インサイド

nonnotte / DRAPING C/N PULLOVER 　一見するとミニマルですが、着用するとその真価を存分に発揮する「ノノット（nonnotte）」のプルオーバーニット。平面上でパターンを設計するのではなく、実際に身体に布を当てながらシルエットを構成するメゾンブランド仕込みの立体裁断で仕立てられており、身体と服の間に生まれる余白と優雅なドレープがさりげなく存在感を放ちます。ベーシックなボトムスを合わせても、どこかこなれた印象の着こなしに仕上がり、シンプルだからこそパターンの違いが際立つ一着です。CINOH / WOOL TURTLENECK KNIT 　秋冬のワードローブに欠かせないタートルネックニットを探しているなら「チノ（CINOH）」をチェックしてみて。1919年に創業したイタリアの老舗メーカーが手がける極細のウール糸で仕立てられた一枚は、しっとりとした柔らかな手触りとしなやかな着心地が魅力。身体に沿うようなタイトなシルエットながら窮屈感もなく、素肌に触れてもストレスフリー。袖口の配色がアクセントを効かせ、一枚で着るのはもちろんレイヤードスタイルにも重宝するアイテムです。POSTELEGANT / FINE WOOL PULL-OVER KNIT 　こだわり抜いた素材使いとタイムレスに活躍するミニマルなデザインがマッチした、大人のためのワードローブを提案している「ポステレガント（POSTELEGANT）」からは、ブランドの定番として毎シーズン展開しているプルオーバーニットをピックアップ。シグネチャーとして人気を集めている理由は、その製法にあります。カシミヤと同等の繊維の細さでウールの中でも最高級とされるファインウールを原料に、一着を丸ごと立体的に編みあげるホールガーメント製法を採用。前身頃や後身頃、袖などのパーツを別々に編んで縫い合わせる一般的な手法とは異なり、脇や肩、袖の下に縫い代がないため、ごわつきや縫い目のチクチク感がなく、上質な素材の良さも相まって快適な着心地を実現しています。ラグランの大きなアームホール、長めのリブ、コンパクトなクルーネックというベーシックでありながら、飽きのこないバランスも魅力的。Nomàt / YAK V-SWEATER 　ここ数シーズンのトレンドとして注目を集めているVネックニット。インナーとの重ね着を楽しめる汎用性の高さと、クルーネックと比較すると決まりすぎず抜け感のある表情で人気を博しています。そんなVネックニットを探している人におすすめしたいのが「ノマット（Nomàt）」の一枚。ベーシックなデザインをベースに、一般的なものよりもネックのカッティングを深く、さらに⾸の後ろまでつながる⽴体的なラインを採用することで、モダンに昇華させているのが特徴です。素材にはふんわりとした質感と長い毛足のヤクを使用し、シックなブラウンと上品な印象が際立つグレージュの2色を展開しています。SEEALL / SKIPPER POLO LS 　前立てのボタンを排除したスキッパーの襟元が、こなれた印象の着こなしを叶えてくれる「シーオール（SEEALL）」のポロシャツ。固い印象になりがちなブラックのポロシャツも、襟元のデザインが変わるだけでぐっと新鮮な表情へとアップデートされ、ゆとりあるサイズ感も相まって抜け感のある仕上がりに。象徴的な襟元のデザインを際立たせるように、インナーに柄物のカットソーを忍ばせれば、気負わない大人のスタイルが完成します。KANAKO SAKAI / WOOL V-NECK SWEATER 　"時間を超えて愛される服"を追求する「カナコサカイ（KANAKO SAKAI）」からは、まさにブランドの思想を体現したオーセンティックなセーターをご紹介。余計な装飾のないミニマルなデザインと、合わせるアイテムを選ばない色味、デイリーに使いやすいウールの素材感という三拍子が揃った一枚は、腰上で留まるコンパクトな丈感が特徴。一枚でさらりと着こなすだけで凛としたスタイリングが完成し、ナチュラルなスタイルアップを叶えてくれるのも嬉しいポイントです。IRENISA / LEATHER TAB KNIT PULLOVER 　「イレニサ（IRENISA）」が誇る秋冬のシグネチャーであるレザータブニット。一番の特徴は、アシンメトリーに設計されたネックのデザインです。一枚で着用した際の美しさだけでなく、ジャケットのインナーに合わせた際にも程よく主張するようにミリ単位で調整された象徴的な仕様により、シンプルながらも存在感を放つ仕上がりに。編み方に変化を加えることで表現した背面のラインやエルボーパッチなど、細部にまでこだわりを感じさせるブランドらしい一着です。

CINOH

POSTELEGANT

SEEALL

IRENISA

Nomàt

KANAKO SAKAI

nonnotte

お買いモノ

上質な素材とシンプルなデザインで選ぶ、タイムレスに重宝するセーターを紹介

テーマは「THE DEEP SHINE」⎯⎯ 2027年春夏「THE DEEP SHINE」について教えてください。　「Deep」は深さ、「Shine」は輝き。この2つの言葉だけで、今回のコレクションを表せていると思います。コレクションは、夏の日に藁の上を転がるような、とても明るいイメージから始まります。白いコットンやブラウンのモアレから、徐々に色が深くなり、ブラックやスパンコールへ。そして最後にはブルー、ピンク、イエローといった強い色が現れます。海や魚、水の中を漂うものからもインスピレーションを受けました。　今回は、とにかく楽しく、明るく輝くものを作りたかった。最近のファッションでは、そういうものをあまり見なくなったように感じています。今は少し「everything is dark（すべてが暗い）」という空気があります。でも、私はそれをあまり刺激的だとは感じません。だから、本当に楽しくて、明るいものを作りたかったんです。⎯⎯ シルエットにも強さと官能性があります。　私のデザインの中心にあるのは、精神的にも身体的にも、自分自身に心地よさを感じている、とても官能的な女性です。今シーズンは特に肩の構築に力を入れました。1980年代的な、とても強いショルダーです。一方で、身体が自由に動ける余白もしっかり残しています。　クチュール的なディテールもあります。たとえば、お尻の下を通るベルトによってドレープを引き寄せる構造を、トレンチコートやスカートに取り入れました。建築的でありながら、実際にはとても着やすい。それが私にとって重要です。複雑で着るのが大変なクチュールピースにはしたくありません。　新しい「Baby Moon」もその一つです。小さな月のモチーフを細かなドットのように散りばめ、二重のレイヤーにすることで透け感を出しています。遠くから見るとMoon柄だとは分からず、何かが揺らいでいるように見える。魚の第二の皮膚のような、とても官能的な表現になりました。あくまでも「服が主役」⎯⎯ 前シーズンに続き、今回もランウェイとは異なる形式を選びました。コレクションの見せ方について、考え方に変化はありますか？　何より、服そのものをきちんと見てもらいたかったんです。今のファッション業界はクリエイティブディレクターのアーティスティックなディレクションに多くの注目が集まります。でも結局のところ、ファッションとは服です。そして服とは、私たちが実際に身につけるものです。　今回の形式なら、服そのものも、その服を着た女性の身体も、何を体現しているのかがよく見えます。今の時代にクリエイティブディレクターであるとはどういうことなのか、その原点に戻りたかった。私にとって、それは服を作ることです。もちろん、映画も作れるし、演劇もショーもできます。でも今は、こういう形に戻るのにちょうどいいタイミングだと思っています。クチュールの技術を日常に着られる服へ⎯⎯ ブランドを始めた頃と比べて、マリーン セルが描く女性像は変わりましたか？　私は常に変化しています。でも、自分のアイデンティティそのものは変わっていません。この10年間ずっとやってきたのは「女性の身体を美しく見せる」ことです。変化があるとすれば、経験を重ねて成熟したことで、初期よりも着やすい服を作るようになったことかもしれません。　今は女性という存在を、以前よりクチュール的に解釈していると思います。ここ数年で培ってきた服の構築に関する知識や経験を、ストリートに持っていきたい。つまり、実際に着られる服へと落とし込むということです。⎯⎯ より日常着に近づいたということでしょうか？　「より着やすくなった」と言った方がいいですね。必ずしも日常着という意味ではありません。でも、毎日の生活の中に存在できる服です。それと同時に、アップサイクルTシャツやシルクスカーフといった、メゾンを象徴する要素も引き続き大切にしています。今シーズンもそうしたアイテムを取り入れながら、新しい形で見せています。若いデザイナーへ「希望を失わないで」⎯⎯ 今のファッション業界で課題を感じていることはありますか？ 若いデザイナーが独立したブランドを始めることは、以前より難しくなっていると思いますか？　まず、すべての若いデザイナーに、希望を失わないでほしいと思います。本当に簡単なことではありません。大きなブランドが非常に大きな場所を占めていますし、今の世界は、お金を追い求めることに支配されているとも言えるかもしれません。私たちは「売らなければならない」世界にいます。　それが良いとか悪いという話ではありません。でも今は、二つの頭脳を持つ必要があります。クリエイターであると同時に経営者でもなければならない。あるいは少なくとも、経営の部分を担ってくれる人を見つける必要があります。　もちろん、とても競争の激しい業界です。それでも、若いクリエイターたちが粘り強く続けて、恐れずに自分の直感を信じること。それが唯一の道だと思います。そして、諦めないこと。勇気を持ち続けてください。事業再建について「メゾンの価値に不安はない」⎯⎯ 現在進められている法的再建手続きについて、今の状況を教えていただけますか？　今はコレクションに集中したいですし、私が何を伝えようとしているのか、そして現在のメゾンがどのようなヴィジョンを持っているのか、そこにフォーカスしたいと思っています。ただ、一つ言えるのは、私はこのメゾンの価値について何の不安も抱いていないということです。⎯⎯ ブランドは間もなく10周年を迎えます。5年後のマリーン セルをどのように思い描いていますか？　これからも女性を軸に仕事を続けていくことです。そこは変わりません。優れたクリエイターというのは、毎日のように考えを変える人ではないと思っています。だから、今すでに進んでいるこの方向をそのまま続けていきたい。そして、女性たちが「着たい」と思う服を作ること。何よりも、それが一番大切です。マリーン・セル（Marine Serre）フランス出身。2016年にベルギー・ブリュッセルの美術学校「ラ・カンブル」を卒業し、卒業コレクション「Radical Call for Love」で注目を集める。メゾン マルタン マルジェラやディオールで経験を積み、2017年に自身のブランド「マリーン セル（MARINE SERRE）」を設立。同年、LVMHプライズのグランプリを受賞した。廃棄予定の素材や既製服、デッドストックなどを再構築する「Regenerated」の手法を軸に、クチュールとスポーツウェアを融合したスタイルを展開。三日月の「Moon」モチーフでも知られる。2025年にはソウル・漢南洞にパリ以外では初となる独立型店舗を、東京の渋谷PARCOに日本初となるショップをオープン。2026年にはルーヴル美術館やアンダーアーマーとのコラボレーションを発表するなど、活動の幅を広げている。

MARINE SERRE

Fashion

若いデザイナーは希望を失わないで、マリーン・セルが語るファッションのリアルと未来

8:00　自分を整える、丁寧な土曜の朝　休日の朝も、平日と同じ時間にしっかり起きて、家の近くにあるお気に入りのベーカリーへ。焼きたてのグルテンフリーのパンは、1週間頑張った自分へのご褒美。10:00　午前中はメリハリを。カフェで集中モード　1日の充実感を高めるために、休日でもダラダラしたくない。家で朝食タイムを楽しんだら、作業もできる静かなカフェに向かう。姉に頼まれている、結婚式の動画編集を午前中にさくっと片付けよう。 14:00　午後は友人と穏やかな時間をシェア　作業の後は、軽食を持ち寄って友人と公園で合流。最近ハマったドラマやお気に入りのプレイリストを共有したり、お気に入りのウェアで自撮りをしてみたり。自宅のようにリラックスして外で過ごす、完璧な休日の午後を満喫。 17:00　たまたま近くにいた友人たちと合流　SNSを見ていたら、友人が近くにいることが判明！ 合流してすぐ、最近旅行で訪れた韓国のショップとグルメの話で盛り上がる。近況を話しながら公園内をぶらりと歩く。そんなありふれた景色が、印象的な思い出に変わる。20:00　友人のお店で、食べて喋ってパワーチャージ　夜は友人が営む、海外の映画に出てくるようなレトロな内装のお店に。話題の曲が店内に流れ、「この歌詞のフレーズいいよね」と笑い合う。気が合う仲間と素敵な空間で最高の夜を過ごし、明日への活力も湧いてくる。 翌6:00　アクティブで爽快な朝　充実した昨晩の余韻を残しつつも、スパッと6時前に起床して友人と合流。「今、特に胸を鍛えているんだ」と、筋肉の話で盛り上がりながら、24時間営業しているジムへと向かう。パワーを全身に巡らせ、心身をリフレッシュ！8:00　コーヒーと会話を楽しむ　運動後の心地よい疲労感と達成感を感じながら、近所のカフェでホットコーヒーを。「昼から野球観戦に行くんだ」「彼女が家に来るから部屋も片付けないと」。これからの予定について何気ない会話を交わす。今日も特別な1日になる予感。10:00　エネルギー満タンで「さあ、行くぞ！」　部屋の掃除をささっと終わらせ、彼女と合流。ワクワク気分で家を出発し、最高の1日をスタート!Trackside Apparel

ニューバランスの最旬ウェア「Trackside Apparel」と過ごすシームレスな休日

モデル 青木瞳さんの場合　美術系の大学を卒業後、会社員を経てモデルに転身した青木瞳さん。ユニークな感性と時代を捉える発信力でSNSの総フォロワー数は200万人超え、国内外で活躍する次世代のスタイルアイコンだ。そんな彼女に自分らしさについて問うと、「仕事への姿勢そのものが、私という存在を体現している」と真っ直ぐな目で答えてくれた。　モデル業の傍らイラストも描き続ける、根っからのクリエイター気質。モデルを始めた当初は現場での失敗から学習する「感覚派」だったが、経験を積むに連れて変化があったという。「撮影は一度きり、自分の失敗が取り返しのつかない事態になることもある。ブランドの歴史や世界観、自分に何が求められているのか、入念に下調べをするようになりました」と、真摯な仕事観を語った。　「自分が良いと思った表現が、客観的に見るとずれている場合も。周囲の意見を取り入れつつ、常に感覚をチューニングしています」と頼もしい対応力を見せる一方、プライベートは自然体だ。「仕事柄色々な服を着ますが、一番自分らしくて落ち着くのはカジュアルなスタイル」だといい、「チャンピオンは母も愛用していて、私が幼い頃から親しんできたストリートの王道。今日も私服で撮影しているような感覚でした」と笑う。仕事人としてのストイックさの裏にある、親しみやすい素顔がアイコンたる所以なのかもしれない。俳優 仲野温さんの場合　ドラマや映画を中心に幅広い作品に出演し、俳優としてのキャリアを重ねている仲野温さん。ヴィンテージ愛好家でハーレーを乗りこなすなど、アメリカンカルチャー好きという顔も持つ。本格的な俳優デビューから5年。「思い描いていた役者像にはまだ遠く、現実は甘くない」と本音をこぼしつつも、「でも、寄り道から得るものもあって、険しい道のりのおかげでむしろ想像以上に楽しいです」と晴れやかな笑顔を見せた。　不倫相手や不良などアウトローな役柄が多いことが、かつてはコンプレックスだったという。しかし、今はそのキャラクターの濃さも持ち味に。「何を演じたいかではなく、任された役を演じ切るという考えになってから、芝居がより面白くなりました」と語る。転機になったのは、「ありのままの自分を受け入れた」ことだった。「若手時代はいつも背伸びをして、仕事がないことに焦っていましたが、どれも逆効果だと気づきました。仕事がない時期はバイトを頑張ったり、趣味のバイクに没頭したりして人間力を磨いて。そうして磨いた等身大の自分で芝居に臨んだら、肩の力が抜けて良い結果につながったんです」。　「全員に好かれる必要はない。ラフで飾らない素の自分を買ってくれる人のために、全力を尽くすだけです」と微笑む仲野さんは、オーセンティックで嘘のないチャンピオンのウェアがよく似合う。伸び伸びと自然体な着こなしににじむ余裕が、俳優 仲野温の魅力を一層深めていた。モデル・イラストレーター 田中シェンさんの場合　大手アパレル会社への就職を経て、モデルへと転身した田中シェンさん。NHKの大河ドラマやNetflixの話題作に出演するなど俳優業もこなす一方、イラストレーターとしてクリエイティブスタジオ「SHENTASTIC」を率いている。いくつもの顔を持つマルチクリエイターだが、一体どの自分が一番「自分らしい」と感じているのだろう。返ってきたのは「異なる私が全部集まって、ようやく一人の私になる」という言葉。「個人を細分化した分人という考えを知って、自分には場面ごとに違う表情があるけど、その全てが私だと思えた」と心境の変化を明かす。ファッションについても「いい意味で服にこだわらないというか、遊べる余裕ができました。何を着ても自分は自分ですから」と、晴れやかな表情で語った。　「服の趣味はずっと変わらずベーシック派」だという田中さん。長年愛用するチャンピオンの魅力について、「時代を超えて生き残った素材や仕様には歴史の重みがある」と語り、「ロゴがなくても伝わる安心感が好き。まるで人類史の最先端をまとっているような自信が湧くんです！」と笑顔を見せた。「同じスウェットを着ても、全員違って見えるから面白い。その状態こそが究極の自分らしさで、表現の土台なのかも」。　その自然体で飾らない佇まいに、撮影現場も和やかに活気づく。会社員時代に裏方を経験したこともあり、「モデルの仕事は最後の仕上げで、撮影はあくまでチームプレー。全員でアイデアを出し合って楽しみたい」という想いがあるのだそう。クリエイターとして積み重ねた自信、裏方としての経験がしなやかに重なり合い、彼女のおおらかで魅力的な人柄が生まれたのだ。モデル・アーティスト OTAさんの場合　モデルとDJ、二足の草鞋で活躍するOTAさん。TikTokで数十億の再生数を記録したヒップホップユニット「KOMOREBI」の一員としてブレイクし、現在は音楽プロデューサーとしても活動中だ。「朝一番に聴く曲でその日の服装が決まる」と語るほど、彼にとって音楽とファッションは密接なもの。チャンピオンの印象をたずねると「ヒップホップからパンクまで、多くの音楽と結びつくストリートカルチャーの制服」と表現し、「特定のスターの真似ではなく、好きなカルチャーの象徴としてあのスウェットを着る。服自体がアイコンなんです」と目を輝かせた。　表現者として活躍する中で、一番自分らしいと感じるのは「笑顔で楽しんでいる瞬間」だとか。「ユニットがブレイクした頃は、周囲の目を気にして自分を偽って、思い悩むこともありました」と振り返り、「でもある時から、無理に何かを演じずに、自分が一番好きな自分でいると決めたんです。結局、それが一番疲れない。飾らない全力の笑顔がおれのシンボルですね」と最高の笑顔で話した。　自分らしさを保ち続ける秘訣は、愚直に継続すること。「今年、DJとしてサマーソニックに出演したんです。あの舞台に立てたのも、諦めずに音楽を続けてきたから。チャンピオンが、時代を超えて愛されるストリートのアイコンになったように、何事も続けることに意味があるんです」と語った。底抜けにハッピーな笑顔の裏にある、その芯の強さこそが人を惹きつける「OTAさんらしさ」なのだろう。モデル MAYURIさんの場合　“自己表現としてのグラビア”を追求する唯一無二の世界観で人気を集めるモデル MAYURIさん。撮影現場ではお気に入りの音楽を流し、ありのままの自然体でレンズの前に立つという彼女は「セクシーさは肌を見せることだけではなく、思考や佇まい、振る舞いの中に宿るものでもある」と語る。「根本的に、全部セクシーであるべき。だから、グラビアとファッションの区別はしません。リラックスした方が良いものに仕上がるのは同じ。私の仕事は、常に心地良い自分でいることです」。　自然豊かな田舎で農業に取り組むことも、体づくりのためにトレーニングに励むことも、全て自分の機嫌を取ることにつながる。ブラジリアンビキニを愛用する一方で、普段のファッションは「ジーンズに少しダボっとしたリバースウィーブのスウェットを合わせた、ラフな着こなしがお気に入り」だという。「農業が好きなのは、何千年も前から人間の生活に根付いている“生きる根源”みたいなものだから。チャンピオンが私のライフスタイルになじむのも、同じ普遍性があるからなのかも」とその魅力を語った。　そんなMAYURIさんが一番「自分らしい」と感じるのは、自分が壁にぶつかった瞬間だという。「辛いことがあっても、『これは私を成長させるための試練だ』とすぐ前向きに転換するんです。ピンチをチャンスと捉え直して、『乗り越えたらもっとカッコよくなれる』と前進する自分が、一番MAYURIらしいなと感じます」と眩しい笑顔を見せる。ありのままの自分を誰よりも愛し、困難をバネにする圧倒的にポジティブなオーラが、男性のみならず女性からも支持される愛され力の秘訣なのだ。Champion 2026AW 特設サイトお問い合わせ先：カスタマーセンター 0120-456-042model: Hitomi Aoki, Mayuri, On Nakano, OTA, Shen Tanakaphotography: Teruo Horikoshi(TRON), styling: Naoki Ikeda, hair & makeup: Aya Murakami for Hitomi Aoki & On Nakano & OTA, Rena Kobayashi for Shen Tanaka, Chika Ueno for MAYURI | creative direction: Hideya Yokoi, edit&text: Yuki Saku, casting: Takashi Sasai, project management: Shiori Nagaoka & Yosuke Kishi & Ryota Tsuji(FASHIONSNAP)

Champion

自然体がいちばんいい　自分らしさを信じるあの人がチャンピオンを選ぶ理由

ジュエティでの15年間が教えてくれたこと⎯⎯ジュエティはマークスタイラーの中でも15年続く中堅ブランドです。これまで一番大変だったことは何ですか？AYA：まず、最初にお伝えしておきたいこととして、私たちはクリエイティブディレクター職は離れるのですが、今後はクリエイティブアドバイザーという形で引き続き関わっていくということで。AMI：やっぱり愛着がすごくあるので、AYAとは「全然子離れできないね」と話していたんです（笑）。AYA：未だに難しいなと思うのは、「ブランドとして変わらずに、でも変化し続けること」です。ジュエティらしさは大事にしながら、時代やトレンドの変化をどう落とし込むか、このバランス感は常にシビアだなと思っていますが、でも大変だからこそやりがいと面白さを感じるポイントでもありました。⎯⎯ジュエティで得た知見は？AMI：ジュエティの場合はマークスタイラーという企業のもとで運営しているので、自分たちだけではないという良い意味でプレッシャーもあります。大きな学びの一つは、ブランドごとの最適な規模感や成長をどこに設定するかということ。店舗を増やして大きくしていくことも一つの正解だし、ブランドによってはコアなファンに向けて発信を続ける方が大事だったりもするので。AYA：私たち自身もさまざまなファッションを楽しみますが、ブランドのファンの方々も、ここが好きという部分が少しずつ違ったりする。ファッションが好きで、楽しんでいる人はたくさんいるんだと実感できると、本当にワクワクするんです。AMI：今回クリエイティブディレクターを降りることを決めたのは、ブランドメンバーが育って「任せられる」と感じたことも大きいんです。こうやってブランドを長く続けることで、売り上げやビジネスだけでなく中の人たちも育っていくというのも、何ものにも変えられない経験だと思っています。変化する時代の中で挑戦し続けたい⎯⎯既に思い入れのあるブランドがある中で、新たにジルシアを立ち上げようと思ったのは何故でしょうか。AMI：率直に言うと、新しいことに挑戦したいという思いからです。ジュエティは22歳の時に始めて15年が経ち、40代に向けて今の自分たちだからできる表現を形にしたいという気持ちが強くなっていきました。AYA：今までは企業の大きなサポートを受けてブランドを運営していましたが、自分たちが責任を負うことで、今まで以上に情熱と愛情を注いだものを作ってみたいねと。かなり前から2人で話し合い、タイミングが重なってようやく実現できました。AMI：私たちは基本的に「これがやりたい！」というのがしっかりあって、常に目標を実現してきたんです。ジュエティをリブランディングすることも一瞬検討したのですが、やりたいことの本質はそこではなくて、経験を重ねたからこそ「また0からチャレンジしたい」という気持ちだと気がついた。だから新しくスタートすることにしたんです。⎯⎯ジルシアをどんなブランドにしていきたいですか？AYA：20代でファッションが好きになり、年齢を重ねた人たちが、ファッションを通じてもう一度自分を好きになれる場所を作りたいと思っています。AMI：年代でのターゲットは区切ってはいませんが、自分の好きなものに向き合っている／向き合いたい人のワードローブになれたら良いなと。「GltheaA」は「Gold（本質的な価値）」と「Thea（光を与える存在）」の造語で、内面的な美しさや価値を肯定し、輝く人たちの背中を押せるようなブランドでありたいという考えを表現しています。⎯⎯どんなところにこだわってアイテムを製作していますか？AMI：ひとつは「気張らずに、でも自由にファッションが楽しめる服であること」を目指しました。ファッション性はもちろん、着心地や扱いやすさの面で気軽に着ることができるように素材やシルエットにこだわりました。AYA：アウターは肩が凝らないように軽い素材とデザインにしたり、スタンドカラーで首元から防寒できるようにしたりという感じです。AMIは去年出産したこともあり、おしゃれと体型カバーのバランスが取れるようなアイデアをくれるんです。AMI：単純にオーバーサイズにしたり、丈を長くしたりするだけでなく、切り替えの位置や素材のボリューム感とフィット感を調整するようにしています。着た時にちゃんと「アガる服」にしたいんですよね。■価格帯・アウター：2〜5万円・ワンピース：1万8000〜2万5000円・シャツ：1万3000〜2万円・カットソー：9000〜2万円・ニット：1万5000〜2万円・ボトムス：1万6000〜2万8000円・バッグ：1万5000〜1万8000円・帽子：9000〜1万5000円・シューズ：2万〜3万5000円⎯⎯アクセサリーやシューズなどラインナップが豊富ですね。AMI：ひとつのブランドでトータルコーディネートが叶えば、ある意味迷わずに楽しめると思ったんです。例えば、子育てや理由があって少しファッションから離れていた人が、また楽しみたいと戻ってきた時に、どうすればいいか分からなくなるということがあるかもしれない。でも全部が揃っていれば、あとは個人の好みで選んでも全体はまとまるので、おしゃれを楽しむハードルが下がるんじゃないかなと。AYA：とはいえ、根本的には周りからの見え方や固定概念に縛られずに楽しんで欲しいと考えています。迷ったときの受け皿になれるように、バリエーションは意識しました。 ⎯⎯まずは公式オンラインからのスタートとのことですが、今後の計画は？AYA：ジルシアは一気に大きくするというより、私たちのその時々の感性をじっくり落とし込みたいと思っています。メインはブランドのオンラインストアで販売しますが、年2、3回程度はポップアップで実際に手の取れる機会を作りたいです。将来的には外部のECサイトへの出店もしていきたい。タイミングを見計らって、小さくても世界観を体現できるショップも検討中です。AMI：ジルシアだけではなくて、2人が好きなものをセレクトしたり、コーディネートのアクセントなるヴィンテージアイテムも販売したりしたいねと構想中です。リメイクサービスを導入するのも面白そうだなとか、いつも2人で夢を語り合ってますね。双子の「強み」と「葛藤」　20年来のパートナー⎯⎯仕事のパートナーとして、2人の関係性はどのようなものですか？AMI：（AYAは）お姉ちゃんで、仲間で、友達で、ビジネスパートナーでもある。仕事もプライベートもほぼ一緒に過ごしているので、意見を共有する場面がとても多くて、常に何かしらディスカッションしていますね。移動中もスマホをいじっている時間はあまりないかも（笑）。AYA：双子だから話さなくても分かる部分もあるけれど、やっぱり話さないと本当に思っていることは分からないことも結構ある。「分かってると思ってた」がケンカの理由で一番多いくらい。元々の性格は真逆で、意見が違うことも全然あります。距離が近いからこそ、少しのズレが気になるんですよね。だから、お互いに「怠けずにちゃんと伝えること」を大事にしています。⎯⎯ブランドでの役割分担はありますか？AYA：デザインやコンセプトは基本的に一緒に出し合って決めます。アイテムごとだと細かい好みや意見が異なるので、全部合体させるのではなく、今はそれぞれが作りたいアイテムを担当するようにしています。AMI：最終的には全部2人でチェックして、これがいいねとなる感じですね。⎯⎯やりたいことや目標も常に話し合っていると言っていましたね。AYA：移動中によく仕事に対するフィードバックをするんです。「さっきの撮影、こうしたら良かったかな」とか、「あの方法は面白かったね」とか。そうすると、自然と「じゃあ、もっとこんなことがしたい」という流れになるんです。AMI：仕事の振り返りやこれからのことを話し合うことで、お互いのモチベーションを刺激しあっている部分もあると思います。双子といってもライフスタイルは少しずつ違ってくるし、モチベーションまで一致するとは限らない。尊重はしても遠慮はしないようにしています。スタイルを変えないことがアイデンティティになった日⎯⎯先日のパリ・ファッションウィークにも行っていましたね。今では多くの日本人ゲストがラグジュアリーブランドのショーに招待されていますが、AMIAYAさんが初めてファションウィークに参加したのはいつですか？AYA：初めての海外でのラグジュアリーブランドのショーは、2017年にミラノで見た「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」のコレクションです。翌年ニューヨーク・ファッションウィークに行って、いろいろなブランドさんからお声がけいただくようになりました。⎯⎯当時からずっとピンクボブヘアーなんでしょうか。AMI：それこそ、ドルチェ＆ガッバーナのショーから帰る飛行機で見た、ティム・バートンの映画「ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち」に双子のそっくりなキャラクターが出ていて、同じスタイルにしてみよう！と思ったのが始まりでした。AYA：ただショーを見させてもらうだけではなくて、招待していただいたからこそ私たちが表現できることに挑戦するべきだと思っていて。誰かに見つけてもらうのを待つのではなく、もっと自由な表現で、キャッチーなアイコンになろうと話して、今のピンクボブにたどり着きました。AMI：ピンクのボブにしてから、ミラノやパリのショー会場で撮られたストリートスナップが海外の方々の目に留まって、いろんなショーに呼んでいただいたり、キャンペーンに起用していただくことが一気に増えました。AYA：キャリアの第2章が始まった感覚でしたね。⎯⎯目まぐるしい時代の中で、個性を失わずにいる秘訣は何だと思いますか？AYA：今までずっとこのヘアメイクを続けてきたからこそ、「変わらない」ことも勇気なのかなと思うようになりました。トレンドも世の中の流れも早いからこそ、変わらずに自分が好きなものを持ち続けるのは大きな武器になると思います。AMI：最近、ファッションウィークでお会いしたエディターの方に、「AMIAYAちゃんたちがいるといつも通りで落ち着く」と言っていただけたんです。正直に言うと、ちょっとスタイルを変えてみたいと思うこともありました（笑）。でも、続けてきた結果、「ピンクのツインズといえばこの2人」と連想してもらえるようになったので、今は「自分たちの個性を変えずに貫いたからこそ今がある」と自信につながっています。AYA：見た目だけではなくて、内面的に「自分たちがどうありたいか」を貫くのも大切なのかなと。私たちでいうと、「人生は一度きりだから、やりたいことには怖くても挑戦する」を意識しています。⎯⎯多岐にわたって活動するAMIAYAさんの今後の夢を教えてください。AMI：個人的には、結婚や出産を経験した後でも、いつでも新しいことに挑戦していいんだということを、ジルシアやAMIAYAの活動を通じて伝えられたらいいなと思っています。AYA：年齢を重ねるほど失敗は怖くなっていくけれど、大人になったからこそ自分たちの力を信じて動ける部分もある。世の中の固定概念に対して、自分たちの生き方や働き方が新しい答えにならないかなと思っています。photography: monami

「ファッションを通じて、もう一度自分を好きになれる場所を」　AMIAYAが新ブランドに込めた思い

ATON / WOOL MINI RING POLO CARDIGAN 　シーンやスタイリング問わず活躍するカーディガンを探しているなら「エイトン（ATON）」をチェックしてみて。定番として毎シーズン人気を集めているポロカーディガンは、着回し力に優れたシンプルなデザインと上質な素材感がマッチしたブランドらしい仕上がりが魅力。ゆとりある身幅に対して着丈はコンパクトに仕上げたボックスシルエットを採用し、素材には織物用のウール強撚糸を用いることで、さらりとしたカットソーのような着心地を叶え素肌に触れてもストレスなく着用できます。シャツを合わせればクリーンに、色物のカットソーを忍ばせればカジュアルにと、インナー次第で表情を変え、スタイリングの幅を広げてくれる優れものです。VIVIANO / FELTED YARN ARGYLE CREW CARDIGAN 　「ヴィヴィアーノ メン（VIVIANO MEN）」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは「On Ambiguity : His Case」。ウィメンズの延長線上としてスタートしたメンズラインのコンセプトを一から見直し、「フェミニンなディテールをいかにしてメンズのフォルムへと落とし込めるのか」という従来の考え方ではなく、「メンズ服の視点からフェミニンさを内包させること」を追求しています。今シーズン登場したクルーネックカーディガンは、オーソドックスなシルエットをベースに、クラシカルなアーガイル柄を全面にあしらうことでブランドらしさを表現。日常着としての佇まいを残しながらも「ヴィヴィアーノ」らしくドラマティックに昇華した、まさに今季のテーマを体現する一着です。ODAKHA / TARTAN PLEATED CARDIGAN 　平面的になりがちなニットも「オダカ（ODAKHA）」の手腕にかかれば構築的な一枚へと姿を変えます。身体に沿う上身頃に対して裾にかけて広がるような立体的なシルエットは、縦のラインを強調するリブ編みをベースに編み方を緻密に調整することで形成したという、ニットアイテムをシグネチャーに掲げる「オダカ」ならではのこだわりが詰まっています。動くたびに揺れる腰元のプリーツや全体を引き締めてくれるサイドのレザーベルトなど、スタイリングに優雅なニュアンスを加え、上品さを際立たせるディテールにも注目です。OUAT / META KNIT PARKA 　ベーシックなカーディガンはすでに持っているという人におすすめしたいのが「OUAT」のニットパーカです。オーセンティックなパーカをニットで再構築した一枚は、トレンド感のある着こなしを叶えてくれるコンパクトな丈感と、インダストリアルなエッセンスを加える大きめのスナップボタンが特徴。ローゲージの愛嬌ある佇まいのなかにエッジの効いたディテールを掛け合わせた唯一無二のデザインで、スタイリングでも圧倒的な存在感を放ちます。UJOH / GRADATION KNIT CARDIGAN 　コンサバな印象に寄りがちなコンパクトな丈感のクルーネックカーディガンも、「ウジョー（UJOH）」が手がければ秋冬のワードローブの主役を担うアイコニックな仕上がりに。最大の特徴は、印象派の絵画のように繊細に表現されたグラデーションのカラーリング。裾方向にかけてチャコールから柔らかなクリームイエローへと移り変わるさまを繊細な編み地で見事に表現し、毛足が長いモヘア混の風合いも相まって、奥行きのある佇まいへと昇華させています。コンパクトな丈感を際立たせるように、ハイウエストのボトムスを合わせれば、簡単にこなれたスタイリングが完成します。SEEALL / NORA CARDIGAN 　柔らかく暖かい、上質な生地を存分に堪能できる「シーオール（SEEALL）」のカーディガン。カシミヤ並みの保温性と通気性を持ちながら、毛玉になりにくいという扱いやすさも兼ね備えたヤクウールで仕立てられた一枚は、素材の上質さを際立たせるようにボタンやポケットすらも排除したミニマルなデザインが特徴。アウター感覚で着こなせる大きめのサイズ感も魅力で、カットソーの上からさらりと重ねるだけで品良くこなれた大人の着こなしに。HATRA / PEARL_DOT_CARDIGAN 　コンパクトなトップスにワイドなボトムスを合わせる、メリハリの効いたAラインシルエットを楽しみたい人におすすめなのが「ハトラ（HATRA）」の一着。身体のラインに沿うタイトな身頃に対し、着丈を長めに設計することで、ベーシックでありながら目新しい佇まいへと昇華。裾部分にはあえてスナップボタンを設けないことで、ボトムスに合わせて自然に広がるシルエットを演出でき、インナーとのレイヤードも自在に楽しめます。連なるように配されたパールドットボタンがさりげないアクセントに。OUAT / NEW CARDIGAN 　野暮ったくなりがちなブラウンのカーディガンも「OUAT」の一枚ならモダンに着こなせます。落ち着いたブラウンをベースにしながら、レッドやブルー、グリーンなど色鮮やかなネップが顔を覗かせる特徴的な生地で仕立てることで、ほっこりした印象の中に軽快さをプラス。ざっくりと羽織れるゆとりあるサイズ感や、ブランドのシグネチャーディテールであるポケットを背面の首元にあしらうなど、細部にまで抜かりがありません。

HATRA

ATON

UJOH

OUAT

ODAKHA

VIVIANO

秋の始まりはカーディガンとともに、季節の変わり目に欠かせないアイテムを紹介

着想源はアアルト建築　着想源となったのは、フィンランドの建築家アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルトの建築だ。デザイナーの高橋悠介は、ジュエリーブランド「カレワラ（Kalevala）」とのコラボレーションをきっかけにフィンランドを訪れ、アアルト夫妻の建築をリサーチ。そこで触れたのが、機能と美しさを調和させ、人々の暮らしに寄り添うデザインの思想だった。　なかでも重要なインスピレーションとなったのが、1933年に完成した結核患者のための療養施設であるパイミオのサナトリウム。患者の回復を考慮したイエロー、ブルー、レッド、グリーンなどの色彩が用いられており、今季の差し色に採用している。　さらに、同施設が完成した30年代のファッションにも目を向けた。ガブリエル・シャネルやマドレーヌ・ヴィオネらが手掛けた、身体を締め付けないシルエットやバイアスカットによる優美なドレープ、実用性を備えながらも軽やかな服に魅力を感じたという。高橋は布が揺れる動きや、透ける生地に光が差し込む瞬間の美しさを、シアーなニットや柔らかなシルエットへと取り入れている。カレワラと初コラボジュエリー　ショーは、ニットパーツを鱗のように重ねたグレーのドレスで幕を開けた。四角に編んだパーツを一つずつ手作業で縫い付け、歩くたびにフリンジのように揺れる。同じ装飾はバッグやシューズにも施している。 　ネックレスとドレスを一体化させたようなルックは、カレワラとの初のコラボレーション「ライネ（Laine）」。フィンランド語で”波”を意味し、ネックレスの端には、CFCLを代表する「ポッタリー（POTTERY）」シリーズのフレアシルエットを思わせる、花のような装飾が目を引く。 　コラボでは、ニットウェアと合わせる彫刻的なブローチを中心に、イヤーカフ、ピアス、ネックレス、リングなどをラインアップ。いずれもシルバーで鋳造し、フィンランド・モダニズムに見られるミニマルで有機的な造形を目指したという。ドレスと組み合わせたものは特別なショーピースで、ニットウェアとジュエリーの融合を表現した。 鮮やかな色彩と躍動感あるシルエット　グレーとモノトーンで始まったコレクションは、中盤からピンクやブルーなどの色彩が加わり、表情を変えていく。ポッタリーシリーズは、裾にゴムを通してバルーンシルエットに再構成。パンツの裾をウエストのコードに通し、ギャザーを寄せたデザインは、歩くたびに風をはらんで流れるように揺れ、ランウェイに軽快なリズムを生み出した。 　ワンショルダーのデザインも繰り返し登場。片肩を大胆にのぞかせながらボリュームのあるフォルムが印象的だった。 グラデーションが生む透明感　後半は、淡いグラデーションが際立った。窓から差し込む光が生む陰影やレースカーテン越しの柔らかな光にヒントを得て、透明感のあるナイロンやポリエステルをベースに染色したもの。カラーセラピーを思わせる穏やかな色合いが心地よい。 韓国のDJデュオのパフォーマンス　会場演出にも、今季のテーマが反映されていた。「Dreamy Living Room」をキーワードに、床に沈み込むような椅子や無造作に置かれたフルーツを配し、日常と非日常が緩やかに交錯する空間を演出。韓国発DJデュオのサラマンダ（Salamanda）による有機的なサウンドが、その世界観を引き立てた。広がる夏のニットの可能性　高橋はショー後のインタビューで、AIによって効率化が進む今だからこそ、人間らしい感覚や日常の中にある美しさが、より大切になると語った。繊細な透け感や柔らかな色彩で、夏のニットウェアに軽やかさをもたらし、冷房の効いた室内や朝晩の寒暖差にも心強いジャケットやカーディガンなど、日常に取り入れやすいアイテムも充実。ランウェイならではの華やかさと、現実のワードローブとしての実用性を両立させた。ブランド名に掲げる「Clothing For Contemporary Life（現代生活のための衣服）」という理念を体現し、アアルト夫妻の思想にも通じる、機能と美しさの“調和”が形になっていた。

CFCL

「CFCL」が効率化の時代に見つめ直す、ファッションの豊かさ

「かつて子どもだった頃の私は、今も私とともにいます。私は幼い自分が思い描いたことを成し遂げ、美意識に応えてきました。私の厳格な基準は、その頃の自分自身から受け継いだものです。そして、私が喜ばせることができたのもまた、ほかならぬその存在なのです。これほど私に近い存在はいません。幼い私は、今の私によってすべてを得ており、私もまた、自分の時代に何かをもたらすことができたのは、あの頃の自分のおかげだと思っています」——ガブリエル・シャネル「コインに裏と表があるように、女性は異なるアプローチでその時々の自身を表現しているのではないでしょうか。このアプローチは、シュルレアリスムの表現形態である「優美な屍骸（しかばね）」にもなぞらえられ、さまざまなアイデンティティが連鎖されていきます。ひとりの女性の内に秘められた多様な女性像が、それぞれの自己を表現しているように感じられます。今回のコレクションは、ガブリエルという一人の女性が、やがてシャネルとなっていく物語です」——マチュー・ブレイジーデビューから3シーズン目　対話が続く　マチューがシャネルを手掛けて3シーズン目となるコレクションのタイトルは「対話―Part Three―ひとつの存在に宿る異なる表情」。対話は、マチューのファーストシーズンから続いているテーマだ。今シーズン着目したのは、一人の女性の中にある複数のアイデンティティ。それらが時代とともに変化し響き合う姿を、過去・現在・未来の三章で描いた。若き日のガブリエルがシャネル・ウーマンとなっていく物語を、スタイルの変遷に重ねている。第一章：コルセットを自由な装いに　第一章は、デザイナーとなる前のガブリエルに焦点を当てた。コルセットや大きなスカートが女性の身体を拘束していた時代を背景に、コルセットを思わせるラインやペプラム、ひだ飾りを現代の服に取り込んだ。しかしファーストルックのジャージー素材のドレスのように、肌に吸い付くほどのしなやかさで、身体を締め付けない構造が特徴。コルセット姿でジャケットのフロントを開けて着るなど、既存のルールを崩して着ていたガブリエルになぞらえたルックも。過去のシルエットを自由な装いへと読み替えた。第二章：男性服を着ていたガブリエルの姿　第二章では、ガブリエルが自身のスタイルを確立していく過程を、テーラリングやマスキュリンなアイテム、ドロップウエストのドレスなどを通して表現。構築的なパターン、断ち切りのディテール、レイヤードの組み合わせによって、シルエットが変化していく。複数の服を重ねたように見える一着のドレスといった、トロンプルイユの仕掛けも。　シャツは今シーズンも、「シャルべ（CHARVET）」とコラボレーション。ショート丈のボザムシャツは、メンズライクなセットアップに合わせた。第三章：革新的なテキスタイルと遊び心　第三章は、メゾンのコードを未来へとつなぐ。ガブリエルが生み出したノーカラージャケットのポケットやボタン、ブレードといったデザインを引き継ぎながら、1年をかけて開発したという軽量で伸縮性のある新素材、スモッキング・ツイードに置き換えた。構築的な見た目と、身体の動きを妨げない着心地を両立させている。　またジャケットの裏地には、ガブリエルやマチューなどを模したトランプカードの刺繍を施すなど、秘められた遊び心を感じさせる。歴史的なバッグから最新の3Dプリントまで　バッグやシューズ、ジュエリーにも、過去と未来を結ぶ意匠が見て取れた。ショーのファーストルックとラストルックは同一モデルで、いずれも実際にガブリエルが所有していた「2.55」バッグを持って登場し、今回のコンセプトを象徴。また「2.55」バッグはさまざまな素材とデザインに進化し、第三章では最先端の3Dプリント素材に置き換わった。　鳥や空がモチーフとなり、ボタンや刺繍といったディテールのほか、雲や鳥かご型のミノディエールに。シューズにもふんだんに刺繍が施された。自由の精神、女性たちの未来へ　マチューのデビューから3シーズンにわたり続けてきた「対話」というテーマは今季、さらに円熟して深まった。ラストで再び原点へと戻るショーの構成は、二人の対話が過去と現在を結び、さらに先へと続いていくことを示す。歴史の重みを引き受けながらも、一層軽やかに、新しいシャネル像を形作った。ガブリエルが生涯をかけて追い求めた自由は、マチューの応答を通じて、今とこれからを生きる女性たちの装いへと、確かに引き継がれている。

CHANEL

2027年春夏コレクション

マチュー・ブレイジーによる「シャネル」は過去から未来へ　ガブリエルの人生が導く自由の精神

リバイバルに消費される前に⎯⎯今、倉田佳子が2010年代ファッションの展覧会を開く真意

木か？シャンデリアか？　正体は逆さまのスカート　ショーは、無数のパールをつるしたシャンデリアのようにも、木のようにも見えるルックで幕を開けた。その正体は、逆さまにまとったスカートだという。角のように突き出した骨組みから揺れるパールが、どこか神秘的な雰囲気を漂わせる。 　続いて現れたのは、レザーのライダースジャケットやドレス。一面に花のカットワークにパールをあしらい、ハードな素材に繊細な表情を与えた。燕尾服のジャケットには花を配したハーネスを重ね、紳士服のマスキュリンと花のロマンチックな要素や、硬さと柔らかさが、一着の中でせめぎ合う。 身体に絡み付く花　身体を縛り上げるように花を巻き付けたルックも強いインパクトを残した。身を守る鎧にも、自由を奪う拘束具にも見えるその姿は、守ることと束縛することが、紙一重であると感じさせた。 　ヘアは、協業を続ける小西神士が手掛けた、貴族を思わせる縦ロール。モデルが歩くたびに大きなカールが軽やかに揺れ、口にはフラワーアーティストの東信が手掛けた花をくわえていた。可憐なはずの花が口をふさぐ姿は、美しさと息苦しさを同時に感じさせる。長谷川白紙による異質な効果音を織り交ぜたサウンドも重なり、見る者を奇妙な感覚へと引き込んでいく。クラシックを崩す、実験精神　中盤は、胸元にプリーツを寄せたシャツやタイピンを留めた白いネクタイなど、貴族的な趣を感じさせるテーラリング。フリルやサスペンダーを取り入れ、端正な装いにひねりを加えた。リボンを幾重にも配したビスチェ風のハーネスもお目見え。さらに、レーザーカットで切り出した蝶のモチーフや、トランプカードを用いたスカートやドレスが続いた。ハートやスペードなどのマークをかたどったパーツをつなぎ合わせ、ドレスやハーネスを構築した。 　二宮によれば、トランプや蝶は自身にとって普遍的なモチーフの一つだという。トランプの兵隊やハートの女王が登場する、不条理に満ちた童話「不思議の国のアリス」の世界を彷彿とさせた。 花で表現するパンク精神　安全ピンで花をかたどったハーネスも目を引いた。パンクの象徴である安全ピンによってロマンチックな花を描き出す。異素材を緻密な技術で組み上げ、服の形そのものを変えていく実験精神は、コレクションの随所に表れていた。 　後半にかけては、素材の探求がさらに広がる。ネットを固めて色付けしたようなドレスや、ワイヤーで作った透明な花が身体から飛び出すようなピースが現れた。ラストを飾ったのは、波打つような細かなシワを幾重にも寄せたドレスで、赤い生花があふれ出す。 グレンソン、ハルタとの協業　足元には、英国の老舗シューメーカー「グレンソン（GRENSON）」とのコラボレーションによる、花のフリンジをあしらったローファーと、日本の「ハルタ（HARUTA）」との初の協業による、大粒のスタッズを配したスポックシューズを合わせた。クラシックな革靴にパンクの要素を取り入れ、端正な佇まいを崩している。 花に託した、言葉なき抵抗　二宮は具体的な政治問題には言及しなかったが、世界では今も武力紛争が絶えず、AIの軍事利用も危ぶまれている。今回見せた花をまとった鎧は、兵士の銃口に花を挿して非暴力を訴えた1960年代の反戦運動「フラワーパワー」を思い起こさせる。印象的だったのは、花を手に持たせるのではなく、口にくわえさせたこと。言葉を発しない代わりに、服そのものが語りかけてくるようだった。 　ショーノートでは、「既存のルール」や「冷たい現実」に立ち向かうことにも触れている。社会の常識や同調圧力、決められた価値観に抗う姿勢は、従来の服作りの枠組みにとらわれず、新たな造形表現を追求してきた二宮のものづくりとも重なる。ブランド名が示す黒を軸に、花という可憐なモチーフを重ね、美しさの中に反骨精神をにじませ、「ノワール ケイ ニノミヤ」らしさが凝縮された今季のコレクションからは、世の中への問いかけと、自らの美学を貫く二宮の揺るぎない強さが感じられた。

noir kei ninomiya

「ノワール ケイ ニノミヤ」の奇妙で美しい“花びらの反逆” 　2027年春夏

架空の本と、未読の本　ショーの招待状として届いたのは、一冊の薄く汚れた冊子。表紙にはテーマと、「catalogue of the unread（＝未読のカタログ）」とが記され、「A fashion show dedicated to what remains possible（＝残された可能性に捧げるファッションショー）」の一文が添えられている。中には68冊の本のリストが並ぶが、全て人工知能によって作られた架空の本だという。その仕掛けは、まだ見ぬ物語を想像するという主題を伝えていた。 　さらに招待客には、新しい本、または自身の蔵書から一冊を持参するよう呼びかけられた。集まった本は、協力団体を通じて都市の公共図書館に寄贈されるという。日本から招待されたブランドアンバサダーの道枝駿佑は、「一番好きな漫画本」だという「ドラゴンボール 1巻（DRAGON BALL 1）」を、日本からパリに持ち込んだ。"反図書館"とファッションを重ねて　ミケーレが着想源としたのは、ナシーム・ニコラス・タレブが『ブラック・スワン』で紹介した「アンチライブラリー」の考え方。ウンベルト・エーコの膨大な蔵書をめぐるこの概念では、読了した本よりも、まだ読んでいない本が、これから知りうることの広がりを示す。ミケーレはその発想を服に重ね、「ランウェイを一度だけ通り過ぎるもの、イメージの中に残るもの、ワードローブに収まり、ほとんど着られないまま大切にされるものなど、それぞれ異なる運命を辿る」とコレクションノートに記している。　ランウェイには、サテンのビスチェに膝丈のスカートを合わせたミニマルな装いにはじまり、レースや刺繍のブラウス、羽根やフリンジをあしらったスカート、そしてボウやプリーツ加工のフリルといった華やかな装飾のドレスまで、多彩なルックが登場。深く開いたネックラインには、ゴールドやパールの大ぶりなネックレスを合わせた。　メンズウェアでは、上下が異なる素材のテーラードスタイルをベースに、袖のみにスパングルを飾ったシャツをずらして着用したり、ウエストからボクサーショーツをのぞかせるといった崩しを加えた。チュールのケープに包まれたルックは、クローゼットにしまわれたままの衣服を想起させる。華やかなスタイルに、2027年クルーズコレクションにも登場した「VILLAIN TEEN（＝悪役の十代）」のフレーズを刺繍したキャップを合わせるなど、ユニークな掛け合わせも特徴だ。「服には人生を変えていく力がある」　ミケーレは、創設者ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）のコードを受け継ぎながら、「今の時代におけるヴァレンティノの考えを届けること」を使命としている。「ドレスは本のようなもの。ファッションについて語るための、私なりの方法です」と、ショーの後に語った。それは整った美ではなく、「完璧な場所に、あえて違ったものを置く」ことから、エレガンスを見出したいという。　メンズウェアについては、父や祖父から受け継いだようなエレガンスを「ひっくり返した形」で表現したと振り返る。複雑にするのではなく、「本当に好きなものを、これまでとは違うやり方で遊ぶ」というピュアな感覚が込められている。　「深い意味が必要です。そうでなければ、ただ布を切るだけになってしまう」。豊かな色彩やフォルム、クリエイティビティを注いだ一着は意味を持ち、着る人の生き方まで想像させる。「服には、身体や人生を変えていく力がある」とミケーレ。過去と今、架空の世界と現実が交差する図書館で、コレクションという創造の物語の一章を開いて見せた。

VALENTINO

アレッサンドロ・ミケーレが語る「服の力」　ヴァレンティノがパリの図書館でショー

SCENE1：@Piazza Velascaブルータリズム建築とモダニズム。異形の塔と伊勢谷友介　普段ベルリンで音楽ジャーナリストとして活動する私にとって、初めてのミラノ。初めてのファッションウィーク。ランウェイなどこれまで生で体感したことはない。私はどこか緊張と旅の高揚感で落ち着かない気持ちでいた。そんな心配をよそにこの日、颯爽と撮影現場に現れた伊勢谷友介はあくまで肩の力が抜けて自然体だった。　「50歳になったけど、ミラノの街にまた新しい刺激があるのか、今から楽しみ」そう口にしている彼の目はディーゼルの世界が体現するような自由と野心、気持ちのいい奔放さに溢れていた。　まず訪れたのは、ヴェラスカ広場。イタリア・ミラノの中心部にある、街の歴史と近代建築が融合した象徴的な広場（スクエア）だ。ミラノの象徴である「ドゥオーモ（ミラノ大聖堂）」からもほど近く、市民からは「サスペンダー（あるいは骨組み）付きの塔」とも呼ばれ、戦後のブルータリズム建築を代表する歴史的建造物にも指定されている。足早に駅へ向かう人々に混ざっても一段と目を惹く伊勢谷は、こうした街のディテールにも早速目を留める。 　「日本でトラムの横で撮影していたら、怪訝な顔をされかねない。でもこの街の人は『ああ、ファッションウィークで撮影しているのね？』って具合で気にも留めないおおらかさがある。それでいてスーツを着てサングラスをかけた運転手が、裸足に革靴で涼しい顔をしてこちらを見てる。余裕があって、人生を謳歌していて、素晴らしいな」撮影中も街を全身で捉え、素直に感じて、言葉を紡ぐ。その姿にこちらまで触発されていく。オーストラリア出身のフォトグラファーと撮影中、英語でサーフィンの話をする様子や冗談を飛ばし合う様子からも、次第に親密で暖かな空気が彼を中心に自然と生まれていく。SCENE2：@San Lorenzo Maggiore歴史と今が共存する路地で待ち合わせ　続いて訪れたのは、サン・ロレンツォ・マッジョーレ聖堂の前に並ぶ16本の古代ローマ列柱。もとは2世紀頃の神殿か公共浴場の一部だったとされ、4世紀にこの地へ移設された。ミラノがメディオラヌムと呼ばれた古代ローマ帝国の要衝だった時代を伝える、数少ない遺構のひとつだ。日中は観光客で賑わい、夜になると近隣のバーに繰り出す若者たちの溜まり場にもなる、この街でもっとも"生きた"史跡と言えるかもしれない。列柱を手前に、行き交うトラムを眺め街に溶け込む。過去だけに価値があるわけではなく、積み重なって新しい形に変化する——。そしてまた街に新しいドラマが生まれるのだ。 　「グラフィティのクオリティがびっくりするぐらい高くて。歴史的な石畳の隙間に、今のストリートカルチャーが当たり前みたいな顔をして入り込んでいる。過去と今、どちらかだけを大事にするんじゃなくて、両方がちゃんと共存できている。それがすごく人間的で、歴史を背負った街の美しさのひとつの形なんじゃないかな」ミラノの街をそう語る伊勢谷自身もまた、同じように時間の蓄積を抱えながら、"今、この瞬間"に対峙している——そんな熱量を感じさせた。SCENE3：@Darsenaミラノの"出口"だった水辺に沈む夕陽の穏やかさ　一日の終わりに我々が歩みを進めたのは、2つの水流が合流する水辺、ダルセナ（Darsena）。かつてミラノでもっとも賑わう内陸港のひとつで、16世紀からドゥオーモを建てるための大理石を運ぶ船がここに着岸していた。運河を航行可能にした水門の設計には、当時ミラノに滞在していたレオナルド・ダ・ヴィンチも関わったと伝えられている。　1960年代に港としての役割を終え、長らく荒廃していたこの一帯は、2015年のミラノ万博を機に大規模に再整備され、遊歩道とカフェが立ち並ぶ、街でもっとも開放的な水辺へと生まれ変わった。今では昼夜を問わず人々が行き交い、日没時には空の色を映した水面がひときわ美しい。犬を散歩している女性や散歩にでかける人たちもどこか長閑だ。こうした人々が放つエネルギーによって、夕刻には一日の終わりにふさわしい穏やかさをたたえる。 　かつて大理石を積んだ船を送り出した、ミラノの"出口"でもあったこの水辺で、長い一日を歩き終えた伊勢谷の視線は、静かに水面の先を見つめていた。穏やかなミラノの日常のワンシーンを体感した私たちは明日、一転してランウェイの熱狂に包まれることになるのだ。RUNWAY：@Superstudio
  Maxi混沌と創造。グレン最後のショー、その熱狂を目撃　翌日、9月22日。伊勢谷が招かれたのは、グレン・マーティンス（Glenn
 Martens）が6年にわたり率いてきた「ディーゼル」のショー。その最後のコレクションの発表の場として選ばれたのが大型スペース「Superstudio
 Maxi」だ。2020年の就任以来、ディーゼルをもう一度世界のファッションの会話の中心へと引き戻してきたマーティンスは、この2027年春夏コレクションを最後に退任し、兼任してきたメゾン マルジェラ（Maison Margiela）での仕事に専念することが発表されている。ミラノファッションウィークの始まりを告げるディーゼルのショーは、毎シーズン規格外のスケール感で会場そのものをひとつのインスタレーションに変えてしまうことで知られる。　前日まで歩いてきた歴史的建築や雑踏の日常的なムードとは対照的に、会場には世界中から集った何百人ものセレブリティを含むゲストと熱気が渦巻いていた。会場に向かう車から眺めるとK-POPスターを待つ夥しい群衆。それから、シャッターを切る人たち。凄まじい場所にきたと思った。しかしいざなかに入るとインダストリアルな鉄骨がむき出しの空間に重低音が鳴り響き、大型のファンが起こす風と、薄く照らし出される赤い光。テクノレイヴさながらの空気のなか、緊張と興奮が否応なく高まっていく。これはまるでベルリン、ホームグラウンドじゃないか？ そんな思いがよぎった。重低音が会場を揺らし、期待と熱視線を一身に浴びながらショーは幕を開けた。　モデルたちが着る服は、どれも挑発的だ。隠すべきところがむき出しになり、オーキッド（蘭）の花柄で境界が覆われ、コラージュされる。計算し尽くされたダメージ加工。はみ出すような口紅。そしてその熱に侵されたのか会場の至るところでキスをしたり、絡み合う多種多様な人々。ランウェイだし、ミラノだしこういうものなのか？だが中盤に差し掛かると、ドナ・サマー『Love to Love You Baby』が、テンポを落とし官能さが増していく。さながら繋ぎ合わせた服のように何度も裁ち直されていく。レイヴの終盤でDJがレコードをスクリューするように、ゆっくりと引き伸ばされたかと思えば、一気に回転速度を上げる。——そんな縦横無尽なリミックスに乗せて、座席に紛れ込んでいた200人がヘッドバンギングをする。やられた！そう思えるサプライズのパフォーマンスだったのだ。　序盤から中盤に来場者が感じたであろう「どこまでが仕込みで、どこまでが本当なのか」という気持ち。その戸惑いすらエンターテインメントに変えてしまう手腕に、自由で挑戦的なディーゼルらしさを見た。目と耳、そして感情までいい意味で振り回された末、最終的には、私も音に乗り、パフォーマーに乗せられるがまま踊った。今この瞬間を祝うようだった。最後には誰が始めるともなく最前列のセレブリティから最後列のオーディエンスまで、スタンディングオベーションの大喝采が起こる。初のランウェイは最高に楽しかった。　熱狂の中心にはグレンがいた。彼のクリエイションがこの街でどれだけ愛され、リスペクトされているか、その熱量を目の当たりにした一日だった。＜DIESEL SS27 RUNWAY SHOWの全ルックはこちら＞演出、創造、自由な「ディーゼル」に感化される伊勢谷友介　熱狂の最前線。フロントロウの席に身を置いた伊勢谷もまた、興奮気味だった。　会場の熱気が冷めやらぬなか、バックステージに招かれた伊勢谷は、この日「ディーゼル」での最後のショーを手掛けたグレン・マーティンスと言葉を交わした。「どう着ていいかもわからないくらい、形が想像できない服が、モデルが歩いた瞬間にものすごく美しくなる」——率直な感想を伝えると、グレンは素直に喜び、「Because I want to make youhappy（ハッピーな気持ちにさせたいから）」と冗談めかして返してきた。そしてまた、ワッと笑い声が上がる。構築と破壊が連続していくような、隙のない彫刻的な完成度。ファッションやアートの空間だからこそ提示できる"完璧"には、気持ちよさがある。——かつて自身もランウェイを歩いた経験を踏まえ、伊勢谷はそんな分析も口にした。　これが6年間グレン・マーティンスが率いたディーゼルでの最後のショーだった。祝祭のような熱気に満ちたバックステージで、伊勢谷はこの旅で取り戻した感覚について語った。「僕のなかからこの規模感での芸術活動に対する"興奮"がなくなっていたんだと思う」。日常や社会への問いを草の根から投げかける活動に魅力を感じていた時期に、その真逆の世界で真っ向からの本気を見せつけられたのだ。言葉はさらに熱を帯びていく。　「服だけじゃない。演出の隅々にまで、見る者を飽きさせない工夫が詰め込まれていた。気づけば、ショーではない何かを見ていた瞬間さえあった。あの空間とあの時間をチーム一丸となってつくり出した演出こそ、面白かった。ランウェイというフォーマットでのエンターテインメントの底力を見せつけられた感じがする。ダメージ加工も含めて、隠すべきとこが見えている。音楽と共にカオスのなかにあるエロスと美が打ち出されたコレクションの自由なムードに自然と体が乗せられた。そこに一番感動できた」　「ディーゼルほど規模が大きなブランドは、マーケットに対して『これが今かっこいいんだ』と価値観を打ち出せるメディアとしての役割を持っている。そのダイナミズム、規模感、パンチ力、すべてにエネルギーを感じたね。そこにグレンのカリスマ性と、元々ブランドの持つ力とが重なったショーだった。そこがエキサイティングな部分なのかなと。そしてなにより素晴らしいのは、彼のクリエイションが若者でも頑張れば買えるということ。それも含めてディーゼルの創造性、魅力なのかもしれない」　充足感に満ちた表情で、送迎車に乗り込む伊勢谷。街を歩き、人と触れ合い、ショーの熱狂に身を委ねた2日間を振り返る。「ショーで言えば、エロスとか本能の解放というか。『衣食住』というくらい、服は誰しもが着るもの。みんなが楽しめるファッションを体現している、ディーゼルの創造性、そしてミラノの"バイブス"にやられました。自分もまた前向きなメッセージを創造していかないといけない」　会場を後にするも、既に視線は日本へ向かい、決意を新たにしている姿が印象的だった。 おわりに：　実は伊勢谷にとって、ミラノは初めての街ではない。遡ること約30年前にランウェイモデルとして招待されたという。今回の取材のために当時使っていたイタリア・リラの硬貨を、記念品として取材陣に持ってきてくれた——もう二度と使うことのない通貨を、懐かしそうに手のひらで転がしながら。　「当時はまだリラが使われていた時代。もうあの頃のミラノはどこにもない。これをユーロに換金しても安い。でも物の本当の価値ってそういうことじゃないよね？それが面白いんだって。よかったら記念に持って帰ってよ」　好奇心の赴くまま、聞き手が求めること以上に言葉が溢れ出る。知性と無邪気さ、そしてクールさ——取材前に頭のなかで浮かんでいた3つのレイヤーは、最後までそのまま伊勢谷友介という人のなかに同居していた。そしてロマンを忘れていなかった。「Because I want to make you happy」そう語ったグレンともどこか重なるというのは言い過ぎだろうか。　「この年齢になると、慣れがくる。そのなかでも、まだ見たことないものを見せてくれる楽しさに改めて触れられた」と総括したミラノでの2日間、新鮮に今この瞬間のインスピレーションを大事にする人柄に魅了された私もまた、今後の彼の表現を追い続けていきたいと、自然と思えた。LOOK1：ジャケット ¥132,000 | シャツ ¥50,600 | パンツ ¥91,300 | サングラス ¥28,820 | ベルト¥23,100 | スニーカー ¥30,800LOOK2：レザージャケット ¥165,000 | ニット ¥61,600 | パンツ ¥102,300 | ローファー ¥64,900 | バッグ ¥118,800LOOK3：デニムジャケット ¥80,300 | シャツ ¥111,100 | デニムパンツ ¥56,100 | ベルト ¥23,100 | ブーツ ¥102,300※すべて税込、着用アイテムはこちらphotography: Harry Miller, video direction: Masaya Kato, video camera assistant: Akira Ohori, creative direction & writing: Hiroyoshi Tomite, hair & make: Yohei Kuroshima | editing: Yuui Imai, project management: Tomoya Sasaki(FASHIONSNAP)

Still Curious・童心と成熟：伊勢谷友介 × DIESEL

ワードローブとジェンダーの変容　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が今シーズン見つめたのは、スポーツウェアやニット、レザー、ヴィンテージアイテムなど、現代のワードローブを形づくる服。スポーツウェアは機能を担う、テーラリングは端正に着こなす、デニムやジャージーはカジュアルに——そうした概念を固定せず、ルールを取り払う。相反する要素の対話が摩擦と緊張を生み、見慣れたアイテムは磨かれ、変容していくという考えだ。　またショーでは、先シーズンに引き続きメンズモデルを起用し、ジェンダーの境界を曖昧に。さらに、ジェイミー・ベル（Jamie Bell）、オリヴィア・コールマン（Olivia Colman）といった俳優をはじめ、ダンサーやミュージシャンなどを起用し、多様な人間像を映し出した。スポーツとクラシックが共存　ファーストルックは、スキューバ素材のインナーに英国調のジャケットを重ねた。続くルックでは、インナーの裾がカーブしたクロップ丈に変化していく。ボトムにはメンズのスイムウェアを採用。スカートやパンツの下に重ねるインナーとしても機能し、衣服としての役割を曖昧にする。　幾何学模様のプリントは1970〜80年代を想起させると同時に、ポピュラーカルチャーのイメージを呼び起こす。素材の加工にも、視点の変化が与えられた。スエードにはワックスを重ねてひび割れや経年変化を思わせ、トップスとしても用いられるスカーフには、折り目のようなしわが残る。エキゾチックレザーのセットアップやスカートと、気負いのないジャージー素材のトラックスーツが並び、特別な服と日常着の序列を揺さぶった。ビジューとクロスド・レーシングで装飾　ショーの後半はビジューやナイトガウンを思わせる刺繍が煌めき、スポーツウェアを豪華に装飾したデザインも。今季を象徴するクロスド・レーシング（ひもを交差させた留め具）は、デニムやプリーツスカート、ドレス、シューズに施した。機能と装飾性を併せ持ち、紐の交差と結び方によって服の形を変え、身体の動きに応じた余白を生む。また、シルクのリボンは衣服の一部としてではなく、アクセサリーとしても登場。構成要素を解体し、別の役割を与えることで、服の見方や着る行為そのものに変化を促している。ラングラー、ニューバランスとコラボ　デニムは「ラングラー（Wrangler）」とコラボレーション。「Miu Miu Upcycled」の一環で、ヴィンテージのスペシャリストが調達した20世紀末のジーンズを再構築し、クロスド・レーシングの仕様を取り入れた。既存の服に、異なる価値を与えている。　足元は、「ニューバランス（New Balance）」との協業5年目となる新作シューズが登場。「RC150」をベースに、機能性を保ちながらシューズのあり方にひとひねりを加えた。150グラムという軽量のレーシングスニーカーをテクニカルメッシュで構成し、外側のループに通したコントラストカラーのシューレースを、つま先でゆるく結ぶ。競技用シューズの機能性に、意図的な未完成さが際立った。「今」を見つめ、捉え直すことの意味　デザイナー交代が相次ぐ現在のファッション界では、歴史やアーカイヴを手がかりに、再解釈や再構築するデザインアプローチが目立っている。そのなかで1993年のブランド創設以来、ブランドを率いてきたミウッチャ・プラダが見つめるのは、「今」の服と、その変化だ。過去を反復するのではなく、常に問いかけ、視点を変える。根本から捉え直すことで価値を引き出し、アイデアが生まれ続ける可能性を示した。

MIU MIU

日常着を根本から捉え直す「ミュウミュウ」　スポーツとクラシックの交差

好奇心のままに過ごした子ども時代　アリの行列を追いかけたり、電車を見るために朝から晩まで駅のホームで過ごしたり。幼い頃の上杉は、興味を持ったものにとことん夢中になる子どもだったという。「母は僕が飽きるまでずっと付き合ってくれる人で、絶対に『帰ろう』とは言わないんです。好きなことは気が済むまでやらせてもらっていましたね」。成長してからも、気になったものには一通り手を伸ばした。中でも深くのめり込んだのが囲碁だ。プロの師匠のもとで学び、小学校を卒業するまで続けた。「スポーツよりも、1人でじっくり頭を使って考えることが好きで、六段まで取りました」。ベージュのコートは、「マッキントッシュ（MACKINTOSH）」とのコラボレーションによるもの。雨に備える機能性と装いとしての美しさを兼ね備えた一着は、悪天候のなかで繰り広げられた試合を着想源とする今季のコレクションを象徴している。 ラコステ×マッキントッシュ コート（31万4600円）※ドーバーストリートマーケットギンザ限定商品パンツ（3万800円）フーディー（5万1700円）※原宿店＆公式オンラインストア限定商品シューズ（4万700円）※原宿店限定商品／ラコステ知らない場所へ、自ら飛び込んだ10代　大学までの一貫校に通いながら、漠然と「環境を変えたい」と思い続けていたという上杉。中学進学を控えた頃には、親元を離れて農山漁村で暮らす山村留学に興味を持つなど、「知らない場所へ行きたい」という思いが強かった。その後、14歳で単身オーストラリアへ留学。日本人のいない地方の学校を選んだものの、当初は言葉がわからず、つらい経験もしたという。「文法や発音を間違うのがすごく怖くて、間違えるくらいならあまり話さない、と、どんどん心が閉鎖的になっていく毎日でした」。　オーストラリアでの経験は、今の考え方にもつながっている。「当時はいじめのようなことも経験しました。10代って多感な時期で、人と違うことに敏感だし、他人に対して悪気なく嫌なことを言ってしまうこともあるじゃないですか。だからこそ学んだのは、どこに身を置いても、人間の本質的なところは変わらないということ。もちろん当時はそんな余裕はなかったし、しんどかった。でも、その経験があるからこそ、今は何事においても『間違ってもいいや』と思えています」。上杉自身、普段から愛用しているというラコステのアイコンであるポロシャツ。肌馴染みの良い赤を組み合わせた上品なルックは、雨上がりの無機質な東京の空にも違和感なく溶け込む。 ダウンジャケット（18万1500円）、パンツ（3万800円）※原宿店＆公式オンラインストア限定商品ポロシャツ（2万7500円）、シューズ (4万700円）※原宿店限定商品／ラコステ芝居は“沼”　しんどくても続けられる理由　大学生のとき、友人に誘われてモデルとして活動を始めた。芸能界は自分とは縁のない世界だと思っていたが、留学先のホストファミリーが劇団員だったことや、映画が好きだったことから、芝居は自然と身近なものになっていった。「最初は『飽きたらやめればいい』くらいの気持ちだったのに、演技のワークショップに通ったり、いろんな現場を通して、ちょっとずつ芝居の深さや難しさを知り、どんどん抜け出せなくなっていった感じです。完全に『沼』ですね」。　自分の演技に満足したことはなく、現場を終えるたびに後悔が残る。上杉がそれでも芝居を続けるのは、なぜか。「ごくたまに、手応えを感じる瞬間が訪れるんです。例えるなら、奥歯に挟まった魚の骨が、きれいにポロッと取れたときみたいな感覚。いつもは潜水艇みたいに海底に沈んでいるけど、たまに水面に上がって息継ぎをすると、それがすごく気持ちいい、みたいな。その一瞬のためにやってしまっているんだと思います」。上杉が「ミニマルな色使いで、良い意味でラコステっぽくない」と評するセットアップは、赤を差し色にしながらも、スチールグレーを基調とした引き算の美しさが光る。スポーティーでありながら、ストリートでも確かな存在感のあるルックだ。 　Tシャツ（2万900円）、トラックパンツ（9万200円）※原宿店＆公式オンラインストア限定商品トラックジャケット（12万3200円）、シューズ（4万700円）※原宿店限定商品／ラコステ自分の言葉で表現する、遊びとしての音楽活動　上杉といえば、ラッパー・Holly Qとして活動した過去を持つ。上杉にとって、芝居とは異なるモチベーションで続けてきたという音楽活動は、仲間と過ごす時間のなかから生まれた遊びだった。「周りのみんなもお金がなくて、カフェの代わりに誰かの家に集まって、パソコンさえあれば曲が作れる。そんな感じでラップを始めました」。　俳優として役を演じるときとは違い、音楽では自分自身の言葉を発信できる。上杉にとってラップは、肩書きから離れて、ありのままの自分を表現する場所でもある。「俳優は与えられた役に沿ってセリフを話すもので、当たり前ですけど本音は話せないじゃないですか。ラップは唯一、『俳優・上杉柊平』じゃない、ありのままの自分をさらけ出せるものです」。赤と緑という鮮烈な組み合わせも、ふっくらとしたアルパカの質感が加わることで、どこか柔らかな印象に仕上がる。ボトムにはダークグリーンのトラックパンツを選び、ニットの色彩を際立たせた。 　アルパカニット（10万5600円）、シューズ（4万700円）※原宿店限定商品トラックパンツ（9万4600円）※原宿店＆公式オンラインストア限定商品／ラコステ好きなものに忠実であることが、スタイルを形作る　ファッションアイコンとしての顔も持つ上杉にとって、洋服は物心がついた頃から身近な存在だった。「小中学校は私服だったので、毎日着ていく服を選ぶのが当たり前でした。中学生になると、映画やHIPHOPアーティストの影響で、ダボっとした服に惹かれるようになりました。ラコステのポロシャツをあえてオーバーサイズで着たりしていましたね」。　上杉にとって、ファッションはどのような存在なのか。そう問いかけると、「自分を表現するためのツール」と返ってきた。「周りから見た自分像を形作るものでもあるので、服を選ぶときは自己満足だけじゃなくて、外に意識が向いていることが多いかもしれません」。普段の服選びでは、ラコステのランウェイコレクションを手に取ることも多いという。「インラインはもちろんですが、ラコステのコレクションラインは素材感やシルエットが上品で、丁寧な手仕事を感じて惹かれることが多いですね。実際に着なくても、コレクションを見ているだけでテンションが上がります。良い服を見ていると、純粋にその美しさに圧倒される感覚があって、楽しいんですよね。絶景を見ているときと同じような感覚です」。　服選びだけではなく、仕事や人生の選択にも通じる基準は、自分自身の感覚だ。「自分がダサいと思うことはしない。どんなに周りが『やったほうがいい』と思っても、自分が違うなと思ったらやらない。選択を迫られたときは、自分の直感に従うようにしています。その選択を通して、今の自分が作られてきたと思います」。上杉が「今の自分らしいムードに合う」と話すのは、ウール混素材のセットアップ。コンパクトに仕立てたジャケットとパンツのバランスは、端正なシルエットの中にも軽やかさを演出してくれる。 　ジャケット（13万4200円）※原宿店＆公式オンラインストア限定商品スラックス（9万2400円）、シャツ（6万4900円）、シューズ（4万700円）※原宿店限定商品／ラコステ　自分が違うと感じたことはしない。反対に、進むべきだと感じた場所には迷わず飛び込む。自らの直感を信じ、興味を持ったものに夢中になり、未知の環境へ身を置きながら表現の場を広げてきた上杉柊平。変化を避けるのではなく、自分の感覚で受け止め、選びながら進む。その姿勢は、逆境を味方につけて勝利を手にした若きルネ・ラコステの精神とも響き合う。その姿勢こそが、表現者・上杉柊平のスタイルを形作っているのだろう。上杉柊平1992年生まれ、東京都出身。モデルとして芸能活動をスタートし、2015年に俳優デビュー。HIPHOPグループ、KANDYTOWNのHolly Qとして音楽活動も行うが、2023年3月に活動を休止した。公式YouTubeチャンネル「上杉柊平の3rdPlace」では、ファッションをはじめとした趣味やプライベートな部分を発信している。ラコステ 公式サイト

東京の街でまとう、ラコステの秋冬コレクション

変化を受け入れて、進んでいく　表現者・上杉柊平をつくるもの

episode 1. セリーヌ・ディオン降臨＆学生デモでパリ市内は大混雑　今回のパリコレ期間中、とにかく悩まされたのが大渋滞です。セリーヌ・ディオンのツアー日程とゲイパレード、さらにはフランス全土に広がった大規模な学生デモまで起こり、パリ市内の交通網は完全にパンク状態。パリコレには各会場をつなぐ便利な「協会オフィシャルバス」があるのですが、それに乗ってもショーに間に合わないという非常事態が発生しました。結局、メディア関係者たちはタクシー移動を早々に諦め、地下鉄に駆け込んでヒールで会場までダッシュする……という汗だくな日常が連日繰り広げられていました。episode 2. 噂される退任話、PPPにカマリ　華やかなショーが開催された裏側で、ジャーナリストたちの間で一気に駆け巡ったのが大物クリエイティブディレクターたちの退任説。「サンローラン（SAINT LAURENT）」のアンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）については、ファッションウィーク終了直後にブランドから正式な退任発表が出されました。さらに、就任してまだ1年強の「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli、PPP）、「クロエ（Chloé）」のシェミナ・カマリ（Chemena Kamali）の名前も挙がっています。この2人についての公式発表はまだありませんが、もしかすると近々世間を賑わすニュースが続くかもしれません。episode 3. 次バッグはどこのを買う？　ジョニー・コカ加入のサンローラン＆マルコ加入のジバンシィ　レザーグッズ界隈もビッグニュースが満載です。ラグジュアリー界の“ITバッグ請負人”ことジョニー・コカ（Johnny Coca）が、サンローランのアクセサリー部門統括としていよいよ始動。「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」でキャリアをスタートし、「マルベリー（Mulberry）」や、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）時代の「セリーヌ（CÉLINE）」では「トラペーズ」や「トリオ」バッグといったアイコニックなモデルを手掛けた業界のキーマン。そんな彼が打ち出したレザーコレクションが2027年夏ウィメンズコレクションで登場しました（ショーでは1型も登場していません）。ラフィアを使ったハンドバッグなどが披露される中、物珍しい「缶」の形をしたバッグも。「コカだけにコカ・コーラから？」と思わせる遊び心が最高です。（※商品の撮影はNGなため、写真がないことご了承ください）　一方、サラ・バートン（Sarah Burton）が手掛ける「ジバンシィ（GIVENCHY）」には、元「エトロ（ETRO）」のクリエイティブディレクター マルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）がレザーグッズ担当として加入。課題としてあったレザーグッズのテコ入れを図っています。2027年春夏では、ジップ使いが効いた新作バッグ「バランストン」が登場。がま口バッグ「チェストナット」やジップがついた新作シューズも披露されました。価格はまだ決まっていませんが、来年の立ち上がりの時期にサンローランとジバンシィのお店をチェックしてみてはいかがでしょうか？episode 4. 黒河内真衣子、学生時代の制服着こなしのこだわり明かす　今季「制服」をテーマにしたコレクションを発表した「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」の黒河内真衣子さんが明かした、学生時代の意外なエピソード。中学校の制服は「白シャツに紺のスカート、極細のリボンだけ」という、本人曰くかわいくないデザインだったのだとか。だからこそ、中学生の黒河内さんはその細いリボンを「どうアレンジするか」という一点に命を懸けていたそうです。現在のクリエイションに通じる細部への並々ならぬこだわりは、この頃から健在だったんですね。なお、高校は私服だったためより制服への憧れが強まり、その熱量が今回のコレクション制作にも通じているそうです。episode 5. マルジェラのショーの花はラフ・シモンズ時代のディオールから　ショーの演出面でハッとさせられたのは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」です。会場を彩ったのは、かつてラフ・シモンズ（Raf Simons）が「ディオール（Dior）」のデビューショー（2012年秋冬オートクチュール）で披露した、数十万本の生花によるあの伝説のフラワールームから着想を得た空間。しかし、グレン・マーティンス（Glenn Martens）がそれをそのまま再現するはずがありません。ラフのように満開に咲き誇らせるのではなく、ラッピングされた枯れた花々を飾る手法は、なんともマルジェラらしいポエティックでシニカルな表現でした。episode 6. パリの推し活はここまで、ラッピングバスがヨウジヤマモト会場前に　パリでも加速する「推し活」。「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」のショー会場となったパリ市庁舎（Hôtel de Ville）の前には、なんとアイドルの巨大なラッピングバスが堂々と横付けされていました！　 日本でもファンがお金を出し合って推しを応援する韓国由来の「センイル広告（応援広告）」をよく見るようになりましたが、まさにその“パリコレ版”といったところでしょうか。ちなみに、ずっと停車していると後ろの車からクラクションを鳴らされてしまうため、時折あたりをぐるっと一周してはまた定位置に戻ってくる……という健気な動きをしていました。数年前からディオールのようなメゾンのショーでは、ファンが手配したアイドルのラッピングバスがお馴染みの光景になっていますが、日本のブランドの会場で見かけたのはおそらく今回が初めてかと思います。episode 7. デュオリンゴがパリコレ巻き込む天才プロモーション！　今季のパリでひときわ目を引いたのが、語学アプリ「デュオリンゴ（Duolingo）」によるプロモーションです。「ジバンシィ（GIVENCHY）」のショー会場前に巨大なラッピングバスが横付けされたかと思えば、キャラクターのDuoがルーフの上でノリノリのダンスを披露。モニターにはGIVENCHYの発音指南として「zhee-vahn-shee」の文字が流れるなど、ウィットに富んだアプローチが光っていました。これには日本の編集者たちも「この企画を考えた人天才！」と太鼓判を押すほどでした。episode 8. リック・オウエンスの後継者？　パリ10区にあるレピュブリック広場初のショー　今季話題をさらったのが、ハナ・ローズ・ダルトン（Hannah Rose Dalton）とスティーブン・ラージ・バスカラン（Steven Raj Bhaskaran）による「マチエール・フェカル（MATIÈRES FÉCALES）」のショーです。舞台は、自由と革命の象徴マリアンヌ像がそびえるレピュブリック広場。これまでこの場所でファッションショーが開催されたことはなかったそうで、行政当局からは当初「初めてでやるならラグジュアリーメゾンがいい」と難色を示されたものの、「デモの出発点としてよく使われるレピュブリック広場はそういう場所じゃない」と説得し、異例の広場開催にこぎつけたそうです。　また、ショー会場にはリック・オウエンス（Rick Owens）の姿も。どうやら彼らはリックにビジネスなどの相談をしており、リックが彼らの良きメンターのような存在になっているのだとか。「リック・オウエンスの後継者」として、今後もパリでど迫力のショーを見せてくれそうです。episode 9. ガリアーノ × ZARAの展示が力入り過ぎてた件　「ザラ（ZARA）」が、デザイナー ジョン・ガリアーノ（John Galliano）とのクリエイティブ・パートナーシップによるコレクション「Re{form}」の第1弾「Vol. 1 09/2026」を10月1日に発売。それを記念したイベントがパリで開かれました。会場にはコンシェルジュがいて、お化け屋敷のような真っ暗な部屋があったり、鏡張りの部屋があったり、電車が通過する映像が急に流されたりと、さながらテーマパークのよう。興奮冷めやらぬまま辿り着く最後の販売スペースでは、爆買いする来場者を多数発見。それもそのはずで、ザラのアーカイヴをガリアーノの視点で再解釈したジェンダーレスなワードローブは、オートクチュールの技法が詰まりながらも1万990〜9万9990円という価格帯に収まっています。公式オンラインストアではまだ販売されているようなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください！

荒れるデモ、セリーヌ・ディオン降臨　カオスを極めたパリ現地取材録＜27年春夏＞

ガブリエル・シャネルの美学が息づく6つのモチーフ　今回公開されたレ シグネチャー ドゥ シャネルは、メゾンの創設者ガブリエル・シャネルが愛したモチーフをテーマにしたハイ ジュエリーコレクション。メゾンを象徴する6つのコード「カメリア」「コメット（彗星）」「N°5」「リオン」「リュバン」「プリュム（羽根）」と、それぞれに込められたシャネルの精神、そして卓越したクラフツマンシップを紹介します。CAMÉLIA COLLECTION｜カメリア コレクションガブリエルが好んだ花、カメリア。香りをもたない花として知られ、身に着ける人の自分らしさはそのままに魅力を引き立ててくれます。自然が生んだ幾何学的なカーブの優雅さは、エレガンスと独立性を象徴。立体的なカメリアのピースは、重厚感がありながらも軽やかに素肌に寄り添ってくれます。COMÈTE COLLECTION｜コメット コレクションガブリエルが1932年に手掛けた生涯最初にして唯一のハイ ジュエリーコレクションで、メインテーマとして用いられたのがコメットモチーフのピースです。彼女がデザインした、クラスプがなく、自分一人でも着用できるデザインのネックレスからは、シャネルが体現する自立した女性像とメッセージを読み取ることができます。アシンメトリーの星型が特徴で、優美で流線的な光の筋が輝いています。 COLLECTION N°5｜コレクション N°5メゾンにとって欠かせない数字であり、ガブリエルにとってのラッキーナンバー。名香「シャネル N°5」からインスピレーションを得て製作され、ボトルの形やフレグランスのドロップ、「5」の文字、ボトルストッパーの八角形などのモチーフによって表現されています。　 LION COLLECTION｜リオン コレクションライオンは、獅子座生まれのガブリエルにとって切り離せないシンボル。強さの象徴や勇気・成功を意味し、身につけることで自信をもたらしてくれるアミュレットのような存在です。ジュエリーに施されたシャープなたてがみのカッティングや、躍動感のある大胆さが魅力です。 RUBAN DE CHANEL｜リュバン ドゥ シャネルリボンは、クチュールのメゾンであるシャネルのスタイルを象徴する要素のひとつ。1932年のハイ ジュエリーコレクションにも登場したこのモチーフは、ファッション要素を落とし込んだ曲線的なフォルムで、流れるようなエレガントなデザインが特徴です。裾の部分は動きに連動して揺れ、ネックレスは身体のラインにぴったり沿うように、緻密な職人技によって細かなセクションで繋げられています。PLUME DE CHANEL｜プリュム ドゥ シャネルしなやかさと軽やかさを体現する羽根は、ガブリエルが麦わらのカンカン帽にピンで留めるのを好んでいました。羽根モチーフは「自由の解放」を表現しており、彼女がコルセットから女性を解放したように、メゾンの精神にも共鳴しています。 2人を魅了する、シャネル ハイ ジュエリーの存在感　シャネルの特別なジュエリーの魅力を体験した2人に、ガブリエル・シャネルの世界につながるジュエリーをまとった率直な気持ちと、卓越したサヴォワフェールが宿るジュエリーピースを鑑賞して感じた美しさについて聞きました。「内面から強さを与えてくれるようなパワーを感じる」—— 宮沢氷魚が感じたシャネルのジュエリーの魅力　宮沢氷魚さんは、ジャケットのセットアップスーツにネクタイを合わせたスマートな姿で登場。素材とグレーの色にこだわり、ほどよい軽やかさを大切にしたといいます。イベントでは、シャネルのウォッチ「ムッシュー ドゥ シャネル」と、「リオン ソレール ドゥ シャネル」のリングを身にまといました。　モチーフが象徴する“強さ”について、「表現者として、役作りや台本と1対1で向き合う中で孤独感を感じることもあります。そんな時に、自分を信じることによって生まれる強さがあると思う」と話し、「シャネルのジュエリーを指にまとっているだけで、自分の中で力強さが支えてくれるのを感じました」とコメントしました。 「自分の道を自ら選択して進んでいきたい」—— 上坂樹里を引きつけるメゾンの美学　上坂樹里さんは、ハイ ジュエリーの輝きが際立つ黒のタートルネックとパンツのシックなスタイリングで現れました。「コメット コレクション」のネックレス、リング、イヤリングを身につけ、「光で煌めく様子がとっても華やかです。星の形がアシンメトリーで、流れるようなデザインも素敵。身につけると自然と背筋が伸びるようです」とコメント。　「運命を自ら選択する女性たちのための星」という意味が込められた「コメット」のジュエリーについて、「仕事でも出会いや巡り合わせがたくさんあり、そこでどう向き合うか自分で選択する場面があります。自由の象徴でもあるこのジュエリーを身につけ、自分の道を自分自身で決めて進んでいきたいと思いました」と話しました。 シャネル ハイ ジュエリーCredit：すべてCHANEL

宮沢氷魚、上坂樹里がまとう シャネル ハイ ジュエリーの煌めきに秘めた「6つのコード」

オリヴィア・ディーン in Dior｜Clio Peppiatt 　歌手のオリヴィア・ディーンは、10月5日に行われた「The Art of Loving」ツアーのメルボルン公演のオープニングで、ディオールのカスタムドレスを着用。花々をあしらった淡いピンクのシルクドレスが、ステージを華やかに彩りました。　公演の終盤には、クリオ ペピアットによるカスタムミニドレスに衣装チェンジ。ピンクを基調に、全体にスパンコールやビーズをあしらった華やかなデザインで、裾には長いフリンジが施されています。スタイリングはシモーネ・ベイエネが担当しました。是枝裕和 in ZEGNA　是枝裕和監督は10月6日に行われた第31回釜山国際映画祭の開幕式のレッドカーペットに、ゼニアを着用して登場。ベージュのオアジリノジャケットとパンツに、同色のカシセタ クルーネックニットを合わせ、足元にはダークブラウンのナチュラルグレインレザーモカシンをスタイリングしました。デイジー・エドガー＝ジョーンズ in Chloé　デイジー・エドガー＝ジョーンズは10月7日にロサンゼルスで開催された映画「Sense & Sensibility」のプレミアで、ステラ・マッカートニーが手掛けたクロエの1999年春夏コレクションのアーカイヴルックを着用。シルク素材のコルセットトップスに、淡いブルーのマキシスカートを合わせました。繊細な花の刺繍やシアーな袖が、ロマンティックなムードを演出しています。スタイリングはダニ・ミシェルが担当しました。武井咲 in ALAINPAUL　武井咲は10月8日に開催された第31回釜山国際映画祭で、デザイナーのアラン・ポールが手掛けるフランス発アランポールから2026年秋冬コレクションのドレスを着用。ベージュを基調に、黒やグレーの花柄を水彩画のように散りばめたデザインで、ギャザーを寄せた生地がボディラインに沿うタイトなシルエットが特徴です。山崎賢人 in SAINT LAURENT　同じく釜山国際映画祭に登場した山崎賢人は、サンローランの2027年メンズサマーコレクションのルックを着用。胸元を大きく開けたテーラードジャケットにゆとりのあるシルエットのスラックスを合わせ、洗練された印象に仕上げました。ジェニー in ALAÏA　BLACKPINKのジェニーは10月8日、韓国・高陽で開催されたザ・ウィークエンドの公演にサプライズ出演。アライアの1991年秋冬コレクションから、パープルを基調としたレオパード柄のシアーレースとダークパープルのベルベットを組み合わせたヴィンテージボディスーツを着用しました。足元にはニーハイブーツを合わせ、パープルのアイメイクで統一感のあるスタイリングに仕上げています。ロザリア in erik charlotte｜ Myat　歌手のロザリアは10月10日に米テレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ」（通称SNL）に出演。1曲目の「Reliquia」では、エリック・シャーロットの2027年春夏コレクションから、ブラックレースをあしらったコルセットとチュールスカートを組み合わせたバレエスタイルのドレスを着用しました。　続く「Magnolias」では、ロンドンを拠点とするウィメンズウェアブランドMyatの2026年秋冬コレクションから、透け感のあるホワイトドレスをセレクト。いずれもスタイリングは姉妹スタイリストデュオのクロエ・デリガディロとシェネル・デリガディロが担当しました。

Chloé

DIOR

ZEGNA

Ermenegildo Zegna

SAINT LAURENT

ALAÏA

ALAINPAUL

山崎賢人から是枝裕和、ロザリアまで　FS週刊衣装情報【10/5〜10/11】

アンソニー・ヴァカレロが「サンローラン」のクリエイティブディレクターを退任ケリング（Kering）が、「サンローラン（SAINT LAURENT）」のクリエイティブディレクター アンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）の退任を発表した。 ヴァカレロは、ベルギー出身。「フェンディ（FENDI）」で経験を積んだ後、2009年に自身の名を冠したブランドを立ち上げた。3年間「ヴェルサス・ヴェルサーチ（Versus Versace）」に在籍し、ウィメンズとメンズのクリエイティブディレクションを手掛けた。 サンローランには、クリエイティブディレクター エディ・スリマン（Hedi Slimane）の後任として2017年春夏シーズンに就任。約10年間メゾンを率い、今年9月29日には、パリのトロカデロ噴水（Fontaine du Trocadéro）で集大成となる2027年春夏ウィメンズコレクションのショーを開催した。＞＞元記事を読むビームスが2021年に廃止したショッピングバッグを復刻　バイオマスプラスチックを採用「ビームス（BEAMS）」が、2021年に廃止した肩がけショッピングバッグを復刻。10月9日から商品購入者を対象に全国のビームスストアおよび公式オンラインストアで配付している。 今回創業50周年を迎えるにあたり、ビームスの歴史を振り返り未来へつなぐ取り組みのひとつとして、数量限定での復刻が決定。ロゴに地球儀のモチーフが初登場した1986年当時のデザインを踏襲したほか、ビームスを象徴するオレンジカラーを取り入れた。＞＞元記事を読むファーストリテイリング26年8月期、売上高4兆円目前　欧米ユニクロ急成長で5期連続過去最高「ユニクロ（UNIQLO）」や「GU（ジーユー）」を運営するファーストリテイリングの2026年8月期業績は、売上高にあたる売上収益が3兆9633億円（前期比16.6%増）、本業の儲けを示す事業利益が7184億円（同30.4%増）、純利益が5425億円（同25.3%増）と大幅な増収増益を記録し、5期連続で過去最高の業績を達成した。 ファーストリテイリングは、2026年度の年間売上高でH&Mを上回り、アパレルSPAでインディテックスに次ぐ世界2位に浮上する可能性がある。H&Mの決算期は12月。 今期の好調な業績を強力に牽引したのは海外ユニクロ事業だ。すべての地域で2桁の増収増益を達成し、売上収益は2兆4111億円（同26.2%増）、事業利益は4398億円（同44.1%増）を計上した。中でも北米の売上収益は3649億円（同34.6%増）、欧州の売上収益は5126億円（同38.7%増）と大きく伸長した。＞＞元記事を読むシチズン時計の委託先事業者に不正アクセス発覚　10万人分の個人情報が漏えいかシチズン時計が、同社Webサイト内の問い合わせ業務を委託していたスカラコミュニケーションズから、サーバーに対する第三者による不正アクセスが発生し約10万人分の顧客情報が不正に取得された可能性があるとの報告を受けたことを発表した。なお、シチズン時計のシステムに対する不正アクセスは確認されていないという。 シチズン時計がスカラコミュニケーションズから報告を受けたのは10月3日。スカラコミュニケーションズによると、不正アクセスは2026年10月2日20時33分頃から10月3日8時1分頃にかけて発生し、その後不正アクセス経路の遮断などの緊急対応を実施したとしている。＞＞元記事を読むNOT A HOTELが社名を「NOTA」に変更　住宅やモビリティなど事業領域を拡張NOT A HOTELが10月5日付で社名を「NOTA」へ変更した。NOT A HOTELを中心に、移動、住宅、街づくりへと事業領域を拡張することを目的に、グループ経営体制を強化。「NOT A HOUSE」と「NOT A GARAGE」を子会社として新設し、NOT A GARAGEの代表取締役CEOに江藤大宗氏、NOT A HOUSEの代表取締役CEOに申真衣氏が就任した。 NOT A HOUSEでは、住宅事業を本格的にスタートさせる。第1弾として、NOT A HOTELの事業で積み上げてきたクリエイティブ建築やテクノロジー、ホスピタリティのノウハウを集結し、住まいの新たなスタンダードを目指す住宅プロダクト️️「ポッド（POD）」を販売する。 モビリティ共同所有サービスのNOT A GARAGEは、新たにヘリコプター、クルーザー、クルマといった陸・海・空のモビリティを使い放題のサブスクリプションプラン「NOT A GARAGE CLUB」を始動した。＞＞元記事を読む韓国発EC「nugu」が年内でサービス休止　再開時期は未定韓国発のファッションECプラットフォーム「ヌグ（nugu）」が、12月31日をもってサービスの運営を休止すると発表した。休止期間は「当面の間」としており、再開時期は現時点で未定。ヌグ内で保有しているポイントやクーポン、会員情報等の取り扱いに関しては、ストア内のページで案内するとしている。 ヌグは、2020年にZ世代をターゲットに日本向けサービスとして韓国企業のmediquitousがローンチ。着実に成長してきたが、今年9月に入ってからヌグに出店するブランドが軒並みブランドの閉鎖を告知していた。2023年9月に日本1号店としてオープンしたルミネエスト新宿は今年7月末をもって閉店している。＞＞元記事を読むニューバランスが侍ジャパンの新サプライヤーに　野球カテゴリー強化の狙いは？ニューバランスジャパンが、野球日本代表「侍ジャパン」の公式サプライヤーに就任した。11月12日に開幕する「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」から、侍ジャパンの選手が「ニューバランス（New Balance）」製のユニフォームを着用する。 ニューバランスは2023年に大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）と長期契約を結び、2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では公式フットウェアパートナーを務めるなど、野球カテゴリーの強化を進めている。 今回の契約では、トップチームからアンダー世代、女子、ベースボール5まで、侍ジャパンの全カテゴリーにニューバランスがユニフォームや練習着、用具を提供する。また、侍ジャパンの頭文字「S」と「J」を組み合わせた新ロゴを作成。選手用ユニフォームに加え、キャップをはじめファンが普段着としても楽しめるアイテムの開発にも力を入れる。＞＞元記事を読む世の中フェイクなことだらけ、「サカイ」阿部千登勢がさらけ出す等身大の27年春夏「私はこうやってみんなの前でクールにしているけれど、本当は全然クールじゃなくて。今回は、 人のいいところだけではなく、 嫌なところも表現できたらなと考えました」。ショー後のバックステージで、デザイナーの阿部千登勢はそう語った。 「サカイ（sacai）」の2027年春夏ウィメンズコレクションは、この等身大の告白にこそ本質がある。異素材や異なる服の構造を掛け合わせるサカイの代名詞「ハイブリッド」。今季、その手法は物理的な衣服の枠組みを超え、人の内面にある「強さと脆さ」「建前と本音」といった、生々しい感情のハイブリッドへと深化していた。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

サンローランのアンソニー・ヴァカレロが退任、NOT A HOTELが社名を「NOTA」に変更…【5分でわかる主要ニュース 10/4〜10/10】

── Vol.3のスタイリングテーマは「新しい自分に出会うスタイル」。どんなところを意識しましたか？　2026年秋冬のエンポリオ アルマーニは「マエストロ（MAESTRO）」というテーマを掲げていて、こちらは指揮者を彷彿とさせる燕尾服をドレスへと昇華させた一着です。燕尾服のジャケット自体は私も持っているのですが、普段はあまり出番がなくて。　でも、こうしてドレスとして再解釈されると新鮮で本当にかっこいいなと感じました。特に肩の感じがすごく好きで、女性の身体をきれいに見せてくれるラインになっています。さすがに普段着というわけにはいきませんが、パーティーなど、少しドレスアップしたい特別なシーンで纏いたいですね。── 今回エンポリオ アルマーニのアイテムに触れて、新たな発見はありましたか？　今シーズンは、レザージャケットやミリタリーパンツなど、これまでのエンポリオ アルマーニのイメージを心地よく裏切るようなアイテムも目立ち、素直に「着てみたい」と思えるものが多かったです。80年代を思わせるグラフィカルな柄のセーターなどもあって、若い世代にはかえって新鮮に映るかもしれません。私はギリギリの感じで着たいですね（笑）。── 栗山さんが考える、ファッションが持つ力とは何でしょう？　服って、誰もが日常的に身につけるものですよね。ファッションへの関心の有無にかかわらず、人は何かしらの服を着て生きています。だからこそ、ファッションはコミュニケーションツールであり、第一印象を決定づける大きな要素なのだと思います。何を着て、どんな素材を選び、何を心地よいと感じているのか──服を見れば、その人が大切にしている美意識や価値観が自然と見えてくる。「どう見られたいか」を意識して服を選ぶことも、決して悪いことではないと思うんです。　そして、何かとシビアな現実のなかで、ファッションをはじめとするカルチャーが人の心を前向きにしてくれる瞬間は確かにあります。現実逃避はよくないけれど、夢を見せてくれて、楽観的な気持ちにしてくれる。自分の芯を持ちながら、もう少しがんばってみようと後押ししてくれる。そんな力強さが、ファッションには宿っていると信じています。── これから先、ファッションにはどんな役割が期待されていると思いますか？ また、栗山さん自身はどのように向き合っていきたいですか？　単なる「衣服」と「ファッション」は異なるものだと思いますが、装うことは毎日の営みだからこそ、服をまとうことで自信を持てたり、強気になれたりするような、ポジティブな関係性を築いていけたら素敵ですよね。　現在のファッション業界はエンタメ化が進んでいる側面もありますし、業界全体の潮流を把握していなければ記事は書けないので常にキャッチアップはしています。ただ、私自身の関心の根底にあるのは、やはり「服そのもの」です。あらゆる情報やモノが飽和している時代だからこそ、完全な新規性を生み出すのは容易ではありません。それでも強い信念を持つブランドは、「いま、何をどう組み合わせるか」という編集によって、時代に問うべき価値や意義を提示しています。　だからこそ私自身も、目にしたものをただ表層的になぞるだけのレポートにとどまらず、『自分はこう思った』というところまで書けるようになりたい。時代背景や社会情勢、ブランドの哲学も織り込みながら言語化していきたいと考えています。AIが文章を生成できる時代だからこそ、「誰の視点と言葉で届けるのか」がこれまで以上に問われるはずです。だからこそ、自分ならではの確固たる視座を持って、芯のあるクリエイションを見つめ続けていきたいですね。ジャンプスーツ 30万8000円、シューズ 参考色 12万4300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、その他（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Itoi Kuriyama, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

世界を拡張するファッションの可能性とは

ファッションエディター 栗山愛以とエンポリオ アルマーニ Vol.3

巻き方で印象が変わる、「インアット」のフードストール　「インアット（INNAT）」は、「LIKE AN INN ー 旅の宿のように」をコンセプトに掲げ、旅先の宿で感じる時間の流れが緩やかになるような感覚を、日常の道具である服へと落とし込むブランド。ミリタリーやワークウェアをモチーフに、天然染料をベースにしたナチュラルなカラーパレットを採用することで、年齢や性別、人種などのあらゆる境界線を取り払い、癒やしとリラックス、そして着用時の高揚感を兼ね備えたコレクションを提案しています。今回は、秋冬のスタイリングのワンポイントアイテムとして重宝するフードストールにフォーカス。今っぽい着こなしを叶えてくれるトレンド性と、ブランドらしいエッセンスが詰め込まれたアイテムです。フードとストールを一体化させた象徴的なデザイン　フードストールという商品名の通り、フードとストールを一体化させたデザインが最大の特徴です。バラクラバと混同されがちですが、これらの発祥や定義は異なります。軍用の目出し帽をルーツとし、帽子から派生したバラクラバに対して、フードストールはあくまでストールの一種。一見すると同様に見えますが、首元に巻くことができるパーツが付いていることが両者の大きな違いであり、ストール部分があることで多彩なアレンジが楽しめ、より幅広いスタイリングで取り入れられるのが魅力です。　このアイテムを製作した理由についてデザイナーは「巻き方や使い方によって見え方が変わるアイテムを作りたいと思ったことがきっかけ。防寒具としてだけではなく、スタイリングの中で自由に使えるものとして位置付けている」と説明するように、合わせるアイテムを選ばず使えるシンプルな佇まいも「インアット」のフードストールの魅力の一つです。　秋冬らしいブラウンをベースに、控えめながらもさりげなく存在感を放つボーダーデザインを採用しています。「主張しすぎないけれど、そこにある意味を感じられるようなデザインにしたく、線幅と間隔は何度も調整した」と解説するように、繊細なボーダーのラインがスタイリングにさりげない奥行きをプラスしてくれます。　そのほか「インアット」らしい遊び心を感じさせるディテールとして注目したいのがダメージ加工。ストールからフード部分にかけて無数の穴を開けることで「長い間タンスにしまい込んでいて、時間の経過とともに虫食いができたような佇まいを表現した」と説明し、実際に長く使い込んだことで生まれるダメージをそのまま再現するのではなく、新品でありながら時間を経たもののように見える「視覚化された経年変化」を表現した仕上がりが目を惹きます。細いボーダーと穴が開いたダメージ加工が重なることで、シンプルな中にも少しだけ違和感が生まれ、巻きつけた際にもさりげなく存在感を放ちます。軽やかさを追求した素材使い 　素材には、アルパカの中でも比較的繊維が細く良質なファインアルパカを使用しています。アルパカならではの柔らかさや膨らみ、毛足の長い質感などを備えながらも、軽やかに仕上げられるのが特徴で、首に巻きつけた際の肌あたりもよく、デイリーに気兼ねなく着用できます。「ファーストサンプルでは、ストールの先にポケットを付けて手を入れられる仕様も試したが、重さが出てしまい全体の軽やかさが損なわれてしまった。そこでポケットはあえて排除し、最終的には“軽さ”を優先した仕様にしている」とデザイナーは解説します。光に当てると透けるような薄さが魅力的な7ゲージの天竺編みの生地で仕立てることで、ファインアルパカの柔らかさや暖かさを活かしながら、自然に身体に馴染むように仕上げているのです。合わせるアイテムによって印象を変える、多彩な巻き方 　先述の通り、バラクラバとは異なりフードストールらしく多彩な巻き方を楽しめるのが魅力的なポイントです。MA-1のようにカジュアルなアウターに合わせるならフードを深くまで被って着用したり、またジャケットならフーディーをレイヤードしているかのような感覚で忍ばせるなど、合わせるアイテムやスタイルによってスタイリングを楽しめます。ネイビーやブラックなど、秋冬定番のカラーパレットとも相性がよく、洒落たムードを演出するワンポイントとして、これからの季節に重宝するはずです。いつもの装いにこなれたエッセンスを加えてくれるアイテムをチェックしてみて。✔️ デザイナーおすすめの合わせ方  　「個人的には、フードのように頭からかぶり、ストールの先はあえて巻かずにそのまま垂らすのがおすすめです。アウターのフロントを閉め、その上からフードストールをかぶることで、アウターの裾からストールの先が出てくるような見え方になり、一般的なストールとは少し違ったレイヤードを楽しめます。また、同素材のVネックのプルオーバーとアンサンブルで合わせるのもおすすめ。同じ素材やボーダーの要素を重ねながら、巻き方を変えて楽しんでいただけたら嬉しいです」。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・進化を続けるブランドの定番、「タナカ」のワイドジーントラウザーズ・インパクト抜群のグラフィックを身に纏う、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー・“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ・毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから