問い　会場では、客席とランウェイの間は、反射するPU素材で隔てられ、1970年代の陽気なディスコミュージックとともにショーが始まった。モデルの姿はその表面越しにぼんやりと現れ、音響が反響すると素材そのものが振動。映し出された身体の輪郭はさらに歪み、通常なら一着一着を明瞭に見せるファッションショーで、キウリはあえて「見る」ことを難しくした。　着想源となったのは、イタリア人アーティストのルチアーノ・ファブロ（Luciano Fabro）による作品「Cubo di specchi（ミラーキューブ）」。鏡の中ではモデルだけではなく、自分自身や周囲の観客の姿までが幾重にも重なる。鏡は自分だけを確認するためのものではなく、他者との関係のなかで自らを認識するための装置へと置き換えられていた。　こうした「他者との関係」は、今季の出発点である身体の捉え方にも表れている。キウリが引用したのは、E.E.カミングス（E.E. Cummings）の「I like my body when it is with your body（あなたと一緒にいる時の、自分の身体が好き）」という一節。この言葉は招待状にも記され、キウリは現代の身体を、強さと脆さ、マスキュリンとフェミニンといった異なる要素を併せ持つものとして捉えた。ランジェリーは、誰のために見せるのか　そこから導かれたのが、ランジェリーだった。本来は服の内側に隠されるブラレットやショーツ、スリップが表へと現れ、レースや刺繍、シアーな素材が身体を覆いながら、その一部を露わにする。ドレッシングガウンも室内着という役割から離れ、街を歩く服へと姿を変えた。　ただし、ここでのランジェリーは肌を露出するためだけのものではない。あるルックではブラレットやショーツを大胆に見せ、別のルックではレースやファーの奥からわずかに覗かせる。肌を見せる部分と覆う部分を一つのルックの中に共存させ、単なる露出とは異なる、内面から滲み出るような官能性があった。ラファエラ・カッラが象徴する女性像　その思想を象徴する人物が、今季を語る上でキーパーソンとなったラファエラ・カッラ（Raffaella Carrà）だ。1970年代のイタリアで、大胆なステージ衣装と身体表現によって国民的な人気を得た歌手でありショーガール。当時としては大胆な肌の露出や身体を使ったパフォーマンスを、大衆的なエンターテインメントとして発信した。そのセクシュアリティは、誰かに見られることだけを目的としたものではなく、自らの身体や欲望を主体的に表現する姿勢とも結びついていた。　薄いレースやシルクには、フェンディを象徴するボリュームのあるファーを重ねた。光沢とマット、軽さと重さ、シルクとアニマルプリント、ベルベットとパーチメント、パンクとブルジョワ。一見相反する要素を共存させることで、一つのルックの中に多様なパーソナリティを浮かび上がらせている。　こうしたアプローチは、女性のワードローブだけではない。メンズモデルも胸元が大きく開いたシャツにパンツを合わせ、その上からボリュームのあるファーを羽織る。男性的、女性的とされてきた要素を分けるのではなく、ジェンダーにとらわれない着こなしを提示した。見えにくさも意図的な演出に　印象的だったのは、「身体」をテーマに掲げながら、その姿をあえて明瞭には見せなかったことだ。PU素材の表面ではモデルの像が揺らぎ、そこに観客の姿も重なっていく。ランウェイを見るはずだった視線の先に、自分自身や周囲の人々まで入り込む。だが、その見えにくさもまた、他者と自己の関係性を示唆した今回のテーマの一部だったのだろう。　見せることも、隠すことも自分で決める。服が身体を定義するのではなく、身体が服との関係を選ぶ。ランジェリー、鏡、そしてカッラの人物像を重ねながら、キウリが今季のフェンディで探ったのは、誰かの視線によって決められるものではない、自らの意思による身体のあり方だった。

「見せる」も「隠す」も自分で選ぶ　フェンディが描く身体の自由

1980年代にDCブランドブームが到来した理由　まず、DCブランドブーム到来までの日本のファッションの流れについて簡単に整理する。1970年代の東京・原宿では、若手デザイナーによる新しいブランドが次々と誕生。菊池武夫と稲葉賀恵による「ビギ（BIGI）」や、松田光弘の「ニコル（NICOLE）」、大川ひとみの「ミルク（MILK）」などがその代表で、多くのブランドがマンションの一室で運営されていたために「マンションメーカー」と呼ばれていた。同じ頃、森英恵や高田賢三、三宅一生らがパリやニューヨークを舞台に活動を始め、1980年代初頭には山本耀司による「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」と、川久保玲による「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」がパリに進出し、「黒の衝撃」として世界的な脚光を浴びる。つまり、1980年代は日本の新世代ファッションデザイナーに大きな注目が集まっていた時代だったと言える。　また、日本経済の繁栄もDCブランドブーム到来に欠かせない要素だ。1950年代中盤から70年代前半にかけての高度経済成長期は終わりを迎えていたものの、その後もまだ日本経済は右肩上がりの成長を続けていた。1979年には日本型経営を称賛する「ジャパン・アズ・ナンバーワン」という書籍がアメリカでベストセラーとなり、1980年には日本の自動車生産台数が世界一を達成。国内では企業の給与水準が高まり、若者たちの可処分所得も増大していた。つまり、ファッションにかけられるお金が潤沢にあったのだ。　こういった背景から1983年頃に到来したのが、DCブランドブームだ。多くのブランドが大幅に売り上げを伸ばし、二匹目のドジョウを狙う新ブランドも数多く誕生。マルイなどのファッションビルで行われる半年に一度のセールには、若者たちが長蛇の列を作った。その後、1985年頃にバブル経済が到来。DCブランドブームは日本経済とともに絶頂を迎えるが、1980年代後半から徐々に勢いを失い始め、バブル経済が収束した1990年代初頭には新たなファッションのムーブメントとして「渋カジ」が台頭した。ファッションの目覚めはデザイナーズアーカイヴ　ではなぜ、2002年生まれの市村がDCブランドに惹かれたのか。その理由を彼のファッションの原体験から紐解いていこう。兵庫県芦屋市で生まれ育った市村がファッションに興味を持ち始めたのは、中学3年生の頃。当時はデザイナーズアーカイヴの人気が高く、なかでも「マルタン マルジェラ（Martin Margiela）」や「ヘルムート ラング（HELMUT LANG）」が支持されていたが、これらのブランドは既に価格が高騰しており、「値段が高くて買えなかった」そうだ。市村は、神戸・栄町にあった古着屋で、まだ比較的手頃な価格だった「クリスヴァンアッシュ（KRISVANASSCHE）」や「ヴィクター＆ロルフ（VIKTOR＆ROLF）」、「ヴェロニク　ブランキーノ（Veronique Branquinho）」といった、アーカイヴブランドブームのなかでも、それほど注目されていなかったブランドのアイテムを購入していた。　また、市村は「ゼム マガジン（Them Magazine）」や「ファッジ（FUDGE）」、「メンズノンノ（MEN'S NON-NO）」といったファッション誌を毎号熟読するなど、ファッション一色の高校時代を送った。高校卒業後、ファッションを専門的に学びたいと考えていた市村は、文化服装学院や英国のセントラル・セント・マーチンズへの進学を夢見ていた。だが、コロナ禍や実家の事情により、彼が進学したのが信州大学繊維学部だ。ファッションの勉強もある程度できるのではと考えていたものの、「実際に学んだのは、思いっきり理系の学問でした」と、苦笑する。長野で出合ったメンズビギのスタジャン　そんな長野での大学生活のなかで、特別な出合いがあった。DCブランドブーム時に絶大な人気を誇った「メンズビギ（MEN'S BIGI）」系列店でアルバイトを始めた彼は、過去のカタログに掲載されていた当時の復刻版スタジャン*に心を奪われたという。その出合いをきっかけに、市村は1980年代のDCブランドに没頭してアイテムを収集するとともに、当時のファッション誌も集め始めた。そして大学在学中の2022年9月に、知人の古着屋の一角を間借りする形で、DCブランドアイテムを専門的に扱う古着屋 スノッブをオープンした。*DCブランドブーム時に多くの有力ブランドがブランドロゴを背面にあしらったスタジャンを販売していた。　市村が最も苦心していると語るのが、商品の仕入れだ。80年代当時のDCブランドアイテムは、これまで付加価値が見出されていなかったために、二次流通市場にほとんど出回っていない。一般的な古着屋ではまず扱っておらず、リユースショップやフリーマーケットなどで見つけるのも至難の業だ。市村は、自身で着用するDCブランドアイテムは、メルカリやヤフオクなどを使って手に入れていたが、それだけでは古着屋を運営できるだけの量が集まらなかったので、買い付けのために日本全国を飛び回った。現在の主な仕入先は日本国内の倉庫に出入りする卸業者だが、それでもなかなか数が集まらないため、最近は個人からの買い取りも行っている。“コテコテ”なデザインがDCブランドの魅力　市村にとっての80年代DCブランドの魅力とは何か。彼が挙げたのが、「トゥーマッチ感」だ。その例として見せてくれたのが、デザイナー 佐藤孝信が1975年に設立したブランド「アーストンボラージュ（arrston volaju）」の1988年秋冬コレクションのアウターだ。「力技で押し切ったような“コテコテ”なデザインが新鮮で楽しい。景気が良かったために、素材や付属品のクオリティが贅沢な点も魅力ですね」と語る。　アームホールのデザインとパターンが独特で、市村が「スペシャルなアイテム」だと称賛するロング丈アウターは「テットオム（TÊTE HOMME）」のアイテムだ。市村は「ヨーロッパのブランドではありえない仕様」もDCブランドの魅力だと言う。熟練の職人による手仕事を尊ぶイタリアのデザイナーズブランドに対し、DCブランドは基本的にミシン縫製を主とする。しかし、本来は必要のない箇所にさえ手間のかかる折伏せ縫いを採用するなど、コストを度外視した仕様にこそ、心を掴む独自の美学があるという。　今回のポップアップでは、市村の私物を含むDCブランドブーム当時のファッション誌や、カタログなども展示・販売している。「ミスターハイファッション（MR.HIGH FASHION）」や「流行通信」といった知名度が高い雑誌も並ぶなかで、市村が特に好きだと挙げた雑誌が「エックスメン（X-MEN）」だ。同誌は毎号テーマを設定しており、市村が挙げた号のテーマは「ピンク」。ファッションページはインドで撮影を行っており、現地の一般人を全身ピンクのアイテムでスタイリングした写真が特に気に入っているという。　雑誌のほかに、当時出版された書籍も揃える。イチオシは、破竹の勢いで成長していたメンズビギの売り上げ推移をグラフで掲載しているなど、ビジネス的な視点でDCブランドブームを分析した「ワールドVSメンズビギ」。1989年に出版された「ファッション狂想曲」は、当時衰退局面にあったDCブランドを批判的に扱っている点が面白いと語る。菊池武夫と栗野宏文に憧れて　市村は今年の3月に大学を卒業し、現在の活動は古着屋一本。「東京に進出するつもりはないのか」という質問に対し、「今、とても迷っている」と打ち明けた。「上田市の人口は15万人。うちのようなニッチな提案は受け入れられにくい。多くの方から東京進出を勧められているんですが、実は僕は人混みがとても苦手でして（笑）。実家の芦屋にいるときも、人の多い大阪の梅田や心斎橋は苦手でした。ですので、今は東京で知り合った方に『東京で落ち着ける場所ってどこですか？』って聞いているんです」。また、今後は古着を扱うだけでなく、日本のテキスタイル業界を盛り上げるために、ものづくりにも挑戦したいと語る。　今後の展望について市村は「古着屋という枠を超えて、コンセプトショップのようにしていきたい」と語る。その理想像として彼が挙げたのが、敬愛する菊池武夫が「タケオキクチ（TAKEO KIKUCHI）」の旗艦店として作った「TKビルディング」だ。FASHIONSNAPが2025年に行ったインタビューで、菊池武夫は同店についてこう語っている。設計を安藤忠雄さんにお願いして、1986年に完成したのが西麻布の「TKビルディング」です。インテリアデザインは英国のナイジェル・コーツで、売り場にはオリジナルのほかに海外からの買付商品も並べて、靴下や肌着、喫煙具や時計といった小物まで揃う。バーバー、ミュージックカフェ、スヌーカーバーを作り、今で言うセレクトショップやライフスタイルショップの先駆けのような構成かと思います。バブルの時期だったのもあって、とんでもない規模のお金が動いていましたね。（菊池武夫）　市村は、菊池武夫に並ぶ憧れの人物として、ユナイテッドアローズ 上級顧問 栗野宏文を挙げた。「栗野さんは、デザイナーズブランドの服に『ニューバランス（New Balance）』のスニーカーを合わせるような、アイコニックなスタイルをお持ちですよね。僕も、DCブランドの服を軸とした自分らしいスタイルを打ち出すことで、DCブランドの良さを伝えていきたいと考えています」。

80年代DCブランドの魅力　2002年生まれ24歳に刺さった「トゥーマッチ感」

 　トム ブラウンは完璧なテーラリングによるアメリカントラッド、ユニフォームの解体という確固たる信念に根差した挑戦を続けるとともに、ファッションショーはどこまでもドラマティックに、類まれなる創造性を提示している。日常と非日常を突き放しては再構築するようなショーの舞台装置には、感覚にダイレクトに響く音楽が欠かせない。　22歳の窪塚は、本格的に俳優として活動を始めてから6年目を迎える。さまざまな作品に出演する窪塚の創作活動と生活にも、音楽は深く結びついているという。　「僕の人生で音楽がない時間の方が少ないかもしれません。音楽をやっている友達も多いので、彼らの作品を聞くことも多いです。友達といる時もBGMとして何か音楽をかけています。仕事が終わって音楽を聞くと、普段の自分に戻れるので、スイッチを切り替えてくれるものでもあります。パッと思い浮かぶ、よく聞くアーティストはNujabesさん。音楽自体がかっこいいのはもちろんですが、BGMで流れていると、なんだか会話も弾む気がします。これってものすごく絶妙なバランスだと感じていて。『めっちゃかっけ〜！』って染み渡るんです」。　窪塚にとって、音楽はあくまでもナチュラルに自分自身に馴染むもの。さまざまなジャンルを横断的に楽しむと共に、雑踏でさえも新鮮な音として感性に響く時があるのだという。　「“曲”としての音楽はもちろん好きですが、“無音”も聞きようによっては音楽として耳に入ってくるんです。家の中で曲をたくさん聞いた日は、外に出てあえて自然の街の音を聞くこともあります。どんな音がするとか細かく聞くのではなく、ガヤガヤしているまま感じるのがいいんです。自分が歩いている場所、生きている場所のリアルな音はやっぱり“耳心地”が良いというか」。 　等身大の自然な姿が愛される窪塚だが、その感性には唯一無二のものがある。音楽もファッションもアートも、己の感性に響くものはジャンルにこだわらずに好きになる。そんな、クリエイティビティに対するオープンな心が窪塚を形成している。　「服を選ぶ時って、たくさんのアイテムを組み合わせて個性を出していくと思うのですが、トム ブラウンのウェアは服自体に個性が宿っている。でも今日のように全身で揃えたとしても、不思議と『着させられている』感じにはならなくて......それがなぜなのか、感覚的なので言葉にするのは難しいのですが。ブランドとしての色はめちゃくちゃ濃いのに、どんなアイテムも主体的に楽しめます」。　　服好きな窪塚の目に、今日のスタイリングはどう映るのか聞いてみると、率直な答えが返ってきた。　「まず『めっちゃいいな』と体が感じました（笑）。ニット、パンツ、コートで少しずつグレーの雰囲気が違うのに、重ねて着ると全部がビタッとはまっているのが気持ちいい。クラシックなんだけどカジュアル。“こだわり抜いたラフさ”がかっこいいと思いました」。　トム ブラウンとボーズという本物同士の美学が衝突して生まれたヘッドフォンは、2026年秋冬コレクションのランウェイで初披露。瞬く間に話題となった。着るものにこだわる窪塚は、すぐに自分なりの魅力を見つけたようだ。　「アイコニックな4barのデザインはもちろんかっこいいのですが、ずっとつけていても耳も肌も気持ちよく、カシミヤを使っていると聞いて納得しました。ハードな感じもするし、温かみもある。カジュアルな服装には間違いなく似合うと思いましたが、僕はあえてスーツやカチッとしたスタイルに合わせたくなりました」。　幼い頃から映画やドラマといった制作現場の近くで過ごしてきた窪塚は10月に23歳を迎える。等身大の学生役を演じることが多いが、そのキャラクターは多岐に渡る。余命わずかな彼女を支える純粋な高校生から、プログラミングスキルを駆使して情報収集する生徒、物語の鍵を握る二面性のあるヒロインの同級生役まで、常に新たな役どころに果敢に挑む。この冬は初のホラー映画の公開が控えている。　「オファーが来たときは、『ホラー作品のどんな役なんだろう』って、ワクワクしました。初めてのジャンルはいつも楽しさが先にくるんです。僕は自分の表現の幅を広げられると感じるタイプなので、どんな役なのかすぐに理解できなくてもたじろがないのは強みなんじゃないかと思っています。作品をどう見て欲しいとか、自分のどこを見て欲しいとかは考えないです。純粋に作品に没頭して楽しんでもらいたいです」。　彼の道のりはまだ始まったばかりで、挑戦はこれからも続く。ジャンルを問わず己のキャリアを切り拓くマインドは、どこからやってくるのだろうか。最後に、これからの役者人生を見据え、理想とする「本物」と、チャレンジを恐れない秘訣を聞いてみた。　「自分で考えて、選択して、その積み重ねで己の軸を持っている人。誰かに言われるのではなく、『こう思ったから、これを選んだ』って言える人が本当にかっこいい人だと思います。でも自分勝手とは別物で、自分の物差しにきちんと意識的になるというか。だけど、僕はまだまだ知らないことの方が多い。いつも分からないことは教えて下さいと聞くようにしています。自分から動かないと世界はどんどん狭くなってしまうと思うので。結局は自分に返ってくる。知らないことも、まだできないことも、以前は嫌いだったことも、卑下したり避けるのではなくて、もしかしたら今は好きになるかもしれないので受け入れて、少しずつ前に進んで、上に登っていく。そんなふうに生きていきたいと思っています」。 トム ブラウンのアイコニックな4barを左ハウジングにデザイン。ヘッドバンドとイヤーパッドには、ラグジュアリーなジャケット用カシミア「WEIGHT CASHMERE」のミディアムグレーを採用し、肌あたりの良さも追求した。専用ケース付き。＜BOSE QUIET COMFORT ULTRA HEADPHONES W/4 BAR IN JACKET WEIGHT CASHMERE＞発売日：9月28日（月）から10月4日(日)までトム ブラウン青山ストアで先行販売。そのほか、トム ブラウン銀座ストア、伊勢丹新宿店ウィメンズストア、伊勢丹新宿店メンズ館、阪急うめだ本店ウィメンズストア、阪急メンズ大阪、名古屋栄三越ストアで展開予定。（在庫状況によっては変更の可能性がございます）／価格：15万2900円 詳細はこちら 問い合わせ先THOM BROWNE（THOM BROWNE JAPAN）：03-6712-6348

THOM BROWNE

トム ブラウン青山ストアで先行販売

【窪塚愛流】日常を彩る新たなビート──トム ブラウン × BOSEのヘッドフォン

08 BOTTEGA VENETA｜スピッキオ　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」2026年秋冬シーズンから、新たなバッグファミリー「スピッキオ」が登場。「ミニ サンライズ（Mini Sunrise）」に着想を得た半月型のシェイプを、コンテンポラリーかつ構築的なフォルムに再解釈した。ブランドを象徴するイントレチャートに、サイドのゴールドカラーの球体がジュエリーのようなアクセントをプラス。ハンドルとストラップの長さや位置を変えることで、ハンドバッグやクラッチなど、多彩なシルエットへと変化する。温かみのあるニュアンスカラー「ストリング」が、秋冬の装いに軽やかさを添える。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BOTTEGA VENETA＞

ミニマルな「スリッポンシューズ」でエフォートレスな表情に　まるで部屋履きのようなぺたんこのスリッポンシューズが、海外を中心にストリートで人気を集めている。ここ数年で地位を確立しているクロッグサンダルのように快適に履くことができ、クワイエットラグジュアリーを体現しつつノンシャランなムードのシンプルさが魅力。今シーズンは、極限まで装飾をそぎ落としたデザインを手に入れたい。ベージュのスエード靴が旬のムードを後押し　トレンド感で選ぶなら、スエード素材のベージュが本命。季節の変わり目に取り入れれば、足元から秋冬モードにシフト。ベーシックなシャツとショートパンツの王道コーデも、カジュアルになりすぎず、洗練されたスタイルに。ローファー感覚で抜け感のあるトラッドスタイルに　チェックシャツにタータン調の大柄チェックスカートを合わせたクラシカルな装い。定番のローファーではなく、あえてミニマルなレザースリッポンを選ぶことで、今っぽい抜け感が生まれる。しなやかで光沢のある黒のレザーが、コーデ全体をクリーンにまとめてくれる。エレガントコーデにも合うホワイトスリッポン　シンプルな白のスリッポンは、淑女のエレガントなスタイリングにも寄り添ってくれる。上下ホワイトのきれいめコーデに、パンプスの代わりに投入するだけで一気に今っぽい印象に。足元からリラクシーなムードを醸し出してみて。「ウエスタンブーツ」は履き込んだようなくたっと質感が最旬　昨年から再燃しているウエスタンブーツは、今季も引き続き注目のアイテム。これからワードローブに迎えるなら、くたっとした柔らかな表情のウエスタンが正解。ヴィンテージ感のある履きならした質感や、しなやかなシェイプを選んで着こなしをアップデートしよう。カジュアルな日常コーデにウエスタンを投入　Tシャツにジーンズのベーシックな装いには、カウボーイが履くような王道でヴィンテージ感のあるデザインがおすすめ。足元をチェンジするだけで、ニュアンスをまとった都会のボヘミアンシックが完成する。黒ウエスタンで足元にシャープさを効かせて　シンプルな黒のウエスタンブーツは、ボヘミアンテイストにとどまらず幅広いシーンで活躍し、シックなオールブラックコーデとも好相性。柔らか質感ならハードに決まりすぎず、フロントのV字カッティングが程よいアクセントとなってコーデの引き締め役に。シックな配色で大人のサファリ風ルックに　ウエスタン特有のディテールが抑えられ、程よいヴィンテージ感のあるダークブラウンのブーツなら、大人のカジュアルコーデにも難なくマッチ。Tシャツにカーゴパンツ、スカーフで濃淡をつけたホワイトコーデに合わせて、こなれ感をプラスしたい。何が流行る？　2026年秋冬 オンシーズントレンド

スリッポン or ウエスタン　ストリートスナップから読み解く秋冬の足元トレンド

自由と独立の象徴としてのスカート　スカートは、プラダにとって特別な存在だ。スカートを自由と独立を象徴する服として捉え、ミウッチャにとっての"ユニフォーム"でもある。関係性を遡ると2004年には、建築キュレーターの太田佳代子とともに、展覧会「Waist Down: Skirts by Miuccia Prada」を企画。100着のスカートを身体やランウェイから切り離して、彫刻的なオブジェとして見せ、東京を皮切りに世界各都市を巡回した。長年にわたってスカートの造形やその意味を探ってきたとも言える。　今シーズン、ミウッチャとラフが改めて向き合ったのは、誰もが知る普遍的な衣服を、一つの形に固定せず、どこまで変化させられるのかという実験であり、問いだった。スカートは単体で形として成立する一方、合わせるアイテムによって異なる表情を見せる。スカートという一つの造形に対象を絞り、その限られた枠組みの中で表現の幅を広げていった。　コレクションの中心となったのは、プラダが得意とする膝丈のスカート。身体に巻き付け、大ぶりのベルクロで留めるラップスカートをはじめ、プリーツやクリノリンの概念を取り入れたもの、カットオフや布を重ねてボリュームを持たせたものなど、その表情はルックごとに変化する。腰位置をずらしたり、留め方をあえて崩したりすることで、整いすぎないシルエットに仕上げた。機能を装飾へ、構造を表へ　ここで重要になるのが、機能を別の意味へと置き換えるプラダらしいアプローチだ。工業製品にも広く用いられるベルクロ（ショーの招待状もベルクロだった）は、スカートのサイズやシルエットを調整するという機能を残しながら、コントラストカラーに切り替え、クリスタル刺繍の土台というデザイン要素へと変化。大きく拡張されたスナップボタンはジュエリーのように配され、通常は衣服の内側でシルエットを支えるクリノリンの構造をあえて表に出し、透けるシェルのようにスカート全体を覆うことで、内側のプリーツや装飾を見せた。　ラップ、プリーツ、クリスタル刺繍、カットオフといった複数の技法を一着の中で交差させることで、スカートは繰り返し再構築されていく。着方によってシルエットや見え方が変わるデザインも多く、均整の取れた完成形を提示するのではなく、ずらす、重ねる、開くといった動作によって、馴染みのあるスカートの造形を更新していく。　素材の選択にも同様の反転が見られる。コットンを多用しながら、ラテックスやRe-Nylon、シレ加工を施したマットな素材といったインダストリアルな要素を投入。工業的な素材をクラシックなプリーツへと仕立てる一方、コットンはレザーやスエードを思わせる風合いに加工された。クリスタルで再解釈したギピュールレースや、フローラルプリントをコットンやシンセティック素材で表現したスカートも登場する。　鮮やかな花柄と異なるプリントを重ねたり、プリントの上に光沢のある異素材のパネルを重ねたりと、異なる柄や質感をあえて共存させる。"新しさ"を奇抜なフォルムに求めるのではなく、「この素材はこう使うもの」「このパーツはここにあるもの」といった素材やディテールにまつわる既成概念を少しずつずらすことで、新たな見え方を生み出している。一つの服から広がる可能性　スカート単体だけでなく、何と組み合わせるかによってもその印象は変化する。ブラトップやチューブトップ、シャツ、タートルネック、シンプルなニットなど、上半身は比較的ミニマル。装飾やボリュームを腰から下に集中させることで、スカートそのものの存在感を際立たせた。一方で、オーバーサイズのレザージャケットではタフに、ナイロンアウターでは軽快にと、同じ膝丈のスカートも合わせる服によって見え方を大きく変える。セーターやシャツ、ブラトップなど、周囲のアイテムとの関係によって、一つのスカートに異なる解釈が生まれていく。　ミウッチャとラフが今回設定したのは、「スカート」という極めて限定的なルールだった。しかし、一つのアイテムに絞り込むことは、決して表現を狭めるということではない。むしろ形、素材、機能、装飾、着方、スタイリングを一つずつ組み替えることで、見慣れた衣服の中に新たな可能性を引き出していった。　「既知のものの中にこそ、無数の可能性が存在する」。 まったく新しい何かを生み出すのではなく、すでに知っている一つの服を繰り返し見直すこと。厳格な制約から自由な変化を導き出すという、一見矛盾する方法によって、プラダはスカートという普遍的な衣服を改めて問い直した。

制約することで自由を模索する、「プラダ」がスカートに探る可能性

07 CELINE｜スモール フレア バッグ　「セリーヌ（CELINE）」2026年秋冬シーズンの新ラインとして登場した「スモール フレア バッグ」をピックアップ。口が大きく開く構造ながら、名前の通り裾に向かって広がるフレアシルエットと、流れるようなドレープ感が柔らかなニュアンスを加える。フロントのフラップには新たに採用されたターンロッククロージャーを配し、ジップ仕様でさらなる実用性も。落ち着いたトーンが増える秋冬の装いには、目の覚める鮮やかなレッドを差し色に。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜CELINE＞

集大成の“パーティー”　約6年間にわたりディーゼルのクリエイティブを率いてきたマーティンスが、集大成となるコレクションのキーワードに挙げたのは昨シーズンに引き続き、「パーティー」だった。「ディーゼルは、いつだってパーティーが最優先。そこにあるのは、インクルーシビティ、自己表現、喜び、そして誰もが同じように体験を楽しめるという民主性。このコレクションはディーゼルそのもの。破壊的で、セクシーで、流動的で、楽しい。僕たちはみんな、この瞬間を一緒に生きている。もう一度、一緒にこの旅を楽しもう」と語る。200人の“サクラ”パフォーマー　ショーでは、マルセイユを拠点とするアーティスト・コレクティブ「(LA)HORDE」のパフォーマー200人が観客に紛れ込んでいた。開始直後は一般の来場者と見分けがつかず、ほかのゲストと同じようにショーを鑑賞。しかし、ドナ・サマー（Donna Summer）の楽曲「Love to Love You Baby」が流れ始めると、官能的で挑発的なパフォーマンスを開始し、ショーが進むにつれてその絡みは激しさを増していった。キーモチーフはオーキッド　今季のキーモチーフとなったのは、オーキッド（蘭）。最新フレグランス「Only Desire」を象徴する花でもあり、コレクション全体に散りばめられている。レザージャケットとブレザー、トラックスーツの襟とシャツの袖口など、異なるアイテムを重ね合わせ、その境界にはオーキッドをかたどったカットアウトを施した。ポロドレスやニット、パンツ、Tシャツも大胆に切り込み、肌を露出。花びらが生地を侵食したような表現や、極端なローウエストのシルエットで官能性を強調した。 得意の“トロンプルイユ”　マーティンスの得意とするトロンプルイユ（だまし絵）も健在。ツイードコートや厚手のウインタージャケットを軽やかなシャツにプリントし、春夏のワードローブとして提案。過去のコレクションにも登場したアウターも、プリントで再現。デニムのボンバージャケットには、ベースボールジャケットやバイカージャケットに見えるフォイルプリントを施し、あえてひび割れさせている。 　たくし上げたTシャツを縫い合わせてブラトップやバンドゥ、ドレスへと再構築し、“激しい夜を過ごした後、大急ぎで服を着た”ようなカオスを表現した。 最初と最後のルックをまとったエラ・スナイダー　ラストルックを飾ったのは、マーティンスのディーゼルでのデビューコレクションでファーストルックを務めたアーティストで、トランスジェンダー人権活動家のエラ・スナイダー（Ella Snyder）。ヒップが大胆にのぞくマイクロなデニムショーツで登場し、始まりと終わりをつなげてみせた。約6年間の物語を結ぶ、象徴的なフィナーレとなった。 “ファッションの民主化”を掲げた約6年間の功績　マーティンスは約6年間にわたり、ディーゼルのスローガン「For Successful Living」を独自に解釈しながら、“ファッションの民主化”を掲げてきた。振り返れば、その姿勢は一貫している。ファッションを一部の人だけのものにせず、多くの人が参加できる体験へと広げてきた。 　ショーやプレゼンテーションでも、既成概念を覆すアイデアで見る者を驚かせ続けた。一般客や学生を含む約5000人を招いた大規模ショーをはじめ、コンドームの山をランウェイに出現させてセーフセックスを啓蒙し、デニムの残布の山を舞台にアップサイクルを打ち出したことも。一般客も招いたレイヴの開催や、3日間にわたるショーの舞台裏の生中継も実施。ミラノの街中に卵型カプセルを設置し、街全体をランウェイへと変えたこともあった。　主軸であるデニムは多彩な加工でユニークに表現しながら、ブランドが本来持つセクシーでやんちゃな、遊び心のある世界観を発信。オーガニックコットンやリサイクル繊維などの採用を進め、サステナビリティの取り組みも推進したこともまた、彼がディーゼルに残した大きな功績の一つだろう。名残惜しい幕引きとマルジェラ専念への期待　デニムや大胆な再構築を得意とするマーティンスと、ディーゼルの相性は抜群だっただけに、この続きがもう見られないのは名残惜しさもある。ただ、マーティンスは現在「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のクリエイティブディレクターも務めており、2つのブランドを両立させる負担は相当なものだったはずだ。 　メゾン マルジェラは、ウィメンズとメンズ、オートクチュール（アーティザナルコレクション）までを抱えるメゾンであり、二足のわらじで手掛けるのは難しいポジション。現在、就任から1年が経つが、メゾン マルジェラで独自のスタイルを確立できたとはまだ言い難い。彼のキャリアを考えれば、今こそメゾン マルジェラに専念すべき重要な局面といえるだろう。破壊的で、セクシーで、自由で、楽しい。最後まで“マーティンスのディーゼル”を貫いたラストショーだった。

DIESEL

観客が激しく絡み合う!?　グレン・マーティンス集大成の「ディーゼル」ラストショー

KHAITE　今季はロマンティシズムに振れながらも、強さを感じさせる構築的なシルエットと精緻なクラフトマンシップが、ブランドをさらなる高みへと押し上げた「ケイト（KHAITE）」。ランジェリーのディテールやレース、ラッフルを多用し、モデルのウォーキングに合わせて服が揺れ、さまざまな表情を見せる。花の刺繍やリボン、レース使いがロマンティックなムードを添える一方、コルセットのディテールや部分的なレザー使い、堂々としたキャットウォークが力強さを際立たせた。　クリエイティブディレクターのキャサリン・ホルスタイン（Catherine Holstein）が描くのは、ただ甘いだけの女性像ではない。芯の強さがあるからこそ、フェミニンな装いも臆することなく楽しむ、自信に満ちた女性だ。日本での本格展開も始まり、今後さらに存在感を広げていきそうだ。Calvin Klein Collection　今シーズンもヴェロニカ・レオーニ（Veronica Leoni）は、「カルバン・クライン コレクション（Calvin Klein Collection）」の根幹を成すアメリカン・ミニマリズムに立ち返り、不要なものを削ぎ落とした先にある美学を追求した。そこに立ち現れるのは、服をまとう女性の内面だ。装飾を極限まで排し、身体と服の関係性を探ることで、他者にどう見られるかではなく、自分自身がどうありたいかという欲望や自己表現を浮かび上がらせた。　ランウェイには、リーンなテーラリングやドレスが並んだ。たっぷりとドレープを取ったスクープネックのドレスは、ミニマルだからこそ身体の動きを際立たせる。素材や色で変化をつけながらも、全体には凛とした緊張感が漂い、ブランドを象徴するデニムもクリーンに仕上げられた。TOMMY HILFIGER　「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が今季の舞台に選んだのは、ニューヨークを象徴する高級ホテル「ザ・プラザ」。かつて家族とペントハウスに暮らした思い出の地に、ゲストを招いた。　コレクションを貫いたのは、ブランドの屋台骨ともいえる王道のプレッピースタイル。アーカイヴへの敬意を残しながら、ブランドコードを現代的に更新した。ファーストルックでトップモデルのジジ・ハディッド（Gigi Hadid）がまとったルーズなチノパンをはじめ、ラガーシャツやポロシャツはオーバーサイズに再構築。柄同士の組み合わせやカラーブロッキングで遊びを加え、着る人の個性を引き出した。象徴的なロゴやフラッグも、光沢のある軽やかな素材に落とし込み、ブランドのDNAを今のムードへとつなげている。Heirlome　メキシコ出身のステファニー・スーバービルが手掛ける「エアルーム（Heirlome）」は、ラテンアメリカの職人技とニューヨークの洗練を融合するブランド。2025年には「CFDA/Vogue Fashion Fund」のランナーアップ（準優勝）に選出され、今季、ブランド初のランウェイショーを開催した。今季はメキシコ・オアハカに受け継がれる職人技と、その継承にフォーカス。2023年の旅をきっかけに交流を深めたヒメネス一家との協業を軸に、父から娘へと受け継がれるクラフトを通して、伝統を次世代へとつなぐブランドの姿勢を示した。　コレクションは、テーラードや光沢とハリのある素材を用いた端正なスタイルをベースに、ヒメネス親子によるプリントや、タッセル、フリンジ、ニット、木彫りといった豊かな手仕事を重ねた。クリーンなシルエットと装飾性の高いクラフトを掛け合わせることで、ブランドが持つミニマルとマキシマルの二面性を浮かび上がらせた。Bad Binch TongTong　中国出身のデザイナー、テレンス・ジョウが手掛ける「バッド ビンチ トントン（Bad Binch TongTong）」も、個性の際立つデザインで注目を集めた。今季は会場となったバルーン・ミュージアムとのクリエイティブパートナーシップのもと、“光るクチュール”を発表。ファッションだけでなく、アート、光、空間を融合した没入型のランウェイで、ブランドの世界観を表現した。　コレクションの出発点となったのは「変容」。梱包や保護に使われるラッピングフォームなど意外性のある素材を用い、伝統的なクチュールのシルエットを再解釈した。近未来的なフォルムや素材に光を取り込み、独自のファッションへと昇華。フレッシュな世界観で注目を集める一方、パフォーマンス性の高い服を細部まで見ると、造形や仕立ての完成度の高さも印象に残った。

受け継いだコードを更新、“らしさ”を現在形へ──NYファッションウィーク ハイライト

肌見せとレイヤードの融合　インスピレーションとなったのは、古田が酷暑のパリで目にした、裸に近い開放的な装いと、高温多湿の東京で重ね着をする人々の姿。その対照的な二つの装いを結びつけ、肌見せとレイヤード、スポーツウェアとドレスアップといった、相反する要素を掛け合わせている。 布の面積を減らし、シアー素材を重ねる　今季は、意図的にバランスを少し崩すことで生まれる、自然な肌見せが基調となった。ランウェイには、ビスチェや胸元が深くV字に開いたセーター、サイドを大きく開けたトップス、ショートパンツやミニ丈のボトムなど、肌をのぞかせるアイテムが登場。ジャンパースカートにはブラトップを合わせ、露出の新たなバランスを探った。 　さらに、シャツやテーラリングといった端正なアイテムにも、肌見せや透け感を取り入れることで涼やかな表情を加えている。布の面積を思い切って減らす一方で、シアー素材はふんだんに用い、パンツやスカートを透かしながらレイヤード。重層的でありながら、暑苦しさを感じさせない佇まいに仕上げている。 意思のあるバックスタイル　古田は今季、特に背中を意識したという。「より自分の体に自信を持って見せ、見せたいところを自分でコントロールできるように、あえて大胆に開けるようにしている」。象徴的だったのが、ジョギングショーツの後ろにクラシックな燕尾服を思わせるディテールを加えた一着だ。スポーツウェアという枠にとどまらず、別の役割を与えようとする発想が表れている。背中から流れるオーガンジーは、風をはらんで美しくなびいていた。 日常着としての水着　スイムウェアをコーディネートに取り入れていた点も印象的だった。古田は「泳ぐためのものというより、今は外で着る服の一つとしての提案」と語る。暑さからセーヌ川へ飛び込む若者たちの姿を思わせる、奔放で自由なムードが漂う。 装飾と機能の掛け合わせ　都会的なブラックを基調にしながら、古田がパリで訪れたマーケットで目に留めたものに着想を得たという大胆な花柄を差し込み、鮮やかなコントラストを生んでいる。さらに、ジャカードやクラシックなパターンをあえてスポーツウェアに落とし込むなど、クラシックとスポーツ、装飾と機能といった異なる要素の掛け合わせが随所に見られた。玉虫色に光るサンダルやサンバイザーなどのアクセサリー使い、スリーブなどにあしらわれたスタッズのアクセントも目を引いた。 偶然の音楽さえも、ショーの一部に　ショーは、テムズ川を望むテラスで行われた。折しも近くを通りかかったマーチングバンドの演奏がショー音楽と重なり合い、思いがけない不協和音が会場を包む場面もあった。もちろん意図された演出ではなく、屋外でショーを行ったからこそ生まれた想定外のハプニングだ。 　しかし、環境の変化に対して、服や身体をどう適応させ、順応させていくのかを題材にした今季を思えば、その偶然すらもテーマと呼応しているようだった。予期しない変化を避けるのではなく、それを受け入れ、楽しみながら、解放していく。ランウェイに登場した服だけでなく、ショーそのものが、「順応、適応、解放」というキーワードを体現していた。

TOGA

酷暑のパリと高温多湿の日本にヒントを得た「トーガ」──露出とレイヤードの新たなバランス

巻き方で表情が変わる、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー　「モンマルトル ニューヨーク（MONTMARTRE NEW YORK）」は、ストリートブランドで経験を積んだ八木佑樹が2016年に設立したブランド。メッセージ性とインパクトのあるグラフィックを載せたマフラーがブランドのシグネチャーであり、秋冬のスタイリングを彩るワンポイントアイテムとして、毎シーズン人気を集めています。今回はそんなブランドが誇る定番シリーズを徹底解説します。表裏どちらも楽しめるデザイン　「モンマルトルニューヨーク」のマフラーの最大の特徴は、インパクト抜群のグラフィック。般若や風神雷神図、スクランブル交差点など日本文化から着想を得たものから、アメリカの自殺防止センターの電話番号といった社会問題を訴えるものまで、他のブランドでは見られないモチーフをストリートアートのようにアーティスティックに昇華したアイテムを展開しています。ジャカード織りで仕立てられているため、表裏の両面にグラフィックがあしらわれているのも特徴の一つ。象徴的なデザインについてデザイナーは「表と裏を主従関係では考えず、一つのマフラーが持つ異なる表情として捉えている。それぞれ異なるグラフィックを用いながらも、色やモチーフ、全体のバランスを通して、一つの作品として成立するように意識している」と解説。実際に首に巻いたり折ったりすることで色や絵柄の断片が重なり、その時に偶然生まれる新しい構図や、身につける人がその日の気分によって見せる面を選べることも「モンマルトルニューヨーク」のマフラーならではの面白さであり、魅力ではないでしょうか。デイリーに使いやすい素材　素材には、耐久性に優れたアクリルを採用。鮮やかな色味や細かな文字、図柄をジャカードで表現しやすく、首に巻きつけた時の軽やかさや肌触りの良さも実現しています。マフラーの定番素材であるウールやカシミヤと比較すると毛玉になりにくく、さらには自宅で洗濯もできるなどイージーケアなのも魅力的なポイント。程よい厚みがありながら重すぎないので、冬に限らず幅広いシーズンで日常的に使うことができます。　「モンマルトルニューヨーク」のマフラーは、全てドイツで生産されています。デザイナーの八木佑樹はアントワープ王立芸術学院に通っており、当時の同級生が営む工場がドイツにあったことから、生産を依頼するようになったと言います。「複雑なグラフィックや細かな文字をジャカードで表現するには高い技術が必要だが、直接コミュニケーションを取りながら、色や糸、細部の見え方まで一緒に調整できることが大きな理由。技術面だけでなく、長年築いてきた信頼関係も含めてものづくりに欠かせない存在になっている」と説明します。多彩な巻き方ができる長さ 　一般的なマフラーの長さは160〜180cm、幅は30cmと言われていますが、「モンマルトルニューヨーク」のマフラーの長さは200cmを超え、幅は約半分である18cmという縦に細長いシルエットを採用しています。しっかりと長さがあることでシンプルに巻くだけではなく、バラクラバのように顔に巻きつけるなど多彩な巻き方を楽しめ、幅が細いのでかさばることなく、程よいボリューム感でスタイリングに取り入れることが可能です。デザイナーの“好き”を追求した26AWコレクション　自分好みのものを選べる豊富なバリエーションも魅力の一つ。26AWコレクションでは明確なコンセプトやシーズンテーマを設けず、デザイナー自身が直感的に良いと思ったものを作ったと説明します。「自分が好きな19世紀の絵画を抽象化したものや、最近好きになった絵本から着想を得たカエル、学生時代に訪れたオランダの風景をもとにした風車など、自分が好きなものや、これまでの記憶に残っているものを素直にグラフィックへ落とし込んだ」と語り、それぞれのマフラーにはデザイナーのパーソナリティに紐づいた強い想いとこだわりが存分に込められています。その他のアイテムはこちらから ✔️ デザイナーが選ぶ、おすすめの一本  　「26AWコレクションの中でも特に気に入っているのは、自分の出身地である鳥取に伝わる神話『因幡の白うさぎ』から着想を得たブラウンラビットスカーフです。故郷にまつわり、幼い頃から身近にあったモチーフなので特にパーソナルで思い入れのある一本です。神話をそのまま説明的に描くのではなく、色や構図を通して「モンマルトルニューヨーク」のグラフィックとして再解釈。広げた時には一つの作品として見えますが、実際に巻くと柄の一部分だけが現れ、見る角度や巻き方によって印象が変わるところも気に入っています」。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ・毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ・結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ・“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

MONTMARTRE NEW YORK

お買いモノ

【マイスタンダード】インパクト抜群のグラフィックを身に纏う、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー

「VOGUE JAPAN」編集トップ 林香寿美が退任コンデナスト・ジャパンが、「ヴォーグ ジャパン（VOGUE JAPAN）」の編集トップであるヘッド・オブ・エディトリアル・コンテント 林香寿美の退任を発表した。同氏は7月31日をもって同社を退社済みで、後任については明らかにしていない。 今年1月にティファニー・ゴドイ（Tiffany Godoy）の後任として同職に就任していたが、約半年での退任・退社となった。＞＞元記事を読むCFDAのコルブCEOが休職表明　ショー抗議者への対応でPETAは「暴行」主張アメリカファッションデザイナー協議会（Council of Fashion Designers of America）のCEO兼プレジデントのスティーブン・コルブ（Steven Kolb）氏が当面の間、休職すると表明した。 ニューヨーク・ファッション・ウィーク中に開催された「コス（COS）」のショーで、動物愛護団体「ピータ（PETA）」のメンバー2人がウールの使用に対する抗議活動を行い、同氏が身体的に抑止したことを理由としている。ピータは声明の中でコルブ氏が「暴行を加えた」と主張しているという。＞＞元記事を読むLVMH会長の次男 アレクサンドル・アルノーがナイキの取締役に就任ナイキ（NIKE）が、LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（以下、LVMHグループ）のベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長の次男、アレクサンドル・アルノー（Alexandre Arnault）を取締役会メンバーに任命した。 アレクサンドルは1992年パリ生まれ、名門エコール・ポリテクニーク（École polytechnique）で修士号を取得、マッキンゼーや資産運用会社でキャリアを積んだ。現在は、LVMHグループの取締役を務めると共に、ワイン・スピリッツ部門のモエ・ヘネシー（Moët Hennessy）の副CEOを担っている。＞＞元記事を読む自由が丘の再開発を先導　新施設「ミューズスクエア」内部が公開東急東横線・大井町線 自由が丘駅前で9月17日に開業を控える新複合施設「自由が丘ミューズスクエア（JIYUGAOKA MUSE SQUARE）」の内部が公開された。 再開発区画内で営業していた「自由が丘 モンブラン」「そば処 自由が丘 薮伊豆」「自由が丘 一誠堂」に加え、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」や「コスメキッチン（Cosme Kitchen）」といったファッション・ライフスタイルのテナントを揃え、駅前のにぎわいを創出するとともに、街の魅力の更なる向上を目指す。 建物は地下3階、地上15階構成、高さは約60メートルの複合ビルで、景観は再開発以前から大きく変わるが、路面店が連続する街並みと調和する外観デザインを目指した。延床面積は約4万6000平方メートル。＞＞元記事を読む三陽商会の国内自社工場が十和田市に移転　2028年上期に稼働予定三陽商会が、自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」を青森県十和田市に移転し、新設すると発表した。2028年度上期の完成および稼働開始を予定している。 今回の移転および新設について、2026年4月に公表した「中期経営計画の進捗状況」における成長投資の一環と説明。現工場において、建物の経年化への対応に加え、従業員が安全で快適に働ける環境の整備や、将来の技術継承に向けた人材確保が課題となっていたことから、移転および新設によって就労環境の整備、人材の確保と育成、技術継承の基盤づくりを進めるという。＞＞元記事を読む中川政七商店、かばんメーカー「バッグワークス」を買収　創業310年で初のM&A中川政七商店が、8月21日付でかばんメーカー 「バッグワークス（BAGWORKS）」の全株式を取得し、同社の事業を承継した。中川政七商店にとって、1716年の創業以来、初のM&Aとなる。取得金額は非公開。 バッグワークスは、日本最大級のかばん産地である兵庫県豊岡市で、1954年に創業。黒字・無借金経営を続ける一方で、生産計画や商品企画、販売などの経営判断は、高島茂広 前社長の経験と判断に支えられてきた。引退を見据え、事業承継先を検討するなか、退任後も事業を安定して継続できる経営体制を整えることが課題となっていた。＞＞元記事を読むサザビーリーグが「アコメヤ トウキョウ」を全日空商事に売却　次の成長ステージへサザビーリーグが、100％出資子会社で「アコメヤ トウキョウ（AKOMEYA TOKYO）」を運営するAKOMEYA TOKYOの全株式を、ANAグループの全日空商事に譲渡する。譲渡額は非公開。取引は10月30日までに完了する予定となっている。 株式譲渡後もAKOMEYA TOKYOの代表取締役社長は山本浩丈氏が務める。AKOMEYA TOKYOは2013年にサザビーリーグの一事業としてスタート。コロナ禍を受けて2022年に事業を分社化し、食品小売りのノウハウを持つ丸の内キャピタルが51％、サザビーリーグが49％を出資する合弁会社となった。その後、サザビーリーグが全株式を取得して完全子会社化していた。＞＞元記事を読む【現地レポ】Apple初の折りたたみスマホ「iPhone Duo」の実力はついに登場したアップル初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」。林信行が、アップル米国本社で行われた発表会で実際に製品を手にした印象をレポート。 「実際に触ってまず感じたのは、その価格に見合うだけの、アップルらしく妥協なく作り込まれた製品だということだ。開閉時に表示される美しいアニメーション。マグネットに吸い寄せられ、「カチッ」と本体が閉じ切る瞬間の心地よい感触。自撮りをしながら覗き込んでいた画面上の黒いレンズが、アプリを切り替えるとスッと消えてしまう演出（大画面に搭載されたカメラのみ）。一つひとつは小さな演出だが、とにかく触っていてワクワクする」。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ヴォーグ ジャパンの編集トップが退任、折りたたみスマホ「iPhone Duo」現地レポ…【5分でわかる主要ニュース 9/13〜9/19】

最新デザイナーズから古着まで揃う広々4フロア　今回訪れたのは、1997年創業のセレクトショップ「メイデンズショップ（MAIDENS SHOP）」が、今年3月に神保町にオープンした新店舗。地下1階から3階までの4フロアで構成された、広々とした作りが特徴だ。これまではメンズとウィメンズで店舗が分かれていたが、新店では性別で売り場を分けずにジェンダーレスな服選びを提案。また、初となるヴィンテージアイテムの常設販売を行っている。　池田は国内外のデザイナーズブランドが揃う地下1階から物色。私服でも愛用しているというカナダ発「ジェームス カワード（JAMES COWARD）」を手に取り、「一見何も変わったところはないが、生地の作り込みやサイズバランス、ディテールの凝り方が絶妙」とその魅力を語った。プロの技光るコーデ術を披露　シューズやバッグ、オブジェなどが余白のある空間に並ぶ1階。サンダル界のロールスロイスとも称される「ユッタニューマン（JUTTA NEUMANN）」の別注品や、ディレクター 瀬谷慶子の「seya.」と沖縄の陶芸作家のコラボレーション作品などが揃う。ヴィンテージウェアにハンドペイントを施した、インパクト大な限定アイテムに興味津々の池田。パンチの効いた服をコーディネートになじませる、スタイリストならではのテクニックを紹介する場面も。スタイリストの理想のアイウェア　撮影当日、セールを開催中だった2階。国内外のさまざまなアイテムがお値打ちな価格で並ぶなか、手に取ったのはセール対象外のとあるサングラス。「所有するアイウェアの7割がメイデンズショップでの購入品」だという池田が、サングラス選びのこだわりを語った。最上階はヴィンテージ天国　1フロア丸々ヴィンテージで構成した3階。池田が大ファンだというフィンランドデザインの巨匠、カイ・フランク（Kaj Franck）の貴重なガラスウェアも揃う。通も唸る古着のラインナップから、「分かりにくいからこそ良い」と選んだ玄人好みな一着とは？　池田尚輝の「業界人のプライベートで通う店」全編は、FASHIONSNAP公式YouTubeチャンネルで配信中。 記事では紹介しきれなかった、タンクトップへのこだわりやバッグ選びのルール、本気で買い物に没頭するファッションフリークな素顔も必見だ。FASHIONSNAPの公式YouTubeチャンネルを登録して最新コンテンツをチェック！

【業界人のプライベートで通う店】スタイリスト 池田尚輝と行く神保町の新アドレス

秋色ブラウンデニムで巡る「紅葉狩り」 　澄んだ秋空のもと、赤や黄色に染まる木々を眺めながら散策する紅葉狩り。タフに穿けて汚れも気にならないデニムパンツなら、一日中歩いても地面に腰掛けても気にならず、思う存分紅葉を楽しめます。「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」の一本は、定番のブルーやリジッドとは一味違う、深みのあるシックなブラウンカラーが特徴。秋のスタイリングにも馴染み、ハイゲージのハイネックニットとサンドベージュのバッグなど大人っぽいアイテムにも相性抜群です。朝夕の寒暖差や冷たい秋風から守ってくれる軽やかなナイロンブルゾンを片手に、秋の風物詩を楽しんで。👔 STYLING ITEM端正なタックスラックスで楽しむ「食べ歩き」 　風情ある石畳やレトロな路地をのんびり散策し、話題のテイクアウトグルメを楽しむ街歩き。立ち姿をスッときれいに見せてくれるタック入りのスラックスは、ウエスト周りにゆとりがあるため、美味しいものを心ゆくまで味わった後も締め付け感がなく快適に過ごすことができます。端正なシルエットが目を惹く「ザ・リラクス（THE RERACS）」のベルテッドパンツは、腰回りに適度にゆとりがあり、ハイウエスト仕様でナチュラルなスタイルアップを叶えてくれる優れもの。鮮やかな色味のカーディガンを合わせれば、写真映えする華やかなスタイリングが完成します。👔 STYLING ITEM上品さを備えたイージーパンツで楽しむ「アート鑑賞」 　静かな館内で作品とじっくり向き合い、感性を満たす贅沢な時間。何時間も歩いたり立ったり座ったりを繰り返す鑑賞シーンには、イージーパンツがおすすめです。一歩間違えると“部屋着”のようになってしまいがちですが、素材選びに気をつければ、美術館の知的な空間にもすんなり馴染みます。「サルバム（sulvam）」のイージーパンツは、程よい光沢感と高級感を兼ね備えたベロア地で仕立てられた一本。ミニマルなデザインとシックな色味がマッチしたボトムスに共布のシャツを合わせれば、美しいドレープが凛とした上品さを際立たせ、知的なセットアップスタイルに。👔 STYLING ITEM

THE RERACS

sulvam

VIVIANO

大人の秋旅行におすすめしたいパンツスタイル　シーン別のスタイリングを紹介

「給料をほぼ全ベット」22歳でスタートしたバイヤー生活──キャリアのスタートはイギリスと聞きました。イギリスでバイイングを始めたきっかけは？　イギリスの大学院への留学を目指したものの、円安の影響で学費を工面できずに頓挫してしまい。もともと服が大好きで学生時代は古着屋でアルバイトをしていたので、ワーキングホリデーを利用して本場のイギリス服を見て回ろうと決めました。そして、ロンドンでアパレル販売の仕事をしながら、日本の古着屋のバイイングを手伝うようになりました。──では、最初は服の買い付けを？　はい。ただロンドンは古着が高くて、日本できちんと商売になるような品を集めることは難しかった。そんな中で、比較的手頃だったのがシルバージュエリー。手伝いで見繕ったものが服よりも評判が良かったりして、個人としても買い付けるようになりました。最初はポケットマネーで9点。友人たちが買ってくれた売り上げ金でさらに仕入れ、販売の仕事で稼ぎが安定してからはその給料も買い付けにほぼ全ベットして、どんどんのめり込んでいきました。──何が三品さんを突き動かしたんでしょうか？　古着好きの方には共感していただけると思うのですが、古着屋でジュエリーのラインナップまで面白いお店はすごく少ない。自分が消費者として感じていた「欲しいジュエリーがない」「ヴィンテージが高すぎる」といったような不満が原動力になりました。世界には素敵なヴィンテージが山ほど眠っているのに、知らせずにいるのはもったいないと。服とジュエリーの買い付けを十分な質と量で並行することは難しい。ならば、専業でしかできない熱量と手間をかけて、歴史に埋もれてしまいそうな優れたデザインを掘り起こそうと決めたんです。──服とジュエリーの買い付けはどう違いますか？　そもそも、古着とジュエリー・小物が買える場所って、重なっているようで実は重なっていなくて。それに、バイイングの勘所もかなり違う。服の場合は店のテイストに合うかなど、大きな物差しで選んでも問題が起きづらいですが、ジュエリーの場合はサイズ選びなどがよりシビアなので、もっとミクロなバイイングをしないといけません。当然、ものを見極める上で必要な知見も異なります。──具体的にどういったところでジュエリーを探しているんですか？　イギリスとフランス、北欧一帯を中心にヨーロッパ中を回っています。現在はワーキングホリデーの期限が切れて帰国しているのですが、帰国前の1ヶ月は、先ほどの国々に加えてオランダやベルギー、ドイツ、イタリアなど10ヶ国ほどで買い付けを行いました。田舎も都会も満遍なく見て回りましたね。付き合いのあるディーラーはもちろん、アンティークマーケットやオークション、リサイクルショップみたいなところまで行くので、本当にキリが無くて。ジュエリーの匂いがするところは徹底的に見ます。無い時は本当に一つも無かったりするので、一ヶ所でドカンと定期的に買えるわけではない。どれもが旅の中で出会った一期一会の品です。求めるのは「平置きでもカッコいい」デザイン──地域ごとにデザインの特色がありますか？　歴史や文化の違い、地理的な特性が色濃く反映されていると感じます。例えば銀山が多い北欧では、戦前はカトラリーやお皿、花瓶といった銀製品を作る工房がたくさんあった。そして、大量生産が加速し銀製品の需要が減っていく中で、ジュエリー産業が盛んになったという流れがあります。また、女性の社会進出が早かったので、女性が自己表現のために自分でジュエリーを買うという文化がある。北欧のモダンで彫刻的なデザインは、ジュエリーをファッションとして楽しむ土壌が支えたものと感じます。また、家具などを含めたデザインの大きな潮流の影響もあるでしょう。　一方で、シグネットリングやウォッチチェーンなど、男性の装身具から始まったイギリスやフランスのデザインはより無骨です。線が太くてがっしりとしたフォルムが多く、凝った彫金が入っていたりとクラシックな印象。デンマークは花や葉、スウェーデンは水や岩など、自然をモチーフにした有機的な線が特徴の北欧とは対照的です。他にも、イタリアはより華やかな足し算のデザイン。ラインが繊細で、面が輝くような処理をされていることが多いです。──服におけるタグ同様、ジュエリーでは刻印も出自を知る手掛かりですよね。　最初は何も知識がなくて、分からないことはインターネットで検索して調べていました。英語の情報をフランス語に翻訳して調べて、見つけた資料をまた英語に戻して、という地道な作業です。買い付けを続ける中で、親しくなったディーラーから教えてもらったり、訪れた国で大きな図書館に行って昔の本を調べたりもして。国・年代ごとの刻印やジュエリー製造のルール、デザインの特徴など、見聞きした情報はすべてデータベースに蓄積しています。その甲斐もあって、買い付けのスピードは創業当初よりも格段に速くなりましたね。──知見が蓄積された今でも、最後まで出どころが分からないものもあるんですか？　もちろんありますし、そういうものこそロマンがあって好きです。オタク気質なので、つい解明するための努力はしてしまうんですけどね。でも、謎には想像できる余白があって心惹かれますし、ヴィンテージだと思って買ったものが実は新品だったとか、知らない方が幸せなこともあるじゃないですか（笑）。そういう意味でも、情報はあくまでオマケだと思っています。大切なのは、そのデザインを純粋に愛せるかどうか。古いものでも新しいものでも、どこで造られたものであっても、「カッコいい」と思えるものであればいいんです。──具体的に何を基準に買い付けの判断をしていますか？　最初はただ「自分がつけたいと思うか」でしたが、数を集めていくうちに体系化されてきて基準が明確になってきました。大前提として、どんなテイストであれ「平置きでもカッコいい」デザインであることは必須です。ジュエリーは外したときに机に置かれたり、目に見えるところで保管されることが多い。身に付けていない時も目を引くユニークな形や質感であること、手に取って装着する瞬間に高揚感を覚えるようなパワーがあることを大事にしています。次に、「ものとしての作りの良さ」です。具体的な例を挙げれば、留め具がしっかり噛み、全体のデザインに馴染むように作られているか、丁寧にロウ付けされているか、重量感があるかなどを見ています。特に留め具の作りは重視していて、付け外しする時の所作や感触の心地良さも重要です。古い時代のものは機構自体が複雑なものも多く、現代の簡略化されたもの作りでは再現できない要素の一つだと思います。──作りの良さについてですが、三品さんが提案するジュエリーはどれも付け心地がいいように感じます。　自分で試着した上で、特に吟味している部分ですね。磨きの仕上げは肌当たりに影響しますし、重心のバランスがよく考慮されているものは自然と肌に沿って重さを感じにくいです。あとは、特にブレスレットはサイズをかなり注意深く選んでいます。日本人の手首の大きさに合わせて、きつすぎず緩すぎないものを厳選していて。付けやすいサイズのものが揃っているということも、そう感じていただける要因の一つかもしれません。ジュエリーは服よりも着用頻度が多いですから、毎日使っていて心地よい作りであることは重要ですね。正解を求める時代に、値札のないジュエリーを──ディッシーズヴィンテージに揃うジュエリーは、デザイン・作りともに優れたものであるというのは確かですが、一般的には無名なメーカーがほとんどです。「エルメス（HERMÈS）」「カルティエ（Cartier）」「ティファニー（Tiffany & Co.）」など、ヴィンテージ市場で評価が確立されているブランドを意図的に避けているようにも見えます。　僕が買い付ける必要はないと思ってしまうんです。すでに価値が定まっているもの、例えば「シェーヌダンクル」は極論を言えば質屋でも売れるものですから。それはキュレーションというよりも転売に近い。儲けを出すことだけが目的ではないので、楽しくないことはやりたくないんです。有名なブランドのものでも、変わったものや見過ごされているものを仕入れることはあります。ただ、そこを積極的に探しに行くようになると、僕が本当に集めたいヘンテコでカッコいい珍品を掘る余裕がなくなってしまう。それに、この店はブランドのネームバリューではなく、僕自身の審美眼で商売をしたい。「エルメスを売っている店」ではなく、三品颯樹の店でありたいんです。──「いかに珍しい年代のエルメスを集めるか」を競い合うような市場の流れの中で、その姿勢を貫くのは簡単なことではないように思います。　お客さまに現実的な価格でジュエリーを楽しんでほしいという気持ちで続けていますが、個人の小さなビジネスだからこそ可能だという側面も多分にあるでしょうね。ただせっかく自由があるのだから、徹底的にパーソナルでエゴが詰まったものを選ぶようにしています。そして、お客さまにもそうであってほしい。ファッションに限らず、物事に正解を求める傾向はどんどん強まっていて、誰もが「誰かが示した正解」に倣いがちです。もっと自分の直感を大切にしてほしいんです。ジュエリーで言えば、ブランドや価格といった記号を可能な限り排して、身に付けた時の高揚感やデザインの美しさだけで選んでもらいたい。だから、僕は有名なブランド品を探すことはしないし、実は店頭では商品に値札をつけないんですよ。 ──言われてみれば、価格はいつも商品を手に取った後に直接伺っています。　美術館や博物館の展示物に、値札は付かないですよね。他人が決めた値打ちに邪魔されず、自分の中にある美しさへの直感のみに従って、フラットに作品と向き合える。買い物もそうであってほしいので、値札をあえて付けずに並べます。「買えない価格だから手に取らない」となればお客さまの好奇心を妨げてしまうし、数字が先入観となって目を濁らせることもある。「美しいと感じて手にとったものが、結果的にその価格だった」という買い物が理想なんです。それから、商品はショーケースなどには入れず、手に取りやすいように雑多に並べるのもこだわりです。僕がマーケットで買い付けをする時の、宝探しのようなワクワク感を味わって欲しくて。冒険心を持ってジュエリーを楽しめる人たちが、この店を通じて少しでも増えたら嬉しいなと思っています。──最後に、今後の展望について教えてください。　今はより多くのお客さまや仲間に出会って、僕の取り組みを知ってもらう段階。セレクトの姿勢に共感できるショップでポップアップストアを出店しながら、オンラインストアを強化していきます。帰国してしまったので今まで通りのペースでの買い付けは難しいですが、ヨーロッパを4週間くらい回る旅を年3回ほどのペースで続けていきたいです。ゆくゆくは、いつでもジュエリーを手に取ってもらえる実店舗を構えたいと思います。

24歳バイヤー三品颯樹と値札のないジュエリー店　「平置きでもカッコいい」を求めて

2000年代のランニングシューズを再解釈　「983」の個性を形作るデザイン　983は、2000年代のパフォーマンスランニングシューズをベースに、現代的なデザインアプローチを取り入れて製作。異素材を組み合わせながら、立体的かつ洗練されたフォルムに仕上げています。　まず目を引くのが、アウトソールからミッドソールにかけて流れるようなウェーブ状のデザイン。ニューバランス独自のクッショニング技術「アブゾーブ（ABZORB）」を搭載し、快適な履き心地を実現しながら、その構造を未来的なヴィジュアルへと落とし込んでいます。また、「アブゾーブ SBSポッド（ABZORB SBSポッド）」に見られる楕円形のフォルムを取り入れたディテールも特徴。機能に由来するデザインが、983ならではの存在感を生み出しています。　アッパーには、光沢のある素材とメッシュ素材を採用。丸みのあるオーバーレイやリフレクティブ素材を通して、見る角度によって異なる表情を楽しめます。ネイビー、ネイビー×ブラック、ブラウン×ブラックの3色展開で、カラーごとに印象が大きく変わるのも魅力の一つです。　983を手掛けたデザイナーのユエ・ウーによると、983のデザインは「どこか新鮮でありながら、なぜか見慣れた印象のあるものを作ること」を出発点に始まったといいます。　「レイヤリング、ヴァンプ（甲部分）のパネル構成、各パーツの相互作用などは、ニューバランスのヘリテージに深く根ざしていますが、983ではそれらの要素を再解釈し、未来へ受け継いでいくことが目標でした。特徴をあえて挙げるなら、シューズ全体に見られる有機的な立体造形と、楕円形のフォルムです。ブランドのヘリテージとのつながりを失うことなく、シューズに新しさをもたらしてくれる要素として、いくつかのパネルを融合・延長し、形を変形させ、シューズを構成する各パーツ同士の関わり方も変えました。従来のブランドらしさを残しながら、単純にそれを繰り返さないことを意識しました」（983デザイナー ユエ・ウー）。　単なるアーカイヴの復刻ではなく、過去の要素を現代の感覚で再構築していることが、983の大きな魅力。クラシックなニューバランスらしさを残しながら、足元に新鮮な印象を加えてくれます。存在感がありながらスタイリングしやすい、編集部が「983」をレビュー　実際に足を入れてまず感じたのは、履き口の柔らかな感触。シュータンや履き口の周りは足当たりの良いステッチでストレスが少なく、足の甲を包み込むような、ふかふかとした履き心地を実感できました。ソールにはボリュームがありますが、全体のシルエットは程良くすっきりとしているのも印象的。ソールに存在感があるため、スタイルアップ効果が期待できる一方で、トゥ部分は比較的細身のため、足元が重く見えません。 　発売を前に発表されたキャンペーンヴィジュアルには、ニューバランスのアンバサダーを務めるテニスプレイヤーのココ・ガウフを起用。多様なスタイリングに自然にマッチする983の佇まいからは、着こなしの自由度の高さが伝わります。フェスや街歩きなど、長時間動く日にも頼れる機能性を備えながら、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれそう。ワードローブに自然に取り入れられる一足となること間違いなしです。あなたならどう履く？　デザイナーが語る「983」の魅力　デザイナーのウー曰く、983が目指したのは「ブランドにまだ馴染みのない新しいお客様にとって、ニューバランスの入り口となる存在」であると同時に、長年ニューバランスに慣れ親しんできた人にとっても納得できるシューズであること。　「エントリー層から既存のお客様まで、さまざまな人々が、このシューズの中にお気に入りのポイントを見つけてくれたら嬉しいです。多様なスタイルに合うシューズなので、どのようにスタイリングするかはそれぞれが自由に決めて、983を自分のものにしてほしいと思っています」（ユエ・ウー）。　エントリー層にとってはニューバランスを知るきっかけとして、長年のファンにとっては新たなスタイリングを楽しむ選択肢として。履く人それぞれが自分らしい合わせ方を見つけることで、983はより自分だけの一足になっていきます。　「983には、鮮やかでエネルギッシュなカラーウェイもあれば、よりニュートラルで落ち着いたカラーウェイもあります。皆さんが、自分らしいスタイルに合うものを選んでくれることを願っています」（ユエ・ウー）。　983は、10月1日にニューバランスの直営店と公式オンラインストア、その他取り扱い店舗で発売予定です。新たなファッションスニーカーの選択肢として、まずは店頭でその立体的なフォルムと履き心地をチェックしてみては？ ライフスタイルフットウェアデザイナー ユエ・ウー

次世代のニューアイコン　ニューバランスの過去と未来が詰まった「983」ってどんなスニーカー？

06 TOD'S｜T シグネチャー バッグ　「トッズ（TOD'S）」のアイコンバッグ「T シグネチャー バッグ」からは、ボディを一周するレザーストラップの中央に「T」のメタルパーツをあしらった、クラシックなワンハンドルバッグをピックアップ。2026年秋冬シーズンは、表情豊かなヘアカーフで秋冬らしい佇まいに。短い毛足とシルキーな光沢をもち、手作業で色抜き加工を施すことで奥行きのあるツートーンを表現した。今季新たに登場した「マイ シグネチャー（My Signature）」では、ゴールドトーンのイニシャルパーツをベルトストラップに取り付け、自由にパーソナライゼーションを楽しめる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜TOD'S＞

夏の装いに羽織るだけで季節をスイッチ 　秋のムードをひと足早く取り入れるなら、軽やかに羽織れるシアーアウターが最適。2026年秋冬のランウェイでは、定番のオーガンジーやシフォンに加えて、艶やかな質感の素材や繊細なレースなど、透ける素材のバリエーションがさらに広がった。デザインも、ジャケットやブルゾンからロングコートまで多彩。夏のコーディネートの上に重ねるだけで、涼しさはそのままに秋らしい装いに更新できる。今季らしいロング丈で秋仕様に　まず注目したいのが、ロングタイプ。軽やかな透け感はそのままに、膝丈近くまで長さを持たせることで、存在感のあるレイヤードスタイルへと進化した。暑さも残るこの時期は、Tシャツやノースリーブといった夏トップスにさらりと重ねるだけでOK。ブラックやブラウンなどダークカラーを選べば、涼しさをキープしながら秋らしいムードを上乗せできる。上級者は「プラダ（PRADA）」のように色や柄を透けさせたり、ソックスを組み合わせたりして、モードなアクセントを加えてみて。スポーティーな着こなしのお手本は「マメ」　シアーアウターを気負わず取り入れたいなら、スポーティーな要素を取り入れた「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」がお手本。アノラックやブルゾン、フーデッドコートをモノトーンでまとめれば、繊細なシアー素材にも挑戦しやすい。インナーやボトムを同系色でつなげると、透け感が自然になじんで印象もまとまる。まずはシアー感が控えめな素材から取り入れるのもおすすめ。秋のレースは甘く着ない　ランウェイでは、レースをジャケットやコートに落とし込んだデザインが目を引いた。ポイントは、フェミニンにまとめすぎないこと。シャープなペンシルスカートやスラックス、リラックスパンツを合わせることで、レースの華やかさを残しながらモダンな着こなしにシフト。ブラックのワントーンスタイルもおすすめだ。いつものパンツスタイルにレースジャケットを一枚羽織って、甘さを抑えた秋の装いを楽しんで。

初秋に活躍する「シアーアウター」の着こなし方【アウター計画・9月】

　同ブランドがユナイテッドアローズに事業譲渡し、子会社となったのは今年2月のこと。産地とより深い関係を構築し、ファッションクリエイティブを通じた繊維産業の振興のために、大手企業をパートナーとすることを決断した。経営面でのサポートを得たことで、作りたいものと向き合う時間が増えた中島は、改めて「人がものをつくること」の意義を見つめ直し、「手触り感のある強さ」に辿り着いた。　そうして迎えた今回のコレクションのテーマは「THE BEAUTY OF FREEDOM」。1969年の伝説的な音楽フェス「ウッドストック・フェスティバル」に代表されるヒッピーカルチャーを起点に、自由を信じ、未来を切り拓いた人々のエネルギーを、不完全さや非効率さの先にある美しさの追求へと発展させた。中島は「職人との対話や試行錯誤から生まれる歪みや揺らぎ、偶然性こそが服に生命を吹き込む。効率や均一性が求められる現代だからこそ、人間の痕跡を肯定したかった」と振り返り、これは恩師ドリスのステイトメント「The Only True Protest Is Beauty（美こそ唯一の真の抗議である）」に対する中島なりのアンサーでもあるという。　ショーはホワイトのワントーンルックで静かに幕を開けた。次第に構築的なジャケットやフォーマルなアイテムへと移行し、終盤では色鮮やかなグラフィックや繊細な装飾を施したドレスが次々と登場。フィナーレに向けて、ドラマティックな高揚感が空間を包み込むとともに、空色、オレンジ、マゼンタ、グリーンといったカラーパレットが祝祭的な活気をもたらした。　ブランドの新章を印象付けた美しくエネルギーに満ちた人間らしさは、国内産地との密な共創によるオリジナルのテキスタイルの数々によって表現。栃木県の伝統的な「足利銘仙」（シルクの先染め平織物）のほぐし織に捺染、ジャカード織を掛け合わせ、さらにラメ糸を組み込んだ独自素材は、繊細な光沢感と独特な立体感が手触りを想起させる。群馬県桐生産の三重織（みえおり）には今シーズンの“キーチャーム”である菖蒲の花のモチーフをあしらった。ロングスラブ糸にスペック染めを施すことでウォッシュドデニムのように仕上げたジャケットは、ヒッピーカルチャーに欠かせないデニムスタイルのテルマ流に提案。華やかさと静けさ、強さと繊細さが同居する独特のテクスチャーが想像力を掻き立てた。　また、手仕事の極致ともいえるディテールも随所に光る。2枚の生地を重ねて精密なレーザーカットを施し、手作業でカット部分を抜き出したシアー素材でボリュームたっぷりのドレスを仕立て、製造の過程で生まれた残反を、糸に再生した手編みのニットベストや、パッチワークとして配したブルゾンを披露した。 　こうした豊かなテキスタイル、ハンドクラフトの温かみとエレガンスの絶妙なバランス感がテルマらしさを形作っている。シグネチャーであるフラットジャケットは半分縫製してから畳んだ状態でプリントし、そこから仕上げの縫製をするというもので、脇下やラペル裏などは無地になり、着用時の動きによってプリントが表情を変える。ボートネックのワンピースは、ボトムに贅沢に用尺をとり、ウエストの切り替えと最低限のタックによって歩くたびに優美なドレープが生まれる。ドレスやアウターにあしらった大胆なトレーンはウォーキングに合わせてはためき、観客の視線に優美な余韻を残した。 　ピンク・フロイド（Pink Floyd）のツアーポスターからアイデアを得たというブランド初のロゴTも製作。肌触りが良いジャージー素材で仕立て、東京とアントワープというバックグラウンドとともに、「BEAUTY IS THE COURAGE TO IMAGINE（美しさとは、想像する勇気）」のメッセージをあしらった。　中島の職人気質なものづくりとクリエイティビティ、美に対する情熱は言わずもがな“師匠たち”の存在が大きい。ドリスのもとでは、美しさの探究が自由を求める行為であり人の創造性の根源であることを学んだ。花々に象徴される自然のダイナミズムを、テキスタイルとデザインでいかに表現するか——ドリス ヴァン ノッテンでの日々が蒔いた種が、今テルマで花を咲かせている。　そしてイッセイ ミヤケでは素材に対する視座が鍛えられたと以前の取材で中島は語っていた。「生地はデザインのために使うものではない。職人や工場と共創することで、誰も見たことのないファッションの地平に辿り着けるのだと学びました」。ショー会場の座席からは、「シーエフシーエル（CFCL）」デザイナーの高橋悠介や、「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ（A-POC ABLE ISSEY MIYAKE）」デザイナーの宮前義之といったイッセイ ミヤケ社の元同僚が温かく見守っていた。　今シーズンの多彩なテキスタイルの挑戦は、ユナイテッドアローズのバックアップがあってこそ。これまでサンプルコストやロット数の兼ね合いでアプローチできなかった工場などと協業できるようになったと話す。今後について中島は、「日本の素晴らしい手仕事や職人技術を、ファッションというフィルターを通して世界に伝えていきたい。テルマを単なる服のブランドではなく、文化の継承と革新を担うプラットフォームのような存在に育てていくことが目標です」と決意を語った。　静謐でエレガントな佇まいの奥に、アグレッシブな素材のアプローチが生み出す、手触りのある強さが渦巻く。直近では第44回「毎日ファッション大賞」　で新⼈賞・資生堂奨励賞を受賞。勢いに乗り、新体制のもとでクリエイションの純度をさらに高めたテルマの飛躍はここから始まる。