インサイド

03 BALENCIAGA｜HGアヴェニュー トップハンドルバッグ スモール　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2026年ウィンターコレクションからは、新作「アワーグラス アヴェニュー トップハンドルバッグ」をピックアップ。メゾンを象徴するアワーグラスのシルエットを再解釈し、初期のバレンシアガのクチュールに通ずる、ウエストを絞ったような曲線ラインが印象的。艶のあるボックスレザーにゴールドのロッククロージャーを合わせたクラシカルな佇まいでありながら、サイドのくしゃっとしたレザーのニュアンスが、バレンシアガらしいひねりに。ワンハンドルかと思いきや、フラップを内側にしまえばもう一つハンドルが現れ、ダブルハンドルバッグとしても持てる"変化系"バッグ。取り外し可能なショルダーストラップ付き。

Fashion

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BALENCIAGA＞

大胆に揺れる「フリンジバッグ」で存在感アップ　ランウェイからストリートファッションに浸透し、今季の本命となったフリンジバッグ。歩いた時の動きがいつもの装いに華やかさをもたらしてくれる。揺れ動く余韻は「動画に映える」のも魅力の一つ。今季は思い切って、躍動感が一層際立つ長めのフリンジバッグを取り入れたい。主役級の長めフリンジ　同系色でまとめて上品な華やかさに　トレンドを象徴する、長めフリンジのボリューミーなショルダーバッグ。同色系ブラウンのワンピースと合わせれば派手になりすぎず、上品な華やかさを演出してくれる。シルバーチェーンやブラックの小物でシャープに引き締め、都会的なボヘミアンスタイルに。カラーフリンジがキャッチーなフレンチ・ボヘミアン　スカラップレースのハーフパンツやクロシェ編みのスカーフを合わせたホワイトコーデに、鮮やかなレッドのフリンジバッグを投入。アクセサリー感覚のミニバッグでフリンジを取り入れるのが、ボヘミアン・シックに仕上げるポイント。2色コントラストが、コーデにメリハリをつけてくれる。デイリーコーデに馴染むボヘミアンニュアンス　サイドにフリンジを効かせたバッグなら、エフォートレスな日常のスタイルにも自然に馴染む。ヴィンテージライクなチェックブラウスとブルーのミディ丈スカートに、ベージュカラーのフリンジバッグを合わせることで、ドラマティックなムードが漂う。日常に溶け込む「カジュアルクラッチ」が今の気分　今やフォーマルシーンだけのものではない、クラッチバッグ。ストリートでは、カジュアルなクラッチバッグを無造作に抱えるのが最旬スタイルだ。秋冬コレクションのランウェイでも、巾着やポーチ型など、新たなクラッチバッグが登場している。こなれ感を演出するだけではなく、ウエスト位置に重心を作ることでスタイルアップも狙える。立ち姿が「写真映え」する実力派バッグは、バリエーション豊富な今こそ自分らしいデザインを選びたい。モノグラム柄をクラッチでオン　レイヤードで魅せる立体感　シンプルなシャツとストライプパンツにクロシェスカーフを巻き、ナチュラルな柄と質感を重ねたスタイリング。モノグラム柄クラッチバッグでさらに柄を足し算することで、コーデに奥行きとニュアンスが生まれる。視線を集めるスカーフとクラッチの相乗効果で重心も引き上がり、全体が好バランスな仕上がりに。個性派バッグはカラーをリンクさせるのが正解　レーストップスとデニムハーフパンツの甘めスタイルに、デニム素材のクラッチバッグをコーディネート。クラッシュ加工が施されたデニム生地に、スパンコールのアルファベットがオリジナリティを添えている。色合いや素材をウェアと合わせることで自然に馴染み、力の抜けたこなれ感のあるスタイルが完成。端正なスクエアシェイプバッグでマニッシュに　上品な光沢を放つレザーを使用した、かっちりとしたフォルムのクラッチバッグ。オンオフ問わず幅広いシーンで活躍し、テーラードを取り入れたハンサムなスタイルにもマッチ。手元に携えるだけで、品格と大人の余裕を醸し出してくれる。万能なブラックレザーはコーデ全体をシャープにまとめてくれる効果も。何が流行る？　2026年秋冬 オンシーズントレンド

フリンジ or クラッチ　ストリートスナップから読み解くバッグの秋冬トレンド

初の折りたたみiPhone「iPhone Duo」発表　10月発売アップル（Apple）が、ブランド初の折りたたみ式iPhone「iPhone Duo」を発表した。10月16日から予約受付を開始し、23日に発売する。カラーはスター ホワイトとナイト スカイの2色を用意。ストレージ容量は256GB、512GB、1TB、2TBの4種類で、36万4800円から。 閉じた状態では5.4インチ、開くとiPhone史上最大となる7.6インチのディスプレイを使用できる。閉じた状態では片手で操作しやすいコンパクトなサイズ感ながら、開くと「iPhone 18 Pro Max」と比べて約50％広い画面となり、動画視聴やゲーム、複数のアプリを使った作業などに適した仕様となっている。＞＞元記事を読むLVMHアルノー会長が「世界長者番付トップ10」脱落　推定資産額は年初から約10兆円減少LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトンのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼CEOが、米経済メディア「ブルームバーグ（Bloomberg）」が提供している世界の大富豪の総資産額ランキング「ブルームバーグ・ビリオネア指数（Bloomberg Billionaires Index）」でトップ10から脱落した。アルノー会長兼CEOの推定資産額は、現地時間9月10日時点で1430億ドル（約22兆円）に減少したという。 アルノー会長兼CEOは北米以外の出身者として、また消費財業界の経営者として初めて世界首位に上り詰めた人物であり、2017年3月22日以降、常にトップ10圏内を維持してきた。2022年12月からは一時期、首位の座に就いたこともあったが、今年に入り資産が急減。年初からの減少額は上位500人の富豪の中で最も大きい650億ドル（約10兆円）に上り、今回のトップ10脱落につながった。＞＞元記事を読むジェリービーンズグループがチチカカを買収、取得価額は1円婦人靴ブランド「ジェリービーンズ（JELLY BEANS）」などを運営するジェリービーンズグループが9月10日、エスニック衣料や雑貨を展開するチチカカの全株式を親会社のスターシーズ（旧シーズメン）から取得し、完全子会社化した。取得価額は1円で、買収により、同社が今後注力するライフスタイル事業の領域拡大と収益基盤の強化を目指す。 ジェリービーンズグループは、東証グロース市場に上場し、婦人靴・スポーツブランド等のライフスタイル事業を中心に連結子会社13社による多角的な事業を展開。特に商品の運送や倉庫管理等のロジスティクスに関する経営資源やノウハウを有しており、当初スターシーズがチチカカの子会社化において企図していた物流の効率化や商品の多様化といったシナジーを実現し得るパートナーであると考え、完全子会社化に至った。＞＞元記事を読む三陽商会の保有株をアクティビストが大量売却　八木通商が再び筆頭株主に三陽商会が、筆頭株主が英系投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズから八木通商に異動したと発表した。八木通商が三陽商会の筆頭株主となるのは約半年ぶり。 アセット・バリュー・インベスターズは今年2月末に八木通商を抜いて筆頭株主に浮上。しかし今月7日付で提出された変更報告書によれば、8月26日から末日にかけて大幅な売却を実行したため、八木通商が再び筆頭株主となった。アセット・バリュー・インベスターズの異動前の総株主の議決権の数に対する割合は13.35％だったが、異動後は8.98％に下がり、八木通商の12.88％を下回った。米投資ファンドのサファイアテラ・キャピタルも三陽商会の保有株の大量売却を実施し、主要株主から外れた。＞＞元記事を読む中国発「アイシクル」が元グッチ サバト・デ・サルノをクリエイティブディレクターに任命中国ブランド「アイシクル（ICICLE）」が、 サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）をクリエイティブディレクターに任命した。同氏が手掛ける初のコレクションは、2027年秋冬シーズンに披露される。 サバトは、イタリア・ナポリ出身。「プラダ（PRADA）」や「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」で経験を積み、2023年にアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）の後任として「グッチ（GUCCI）」のクリエイティブディレクターに就任するも、2025年にわずか4シーズンで退任していた。＞＞元記事を読むワークマンがリカバリーウェア3400万着を供給、目指すは“ユニクロフリースブーム”超えワークマンが、2026年秋冬新製品発表会を開催した。注力製品であるリカバリーウェア「メディヒール（MEDIHEAL）」シリーズのラインナップの拡大と在庫体制の整備を図ることで、同シーズンに3400万着を供給する。 発表会に登壇した同社の土屋哲雄専務は、「ユニクロ（UNIQLO）」が2000年にフリースジャケットを2600万着売り上げたことを引き合いに出し、メディヒールがユニクロのフリースブームを超える「歴史的ヒットになる可能性を秘めている」と語った。＞＞元記事を読むしまむら、サミットの衣料店「コルモピア」21店舗を取得　27年1月以降しまむらが、衣料・生活用品店「コルモピア」21店舗の事業基盤を2027年1月以降に譲受すると発表した。対象店舗ごとに段階的に実行し、同年3月に完了する予定。 しまむらは、「商業を通じ消費生活と生活文化の向上に貢献する」という同社の基本理念の実現を図るうえで、今回譲受するコルモピア21店舗は「有用な立地および地域の顧客との接点を有しているものと認識」とコメント。しまむらの商品供給力と販売力を活用し、地域の利便性向上を図り、グループの中長期的な企業価値向上につなげる考えだ。＞＞元記事を読むナイキが「S&P100」から除外　スポーツ市場成長の裏でなぜ失速したのかS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、米国を代表する大型優良企業約100社で構成する株価指数「S&P100」から、ナイキ（NIKE）を除外すると発表した。変更は現地時間で9月21日の取引開始前に実施する。ナイキは2008年以来、18年にわたってS&P100の構成銘柄だった。 今回S&P100から除外された企業はナイキを含む4社。ファッションや小売りに関連する企業ではほかに、ショッピングモールやアウトレットを運営する不動産大手のサイモン・プロパティ・グループも対象となった。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

初の折りたたみiPhoneを発表、ナイキがS&P100から除外…【5分でわかる主要ニュース 9/6〜9/12】

今日の1番さん：クリエイティブディレクター 男性──FASHIONSNAPです！「今日の1番さん」という企画で取材に参りました。　原宿店に並んでいた友人（コラボアイテムが渋谷店限定だと筆者に情報提供してくださった方）から、「渋谷店に記者の方が取材に向かっている」と聞いて、何かご協力できればと思っていたんです！ お受けします！──なんと、ご縁に感謝です......今日は何時から並ばれましたか？　8時30分には渋谷店に着いて、その後原宿店にも並びました。両方の整理券を押さえるためだったのですが、渋谷店限定という噂を聞きつけて、そのまま渋谷に戻りました。私はア プレッセのファンで、並ぶのが初めてなので大変でした。──ア プレッセへの熱量の高さを感じます。　実はデビューシーズンから追いかけていて、ずっと買い続けているんです。もともと古着マニアだった自分に、デザイナーズの面白さを教えてくれたブランドです。──どういったところが魅力ですか？　古着をベースにしたブランドは無数にありますが、その着眼点やアレンジの塩梅、ヴィジュアルの表現などに唯一無二のセンスを感じます。マニア向けの単なるレプリカではなく、きちんとファッションのときめきがある。当初はもちろん全くの無名でしたが、自分にとっては衝撃的なデビューでした。横乗り文化に馴染みがない自分にはシュプリームは似合わないと感じていたのですが、ア プレッセの編集力を信じて初挑戦してみようと思ったんです。──さすが最古参ですね。購入品をご紹介いただけますか？　まずは、カモフラージュ柄を手染めしたキャップですね。古いファティーグジャケットに、テスト用に手染めで作られたものがあるのですが、おそらくそこが着想源ではないかと想像しています。ミリタリーのなかでも一歩踏み込んだアイデアと、それを丁寧に表現する作り込みにらしさを感じます。　本当は、同じ生地のM-65が欲しかったんですが、完売してしまって。ブランドの最初期に発売したM-65を愛用しているので、個人的に胸熱なアイテムでした。でもこのアイコニックな生地を、小物でいつでも楽しめるのも嬉しいです。──続いて、Tシャツですね。　プリントされているアリ・マルコポロス（Ari Marcopoulos）の写真は、まさしくスケートカルチャーの象徴というべきもの。ボディもシュプリームのものが使われていて、ア プレッセのキュレーターとしての魅力が詰まっています。一方で、ア プレッセのタグのサイズに合わせて、シュプリームのタグが小さくアレンジされている。ここに彼らなりのリスペクトを感じて、グッときました。──最後がフーディーです。この中では一番シンプルですね。　1950年代から60年代にかけて見られる、裏がサーマルのフーディーですね。個人的にとても好きな仕様で、ヴィンテージでも新品でもよく着ています。ア プレッセのファンにもお馴染みの定番アイテムなのですが、インラインのものよりも加工が激しく、シルエットもよりダボっとしたストリート版です。シュプリームのエッセンスを普段のスタイルに難なく落とし込めそうで、気に入っています。脇のピスネームがとにかく控えめで、そのセンスに惹かれました。──今日の購入品はどういったコーディネートに合わせたいですか？　最近、「ナイスネス（NICENESS）」の少しドレッシーなチノパンツを買ったので、そういった上品なアイテムに外しとして合わせたいですね。あとはアメリカ繋がりで「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」のジーンズや、ア プレッセと「コンバース（CONVERSE）」のコラボシューズを合わせるのも、自分らしいかなと思っています。──今日のスタイリングについても教えてください。　シューズは「ウエスコ（WESCO）」で、Tシャツはメーカーを忘れたのですが無地のボディ。それ以外は小物も含めてすべてクロムハーツです。──とてもお似合いです！クロムハーツもお好きなんですね。　あのいかにもアメリカ然とした西海岸のムードに惹かれます。シルバーのアクセサリーはもちろんですが、ウェアもタフな作りで経年変化が楽しめるので好きです。自宅でラフに洗ってセルフヴィンテージに育てられるという点では、ア プレッセにも通じるものがあるかもしれません。──洋服への愛情をとても感じます。ちなみにお仕事は何をされているんですか？　広告代理店でクリエイティブディレクターとして勤務しています。──最後に次に狙っているアイテムを教えてください。　シュプリームが、米軍BDUジャケットの名作「ブラック357」をサンプリングしたジャケットを発売すると聞いて、それが気になっています。刺繍やプリントのないごくシンプルなデザインのようです。今回のコラボを通じて、アプレッセファンにも刺さるシュプリームの楽しみ方を教えてもらったので、また自分のファッション観が更新されたような気がしています。──そちらもぜひゲットしていただきたいです。ご協力ありがとうございました！

Supreme

A.PRESSE

『今日の1番さん：シュプリーム × ア プレッセ編』デビューから追う男性にインタビュー

26AWコレクションのテーマは「Latent Presence」　「イレニサ」が2026年秋冬コレクションのテーマに掲げたのは、「Latent Presence（潜在する存在）」。装飾や権威の誇示ではなく、抑制され静けさを帯びた「日本的フォーマリティ」の様式美に着目しています。オーセンティックなアイテムをベースに、エアリーなパイルメルトンやリネン混のツイード、洗いをかけたシルクウールなどの表情豊かな素材と、独創的なカッティングや緻密なディテールを落とし込むことで、一見するとシンプルながらも存在感を放つアイテムを展開しています。気になるアイテムをピックアップFIELD BLOUSON WITH LINER　ウールとキッドモヘアの混紡糸で織りあげたギャバジンを用いたライナー付きブルゾン。大きめのエポレットやワークウェア由来のステッチワークを取り入れつつ、柔らかな肩周りや立体的な袖のパターン設計によって現代的なバランスへと昇華しています。ウエストと裾のドローコードによるシルエット調整や、チンフラップを用いたスタンドカラーでの着用も可能。付属のライナーは単体でも着用できる汎用性の高い一着です。TRACKER JACKET　ミストブリーチ加工を施した11.5オンスのデニム地を用いた一重仕立てのジャケット。ワークウェア特有のカッティングやステッチワークを取り入れつつ、もやがかかったような繊細な加工によって画一的ではなく奥行きのある表情へと仕上げています。生地には広島県の備後にて織りあげられた強撚のコットン地を採用し、シャリ感のあるタッチを実現。特殊加工による一着ごとに異なる唯一無二の風合いと、ややゆとりのあるボディにシャープな袖山を配した設計が魅力的なアイテムです。LEATHER TAB KNIT PULLOVER　コットンとカシミヤの混紡糸を使用した、レザータブ付きクルーネックニットプルオーバー。日本の工場にて成型編みで丁寧に仕立てられており、革タブを配したアシンメトリーな前あきと共布のエルボーパッチが特徴です。コットンカシミヤならではの柔らかな風合いと心地よい肌当たりが魅力で、一枚で着るのはもちろん、インナーとしても存在感を発揮するように設計されています。シーズンレスで着用できて、手洗いにも対応する実用性も兼ね備えた一着です。ONE-TUCKS SHORTS　イタリアのテキスタイルメーカーによるオーストリッチ柄のエンボス加工を施した合成皮革を使用した、前裏仕立ての1タックショーツ。脇のタブによって最大約10cmのウエスト調整が可能で、ジャストウエストでも腰位置でも美しく収まる設計に仕上げています。ストレッチの効いた素材による機能性とリアルな質感に加え、ロゴを刻印した本水牛釦など細部までこだわりが凝縮された一本です。SLEEVELESS LAYERED DRESS　ミストブリーチ加工を施した11.5ozデニムを使用した、一重仕立てのレイヤードドレス。ノースリーブドレスに共地のトップスを重ねるデザインを採用し、それぞれ単体でも着用できる汎用性の高さが魅力的。高めのウエスト位置の切り替えから裾に向かって緩やかなバルーンシルエットを描き、さらに背面には深いVラインを配することでカジュアルになりがちなデニム地にシャープなアクセントをプラス。特殊ブリーチ加工による、一着ごとに絶妙に異なるグラデーションのような色合いも特徴的なポイントです。

IRENISA

お買いモノ

「イレニサ」の26AWコレクションをデザイナーが解説、注目アイテムをピックアップ

初戦：WHO DECIDES WAR 　8月31日に行われた初戦には、フー ディサイズ ウォーによるカスタムルックで入場。グレーのフレンチテリーを用いたフーディに、大坂選手の過去の活躍を伝える新聞記事や写真を縫い付け、ボリュームのあるホワイトのチュールスカートを合わせた。ルックはNBAのレジェンド、アレン・アイバーソン（Allen Iverson）のスタイルから着想を得ているという。2回戦：THOM BROWNE　9月3日の2回戦では、トム ブラウンによるオールホワイトのカスタムルックでコートに登場。テニスラケットモチーフの刺繍を随所に施し、メッシュ素材のトレーンを引くデザインに仕上げた。身頃や裾にはリボン調のストラップを施し、動きに合わせて表情を変える立体的なシルエットを作り出した。3回戦：MONSE × Nike　9月5日の3回戦では、ローラ・キム（Laura Kim）とフェルナンド・ガルシア（Fernando Garcia）が手掛けるモンスとナイキによるカスタムルックで登場。グレンチェックのテーラードジャケットにはグレーのスウェットフーディをドッキングし、背面にはナイキのスウッシュを刺繍。ワイドパンツもスーツ地とスウェット生地を前後で切り替え、異素材を組み合わせた。4回戦：KidSuper　9月7日の4回戦では、コルム・ディレイン（Colm Dillane）が手掛けるブルックリン発のキッドスーパーによるカスタムルックを着用。ニューヨークの街並みを思わせるカラフルなグラフィックを全面に配したオーバーサイズコートは、襟元にボリュームのあるファーをあしらった。頭にはNBAのロゴをテニスプレーヤーのシルエットに置き換えたカスタムヘッドバンドを合わせ、今大会を通して取り入れてきたバスケットボールの要素を取り入れた。なお同試合でエレナ・リバキナ（Elena Rybakina）選手に敗れ、今大会最後の入場ルックとなった。

KIDSUPER

WHO DECIDES WAR

NIKE

Monse

大坂なおみは何を着た？　全米オープンカスタム入場ルックまとめ

今日の1番さん：YouTuber 男性──店舗には何時頃に来たんですか？　オープンの10時に合わせて来店しました。本当はもう少し早く来ようかと思ったんですが、ユニクロなので数はそれなりにあるだろうという考えてギリギリに。開店前に並んでいる方もいましたが、雨が降っていたせいかさほど多くはなく、スムーズに入店できてよかったです。──今回のコレクションにはいつから注目していたんですか？　ルメールとサラがユニクロ ユーを離れると報じられたときからです。2016年にユニクロ ユーが始動してからかれこれ10年買い続けているので、今回は絶対に逃せないなと思いました。思い入れもありますし、退任は寂しいです。──ルメールが手掛けるユニクロ ユーの魅力は？　海外ブランドのようなシックで高級感のあるカラーパレットとタイムレスなデザインだと思います。──「ルメール」の服もよく買うんですか？　そこまで頻繁にというわけではないですが、たまに買います。先日、フォーマルシューズから着想を得てデザインされた「チェルシーブーツ」を買ったばかりです。──目当ての商品は？　ウィメンズ品番のワイドストレートジーンズです。本家のルメールを彷彿とさせるような絶妙なカラーリングのグレーで、さまざまなスタイリングに活躍しそうだなと思いました。手に取ってみたらシルエットも綺麗で、期待通りでしたね。ウィメンズアイテムですが、ジェンダーレスなデザインなのでメンズでも着用できるのが嬉しいです。──そのほかは何か買いましたか？　デニムとコーディネートできるようにダブルフェイスクルーネックセーターと、SNSでも話題になっていたユーティリティジャケットを買いました。カラーは両方ともブラックです。　特にユーティリティジャケットはミリタリーライクで無骨なデザインとテロっとした素材感のギャップが新鮮で、内側のドローストリングによってシルエットを調整できるところが気に入りました。想像よりも少し生地が薄く秋冬ではなく春夏用かなとも思いましたが、通年着られるということなのでたくさん楽しみたいと思います。価格は7990円でしたが、物価高の今このクオリティの服をこの値段で買えるのはかなりお得感がありますね。──ちなみに3点の総額は？　1万7000円ちょっとです。本家ルメールではシャツ1着でこの何倍もしますから、この価格で3点買えたというのは大満足ですね。──今日のスタイリングは？　シャツは「コモリ（COMOLI）」、パンツとシューズは自分が手掛けている「シウン（shiun）」というメンズブランドのものです。──ご自身でブランドをやられているんですね。　ファッションYouTuberと二足の草鞋です。僕、身長が164cmしかないんですが、世の中には身長が理由でファッションを諦めている人もいると思っていて。僕と同じように身長が低い人でもカッコよく着こなせるアイテムを提案しています。今履いているローファーも、なるべく自然に見せながら、インソールで調整して身長を6cm盛れるんですよ。──応援しています！　この後のご予定は？　家に帰ってユニクロ ユーの新作を紹介するYouTubeの動画編集をします！──ご協力ありがとうございました！■わむう_低身長ファッション：YouTubeチャンネル

Uniqlo U

『今日の1番さん：ユニクロ ユー編』10年買い続けたYouTuberにインタビュー

「日常」と「ファンタジー」が溶け合う童話の世界　今季のテーマは、「landscapes 2」。先シーズンから続く、現実と幻想的なもののあわいにある「平凡な日常の風景」という世界観をさらに掘り下げ、そこで生きる人々が着る「何気ない日常の服」をモチーフにした。1年前の2026年春夏では、都市型小型スーパーの「まいばすけっと」を着想源に、家にひきこもっていた内向的な女性が部屋から一歩踏み出し、近所の“まいばす”に向かう際のようなリアリティのある装いを描いた。続く2026年秋冬では、東京の街やその郊外を俯瞰して眺めるような視点から、「何気ない日常のドレスアップ」をベースに現実と夢のあいだにある世界を想像。今シーズンはそこからさらに、現実と幻想の境界線をぼかし、それらがグラデーションのように自然に溶け合う感覚を表現した。　直接的なヒントとなったのは、小学校の国語の教科書にも載っているあまんきみこの童話「白いぼうし」。「道端の白い帽子からモンシロチョウを逃してしまったタクシー運転手が、持ち主への埋め合わせに夏みかんを置く。すると不思議な小さな女の子が乗車してくるが、目的地に着くとその姿は消え、代わりに外で白いちょうちょが飛んでいる──」という、日常の風景の中にいつのまにか小さな不思議が入り込んでくる物語だ。　その「曖昧さ」が、染色や編みによる色のグラデーション、トップスとボトムスの切れ目がどこかはっきりとわからないように繋がるスタイリング、日常着からドレスアップスタイルへと印象が変化していくルックの構成など、コレクション全体に落とし込まれている。　コレクションは、無地の半袖や長袖のシャツに膝下丈のタイトスカート、ハイゲージのタートルネックニットとカーディガンにジーンズ、といった“普通”を記号化したようなプレーンなルックからスタート。次第に色合いやディテールが装飾性を帯び、野に花が咲く様子や、花そのものを思わせるファンタジックなルックを経て、白を基調としたエレガントでドレッシーな装いへとゆるやかに変化していく。中盤以降の多くのルックでモデルが目深に被っている「白い帽子」は、レディライクな印象とともに、どこか実在しないかのような儚さと不可思議さを漂わせる。 より抽象的で詩的になった“ピリングスらしさ”　「生きづらさ」や「生活のままならなさ」といった内面のわだかまりや、社会との摩擦や齟齬を、しわや不自然な布の溜まり、歪み、飛び出した裏地や袋布といったディテールで表現する“ピリングスらしさ”は、今季も随所に見られた。ただし、かつてはひきこもりがちで内向的な女性の生活の痕跡や内面の葛藤がそのまま表出したような、特定の人間像に対して強いリアリティを持つデザインだったのに対し、今季はより抽象的でさりげない形へと変化し、詩的でどこか洗練された印象を与えている。毛羽立ち、ごわごわ、ぐちゃぐちゃとしていたテキスタイルやニットの表面は滑らかになり、胸ポケットに添えられたレースのハンカチや帽子は、エレガントな佇まいを醸し出す。 　曖昧さやグラデーションを表現するための技法には、もう一つの“ピリングスらしさ”である手仕事の数々が用いられている。ニットの上に刺繍された花のモチーフは、近くで目を凝らして見ると、花の色がニットにじわっと滲んだような手塗り染め。襟付きのノースリーブトップスとスカートを飾るフリルには、あえて色落ちしやすい“泣き糸”で縫製して洗いをかけることで、じんわりとした色の滲みを生み出している。タイダイ染めのように見えるグリーンのニットは、染色ではなく手編みのインターシャによって、繊細なグラデーションを表現。白のスリップドレスには、後から染料プリントで「無理矢理」施したという朝顔のような鮮やかなピンクやパープルが、ひとさじの不穏さや違和感を添える。さらに、しぼんだ朝顔の花をそのまま巨大化させたようなドレスは、布花のコスチュームジュエリーを手掛けるアトリエ染花との協業によるものだという。 　村上が2シーズン続けて「現実と幻想的なもののあわい」や「曖昧な記憶」をテーマにする背景には、こうした思いがある。今の時代、正しいか間違っているか、明確な答えやスピード感が大切にされますが、そうじゃない部分を持てることが、自分にとっては“ラグジュアリー”なんじゃないかなと。人の手の跡が残っているものには、愛おしさがあるなとも思います。「スクランブル交差点」のように開かれた入り口としての服へ　そして、ピリングスの服が軸として強く持ち続けてきた「社会との折り合いがつかない内向的で不器用な人間像」にも、ここ2〜3シーズンで変化が見られる。かつては特定の人物の生活や内面を強いリアリティで描いていた服が、今ではより抽象的で、見る人それぞれの解釈に開かれたものになっている。その理由を尋ねると、村上はこう話す。自分たちが作ったものが、見てくれる人や着用してくれる人のものになったらいいなということを意識しています。自分が若いころに読んで好きだった小説のように、その人を映してくれる鏡のようなものになったり、一方通行ではなく「スクランブル交差点」みたいに、どの方向からでも見られて色々なところに行けるような入り口みたいなものになればいいなと。　村上が語る「交差点」のような場所として今回ショーの会場に選んだのは、朝日新聞社 東京本社にあるオフィス空間。村上は、小学生から100歳近い人まで幅広い人が思い思いのことを投書する朝日新聞の「声」欄が好きだといい、会社と家の往復生活で社会と触れ合う場が少ない中で、日常を感じたり、今の社会に触れたりする場になっていたという。　コレクションの内側で、村上自身の視点をより多くの人へと開いていくような変化が進む一方で、昨年LVMHプライズのセミファイナリストに選出され、海外での取り扱い店舗も25店舗以上に拡大するなど、ピリングスを取り巻く環境も大きく広がっている。　けれども、見る人や着る人の内面や社会の中でのあり方にそっと寄り添い、世間一般の“普通”に対して「こうであってもいいのかもしれない」と、オルタナティブなあり方や視点を服作りを通して提示する姿勢は変わっていない。疑問文のまま提示する、服の“余白”がもたらすもの　毎回「もしかしたらこういう方向に行ってみたら何かあるかもしれない」といった思いでコレクション製作を進めていくという村上は、発表したコレクションに対しても「疑問文のまま終わっていく」ようにしているという。だからこそ今回のコレクションも、何を受け取り、どのように自分を投影するかは、それを見る私たちに委ねられている。　白い半袖シャツと黒い膝下丈のスカートのルックで始まったショーは、少し透け感のある白い半袖シャツと白い膝下丈のスカートに、白いチューリップハットを被ったルックで締めくくられた。始まりと終わりが繋がるその円環構造は、まるでループのように繰り返しながらも少しずつ変化していく、日常を思わせる。アイテムのシルエットやデザイン、組み合わせはそれほど変化していないにもかかわらず、同じような日常着が、どこか現実から浮遊したものに見えてくる。 　現実と幻想、普通と特別。その境界にあるものを見つめながら、今季のピリングスは、見る人それぞれの解釈へと開かれた服を作った。日常の風景や些細なものごと、服のディテールにそっと目を凝らし、自身の感覚に身を委ねる。「なんだかわからないけれど、なぜか気になる」と感じたものを、そのまま自分の中に残しておく。そんな「余白」こそが、今季のピリングスが提示する一つの価値観なのかもしれない。

pillings

正しさと効率の時代に、ピリングスが「日常と幻想のあわい」を描く理由

02 FENDI｜バゲット® 26424　マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）のデビューコレクションとなった「フェンディ（FENDI）」2026年秋冬シーズンからは、約30年の時を経て原点回帰を遂げた「バゲット® 26424」が登場。1997年のデビュー時に付けられたモデルコード「26424」をその名に冠し、アイコニックな横長のフォルムはそのままに、より柔らかな構造へとアップデートした。アーカイヴを思わせるタイガーモチーフは今季のトレンド。ヘアカーフ素材が秋冬シーズンの装いに温かみのあるアクセントを添え、脇に抱えるおなじみのスタイルはもちろん、ストラップを調節することでクロスボディにもアレンジできる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜FENDI＞

　日本を代表するモディスト（帽子デザイナー）である平田暁夫が1955年に創業した帽子アトリエ、オートモード平田。平田暁夫は、パリの帽子モディストの第一人者 ジャン・バルテ（Jean Barthet）に師事し、その技術を日本に持ち込んだ。三宅一生、川久保玲、山本耀司との仕事から、皇室のためのオーダーメイドまで、幅広いクリエイションで知られる。　オートモード平田は、平田暁夫の死後、娘の欧子と孫の早姫、翔の3人が技術と伝統を継承。欧子によるフルオーダーと一点物を制作する「アキオ ヒラタ オウコ（Akio Hirata OHKO）」、早姫が手掛けるオートモードの技術と歴史を日常使いのアイテムに落とし込む「エイチ.エイティー（H.at）」、ベーシックな型にモディストならではの捻りを加える翔の「ショウ ヒラタ（SHOW HIRATA、旧 saki et show）」の3ブランドを通して“現代におけるオートモード”を発信してきた。そして、今後は早姫と翔が中心となってアトリエを率いていく。　世代交代の契機となる2027年春夏コレクションの舞台となったのは、平田暁夫が生前友人たちと度々帽子を囲んでのホームパーティーを開いていたという東京・広尾のギャラリー「maison d’H」。会場には決められた席はなく、ゲストは立食パーティーのような穏やかな空気の中でが歩くモデルたちを囲んだ。会場では、展示されているショーピースの試着が可能で、ゲストたちもデザイナーに招かれたパーティー客の1人として、そのクリエイションに触れることができた。　オートモード平田が「Rakuten Fashion Week TOKYO（以下、東コレ）」に初参加したのは、1年前の2026年春夏シーズン。平田暁夫の生誕100年を記念して開催されたランウェイショーだった。平田暁夫が作った型をオマージュした帽子作品を中心に、3人の作家による独創的かつ実験的な創作を交え、技術と伝統に裏打ちされた造形美が追求された。　帽子は、全身に占める割合こそ洋服と比べると少ないが顔の印象や全身のバランスに与える影響は大きい。帽子が持つファッションアイテムとしての「力強さ」を表現した前回に対して、今シーズンはよりその「精神性」や「哲学」に立ち返った。「帽子が先に語り出さないように」　コレクションの出発点になったのは、平田暁夫が1番大切にしていたという「帽子はかぶる人にとっての額縁である」という言葉。額縁は、飾る対象そのものを変化させることはないが、その見え方を大きく左右する。人間にとっての額縁である帽子をどこまで作り手が作り込み、どこからが「かぶる人に委ねられる」のか。着用者の魅力を引き立てる最高の額縁には、人それぞれの個性を活かす“余白”があり、着用者が帽子をかぶることで初めて立ち上がる佇まいがあるのではないか、帽子は常に作り手が「個」としての着用者に向き合うことで作り上げられていくものなのではないか、2人は「額縁」という言葉をそう解釈した。　一方で、翔は「オートモード平田の原点である個に向き合う精神に立ち返ると同時に、変えていきたいのは帽子にこびりついた固定観念」だと話す。現代社会で帽子が「上級者向けアイテム」だと思われやすい最大の理由は、ひとつひとつのデザインが持つ歴史的な背景が記号としてキャラクターになってしまっていること。帽子は本来、身につける人の個性を引き出す自己表現のためのツールであるにも関わらず、ハンチングを被るとニュースボーイやパン屋さんを連想し、中折れ帽を被るとキザに見られるといった、“その人自体よりも帽子が先にキャラクターを語ってしまう”逆転現象が起きていると指摘する。そこで、ショウ ヒラタでは、ブランドが探求し続けている、既存の帽子のコードから、構想や素材使いを少しだけ「逸らす」ことを改めて今シーズンのテーマに設定した。　「すごく綺麗な部屋より、ちょっと気が抜けている方が良い。きっちりした形より、少しフォルムが崩れているものの方が余白の美を感じます。完璧なものよりも、少し不安定なものの方にグッとくる。そうした感覚を表現していきたい」と翔は語る。　アウトドアハットはサテン生地を使うことでエレガントな要素を取り入れ、キャップは基本構造を組み直して輪郭をわずかに逸らした。ブリムを変形させたハットは折り返し方によってバケットハットにもセーラーハットにもなる自由さを持たせるなど、被る人の属性やキャラクターを固定化しないスタイリングの自由のあるデザインを追求した。花のコサージュのついたカンカン帽は、ブリムを1箇所大袈裟に垂らすことで違和感を取り入れた。独創的なカーブを美しくかつ自然に実現されているのも、オートモード平田の高度な技術の賜物。モデルが着用したウェアは、榎本光希が手掛ける「アタッチメント（ATTACHMENT）」の最新コレクション。榎本の作るシンプルでありながら、ディテールや素材に対しての探究心が覗くウェアとハットが共鳴し、より明確な人物像が浮き彫りになった。　「私たちから見ると、洋服はとても自由。何か別のアイテムと融合したジャケットなど、奇抜なアイテムもみなさん上手に取り入れていらっしゃいます。でも帽子はフォルムの印象が固定化されているからこそ、そこから逸脱することに抵抗を感じる方が多いのではないでしょうか。少しでも新しい、見たことのない帽子をお見せすることで、帽子の楽しさをお伝えしていきたい」と早姫。エイチ.エイティーの大胆であり洗練されたエレガントなフォルムは、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」のウェアの身体に溶け込むようなフォルムとマッチし、自立した力強い女性像を描き出している。　これまでも、顧客向けにショーをすることはあったが、前回の東コレ参加を機に、これまで接点が希薄だったスタイリストや新規客層への認知が拡大したというオートモード平田。1年間でリース数は倍増するなど、目にみえる反響があったという。同時に、東京を拠点とするデザイナーズブランドのデザイナーたちとも交流を深めるきっかけになり、ショーでの着用やコラボレーションに発展している。さまざまな色を持つブランドとのコラボは、帽子が多様な人に似合う「自由なファッションアイテム」であることの証左で、互いに魅力を引き出す良い相乗効果が見られる。 帽子はまるで人間そのもの　祖父母も両親も帽子を作る家庭に生まれ、自然に帽子作りに関心を持ったが、一度は別の道に進んだという早姫は、「2014年に祖父が亡くなり、お世話になっていた方々が“笑顔で送る会”を開いてくださいました。その場には、祖父が作った帽子を身につけた方が1000人以上駆けつけてくださったんです。子どもの頃から、アトリエで両親が帽子を作っているところは見ていましたが、それほど多くの方々が帽子を被って一堂に会する瞬間を見たのは生まれて初めてでした。人が被ると、帽子ってこんなにも命を吹き込まれるのかと感動した瞬間でした」と原体験を語る。今回の会場「maison d’H」オートモード平田の創業者、平田暁夫が「帽子を感じるギャラリーにしたい」と設えた空間です。ここに幾度も人を招き、杯を交わし、帽子を囲んで語らってきました。きょうも、その続きの午後として皆様をお迎えします。（コレクションノートより）　平田暁夫が開いていたパーティーには、ファッション業界だけでない各界の著名人が集まり交流を深めていたという。幼少期に何も知らずにその風景の一部になっていたという2人。「今思うと、その光景はとても豊かだった。帽子をかぶる人が減った現代に、帽子業界が1番盛り上がっていた時代を経験していない僕たち孫世代が改めて自分たちなりの“パーティー”をすることに意味があるのかもしれない」と話す。　モデルをパーティーの来場客に見立てたスタイリングでは、ブリムの角度や顔の見え方、傾きを細やかに調整した。頭から爪先までの全身を大きな空間として捉えると、ハットによる顔周りの見え方が与える影響は大きく、少しの違いで柔らかさを与えたり、緊張感を感じさせたり、全身が引き締まる。　早姫と翔が現代に提案する、平田暁夫の「帽子は額縁」という言葉は、ランウェイを歩いてくるモデルたちの姿を見るとよく理解できる。帽子アトリエであるオートモード平田が、他ブランドのウェアを借りてまでランウェイショーを行う理由は、帽子の真価は人間が不在では表現できないからに他ならないのだろう。ドレスコードではございませんが、叶いますなら、お気に入りの帽子とともにお越しくださいませ。帽子の集うひとときを、皆様とご一緒できましたら幸いです。　インビテーションに書かれている言葉を読んで、ショーの日の朝、久しぶりに被る帽子を取り出してみた。2人の言葉を思い返しながら鏡の前に立つと、自分の頭の上に帽子が乗っているだけで、自分の表情が普段より明確に見えてくる気がする。帽子に馴染みの薄い人が増えたかもしれない現代においても、自己表現としてのファッションが、その人をらしさを明確にしてくれるのだとオートモード平田は教えてくれる。

Haute Mode Hirata

「クチュールは究極の日常」　オートモード平田が問いかける“ファッション”の本質

UNDERCOVER

アンダーカバー プロダクション苦悩の1年──初の映画『UNDERGIRL』制作秘話を語り合う

今日の1番さん：20代 クリエイター 女性──店舗には何時頃に来ましたか？　朝9時くらいから並びました。来た時には既に3〜4人が並んでいましたね。──今回のコラボはどこで知りましたか？　たまたまXに流れてきた投稿で知りました。ブランドというよりもヴィジュアルが好みだったので、発売日や値段などの情報が出ていないか頻繁に検索しました。──目当てのアイテムは？　ランウェイでモデルが着用していた白いワンピースを見て、色違いで黒があれば欲しいと思っていました。ですが黒の販売がなかったので、早速着用しているこの黒のトラックジャケットにしました。Mサイズが欲しいと思っていたのですが、在庫があまりなさそうで「買えなかったらどうしよう」と心配だったのですが、無事目当てのサイズを買えてよかったです。──早速着用されていますが、サイズ感はどうですか？　私の身長が166cmくらいでちょうどピッタリですが、中に重ね着すると少しタイトな気がします。──購入アイテムはおいくらでしたか？ 価格に対しての満足感は？　6万円くらいでした。子どもの頃からロリータが好きで、布の量がいつも気になるのですが、このジャケットにはチュールがたっぷりと使用されていて、相応の価格かと思います。近づくと、レースの柄がさりげなくアディダスのマークになっていて。手が込んでいますよね。──普段好きなテイストはありますか？　ロリータがずっと好きなこともあり、フリルに惹かれますね。好きなブランドだと「タナカ ダイスケ（tanakadaisuke）」や昔の「パメオポーズ（PAMEO POSE）」とか。モードだけどフリルを使っていたり、特殊なパターンの服が気になります。あとは黒い服が好きで、基本モノトーンの服ばかりです。知り合いから「また同じような服を買ってるね」とよく言われます（笑）。──今日履いているシューズは「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」と「リーボック（Reebok）」のコラボですね。　そうです。これは初動を逃したのですが、在庫が再入荷するかもしれないという情報を店員の方から聞いて、その日の朝早くから並んで、なんとか手に入れました。──チョーカーは「ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）」。　はい。パールモチーフも好きなので、お気に入りです。購入した服にもパールがついていますね。──バッグのチャームも可愛いですね。　CLAMPのアニメ「魔法騎士レイアース」に登場する、モコナというキャラクターです。質感の違うものなど、何匹も持っているので、季節や気分によってバッグに付け替えたりしています。──アニメもお好きなんですね。ちなみにご職業は？　今はインディーズのゲームを個人で作っています。今日は久しぶりに外に出ました（笑）。──この後のご予定は？　制作スケジュールがカツカツの中頑張っているので、この後は自宅帰って作業に戻ります！──応援しています。ご協力ありがとうございました！

Simone Rocha

adidas

『今日の1番さん：アディダス × シモーン・ロシャ編』即着用の女性にインタビュー

01 Dior｜ディオールトゥジュール ホーボー　ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）による「ディオール（Dior）」から今季登場したのは、アイコンバッグを新たなシルエットで再解釈した「ディオールトゥジュール ホーボー」。目を引くのは、キルティングで施した「カナージュ」のクラシックな表情と、「C」と「D」の留め具がつながることによって生まれるくたっとしたキュートなフォルムのコントラスト。マチありのたっぷりとした容量に加え、取り外し可能なストラップでショルダーにもハンドバッグにもなる、日常使いしやすいデザインも魅力。“D, I, O, R”のチャームをアクセントに、淡いアイスブルーのパステルカラーから、秋らしい風合いのカラーまで、多彩なバリエーションが揃う。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜Dior＞

MODERN DUFFLE　トラッドを更新するダッフルコート　トラッドアウターの定番、ダッフルコートがランウェイにカムバック。昔ながらのスクールライクな一着ではなく、鮮やかなカラーや大胆なプロポーションなど、モダンにアップデートしたデザインが目立つ。定番アイテムだからこそ、装いのトーンをそろえて洗練されたムードにまとめるのがポイント。NOSTALGIC KNIT　色と柄で楽しむレトロなニット　どこか懐かしく、温もりを感じる柄やクラフト感のある編み地のニットが豊作。フェアアイルやアーガイル、ノルディックなど、トラディショナルなモチーフを取り入れた色鮮やかなニットが今季のランウェイを彩った。端正なスラックスやレザーパンツ、スカーフなどと組み合わせて、都会的に着こなして。NEW SLIM　細身パンツでシルエットを更新　ワイド＆オーバーサイズが主流だったメンズのシルエットに変化の兆し。今季はボトムスを中心に、すっきりとした細身のシルエットが存在感を増している。かつてのスキニーのように身体に吸い付くフィットではなく、適度な余白を残し、細く長いラインを描くのが特徴。ニットやトップスをインしたり、ロングコートを羽織ったりして、縦長シルエットを強調するのが今季らしい。まずは細身のストレートパンツを、ボトムスの新たな選択肢に加えてみて。POWER RED　一点投入で効かせる鮮やかなレッド　秋冬の装いに鮮烈なインパクトを添えるレッドが今季のキーカラー。目の覚めるようなヴィヴィッドな発色が特徴で、ランウェイではアウターやボトムスなど、大胆に取り入れたルックが目を引いた。グレーやブラウン、ネイビーといった秋冬の定番色とも好相性。まずはキャップやソックスなどの小物で一点投入するだけでも、新鮮な印象に。「ロエベ（LOEWE）」のようにレイヤードで赤を効かせるテクニックにも注目して。PLAYFUL TIE　ネクタイをもっと自由に楽しむ　ルールに縛られない自由なネクタイの着こなしが広がった。ナローからスカーフタイまで、デザインもバリエーション豊富。スーツを端正に仕上げるためだけではなく、遊び心を添えるファッションアクセサリーとして取り入れるのが新しい。ニットやカジュアルなアウターと合わせたり、素材や柄でアクセントを効かせたりと、楽しみ方もさまざま。

今年のトレンドは？　秋冬ファッションを更新する5つの着こなし【メンズ】

　昨年「TOKYO FASHION AWARD」を受賞した小林は、知人から「裕翔くんはずっと地下にいると思っていた」と言われたことをきっかけに、自身の現在地を見つめ直したという。それまで「底」にいる感覚はあったものの、その先に何があるのかは見えていなかった。しかし、「地下」という言葉によって、空だと思っていた頭上に水面が、その向こうにまだ見ぬ「地上」があることに気づいたと小林は振り返る。そこで今季のコレクションを製作するにあたり、自身の姿を重ねたのが、海の底から地上に憧れる「人魚姫」だった。　人魚姫は物語の中で、地上へ行くために声を手放し、人間の姿を得る一方で、歩く苦しみや人を好きになる痛みを知っていく。新しい世界に踏み出すことで、何かを得ると同時に、それまで知らなかった痛みにも出会う。小林はそんな人魚姫の物語に、地上を知り、そこへ向かおうともがく自身の経験を重ねた。コレクションノートには、足を得た人魚姫のその後の姿が、小林自身の想像を交えながら綴られている。地上の世界に憧れた人魚姫は、自分の声を失う代わりに、人間になった。憧れた姿と引き換えに、自分の足で歩く苦しみを、人を好きになる痛みを知った。奇しくも、前回のコレクションでは地下深くの冥界、今回もまた海の底が舞台となった。私は何と引き換えに、地上に上がれるのだろうか。人魚姫は地上に出て初めて、頬を伝う涙に気がついた。初めは体の中に残っていた海水が、流れ出したのかと思った。つらかったが、海の一部が、自分の中に残っていたことが嬉しかった。しばらくして、それが「涙」だと知った。それが、悲しみと繋がっているなんて、気が付かなかった。そんなこと知らなければよかった。「Mermaid's Tears」コレクションノートより 　コレクション会場は、前回と同じヒカリエホールA。会場に足を踏み入れると、そこには人魚姫が暮らす「海の底」が作り出されていた。ダンボールで作られた魚や海藻、ガムテープの継ぎ目をあえて残した舞台装置が並び、中央には光を受けて揺らめく水面を思わせるビニールの幕が垂れ下がる。そこにあったのは、精巧に再現された海ではなく、子どもたちが想像だけを頼りに、身近なものを切って、貼って、つなぎ合わせながら、おぼつかない手つきで作り上げたような、どこか未完成な海だった。　座席には、クロスワードパズルや色鉛筆、魚や亀、貝殻、海藻などが描かれた塗り絵が置かれていた。筆者が子どもの頃なら、何の疑問も抱かず色鉛筆を手に取っていたのだろう。けれど大人になった今、「なぜファッションショーで塗り絵を？」と、そこに理由や意味を探してしまう。人魚姫が地上に出て「涙」の意味を知ったように、私たちもまた、いつの間にか目の前にあるものをそのまま見ることが難しくなっている。コレクションノートに綴られた「そんなこと知らなければよかった」という人魚姫の言葉も、どこか他人事ではないように感じられた。 　小林が人魚姫のまとう衣服の色彩に選んだのは、海の底から水面を見上げたときに差し込む光と、その眩しさへの憧れ。ショーの序盤から中盤にかけては、ホワイトや淡いブルー、ピンクを基調としたルックが続いた。異なるレースを幾重にも接ぎ合わせたドレスや、編み目の密度を不均一に変化させたニットには、パールや貝殻、チェーン、ビーズ、リボンなどが雑多に重ねられ、足元にはほつれた糸やレースが絡みつく。さまざま風合いの素材が境目を失いながら身体を覆う様は、海中を漂う藻屑や、海の底に沈んだものを拾い集めて身につけたかのよう。まだ見ぬ地上に憧れ、人間になることを夢見る人魚姫が、海の底にあるものだけを頼りに記憶の中の「人間の服」を作ろうとしているようにも見えた。 　人魚姫たちによる「見よう見まね」の様子を直接的に表していたのが、子どもの落書きを思わせるモチーフだ。黒い輪郭線で描かれた花やリボンには、クレヨンで走り書きしたような色彩を重ね、その形を大きく切り抜いて服の上に配置。別のルックでは、亀や魚、貝殻、人魚などの図柄をクッション状に膨らませ、ドレスを埋め尽くすように取り付けた。紙に描いた絵を切り抜き、綿を詰めて形にする。そんな子どもの工作をそのまま服へ持ち込んだような、無邪気で拙い造形が目を引いた。　こうした表現の背景にあるのが、小林がリサーチの過程で惹かれたという「塗り絵」。あらかじめ引かれた輪郭に、自らの手で色を与えていく行為に着目し、コレクションでは花やリボン、海藻などの線画を配したテキスタイルを製作。その上から一つひとつ手作業で色を重ねることで、塗り絵特有の不均一さや、手仕事による揺らぎをあえて残した。 　ユウショウコバヤシは、熱狂的なファンによるコミュニティとともに育ってきたブランドでもある。ショー会場にはブランドの服をまとった人々が集まり、ときには来場者まで含めて一つの世界観を作り出す。そこにあるのは、単なる作り手と着る人という関係ではなく、どこか未完成で、社会にうまく馴染みきれない孤独さや、子どもの頃の純粋さを捨てきれない気持ちを共有する人々との精神的なつながりだ。　海の底にあるものだけを頼りに、まだ見ぬ「人間の服」を作ろうとする人魚姫の姿は、コミュニティの中で製作を続けてきた小林の姿と重なる。これまで自分たちが面白いと信じてきたものを、同じ感覚を共有する人々に向けて作ることと、その外にある“世間”に認められること。ブランドがより広い世界へと進むほど、これまで必要のなかった外からの視線も意識せざるを得なくなる。その視線に応えるために自分たちを変えるのか、それとも、海の底で大切にしてきたものを抱えたまま地上へ向かうのか。人魚姫の無邪気で未完成な装いには、その間で揺れる小林の現在地が映し出されているように感じた。 　そうした小林の心の揺れを映すように、ショーは終盤に差し掛かるとそれまでの無邪気な海の景色は少しずつ表情を変えていく。淡い色彩の中に黒いレースや荒く編まれたダメージニットが入り込み、会場に響くアーティスト「ん・フェニ」の生演奏も、それに呼応するように次第に不穏さを増していった。まだ見ぬ地上を無邪気に思い描いていた人魚の世界に、やがて知ることになる現実の気配が忍び込む。　そしてフィナーレでは、一人のモデルが履いていた靴を脱ぎ、自らの足で歩き出した。原作の人魚姫にとって、人間の足を得ることは地上への憧れを叶える一方、一歩踏み出すたびに激痛を伴うものでもある。小林はこの演出について、「靴を脱ぐことで自由になれた一方で、痛みも得た様子を描いた」と話す。 　半年前、筆者にはユウショウコバヤシが順風満帆に新しい場所へと進んでいるように見えていた。しかしその裏側には、外の世界を知ったからこそ生まれた迷いや痛みがあったのだろう。だからこそ印象的だったのが、最後に人魚が靴を脱いだことだ。地上へ行くために手に入れたはずのものを脱ぎ捨て、それでも海へ戻ることなく、自らの足で歩き続ける。その姿は、地上に合わせて自分を作り変えるのではなく、自分なりの方法でその先へ進もうとする意思表示のようにも見えた。　振り返れば、今季のコレクションにはその意思が随所に表れていたように思う。ダンボールとガムテープで作った海、輪郭からはみ出すように色を重ねた塗り絵、拾い集めたようなレースやビーズ、子どもの工作を思わせる不格好なモチーフ。より大きな舞台へと進みながらも、そこに並んでいたのは、完成度を高めて“世間”に合わせたユウショウコバヤシではなく、むしろこれまで大切にしてきた拙さや無邪気さを、これまで以上に露わにした服だった。　「私は何と引き換えに、地上に上がれるのだろうか」。その問いへの答えは、まだ出ていないのかもしれない。それでも、何かを手放さなければ地上へ行けないとは限らない。海の底で育ててきたものを抱えたまま、自分たちなりの方法で地上を歩くこともできる。靴を脱いだ人魚の姿に、そんなユウショウコバヤシのこれからを重ねずにはいられなかった。

yushokobayashi

人魚姫は痛みを知り、自由を得る　「ユウショウコバヤシ」が描く“憧れの代償”

“新たなフットウェア”を提案　ボースとは？　ボースが誕生したのは2016年。ラバー（ゴム）素材が秘める無限の可能性の探求を通して、革新的なシューズデザインと、独自のグローバルブランディング、新たなフットウェアのあり方を提案している。ブランド名の「both」は、“見た目は重厚でありながら、実際に手に取ると驚くほど軽い”というプロダクトの二面性を意味する。　ベルギー出身のクリエイティブディレクター であるマット・ロンバート（Mats Rombaut）は、これまでに「ランバン（LANVIN）」「ダミール ドマ（DAMIR DOMA）」「プーマ（PUMA）」「イージー（YEEZY）」などでデザインおよびプロダクト開発に携わってきた実力派だ。また、他ブランドとのコラボレーションも積極的に行っており、日本の「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」と製作した下駄サンダルは当時大きな話題を集めた。1. クリエイションの軸はゴム素材の探求　ボースのクリエイションの根幹にある「ラバー」素材。その魅力は自由自在に形を変える流動性と、形を変えても素材の本質は変わらないという普遍性にある。ラバーは「物質と身体が接する境界線であり、歩きながら現実とのつながりを保つための存在でもある」とマットは語る。デザインのインスピレーションソースは、科学や自然、若い世代による社会的なムーブメント、アートなど、社会に向けられた幅広い関心。加硫ゴムの構造的・彫刻的な可能性を探求し、素材の耐久性や機能性、そして大胆なフォルムとのバランスを吟味する過程で、ブランド独自のデザイン言語を形成している。2. 「バルカナイズ製法」を独自のアプローチで進化　ボースが目指すのは、「新しい時代を生きる人々のための、独創的で革新的、そして長く愛されるフットウェア」。ベーシックなシューズの構造を再解釈し、独自のラバーテクニックと上質なレザーや実験的な素材を融合。ハイブリッドでありながらミニマルなデザインに落とし込んでいる。基本となるのは、ラバーソールとアッパーを接着し、シューズの周囲にフォクシングテープを巻き付け、加硫釜で数時間加熱することで全てのパーツを一体化させるという伝統的なスニーカー製造技法「バルカナイズ製法」。ボースではその技法をさらに発展させ、アッパーにラバーを施し、フォクシングテープを幾層にも重ねるなど、従来の製法を独自のアプローチで進化させている。　現在はパリをクリエイティブの拠点としながら、アジアやアメリカへも活動の場を拡大。異なる視点や美意識、アイデンティティ、ヴィジョンが交差するプラットフォームとして、既存の境界を超えた表現を追求している。 3. 軽量で有機的な新作ソール「GUM」が示す次のヴィジョン　ラバー素材の特徴を起点としたデザインと、スニーカーの型を破るような造形。そうしたブランドのデザイン哲学を昇華したのが、2026年秋冬コレクションで初登場した新開発ソールを採用した「GUM COLLECTION」。この名称は、Grip（グリップ）、Unity（ユニティ）、Movement（ムーブメント）の頭文字に由来し、それぞれ「グリップ力」「安定感」「動き」を象徴している。　ソールは軽量なEVAミッドソール、天然ラバーのPods、TPU構造体によって構成され、細胞を思わせるラバーモジュールを主要な接地部分に配置し、波状のラインをソールからアッパーへと連続させている。ハンドステッチを隠さずに表に見せるなど、機能を担うパーツや要素をそのままデザインとして採用している点も特徴。都市を構成するコンクリートや金属といった無機質な人工物と自然が共存することで生まれる有機的な風景が着想源になったという。建築的な構造がシームレスに有機的な形態に移り変わるデザインには、構造や素材そのものをブランドのアイデンティティとして表明するボースの思想が表れている。　メインとなるシューズモデルに加え、「GUM COLLECTION」では、有機的なフォルムを特徴とするソールをさまざまなデザインへと発展させている。「GUM Sortie Loafer」は、エレガントでクラシックなドレスシューズのシルエットに、ボリューム感のある流線型のアウトソールを組み合わせることで、フォーマルとカジュアルを融合した。また、ブーツには、都会的でシャープなラインが印象的な「GUM Bunker Chelsea Boots」と、より構築的なフォルムと個性的な存在感を放つ「GUM Salvo Boots」をラインナップしている。シリーズ全体を通してジェンダーレスなデザインを採用しており、スタイルや性別にとらわれることなく、さまざまな日常のスタイリングに自然に取り入れられるコレクションに仕上げた。◾️DJのYAMATOらが体験した新作コレクションローンチイベントをSNAP📸 　8月26日に、表参道店で2026年秋冬コレクションのローンチイベントを開催。当日は、靴職人のヴコティッチ・ドラガン（Vukotić Dragan）が来日。ドラガンは、製品が生まれる過程に携わってきた靴職人ならではの視点から、ボースのシューズがどのようなデザインコンセプトから生まれるのか、素材選定、構造開発、工法の調整を経て、最終的にひとつの製品になるまでのストーリーを紹介。このほか、YAMATOによるパフォーマンスの中で、新作シューズを履いたゲストたちがコレクションの世界観を楽しんだ。ボース パリ 公式サイトボース パリ 公式Instagram

フランス発「ボース」がラバーを探求する理由　新作ソールが示す新たなフットウェアの形

About 「TOHA」 　「常に余白を保つ」を意味する“常白”を語源とし、2026年秋冬シーズンにアーバンリサーチからデビューした新ブランド。現代人のライフスタイルに寄り添い、「忙しい日常のなかであえて立ち止まり、身体と向き合うきっかけを生み出したい」という思いが込められている。都市生活に馴染むデザイン性と機能性を兼ね備えたリカバリーウェアをはじめ、心身と向き合う時間を豊かにするアイテムを展開する。「緊張」は表現のスパイス　片岡千之助の仕事への向き合い方　4歳で初舞台を踏んで以来、歌舞伎をはじめ、現代劇の舞台から映画、ドラマまで、幅広い表現の場で活躍する千之助。彼が仕事に向き合うとき、常に大切にしているのは「楽しい」という気持ちだという。　「自分が好きでやっていることなので、もちろん大変で苦しいこともあって当たり前。でも、どんなお仕事をやるときも最終的にはその『好き』の気持ちを忘れずに、楽しみながら舞台に立ったりお芝居ができたりする喜びをしっかり持って、それがお客さまにも良い形で伝わればと思っています。そして、それがカメラの前だろうと舞台の上だろうと、自分が表現したいことをちゃんと伝えられるようにしていきたいですね」。 　俳優の仕事は、日々プレッシャーや緊張の連続だ。なかでも特に緊張を感じるのは、稽古や本番など「何かが始まる前」の瞬間。そんなとき、彼はどのように心身の調子を整えているのか。　「緊張しているときは、楽屋で好きな音楽を聴いたり、あえてクラシックを聴いてみたり。それから『めっちゃ緊張してる』『無理』『できない』と、隠さずに口に出しちゃいますね（笑）。自分で抱え込んで殻に閉じこもるよりも、『無理だよ〜』と言葉にして、周りが『大丈夫だよ』と言ってくれる。そのほうがほぐれてくるんです」。　そんなお茶目で人懐っこい一面を覗かせる一方で、「緊張」を決してネガティブなものではなく、自身の表現の“スパイス”のようにも捉えているという。　「緊張や身体がこわばることも、大事なプロセスではあると思うんです。例えば1ヶ月間の舞台で、初日の『どうなるか分からないけど、とにかくやるしかない』という緊張感のあるお芝居と、千秋楽間近のある程度板についてきて、良くも悪くも慣れがある中でできるお芝居には、それぞれの良さがある。だからその緊張を受け入れて、どう自分の中でプラスに変えていくか、という気持ちでいます。『うわ、どうしよう』と思いながらも、心のどこかではワクワクしている部分もある。そこに至るまでのお稽古の積み重ねが自分の自信に変わりますし、そういう小さいことの積み重ねが、いざ本番という瞬間に、一番作用してくるんじゃないかなと思います」。一度立ち止まったからこそ見えたもの　表現と人生の「余白」　「トハ」のブランド名の由来やコンセプトでもある「あえて立ち止まり」「常に余白を保つ」という考え方。彼は、表現の世界においても「余白」は重要だと話す。　「やっている側に余白や余裕がないと、見ている側もキツくなるんです。お芝居でも絵画でも写真でも、その人の余白や余裕から生まれるものが、ある種その人の個性になるし、色気にもなる。僕の中では、バランス感覚を保つ上でも『余白』は特に大事です。それを保つために必要なのは、心身ともに健康で、良い睡眠を取り、良い生活を送って、いつでも動けるようにしておくこと。お芝居の現場は自分だけの世界ではないので、他の俳優さんやスタッフさんを含めた全体の空気感も感じ取りますし、今自分がどれくらいのパーセンテージで物事と向き合っているかを冷静に見ながらバランスを保っています。そうした周りとの調和は、自分の余白や余裕に直結していると思います」。　「あえて立ち止まる」と言えば、まさに千之助は2023年に「歌舞伎の仕事を一時休業する」という大きな決断をし、新たな形で自分自身や仕事と向き合う日々を歩んできた。当時の心境やこの3年間の歩みを振り返って、今何を感じているのか。　「自分の人生をどうしたら豊かに生きられるだろうと考えたときに、もっと舞台に出る喜びや、お芝居への『好き』という気持ちを大切にしたいと思ったのがはじまりでした。歌舞伎の家に生まれ、ありがたいことに舞台に立たせてもらう機会を自然といただける立場でいた中で、そうした気持ちが次第に薄れ、ある種惰性になりそうな自分がいたんです。でも、今は結果を残さないと次のお仕事をもらえない環境に身を置いたことで、仕事ができることのありがたさを感じられるようになりました。　いつかまた歌舞伎の舞台に立ちたいという思いもありながら、映画や他の舞台などもっといろんなことをやりたいし、やれることを増やしていきたい。そういうマインドにもう一度なれたのは、良かったなと思います。元々仲が良かった同世代の俳優たちがどんどん活躍しているので、『負けていられないな』という気持ちもありますね」。決めるところは決めて抜くところは抜く　オンとオフの装い　普段、自身の装いには「襟を正しながらも、どこかしらに抜け感を持っておく」ことを大切にしていると話す。「僕の中での決まりごとは、舞台の初日と千秋楽には絶対にジャケットかスーツを着るということ。これは祖父（15代目 片岡仁左衛門）に教わりました。プライベートでは白シャツにジーパンが多くて、最近はそういうシンプルなファッションが好きですね。先ほどお話しした『余白』に近い、決めるところは決めて抜くところは抜く、という感覚です」。　一方で、自宅や近所でリラックスした時間を過ごすときは、スウェットや趣味で集めているサッカーのユニフォームなど、心から楽でいられる服を選ぶという。この日、都会の喧騒から少し離れた自然豊かな日本家屋で、千之助は「トハ」のリカバリーウェアに身を包んだ。　「今日はこの空間でこの服を着ていると本当に楽で、のびのびできて、最高の気持ちでした。普段、パジャマとして着ているリカバリーウェアを1着持っているんですが、これは家の中だけじゃなく、近くの行きつけのカフェに行くときや、神社への散歩にも着て行けそうですね」。「自分で自分の人生を豊かにする」　片岡千之助が見つめる、これから　仕事との向き合い方を見つめ直し、自分にとっての「余白」を考えてきた千之助。最後に俳優として、そして一人の人間としての“これから”について尋ねた。　「僕はなんでもやりたがりなので、自分が『いいな』と思うことならどんなジャンルでも挑戦したいです。まだ経験していないミュージカルもそうですし、海外で歌舞伎をやりたいとか、歌舞伎座であの役をやりたいとか、あの俳優さんと一緒にお芝居をしたいとか、本当にきりがない。ただ時間は限られているので、年齢のフェーズは意識したいと思っています。20代の今はまだ、オファーをいただいてお仕事をする受動的な立場でいることが多いですが、30代も後半に差し掛かる頃には、自分から企画を立てるなど、能動的に0から1を生み出せるようになりたい。　そして人間的なことで言えば、やりたいことをやってお金をいただいて、食べたいものを食べ、行きたい所に行き、会いたい人に会う、ということができるように、自分で自分の人生を豊かにしていきたいです。そういう意味でも、家にいる時間など、自分自身と向き合う時間は特に大切。情報が溢れている世の中だからこそ、一人でぼーっとしているだけで『幸せだな』と思えるような時間や感覚を大事にしていきたいですね」。TOHA 公式オンラインストア問い合わせ先アーバンリサーチ：0120-967-013片岡千之助 | Sennosuke Kataoka2000年生まれ、東京都出身。2004年、初代片岡千之助として4歳のときに歌舞伎座で初舞台を踏む。2011年、片岡仁左衛門と戦後初の祖父、孫での「連獅子」を実現させる。2012年（当時12歳）から自主公演「千之会」を主催するなど芸事への研鑽を積みながら、2017年にはペニンシュラ・パリにて歌舞伎舞踊を披露。2020年には「カルティエ（Cartier）」腕時計パシャのアチバー（達成者）に選ばれる。現在は青山学院大学に在学しながら、映画や現代劇舞台、ドラマなどさまざまな分野で表現者としての活躍の場を広げている。Instagram: @sennosuke.officialphotography: Kei Sakakura, styling: Toshihiro Oku, hair & makeup: Miki Marutani | creative direction: Mina Jokoji, text & edit: Erika Sasaki, casting: Takashi Sasai, project management: Shiori Nagaoka & Erika Kawahara (FASHIONSNAP)

進み続けるために、あえて立ち止まる──片岡千之助が「TOHA」と見つける心身の“余白”

TOTAL BLACK　素材の対比で楽しむオールブラック　秋冬の定番、ブラックの着こなしが今季はさらに存在感を増している。ファーストルックにブラックのワントーンコーディネートを採用するブランドも多く、ランウェイを象徴するスタイルの一つに。全身をただ黒一色でまとめるのではなく、シアーやレース、レザー、ウールなど異なる質感を重ねて、奥行きのある表情を生み出すのがポイント。肌をのぞかせたり、シルエットにメリハリをつけたりすることで、重くなりがちな黒に軽やかさをプラスして。SOFT TAILORING　テーラードはしなやかに着こなす　端正なテーラリングに、しなやかさとリラックス感を加えた装いが台頭。かっちりと身体を構築するようなパワースーツとは異なり、柔らかな素材やゆとりのあるシルエット、デコルテを見せる着こなしなど、ほどよく力を抜いた提案が相次いだ。ペプラムが揺れる短丈ジャケットはデニムなどカジュアルアイテムにも合わせやすく、スタイルアップが叶う一着。抜け感のあるテーラードスタイルを楽しみたい。CHECK ON CHECK　大胆に重ねるチェック・オン・チェック　秋冬トラッドの王道であるチェック柄は、異なる柄を大胆に重ねるスタイリングへと進化。「ディオール（Dior）」のようにジャケット×ボトムで色柄の違うチェックを掛け合わせたり、「オーラリー（AURALEE）」のように小物までチェックをミックスしたりと、あえて“揃えすぎない”バランスが新鮮。「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」のブルーチェックをお手本に、色のトーンを合わせると柄物もまとまった印象に。PLAY WITH SHIRTS　シャツのレイヤードに遊び心をのせて　着こなし方で少しの違和感や変化をつけたシャツのレイヤードスタイルがトレンドに浮上。襟を片方だけジャケットやニットから出したり、フレンチカフスを袖口から大胆にのぞかせたりと、ほんの少しの“ずれ”を楽しむテクニックがランウェイに登場した。手持ちのシャツも、襟や袖口の見せ方を変えるだけで今季らしい表情に。まずはジャケットやニットからチラ見せして、いつもの着こなしに遊びを加えて。SOCKS IN PUMPS　ソックス×パンプスで足元を更新　パンプスにソックスを合わせる足元のレイヤード提案が、数多くのブランドで見られた。ポンテッドトゥやレースアップにソックスを掛け合わせることで、ドレスアップした足元に軽やかなアクセントが加わる。カラー、シアー、リブなどバリエーションも豊か。小花柄を刺繍した「プラダ（PRADA）」やフリルがついた「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」など、ソックスで甘さをひとさじ加えるのが今季らしい。リアルに取り入れるなら、まずはモノトーンやベージュといったベーシックカラーがおすすめ。パンプスとソックスを同系色でつなげれば取り入れやすく、カラーソックスを差せば、着こなしのアクセントにも有効。SLENDER LINE　細く長く描くスレンダーシルエット　ワイドシルエットが主流だったボトムスから一転、身体のラインに沿うスレンダーなドレスやスカートが存在感を増している。縦にすらりと伸びるドレスやペンシルスカートが、多様な色と素材でランウェイに登場した。ロングドレスは深めのスリットからストッキングや素足がのぞき、センシュアルなムードが漂う。まずは手持ちのニットやシャツに、タイトスカートなど細身のボトムを合わせてチャレンジを。上下を同系色でつなぐと縦長シルエットが際立ち、華奢なパンプスで仕上げればいっそうシャープな印象に。

今年のトレンドは？　秋冬ファッションを更新する6つの着こなし【ウィメンズ】

26AWコレクションのテーマは「PARALLEL DISTORTION」　「パラトレイト」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは「PARALLEL DISTORTION」。“呼吸する服。構造が作用へ変わる。黒と深緑のあいだで、歪みが侘びへ変わる。不完全の中に、新しい均衡が生まれる。”を副題に、ブランドのコンセプトである“衣服の分岐進化”を追求。優れた機能性を備えたテキスタイルや特殊な加工法を用いることで、一見するとベーシックなデザインながらブランドらしいテクニカルなムードを表現しています。26AWコレクションの注目アイテムをピックアップCOATED CORDUROY PK　コーデュロイ素材にコーティングとダメージ加工を施し、ハードで奥行きのある風合いに仕上げたフーディーブルゾン。コンパクトなボディをベースに、フード一体型のデザインを落とし込み、メタリックなタックボタンやボールチェーン付きの斜めファスナーポケットがアクセントをプラス。動きやすいラグランスリーブや立体的なフォルムを生むギャザー仕様の裾など、ディテールまで計算された一着です。CRACK DENIM JACKET & PANTS　レーザー加工でひび割れた模様を描いたデニムジャケットとパンツ。デニムより軽やかで柔らかいカツラギ地を使用し、断ち切り処理を施した裾や袖口がヴィンテージライクな風合いを引き立てます。ジャケットはレイヤードスタイルに重宝するボックスシルエット、パンツは定番の5ポケット仕様を採用し、オーセンティックなデザインながらセットアップで着用することで、独特な柄の存在感がより一層際立ちます。OCTA LS SHIRTS　軽量性や保温性、透湿性に優れた高機能素材「Octa®」で仕立てられたシャツジャケット。風合い豊かな生地を際立たせるようにベーシックなシャツをベースにしながら、大きめの襟やオリジナルのメタルボタンがアクセントをプラス。程よいテック感と上品さを兼ね備え、幅広いスタイルで重宝すること間違いなし。ZIGZAG HN L/S T　裾や襟、袖口に切り取り線のようなレーザーカットを施し、ミニマルな佇まいのなかにエッジを効かせたハイネックプルオーバー。スマートな縦ラインを生むリブニット生地を使用し、肩を落とした程よくゆとりのあるシルエットに仕上げています。鼻元まで覆うハイネックは折りたたんで着用することもでき、シンプルながら個性が光る一着です。CRACK DESTROY LONG T　侵食された人工物を表現したクラック模様が目を惹くロングスリーブTシャツ。ピグメント加工によるヴィンテージのような重厚感のある佇まいながら、クラック部分はメッシュ状に仕立てられているので軽やかに着こなせます。コンパクトなクルーネックやすっきりとしたスクエアカットの裾を採用し、一枚で着るのはもちろん、レイヤードスタイルにも重宝するアイテムです。

paratrait

「パラトレイト」の26AWコレクションをデザイナーが解説、注目アイテムをピックアップ

　精神科の看護師でありながら、アート／ファッションの分野で活躍をする彼女は、自身の身体経験を基点に作品を制作してきた。3Dペンによって空中に描くように作られた服は、寝たきりの生活をしている祖母に、前身頃を上から乗せて、あたかも「着ている」ように見える構造をしている。それをモデルに着せた途端に、抜け殻を身につけているような不思議なシルエットになる。布を使わず、空中に線を描くように作られたその作品は、従来の服の作り方とは大きく異なる。一方で、身体に身につけるための構造を持つことで、確かに「服」として存在している。　さらに、ファッションコンテスト「ITS」の2018年ファイナリストに選出され、2026年にはMET（メトロポリタン美術館）の特別展「Costume Art」に作品が出品され、さらに同館に永久収蔵されるなど、ファッションの文脈でも評価されてきた。だから私は、これをファッションからのアプローチとして考えてみたい。　作品を見ながらずっと頭にあったのは、本流のファッションウィークでブランドが提示する服は、「機能」や「美しさ」だけでなく「だれのためか」までを伝えているのだろうかという問いだった。　例えば、2020年ごろまではファッションショーの中で多様なモデルを起用し、身体の多様性を肯定する動きが強まった。けれど、そのムードもやがて陰りを見せる。近年のショーを観察していると、クラシカルな身体美を求めるブランドが増えてきているように感じる。Vogue Businessによると、2025年春夏シーズンのランウェイでは、調査対象となったルックの94.9％がストレートサイズ、プラスサイズは0.8％にとどまり、多様性の停滞、あるいは後退を指摘している。　一方で、社会では「ありのままの自分を愛そう」というメッセージを目にする。それは「ありのままを認めましょう」と言われるだけで、社会規範で求められる「こうあるべき」というプレッシャーがあるのも事実であり、また「ボディポジティブ」という言葉があるように、今度は自己肯定までも求められる。　だから私は、ファッションには自身のコンプレックスや社会的役割から一旦離れ、自分の居場所を作るための「道具」としての役割があると思っている。 　津野氏が提示しているのは、身体を否定することでも、肯定することでもない。彼女が「文學界」で連載しているエッセイ「『ファット』な身体」という題名からも伝わるように、ファッションを通じて自分の姿を一度外に出し、少し離れたところから眺めるような感覚がある。　ファッションは身体を美しく見せたり、ありのままの姿を肯定したりする役割を担っている。けれど現代の多様性を考えるとき、それだけでは捉えきれない、もっと個人的で言葉にしづらい感覚や、とてもパーソナルな悩みをほぐすための道具としても機能するように感じた。　逃れられない身体と生きていくために、どうすれば楽になれるのか。その方法を探すこともまた、ファッションの役割として求められているのかもしれない。　煌びやかで、かつ理想のモデルで溢れかえるファッションウィークの最中だからこそ、津野氏が提案する作品は、ファッション、もっといえば「ファッションコマーシャル」の当たり前をずらしているように見えた。　個展の名前である「Spilling Body」の由来にはこう書かれていた。何かをこぼしている身体と、身体そのものがこぼれ、あふれ出している状態という二つの意味を重ねている。それは、すでにこぼれ終わった身体ではない。人物、環境、時間と関わりながら絶えず境界を変え、今もこぼれつづけている身体である。　服とは、変わり続ける自分の身体と、少し距離を置いたり、愛でるように近づいたり、または理想と現実の間を埋めたりしながら、自分自身と付き合うための場所をつくることができるのではないか。