インサイド

渡辺翔太 in CELINE　Snow Manの渡辺翔太は10月22日、Amazon Prime Videoの恋愛リアリティ番組「ラブ トランジット」シーズン3のイベントに登場。セリーヌのラムスキンレザージャケットに、ブラックのトップスとワイドパンツを合わせたオールブラックのスタイリングを披露しました。杏 in KEISUKEYOSHIDA　同じく「ラブ トランジット」シーズン3のイベントに登壇した俳優の杏は、鮮やかなレッドのフラワープリントが目を引くケイスケヨシダのトップスを着用。ブラックのパンツを合わせ、華やかさとシックな雰囲気を兼ね備えたスタイリングに仕上げました。ロザリア in TOM FORD　歌手のロザリアは10月22日、米マイアミで開催された「ビルボード・ラテン・ミュージック・アワード」に登場。同授賞式では、ビルボード・ホール・オブ・フェーム賞をはじめ、ラテンポップ・アーティスト・オブ・ザ・イヤー（ソロ部門）、アルバム「LUX」でトップ・ラテンポップ・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞し、3冠を達成しました。レッドカーペットでは、ハイダー・アッカーマンが手掛けるトム フォードの2027年春夏コレクションから、テーラードジャケットにブラトップ、ローウエストのロングスカートを合わせたオールブラックのルックを着用。ウエストには細いレザーベルトをあしらい、肌を大胆に覗かせたスタイリングを披露しました。グレイシー・エイブラムス in JIL SANDER｜JUDE　歌手のグレイシー・エイブラムスは10月24日、ニューヨークで開催されたSiriusXMのライブイベント「Small Stage Series」に出演。ジル サンダー2012年春夏ウィメンズコレクションから、シースルー素材のシャツドレスを着用し、足元にはジュードのグレーパイソンレザーのパンプスを合わせました。スタイリングはスペンサー・シンガー（Spencer Singer）が担当しました。ロゼ in ERDEM　BLACKPINKのロゼは10月26日、韓国・ソウルで開催された「ジョニーウォーカー ブラックラベル」のブランドアンバサダー就任記念イベントに登場。アーデム2027年春夏コレクションから、リネンガーゼを使用したミニドレスを着用しました。サテンで花びらのシルエットを模したホワイトのボディに、クリスタルのフラワーモチーフをあしらった華やかなデザインが特徴です。スタイリングはエリ・ユン（Aeri Yun）が担当しました。松岡茉優 in BOTTEGA VENETA　俳優の松岡茉優は10月26日、東京・日比谷で開催された第39回東京国際映画祭（TIFF）のレッドカーペットに、映画「男ともだち」の三島有紀子監督とともに登場。ボッテガ・ヴェネタ2026年ウィンターコレクションから、構築的なショルダーラインが特徴のブラックジャケットを着用しました。ワイドシルエットのパンツを合わせ、全身をブラックで統一したマニッシュなスタイリングに仕上げました。テイラー・スウィフト in RAISA VANESSA　歌手のテイラー・スウィフトは10月26日、米テネシー州ナッシュビルで開催された「Nashville Songwriters Hall of Fame」のイベントに登場。ライサ ヴァネッサのベルベット素材にフラワープリントを施したミニドレスを着用しました。ジュエリーには「ルヴィエフ（LEVIEV）」のダイヤモンドチョーカーとイヤリングをセレクトしました。

BOTTEGA VENETA

KEISUKEYOSHIDA

JIL SANDER

TOM FORD

ERDEM

RaisaVanessa

Fashion

渡辺翔太から松岡茉優、ロゼまで　FS週刊衣装情報【10/19〜10/25】

ロンドンの注目トピックス　今季の見どころとなったのが、英国の老舗バッグブランド「マルベリー（Mulberry）」から誕生した、クリストファー・ケイン（Christopher Kane）が手掛ける新ライン「マルベリー バイ クリストファー・ケイン（Mulberry by Christopher Kane）」のデビューショー。2023年に自身のブランドで最後のショーを開催して以来、ランウェイから離れていたケインの本格復帰に、会場は祝福ムードに包まれた。　また、「マックイーン（McQUEEN）」は、ブランドの原点であるロンドンで2001年以来25年ぶりにLFWの公式スケジュールに復帰。しかし、会期終了後にはクリエイティブディレクターのショーン・マクギアー（Seán McGirr）の退任が発表され、結果的に今回が彼の手掛ける最後のコレクションとなった。　こうした復帰や新たな船出が話題を集める一方、ロンドンのファッションシーンを支えるブランドの成熟も、今季の見どころとなった。創業20周年を迎えた「アーデム（ERDEM）」と、独自のロマンティシズムを追求してきた「シモーン ロシャ（Simone Rocha）」は、それぞれが築き上げてきた美学を土台に、独自の世界観を豊かに広げ、表現を更新し続ける姿勢を印象づけた。170周年の「バーバリー（BURBERRY）」は、ランウェイに加え、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館（V&A）でトレンチコートの歴史をたどる展覧会「The Burberry Trench: Crafting an Icon」を開催し、ブランドの文化的価値を発信した。　新世代の存在感も増している。若手サポートプログラム「NEWGEN」では、今年のLVMHプライズのファイナリストに選出された「ペトラ ファガーストローム（PETRA FAGERSTRÖM）」をはじめ、「フランチェスカ レイク（FRANCESCA LAKE）」「エー レター（A LETTER）」「リザ キーン（LIZA KEANE）」らが初のランウェイショーを披露した。また、今季からドーバー ストリート マーケット パリ（Dover Street Market Paris）の支援を受ける「ポーリン・デュジャンクール（PAULINE DUJANCOURT）」は、持ち前の繊細で詩的な表現をそのままに、ものづくりの精度を一段と高め、コレクションの完成度を大きく引き上げた。今年「オールセインツ（AllSaints）」のクリエイティブディレクターに就任したアーロン・エッシュ（Aaron Esh）による「アーロン エッシュ（Aaron Esh）」は、ライブハウスを舞台にショーを開催。「オン（On）」とのコラボレーションも発表し、勢いを感じさせた。　日本から参加した「トーガ（TOGA）」は、「ACCLIMATISATION, ADAPTATION, LIBERATION（順応、適応、解放）」をテーマに、デザイナーの古田泰子が酷暑のパリで目にした肌の露出が多い装いと、高温多湿な東京でも重ね着をする人々のスタイルを融合。スポーツウェアの機能性とレイヤードを掛け合わせ、変化する気候に対応した洗練されたワードローブを提案した。夏の猛暑が深刻化するヨーロッパでは、暑さを前提とした軽やかな服づくりが、ミラノやパリにも共通する今季の大きな流れとなっている。BURBERRY　ダニエル・リー（Daniel Lee）が手掛けるバーバリーは、1960〜70年代に名を馳せたテキスタイルアーティストのセリア・バートウェル（Celia Birtwell）とコラボレーション。ブランドのヘリテージに、手仕事ならではの温もりや不完全さの美しさを重ねた。象徴的なハウスチェックはギンガムチェックやストライプへと姿を変え、花柄や顔のモチーフを添えることで、柔らかな表情を獲得した。これらのモチーフはプリントにとどまらず、ジャカードや刺しゅうへと展開され、コレクションに豊かな表現をもたらしている。  　軽やかなシルクタフタを用いたトレンチコートやレインウェア、ドレスには、ブランドらしい機能美と軽快さが共存。洗いをかけたシルクやコットンには着込まれた衣服のような風合いを持たせた。さらに、ベルトやエポレットといったトレンチコートの象徴的なディテールをトロンプルイユで表現するなど、伝統的なクラフツマンシップと現代的な感性を融合。ランウェイにはラッパーのセントラル・シー（Central Cee）も登場し、会場を沸かせた。ERDEM　米テキサス州出身の女装パフォーマー、バルベット（Barbette）を今季のミューズに据え、歴史的な円形劇場ラウンドハウス（Roundhouse）でショーを披露した。1920年代のパリで空中ブランコの名手として活躍したバルベットは、ジェンダーの境界を超えた美しさで人々を魅了し、ジャン・コクトー（Jean Cocteau）やマン・レイ（Man Ray）にも影響を与えた人物。舞台衣装に着想を得たフェザー使いのドレスや、ブラジャーやショーツなどのランジェリーを取り入れたテーラリングを通じて、フェミニンとマスキュリンの対比を探求した。  　継続する「バブアー（Barbour）」との協業では、ワックスドコットンによるバブルシルエットにフレンチジャカードを組み合わせ、実用性と装飾性を融合。歴史の表舞台では語られてこなかったクイアカルチャーの記憶を現代的なエレガンスへと昇華する、アーデムらしい美学が結実したシーズンとなった。Simone Rocha　6月にはピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）のゲストデザイナーとして初のメンズ単独ショーを開催し、ロンドンでは久しぶりにウィメンズのみでショーを構成した。着想源は、カラヴァッジョの絵画「キリストの捕縛」。アイルランド・ダブリンの邸宅で長年、別の画家の作品として飾られ、1990年代に再発見されたという逸話から、日常に潜む思いがけない美しさに目を向けた。  　ワークジャケットをオペラコートのような優雅なシルエットに仕立て、実用的なアイテムにロマンティックな要素を織り込む。折り返した襟の裏にはバラのコサージュを忍ばせ、下着をあえてのぞかせるなど意外なディテールを随所に散りばめ、官能性と親密さを漂わせた。McQueen　長年にわたるパリでの発表から、今季はブランドの原点であるロンドンへと戻り、街の反骨精神と宗教画の神聖な世界観を重ね合わせた。着想源は、ピエロ・デラ・フランチェスカ（Piero della Francesca）の絵画「キリストの洗礼」に描かれた天使と、ロンドンのレイブカルチャー。モデルたちは悪魔の角を思わせるヘアスタイルで登場した。サヴィル・ロウの老舗「ハンツマン（Huntsman）」との協業による端正なウールスーツに加え、くすんだチュールを身体に巻き付けたようなドレスや、アイコニックなスカルモチーフをクロシェ編みで表現したドレス、銀色の葉の装飾を散りばめたダイナミックなドレスなど、多彩なルックが披露された。  　さらに、創業者と縁の深いジュエリーデザイナーであるショーン・リーン（Shaun Leane）によるハーネスや、アーカイブジュエリーの復刻も。クチュールを思わせる刺繍や精緻なテーラリングなど、一着一着の完成度は高い。しかし、マックイーンに期待される、既存の美意識を覆すような革新性や、見る者の感情を揺さぶる表現には、今一歩届かなかった印象が残る。マクギアーの退任が発表された今、神話化されたブランドを継ぐことの難しさを改めて感じさせる。

2027年春夏コレクション

活気を取り戻したロンドンファッションウィーク──マルベリー新章や実力派の成熟

　ファーストルックは、チャコールグレーのミニマルなビキニ姿。片肩にはバックパックを背負い、足元にはカラフルなランドリー（洗濯物）プリントのソックスと、透明な厚底スニーカーを合わせている。続くセカンドルックは、ビッグショルダーのオーバーサイズなチェック柄テーラードジャケットに、変形プリーツスカートを合わせた制服のようなスタイル。 この冒頭の2ルックが象徴するように、ショーではミニマルな水着姿と、地元のショッピングモールで放課後や休日を過ごす女子中高生のようなルックが交互に登場した。ビキニにスポーティーな小物やスニーカーを合わせる一方で、制服のルックには、バニーガールの耳がカチューシャやラペルのディテールとして取り入れられる。グラビアアイドルと少女の記号が、ランウェイの上で奇妙に入り混じる様子が繰り広げられた。 　これまでミキオサカベは、漫画やアニメ、アイドルといった日本のカルチャーと西洋のファッション、歴史的な衣服と未来的な身体、少女のような可愛らしさとホラーのような不気味さなど、相反する要素や異なる文脈にあるものを共存させることで、新たな人間像を提示してきた。今回、「ショッピングモールカルチャー」と「グラビアアイドル」をテーマに選んだ理由について、坂部は「日本のグラビアはすごく歴史が長く、普通のアイドルとも、アメリカの雑誌『プレイボーイ（PLAYBOY）』のカバーガールのようなセクシーで成熟した女性像とも異なる、日本独特の不思議なカルチャー」と語る。　欧米のカバーガールにせよ、日本のグラビアアイドルにせよ、「水着姿」というものは本来、「生」や「性」を強く印象づけるものだ。しかし、ミキオサカベが提示する水着姿は、それらとは全く異なる異質なムードを漂わせていた。スレンダーな身体にバックパックやスニーカーを合わせた水着姿は、性的というよりむしろスポーティーでヘルシーだ。一方で制服など他のルックも、ファンシーで少女的な装いでありながら、モデルたちには一様に生気がない。前髪で目の下まで顔を覆ったホラーじみたボブや、数珠を思わせる首元のパワーストーン風のネックレス、ビキニにプリントされた墓地のグラフィックが、どこか「不気味さ」や「死」の気配を醸し出している。さらに足元のフューチャリスティックな厚底ソールも相まって、その姿は非現実的な印象を与える。  　この徹底したアンバランスさについて、坂部自身は次のように話す。「ファッションのトレンドによって変わるものではなく、アマチュアリズムの中にある魅力みたいなものを落とし込みたかった。だから、全てがアンバランスなように見せたくて。音は激しいショーでもモデルはだらだら歩いているなど、少しずつ完成されてない感じを出すことを意識しました」。 そうしてランウェイ上に現れたのは、性的に消費される身体とも、成熟した大人の女性とも、無垢でかわいらしい少女とも異なる、既存のカテゴリーや印象には収まらない新たな女性像だった。　今季のミキオサカベのランウェイショーで繰り広げられたのは、すべてがファンタジーあるいはパロディじみた、一見すると現実離れした異様な光景だ。しかし、日本では数十年前から水着姿のグラビア写真が少年漫画誌などを通して日常に当たり前に存在していることや、今や世界中の大人がアニメやキャラクターに熱狂し、バッグにぬいぐるみを付けて外を歩くのが見慣れた風景となっていることを思い返してみると、このランウェイの異様さは、実は日本の日常に散らばっているものをただかき集めただけの、「現実の写し鏡」なのかもしれないと気づかされる。 　日本のカルチャーの根底にあるものを、坂部は「幼稚性」と「アマチュアリズム」と呼ぶ。「プロフェッショナルじゃないというのは、やっぱり日本人はみんな幼稚なんですよ。その幼稚性は元々馬鹿にされていたところですが、現代ではもう世界中が幼稚になってきている。アマチュアリズムに関しては日本が先進国なんです」。権威的なヨーロッパのファッションに対する、日本の未成熟なカルチャーの圧倒的な熱量とユニークさ。坂部はそれらを同じ土俵に持ち込むことで生まれる魅力と独自性を武器に、クリエイションを続けてきた。　では、なぜ今世界はこれほどまでに幼稚化へ向かっているのか。坂部はその理由を「安全な世界への慣れ」だと指摘する。「究極的に言うと、戦争はあるにしても、昔よりも大人になっても幼稚なまま生きていける世界になっている。これだけ安全になってきたら、世界中が幼稚化できてしまう。自分の国を守らなきゃという気持ちよりも、人任せのようになっている状況が世界中で起こっているのではないでしょうか」。　確かに現代は、SNSの画面越しに今世界で起きている戦争の様子が一つの“コンテンツ”のように流れて消費されたり、ドローンなどのテクノロジーによって「戦争」の生々しい実感が希薄になっている時代でもある。現実には世界規模での戦争状態にあり、各国が軍事費を増やして危機感を強めている一方で、多くの人々が当事者意識を欠き、平和ボケしたまま無自覚に日常を過ごしている。ファンシーさや少女的かわいらしさ、パロディ的な遊びなどが中心にあるショーのルックから漂う「不気味さ」や「死」の気配もまた、まさにそんな現代社会のありようをポップかつシニカルに風刺しているようにも思える。 　日本のグラビアアイドル文化や幼稚性のあるカルチャーは、すべてを手放しで賞賛し肯定できるわけではない。だからこそ、ショーを見た直後はこのコレクションをどのように捉え、解釈すべきか判断に迷う部分があった。しかし、世界中の人々が確実に幼稚化していく不可逆な流れの中で、坂部は「その中で新たなクリエイションを見つけることに興味がある」と語る。その言葉を手掛かりに、改めてコレクションの細部や全体像を見渡したとき、「その幼稚さやある種の異様さを自覚し受け入れ、客観的に眼差すことで開ける境地があるのかもしれない」という新たな視点と可能性に気づかされた。　ファッションショーで見るべきものとは何か。それは決して、一体ごとのルックの完成度や服のデザイン、ディテールの美しさだけではない。お化け屋敷を舞台にした2026年秋冬コレクションでも、坂部は「服の構造を見せるよりも、空間や人を含めた『世界観そのもの』を体感させること」に重きを置いていると明かしていた。今回のミキオサカベのショーも、まさに全体の世界観を体感することで、私たちの日常に潜む現実と新たなクリエイションの可能性が見えてくる、そんなコレクションだった。

MIKIOSAKABE

幼稚なカルチャーが混在する“異様さ”から生まれる新たな可能性　ミキオサカベ 27年春夏

Special Movieそれぞれのルックで出会う、新しい自分　窓辺で過ごすMAYAと、ソファに身を預けるHINATA。イエローのオーガンジーが目を引くドレスと、メタリックブルーのミニドレス。対照的なスタイルが、唯一無二のアイデンティティを輝かせる。　ふたりにとってルイ・ヴィトンをまとうことは、新しい自分に出会うことでもある。「無限の可能性を感じさせてくれる存在です」とMAYA。「夢のような特別感があります。そして何より自信が生まれ、新しい世界に踏み出す力を与えてくれます」。　「新たな自分に出会わせてくれる存在です。自信を与えてくれると同時に、気が引き締まります」とHINATA。 　ルックの魅力は、細部にも。MAYAのお気に入りは、ドレスの全体に、オーガンジーの装飾で描かれたスパイラル。「細やかな形も、より華やかにしてくれるイエローも、とても綺麗だと思います」。一方、HINATAが惹かれたのは、メタリックブルーのミニドレスが持つ近未来的なムード。「上品さと近未来感の、絶妙なバランスがとても素敵です」。期待を膨らませて、ショーまであと少し　出発を待つふたりの手元には、｢ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン｣のメイクアップアイテム。MAYAが手にするリップや、HINATAの前に並ぶパレット。ブラックやホワイトのベースにゴールドのシンボルが輝くケースにも、メゾンの美意識が宿る。　ショーへの出発を待ちながら、話題はパリの景色に似合う音楽へ。HINATAが選んだのは、ポイズン・ガール・フレンドの『Hardly Ever Smile』。MAYAは、ホイットニー・ヒューストンの『Saving All My Love for You』を挙げた。同じ街を眺めていても、思い浮かべる一曲はそれぞれ。ふたりの選曲を聴きながら歩けば、パリの景色も違って見えてくるかも。　支度を整えたふたりは、いよいよショーへ。ふたりが心待ちにするのは、コレクションから空間までを通して広がる、ニコラ・ジェスキエールの世界。LOUIS VUITTON Women's Spring-Summer 2027 Show  　ルーヴル美術館のクール・カレを会場に、近未来都市を想像させる空間を演出。空を飛ぶ未来のコンセプトカーを設置した。2027年春夏ウィメンズ・コレクションのテーマは「エルゴノミクス（人間工学）」。外側のシルエットではなく、その内側にある肉体そのものと動きに着目した。 HINATA & MAYA at the Show  2027年春夏ウィメンズコレクション　ショーを終えたふたりの心に残ったのは、ニコラが描く世界観と、細部まで作り込まれたルックの美しさ。　「歴史と未来が交差する世界観がとても美しく、引き込まれました」とHINATA。「軽やかで心地よさを感じるデザインでありながら、細部にまでこだわり抜かれたディテールや、繊細なデザインの美しさが感じられて、とても印象的でした」と振り返る。　「一言では表せないほど、驚きとともにたくさんのインスピレーションをもらいました」とMAYA。「繊細な素材を重ねたレイヤリングと、細やかなディテールがとても印象的でした。ニコラの描いた素敵な世界観を直接見ることができて、心から光栄に思います」　始まる前にふたりが思いを巡らせていた世界は、期待を膨らませていた時間さえも、新たな刺激へと変えてくれた。HINATA: ドレス(参考商品)、シューズ(参考商品)、ブレスレット「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」388万3000円、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」134万2000円、LV オンブル 150 ベージュ メメント「ラ・ボーテ ルイ･ヴィトン」3万7400円、LV ルージュ 202 グロリアス クエスト「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」2万4200円、LV バーム 030 テンダー ブリス「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」2万4200円MAYA: ドレス(参考商品)、シューズ(参考商品)、LV ルージュ 202「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」2万4200円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）

READY, BUT NOT YET──XGのHINATA＆MAYAとルイ・ヴィトン、パリの午後

ジュエリーではなく「時間を身につける」──まず森川さんにお聞きします。2026年秋冬コレクションでジュエリーを作ろうと思ったきっかけは？森川拓野（以下、森川）：コレクションの着想源が「縄文時代」だったことに尽きますね。テーマを決めて、色々と資料を漁っていたんですが、当時の人たちって何かしら装飾品を身につけているんですよ。素材は貝だったり、骨だったり、綺麗な石だったりさまざまなんですが、狩猟採集の生活の中で手に入れたものを工夫してつけている感じがすごくカッコいいなと思ったんです。それで関係各所に「ジュエリーを作りたいと思っている」と相談したところ、「4°Cさんなら面白いことができるかもしれないよ」とご紹介いただき、お話の機会を得たんです。──実際に会ってみていかがでしたか？森川：挨拶もそこそこに、職人さんが技術を見せてくれました。パールが金属に包まれているだけのサンプルだったんですが、形を整えていないパールのアウトラインに沿ってシルバーがピッタリと一体化されている様を見て、すっかり引き込まれてしまって。「そこらへんの石ころだってシルバーで包んでジュエリーにできるんだったら、自分が考えているコンセプトとすごくぴったりじゃないか」とどんどんアイデアが湧いてきて、会議そっちのけで話し込んでしまいました（笑）。望月慎哉（以下、望月）：タークのことはもちろんお話をいただく前から存じ上げていました。クリエイションのムードを見ても、まさか4℃とご縁があるとは思わなかったので素直に驚きましたね。　そして、4℃のコンセプトの原点は「水」です。水は、しなやかさや優しさだけでなく、時には岩をも砕くような「力強さ」も持ち合わせています。2026年秋冬コレクションでタークが「湧き上がる衝動」というテーマを掲げていると聞き、4℃の中にある「水の力強さ」と今回のコレクションのプリミティブな生命力が共鳴すると考え、協力させていただきました。──タークが惚れ込んだ4℃の技術とは具体的に？望月：細かいところは社外秘なのでお伝えできないのですが、通常ジュエリーの作りでは「爪留め」といって、爪のついた台座を作って、そこに形を整えた石をはめ込むのがセオリーです。しかし、今回は石そのものを加工せずに生かしたい。非金属に金属を取り付けるときは、電気を通して定着させるのが基本的な作り方なんですが、鉱物は電気を通しません。電気を使わずにいかにして金属と鉱石を融合させていくか、というのが今回用いた技術です。私が知る限りおそらく他社さんではできない、4℃の独自技術だと思います。──実際のクリエイションは、どのようなプロセスで進んだのでしょうか？森川：至ってシンプル。日本では、「ミネラルショー」と呼ばれる鉱物、天然石、宝石などの展示即売会が全国各地で頻繁に開催されているのですが、そこでジュエリーに使いたい鉱石を選んで、4℃さんの技術でシルバーと一体化してもらっています。ミネラルショーでは社長室に置いてあるようなドデカい水晶なんかがメイン商品なので、タークが探している小さな石は鉱物商の方からすると眼中にないんです。でも朝から晩まで座り込んで鉱石を選んでいたら、自然と業者さんとも仲良くなりました。望月：基本的に鉱物に手は加えず、ありのままのものを使っているのですが、ものによっては森川さんが「これ半分の方がいいな」とパッとその場で割ったりして（笑）。ジュエリー製造の現場としては非常に新鮮でしたね。──鉱石を選ぶときの基準を教えてください。森川：「ジュエリーにしたら良いものになるだろう」という僕個人の感覚です。強いて言えば、クォーツ系、水晶系の少し角張っているものは基本的に上手くいくだろうなという確信がありました。ただ、それ以外の色付きの鉱石などは正直出来上がってみないと分からない。こればかりはトライアンドエラーですね。　このジュエリーについては「デザイン論」というものが存在しません。鉱石の形を整えたり、磨いたりということはせず、「地球がデザインしたものをお借りしている」イメージです。知っていますか？　水晶が成長するスピードは100年で1ミリ程度と言われているんです。そこにあるリングの石ひとつとっても気が遠くなるような時間の集積の末に生み出されたもので、ジュエリーを身につけるというより「時間を身につける」という感覚に近いかもしれません。僕はコンセプトを提案しているだけ。技術があって、思想があって、自然界のものがそのまま形になるというのが“究極のデザイン”。このプロジェクトに関しては、余計な手を加えてはいけないような気がしています。生活の痕跡を残し、身につける人の一部となる──金属部分は全てシルバーですか？望月：金属部分の表面は全て純度100％のシルバー（純銀）を用いています。一般的なシルバーアクセサリーに使われるのは含有量が92.5％である「シルバー925」ですが、「925」が使われるのは、純銀はシルバー本来の美しい光沢を持つ一方、柔らかく傷つきやすい性質があるから。そのため、銅などの金属を混ぜることで強度を確保しているんです。ただ、今回はその「柔らかさ」が、天然石との相性、加工のしやすさという点で逆に大きなメリットとして働きました。銀本来の美しさも引き出すことができ、非常に理にかなった選択でした。内側は「シルバー925」で、金属の耐久性も確保しています。森川：縄文時代の人々が狩猟採集の生活の中で装身具をつけていたように、日常のなかで多少の傷がつくのも一つの味だと思っています。ピカピカで傷ひとつないことに美しさを見出すジュエリーもあると思いますが、このジュエリーについてはそうではない。生活の痕跡を残し、身につける人の一部となるようなアクセサリーであれればと思います。極端な話、どこかにぶつけて石が欠けてしまったとしてもカッコいいはずですよ。──さまざまなバリエーションを揃えていますが、お二人のお気に入りモデルは？森川：僕はクォーツを用いたネックレスが特に気に入っています。シンプルな黒Tシャツにつけるだけで様になるし、シャツの襟元に取り付けてループタイとして使うのもいいですね。ショーでもスタイリングしていましたが、タークのインラインとの相性も抜群です。望月：僕はこちらの地金のリング。今回のコレクションでは鉱石を使ったジュエリーが目を引きますが、こちらは鉱物をかたどって、自然のままの造形を落とし込んだシルバーアクセサリーです。樹脂のようなもので鉱石の形をとって、そこに金属を流し込むとこのような意匠に仕上がるんです。森川：もともと、この中央の空洞部分には水晶が入っていたんです。石の周りに小さな結晶がたくさんついている様子が妙にカッコよくて、その部分だけをデザインソースにしました。鉱石を使った一点物のアイテムと違い、こちらは量産に対応しています。──価格は鉱物を用いた一点物が16〜20万円ほど、地金のリングが14〜16万円ほど。昨今のシルバーの高騰やアイテムの存在感、製法の希少性などを考えると決して高くはないように思いました。望月：我々は企画から製造、販売までを一貫して手掛けているSPA企業なので、間に挟む業者が少ない分コストを抑えられています。また、通常鉱物の価格というのはカットや整形、研磨といった加工にかかるコストが大きな割合を占めているんですが、このコレクションでは鉱石を加工せずありのまま使っているので、ジュエリーの存在感と浮世離れしない現実的な価格帯を両立できているんです。アイテムのコンセプトが手に取りやすさに直結しており、再現性もあるので、多くの方に手に取っていただけたら嬉しいですね。「体験」が伴う買い物には「愛着」が生まれる──4℃にとって、デザイナーズブランドとのコラボレーションは初。新たな気づきはありましたか？望月：物作りに対して、我々になかった新たなアプローチを提示してもらいました。我々の手法は表現するなら「均等の美」で、1個でも100個でも同じ品質を追求していくものです。でも今回のタークとのプロジェクトは一部を除けば一つひとつが一点物で、それぞれの石の魅力を活かしながら唯一無二のジュエリーを作り上げていきました。座を作って合う石をはめるのではなく、石に合わせて座を作るという真逆の手法で、我々にとっても選択肢が広がったなと思います。森川：タークとしては、ジュエリーがあるのとないのではコレクション全体の完成度というか、奥行きが全く違っただろうなと思っています。ここまでコレクションの方向性にぴったりなジュエリーを短期間で作ってくださり、感謝しかないです。望月：お話をいただいたのが2025年の9月。ショーが今年の1月なので4ヶ月弱の製作期間でしたね。──知り合いのバイヤーも今回のジュエリーを展示会で見て目を輝かせていました。森川：2026年秋冬コレクションはレザーにジュエリーと新しいことに挑戦したシーズンになりましたが、有難いことにとても評判がよかったです。僕自身が本気でいいものだと思ってお話したのでその熱量が伝わったのもあると思います。──年末、別件の取材でタークのアトリエにお邪魔した時に森川さんが突然「めっちゃカッコいいものができるから見てよ」と少年のような眼差しでジュエリーについて語ってくれたのを思い出します。森川：デザイナー自身がワクワクするというのは本当に大事。でなければ発表前の苦しい時期を乗り越えられないし、自分主体じゃなく他者に判断を委ねて作ったものは誰にも伝わらないと思うから。逆に、携わっている人たちみんながワクワクして手掛けたものは絶対お客さんにも届くと信じています。実際に2026年秋冬コレクションは僕がワクワクしていたのはもちろん、4℃さんやレザーのタンナーさんが前のめりでさまざまな提案をしてくれて、村田さん（FASHIONSNAP）が熱量あるレポート記事を書いてくれて、僕がSNSや展示会で発信してお客さんに届いた。物作りの健全な在り方だったと思います。望月：4℃社内でも今回のコラボを通じて「これってどうやって作っているんですか」などクリエイションに関するコミュニケーションが活発になったのを感じていますし、「タークとのプロジェクトのメンバーになりたい」という声も多数上がっています。社員のモチベーションという観点でも非常に有意義な協業でした。森川：2027年秋冬シーズンも楽しみにしていてください。──プロジェクトは今後も続いていくんですね。望月：続けていきます。ヨンドシー オムプラスとしてもこのプロジェクトは大きな可能性を秘めていると考えているので、10月28日から阪急うめだ本店さんで実施するポップアップでの反応を見つつ、具体的なところは考えていきたいですね。森川：コラボではあるけど、このプロジェクトに名前をつけても面白いですよね。将来的にはこのプロジェクトだけのお店を作りたい。アイテムの特性上、オンラインではなく実際に手に取って選んでほしいですから。2027年3月に祐天寺にオープンするターク初の路面店でも、ジュエリーは取り扱う予定です。──ECが当たり前になっている現代だからこそ、アイテムだけでなく「一点物を選ぶ体験」を届けるというのは時代に即しているような気がします。森川：中野に、同じビールの銘柄を10種類以上の注ぎ方で提供する飲み屋あるの知っていますか？　そこはマスターがこだわり強い人で、ビールの飲み方からいただくときの姿勢に至るまでレクチャーするんです。そんなことがビジネスになるのかと思ったんだけど、めちゃめちゃ人気で、予約しなきゃ入店できないらしくて。そのお店とこのプロジェクトは、「体験」に価値を見出している点において近しいものがあると思っています。　もちろんアイテムがカッコいいのが前提ですが、体験が伴う購買には「愛着」が湧くんですよ。そして愛着のあるものは、身につけるだけで1日がいつもより華やかになる。それこそがファッションの本質的な楽しさだと思っています。

TAAKK

4℃

まとうのは時間　ターク 森川拓野が4℃との協業で見出した“究極のデザイン”

フリマに登場した全身ヴィンテージの中学生──今回からゲストを迎えて本格始動。シーズン1のゲストは、全国に18店舗を展開している古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」の鈴木道雄社長です。以前FASHIONSNAPが行ったインタビューでは、中学生の頃から渋谷や原宿の古着屋に通っていたというお話をしていただきましたが、具体的にどのお店でどんな古着を買っていたんですか？鈴木道雄（以下、鈴木）：よく行っていたのは「ヴィンテージキング（VINTAGE KING）」ですね。あと、「タウンスポット（TOWN SPOT）」や「マービンズ（Marvin's）」など。主に買っていたのはスニーカーやデニムです。学校の先輩の影響で、かなり早い段階でヴィンテージを買うようになりました。──前回の記事でも触れましたが、皆さんは1990年代からのお知り合いで、フリーマーケットを通して仲良くなったそうですね。鈴木：僕は1978年生まれで、中学生だった1991年頃からフリマに通い始めました。もちろん買う側からスタートしましたが、すぐに売る側になりましたね。最初はスニーカーがメインでした。渋谷の古着屋「フィールドライン」の店頭のカゴで、サイズが大きい「LDV」や「LD-1000」*が3900円で売っていたんですよ。それを、横浜大通公園のフリマで売ったり、委託販売をやっていた原宿の古着屋「サマンサ」に持っていったりしていました。*どちらも1970年代後半に登場した「ナイキ（NIKE）」の長距離向けランニングシューズアクタガワタカトシ（以下、アクタガワ）：僕とミッチー（鈴木さんの愛称）が初めて会ったのは、1993年頃だったと思います。今日は、当時ミッチーがよく着用していた「ファースト」*と「オレゴンワッフル」**を持ってきました。まだ中学生なのにヴィンテージデニムを着て、足元もヴィンテージスニーカー。「大物が現れたね」って、仲間たちと話していました（笑）。あの頃、小さいサイズのスニーカーをミッチーのところに持っていくと、27センチとかの良いサイズのものと交換してくれたんです。*「リーバイス（Levi’s）」のデニムジャケット「506XX」。同社が最初に作ったデニムジャケットであることから付けられた通称**1973年に登場したナイキのランニングシューズ鈴木：僕は中学2年生くらいまで、競馬の騎手を目指していたんです。当時は身長158センチ、体重は40キロ台、腹筋はバキバキに割れていてウエストは28インチ。スニーカーのサイズも6ハーフ*と、かなり小さかったんですよ。アクタガワさんとは色々トレードしましたね。一番思い出に残っているのは、ナイキの「チャレンジャー」**です。アクタガワ：革パッチの「501XX」***と交換してもらったんだっけ。あの頃ミッチーは、「エアジョーダン1」のボーイズモデルを履いてなかった？　当時既にエアジョーダンはかなり高値になっていたけれど、ボーイズモデルだと2〜3万円で買えていたはず。鈴木：スカイジョーダンですね。スカイジョーダンのサイズ展開は6ハーフまでだったので、もしかしたら履いていたかもしれませんね。*アメリカで流通しているシューズのサイズはインチ表記で、日本のヴィンテージ業界でもインチを使うことが多い。6ハーフ（6.5インチ）は約24.5cm**1979年に発売されたランニングシューズ***1950年代中期頃までに製造されていた501XXには本革製のパッチがあしらわれていた藤原裕（以下、藤原）：ランニングスニーカー人気が絶頂だった時代ですよね。ゴールデンサイズって8ハーフ（約26.5cm）だったんですか？アクタガワ：8か8ハーフだね。フランス製の「スーパースター」*でも、10や10ハーフだったら買い付けてなかった。そう言えばあるとき、9のスニーカーを半沢さん**のところに持って行ったら「お、ゴールデンサイズだね」って言われたの。そのとき初めてゴールデンサイズって言葉を知った（笑）。藤原：半沢さん発祥の業界用語、多いですよね（笑）。鈴木：「両V」***とかもそうですよね。*「アディダス（adidas）」のスーパースターは1980年代終盤までフランスで製造されていた**原宿の古着屋「マービンズ」オーナーの半沢和彦氏***首元の前後両方にV字のガゼット（汗止め）が付いたスウェットシャツフリマで学んだ古着屋経営の基礎──植木さんも同じ頃に鈴木さんと出会ったんですか？植木勝也（以下、植木）：そうですね。代々木公園、明治公園、新宿中央公園、野村ビルなど、フリマは毎週どこかで必ず開かれていたので、そこで顔を合わせるうちに自然と仲良くなっていきました。藤原：代々木公園のフリマが始まるのは朝8時半か9時でしたっけ？　でも、6時くらいにはもう人がいるんですよね。1ブースの出店料は2500円でしたが、僕はそれすら惜しくて、見知らぬ人に「スペースを半分使わせてくれない？」と声をかけて、ブースを間借りしていました（笑）。アクタガワ：勇気あるねぇ（笑）。鈴木：ひとつのブースに7〜8人が一緒に出していることもありましたよね。植木：楽しかったですよね。──毎週のようにフリマに出店するとなると、商品を仕入れるのも大変そうです。アクタガワ：平日は古着屋をハシゴして、フリマで売れそうなものを探すんです。そうして集めた古着を、週末のフリマで売る。藤原：今の価値観で言えば「転売ヤー」ですが、当時はそれが悪いという認識を誰も持っておらず、皆が当たり前のようにやっていましたね。アクタガワ：フリマで買ったものをフリマで売る、なんてこともみんなよくやっていましたね。朝6時に世田谷公園で7000円で買ったジーンズを、10時に明治公園で2万8000円で売ったこともありました（笑）。植木：フリマは僕にとって学校みたいな場所でしたね。値付け、交渉、人を見る力など、古着屋経営で必要な要素は全てフリマで学びました。──皆さんはいつ頃までフリマ通いをされていたんですか？植木：1990年代を振り返るときって、エアマックス95（1995年発売）を基準にしてしまいますよね。アクタガワ：僕はエアマックス98のとき（1998年）はまだフリマに行っていましたね。藤原：僕は上京した1997年から行き始めて、2000年くらいまでは通っていました。鈴木：ベルベルジンはフリマ禁止だったのでは？藤原：ベルベルジンは、当時から委託販売を行っていたんですが、委託してくれたお客さまとは別のお客さまから「これ、昨日代々木公園のフリマで売っているのを見ました」なんて言われることがありまして。委託販売のことを知らないお客さまは、ウチがフリマで仕入れていると思っちゃいますよね。そういうことが増えてきたタイミングで、禁止になりました。初のアメリカ買い付けで手に入れた1ドル99セントのジャケット──今回は鈴木さんに、これまでのキャリアのなかで特に思い出深い古着をお持ちいただきました。鈴木：1996年、18歳のときに初めてアメリカに買い付けに行ったんですが、そのときにスリフトショップ*で1ドル99セントで売っていたのが、このジャケットです。*アメリカでは一般的なリサイクルショップの形態で、寄付された古着などを低価格で販売している一同：これはヤバい！鈴木：買い付けてから約30年間、ずっと大切に持っていますが、同じものは見たことないですね。藤原：おそらく1920年代のものですね。（スマートフォンで撮影したジッパーの画像を拡大して）タロン（TALON）社*の前身である、フックレスファスナー（Hookless Fastener）社のジッパーです。裏側には「1925」の刻印があります。これはジッパーだけでも価値がありますね。ジッパー単体のデッドストックで、5万円くらいするんじゃないでしょうか。*1893年にユニバーサルファスナーカンパニーとして創業。1937年にフックレスファスナーからタロンに社名を変更。1980年代にYKKにその座を奪われるまで、世界No.1のジッパーのシェアを誇った鈴木：買い付けたときは、「ジッパーが変な形だな」と思ったくらいだったんですけどね（笑）。ウール素材のリバーシブルプルオーバーなんですが、タグなどは全く付いていません。量産品ではなくハンドメイドだと思いますが、かなり作りが良いので、素人ではなくプロの仕立て屋が作ったものではないでしょうか。──お店で商品として売るとなると、価格はどれくらいになるのでしょうか？鈴木：歴史的な価値はかなり高いんですが、一般の方には全く響かないでしょうね（笑）。アクタガワ：そもそも、価格の参考になるアイテムが市場にほとんど存在していませんからね。鈴木：価格は不明ってことで（笑）。これからもずっと手元に置いておくつもりです。

【ようこそ古着沼へ】ジッパーだけで5万円？　1920年代の手作りジャケット

オールバーズが国内の全直営店を閉店へ　オンラインストアは販売を継続サンフランシスコ発のフットウェアブランド「オールバーズ（Allbirds）」が、2027年1月11日をもって国内の全直営店を閉店することを発表した。なお、公式オンラインストアは販売を継続する。 今回閉店するのは、原宿店、丸の内店、グランフロント大阪店の3店舗。公式インスタグラムには、「閉店まで残り約2か月半。 最後の日まで、皆さまとお会いできることを楽しみにしています。ぜひ、いつものようにお店に遊びに来てくださいね」と綴っている。＞＞元記事を読む星野リゾートの2027年開業予定施設　福井の恐竜の森ホテルや佐賀の美肌の湯旅館など星野リゾートが、2027年に開業を予定している新たな宿泊施設の概要を明らかにした。佐賀・嬉野には温泉旅館ブランド「界」の新施設「界 嬉野」を夏に、福井・勝山にはリゾートホテルブランド「リゾナーレ」の新施設「リゾナーレ福井」を9月10日に開業する。いずれも星野リゾートとしては県内初進出となる。また、奈良県明日香村ではラグジュアリーブランド「星のや」の新施設「星のや飛鳥」を7月22日に開業する予定。 2027年は以上の3施設のほか、1月12日に福島・磐梯のスキーリゾート「星野リゾート ネコマ マウンテン」内に、「BunkLodge NEKOMA（バンクロッジ ネコマ）」も開業予定。グループ客に比較的手頃な料金での滞在を提供する。2028年の開業予定地で既に発表しているのは、米国・ニューヨーク州や、神奈川・強羅など。＞＞元記事を読むプラダが新プロジェクト発表、「Re-Nylon」に続き再生カシミヤ＆ウールを展開「プラダ（PRADA）」が、新たに「Re-Cashmere & Re-Wool」プロジェクトを発表した。これまでリサイクルナイロン「Re-Nylon」で示してきたアプローチを、ウールやカシミヤといった伝統的な天然繊維にも広げる。 「Re-Cashmere」では、紡績工程で生じる微細な残余物や、プラダ・グループのトルジャーノ（Torgiano）施設から回収されたカシミヤの端切れなどを用いる。回収された端材は色ごとに分けられて再染色を不要にした後、繊維をほぐす「カード工程」を経て精製され、新たな糸へと生まれ変わる。 「Re-Wool」は、プラダ・グループの各ラインから集めたウールやカシミヤの生地、不良生地、裁断後の端材などを原料に使用。ウール以外の成分を取り除いて色ごとに選別することで、染色工程を不要にしているのが特徴だ。原料は、液体の中で生地を細かくほぐす「湿式破砕」という手法で繊維状に戻し、カード工程を経て紡績する。＞＞元記事を読むライカがF1とパートナーシップ締結　カーボン素材を採用した特別仕様のカメラを発売Leica Camera AG（以下、ライカ）が、F1（フォーミュラワン）とのライセンスパートナーシップの締結を発表した。10月21日にカメラ「ライカ Q3 43 “Formula 1® Edition”」を発売。ライカストア、ライカブティック、ライカ正規特約店およびライカオンラインストアで取り扱う。 パートナーシップは、両者が卓越性や精度、勇気、完璧を追求するという同じ価値観を持つことから実現。「ライカ Q3 43 “Formula 1® Edition”」は写真とモータースポーツの世界を融合させた特別仕様のモデルとして開発した。＞＞元記事を読む「毎日ファッション大賞」の表彰式開催　大賞のCFCL高橋悠介らが登壇2026年度「第44回毎日ファッション大賞」の表彰式が10月20日、大手町三井ホールで開催された。受賞者たちには賞状と吉岡徳仁が手掛けたトロフィーが贈られた。 大賞は「シーエフシーエル（CFCL）」代表兼クリエーティブディレクターの高橋悠介が、新人賞・資生堂奨励賞は「テルマ（TELMA）」デザイナーの中島輝道が、鯨岡阿美子賞は「ビームス（BEAMS）」の設楽洋代表取締役社長と、今年4月に逝去した三宅デザイン事務所の元代表取締役副社長 小室知子氏が、話題賞はデサントの「新水沢工場」が受賞した。＞＞元記事を読むユナイテッドアローズ初のヒューマノイド向けウェアを発表　GMO AIRと共同開発「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」が、GMO AI＆ロボティクス商事（以下、GMO AIR）と共同開発した人型ロボット（ヒューマノイド）向けウェアを発表した。ユナイテッドアローズがヒューマノイド向けウェアを手掛けるのは今回が初となる。11月20日に販売サイトのオープンを予定しており、オープンと同時に予約販売の受付を開始する。 今回のウェアは、二足歩行ヒューマノイドの出荷台数が世界1位といわれているヒューマノイド「G1」向けに開発。ウェアは、「ヒューマノイドと人と社会をつなぐような洋服」をコンセプトにデザインした。「G1」がオフィスの受付や発表の場所でも導入されていることから、より親しみやすさを感じられるように、柔らかなライトグレーのセットアップを採用した。＞＞元記事を読むユニクロが一部商品を値上げ、感動ジャケットなど対象　ソックスはまとめ買い終了へユニクロが、原材料費や物流費の高騰、円安の影響に伴い、一部商品の価格改定およびサービス料金の見直しを発表した。衣料品全体での価格引上げに加え、ソックス類のまとめ買いサービスを終了する。 ソックスでは、11月10日をもって「カラーソックス（50色ソックス）」のまとめ買い（4点990円）と通常のソックスまとめ買い（3点990円）が終了。1点ごとの単体販売に移行する。「50色ソックス」自体も単体価格が従来の290円から390円へと、約34％の値上げが実施される。＞＞元記事を読む阪急・阪神百貨店が不正アクセス被害　約126万件の個人情報の一部が漏えいエイチ・ツー・オー リテイリングが、同社子会社の阪急阪神百貨店が運営する「阪急百貨店・阪神百貨店予約サイト」、「HANKYU HANSHIN E-STORES」および「Remo Order」において、第三者の不正アクセスによるシステム障害が発生し、顧客の個人情報の一部が漏えいしたと発表した。 漏えいした顧客情報は、H2O ID、氏名（姓名・漢字カナ）、性別、メールアドレス、郵便番号、住所、携帯電話番号、電話番号、年齢、生年月日、H2O IDでの利用サービス項目など。漏えいした可能性がある情報には、商品注文履歴や、クレジットカード情報の一部（カード種別、カード番号の下4桁、名義、有効期限）、ポイントカード情報の一部（ポイントカード種別、カード番号の下4桁）、アドレス帳の情報を挙げている。＞＞元記事を読む【ソーシャルスポーツを楽しむ人たち #2】丸の内の夜景を背にヨガ　20代女性が集う交流の場スポーツを通じて人とつながり、コミュニティを広げる。スポーツはいつの時代もそうした“ソーシャル”な側面を持っていたが、コロナ禍を経て、オンラインではないリアルな交流の価値が再認識され、健康への関心も高まり、人とつながる手段としてスポーツを楽しむ動きが広がっている。 FASHIONSNAPでは、そんな“ソーシャルスポーツ”を楽しむ人々と、そのファッションをフィーチャー。今回、都心で20代女性を中心に人気を集めるヨガイベント「URBAN YOGA（アーバンヨガ）」を取材した。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

CFCLが大賞受賞、プラダが再生カシミヤ＆ウール発表…【5分でわかる主要ニュース 10/18〜10/24】

定番のグルカパンツをスカートライクに　私たちは自分を単なるデザイナーではなく、「インベンター（発明家）」であるべきだと考えています。ベーシックなものを追求していく中で、すでに存在しているアイテムを踏襲するだけでなく、仕様や設計の中に何か発明的なアイデアを加える。そうすることで、ブランドのアイコンとなる新しいベーシックが生まれると信じています。このスカートパンツも、そうした考えから生まれたアイテムの一つです。　このグルカスカートライクパンツには「グルカ」という言葉が入っていますが、実は発想の起点はスコットランドのキルトスカートにあります。世界最大の生地メーカーであるロキャロンに代表される、タータンチェックのラップスカート。歩くたびにプリーツが揺れ、エレガントなシルエットが存在感を放つスカートの雰囲気に、私たちはずっと魅了されていました。しかし、中が開いてしまうという構造上の問題から、一枚で穿くのは不安感があり、逆にボトムスをレイヤードしてしまうと優雅なシルエットが崩れてしまう。どうしても実用性に課題感があり、それゆえラップスカートはファッションシーンにおいてどこか愛されにくいアイテムになってしまっていたような気がします。　そこで私たちが考えたのは、スカートのシルエットと実用性のあるパンツ仕様を組み合わせることでした。シルエットを生かすためのラップスカートの要素、実用性を生かすためのパンツのデザインを一つのアイテムに共存させたのです。正面にプリーツを入れながら中はパンツの仕様になっていることで重ね着の必要もなく、ラップスカート本来の優雅なシルエットを楽しめるように仕上げています。エレガントなシルエットを際立たせるディテール 　このボトムスの一番の特徴は、バックルのデザインです。従来のキルトスカートがレザーのベルトで絞るのに対して、グルカスカートライクパンツは英国のミリタリーウェアの代名詞であるグルカパンツのデザインに置き換えています。フェミニンなスカートと、マニッシュなグルカパンツという相反するようなテイストのアイテム同士の掛け合わせでありながら、同じ出自ということもあり見事に馴染み、他にはない唯一無二の佇まいに仕上げているのが特徴です。　着丈を長めに設定しているのも、意図的な設計です。伝統的なキルトスカートは丈が短く、スクールライクで若い印象になりがちですが、丈を伸ばすことで重心が下がり、シルエットに大人らしい重量感を生み出しています。ブーツにも合わせやすく、フラットなパンプスにも対応でき、着こなしの幅が広がるのはこの長めの丈感があってこそです。　そのほか、歩くたびにプリーツが揺れるキルト本来の魅力を再現した正面のラップ仕様もこだわりのポイントです。ラップ部分が動くことでスカートのような立体感を生み出しながら、バックポケットを省き、さらには後ろタックの処理を施すなどシルエットの美しさを際立たせる仕様を徹底的に追求しています。艶と光沢を両立させたブランドオリジナルのテキスタイル　インラインではトリアセテートの柔らかな生地と、含侵加工を施したハリのあるフランネルの2つの生地で展開していたのに対し、今回の別注ではカレッジフランネルを用いることで、トラディショナルな要素とエレガントさが共存する表情に仕上げました。光沢がありながらハリがある——本来は相反するその2つの要素を両立したこの素材が、優雅でありながらリラックスした着用感を同時に叶えてくれます。カットソーやニットをシンプルに合わせるだけでスタイリングが成立する。それくらい力のあるアイテムです。　また今回の別注に際し、カラーはネイビーを採用しました。A2ジャケットのベースカラーとリンクさせた設計で、セットアップで着用することも可能です。シルエットだけでスタイリングを完結させるボトムスを作ることが私たちの根幹にあり、このグルカスカートパンツは、それをシンプルに体現した一本です。 　「ザ・リラクス」とセレクトショップ「1LDK」、「F/STORE」が手がけるトリプルコラボシリーズから登場したグルカスカートライクパンツ。ブランド定番のグルカパンツをモチーフに、伝統的なラップスカートのエッセンスを融合させた一本は、一見するとスカートのような優雅な佇まいながら、パンツの仕様を採用しているのでシーンを選ばず着用できる。A2ジャケットとセットアップで合わせられるダークネイビーの色味と、艶のあるカレッジフランネルの生地感も相まって、より上品な印象に仕上がっている。

THE RERACS

お買いモノ

ラップスカートとグルカパンツの融合

「ザ・リラクス」デザイナーの視点から紐解く、デザインの裏側【グルカスカートライクパンツ】

ソールとソウルが響き合うグローバルキャンペーン　ドクターマーチンのアイコンアイテムである「THE 1460 BOOT」の生産が開始されたのは、1960年4月1日のこと。その後60年以上に渡り、ドクターマーチンのヒールループにはいつも「With Bouncing Soles」というフレーズが記されてきました。現在このフレーズは、世代やカルチャー、コミュニティなど、さまざまな枠組みを超えて、人々のクリエイティビティや個性を表現する象徴のひとつとなっています。　現在ドクターマーチンは、「WITH BOUCING SOLES」キャンペーンを全世界で展開しています。1945年にドイツ人のクラウス・マルテンス（Klaus Maertens）博士が発明した、快適な履き心地と高い耐久性を備えたエアクッションソール。そのソールの弾むような履き心地にちなみ、「What Makes Your Sole Bounce? -あなたのソウルを弾ませるのは何ですか？」という、ソール（靴底）とソウル（魂）を掛け合わせた問いかけをしながら、これまでのブランドの歴史や不朽の名作の数々、その愛用者やカルチャー的な価値を繋ぐフィロソフィーを表現しています。同キャンペーンでは、俳優のクロエ・セヴィニー（Chloe Sevigny）や、イギリスのミュージシャン ジョーダン・スティーヴンス（Jordan Stephens）といった個性的なクリエイターたちと共に、長く履き続けることで唯一無二の個性が生まれるドクターマーチンのフットウェアの魅力と価値観を発信しています。　今回、同キャンペーンを飾るイベントとして東京・渋谷で開催する「WITH BOUNCING SOLES」では、キャンペーンキャラクターのひとりである渡辺直美さんをフィーチャーします。ニューヨークを拠点にコメディアンやファッションアイコンとして世界的に活躍する彼女のチャレンジングスピリットが溢れる表情を、レザークラフトアートで表現。2.4メートル四方という巨大なレザークラフトアートは、革小物職人として培った技術をバックグラウンドに持ち、2020年からレザーアーティストとして活動しているスズキシノブさんが、レザーカービング、裁断、貼り合わせの技法を用いて大小約2000片に切り分けたプレミアムレザーをひとつひとつ手作業でパッチワークして制作しています。　さらに、このレザークラフトアートは、会場を飾ってそれで終わりではありません。展示期間終了後は、サーキュラリティの視点から「育てられるノベルティ」へと生まれ変わります。革のエイジングが楽しめるレザーチャームへとリプロダクトされ、11月6日（金）から全国のドクターマーチンショップと公式オンラインストアでフットウェア（一部対象外あり）を購入した際に、先着順でノベルティとして配付されます。履き込むほどに個性が宿る「クレイジーホースコレクション」　今回のキャンペーンの核となるのが、「クレイジーホースコレクション」です。「クレイジーホース」のネーミングの元になっているのは、アッパーに用いられているアメリカ・メイン州のプライム・タンニング（Prime Tanning）社が発祥のクレイジーホースレザー。牛革でありながら馬具のサドルに用いられるレザーに似ていることから「クレイジーホース」と名付けられたレザーで、オイルやワックスをたっぷりと染み込ませるホットスタッフ製法により、表面に濃淡が生まれる独特な表情が特徴です。そのエイジングやパティーナと呼ばれる色の変化は高い評価を得ているほか、レザーの油分が表面に浮き出てくることで生じる、ブルームと呼ばれる白く霞んだような風合いは、ブラッシングなどで簡単に拭き取ることができるものの、あえてそのまま残すことで、自分らしい風合いを楽しむことも可能。クレイジーホースコレクションは、履き込むことでその人の個性が刻まれ、自分だけの深い表情を持った一足へと育っていく、唯一無二のコレクションです。　さらに、ドクターマーチンの長い歴史の中でクレイジーホースレザーを採用したチェリーレッドカラーが初めて登場します。音楽やアート、活動家など様々なパイオニアたちに愛されてきたブランドの原点にしてアイコンである「THE 1460 BOOT」（3万1900円）、1460のちょうど1年後の1961年に誕生した3ホールシューズ「THE 1461 SHOE」（3万1900円）、1976年9月に誕生した曲線を描くシルエットとうねるようなアングルが特徴の「2976 CHELSEA BOOT」（3万1900円）、英国の伝統的なタッセルローファーの「ADRIAN LAOFER」（2万8600円）、ダブルストラップとホースシュー型バックル、ハート型のパーフォレーションがロマンティックな表情を演出する「MARY JANE」（2万7500円）の5つのシューズを揃えています。

ドクターマーチン、渡辺直美の巨大レザーアートでSHIBUYA 109をジャック

ミリタリーだからではない、A2ジャケットをモチーフにした理由 　「ザ・リラクス」はミリタリーをモチーフにしたアイテムを展開しているブランドだと思われがちですが、実はそうではありません。スポーツでもミリタリーでもアウトドアでも、カテゴリーはなんでもいい。特定のデザイナーがおらず、必要性に迫られて自然に進化してきたものである「アノニマスデザイン」が、私たちのクリエイションの出発点になっています。今回紹介するA2ジャケットも、「ザ・リラクス」の定番として知られるハリントンジャケットも、誰かひとりのデザイナーが生み出したものではなく、機能と実用の積み重ねによってその形になっていった。作者が誰かは分からないけれど必要性に迫られて進化してきたアイテムに惹かれ、私たちはモチーフに採用しているのです。　例えば、グルカパンツもその典型です。もともとは英国の兵士が着用していた機能的なトラウザーズが起源でありながら、今や国内外のブランドが定番として取り上げ、広くファッションシーンに定着し、歴史が服として生き続けている。その点に、「ザ・リラクス」がブランド設立当初からグルカパンツを展開してきた理由があり、A2ジャケットも同じ文脈の中にあります。私たちはそうしたアイコンが積み上げてきた文脈を正面から受け止めたうえで、素材やシルエット、デザインをアップデートしていくことでブランドらしく現代的に仕上げているのです。コンセプトは「戦わなくていいミニタリー」 　A2ジャケットを製作するうえで、私たちはまず既存の仕様を徹底的に理解するところからスタートしました。アイコニックなデザインだけではなく、脇行きの縫い代やアームホールの処理、ポケットの袋布、留め裏の補強布、裾のステッチ幅、ドットボタンの位置などの細部にわたりそのすべてを一度頭に叩き込みました。ただし、実際にデザインをする時にはそれらを引用しない。なぜなら既存の仕様は大量生産のために最適化されたものだからであり、私たちの仕事はこれらのディテールをもとに、最も相応しいベストの設計を選んでいくことにあるからだと考えているからです。 　この文脈から言うとA2ジャケットは、ほとんどが新しい設計と言っても過言ではありません。ポケットフラップの形状やリブといった象徴的なディテールはリスペクトを込めて残しつつ、エポレットなど現代では不要なディテールは削ぎ落としています。アイテムのコンセプトは「戦わなくていいミリタリー」。かつての貴族のように、肉体で戦う必要のない現代のエリートが身に纏うブルゾンをイメージして製作しています。本来は防風性のための分厚い革で作られていたものを、上質な素材で柔らかく、かつ美しいシルエットに仕立てる。アイコン的なディテールは残しつつ、不要なものは削ぎ落とすことで「ザ・リラクス」のテーマである“スクラップ＆ビルド”を表現しています。“最大公約数”を実現したフリーサイズのシルエット 　今回の別注においてはメンズ・ウィメンズともにフリーサイズで展開しています。「ザ・リラクス」の設計には、さまざまな体型の方にフィットする「最大公約数」のような考え方があり、それはバストの寸法をある理論に基づいてコントロールすることで、小柄な方から大柄な方まで誰が着てもはまるようなパターンのことです。ただ大きいだけだとだらしなく見えますが、肩やアームホール、袖のパターンとのバランスを緻密にコントロールすることで、フリーサイズで体型や性別問わず綺麗に見えることを可能にしています。　メンズとウィメンズも単にサイズを調整するのではなく、パターンごと変更を施しています。共通しているのは「ジャストサイズに近いセミドロップオーバー」という方向性。胸周りやアームホールは現代的なシルエットに合わせながら、肘から袖口にかけてのパターンはあえてクラシックに設計することで、そのコントラストが、A2ジャケットの独特な雰囲気を作り出しています。リブは締め付けが強い小丸リブを使用し、袖口側を大きくすることで、袖を細くせずともヴィンテージらしいたまりとボリュームを生み出しているのも特徴の一つです。別注カラーに変更された、ブランドオリジナルのテキスタイル　生地には、インラインでも使っているライトメルトンを採用しています。ライトメルトンとは、メルトンとフランネルの間を狙ったブランドオリジナルのテキスタイルです。一般的なメルトンは重厚すぎて日常使いには向いておらず、一方フランネルは軽やかですが、アウターとしての仕立てには耐えられない。メルトンは約700g前後、フランネルは厚くても500g程度ですが、このライトメルトンはその中間である約600gをピンポイントで狙い、製作しています。　この生地の原型は、某メゾンブランドが開発したメルトン地にあります。カシミアに近い繊維長を持つスーパー140'sのウールを使用し、しっかりとした厚みがありながらも柔らかくしなやかな質感を実現したその生地は、ブランドを象徴するテキスタイルとして高い人気を集めていました。高級感がありエレガントな反面、ケアが難しく、日常的に着用するには少し気が引けてしまう。そこで私たちはこの点に着目し、質の高い原料はそのままに、毛玉が起きにくいよう糸の設計や縮絨工程を独自に進化させました。通常の倍近い工程をかけることで、高級感のある光沢と綺麗なハリを残しながら優れた耐久性も実現し、デイリーに気兼ねなく着用できるようにアプローチをしています。軽やかでありながらアウターとしての重厚感もしっかりと漂う、まさにA2ジャケットに理想的な生地です。 　「ザ・リラクス」と「1LDK」、「F/STORE」が手がけるトリプルコラボシリーズから登場したA2ジャケット。フラップポケットや袖先のリブ、大きめの襟元など、モチーフに則った象徴的なディテールを引用しながら、ミニマルなデザインで構成することで「ザ・リラクス」らしいモダンな印象に。ブランドオリジナルのライトメルトンで仕立てられ、軽やかでありながら上質なムードを漂わせる。  　ウィメンズサイズは、A2ジャケットをモチーフにした無骨なディテールはそのままに、襟元にボアをあしらうことでエレガントな佇まいへと昇華。艶のあるライトメルトンとふんわりとしたボアの素材感のコントラストを楽しめ、さらにボアは取り外し可能なので合わせるアイテムやシーンを選ばず、幅広いスタイリングで重宝する。

「戦わなくていいミリタリー」という発想

「ザ・リラクス」デザイナーの視点から紐解く、デザインの裏側【A2ジャケット】

　その象徴が、アーティスト森ひとみとの共鳴によって生まれたボタニカルの表現だ。ラフィア素材をベースに構築された巨大なヘッドピースや、衣服のフロントを覆う装飾パーツには、同氏による生命力あふれる立体的な植物刺繍が施された。栗原は、この立体的で手の込んだ作品を直接衣服のパーツとして用いるだけでなく、写真に収めてグラフィックとしてテキスタイルにプリントするという手法を採用。手仕事の温もりを平面のグラフィックへと変換し、無数の花々が咲き乱れる瑞々しいドレスへと落とし込んだ。　ブランドのアイコンカラーである「白」の多角的な探求もまた、タオならではの重層的な美しさの体現である。ランウェイには質感の異なる白のレイヤードが溢れ、特にレースやハンカチーフといった素材を用いた緻密なハンドワークが目を引いた。市販の既製品を流用するのではなく、オリジナルのハンカチーフを工場の卓越した技術によって何枚も繋ぎ合わせ、複雑な構造のトレンチコートやドレスへと再構築している。　プロダクトの細部に目を向けると、「着る人自身の心を満たすための服」というパーソナルな美学がより鮮明になる。端正なグレーのコートやジャケットには水平に走る細かな空白が配され、その生地の隙間から可憐な白いレースが密やかにのぞく。そして特筆すべきは、服の裏側へのこだわりだ。このコートやジャケットの裏地には爽やかなブルーストライプの生地があしらわれ、そこにデザインの異なる白いアイレットレースが縫い合わされている。一見しただけでは決して分からない、自分しか見えない部分にまでこれほどの情熱を注ぎ込む姿勢にこそ、タオのものづくりの真髄がある。　スタイリングの観点からは、こうした重厚な手仕事とは裏腹に「軽さ」が際立っていた。意図的に肌を覗かせる着こなしや、風を孕むようなエアリーなシルエットは、素直に自分を表現することで得られた気持ちの軽やかさを物語る。　栗原は、多くを語るデザイナーではない。声高に強いメッセージや主張を掲げるわけでもない。しかし、そのイノセントな服の裏側には、途方もないこだわりを静かに詰め込むという確固たる情熱がある。改めて、「タオ」の表現の本質とは何か。それは、誰かに見せつけるための分かりやすい記号ではなく、ただ純粋に「自分が美しいと信じるもの」を見えない細部にまで黙々と注ぎ込む、静かでひたむきな熱量そのものではないか。「MY TRUE SELF - ありのまま」というテーマは、ただひたすらに自身の美意識と向き合い続ける、栗原のクリエイションへの姿勢そのものを指しているのだろう。2027年春夏コレクションは、そんなタオの嘘偽りのないものづくりの現在地を、静かに示している。

栗原たおの表現とは何か、「タオ」27年春夏　手仕事の集積が導くありのままの美学

「ザ・リラクス」が目指す、理想のボトムス　美しいボトムスを穿くだけで、余計なデザイン性のあるトップスを着なくてもスタイリングが完成する——それほどまでに、ボトムスは重要なアイテムだと思っています。　「プラスマイナス0」とは、私たちがよく使う言葉です。デザインを足したら、何かを引いてフラットにする。逆に何かを引いたら、その分を足す。「ザ・リラクス」の服を作るうえでは、この工程を大切にしています。例えばシルエットが強調されていてデザインが少ない服は、余計なものがないからこそ、着たときにシルエットをより強く感じることができる。逆にシルエットが主張しない服には、さりげないディテールが個性を放つ。一見すると“普通”に見える「ザ・リラクス」の服は、足し引きの工程を経ることで完成したものなのです。アイテムとしてはベーシックに見えるけど、穿いたときにはシルエットが主張する。これが「ザ・リラクス」が目指すボトムスのあり方です。　ボトムスを製作するうえで意識しているのは、股上の深さやわたり、もも周り、そして裾に向けてのライン取りなどの細部における設計。綺麗に仕上げていくとどうしても“真面目で綺麗”な印象になってしまいますが、私たちが大切にしているのはそこに必ず“不良性”を宿らせることです。ここで言う不良性とは、暴力性や反社会的な意味ではありません。ラグジュアリーなものを雑に扱うような色気だったり、逆に意味のないものをものすごく価値あるものとして使う感覚のこと。それはつまり、物事の価値観の中にある対極性が一つのアイテムの中に共存しているときに生まれる雰囲気のことを指しています。相反する要素を持ち合わせているものには、言葉を必要としない美しさがある。人間はそういうものに惹かれると考えています。美しさが強く主張するシルエット 　このベルテッドパンツを設計する上で大切にしているのは、スタイリング全体の印象を引き締め、腰元に美しいメリハリを生み出す共布のベルトのディテール。今回の別注においては、インラインよりも短めの長さに再設計しています。ハイウエストでギュッと絞り、そのまま無造作に垂らした際にもトップスに干渉せず、それでいて本革バックルなどのパーツがさりげなく主張する。細部まで計算し尽くされたバランスに仕上げているのが特徴です。　私たちが最もこだわるシルエットにおいては、深めに設計した股上とゆとりのあるもも周りによって、ジャストウエストで穿いたときにも、どこか高貴なルーズさと隙を感じさせる佇まいを目指しています。深めのタックが描く立体感と太ももの広さに対し、裾に向けてコントラストを効かせることで、自然で美しいテーパードラインを構築。ストリートが持つ現代的な抜け感と、ドレスウェアの凛とした品格という相反する要素を、この一本の中に共存させています。 　さらに、ベースとなったデニムパンツ由来の5ポケットという武骨でカジュアルな構造を残しながらも、上質なテキスタイルとブラックに近いネイビーでまとめることで、ドレッシーなスラックスへと昇華させているのも特徴です。シャツやジャケットを合わせた綺麗な装いはもちろん、Tシャツやスウェットなどのカジュアルなアイテムとも相性が良く、合わせるアイテムを問わず重宝するはずです。私たちが大切にしている「足し引きの美学」を通じて、一見すると端正なベーシックでありながら、穿いた瞬間にシルエットの美しさが強く主張するボトムスへと仕上げました。カレッジフランネルという「王道中の王道」　基本的なデザインはそのままに、今回の別注に際し、生地をカレッジフランネルと呼ばれるものに変更しました。カレッジフランネルとは、制服などに用いられるウール100％のフランネル生地のことであり、特定の番手設計と加工工程を経て作り上げられたものを指します。長い歴史の中で愛されてきた、王道中の王道です。　私たちがこの素材に惹かれる理由は、その“調理の仕方”にあります。大切なのは、素材に対して手間と時間をかけ、丁寧に調理されているかということ。どれだけ高級な原料を用いていても、適切な処理や加工がなされていなければ、様々な工程を経るにつれて熱や蒸気の影響により、本来狙っていた素材感が損なわれることがある。一方カレッジフランネルは、番手の設計や加工方法に対して丁寧に処理が行われているため、原料の質の良さに左右されず、服が完成したあとでも、生地が出来上がった当初の美しさを保つことができるのです。緻密に計算された工程を経て完成した生地は力強さがあり、服に仕立てた際にも存在感を放ちます。　さらにこの生地は、光沢がありながらハリがあるという、本来は対極にある要素を同時に実現しています。光沢を出そうとすると一般的にはドレープ性が高まり、ハリが失われてしまう。しかしカレッジフランネルは、嫌みのないさりげない光沢とシルエットを生む確かなハリを両立している。男らしくありながら、かつエレガントである——そのちょうど良いバランスを体現した、他にはない生地だと思っています。 　「ザ・リラクス」とセレクトショップ「1LDK」、「F/STORE」が手がけるコラボシリーズから登場したベルテッドパンツ。「ザ・リラクス」らしいミニマルなデザインと足元にかけて緩やかにテーパードする美しいシルエットはそのままに、別注に際し、インラインのデニム地から上品な光沢感のあるカレッジフランネルへと変更。嫌味のない艶がさりげなく品の良さを演出し、合わせるアイテムを選ばないオーセンティックな佇まいでスタイリングの主役から脇役まで担ってくれる。

「足し引きの美学」が宿る理想のボトムス

「ザ・リラクス」デザイナーの視点から紐解く、デザインの裏側【ベルテッドパンツ】

130年受け継がれる“モノグラム”の魅力　街を歩き、カフェでひと息。そんな彼女の旅に寄り添うのは、1896年の誕生から今年で130年を迎えた“モノグラム”。1896年、ジョルジュ・ヴィトンが生み出した、“LV”のイニシャルとフラワー・モチーフを組み合わせた意匠は世代を超えて親しまれ、今も新たな表情を見せ続けている。　モノグラム・キャンバスのバッグに合わせたのは、赤と淡いブルーのタータンチェックのセットアップ。「ルイ・ヴィトン x ナザール」のコラボレーションによる、ブーツを履いた羊のパッチが遊び心をのぞかせる。柔らかな風合いとユーモラスなディテールに調和する、クラシックなモノグラム・キャンバス。その歴史が、今日の装いとパリの穏やかな時間に重なる。時を重ね、しなやかに進化　パリの街角で、傍らに携えるのはモノグラム・パターンをアルミニウムに刻んだスーツケース「ホライゾン・アルミニウム 55」。受け継がれてきた伝統と現代の技術が融合するこの一台にも、メゾンが歩み続ける姿が映る。　アンバサダーとして、メゾンの進化を見つめてきた広瀬すず。年齢や経験を重ねるなかで、その存在はどう変わってきたのだろう。「自分の感覚としては、変わらないです」と話す一方、ニコラ・ジェスキエール（NicolasGhesquiere）が手掛けるショーでは毎回、新しいルイ・ヴィトンの姿に驚かされるという。　「自分も年齢を重ねたことで、変化やしなやかを身につけられた気がしているので、長い歴史を持つルイ・ヴィトンは存在として憧れています」。バッグ「スピーディ･バンドリエール 25」29万9200円、バッグ「アルマ BB」29万9200円、スーツケース「ホライゾン･アルミニウム 55」72万500円、ジャケット 96万8000円、スカート46万4200円、シューズ24万7500円、ピアス7万2600円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）自分の感覚を信じて、その先へ　スタイルを変えて、再びパリの街へ。ブラックのケープドレスに身を包み、手には「ミュルティパス」。柔らかなフォルムのブラックレザーに、レザーを編み込んだゴールドのチェーンが輝く。さりげなくあしらわれた“モノグラム”にメゾンらしさを感じさせながら、リラクシーなムードとモダンなエレガンスが両立。シックなブラックで揃えたウェアとバッグに、ゴールドのジュエリーが華やぎをもたらす。　俳優として、これから挑戦してみたいことを尋ねると、「こうなりたい、というのはずっとなくて」と柔らかい表情で語る。それよりも大切にしているのは、日々の生活と、そこで重ねる経験。「毎日を大事にして、いろいろな経験を増やしていけば、きっと自分の表現にも繋がるんじゃないかなと思います」。　自分自身で考え、思うままに人生を歩むことが表現の引き出しになり、新しい価値観へとつながっていく。変化を楽しみながら、どこか客観的に自身を見つめているという。　歴史を受け継ぎ、新たな表現を重ねるルイ・ヴィトンと、自分の感覚を大切に歩み続ける広瀬すず。パリで重なったふたつの時間は、それぞれの未来へと続いていく。バッグ「ミュルティパス MINI」40万400円、ケープコート131万4500円、ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」204万6000円、イヤーカフ「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン「86万3500円、ブレスレット「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」275万円、リング「ル ダミエ ドゥ ルイ·ヴィトン」235万4000円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）動く身体に寄り添う、新しいエレガンス 　パリで発表されたルイ・ヴィトン2027年春夏ウィメンズ・コレクションは、近未来を思わせる舞台で、今の日常に寄り添うスタイリングを見せた。ニコラ・ジェスキエールが掲げたテーマは「エルゴノミクス（人間工学）」。身体の動きと着心地に着目し、透け感のある白いドレスや薄手のニット、流れるようなシルクのパンツを提案。シンプルなシルエットに虹色に輝く装飾やフリルで意外性を加え、軽やかで動きやすい服にメゾンならではの独創性が息づくコレクションとなった。   Suzu’s Comment 「美しく幻想的なルーヴル美術館の敷地内に、近未来的な空間がつくられていて。どのルックも見たことがないほど新しく、どんな風にこの世界が成り立っていくのか、それまでの過程が想像つかないくらいでした。透け感や艶のある素材のドレスが多かったのも印象的で、とても美しく、見とれてしまいました。これまでの自分は重厚感のあるルックを好んで着ることが多かったので、軽やかな服に触れてみたいなと思っています」 2027年春夏ウィメンズコレクション

広瀬すずとルイ・ヴィトン──パリで重なるふたつの時間

ハンズフリー スリップインズとは？　スケッチャーズが開発した、「手を使わずに、立ったままスッと履ける」シューズのシリーズ。靴べらを使ったり、かかとに手を添えたりする必要がなく、スッと足を踏み込むだけで自然に履ける革新的な構造が特徴。●菅沼ゆりの場合着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ グライドステップ アルタス - スターライト シャイン （ブラック/ローズゴールド 1万7490円）　菅沼ゆりさんの1ルック目は、往年のヒップホップファッションを思わせるバギーシルエットのワークパンツが主役。ボトムスのボリュームに負けない厚底モデル「グライドステップ アルタス」を取り入れ、スタイルアップを叶えつつ、シューズの色味と素材感でコーディネートにアクセントを加えている。「メタリックなローズカラーのソールがとにかくかわいい。ピンクすぎずラメすぎない、取り入れやすい絶妙な“ギャルみ”です。服がボーイッシュなスタイルなので、足元でフェミニンな要素を取り入れてみました。ブラックがベースで甘すぎないのもいいですね」。着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ ホットショット - ソフト ラックス (ナチュラル/ブラック 1万890円）　2ルック目は、キルティングにスムースレザー、スウェードなど異素材を巧みにMIXしたコートスニーカー「ホットショット」をセレクト。靴のカラーに合わせたオンブレチェックのニットスカートには、同素材のカーディガンを腰巻きし、ベースボールTシャツを合わせるなど90年代を体現する着こなしに。「暖かみのあるベージュ系の色みに、締め色のブラックが効いています。服の色や柄は結構鮮やかなのに、意外なくらいよくなじみました。アッパーにキルト生地が使われていたり、一見クラシックながら新鮮なデザインが気に入っています」。●キシダイキの場合着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ グライドステップ アルタス - アフトゥル （Ntlm 1万6390円）　キシダイキさんが1足目にチョイスしたのは、空洞のある大胆なソールの構造が目を引く「グライドステップ アルタス」。ロングTシャツのレイヤードに極太のカーゴパンツという、これぞ90年代ストリートと言うべきスタイルを、未来的なデザインのシューズでアップデートした。「ソールのライムグリーンに一目惚れでした。アッパーがグレージュなのも面白くて、スポーティなシューズでこういう淡いトーンの掛け合わせって意外とない。カーゴパンツの裾を絞った着こなしでも、シューズのボリュームが活きてかっこよかったです」。着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ アーチフィット アーケード - コージーフィット チャーミング デイズ （ネイビー 1万2650円）　2ルック目は、オーセンティックなスケートシューズ風の「アーチフィット アーケード」をセレクト。ボリュームのある膝下のショーツにあえて短丈のシャツを合わせることで、モダンなスケータースタイルに仕上げた。「自分のファッションに一番ハマるというか、慣れ親しんだ古き良きスタイルです。ソールも程よく黄みのあるホワイトで、古着などにもハマると思う。このデザインで、手を使わずに脱ぎ履きできる『スリップインズ』というのも意外性があって面白い。見た目に反して機能がぎゅっと詰まって、履き心地も満足なのが嬉しいですね」。着用シューズ：スケッチャーズ スリップインズ コンツアーフォーム - コージーフィット （ホワイト/ネイビー 1万3090円）　ラストルックは、ヴィンテージ風のデニムジーンズにダウンベストを合わせた、王道のアメカジスタイル。足元には、ネイビー＆ホワイトのクラシックなカラーリングの「コンツアーフォーム」を選んだ。「裏原ブームの頃のハイテクスニーカーみたいな、レトロフューチャーなデザインがいい。カラーも当時のようなパキッとした配色なのに、歴とした最新のスニーカーなのが面白いです。アッパーのキルティングも相まって、なんだかスタジャンみたいに見えませんか？アメカジスタイルにはピッタリだと思いました」。スケッチャーズ 公式ストアmodel: Kishi Daiki, Yuri Suganumaphotography: Keisei Arai, edit&text: Yuki Saku, casting: Takashi Sasai, project management: Kazuhiro Oyokawa(FASHIONSNAP)

実は西海岸生まれスケート育ち？　「スケッチャーズ」で甦る“ネオ90's”スタイル

フェミニニティが漂うデザインに更新 　長く続いたオーバーサイズの流れから、テーラードジャケットのシルエットに変化の兆し。2026年秋冬のランウェイでは、ウエストシェイプのデザインや身体のラインに沿うコンパクトなフォルム、ペプラムやフリルのディテールなど、女性らしい要素を加えたジャケットが存在感を増した。手持ちのテーラードジャケットも、レースやシアー系のフェミニンなアイテムと組み合わせれば、今季らしいバランスに更新することができる。ウエストコンシャスが最旬　ウエストをきゅっと絞ったシルエットや、腰から下の裾が広がるペプラム、コンパクトなクロップド丈が今シーズンの狙い目。「アライア（ALAÏA）」のように、ウエストをファーで切り替えた大胆なデザインも登場。ボトムはすっきりとしたパンツやスリムなスカートを合わせて、メリハリのあるバランスを意識して。短めの丈を選んだり、ボタンの留め方でシルエットを調整するなど、いつものジャケットスタイルに変化を。肩の力を抜いた着こなしに　かっちりとしたジャケットを端正に着るだけでなく、気負わずエフォートレスに着こなすのも今季の気分。ソフトな素材やボックスシルエット、デコルテや素肌をのぞかせるスタイルなどで、リラックス感を漂わせて。インナーを軽やかにしたり、袖をラフにまくったりして、きちんと感をほどよく崩すのがポイント。フェミニンなアイテムを差し込む　ランウェイでは、ロマンティックなアイテムを掛け合わせるアイデアも多数。レースやランジェリーライクなワンピース、ボウタイブラウス、華やかなスカートなどを組み合わせることで、緊張感を和らげた今季らしいバランスに仕上がる。「グッチ（GUCCI）」や「マイケル・コース（MICHAEL KORS）」をお手本に、ワントーンでまとめるのがおすすめ。まずは手持ちのジャケットにレースやツヤのあるアイテムを差し込んで、マニッシュとフェミニンのコントラストを楽しんで。アウター計画 2026〜2027

今秋の本命「テーラードジャケット」の着こなし方【アウター計画・10月】

　長年にわたり映画界と深い関係を築いてきたジョルジオ アルマーニ。日伊修好通商条約締結160周年の節目に、9回目を迎えた映画祭をサポートした。開幕初日、東大寺で開催された「祈りのレッドカーペット」では、ゲストの衣装協力を行った。　大仏殿前の厳かなレッドカーペットを歩いたのは、映画祭のエグゼクティブディレクターを務める映画監督の河瀨直美、審査員長の俳優 オルガ・キュリレンコ、特別顧問の俳優 加藤雅也、アンバサダーの俳優 トミー・バストウをはじめ、黒木瞳、関水渚、松谷鷹也、宮澤エマ、森田想といった俳優陣。さらに、バレエダンサーの中村祥子、京仏師の宮本我休といった、多彩な分野で活躍するゲストが集った。　翌日の舞台は春日大社。神の使いとされる鹿が行き交う参道を進み、御本殿でご祈祷を受けた後、境内の萬葉植物園へ。円窓亭の前でゲストらのフォトコールを行い、お清めを経て、昨年完成した迎賓施設「藤霞殿」（非公開施設）へと向かった。 　通常は非公開の藤霞殿が、この日は映画祭のための特別なディナー会場に。前日のレッドカーペットに登場したゲストをはじめ、駐日イタリア大使、映画監督の松永大司、衣紋道山科流若宗家の山科言親らが、園庭を臨む長テーブルを囲んだ。　料理を手掛けたのは、東京・銀座のアルマーニ / 銀座タワーに位置する「Armani/Ristorante」のブルノ・昼間エグゼクティブシェフと、奈良のミシュラン二つ星レストラン「アコルドゥ」の川島宙シェフ。異なる文化的背景と料理へのアプローチを持つ二人が、それぞれの感性を重ね、奈良の土地から着想を得た、この日のためのコースを共作した。　大和野菜や奈良漬など、土地に根差した食材を取り入れた料理が、モダンな一皿に。この一夜限りのディナーに続き、「Armani/Ristorante」では、12月9日から奈良の食材にフォーカスしたコース「OMAKASE “NARA”」の提供を予定している。　日本とイタリアの深いつながり、そしてジョルジオ アルマーニが大切にしてきた創造性と文化への敬意。映画、ファッション、食が奈良の地で交差し、映画祭のテーマ「CROSS」を体現する一夜となった。

GIORGIO ARMANI

ジョルジオ アルマーニと「なら国際映画祭」の特別な夜　春日大社でディナー開催

無数のコンセプトカーが空を飛ぶ　ルイ・ヴィトンのウィメンズコレクションはこれまで、美術館の館内や特設テントの中で開かれることが多かったが、今回のランウェイは風が吹き抜ける屋外。クール・カレに足を踏み入れると、非現実的な世界に没入した。インダストリアルな道路がランウェイとなり、頭上にはコンセプトカーが無数に点在。メゾンの精神である｢旅の真髄（こころ）｣を、未来に向けて投影していた。 人間工学と通ずるメゾンのヘリテージ　クリエイティブディレクターのニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が考える人間工学とは、物体、身体、行動の間の直接的な関係性、つまり調和を見出すこと。軽やかさと動きやすさは、旅にフォーカスしてきたメゾンのヘリテージと結びついているという考えだ。それを象徴するファーストルックは、重厚な伝統衣装に着想した先シーズンから大きく異なり、空気をまとうかのような軽やかなドレス。直線的なカッティングでありながら、薄いグレーのテキスタイルの重なりと動きによって、しなやかさが強調されていた。肉体そのものが衣服を形作る　続くスタイルも、無駄を省いたミニマルな仕立て。スポーツウェアを想起させる、メッシュ構造やジップアップを随所に取り入れている。外側のシルエットではなく、その内側にある肉体そのものが衣服を形作るというアプローチで、流動的なシルエットが特徴。ニコラはこれらを、動きの中にフィジカリティを際立たせる｢第二の皮膚｣と定義した。　素材の選択にも、身体の動きを妨げない工夫が表れる。二重、三重に重ねたコンポジット・シフォンや、カレ・シルク、シルクやカシミアのスカーフ素材が、流れるようなドレープを生み出した。歩くと背後になびくパーツも特徴。柔らかなレザーや透けるニットは身体にしなやかに沿いながら、確かな構造を保っている。　ホログラムのフィルム状のディテールをまとい蝶の羽のようにきらめくドレスや、刺繍をふんだんに施したドレスやセットアップは、伝統的な手仕事を用いながらもフューチャリスティックなムードに。伝統的なテーラリングは内側の構造をそぎ落として再構築し、マニッシュなシルエットに仕上げた。近未来的なアクセサリー　アクセサリーでは、前髪のようにクリスタルを垂らしたヘッドウェアが存在感を放ち、メタルで縁取りしたゴーグル風のアイウェアが印象的。ショルダーバッグ「Cavale」や「Rivoli」は、しなやかなレザーやテキスタイルを用いて、シンプルなフォルムに機能性を与えている。究極の軽さをフューチャリスティックに　1854年の創業以来、旅を支えるものづくりを追求してきたルイ・ヴィトン。そのヘリテージを、身体の動きや心地よさを起点とする現代的な服づくりへとつなげたのが、今回のコレクションだ。究極的な軽さの中に、フューチャリスティックなモードの提案を象徴とする、ニコラならではのデザイン哲学が息づいていた。

LOUIS VUITTON

「ルイ・ヴィトン」による人間工学　未来都市のワードローブは究極の軽やかさ

パリの高級商業地区に被害　今回のデモには、物価高への不満などを背景に、学生や労働者、市民団体など幅広い層が参加。多くが平和的に行進する一方、一部が暴徒化し、2000人超が逮捕されたという。仏紙「ル・モンド」によると、マドレーヌ周辺では「ケンゾー（KENZO）」「サロモン（Salomon）」「アークテリクス（ARC'TERYX）」のショーウィンドーが破壊され、店内の商品が持ち去られた。モンテーニュ通りの「セリーヌ（CELINE）」も略奪被害に遭った。　翌18日に現地を訪れると、セリーヌは店内の清掃が進んでいたものの休業。サントノレ通りでも被害が目立ち、略奪被害があった「ディオール（DIOR）」の香水・コスメ専門店「DIOR BEAUTÉ」は、営業を休止していた。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」や「ゴヤール（GOYARD）」でもガラスの破損が見られた。一方、ショーウィンドーが破損した「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は営業しており、被害を受けた店舗でも対応が分かれていた。  マルセイユなど各地にも被害広がる　暴動はパリ以外にも広がった。南部マルセイユでは、市中心部の商業エリアで数十店舗が略奪被害を受けたと地元メディアが報道。衣料品店や化粧品店、宝飾店に加え、「エルメス（HERMÈS）」などの高級ブランドも被害を受けたという。　リヨンやボルドーでは商業地区で店舗の破壊や略奪が発生。パリでも17日夜までシャトレなど中心部で混乱が続いたが、深夜にかけて徐々に沈静化した。 一夜明けたパリでは復旧進む　一夜明けた18日、市内では朝から清掃や復旧作業が進められた。パリ市は17日夜から18日朝にかけて約1000人の清掃職員を動員。街では、作業員が割れたガラスやごみを撤去する姿が各所で見られた。 　シャンゼリゼ通りやサントノレ通りでは買い物客や観光客の姿も見られ、被害を受けた店舗の近くでもカフェなどが通常通り営業している。 　17日夜に侵入未遂があった「ギャラリー・ラファイエット・パリ・オスマン」も18日は営業。「プランタン（PRINTEMPS）」や「サマリテーヌ（LA SAMARITAINE）」も通常営業しており、主要百貨店が一斉に休業するような状況は見られていない。　被害の痕跡が各所に残る一方、パリでは清掃や復旧が進み、多くの商業エリアで日常が戻りつつある。

フランス各地の抗議デモで高級ブランド店に被害　一夜明けたパリでは復旧進む

「マックイーン」ショーン・マクギアーがクリエイティブディレクター退任「マックイーン（McQueen）」のクリエイティブディレクター ショーン・マクギアー（Seán McGirr）が同職を退任した。後任は近日中に発表される予定。 マクギアーは、アイルランド・ダブリン生まれ。2014年にロンドンのセントラル・セント・マーチンズで修士号を取得後、「ヴォーグ オム ジャパン（VOGUE HOMMES JAPAN）」や「バーバリー（Burberry）」でアシスタントを務め、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のウィメンズウェア、「JW アンダーソン（JW Anderson）」のメンズとウィメンズウェアで経験を積んだ。 マックイーンでは13年間にわたり務めてきたサラ・バートン（Sarah Burton）の後任として、2023年にクリエイティブディレクターに就任。2024年秋冬シーズンからコレクションを手掛けている。ブランド名称を「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」から変更し、ロゴも創設者のリー・アレキサンダー・マックイーン（Lee Alexander McQueen）が30年以上前に手掛けた最初のロゴをもとに刷新するなど、新たなクリエイティブを展開してきた。＞＞元記事を読むワールドとTSIホールディングスが経営統合に合意　持株会社を設立へワールドとTSIホールディングスが、共同株式移転による経営統合に合意したと発表した。2027年3月1日を効力発生日として、新設する共同持株会社「インフィニティ・ユナイテッド」のもとに両社が完全子会社として傘下に入る。 共同持株会社の商号は「株式会社インフィニティ・ユナイテッド」（英文名: INFINITY UNITED Inc.）で、スローガンは「SHAPE A BETTER WORLD（よりよい世界をつくる）」。持株会社の株式移転比率はワールド1に対し、TSIHDが0.8となる。経営体制では、現TSIホールディングス下地毅 CEOが代表取締役会長に、現ワールド鈴木信輝 社長が代表取締役社長執行役員に就任する予定だ。＞＞元記事を読むダンヒルが第111回ピッティのゲストデザイナーに選出　サロン形式のショーを開催イタリア時間2027年1月12日から15日まで開催されるメンズ見本市「第111回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）」のゲストデザイナーに、サイモン・ホロウェイ（Simon Holloway）がクリエイティブ・ディレクターを務める「ダンヒル（dunhill）」が選出された。14日の夜、サロン形式のショーを開催する。 ホロウェイは、2023年4月にクリエイティブ・ディレクターに就任。今年6月にミラノで発表した2027年春夏コレクションでは、俳優 ロジャー・ムーア（Roger Moore）や画家 ルシアン・フロイド（Lucian Freud）などに着目し、英国紳士のアイデンティティをシネマティックな視点で考察した。＞＞元記事を読む良品計画が3期連続で過去最高業績　売上高1兆円目前、3ヵ年計画を上方修正良品計画の2026年8月期連結業績は、営業収益・各段階利益が3期連続で過去最高を更新し、営業利益は初めて1000億円の大台を突破した。売上高に相当する営業収益が前期比17.7％増の9235億円、営業利益が同40.1％増の1034億円、純利益が同50.3％増の764億円となり、大幅な増収増益を記録している。 好業績の背景には、国内外での店舗数増加と海外事業の大幅な売上伸長がある。営業総利益率は生産の内製化による原価低減と値下げの抑制により、前期比1.4ポイント改善の52.8％で着地した。販管費率は売上伸長が販管費の増加を上回ったことで0.3ポイント改善。営業利益率も前期比1.8ポイント上昇し、純利益は為替差益や政策保有株式の売却益といった一過性要因も加わって、50.3％の大幅増益となった。＞＞元記事を読むシャネルを含む買収グループが時計ブランド「エベル」の株式95%を取得、約105億円米腕時計メーカー「モバード グループ（Movado Group）」が、所有するスイスの時計ブランド「エベル（EBEL）」の株式95%を、ジュネーブ拠点の高級時計メーカー「モントレス・ジュールヌ（Montres Journe SA）」を中心とする戦略的買収グループに売却すると発表した。譲渡額は約105億円。譲渡は数ヶ月以内に行われる。 取引の資産は、エベルの商標・知的財産・在庫のほか、建築家 ル・コルビュジエ（Le Corbusier）が設計した建築「ヴィラ・テュルク（Villa Turque）」も対象。これらはモバード グループが設立する子会社に移管される。今後同グループは、中核事業である手頃な価格帯の高級時計およびファッションジュエリーのポートフォリオに注力していくという。＞＞元記事を読む大丸梅田店が全館リニューアル　27年春に一部フロアを先行オープンJフロントリテイリンググループの大丸松坂屋百貨店が、大丸梅田店の全館大規模改装を発表した。2027年春に一部フロアを先行オープンし、2030年春ごろのグランドオープンを計画している。 同店の新コンセプトは「アトリエ・フューチャー  新たな『オモロい』の“偏”集特区」。大阪・梅田という多様な人や文化が行き交うエリアの特性を活かすために、従来の百貨店の形態にとらわれず、顧客・ブランド・クリエイター・従業員など、店舗に関わる全ての人が「"偏"集者」となり、「まだ名前のない文化や新しい価値を共創・発信する」場を目指すという。＞＞元記事を読むキム・ジョーンズが自身の名を冠した新レーベル始動　主に日本製、27年に販売開始デザイナー キム・ジョーンズ（Kim Jones）が、自身の名前を冠したレーベル「キム ジョーンズ（KIM JONES）」を2027年秋冬シーズンに始動すると発表した。同氏は2003年に同名のレーベルを設立、2008年に休止しており、19年ぶりに復活することとなる。 英発ファッションメディア「ビジネス・オブ・ファッション（The Business of Fashion、以下BoF）」の報道によると、2027年半ばにオンラインストアで販売を開始し、同年10月に香港に旗艦店をオープン。その後アジア各地に店舗を広げていくとしている。 新レーベルは、主に日本で製造。革製品のみイタリアで生産する。コレクションの詳細は明らかにされていないが、デビューコレクションで最も高価なアイテムであるテーラードコートでも1300ユーロ（約22万9864円）と、これまで同氏が手掛けてきたラグジュアリーブランドと比較して「手頃な価格帯でアイテムを提供すること」を掲げているという。＞＞元記事を読むHYROXは現代版の合コン？　仲間と楽しむ"ソーシャルスポーツ"新潮流仕事終わりに仲間と集まり、体を動かし、終われば食事をしながら次の予定を決める。近年、運動を通じたこうしたつながりに重きを置く都市生活者が増えている。競技成績や勝敗だけでなく、人との交流やコミュニティへの参加を目的や楽しみとして行われるスポーツ活動は"ソーシャルスポーツ"と呼ばれ、令和のライフスタイルを語る上で重要なキーワードになっている。 ソーシャルスポーツのなかでも注目を集めているのが、ランニングとファンクショナルトレーニングを組み合わせたフィットネスレースの「HYROX（ハイロックス）」。ソーシャルスポーツの潮流を取材した。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ワールドが経営統合、キム・ジョーンズが新レーベル始動…【5分でわかる主要ニュース 10/11〜10/17】

nonnotte / DRAPING C/N PULLOVER 　一見するとミニマルですが、着用するとその真価を存分に発揮する「ノノット（nonnotte）」のプルオーバーニット。平面上でパターンを設計するのではなく、実際に身体に布を当てながらシルエットを構成するメゾンブランド仕込みの立体裁断で仕立てられており、身体と服の間に生まれる余白と優雅なドレープがさりげなく存在感を放ちます。ベーシックなボトムスを合わせても、どこかこなれた印象の着こなしに仕上がり、シンプルだからこそパターンの違いが際立つ一着です。CINOH / WOOL TURTLENECK KNIT 　秋冬のワードローブに欠かせないタートルネックニットを探しているなら「チノ（CINOH）」をチェックしてみて。1919年に創業したイタリアの老舗メーカーが手がける極細のウール糸で仕立てられた一枚は、しっとりとした柔らかな手触りとしなやかな着心地が魅力。身体に沿うようなタイトなシルエットながら窮屈感もなく、素肌に触れてもストレスフリー。袖口の配色がアクセントを効かせ、一枚で着るのはもちろんレイヤードスタイルにも重宝するアイテムです。POSTELEGANT / FINE WOOL PULL-OVER KNIT 　こだわり抜いた素材使いとタイムレスに活躍するミニマルなデザインがマッチした、大人のためのワードローブを提案している「ポステレガント（POSTELEGANT）」からは、ブランドの定番として毎シーズン展開しているプルオーバーニットをピックアップ。シグネチャーとして人気を集めている理由は、その製法にあります。カシミヤと同等の繊維の細さでウールの中でも最高級とされるファインウールを原料に、一着を丸ごと立体的に編みあげるホールガーメント製法を採用。前身頃や後身頃、袖などのパーツを別々に編んで縫い合わせる一般的な手法とは異なり、脇や肩、袖の下に縫い代がないため、ごわつきや縫い目のチクチク感がなく、上質な素材の良さも相まって快適な着心地を実現しています。ラグランの大きなアームホール、長めのリブ、コンパクトなクルーネックというベーシックでありながら、飽きのこないバランスも魅力的。Nomàt / YAK V-SWEATER 　ここ数シーズンのトレンドとして注目を集めているVネックニット。インナーとの重ね着を楽しめる汎用性の高さと、クルーネックと比較すると決まりすぎず抜け感のある表情で人気を博しています。そんなVネックニットを探している人におすすめしたいのが「ノマット（Nomàt）」の一枚。ベーシックなデザインをベースに、一般的なものよりもネックのカッティングを深く、さらに⾸の後ろまでつながる⽴体的なラインを採用することで、モダンに昇華させているのが特徴です。素材にはふんわりとした質感と長い毛足のヤクを使用し、シックなブラウンと上品な印象が際立つグレージュの2色を展開しています。SEEALL / SKIPPER POLO LS 　前立てのボタンを排除したスキッパーの襟元が、こなれた印象の着こなしを叶えてくれる「シーオール（SEEALL）」のポロシャツ。固い印象になりがちなブラックのポロシャツも、襟元のデザインが変わるだけでぐっと新鮮な表情へとアップデートされ、ゆとりあるサイズ感も相まって抜け感のある仕上がりに。象徴的な襟元のデザインを際立たせるように、インナーに柄物のカットソーを忍ばせれば、気負わない大人のスタイルが完成します。KANAKO SAKAI / WOOL V-NECK SWEATER 　"時間を超えて愛される服"を追求する「カナコサカイ（KANAKO SAKAI）」からは、まさにブランドの思想を体現したオーセンティックなセーターをご紹介。余計な装飾のないミニマルなデザインと、合わせるアイテムを選ばない色味、デイリーに使いやすいウールの素材感という三拍子が揃った一枚は、腰上で留まるコンパクトな丈感が特徴。一枚でさらりと着こなすだけで凛としたスタイリングが完成し、ナチュラルなスタイルアップを叶えてくれるのも嬉しいポイントです。IRENISA / LEATHER TAB KNIT PULLOVER 　「イレニサ（IRENISA）」が誇る秋冬のシグネチャーであるレザータブニット。一番の特徴は、アシンメトリーに設計されたネックのデザインです。一枚で着用した際の美しさだけでなく、ジャケットのインナーに合わせた際にも程よく主張するようにミリ単位で調整された象徴的な仕様により、シンプルながらも存在感を放つ仕上がりに。編み方に変化を加えることで表現した背面のラインやエルボーパッチなど、細部にまでこだわりを感じさせるブランドらしい一着です。