インサイド

バックパックはどれも似ていてつまらない── ダーン！は「ライフスタイルブランド」を掲げながら、シグネチャーとしてバッグパックを提案しています。なぜ、「バックパック」に注目したのでしょうか。　私はよく旅をして人々の写真を撮るのですが、旅行者もビジネスパーソンも、誰もがバックパックを背負っていることに気がつきました。しかし、どれも同じような縦型のデザインで、素材もブランドも似たり寄ったり。市場にはスタイル、機能、デザインを融合させた、単なる日用品（コモディティ）以上の“一歩進んだバックパック”がない。ならば作ろうと思ったんです。── これまで、ファッションに携わった経験は？　ファッション業界での経歴はまったくありませんでした。大学で経済や企業法務を学び、マーケティングの修士号を取得した後、機械産業の世界で働いていました。ブランドを立ち上げると決めてから、最初の3年間はひたすら学ぶことに費やしましたね。世界各地の工場を回り、専門家に話を聞き、独学でものづくりのノウハウを蓄積したんです。──ブランドを運営するメンバー構成は？　ミラノのショールームを拠点に7人のチームで運営しています。営業、PR・マーケティング、物流・Eコマース、プロジェクトマネージャー、事務、そして最近、素材リサーチなどを担当するデザイナーが新たに加わりました。20代から50代まで幅広い年代のメンバーが集まっており、男性1人を除いて全員が女性です。──シグネチャーのバックパック「EAST+WEST」は、横長のフォルムが特徴です。　市場の主流である「縦型」の逆を行きたいと考えました。インスピレーションソースになったのは、1930年代に見られた横型のヴィンテージバッグです。横型は背負った時に背中の高い位置に収まるため、従来のリュックよりも美しく、ファッション性が高いと考えています。── 旅行好きならではの機能面でのこだわりを教えてください。　バックパックとしてだけでなく、ショルダーバッグやハンドバッグとしても使えるようにしました。電車の中やカフェなど、バッグを背負っていると邪魔になりがちな場所でもスマートに持ち運ぶことができます。着脱可能なストラップは、ライフスタイルに応じて脱いだジャケットやヨガマット、カメラの三脚を固定するのにも使えますし、ベビーカーのハンドルに通して吊り下げることもできます。　ファスナーは安全性と外見の美しさのために全てカバーで隠し、ライナーは持ち物を探しやすいよう、鮮やかなオレンジに統一しています。内側のポケットはマグネット式で、ポーチとして取り外して使うことも可能。素材は、認証済みリサイクルナイロンや、生産工程で生じる端材を活用したアップサイクルレザーなど、環境負荷に配慮した素材を採用しています。── 素材だけでなく、社会的なサステナビリティ活動にも力を入れていますね。　素材の環境配慮は当然のことですが、私たちが特に重視しているのは「社会的サステナビリティ」です。「Save the Planet」という団体を通じて、年に2回アマゾンのマナウスにある学校へ赴き、週に4時間、自ら持続可能なプロジェクトの作り方などの授業を行っています。サステナビリティにおいて「教育」こそが最も重要だと考えているからです。シグネチャーの「East + West」というネーミングには、バッグの形状のほか、北から南への“上下関係”を示唆する縦長ではなく、東と西を水平に文化的につなぐという思いが込められています。来年はモロッコのマラケシュでも、女性の権利やジェンダー平等に関する教育支援プロジェクトをスタートする予定です。固定観念を崩して、一歩先のバッグを提案する──ヒールやスーツに合わせたスタイリング提案など、従来のバックパックブランドとは異なるアプローチが印象的です。　多くの人が日常的にバックパックを使用しているのに、市場に溢れる既存のデザインは「とても退屈だ」と感じていました。仕事用やアウトドア用として機能性に振り切り、デザイン性は二の次であるというようなバックパックの固定観念を崩し、「ファッションアイコン」として打ち出したいと考えています。毎日持ち歩くバッグだからこそ、機能的でありながら自分らしさを表現できるものにしたいんです。　ヴィジュアルやスタイリングは、数ヶ月におよぶ丁寧なリサーチに基づいて企画しています。既存のバックパックブランドが提案するスポーティなイメージや、クラシックなイメージではなく、現代のライフスタイルに合わせた提案をしたい。そのために今年からはスタイリング提案を織り交ぜた動画の発信にも力を入れています。　ブランドとして目指すポジショニングは、日常生活とファッションの中間。私たちは大手ブランドでも、高級ブランドでもありません。しかし、実用性もファッション性も諦めたくない。そのために、カプセルコレクションではパイソン風のプリントやメタリック素材などを取り入れ、遊び心のあるカラーや柄を選べるようにしています。── 新型として、ショルダーバッグやクラッチバックとしても持てるバニティバッグ「ビューティバッグ」も発表しました。　バスルームで使っていたコスメポーチから着想を得たものです。これも、固定観念を崩して、一歩先のバッグを提案するという点では「East + West」と共通しています。── ターゲットにはどの層を設定していますか？　メインターゲットは35歳以上の大人です。想定しているペルソナ像やライフスタイルはさまざまですが、共通しているのは「スタイリッシュでエネルギッシュ、オープンマインドで、周囲に良いエネルギーを与える人たち」という点でしょうか。──ブランドを立ち上げて約2年が経ちました、現在までの手応えと、日本市場への期待を教えてください。　立ち上げ当初は、横型リュックが全く認知されておらず、価値を伝えるのに苦労しました。しかし、今年に入ってからイタリアを中心にSNSなどで少しずつ反響が表れてきたように感じます。急激で一時的なトレンドではなく、人々の生活の拠り所となるような、長く続くブランドに育てたい。日本市場は、簡単な市場ではなく、「信頼を獲得すること」がとても重要なマーケットだと理解しています。しかし、3年の研究をかけて磨き上げたデザインのこだわりは、日本の方々にも理解していただけると確信しています。

DONE!

Fashion

「バックパックは退屈だった」　リュックの固定観念を覆す伊発「DONE!」とは

── Vol.1のスタイリングテーマは「現代を捉える、洗練されたスタイル」。どんなところを意識しましたか？　今は90年代のグラマラスな気分もあるので、ボリュームのあるゴージャスなファーにタイトなシルエットを合わせてヒールを履きました。ちょっとイケイケな感じですね（笑）。バッグもハーフムーン型でトレンド感があります。トレンドは「いいな」と思っても、自分からすごく遠い世界だと手は出しません。でも自分のワードローブや、いつも好きなテイストとリンクさせられそうなら、空気感として取り入れたいと思っています。　そして、トレンドを取り入れるときこそ品格が必要だと感じます。ファストファッションで済ませようとすると、大人にはやっぱり難しい。品格を落とさずにトレンドを楽しめること、それもエンポリオ アルマーニの魅力ですね。── キャリアを通してファッションに携わり続け、その変化を見つめてきたなかで、ファッションの“いま”をどう捉えていますか？　ここ数年でかなり変わりました。2014年から毎シーズン、パリのファッションウィークに行っているのですが、コロナ禍以降はセレブリティの存在感がすごく大きくなってきて。「憧れのあの人が着ているからいい」という考え方が目立ってきたように感じます。それが悪いとは言いませんが、美しさや良し悪しの判断を他人に委ねて、本当に自分が好きなものをないがしろにしていいのかな。　メディア側も、主役である服そのものよりセレブリティばかりを見ているようなところがあって。私は服がすごく好きなのでちょっと悲しい気もしますが、この流れはしばらく変わらないのではないでしょうか。── 栗山さんが考える、時代が変わっても色褪せない美しさとはどんなものでしょうか？　美しさは、時代や環境、受け手によって変わるものだと思います。ただ、私個人の好みは揺るがないんですよね。私の絶対的な“好み”は、かつて在籍していた「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」で培われました。その判断基準は“強さ”です。アイテムを見たときに「このブランドのものだ」とわかる色があるか、デザイナーの精神が宿っていると感じられるか。　時代によってクリエイションやスタイルは変わっても、信念が一貫しているブランドは強い。もちろんエンポリオ アルマーニもそんなブランドのひとつです。私はそうしたものに惹かれて、美しさを判断しているのだと思います。── 現在のエンポリオ アルマーニが持つ美しさを、ファッションエディターとしてどう読み解きますか？　以前、エンポリオ アルマーニの歴史を振り返る記事を書いた際、色々と調べたことがあります。エンポリオ アルマーニは、ジョルジオ・アルマーニさんが自らのファッションを民主化するため、つまり“より多くの人に着てもらうための入り口”として生まれたそうです。　そして、イタリア語で「あらゆるものが手に入る大きな市場」を意味する「エンポリオ」の名が示す通り、服をはじめ、バッグ、ウォッチ、ジュエリー、フレグランス、アンダーウェアなど幅広いアイテムが揃っています。多くの人の日常に取り入れやすいところが大きな魅力ですよね。　さらに今シーズンは、ウィメンズはアルマーニさんの姪であるシルヴァーナ・アルマーニさんが手掛けることになりました。ミラノのショーに行かれた方々は皆さん「エンポリオが変わった」とおっしゃっていて、私自身すごく楽しみにしていたのですが、実際のキャンペーンビジュアルからすべて素晴らしかった。スタイリングもエマニュエル・アルト（Emmanuelle Alt）さんに変わり、より客層の広がりを感じさせてくれます。ヴェルサーチェで素晴らしいクリエーションを見せたダリオ・ヴィターレが引き継ぐ、というニュースにも大興奮です。ますます目が離せません。ブルゾンジャケット 15万4000円、スカート 17万6000円、バッグ 10万4500円、シューズ 参考色 12万4300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、その他（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Itoi Kuriyama Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

時代が求める美しさとは

ファッションエディター 栗山愛以とエンポリオ アルマーニ Vol.1

アトモス ピンク7月のベストスニーカー  「アディダス スタンスミス ロー バレエ W」　7月にアトモス ピンクで売り上げ1位となったのは、「アディダス（adidas）」の「スタンスミス ロー バレエ W（STAN SMITH LO BALLET W）」。定番「スタンスミス（STAN SMITH）」をベースに、バレエシューズのような軽快な佇まいへとアレンジした一足だ。8月のベストスニーカー  「ナイキ ウィメンズ ショックス TL “ピンクフォーム”」　8月のトップは、「ナイキ（NIKE）」の「ウィメンズ ショックス TL（W SHOX TL）」。ショックス TLシリーズでは新鮮なペールピンクカラーをまとったモデルで、スタイリングのアクセントとして選ばれるケースが目立ったという。◆厚底スニーカーが根強い人気　秋を見据えた需要も  　7月は、「コンバース（CONVERSE）」の「オールスター ポラライズ ミュール（ALL STAR POLARIGE MULE）」が好調となったほか、「プーマ（PUMA）」の「スピードキャット ウェッジ WNS（SPEEDCAT WEDGE WNS）」や、「アディダス」の「オズヴィーナス W（OZVENUZ W）」といった厚底モデルも売り上げをけん引。昨今、ロープロファイルがトレンドとなっているが、スタイルアップをかなえるボリュームソールのニーズも根強いようだ。  　8月には、「ニューバランス（New Balance）」のスエードローファー「U1906L」や、ドット柄をあしらった「ナイキ ウィメンズ エア フォース 1 ’07（W AIR FORCE 1 ’07）」が売れ筋に。「メレル（MERRELL）」の「モアブ 3 シンセティック ゴアテックス（MOAB 3 SYNTHETIC GTX）」も好調だった。 これまでメンズ人気の高かったメレルですが、秋のアウトドアシーズンを見据えた需要や、オールブラックで履きやすいこともあり、ウィメンズでも注目を集めました。■アトモス ピンク：公式オンラインストアエミ7月のベストスニーカー  「エミ × キーン ハイパーポート H2」＆「エミ × フィラ エシャッペ」　7月のエミは、サンダルでは「キーン（KEEN）」の「ハイパーポート H2（HYPERPORT H2）」の別注カラー、スニーカーでは「フィラ（FILA）」の「エシャッペ（ECHAPPE）」が売り上げトップに。8月のベストスニーカー  「ホカ フォー エミ ウィメンズ クリフトン 11」　8月のトップは、エミのエクスクルーシヴモデルとして発売した「ホカ（HOKA）」の「ウィメンズ クリフトン 11（W CLIFTON 11）」。ランニングシーンだけでなく、街履きにも取り入れやすいよう、さまざまなスタイリングに馴染む淡いカラーを取り入れた一足だ。◆スポーツとファッションを横断するスニーカーが売れ筋に  　7月は、「ナイキ」から登場した厚底スニーカー「エア マックス ヘイロー（AIR MAX HALO）」の4色が売り上げトップ10に入った。8月は、エミ限定のブラウンカラーで登場した「ナイキ ムーンシュー（NIKE MOON SHOE）」や、ランニングやトレーニングに対応する機能性を持つ「オン（On）」のアイテムも人気を集めた。■エミ：公式オンラインストアABCマート グランドステージ7月のベストスニーカー「アディダス サンバ ジェーン」　ABCマート グランドステージでは7月、「アディダス」の「サンバ ジェーン（SAMBA JANE）」が売り上げトップに。クラシックな「サンバ（SAMBA）」に、メリージェーンのストラップディテールを取り入れた。8月のベストスニーカー  「アディダス ハンドボール スペツィアル ロープロ」　8月は、「アディダス」の「ハンドボール スペツィアル ロープロ（HAND BALL SPEZIAL LO PRO）」が首位となった。◆定番の厚底サンダルは高機能モデルが支持  　ABCマート グランドステージでも、この夏は「ナイキ エア マックス ヘイロー」が好調だった。デザイン性に加え、ナイキ独自のクッショニング技術やパッド入りのストラップによる快適性が支持を獲得した。■ABCマート：公式オンラインストア

2026年夏に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【ウィメンズ編】

ミタスニーカーズ7月のベストスニーカー  「ミズノ ウエーブプロフェシー LS マジックスティック ミタ “マジックスティック × ミタスニーカーズ”」　日本らしく、湿気が高く厳しい暑さに見舞われた7月。ミタスニーカーズで売り上げトップとなったのは、「ミズノ（MIZUNO）」と「マジック スティック（MAGIC STICK）」とのトリプルコラボレーションスニーカーだ。ソール内部を大胆に見せる設計「インフィニティウェーブ」を採用した建築的な構造に、マジック スティックとミタスニーカーズが持つファッションやカルチャーの視点を融合した一足で、話題を集めた。8月のベストスニーカー  「ホカ トー ウルトラ ロー “ゴアテックス”」　8月は、「ホカ（HOKA）」のハイキングカテゴリーを代表する「トー ウルトラ ロー（TOR ULTRA LO）」が売り上げトップに。山岳シーンで培った機能性を備えながら、落ち着いたカラーリングによって都市生活へとつなぐ“アーバントレイル”の思想を体現する一足だ。◆オーセンティックなシリーズや革靴人気を受けた復刻モデルが好調  　7月は、夏の足元の選択肢として主流になりつつあるスニーカーサンダルの中でも、長く愛される「ナイキ（NIKE）」の「エアリフト（AIR RIFT）」と、時代を超えて定番として君臨し続ける「プーマ（PUMA）」の「スエード（SUEDE）」も売れ筋となった。  　8月には、「サロモン（SALOMON）」の「XT-6 GTX “ブラックアウト”」が反響を集めたほか、「エアウォーク クラシックス（AIRWALK CLASSICS）」の「アウトランド ヤム（OUTLAND YAM）」も好調だった。モカシン構造やハンドステッチによるクラフト感と、スニーカーらしいクッション性を組み合わせた復刻モデルで、2000年代前後のストリートカルチャーを知る層から若年層まで幅広く注目を集めた。 近年、革靴やモカシンなどクラフト感のあるシューズへの関心が高まる中、革靴とスニーカーを掛け合わせたハイブリッドなスタイルを体現する「アウトランド ヤム」は、モカシン由来のクラフト感とスニーカーならではのカジュアルさと、2000年前後のストリートカルチャーを想起させる独自の佇まいが、世代を超えて支持を集める要因となっています。■ミタスニーカーズ：公式オンラインストアアトモス7月のベストスニーカー  「サロモン XT-6 GTX」　アトモスでは7月、「サロモン」のトレイルランニングモデル「XT-6 GTX」が売り上げ首位に。ブランドを代表するモデルのゴアテックス仕様、かつ汎用性の高いオールブラックということで支持を集めた。8月のベストスニーカー  「ナイキ エア ジョーダン 12 レトロ “スモウ”」　8月のトップは、「ナイキ」の「エア ジョーダン 12 レトロ “スモウ”（Air Jordan 12 Retro “Sumo”）」。1996年、日本を訪れたマイケル・ジョーダンらNBAのスター選手が相撲力士を相手に行ったエキシビションゲームから着想した日本限定モデルだ。■アトモス：公式オンラインストアビリーズエンター7月のベストスニーカー「アディダス オリジナルス フォー ビリーズ サンバ デコン」　ビリーズエンターでは7月、「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」の「サンバ（SAMBA）」を再解釈した別注モデル「サンバ デコン（SAMBA DECON）」が売り上げトップに立った。夏場は敬遠されがちなオールスエードながら、リラックス感のあるスタイルと、付属の替え紐でアレンジできる仕様が、今のムードに合致しているという。8月のベストスニーカー  「コンバース ワンスター スウェード V-3」　8月は、「コンバース（CONVERSE）」の「ワンスター スエード V-3（ONE STAR SUEDE V-3）」が首位に。毛足の長いスウェードと、ポップな印象のベルトストラップを組み合わせた一足で、定番のシューレース仕様とは異なるV-3のデザインと、ヴィンテージ感のある素材・カラーのコンビネーションが支持された。◆夏の軽快さと秋を見据えたクラシックが共存  　7月は、「アシックス（ASICS）」の「GT-2160 ブリーズ（GT-2160 BREEZE）」も好調だった。アンダーレイとヒールをカットアウトし、通気性を追求したスニーカーサンダル仕様が、夏の気候変化に対応する一足として選ばれた。 　8月には、「アディダス」の「アディゼロ エヴォ SL ジップ（ADIZERO EVO SL ZIP）」が売り上げをけん引。往年のスパイク「デモリッシャー（DEMOLISHER）」に着想を得たジップアップ仕様が、国内外のファッション需要を捉えた。■ビリーズエンター：公式オンラインストア

2026年夏に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【メンズ編】

サバト・デ・サルノ就任前、最後のシーズン　今シーズンを手掛けたのは、現デザイン・ディレクターのベネディクト・ラルー（Bénédicte Laloux）。シャツやジャケット、ドレスといった馴染みのあるワードローブを、プリーツやギャザー、ドレープによって軽やかに再解釈した。端正なテーラリングと流動的なラインを組み合わせ、ポプリンやシルク、リネンなどの天然素材を採用。ニュートラルカラーを基調に、ピンクやスカイブルー、アニスグリーンなどを差し込んだ。　アイシクルは今年9月、元「グッチ（GUCCI）」クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）の就任を発表。デ・サルノによる初コレクションは2027-28年秋冬に披露される予定で、今回が新体制を前にしたシーズンとなる。上海発、200店舗超を展開するICICLEとは？　アイシクルは1997年に上海で設立された。人と自然の調和という東洋的な思想を背景に、カシミヤやリネン、ウール、シルク、コットンなどの天然素材を生かしたワードローブを提案。「Made in Earth」をブランドの哲学に掲げる。　現在は上海とパリの二都市をクリエイティブの軸とし、世界で200店舗以上を運営。北京、上海、パリに旗艦店を構える。中国では人気俳優やモデル、インフルエンサーのファンも多く、国内で大きな基盤を築いている。　また、2018年には親会社がフランスの老舗メゾン「カルヴェン（CARVEN）」を買収。中国で培った生産・小売の基盤と、パリのクリエイションを結び付けながら国際展開を進めてきた。ケリングとのパートナーシップ、そしてサバト・デ・サルノへ　4月にはケリング（Kering）が親会社ICCFの少数株式を取得。アイシクルの国際展開や、新カテゴリーへの進出を支援する戦略的パートナーシップを結んだ。中国のラグジュアリー市場を熟知するICCFと、欧州でブランド開発の経験を持つケリングが手を組む形だ。　その約5ヶ月後に発表されたのが、サバト・デ・サルノの就任だった。「プラダ（PRADA）」「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」「ヴァレンティノ（VALENTINO）」を経てグッチを率いたデ・サルノは、アイシクルでウィメンズとメンズのウェア、アクセサリー、アイウェアまでを統括する。ラルーも引き続きウィメンズのデザイン・ディレクターを務める。　約30年かけて中国で築いた産業基盤と、パリのクリエイション。その両方を持つアイシクルに、ケリングとの提携、そしてデ・サルノの参加が何をもたらすのか。2027-28年秋冬のファーストコレクションが、ブランドの次のフェーズを示すことになりそうだ。

ICICLE

元グッチのサバト・デ・サルノが就任する「ICICLE」とは？　パリで新作発表

── Vol.3のスタイリングテーマは「新しい自分に出会うスタイル」。どんなところを意識しましたか？　ドレスっぽいセットアップを着る機会は、普段あまり多くないんです。だからこそ、こういう服を着ていける場所を増やしていきたいなと思ってスタイリングしました。　柔らかで上質な太畝のコーデュロイのセットアップで、カジュアルとは違うけれど、適度に力が抜けていてクラシックすぎない。このダークトーンのスーツなら、行ける場所がかなりあるんじゃないかなと思います。本当は、この服で自転車に乗って仕事に行きたいんですけど、それはちょっとがんばりすぎかも（笑）。月に数回くらい、パーティーやイベントに着て行きたいですね。　日常的にはなかなか着られないけれど、ここぞというときに着る。そういう特別な服があることも、ファッションの楽しみのひとつですよね。── 今回エンポリオ アルマーニのアイテムに触れて、新たな発見やご自身のスタイルの変化を感じた部分はありますか？　年齢を重ねたからこそ感じた変化はありますね。20代のころは身体も華奢だったし、顔も子どもっぽかったから、こういう格好をしてみたいと思っても、理想と自分の現実が全然違ったんです。　でも40代、50代になって、お腹が出てきたり、髭を生やしたり、顔が少しやつれてきたり……そういった変化も含めて、自分が思い描いてきたアルマーニの世界観の中に、少しずつ入れるようになってきた気がします。若くて背伸びしている感じも、それはそれでかわいい。でも、自分が理想としているコーディネートや雰囲気に、ようやく年齢が追いついてきたというか。　若いときって、「こんなはずじゃない」「こうなりたい」というエゴが強すぎて、なかなかしっくりこない。でも50歳くらいになってくると、「これでいいかな」と思えるようになる。自信と諦めが、うまくブレンドされてきました。── 渡辺さんが考える、ファッションの最も大きな力とはなんでしょう？　僕は、ファッションは“娯楽”だと考えているんです。要するに、自分を楽しませるもの、自分が楽しむためのものじゃないかなと。誰しも毎日、服を着て外に出る。その中で何をチョイスするかはその人の自由であり、毎日行われる決断ですよね。　では何を基準に決めるかというと、基本的には“好き”という気持ちがベースになっているはずです。だから服は、その人からのメッセージでもある。「このバンドが好きだからこのTシャツを着る」「このブランドのデザイナーが好きだからこの服を着る」というように、その人のアイデンティティを表現するツールなんですよね。「ファッションには無頓着だから、あるものを着ているだけ」という人でさえ、それもひとつのスタイルだと思います。それが巡り巡って、ある日グランジのようなトレンドになるわけですから。　何を着るかということは、自分をどう作っていくかということにも置き換えられるし、それが楽しさや幸せにつながっていくんじゃないかなと思っています。── これから先、ファッションにはどんな役割が期待されていると思いますか？ また、渡辺さん自身はそこにどう関わっていきたいですか？　最近よく考えているんですけど、たぶんどんどんシンプルになっていくんだと思います。自分は高校生や大学生のころに「こんなベルト売ってないから、自分で作っちゃおう」というところから始まって、そこからTシャツを作り、量産してブランドにし、友達に売り、見知らぬ人に売り、オンラインでも販売して、いろんなブランドのコンサルティングを手掛けるまでに広がっていった。そうやって規模を拡大してきたけれど、最近また10代の原点に戻っているような気がするんです。　個人的に欲しいもの、世の中にないからこそ欲しいものを自分で作る。それを10点でも20点でも、本当に欲しい人に届けていく。そういうものづくりをしたい。「渦をつくって、どんどん大きくしていこう」ということは、今はあまり考えていません。　今の若い世代は、SNSで一気に広げて世界中でバイラルを起こし、それをビジネスにつなげていく。でも、それは彼らのゲームです。僕も若いころは雑誌やメディアを使ってそういった挑戦をしてきましたが、これからはもっと、自分が楽しめるもの、そして自分の周りにいる人たちが楽しめるものを作っていければいいなと思っています。　自分が好きなものを選び、楽しみ、分かち合う。そんな小さな“好き”の積み重ねこそが、これからのファッションのあり方における、ひとつの道なのかもしれません。ジャケット 17万6000円、シャツ 9万0200円、パンツ 8万4700円、シューズ 13万7500円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

世界を拡張するファッションの可能性とは

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.3

GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT

アパレルのメイドインジャパンを守るために──縫製工場が本気で作るブランド「GGG」

episode 1. 今季のミラノを貫いた、さまざまな官能性のかたち　今季のミラノで特に印象に残ったのは、ブランドごとに異なる「センシュアリティ（官能性）」の表現。「ディーゼル（DIESEL）」では、かなり刺激的で度肝を抜くショー演出に会場が沸き（詳しくはショーレポートで）、「フェンディ（FENDI）」では、反射や視界の歪みを生むセットによって、見る側と見られる側の関係を意識させられることに。どちらもアプローチは違えど、ショー演出で異なる官能性の形が提示され、ファッションウィーク序盤のハイライトに。　ランウェイルックで気になったのが、ランジェリーの存在。ここ数シーズン続く「ランジェリーコア」は、ブラやスリップ、レースなど、下着の要素を普段の装いに取り入れるトレンドとして、マーケットにも浸透してきましたが、今季のミラノではその提案がさらに多彩に。服の下からのぞかせるだけでなく、ブラそのものをトップスとして着たり、形や素材を変えてスタイリングの主役にしたり。下着を見せる大胆さに加えて、どんな形で、何と合わせて着るか。ランジェリーが、ワードローブの一部として扱われているように感じます。　ただし、「肌を見せる＝官能的」というわけでもありません。「グッチ（GUCCI）」では、シャツのボタンを外して露出を調整したり、華奢なインナーとボリューミーなアウターでバランスをとったり。「マルニ（MARNI）」は、服の内側の構造を表に見せたり、カットアウトやプロポーションの変化で遊んだり。どこかユーモラスで、気負わず着られそうなところが魅力的でした。　見せるか隠すか、どう身につけるかを、着る人に委ねる——そんな多様かつ主体性のある官能性の表現が印象に残りました。episode 2. プラダのスカートにときめきが止まらない　「プラダ（PRADA）」では、全63ルックがスカートルックだったことも話題に。もはやミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のユニフォームでもあるスカートですが、「スカートの魔術師」の称号を与えたいほど、プラダの提案は、シーズンを考えるうえでも外せないものでした。　丈や形だけでなく、素材、装飾、重ね方まで変えて見せた63ルック。同じアイテムが続くのに、見飽きるどころか、次はどんなスカート？　と前のめりになってしまうほど。大胆な色や装飾、実験的なプロポーションといったデザインと、そして何よりも「着たい！」と思わせるリアル目線が両立していたことが、見る人をときめかせた理由なのでしょう。　展示会でもメディア陣が「自分ならどれを着たいか」と話していたのも、まさにその感覚。ということで、私的に気になったスカートTOP3を選んでみました。あなたはどのスカートが好き？episode 3. ミラノの若手で気になる「INSTITUTION」　毎シーズン、海外のPRエージェンシーからも怒涛のショー案内メールが届くのですが、今回は珍しく個人宛に「多分好きだと思うよ！」とのメッセージが。（前日だったので、おそらくシートの空き状況でSOSの意味とも理解）それをきっかけに足を運んだのが「INSTITUTION」です。　デザイナーのガリブ・ガサノフ（Galib Gassanoff）は、同じくミラノでコレクションを発表する「アクト ヌメロウーノ（ACT N°1）」の共同創設者のひとり。2016年にルカ・リン（Luca Lin）とブランドを立ち上げ、2023年に離脱した後、2024年に「INSTITUTION」を発表しました。新しいブランドではありますが、服づくりの経験を重ねてきたデザイナーによる、次なる挑戦でもあります。今年のLVMHプライズもファイナリストに選出されました。（ACT N°1はセミファイナリストに）　今回の会場は教会。装飾に囲まれた厳かな空間で披露したのは、正方形の布を出発点に、袖やケープ、ドレープへと展開したコレクション。平面の布が身体を通すことで立体になり、歩くとその形が変わっていく。建築を思わせるボリュームがありながら、動きを妨げない柔らかさもあり、教会の空気も相まって、さらに神聖なムードを漂わせていました。　大手メゾンばかりが注目されがちですが、こういった新しい出合いと発見があるのが、現地取材の醍醐味です。episode 4. ショーのあともプラダ。「Prada Galleria」を巡る　ミラノ中心地のアーケード、ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世にあるプラダ本店。買い物欲を刺激してくれるブティックですが、「Prada Galleria」としてリニューアルしたと聞いて早速訪問。　ウィメンズ館の上のフロアの常設展示「Pradashere」（事前予約制）では、1913年の創業からプラダ家所有の品々やアーカイヴから、アート、建築、映画、カルチャー、スポーツとの数十年に及ぶ関わりまで紹介し、懐かしい過去のキャンペーンなどを通じて、ブランドの軌跡をたどることができます。（写真の中に金城武の姿も発見！） 服だけでなく、プラダが関わってきた世界の広さにも改めて驚かされます。　新作コレクションが発表されたあと、その発想が生まれたクリエイティブの根源に触れられるのも嬉しい点。実際、2004年の展覧会「Waist Down: Skirts by Miuccia Prada」に関する展示は、今回の「The Skirt」コレクションを考察する上でも、一つのヒントとなってくれました。　ガレリア内のプラダ本店は、中央の広場を挟んで対角線上にメンズ館（Uomo）とウィメンズ館（Donna）が出店しているのですが、今回のリニューアルでなんと店舗が地下通路でつながり、地上に出なくても行き来できるように！　しかも、その名は「Passaggio Segreto＝秘密の通路」。名前からしてちょっとわくわくしませんか？　通路にもブランドの歴史を紹介する展示があり、見るものが尽きません。　プラダグループ傘下のカフェ「マルケージ1824（ Marchesi 1824）」、完全予約制のサロン空間「The Studio」、プラダ財団の展示施設「Osservatorio」など、計8フロアからなる、まるでプラダのテーマパーク。買い物のつもりで入っても、それだけでは終われなさそうです。episode 5. 「ザラ×バイージ＆グァダニーノ」に気分ぶち上がり！　ショーの合間に訪れたイベントで、思わずテンションが上がったのが「BAISI GUADAGNINO for Zara Home」の2日間限定ポップアップ。「君の名前で僕を呼んで」や「チャレンジャーズ」で知られる映画監督のルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）と、同氏とさまざまな作品でタッグを組むプロダクションデザイナー兼建築家のステファノ・バイージ（Stefano Baisi）が手掛けた「ザラ ホーム（ZARA HOME）」とのコラボレーションです。　会場はミラノの「La Pelota」。2人がデザインした、家具や照明、テーブルウェア、テキスタイル、アパレルがシネマティックなインスタレーションの中に並び、その数、200点以上。ザラ ホームのコラボレーションとしても最大規模というだけあって、見応えたっぷりです。受注販売を含め全て購入可で、価格帯は2290円〜197万9900円。　そしてホームコレクションがメインと思いきや、当初の構想にはなかったものの2人の思いつきで製作されたというアパレルコレクションがかなり秀逸！　メンズスーツを起点にしたボリューミーなシルエットのアウター類や、フォーマルルックからデイリーアイテムまで、センスの塊である2人のコレクションをザラ価格で買えるとなると、物欲にも拍車が。お披露目のレセプションはクローズ10分前に滑り込んだのですが、あまりの可愛さに翌日、試着も兼ねて再訪問してしまうほどでした。　パリでは、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）とのコレクション「Re{form}」も話題になり、ますますザラの勢いが止まりません。どちらも日本のオンラインストアで購入できるので是非チェックしてみて。 episode 6. ジル サンダーにミケーレ、マルニにベロッティ。客席で見つけた交流　ショー会場のフロントロウで気になるのは、セレブリティだけではありません。「あの人も来てるんだ！」と目が向いたのが、他のブランドを手掛けるデザイナーたちでした。　「ジル サンダー（JIL SANDER）」には、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）の姿が。そして「マルニ（MARNI）」の会場には、そのジル サンダーを手掛けるシモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）が来場していました。普段はそれぞれのショーの最後に登場する人が、別のブランドでは観客として座っている。その光景が、なんだか新鮮です。　現役デザイナーとしてどんなところを見て、何を感じているのだろう——。デザイナー同士の横のつながりを垣間見られるのも、この業界に身を置く人間としては、現地取材ならではのときめきポイントです。　今シーズン、デザイナー間の交流が見れたのは、初日にガレリアで「VOGUE WORLD: Milano」が開催されたことも大きな理由に。アレッサンドロ・ミケーレ（VALENTINO）、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ピエールパオロ・ピッチョーリ（BALENCIAGA）、デムナ（GUCCI）、ミウッチャ・プラダ、ラフ・シモンズ（PRADA）、ピーター・ミュリエ（VERSACE）、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナ（Dolce&Gabbana）がフロントロウに並ぶ光景は、一瞬AI動画かと思ったほど。何を話していたのか気になります。episode 7. J.LOとの再会から、話題のホットカップルまで　もちろん、セレブリティからも目が離せません。プラダでは、ユマ・サーマン（Uma Thurman）と娘のマヤ・ホーク（Maya Hawke）がそろって来場。親子で一緒にショーを見に来ているという光景がなんとも微笑ましい！　「イタリアの宝石」の異名を持つイタリアの大女優モニカ・ベルッチ（Monica Bellucci）のお姿はフェンディで発見。最近は娘のディーバ・カッセル（Deva Cassel）がファッション界で活躍中ですが、60歳を超えても溢れる色気は、銀幕からそのまま出てきたかのような佇まいです。 　そして、ジェニファー・ロペス（Jennifer Lopez）は「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のショーに来場。J.LOをファッションウィーク中に生で見るのは、「ヴェルサーチェ」2020年春夏コレクションのフィナーレに伝説のジャングルドレスで登場して以来、2度目。2000年代を彷彿とさせるキャスケット姿は、アメリカのポップミュージックシーンど真ん中を通ってきた筆者にとって、思わずテンションが上がりました！　終盤に話題をさらったのは、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」でランウェイと客席での2ショットを披露したビッグカップル。フロントロウに座るブランドアンバサダーのジェイコブ・エロルディ（Jacob Elordi）の目線の先には、ラストルックに登場した交際中のモデル ケンダル・ジェンナー（Kendall Jenner）が。フィナーレでは、周囲の観客らが2人を同じ画面に収めようと必死でした。筆者もその1人。episode 8. 厳重な警備の中心にいた超重要人物　そんな大物セレブたち以上に、今シーズン印象に残った人物が。ケリング傘下のブランドのショーに来場していた、同社CEOのルカ・デメオ（Luca de Meo）です。　複数の警備スタッフに囲まれ移動する姿を見て、思わず「ゴッドファーザー」のテーマ曲が脳内に流れ、「政府の要人？」と思ったほど。どの傘下ブランドのショー会場でも、誰よりも手厚くアテンドされ、グッチのショー会場では同ブランドのCEOであるフランチェスカ・ベレッティーニ（Francesca Bellettini）ですらこの様子。　デメオは自動車業界で長年経験を積み、2025年9月にケリングのCEOに就任。妻のサルマ・ハエック（Salma Hayek）とともに華やかな姿を見せるフランソワ・アンリ・ピノー会長とはまた違うオーラで、緊張感がありました。episode 9. 長年の取材で鍛えられた、セキュリティを華麗にかわす術　昨今、ショーに招待されるセレブリティ人気の過熱とともに、華やかであるはずのランウェイはショー前後、戦場と化します。セレブの姿を抑えたいメディア VS それを止めたいセキュリティ陣。両者の溝は、ここ数深まるばかり。理不尽な対応につい愚痴をこぼしたくなりますが、これも我々の仕事のひとつ。屈強なセキュリティに突き飛ばされながらも、冷静かつしたたかに、ベストショットを狙います。特に序盤の「プラダ」と終盤の「ボッテガ・ヴェネタ」は、ミラノ2強。今回、Metaグラスを使ったPOV視点で、コレクション取材で鍛えられた華麗なる（？）セキュリティかわし術の一部始終をご覧あれ。（2倍速▶︎▶︎）episode 10. なんだかんだ「和」しか勝たん　そんな殺伐としたミラノファッションウィーク期間中、心を癒してくれたのは2つの「和」でした。ひとつは、毎シーズンお馴染み、宿泊ホテルの近くにある日本食レストラン「SAGAMI」のうどん。そしてもうひとつが、中盤に訪れた「セッチュウ（SETCHU）」のアトリエです。　ミラノを拠点とするセッチュウでは、昨年ローンチされたフレグランスとシルバージュエリーのコレクションを紹介するオープンデーを開催。メンズ・ファッションウィーク期間中のショー会場としてもお馴染みの自社アトリエを、デザイナーの桑田悟史さんが直々に案内してくれました。製作中の別注品から、コレクションのスケッチや生地のスワッチ、サヴィル・ロウで培った伝統的な仕立てへのこだわりまで。服が生まれる現場を見ながら話を聞くと、セッチュウのものづくりがぐっと身近に感じられると同時に、その一着に注がれる技術と情熱には、背筋が伸びる思いもしました。　玄米茶や柚子、鮎釣りの記憶、畳、檜風呂など、日本の風景を思わせるフレグランスも、どこかほっとする香り。さらに、1週間前に迎え入れたばかりというイタリア語で「銀」を意味する、愛犬「アルジェンタ」もお出迎えしてくれました。毎日、桑田さんの自転車に乗ってアトリエへ通うそうで、そのキャリーバッグもお手製。仕立てへのこだわりは、愛犬の通勤バッグにまで。忙しない滞在中、思わず頬が緩む貴重なひとときでした。

ときめきと緊張と、今日も心拍数高め　ミラノ現地取材録＜27年春夏＞

衣服の構造で描く、人間の「ほころび」　今季のテーマは「Moment of Becoming（変わる瞬間）」。コレクションノートに「どれほど完璧に装おうとも、その本質は、服の繊細な隙間からふと溢れ出す」とあるように、今季のサカイは、社会の中で私たちが必死に演じている「完璧な自分」の脆さと、そこから漏れ出る人間臭さを肯定している。　そのメッセージを象徴するのが、衣服の骨格をむき出しにするデザインだ。ジャケットやコートは、内側に隠れているはずの毛芯やキルティングといったライニングが、あえて表側に引き出されている。「本来のライニングをシルエットとして再解釈することで、確信と脆さが不意に交錯する『不完全な接点』が生まれ、人間という存在のリアルな姿を捉える」というブランドの言葉通り、社会的な建前を裏返し、本音を露わにする心理的な描写に他ならない。　バーガンディのレザージャケットやスカートは荒々しく引き裂かれ、歩くたびに素足が覗き、「A MOMENT OF BECOMING」のメッセージが配されたTシャツにさえ、切り裂かれたような加工が組み込まれた。高く設定された襟で気高く装おうとする意志と、引き裂かれたディテールから否応なく溢れ出してしまう生身の肌。取り繕いきれないほころびの表現こそが、阿部が描こうとした愛すべき人間の不完全さである。アイデンティティの揺らぎを可視化するシアー素材　重厚な素材や構築的なフォルムと交差するように随所に組み込まれたシアー素材もまた、今季の核心を突く要素。クリーンなホワイトで統一されたルックでは、深いVネックのインナーの上に透け感のあるトップスが重ねられ、シアーな生地が服と素肌の境界線を曖昧に溶かしていく。　物理的な境界を超えて、その奥にある本質や繊細な感情の移ろいを視覚化するシアー素材の動きは、まさにクールな表面の奥で揺れ動く心の波そのものだ。強さと弱さ、あるいは男性性と女性性。相反する感情の間で揺れ動く人間のアイデンティティは決して白黒つけられるものではなく、グラデーションであるという事実を、透けるレイヤードが静かに物語っている。フェイクすらも抱きしめる、サカイの「人間賛歌」　そして、このコレクションをさらに奥深いものにしているのが、「フェイク」と「リアル」の共存だ。阿部は「世の中にはフェイクなことがたくさんある。そういう部分も含めて表現したかった」とし、ランウェイには、プリントと実物をあえて同じルックの中で掛け合わせたピースが次々と登場した。たとえば、ファーのプリントを全面に施したスカートやワンピースには、実体のあるファーテクスチャーを組み合わせる。きらびやかなジュエリーのだまし絵を平面的にプリントしたドレスの首元には、立体的でリアルなビジューをあしらう。また、ざっくりと編まれたアランニットの編み地柄をプリントで表現したワンピースの裾には、本物のニットリブがドッキングされている。ひとつのルックや一着の服の中で「虚と実」が交錯するこれらのアプローチは、フェイクを単なる悪として排除するのではなく、それすらも現実の一部としてまるごと受け入れる、阿部の等身大の視座に繋がっている。　時に見栄を張り、時にフェイクをまとってでも自分を保とうとする不器用さ。矛盾を抱えた自分をまるごと引き受けた時、人は初めて次の一歩を踏み出せる。今季のサカイが提示した等身大の人間賛歌は、私たちが飾らない自分のまま変化していく「Moment of Becoming（変わる瞬間）」を力強く祝福していた。

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世の中フェイクなことだらけ、「サカイ」阿部千登勢がさらけ出す等身大の27年春夏

── Vol.2のスタイリングテーマは「等身大でエフォートレスなスタイル」。どんなところを意識しましたか？　デニムは普段から好きで、よく穿いています。あまり気張らなくていいし、シワも汚れも気にせず毎日穿ける。自分にとってはユニフォームみたいな感覚があります。以前からエンポリオ アルマーニのデニムに興味があって、機会があれば穿いてみたかったんですよね。　僕は古くなって穴が開いたデニムも穿くんですけど、このデニムは自然にできたダメージとはまた違って、クリエイティブが入っているところが面白いなと思いました。　上下をデニムで合わせるのも、自分らしいスタイルです。バチッと合っていても、少しトーンが変わっていても、上下で整っているものが好きというか。もともと制服も好きで、ワークウェアやミリタリー、スポーツのセットアップにも惹かれてきたので、そういう感覚が自分の中にあるんじゃないかな。　ニットはカシミヤ。肌にピタッと吸い付くんですけど、素材が柔らかいのでストレスがない。ダメージが表現されたデニムとの、素材やシルエットのコントラストが面白いですよね。── 渡辺さんが自分らしく服を選ぶ際に重視している点について教えてください。　カシミヤってもちろん高価なんだけど、実はボロボロになってもかっこいい。だから結局、自分のワードローブに残っている。「高くても長く着られればいいじゃん」という考え方でいくと、カシミヤは僕にとって理想的な素材のひとつです。　ただ僕は、服を選ぶときに、それがどこから来たものなのか、どれくらいの金額なのかはあまり気にしていません。重要なのは、自分が好きなものを着るということ。　若いころから自分自身が変わったなと思う部分と、全然変わらないなと思う部分のどちらもあります。ファッションが好きだから変わっていくものも好きなんですけど、自分という軸からずれてスタイルがなくなると、誰か違う人になってしまう。　だから、みんなが違う格好をしていても、基本的には自分がいいと思える格好をしていたい。そうすると必然的に、いろんなカルチャーやいろんな素材がコーディネートの中に入ってくる。好きなものと好きなものを合わせると、自然とまとまりが出てくる。そういうところが自分らしさにつながるんじゃないかなと思っています。── その人らしさを引き出すような、「着る人に馴染む服」とはどんな服だと考えますか？　結局、どれだけ好きかということじゃないでしょうか。服に愛情を向けてあげると必ず返ってくると思っていて。「この服、すごく好きで毎日着ているんだ」という服だったら、絶対に馴染んでくる気がします。　逆に、着たくもない服を着て似合っている人ってあまりいませんよね。モデルさんなら、一枚の写真の中で一瞬輝いてみせることはできても、それが現実の世界で成立するとは思えません。　人との関係性と同じで、気恥ずかしいけれど最終的には「ラブ」なんですよね。そこに自分の意思が入るから努力もするし、熱意も注ぐ。その愛情が、最終的にその人を表すことになるんじゃないかな。── 長年にわたって服をつくり続けてきた渡辺さんから見て、エンポリオ アルマーニの服にはどのようなこだわりや違いを感じますか？　僕の中でイタリアのファッションといえばアルマーニで、他の服との違いにはシルエットや素材感、パターン、仕立て、ディテールなど様々な要素があると思うんですけど、何が一番優れているかといえば、やっぱり“世界観”に尽きますね。　自分が服を作っていても、世界観を作り出すことは本当に難しい部分です。「トレンドがこうだからこうしましょう」というより、トレンドをどう解釈して、どういうふうに出していくか。それこそがブランドの強さなんじゃないかなと思います。　そういったタイムレスなブランドとしてのアティチュードはエンポリオ アルマーニにも受け継がれていて、しかも日常的に取り入れやすいという部分も大きな魅力ではないでしょうか。　そして、すごく着心地がいい。今回のデニムやニットもそうですけど、着にくいものがひとつもないんですよね。実際に袖を通せば、服としての良さがしっかりと伝わるはずです。シャツ 7万4800円、ニット 15万9500円、パンツ 8万4700円、シューズ 17万9300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

自分らしくあることの心地よさとは

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.2

【連載：ゆるふわファッション講義】第12回 今再考すべき「マス向け既製服デザイナー」の重要性

新作バッグ「カット」からスタート　今季からジバンシィのレザーグッズを率いるマルコ・デ・ヴィンチェンツォ。「フェンディ（FENDI）」でアクセサリーデザイナーとしてキャリアを積み、自身のブランドを立ち上げた後、昨シーズンまでエトロのクリエイティブディレクターを務めた実績を持つ。　新体制となった今季は、ファーストルックで新たなアイコンバッグ「カット（CUT）」を披露。マルコはサラの持ち味である大胆なカッティングやドレープ使いに着想を得て、ハンドル周りにジップを配し、内側にネオンカラーやビーズ刺繍のゼブラ柄を仕込んだトートバッグをデザイン。そのジップ使いとカットの発想はドレスやシューズにも広がり、服とアクセサリーをリンクさせている。 ”ずらし”を効かせたテーラリング　ショーの序盤は、サラが得意とする“解体と再構築”が際立つ。前身頃をクロスさせたジャケット、脇を大きく開いたトレンチコート、襟を反転させたリバースラペルのコートなど、パーツの位置や向きを少しずつ変える“ずらし”によって、見慣れたワードローブに新たなバランスを生み出している。 　光沢のあるサテンのペプラムジャケットにあえてデニムを合わせるなど、ドレッシーな要素とカジュアルな要素を掛け合わせたスタイリングが印象的だ。2本のパンツを重ねたダブルパンツやオールインワンも目を引いた。 　過去シーズンとの対話も随所に見られる。デビューシーズンに登場した化粧品のコンパクトケースを無数にあしらったドレスを、ミニチュアで再現したネックレスや、コンパクトケースをバックルに用いたベルトを提案。過去のモチーフを異なるアイテムへと置き換えながら、遊び心を添えている。 葛飾北斎の浮世絵をドレスに　後半は装飾性が高まり、素材の動きや身体のラインを生かした華やかなドレスが続く。オフショルダーに深いスリットを入れたレザードレス、全身をフリンジで覆った色鮮やかなドレス、金具をまとわせたドレープの美しいイブニングドレスなど、サラの持ち味である、ドラマチックで力強い女性像を印象付ける。 　創設者アレキサンダー・マックイーンによる1998年春夏オートクチュールコレクションで着想源となった葛飾北斎の浮世絵を、プレタポルテに起用。ビーズ刺しゅうで表現したドレスや、着物を思わせるガウンなど、クチュールハウスならではの技術を感じさせるルックを披露した。さまざまな引用や記憶を、精緻な手仕事とともにコレクションへと落とし込んでいる。 マルコによる新作レザーグッズが充実　ファーストルックから登場した「カット」以外にも、新作のバッグやシューズが充実。栗のようなころんとしたフォルムが愛らしいバッグ「チェストナット（CHESTNUT）」は、スカーフを結び、使い方や色合わせで遊びを加えるスタイリングを提案。三日月型の「エクリプス（ECLIPSE）」も新たに加わった。 　足元でも、ジップが主役となる。リカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）期に生まれた「シャークブーツ」は、ジッパーを正面に配した大胆なデザインへとアップデート。レザーのコサージュをあしらった。 サラの世界観がマルコとの対話で新章へ　サラのクリエイティブディレクター就任から約2年。ダイナミックなドレスのカッティング、端正なテーラリング、女性に寄り添うリアリティに、サラならではの視点が感じられる。そこにマルコによるレザーグッズが加わることで、より世界観が立体的に広がっていきそうだ。サラとマルコのアイデアの対話によって、「ジバンシィ」がこれからどのように進化していくのか。今季は、その先への期待を大きく膨らませるシーズンとなった。

GIVENCHY

2027年春夏コレクション

「ジバンシィ」のバッグに新展開　サラ・バートンとマルコ・デ・ヴィンチェンツォの対話が開く新章

デイジー・エドガー＝ジョーンズ in Miu Miu　デイジー・エドガー＝ジョーンズは10月1日にシドニーで開催された映画「Sense and Sensibility」のオーストラリアプレミアで、ミュウミュウのドレスを着用。淡いピンクのシアーロングドレスにレースアップのコルセットを重ね、シルバーのフラワーモチーフを全体に散りばめた華やかなレッドカーペットルックで存在感を放ちました。エスメ・クリード＝マイルズ in TOM FORD　同じくオーストラリアプレミアに登場したエスメ・クリード＝マイルズは、トム フォードのルックを着用。ホワイトのシャツにブラックのドット柄ネクタイを締め、ピンストライプのワイドパンツを合わせマニッシュなスタイルに仕上げました。スタイリングはカーラ・ウェルチ（Karla Welch）が担当。マイキー・マディソン in Vivienne Westwood　マイキー・マディソンは10月2日にロンドンで行われた新作映画「The Social Reckoning」のプレスイベントにヴィヴィアン ウエストウッドの2026年秋冬コレクションのルックで登場。バージンウールを使用したカーキのドランケンテーラードジャケットに、同素材のキルトスカートを合わせました。身体を包み込むようなジャケットの立体的なシルエットと、アシンメトリーに配したキルトのドレープが印象的です。綾瀬はるか in MARNI　綾瀬はるかは10月2日に丸の内ピカデリーで行われた映画「ファーストボイス」の初日舞台挨拶に、マルニのブラックドレスで登場。ビスコースジョーゼットを用いたノースリーブのミディドレスに、毛足の長いビスコースとルレックスのパッチをカモフラージュ柄のように不規則に配置。シアーな生地と立体感のあるパッチの組み合わせが、オールブラックの装いに奥行きを加えています。ウィニー・ハーロウ in Nicole + Felicia　モデルのウィニー・ハーロウは10月3日にパリで開催された「BoF 500 Gala 2026」に、ニコール＋フェリシアのドレスで登場。ストラップレスのコルセットボディスにフェザーを一枚ずつ手作業であしらい、アイボリーからシャルトリューズ、モスグリーンへと裾に向かって色を深めたグラデーションが目を引きます。スカートは前を短く、後ろを長く仕立てたハイ＆ローのシルエットで、ドラマティックに仕上げました。アレクサ・チャン in Simone Rocha　同じく「BoF 500 Gala 2026」に登場したモデルのアレクサ・チャンは、シモーン ロシャ2027年春夏コレクションのルックを着用。ラベンダーのポプリンシャツに、ブラックのドレスとトープのスカートをレイヤードし、異なる色や素材を重ねた立体感のある装いを披露しました。NCT WISH in SUGARHILL ｜SATOSHI NAKAMOTO ｜ GARMENTS FAB　K-POPボーイズグループNCT WISHは10月4日に東京・お台場で開催された「a-nation 2026」に出演。リョウ（左から1番目）はシュガーヒルのショート丈ジャケットを、リク（左から2番目）はサトシナカモトのロゴトップスを、ユウシ（左から3番目）はガーメンツファブのTシャツを着用しました。メンバー全員がデニムパンツを軸に、ウォッシュ加工を施したトップスやスタッズ、ビジューなどの装飾を取り入れ、ヴィンテージ感のあるスタイリングで統一しました。

Vivienne Westwood

MIU MIU

MARNI

Simone Rocha

TOM FORD

SUGARHILL

綾瀬はるかからNCT WISHまで　FS週刊衣装情報【9/28〜10/4】

古代ギリシャへの興味から始まったジュエリー作り　プラウニスのジュエリーデザインは、家族の歴史に深く根差している。幼い頃から絵を描いたり、手を動かして何かを作ったりすることが好きだった同氏は、ギリシャ系の祖父からは古代ギリシャの文化や歴史について教わって育った。祖父の家にはギリシャの歴史や美術に関する本が数多く並び、訪れるたびに一緒に本を開きながら話を聞いたという。そうした時間を重ねるなかで、古代ギリシャのジュエリーをはじめ、建築や美術、長い年月を経て残るものに自然と惹かれていった。　もう一つ、ブランドの背景にあるのが曽祖父がニューヨークで営んでいたナイトクラブ「ヴェルサイユ」だ。ギリシャからニューヨークへ渡った曽祖父が1930年代に開いた店で、エディット・ピアフをはじめとする著名人が出演し、当時のニューヨークの華やかな社交文化を象徴する場所の一つだった。彼女にとって古代ギリシャの文化と同様に、曽祖父が生きた時代のニューヨークやそこに残された装飾品や記録も、自身のルーツを辿る手掛かりとなっている。　初めてジュエリー製作を学んだのは高校時代。その後、2011年に米ニューヨーク州のスキッドモア大学（Skidmore College）に進学した。当初は生物学を専攻していたが次第にものづくりへの関心が強まり、ジュエリーと金工（Metal and Jewelry Arts）専攻に転向。チェーンメイキングやレプセ、グラニュレーションといった古代から伝わる金細工の技法を習得した。なかでも同氏を惹きつけたのが、小さな金の粒を一つひとつ接合して装飾を生み出すグラニュレーションだった。地金やワイヤーから手作業でジュエリーを組み上げていく古代の技法との出会いによって、幼い頃から親しんできた古代ギリシャの世界と、自身が好きだった「手でものを作ること」が結びついていく。大学時代に培った技術と古代美術への関心は、やがてプラウニスのものづくりの土台となった。 　卒業後はジュエリーブランドで経験を積み、2017年に自身のブランド「プラウニス」を設立。学生時代に習得した古代の金細工の技法をベースに、古代ギリシャやローマのジュエリーを現代へと置き換えたコレクションを手掛けている。22Kゴールドと手仕事でつなぐ、数千年前の技術　ブランドがジュエリーに用いるのは、温かみのある深い色合いを持つ22Kゴールド。一般的なファインジュエリーに用いられる金と比べて純度が高い同素材だが、ジーンが惹かれたのはその色合いだけでなく、古代から受け継がれてきた歴史だった。「歴史上もっとも長く使われてきた金合金の一つ」と話すように、古代美術を所蔵する美術館でも目にすることができ、特に古代ギリシャやローマのジュエリーに多く用いられてきた。学生時代から古代の金細工技法を学んできたジーンにとって、22Kはそのものづくりを現代へとつなぐ素材でもある。　純度が高い分、柔らかさを持つことも22Kの特徴だ。手作業で加工を重ねることで硬度が増す一方、長く身につければ、わずかに形が変わることもある。同氏は、そうした変化も「素材の個性」と捉える。仕上げたばかりの表面はマットだが、肌や衣服との摩擦によって次第に磨かれ、艶を帯びていく。「身につけることで形や表情が変わっていくことも、22Kの美しさの一部」とジーン。完成した瞬間だけではなく、その後の時間までを含めてジュエリーとして考えている。 　また、プラウニスでは何度でも新たなジュエリーへと生まれ変わる金の循環性に魅力を感じ、リサイクルゴールドを使用している。金は溶かして形を変えても失われることがなく、何千年も前から存在するものの多くが現在まで受け継がれてきた。ジーンは「私たちが使っている金も、かつて歴史的なジュエリーの一部だったかもしれない」と、素材がたどってきた長い時間に思いを巡らせる。　古代とのつながりは、素材だけにとどまらない。製作には、小さな金の粒を表面に施すグラニュレーションや、一つひとつの輪をつなぐチェーンメイキングなど、古くから受け継がれてきた技法を取り入れている。一方で、必要に応じて鋳造やCADといった現代的な技術も併用。ジーンがこうしたものづくりを表すのが、「made today, but as yesterday（今に生まれ、かつてと同じ手仕事で）」という言葉だ。「ブランドにとって大切なのは、クラフトを守ること」。その考えから、すべてのジュエリーをニューヨークで製作し、チェーンメイキングや石留め、金属加工など、何千年にもわたってジュエリー製作に用いられてきた技術を受け継ぐ。テクノロジーによって手仕事が置き換えられていくなか、職人を育てることに加え、ニューヨークの47丁目を中心とする宝飾産業地区「ジュエリーディストリクト」で活動する職人たちと仕事を続けることも、技術を次世代へ残すために欠かせないと考えている。日本の伝統工芸と交わるブランドの美学　ジーンが日本を訪れるなかで目を向けたのが、今も各地に残る工芸の技術だった。「日本の文化や工芸をとても尊敬している。古くからの技術が今も生き続け、一つひとつの工芸に誇りと細やかな配慮がある。過去のものが現在まで大切に受け継がれていることに、とても刺激を受けている」とジーン。長い時間をかけて培われた技術が、現在のものづくりにも息づいていることに惹かれたという。　その関心は、今回の来日に合わせて製作した限定アイテム「Silk Cord Discus Necklace」にもつながった。9月4日から7日までシハラ ラボで開催されたトランクショーで披露したもので、日本伝統の撚り紐で作られたシルクコードに、22Kゴールドのモチーフと天然石を組み合わせている。100％シルクという素材に加え、丁寧な作りや色彩にも魅力を感じたといい、「自然を思わせる色が多く、素材から色まで一つひとつがよく考えられていると感じた」と振り返る。 　今回の来日は19歳の頃以来2度目で、自身のジュエリーとともに日本を訪れたのは初めて。滞在中には京都にも足を運び、現地の工芸に触れる時間を設けたという。古代ギリシャやローマのジュエリーを起点に、過去の技術を現代へとつないできたジーンは、伝統的な技術が現在の暮らしにも息づく日本のものづくりに、自らの姿勢と通じるものを感じたそうだ。今回の滞在から得た着想は、今後の作品にも生かしていきたいという。1920〜30年代のニューヨークを着想源に10周年へ　2017年の設立から、今年9月で9周年を迎えたプラウニス。「9」はブランドを象徴する数字の一つでもある。代表的なモチーフ「Nona」は、9つの金の粒を菱形に配したデザインで、名前もラテン語で「9」を意味する「Nona」に由来する。これを記念して今年10月には、ブランドのルーツを振り返る新コレクション「Modern」の発表を予定している。着想源となったのは、1920〜30年代のニューヨーク。曽祖父がナイトクラブ「ヴェルサイユ」を営んでいた時代に改めて目を向け、当時の人々が身につけていたものや、その時代に至るまでの装飾文化を掘り下げながら製作を進めた。 　10周年以降を見据え、ジュエリーの枠を越えた構想も膨らんでいる。「アーティストとのコラボレーションや雑誌の制作など、ブランドについてたくさんのアイデアがある。シグネチャーコレクションも続けていきたいし、いつか香りにも取り組みたい」とジーン。ジュエリーを軸にしながら、異なる分野のクリエイターとの協業や出版、香りなど、プラウニスの世界観を表現する方法を広げていく考えだ。古代ギリシャやローマから、家族の記憶が残る20世紀のニューヨーク、そしてこれから取り組む新たな表現へ。過去の技術や記憶を参照しながら、それらを現代のジュエリーへとつないできたプラウニス。10周年を目前に、そのものづくりはジュエリーという枠を越え、さらに広がろうとしている。シハラ ラボのオーナー石原勇太に聞く、プラウニスの魅力  プラウニスと出会ったのは、2019年にラスベガスで開催されたジュエリーフェア「COUTURE」でした。最初に見た時からすごくユニークだと思いましたね。一見するとダイナミックなデザインなんですが、フォルムや細部を見るとすごく繊細に作られている。ジュエリーには長い歴史があって、古代ギリシャをはじめ、昔のジュエリーを思わせるものもたくさんあります。ただ、そうした要素を取り入れながら、現代のジュエリーとして成立させるのはすごく難しい。プラウニスには昔ながらの要素がありつつ、そこにジーン自身のテイストやモダンな感覚がしっかり入っている。そのバランスがすごくいいと思っています。ブランドの今後については、「こういうことをしてほしい」という期待は特にありません。ジーン自身が好きなように作り続けてくれることが一番です。（石原勇太）

Prounis

古代ギリシャの記憶をジュエリーに　NYで生まれる素朴でエレガントな「プラウニス」の美学

── Vol.1のスタイリングテーマは「現代を捉える、洗練されたスタイル」。どんなところを意識しましたか？　まず手に取ったのが、コーデュロイのジャケット。僕が考えるアルマーニらしさのあるアーシーカラーのベージュで、今の気分に合っていると感じました。すごく優しい色ですし、素材感もより際立つんですよね。そこに色味の近い太めのパンツを合わせて、少し濃いめのチョコレートっぽい靴でまとめるのは、わりと誰でも取り入れやすいんじゃないかな。　この色は、僕が憧れていたアルマーニの80年代、90年代の広告の記憶とも重なっているんです。あの頃のスタイルを今の時代とクロスオーバーさせてみても、全然古くないなと感じる。それは、アルマーニがいかにタイムレスかという証拠。　もうひとつ心がけたのが、やりすぎないこと。自分の中でファッションは、「いかに心地よい服を着られるか」というところが毎日のテーマになっていて。もちろん最低限のスタイルというのはあるけれど、自分がやっている仕事はデザインだから、カジュアルでも全く問題ない。清潔感があって自分に合う、シンプルなコーディネートが現実的かなと思っています。── 30年以上にわたって東京のストリートを見つめてきたなかで、ファッションのいまをどう捉えていますか？　今のファッションはすごく選択肢が多くて、トレンドの移り変わりも本当に早いですよね。　いつの時代も、ストリートのユースカルチャーから新しいものが生み出されていて、僕はそうやって生まれたファッションが好きでした。でも、そこからどんどん離れていくうちに、気づくといつも似たような格好をするようになっていて。ただそれは、自分らしさの軸が見つかってきたともいえる。だから今は、選択肢が“たくさんありすぎる”とも思うんだけど、その中から何を自分の中に取り入れられるのか、ということを楽しんでいます。　逆に今、若い子たちは大変でしょうね。いろんなものから選べる反面、何を選んでいいかわからない。いろんな情報が簡単に手に入るけれど、正解がすぐに変わってしまう。とりあえず買って、リセールで売って、また新しいものを買う。それをひたすら繰り返しているとしたら、そんな中で個性を出すのは難しいんじゃないかな。そもそも、個性を求めているのかどうかもわからないですけど。　ただ、本当に多様化しているから、考え方によっては昔よりも自由な時代だといえるのかもしれませんね。世相を映し出すのがファッションだと思うんですけど、今は混沌としていて、それが面白いなと思っています。── ブランドディレクターとして服づくりに向き合い続けるうえで、渡辺さんが大切にしている「美意識の軸」とは何でしょうか？　トレンドは嫌いじゃないんですよ。トレンドを横目で見ながら、いかに自分らしい服、長く着られる服をチョイスできるか。それは着る服も、作る服も同じです。　僕が服を好きになった頃は、今のように「ストリート」という言葉があったわけではありません。単純にサッカーをやっていたからスポーツブランドをいろいろ混ぜて着ていたし、スケーターのファッションを知ることで、自分が好きなものができあがっていきました。服が最初にあるわけじゃなく、このバンドが好き、この音楽が好き、そういったムードが服として入ってきた。　つまり、カルチャーありきのファッションがすごく好きなんです。だから、コレクションというよりカルチャーを追いかけていて、そこにファッションが付随していく。その意識は一貫していますね。── 現在のエンポリオ アルマーニには、クリエイターとしてどんな魅力を感じますか？　僕は、メンズウェアの頂点はアルマーニだと思っていて。その中で、エンポリオ アルマーニに感じるのはアクティブであること。着ている人たちが動いているイメージがあります。僕自身のライフスタイルには、エンポリオ アルマーニが合うように感じています。　ただ僕の中で、アルマーニはひとつしかないんです。ジョルジオ アルマーニであっても、エンポリオ アルマーニであっても、すべてにアルマーニというデザイナーの世界観が息づいている。イタリアの街で暮らし、アクティブに動き、夏はバカンスに出かける。地中海の風になびいて綺麗にシワが出る麻のシャツがあって、それに合わせるジャケットがある。そういう“憧れの世界観”を、アルマーニは描いてきました。　表現は時代とともに変わっていく。でも、変わらない世界観がある。そこが、自分の中でもひとつ目指したいところだと思っています。服そのものだけでなく、その服の先にある世界まで想像させること。その力こそが、時代を超えて残っていくスタイルを生むのかもしれません。ジャケット 10万2300円、Tシャツ 2万8600円、パンツ 10万100円、シューズ 14万800円、ベルト 参考商品／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.1

クチュールを思想として捉える　2027年サマーコレクションのテーマは「Les Coraux de la Liberté（自由のサンゴ）」。ショー会場の中心には、フランス人アーティスト、オード・フランジュによる同名の作品が据えられた。リネンを巻き重ねて作られた巨大な彫刻は、アートとクラフトの交わりを示すとともに、クチュールメゾンをひとつの生態系になぞらえる。究極の手仕事による日常着　クチュールとは、フランス語で「仕立て」や「縫製」を意味する。ピッチョーリはそれを技術にとどめず、服作りを支える思想として捉えているという。人の手が加わることで生まれる構造や、そこに刻まれる痕跡の積み重ねが、バレンシアガの歴史そのものを表している。　ファーストルックは、アーカイヴの「バスク」シェイプを取り入れたホワイトシャツ。一見するとシンプルなデザインだが、よく見ると、腰から広がるペプラムのパーツを埋め尽くすように、何百本ものステッチがぐるりと施されている。そのステッチによって布地に張りを持たせ、立体的なシェイプを形作るという手法だ。　布と糸のみで形成する根源的な立体構造はコレクションの随所に見られ、身体から浮遊するようなシルエットを生み出す。Tシャツをドレスに仕立てるなど、見慣れたワードローブに命を宿すように、手仕事の痕跡を残している。　もうひとつの鍵となるのが、布地を斜めに裁つバイアスカットだ。通常はドレスやスカートに用いられる技法を、スーツやジーンズなどに応用。アイテム本来の表情を保ちながら、身体に沿うしなやかなフォルムへと変化させた。日本製デニムとカーゴパンツ　ショー中盤に登場したダメージジーンズにも、クチュールの思想が息づく。日本製デニムを使用し、腰のラインをカーヴィーに造形。また、バックに大きなラッフルを描くボトムのシルエットに注目。ドレスメイキングの要素を取り入れたジャンプスーツやカーゴショーツが、ワークウェアに動きをもたらした。　数珠状に成形したオーガンザやレース使いなど、クチュール技術を余すことなく取り入れながら、コレクション全体を貫くのは軽やかさ。カラーパレットは、バレンシアガ創業の地であるスペインの伝統衣装に見られる黒を用いながら、ピッチョーリらしい鮮やかなピンクやブルーの差し色が映える。新型バッグとフラットな足元　バッグでは、「ロデオ」に新型のトートバッグが仲間入りしたほか、「ル・シティ」に新色が登場。新作ホーボーバッグ「ノド」、ショルダーバッグ「キキ」、そして三角パーツをスタッズでつなげた「タイルタイル」などがラインナップしている。　足元では、トングサンダルなどフラットシューズが多かったほか、今シーズンも「マノロ・ブラニク（Manolo Blahnik）」とのコラボレーションシューズを発表。アクセサリーでは、ピアスとネックレスが一体化したデザインがユニークだ。この先に何が待っているのか　ピッチョーリがバレンシアガのクリエイションを率いてから、まだ1年強。人間になぞらえれば、1歳はようやく一人で立ち始める頃だ。前任者のデムナ（Demna）も、現在クリエイティブディレクターを務める「グッチ（Gucci）」において自身のヴィジョンを形にするまでには、1年の時を要したと語っている。歴史あるクチュールハウスを舵取りを引き受け、新たな美学と技術の根を張るには時間が必要だ。真摯なクリエイションの先に何が待っているのか、今後を見届けたい。

BALENCIAGA

2027年サマーコレクション

ピッチョーリによる「バレンシアガ」は前に進む　クチュールを日常着に

コンデナストのロジャー・リンチCEOが退任　後任は未定コンデナストのロジャー・リンチ（Roger Lynch）CEOが、同職を退任する。現在、取締役兼独立筆頭取締役を務めるマテルで、10月2日付で会長に、11月2日までに最高経営責任者（CEO）に就任する。 コンデナストは、取締役会において次期CEOの選定を開始。決定までの期間中は、現リード筆頭独立社外取締役であるマイク・パーリス（Mike Perlis）が暫定CEOを務める。＞＞元記事を読むフリークス ストアが初の海外店舗を台湾にオープン　創業40周年の節目デイトナ・インターナショナルが運営するセレクトショップ「フリークス ストア（FREAK’S STORE）」が、創業40周年の節目として初の海外店舗を台湾・台北に出店する。オープン日は11月6日。 内装デザインは、台湾の建築家 シェ・シンイェ（謝欣嘩）が手掛けた。今後は店舗限定アイテムの販売やノベルティの配布、スペシャルイベントなどの企画を予定しており、公式インスタグラムや特設サイトで随時情報を発信する。＞＞元記事を読むアンドエスティHD、26年3〜8月期の営業利益34％増　ベトナムで現地向けブランド立ち上げアンドエスティHDの2026年3〜8月期連結業績は、売上高が前年同期比1.9％増の1521億円、営業利益が同34.6％増の107億円、純利益が同0.6％減の59億円だった。天候不順や自然災害の影響を受けたものの、売上高と営業利益は上期として過去最高を更新した。最大ブランド「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」はセールを抑制したことで微増収にとどまったが、粗利率の改善や広告宣伝の効率化で利益を伸ばした。 今後は、好調な台湾で日本と同様にECモールのアンドエスティを他社ブランドにも開放し、台湾での販路拡大を目指す日本ブランドの取り込みを図る。また、東南アジアでは既に進出しているタイ、フィリピン、マレーシアに加え、2026年内をめどにベトナムに現地法人を設立予定。ベトナムには生産拠点があることから、現地で生産・販売する新ブランドも立ち上げる。＞＞元記事を読む西武渋谷店が本日で閉店　58年の歴史に幕、多数の客が別れ惜しむそごう・西武が運営する西武渋谷店が9月30日、58年間にわたる営業を終了した。営業終了時間の20時には歩道に収まりきらないほどの人が集まり、日本流通史に残る百貨店との別れを惜しんだ。 今日営業を終了したのは、そごう・西武がテナントとして入居するA館とB館、およびパーキング館で、ロフト館と無印良品が入居するモヴィーダ館は今後も営業を継続する予定だ。なお、A館とB館跡地の再開発については権利関係の複雑さなどがあり、現時点で明確な目処は立っていないという。＞＞元記事を読むユニクロ、日本車いすバスケットボール連盟とパートナーシップ契約を発表ユニクロが、日本車いすバスケットボール連盟とのパートナーシップ契約の締結を発表した。契約期間は2029年3月31日まで。これに伴い、同社はオフィシャルスポンサー兼オフィシャルサプライヤーとして、日本代表男女チームおよび次世代男女チーム（U23 男子、U25 女子）の支援を行うほか、選手やスタッフのユニフォーム、練習着、移動着を製作する。 ゲームウェアは、「ライジング・サン」をコンセプトに日本を象徴するレッドとホワイトのカラーリングでデザイン。全面には、力強く昇る太陽をモチーフにした、右肩上がりのグラフィックを施した。そのほか、練習時や試合前に着用するリバーシブルシャツやセカンダリーシャツ、ジップパーカなども刷新。いずれも「JAPAN」ロゴのストロークを従来より太くデザインし、競技中の前傾姿勢でも見える胸元の位置に調整して視認性を向上させた。＞＞元記事を読むシーインが上場後初の決算発表　4〜6月期は欧米減収で営業利益66％減ファストファッション通販「シーイン（SHEIN）」を運営するSHEIN Global Holdings Limitedが、2026年4〜6月期の業績を発表した。9月1日の香港証券取引所への上場後、初の決算発表となる。売上高は前年同期比0.9％増の110億8200万ドル（約1兆7400億円）で、営業利益は同66.3％減の2億3500万ドル（約369億円）、純利益は同247.0％増の23億9800万ドル（約3765億円）だった。 地域別売上高では、欧州が前年同期比13.9％減の37億7000万ドル（約5919億円）、米国が同6.0％減の24億7400万ドル（約3884億円）と減収。両地域ともに、他社の商品を販売し手数料を得るマーケットプレイス事業の比率が高まったことが影響した。 欧州では、150ユーロ以下の少額輸入品に対する関税免除の廃止を見越した値上げやオンライン広告費の削減により販売数量が減少。米国でも独自の関税措置が逆風となった。一方、その他地域は同21.6％増の48億3800万ドル（約7596億円）と伸長。特にラテンアメリカで注文数が増加し、顧客基盤の拡大が欧米での減収を補ったとしている。＞＞元記事を読む「同じ輝きは二度とない」アメックスがミラーデザインのプラチナカードを披露「アメリカン・エキスプレス（American Express、以下アメックス）」が、「プラチナ・カード」（以下、プラチナカード）および「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」の期間限定デザイン「ミラーデザイン」を発表。イベントで実物を披露した。 アメックスのプラチナカードは、今年7月にサービス内容を刷新。無料宿泊特典が付与される「プレミアム フリー・ステイ・ギフト」の拡充や、海外航空券購入時に利用できるクーポン「エアライン・クレジット」の進呈、レストラン利用の還元やキャッシュバックが受けられる「グローバル・ダイニング・キャッシュバック」といった、ユーザーのニーズが高いトラベルやダイニング、エンターテインメント領域でのサービスを強化した。＞＞元記事を読む空気のように軽やかな「ディオール」　自然の摂理と非対称の美パリ市民の憩いの場、チュイルリー庭園が先シーズンに続いて「ディオール（Dior）」のショー会場となった。同じ場所に再び戻る演出は、今回の2027年サマー ウィメンズコレクションのシームレスな発想と響き合う。フルー（ドレス専門アトリエ）とタイユール（仕立て服専門アトリエ）、オートクチュールとプレタポルテ、メンズウェアとウィメンズウェア。従来の境界を軽やかに行き来し、異なる要素を溶け合わせるジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）ならではの自由なクリエイションが、そこに表れていた。 今回ジョナサンが探求したのは、軽やかさだ。コレクションノートに「空気さえも素材のひとつに」とあるように、風をはらみ、重力を感じさせない衣服が軸となった。レースやシルクモスリン、オーガンザといったフルーのアトリエで用いられることの多い素材を、タイユールの技術で仕立てる。極薄のシャツやテーラードジャケット、スカートを重ねることで、透けるストライプやチェック、千鳥格子が交差し、奥行きのある表情を生み出した。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

西武渋谷店が58年の歴史に幕、アメックス「ミラーデザイン」が日本初上陸…【5分でわかる主要ニュース 9/27〜10/3】

1位「タナカ」のシャツ　ブランド設立から10年目という節目を迎えた今年に、「FASHION PRIZE OF TOKYO」を受賞し、旗艦店兼アトリエをオープンするなど、今最も勢いのあるブランドと言っても過言ではない「タナカ（TANAKA）」。デニムアイテムをブランドのシグネチャーに掲げていますが、カジュアルウェアをモチーフに、独自のテキスタイルやパターンでモダンなエッセンスを加えたトップスも根強い支持を獲得しています。そんな「タナカ」の26AWコレクションから登場したシャツは、淡く褪せたブルーとオーバーダイしたピンクの絶妙なカラーリングが目を惹くアイテム。日に焼けたようなムラ感を表現したシャツは、一枚で着るのはもちろん、アウターのインナーに仕込んでも存在感を放ちます。2位「アンセム エー」のイージーパンツ　26年秋冬シーズンからF/STOREで取り扱いがスタートした「アンセム エー（ANTHEM A）」。エレガントでありながらカジュアル、装飾性とミニマリズムなどの相反する要素を一着の中で共存させる「NEO MIXTURE STYLE」をコンセプトに掲げ、性差を超えたスタイルを提案しているブランドです。2位にランクインしたのは、ブランドのシグネチャーとして設立当初から継続的に展開しているイージーパンツ。日本語で“考えるまでもなく簡単なこと”を意味する「ノーブレイナー（NO-BRAINER）」という商品名の通り、合わせるアイテムを選ばないベーシックなデザインと、フィット感を簡単に調整できる腰元のドローコードの仕様が特徴的なアイテムです。象徴的なデザインはそのままに、今季はしなやかな手触りが魅力的なウールカシミヤで仕立て、秋冬のスタイリングにもすんなり馴染みます。3位「ハトラ」のコート　秋冬の主役を担うアウターを探しているなら、「ハトラ（HATRA）」のディスクコートをチェックしてみて。ミリタリーのディテールを取り入れながら、身体をすっぽりと包み込むような立体的なシルエットを採用した一着は、上質でしなやかなハリを持つウールの生地感も相まって品の良さを感じさせる仕上がりに。「ハトラ」がブランド設立初期から培ってきたフード造形の知見も詰め込まれ、一見するとシンプルながらスタイリングでもさりげない存在感を放ちます。4位「タム」のノットタイ　物足りないスタイリングのワンポイントとして重宝するネクタイ。もっと気軽に、かつカジュアルに取り入れたいという方におすすめしたいのが「タム（Tamme）」のノットタイです。従来のネクタイとは異なり、結びつけるのではなく、スナップボタンでワンタッチで着用できる仕様を採用し、シャツだけではなくカットソーやニットにも合わせることが可能に。ネクタイはシャツに付けるものという固定観念を見事に取り払う、ブランドらしいアイテムです。5位「プリーク」のネックレス　5位にランクインしたのは、“日本でつくるジュエリーの新しい可能性”をコンセプトに掲げ、ジュエリーのニュースタンダードを提案する「プリーク（PREEK）」のネックレス。鮮やかな色味が魅力的なターコイズをボールチェーンに見立て、ブランドのシグネチャーである歪んだハートのチャームをトップに採用。チョーカー感覚で着用できる短めのデザインなのでカットソーやシャツ、ニットなど合わせるトップスを選ばず、スタイリングに取り入れられます。6位「NTN」のコーデュロイパンツ　光の角度によって表情を変える、唯一無二のコーデュロイ地で仕立てられた「NTN」のワークパンツ。秋冬のスタイリングにマッチする太畝の生地をベースに顔料コーティング加工を施すことで、徐々に色あせていくフェード感やヴィンテージのようなムラ感のある風合いを表現。オーセンティックなデザインのワークパンツへと落とし込むことで、ほっこりした印象になりがちなコーデュロイも、モダンな雰囲気へと印象を変えます。7位「イレニサ」のニット　秋冬のワードローブに欠かせないニット。タイムレスに使える一枚を探している人におすすめしたいのは「イレニサ（IRENISA）」のレザータブニットです。最大の特徴は、アシンメトリーに設計されたネックのデザイン。一枚で着用した際の美しさだけではなく、ジャケットのインナーに合わせた際にも首元に存在感が出るようにバランスが調整され、合わせるアイテムを選ばず着こなせます。秋口からさらりと着こなせるコットンカシミヤの素材感も魅力的なポイントです。8位「パラトレイト」のデニムジャケット　春と秋はスタイリングの主役に、冬になればアウターのインナーにと3シーズン重宝するデニムジャケットは、ワードローブに揃えておきたいアイテムの一つ。普通のデニムジャケットはすでに持っているという方におすすめしたいのが「パラトレイト（paratrait）」の一着です。オーセンティックなデザインをベースにしながら、最新のレーザー加工技術を駆使し、ひび割れたかのようなクラック柄を全面にあしらった一枚は、スタイリングでも圧倒的な存在感を放ちます。断ち切り処理を施した裾や袖口がヴィンテージライクな風合いを引き立て、共布のボトムスとセットアップで着用することで、独特な柄がより一層際立ちます。9位「ターク」のジップアップブルゾン　「ターク（TAAKK）」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは、「湧き上がる衝動」。古の日本で約一万年にわたり栄えた縄文時代から着想を得て、ブランドのシグネチャーディテールであるテープ刺繍を駆使することで複雑な縄文模様を表現したアイテムを展開しています。そんなシーズンを象徴するようなブルゾンが9位にランクイン。ベーシックなデザインをベースに、ドレッシーなスーツを彷彿とさせるピンストライプのテキスタイルで仕立て、さらに前身頃に立体的な刺繍をあしらうことでアクセントをプラス。シルエットにメリハリを効かせることができるダブルジップの仕様など、細部にまで抜かりない一着です。10位「モンマルトルニューヨーク」のマフラー　秋冬のワードローブの定番として、毎シーズン人気を集める「モンマルトルニューヨーク」のマフラーが10位にランクイン。ジャカード織りによって編み立てられた一本は、表裏の両面に異なるグラフィックをあしらい、巻き方によって表情を変えるのが魅力。26AWコレクションでは明確なコンセプトやシーズンテーマを設けず、デザイナー自身が直感的に良いと感じたデザインを採用し、自分好みのものを選べる豊富なラインナップを展開しています。扱いやすい程よい長さはコートやアウターの上でもコンパクトに巻きやすく、アクリル100%の生地なのでチクチクせず、今の季節から使いやすいのも嬉しいポイントです。

HATRA

TAAKK

PREEK

IRENISA

TANAKA

MONTMARTRE NEW YORK

ANTHEM A

Tamme

paratrait

お買いモノ

みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年9月】

「王」として路上を生きた音楽家からの共鳴　ショーのBGMに使用されたのは、ムーンドッグ（Moondog）の「Frog Bog」や「Caribea」、そしてアリサ・ブスロヴァ（Alisa Buslova）の「Девочка в игре」である。特にムーンドッグは、ニューヨークの路上で生活しながら、バイキングの兜とマントという「王」のような出で立ちで前衛音楽を生み出した盲目の音楽家として知られる。路上生活という社会の周縁にある日常と、王族のような権威的装いを自己の肉体で体現した彼の存在そのものが、今季のコレクションテーマとこれ以上ないほどシンクロしている。権威と日常の衝突、崩壊するヒエラルキー　ランウェイは、極端に構築的なデニムのドレスによって幕を開けた。人形のように丸く膨張した巨大なシルエットが一際目を引き、頭には日爪ノブキのハットブランド「ヒヅメ（HIZUME）」による純白の王冠のヘッドピース。その堂々たるフォルムは、裂けたようなギザギザの開口部から真っ赤なフリルが覗き、権威の殻を突き破って血肉が露呈したかのような、生々しい不穏さを孕んでいる。　以降のルックでも、相反する要素がひとつの身体の上でせめぎ合う。カーキのテキスタイルの隙間からは、ヨーロッパの伝統的なタペストリー柄が覗き見え、ブロンドの髪の毛やタッセルが無数に垂れ下がる。ストライプ、ポルカドットといった日常的で親しみやすい柄は、360度どこから見てもいびつに歪んだ立体造形へと変容させられている。白いステッチを用いてだまし絵のように襟の形を作り込む一方で、衣服の構造そのものは破綻しきっているという矛盾が、コレクション全体を覆い尽くしている。 内臓の露出と身体の歪み、内なる真実の可視化　とりわけ強烈な印象を残すのが、身体の歪みがもたらす内側から血肉が溢れ出したかのような生々しさ、あるいはある種のグロテスクな美学である。赤と白のポルカドットを用いたルックは、白いチューブ状のパーツが脊柱や肋骨のように身体の中心を覆い尽くす。それはまるで、抑圧された内臓が体外へと溢れ出したかのような異様さを持つ。また、PVCを重ね合わせて生々しい艶を出した深紅のドレスは、ブルーの外殻に守られるように身体の中心に配され、生物の器官そのものを思わせる。　なぜ、これらの造形はこれほど強い印象を与えるのか。自問して行き着くのは、ゴージャスさを象徴する重厚な装飾と日常を象徴するテキスタイルがひとつになるとき、そこに美しい調和など生まれないのではないか、という答えだ。むしろそこにあるのは、表層の美しい鎧が剥がれ落ち、人間の内面にある血肉や、混沌としたエモーションが外側へ溢れ出すという、ただの生身の人間へと引き戻される痛切な瞬間である。川久保は、肉体の内側にある重苦しい真実、すなわち誰もが等しく抱える生身の身体の生々しさを、巨大な衣服として可視化しているのではないか。造形美の再定義、日常着が王の衣となる時　コレクションの最終幕において、王冠は姿を消し、モデルたちの頭部はメタリックなゴールドのおかっぱ頭へとすり替わる。ここでまた主役となるのは、大衆の日常着の最たるものであるデニムだ。   　裾が両サイドに向かって極端に大きく開いたパンツや、ウエスト部分が異様に横へと引き伸ばされた構築的なボトムスは、デニムという日常的な素材を用いながらも、宮廷服以上のボリュームと威圧感を放っている。労働者の衣服であったデニムが絶対的な権威のフォルムを獲得し、ゴールドという富の象徴が無機質なヘルメットのように頭部を封じ込める。このコントラストは、何が価値のあるものなのかという社会のコードに対する痛烈なアイロニーとして機能している。 人間の平準化、川久保玲の終わらない闘い　「When royal life and everyday life become one」。改めて強調すべきは、このテーマを通じて川久保玲が提示したものが、既存の権威に対するカウンターでも、表面的な新しさの追求でもなく、ヒエラルキーという概念そのものの無化と、人間の実存的な平準化であるという点だ。   　衣服という名の一枚皮を剥げば、血を流し、内臓を抱え、葛藤の中で生きる同じ一個の肉の塊に過ぎない。王族の威光と日常の凡庸さが衝突したあとに残るのは、あらゆる装飾や社会的地位を剥ぎ取られた人間の孤独と剥き出しの生である。そう考えると、内臓が飛び出たようなドレスや、重圧でひしゃげたようなフォルムは、社会構造が崩壊した際に人間が背負わねばならない精神的負荷の重さそのものをメタファーとして表しているようにも見える。　かつて新しい形を生み出すことで美の基準を覆した川久保玲は今、純粋に新しい形を作り出すことの限界や苦悩さえも飲み込み、人間の精神の深淵を彫刻し続けている。一見するとグロテスクでもある歪んだ造形美の中に息づいているのは、いかに社会構造が変わろうとも逃れられない人間の根源的な業に対する、冷徹で、同時に慈愛に満ちた深い眼差しに他ならない。

COMME des GARÇONS

川久保玲が「コム デ ギャルソン」27年春夏で暴く剥き出しの生

ゴールドで照らすメゾンの歴史　エッフェル塔を望むトロカデロ噴水（Fontaine du Trocadéro）には、巨大なゴールドのシャンデリアが宙に浮かぶように吊るされ、夜の闇を幻想的に照らし出した。ゲストには黒またはダークトーンのドレスコードが設けられ、客席は黒一色に染まった。6月に発表された2027年春夏メンズコレクションは、全身をゴールドで彩ったラスト3ルックで幕を閉じており、今季はその伏線を回収するかのように、コレクション全体をゴールドで包み込んだ。　ヴァカレロはショーノートで、「ゴールドほど光を放ち、そして光を映し出すものはない」と記し、「光は、手にすることのできないものだと知っているからこそ、いっそう鮮やかに輝く。時に、残るものよりも、過ぎ去っていくもののほうが多くの光を残す」と綴った。ゴールドは、ムッシュ イヴ・サンローラン自身が愛した色でもある。「私はゴールドが好き。魔法のような色だから」「女性を映し出すとき、それは太陽の色になる」と語っていたように、メゾンにとって長い歴史を持つ象徴的な色だ。“反復”の強さ　ヴァカレロが得意とするのが、同じ要素を繰り返すことで印象を強める“反復”の手法だ。これまでは、パワーショルダーのジャケットやペンシルスカートなど、限られたシルエットを何ルックにもわたって繰り返し、ブランドイメージを鮮烈に刻んできた。今回は、反復する対象をシルエットではなく、ゴールドという一つの色へと置き換えた。　ひと口にゴールドといっても、その色味は一色ではない。深みのあるゴールド、ビザンチン・ゴールド、淡いゴールド、マットなゴールド、スモーキーなゴールドまで、少しずつ異なる色調が重なり合う。そこに素材や質感、輝きの変化が加わることで、サハリエンヌ（サファリルック）やトレンチコート、ブルゾンといったサンローランを象徴するワードローブに、新たな表情を与えている。ゴールドの日常着　序盤を飾ったのは、ゴールドのコットンやトワルを用いたデイウェアだ。メタリック加工のコットンや、シワ加工を施したトワルなどで、パーカやブルゾン、ベルト付きのサファリジャケット、トレンチを仕立てた。スリットスカートやカーゴスカートを合わせ、ミリタリーやスポーツウェアの要素を織り交ぜている。 　首元には、アブサン、アンバー、コニャック、サフラン、ルビーなど、色の異なるシルクモスリンのラヴァリエールが映え、ゴールド一色のスタイリングにアクセントになった。重厚感のある見た目に反して、素材は薄く軽やか。ウエストにゴムを用いるなど、現代的な着心地への配慮も込められている。 重なり合うゴールドの質感　中盤に入ると、ゴールドは素材によって表情を変えていく。真珠のような光沢を持つメタル素材には、クロコダイルやパイソンを思わせるプリーツを施し、キャミソールやボディスーツ、ラップスカートへ。淡いゴールドのギピュールレースにはスパンコールを重ね、金箔を施したシリコンではブルゾンやトレンチ、セットアップを仕立てた。さらにヒョウ柄のラメで仕立てたサハリエンヌドレスやブルゾンが、ワイルドな色気を感じさせる。 　後半は、ブロケードやジャカードを用いた装飾的なルックが続く。ビザンチン調の色彩や花刺しゅう、ジュエルをあしらったガロンを重ね、オフィサーカラーのコートやボディスーツ、ポロ、ドレスなどを華やかに彩る。プリーツ、金箔、刺しゅうと、ゴールドの表現は次第に密度を増していった。 ラストを飾るスモーキングの黒　ショー終盤、ゴールドは一転してブラックへと移り変わる。60周年を迎えた「ル・スモーキング」を想起させる、ジュエルボタンとタフタのリボンをあしらったブラックベルベットのパーカやブルゾンのセットアップに続き、軽やかなブラックオーガンザのドレープドレスが登場した。 　アシンメトリーなシルエットや、大胆に背中を開けたデザイン、ストールを配したスタイルなど、自由な構築性を備えたドレスには、ヴァカレロのベルギーのルーツが投影されているという。躍動感あふれる黒のルックが、ショーのフィナーレを飾った。　興味深いのは、「ル・スモーキング」60周年の節目でありながら、その象徴である黒のパンツスーツをそのまま登場させなかったことだ。ブラックベルベットのパーカやブルゾン、スカートへと置き換えながら、スモーキングが築いた“黒”のコードを現代のワードローブへと引き継いだ。さらに、ショーが全59ルックで構成されていたことにも想像が膨らむ。黒やダークトーンをまとった観客までをひとつの演出と捉えるなら、ヴァカレロは彼らを"60番目のルック"として数えたのではないか。公式に語られた解釈ではないが、「ル・スモーキング」60周年という節目を思うと、そんな読み方もしたくなる。ゴールドアクセサリーと蛇のヒール　アクセサリーにもゴールドへのこだわりが貫かれた。宝石をあしらったフィリグリー（金銀線細工）のイヤリングや、ゴールドプレートとスネークレザーを組み合わせた「ドヴィマ」、うねる蛇をかたどったヒールなどが登場。ブランドらしい官能美を表現しながら、彫刻のような存在感を放った。 　ランウェイには登場しなかったが、翌日の展示会には、アルミ缶を思わせる遊び心のあるバッグや、2002年に誕生したアイコンバッグ「モンバサ」のホーンハンドルをゴールドに置き換えたモデルなども並んでいた。ファッション史に刻まれる集大成　創業者イヴ・サンローランが築き、メゾンが長年打ち出してきたスタイルの強さと、そのレガシーを現代的な感覚で輝かせるヴァカレロの手腕を改めて実感するショーだった。就任から10年の集大成ともいえる今回のコレクションは、これがヴァカレロにとって最後のショーとなるか否かにかかわらず、ファッション史に残るショーとして長く語り継がれていくだろう。