インサイド

復学を前に届いた学費改定の知らせ　現在ファッション科に在籍する島田さんは、少数精鋭で知られる狭き門をくぐり2024年に入学。1年間の休学期間を経て、今年9月の復学を目指して準備を進めてきた。アントワープを選んだ理由は、服作りの技術だけではなく、デザインのコンセプトや思考のプロセスそのものを深く掘り下げる教育環境に魅力を感じたからだ。　もう一つ、現実的な理由もあった。世界的に知られるファッションスクールでありながら、ロンドンやニューヨークなどの有力校と比べ、学費が比較的抑えられていたことだ。　島田さんによると、入学当初の授業料は年間約150万円。加えて、ベルギーでの滞在資格を得るための資金証明として、生活費に相当する金額をあらかじめ預け入れる「ブロックドアカウント」に約150万円が必要で、渡航時には計約300万円を準備したという。　ところが、休学を経て2年次で復学しようとしていた矢先、2026-2027年度から非EEA圏出身学生の学費体系が大きく変わるという通知を受けた。アントワープ王立芸術アカデミーなどを運営するアントワープ応用科学芸術大学は、対象となる非EEA圏出身の新入生の年間授業料を2万5000ユーロ（約465万円）に設定。2025-2026年度の授業料は60単位履修の場合8631.60ユーロ（約161万円）だったため、約3倍の水準となる。島田さんを含む在学生には経過措置として年間1万3500ユーロ（約251万円）の料金が設けられている。背景にある政府の方針転換　学費引き上げの背景にあるのは、ベルギー北部で教育政策を担うフランデレン政府による高等教育への補助金制度の変更だ。フランデレン政府は、教育分野ごとの資金区分において、非EEA圏出身学生が2％を超える部分に対する公的補助を縮小する方針を打ち出した。　多くの名だたるデザイナーを輩出してきた名門ファッションスクールには毎年ヨーロッパだけでなく、世界各国から学生が集まる。現にファッション科では学生の約40％が非EEA圏出身を占めているという。国際的な学生を多く受け入れてきた教育機関ほど大きく影響を受けるというわけだ。　学校側は今回の授業料引き上げについて、フランデレン政府による非EEA圏学生への補助縮小を受けたものだと説明。教育の質と国際性を維持するため、減少する公的資金分を授業料で補う必要があるとしている。　学生側からは反発が広がった。アントワープ王立芸術アカデミーなどでは「Who Can Pay Can Stay（支払える人だけが残れる）」をスローガンに掲げた抗議活動が始まり、4月から5月にかけて行われた学生集会には、EEA圏・非EEA圏を問わず多くの学生が参加したという。「学費の安さ」もアントワープの魅力だった　　アントワープ王立芸術アカデミーを長年見てきた一人が、ユナイテッドアローズの栗野宏文上級顧問だ。同氏は1996年から2002年まで7年連続で同校の卒業コレクションの審査員を務め、その後も定期的に同校との関わりを持ってきた。　同校が世界的なファッションスクールとして注目を集める大きなきっかけとなったのが、1980年代に台頭した「アントワープ・シックス*」の存在だ。ドリス・ヴァン・ノッテン（Dries Van Noten）やアン・ドゥムルメステール（Ann Demeulemeester）ら卒業生が国際的に活躍したことで、アントワープという街と同校の名は世界のファッションシーンに広く知られるようになった。*アントワープ・シックス：アントワープ王立芸術アカデミー出身で、1980年代後半に国際的な注目を集めたベルギー人デザイナー6人の総称。ドリス・ヴァン・ノッテン、アン・ドゥムルメステール、ウォルター・ヴァン・ベイレンドンク、ダーク・ビッケンバーグ、ダーク・ヴァン・セーヌ、マリナ・イー。　その評価を次の世代へとつないだのは、ファッション科を率いたリンダ・ロッパ（Linda Loppa）を中心とする教授陣だった。栗野上級顧問が審査員を務めていた時代には、アントワープ・シックスの一人で、学長も務めたウォルター・ヴァン・ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）やパトリック・デ・ムンク（Patrick De Muynck）らが教鞭をとり、技術面を支える教員も充実していたという。同氏は当時を「アカデミーの黄金時代だったのでは」と振り返る。　こうした教育環境に惹かれ、日本からアントワープを目指す学生も次第に増えていった。栗野上級顧問は、「アントワープがこれほど注目されるようになったのは、『アントワープ・シックス』の功績と、もう一つ、学費が安かったからでしょう」と話す。　1990年代当時、日本から海外でファッションを学ぶこと自体が現在ほど一般的ではなかった。その中でアントワープは、独自性の高いクリエイションと充実した教育環境で世界的に知られ、入学だけでなく進級や卒業まで高い水準が求められる一方、費用面では比較的挑戦しやすい選択肢の一つだった。以降、日本からも学生が渡り、「ユイマ ナカザト（YUIMA NAKAZATO）」の中里唯馬、「ミキオサカベ（MIKIO SAKABE）」の坂部三樹郎、「カラー（kolor）」のクリエイティブディレクターを務める堀内太郎ら、現在も国内外で活動するデザイナーを輩出してきた。「経済力」が進学の条件に？　今回の約3倍の値上げについて、栗野上級顧問は「学費は本来高額であってはならない。将来の産業を担うデザイナーは特殊技能を持つ人材であり、優秀な人が選抜されるシステム自体は良いことですが、そもそも経済力がなければ入学できないというのはおかしな話だと思います」と疑問を呈している。　さらにはこの状況を、現在のラグジュアリー市場に重ねる。かつては少し背伸びをすれば手が届いたものが、価格上昇によって、購入を検討できる層自体を限定するものへと変わっている。同じようなことが教育にも起こり始めているのではないか、という指摘だ。　世界各地から異なる文化や価値観を持つ学生が集まり、互いに刺激を受ける環境も、アントワープの教育を特徴づけてきた要素の一つ。経済的な理由で出願や進学を断念する学生が増えれば、学校側もさまざまな才能を受け入れる機会を失うことになる。栗野上級顧問も、「世界中から優秀な人材が集まらなくなる可能性があり、それは学校にとっても機会損失と言わざるを得ません」と話す。10年前の1.5倍以上、進む留学費高騰　こうした学費高騰は、アントワープだけで起きているわけではない。　文化服装学院などを運営する学校法人文化学園 国際交流センターによると、欧米のファッション系教育機関では、10〜15年前と比較して授業料が1.5倍以上に上昇。多くの学校が毎年、数百〜数千米ドル・英ポンドのペースで値上げを続けているという。　現在の年間授業料は学校によって大きく異なり、米ニューヨークのパーソンズ美術大学（Parsons School of Design）の学士課程は約6万4000米ドル（約1024万円）、英ロンドンのセントラル・セント・マーチンズ（Central Saint Martins）の修士課程は約3万5000英ポンド（約752万円）。一方、フランス・パリの専門学校では年間約1万2000ユーロ（約223万円）で学べるコースもあり、国や教育機関によって価格差は大きい。そこに、日本人学生の場合は近年の円安が重なる。　同センターは、「生活費自体の現地での変化よりも、近年の歴史的な円安による影響の方が深刻」と説明する。実際、相談に訪れる学生の多くが奨学金に関する情報を求めるようになり、「費用を抑えられること」を前提に進学先を検討するケースが増え、留学先も欧米だけでなく、比較的費用を抑えられるアジア圏や中欧などを候補にする学生もいる。　また、円安と授業料の値上げを理由に海外留学を断念する学生は「著しく増えている」といい、2025年度から2026年度にかけても、海外校から合格通知を受け取ったものの、経済的な理由から最終的に進学を辞退した学生がいたという。奨学金は高騰する留学費用に追いついているか　海外留学にかかる費用を補う手段の一つとして、多くの学生が頼りにするのが奨学金だ。授業料や生活費の一部を補う制度として重要な役割を担っている一方、留学費用が高騰するなか、学生が海外で学ぶ機会を十分にサポートできているのだろうか。　同センターは、文化服装学院独自の留学支援奨学金制度を設けているものの、「昨今の費用高騰に対しては十分とは言えない」という。多くの奨学金制度は生活費の一部補助にとどまり、最も負担の大きい授業料をカバーするには至っていないのが現実だという。特に課題となるのが、ファッション分野や、学位取得を目的としない専門学校への留学などに利用できる外部奨学金の少なさだ。　年間の授業料だけで数百万円に達し、さらにファッション分野では材料費や制作費も必要になる。奨学金が存在していても、留学費用全体を賄えるケースは限られる。　島田さんも同様に、資金工面の壁にぶつかった一人だ。復学費用を募るクラウドファンディングを立ち上げ、当初復学にかかる250万円を目標に設定。投資資金を募るリアリティ番組「令和の虎」に出演し、100万円の出資を受け目標金額を達成した後も、作品制作費を含む500万円をネクストゴールに設定し、新学期が始まる直前まで支援を募った。その結果、最終的に目標に対して159％を達成し、当面必要な資金の目処が立ったことから、9月から始まる新学期より復学する予定だという。　しかし、すべての学生が島田さんのように、自ら発信し、クラウドファンディングや外部からの支援によって数百万円規模の資金を集められるわけではない。留学の機会が、本人の経済力だけでなく、資金調達の能力や発信力にまで左右される状況は、教育支援のあり方を考えるうえでも軽視できない問題だ。奨学金をはじめとする既存の支援制度が、増大する留学費用にどこまで対応できるのか——。個人の努力に頼るだけでなく、学びたい学生が利用できる支援の選択肢をどのように広げていくかが、改めて問われている。海外で学ぶ機会をどう支えるか　一方で栗野上級顧問は、海外留学のハードルが高くなれば、日本国内の教育機関の価値が相対的に高まる可能性もある、と期待を寄せる。文化服装学院をはじめ、デザイナーの山縣良和が主宰するファッションスクール「ここのがっこう」、大阪を拠点に実践的なファッション教育を行う「ヴォートレイル ファッション アカデミー」などを挙げ、「優秀な人材が国内の学校を選ぶようになるのであれば、それはそれで良いことかもしれない」と語る。　海外へ行かなければ優れたデザイナーになれないわけではない。それでも同氏は、若い時期に異なる文化や価値観の中に身を置く経験には意味があると考えている。「どんな形であれ、一度は日本を出て世界を見る経験は非常に重要です。海外から日本を見つめ、世界の中での日本の立ち位置を知ることが、大きな財産になります」と、海外経験を通じて視野を広げることの重要性を訴える。　授業料の上昇に加え、円安や生活費の高騰が重なり、日本から海外でファッションを学ぶことは、以前よりも大きな経済的負担を伴うようになった。世界的に授業料や生活費の上昇が続く中、学費が以前の水準まで戻ることは考えづらい。　海外で学ぶ選択肢を経済的な理由だけで諦めないために何ができるのか。教育機関や奨学金制度を含め、学生を支える仕組みそのものを改めて考える段階に差しかかっているのかもしれない。

Fashion

「払える人だけ」が学べるのか　名門アントワープの学費高騰がファッション教育に投げかける問い

　同店のオーナーで、神戸で美容室やイベントスペースを運営する増井和也氏は、1986年生まれ。中学生の時にナイキの腕時計の存在を知り強く憧れたものの、学生時代は買えずにいたという。その後、大人になってから当時欲しかったモデルを手に入れた増井氏は、同時代に発売されていたバラエティ豊かなラインナップの存在を知り、ヴィンテージナイキウォッチの魅力にのめり込んだ。収集の熱が高まった結果、約1年前からグッドアーカイヴでヴィンテージナイキウォッチを扱い始め、現在は神戸で予約制の販売を行っているほか、全国各地でポップアップを開催している。増井氏はヴィンテージナイキウォッチの情報を得るために、当時の雑誌やカタログ、広告の収集を行っているが、全モデルの資料は現存していないため、発売年などの詳細が不明なモデルも少なくないという。　増井氏が魅力を感じているのは、当時のナイキの「実験的なものづくり」に挑戦する姿勢だ。ナイキは1995年に発売した「エアマックス95（Air Max 95）」が爆発的な人気を集めたが、その根底にあったのは次々と新しいテクノロジーを打ち出す革新性だった。エアマックス95のヒット後も、液体状のポリウレタン素材を金型に注入して成形する「フォームポジット（Foamposite）」（1997年）や、高密度ポリウレタンの柱とTPUプレートを組み合わせた反発システム「ショックス（Shox）」（2000年）といった、新しいシューズのテクノロジーを発表。1999年には、最先端技術と人間工学を融合した最上級パフォーマンスラインとして「アルファ プロジェクト（ALPHA PROJECT）」を立ち上げ、「エアプレスト（Air Presto）」や「エアクキニ（Air Kukini）」（共に2000年）といった、革新的なシューズを世に送り出した。　そしてこの時代のナイキの挑戦は、シューズに留まらなかった。「1990年代後半から2000年代のナイキは、単に時間を知るだけでない時計を作ろうとしていたと思います。様々な機能を盛り込もうとした結果、今では考えられないような大きさや厚みになっているモデルもあります。まず機能があって、その機能を実現させる部品を収めながら、どうデザインするか。その結果として生まれた独特な形が面白い」と増井氏が語るように、極端にアシンメトリーなデザインや、斬新な色合わせなど、ヴィンテージナイキウォッチのデザインは、今見ても非常に新鮮だ。　同店でヴィンテージナイキウォッチの販売を始めた頃から、顧客の反応は非常に良かったという。20代から50代まで幅広い層が購入しており、「40代の方は当時を思い出す『懐かしいアイテム』と見ているのに対し、20代の方は『新しい時計』と見ており、世代によって受け入れ方が大きく異なる」と増井氏。また、多くのモデルの製造は日本の老舗時計メーカーである「セイコー（SEIKO）」が請け負っており、発売から20年以上経った今でもきちんと動く個体が多いそうだ。　増井氏に、グッドアーカイヴで人気の高いヴィンテージナイキウォッチを教えてもらった。◆使いやすさを具現化した「トライアックス」シリーズ◆希少な日本ブランドとのコラボレーションモデル◆アクセ感覚で身につけられる「カフ」シリーズ

NIKE

唯一無二の革新性　90〜00年代のヴィンテージナイキウォッチの魅力

　コレクションのテーマの着想源となったのは、三浦が尊敬するミュージシャンのデヴィッド・バーンらが生み出した「ニューウェーブ」だ。今季は「POST NEW WAVE」を掲げ、既存の価値観を自分たちの視点で再構築したかつてのムーブメントをファッションに落とし込んだ。彼らが音楽の枠組みを超えた演出を取り入れた手法にならい、衣服のクリエイションのみならず、ショーでの見せ方にもこだわった。1つのルックを3人が着用するという試みを取り入れ、多種多様な年齢や国籍のモデルを起用。それをまとう“人”の個性や、その人が着たときの服の多彩な表情にフォーカスするためにルックは厳選され、発表されたのはわずか10ルックだ。　緻密に仕上げられた衣服は、モデルが袖に通すことで初めて完成する。例えばファーストルックでは、オーガンジー素材のロングアウターを羽織ったモデルが颯爽と観客の前を歩き、会場の空気を瞬時に切り替えた。その後、同じ装いの別年代の女性が現れると、初めの衣服の印象から一転し、落ち着きと優雅さを漂わせる。さらに大きな体格の男性が同じルックをまとって歩くと、重厚感のある空間へと変えた。　全10ルック、30回にわたるウォーキングを通して、三浦が伝えたかった「着る人が変われば服も変わる」という考えは鮮やかに表現された。年齢、体型、国籍、ジェンダーといった属性の違いにとどまらず、帽子やシューズなどの小物使いや着こなし、歩くスピードや視線に至るまで、一人ひとりの個性が服の表情を生み出している。羽織るだけでスタイルが完成してしまいがちなアウターだが、フードの被り方や身につけ方でも表現の可能性も探り、その先の提案をしてみせた。　ブランドのコンセプトでもある「羽織るだけで、360度美しいアウター」の追求も一層深めた。繊細なオーガンジーは、まるで空気の層を身体にまとうように立体感のあるフォルムを描き出す。撥水可能なハリのあるナイロン素材も使用することで、アウターとしての機能性も欠かさない。贅沢に寄せられたプリーツやギャザーが生み出す丸みを帯びたシルエットは、着る人や見る角度によって、さまざまな表情を見せた。　ディテールには、フリル、ギャザー、ギンガムチェック、オーガンジーへの刺繍といった従来“フェミニン”といわれてきた要素を、誰でも楽しめるものとしてユニセックスのアイテムに落とし込んだ。「フリルは昔のイメージとは違い、男性も身につけられるようになった。それを後押しできれば」と三浦は話す。女性が着ればガーリーに見えるエッセンスも、男性だとどこかポップな躍動感へと表情を変える。ルックには、三浦が手掛ける「ザ・ノース・フェイス アーバン エクスプロレーション（THE NORTH FACE Urban Exploration）」（中国本土、香港、台湾の一部店舗で販売）の柔らかなパステルカラーのアイテムも差し込まれ、透けるオーガンジーのアウターに重ねるなど、自由なレイヤードが提案された。　ブランドのクリエイションの核には、働く人のユニフォームがある。今回は「漁師」をイメージし、漁網やバスクシャツなど、海らしいワークテイストを取り入れた。カラーパレットには赤、白、青といったマリンカラーが並び、春夏シーズンらしい軽やかなアウターへと昇華されている。花柄のテキスタイルをドッキングしたジャケットは、人の営みを思わせる自然なシワ加工が施され、同素材のエプロン型アイテムと重ねられた。アイボリーを基調にした、日本のハンドメイドブランド「ニット・クルセイダーズ（KNIT CRUSADERS）」とのコラボレーションによるニットピースが、手仕事の温もりを与えていた。　限られた10ルックの中に、フェミニンなエッセンスやマリンモチーフ、クラフト感あふれる質感やユニフォームの要素、クチュールのような精細さが交差する。そして布を自由に重ねることでジャンルにとらわれない新しさと奥行きをもたらした。

MEGMIURA WARDROBE

“1着が持つ表情の可能性”　まとう人の個性にフォーカスした、三浦メグのメッセージ

独立したてのルーキー名鑑　スタイリスト、フォトグラファー、ヘアメイク【2026】

　一方で、ユウショウコバヤシが作り上げる「可愛さ」には中毒性がある。おもちゃのようなティアラ、手描きの絵、ほどけそうな未完成のニット、大きなリボン。そして会場の装飾や最後のルックに登場したのは、絵が描かれたダンボールだった。子どもの遊びのような自由さと、このまま残ることはないと思わせる未完成さは、私たちの中にある儚い記憶を蘇らせる。 　しかし、それには危うさも同居する。大人になるにつれて「幼い」という言葉は、不器用さや未完成さとみなされ、社会からは成熟や洗練を求められる。このブランドが少女的なかわいさだけでなく、不器用さや未完成さ、儚さまでをも含めて演出に取り入れることは、社会に適応するため器用になっていく自分と、子どもの頃の純粋な気持ちを捨てきれない自分との間で揺れる心に強く刺さるのだろう。　プレスリリースによれば、2027年春夏シーズンのテーマは「Mermaid's Tears」。地上に降り立った人魚姫の物語をショーの演出に取り入れている。憧れていた人間になれた喜びだけではなく、その代償として悲しみや苦しみを抱える人魚姫の物語だ。　さらに、ショー音楽として生演奏をしたアーティスト「ん・フェニ」がフィナーレで歌った楽曲「日々」は、完璧ではない生活を綴っている。誰しもが幸せを望み、SNSでは楽しそうな写真が溢れる中で、「日々」を楽しめない人の心を代弁するような歌詞だ。不器用で未熟な自分を代弁してくれる音楽が、ショーの文脈と深く共鳴する。少女性を捨てきれない人や、さらには社会から取りこぼされてしまうと感じる人にとっての救いであり、同時に「劇薬」でもある。だから、私はこのブランドに「中毒」という言葉を使った。日々を愛してるとはまだ言えずに震えた心で生きているそれでも日々を紡いでいく（ん・フェニ「日々」、歌詞引用）

yushokobayashi

「ユウショウコバヤシ」の過剰な少女的かわいさにはなぜ中毒性があるのか？　27年春夏

“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ 　2010年にデザイナーの長見佳祐によって設立された「ハトラ（HATRA）」。文化人類学の領域で境界性を意味する「リミナリティ（Liminality）」に由来する"リミナル・ウェア"をコンセプトに掲げ、3Dクロスシミュレーションや生成AIをはじめとするデジタルテクノロジーを活用した独創的なコレクションを展開しているブランドです。今回は20AWコレクションから継続的に展開され、ブランドの定番として人気を集めるスタディグローブにフォーカス。その魅力を紐解きます。釣り用の手袋をモチーフにしたデザイン　最大の特徴は、釣り用の手袋をブランド流に再構築したデザイン。モチーフに則ったディテールを踏襲しながら「ハトラ」らしいフィルターを通して、タウンユースに馴染むアイテムへと仕上げています。このようなモチーフを採用した理由についてデザイナーは「釣り用のグローブには、指先の細かな作業を円滑にし、必要な部分だけを保護することなど、“手を覆う”という防寒具としての役割とは少し異なる道具としての合理性があり、その点に着目した」と説明します。手袋としての機能性を残しながら、素材やデザイン、配色により、ファッションアイテムとして昇華させているのが特徴です。　釣り用のグローブとして定番である3本カットのデザインを採用しています。本来はルアー交換や釣り糸の結束など細かい作業に対応するためのものでしたが、このデザインが現代のスマートフォンに依存した生活スタイルにもフィット。親指・人差し指・中指の指先が出ているため、着用したままでもスマートフォンを操作することができ、さりげなくも便利なポイントです。 　サイド部分にはブランドのロゴが入ったタグと、手袋同士を繋ぐ紛失防止用のワンタッチバックルを配置。また、手首部分にはベルクロとドローコードを配し、着用感を自在に調整することも可能です。先述の通り指先が開いているので着用したまま、ドローコードをスムーズに引っ張ることができます。　そのほか注目したいのが、2つの手袋を重ねたレイヤードデザイン。表側はキメの細かいスエードを用いており、内側はストレッチ性が高く吸水速乾性のある生地を使用。この2層構造により着脱のしやすさを担保し、さらに内側の手袋は取り外して洗濯できるなど、使い勝手の良さも追求しています。産地との協業による本格的な作り　スタディグローブは、手袋の産地である香川県のブランドとの協業によって製作されています。1888年から続く一大産地として知られている香川県東かがわ市ですが、産業構造の変化により、手袋製造の中核である縫製業のほとんどが海外で行われるようになりました。そんな状況を打破すべく、手と手袋の未来を切り開くクリエイティブな商品を届けることを目的に「香川手袋」という実験的なブランドが誕生し、このブランドとの協業によってスタディグローブは製作されています。協業に至るまでの経緯について「ブランドとして手袋を展開したかったのですが、専門的な技術が必要なため踏み出せずにいたところ、ファッションディレクターの山口壮大さんが香川手袋とクリエイターを繋げる取り組みをしており、相談したのがきっかけ」と説明し、高いデザイン性だけではなく、産地の工場が手掛ける本格的な作りも魅力的なポイントです。26AWに初登場したレザータイプ 　26AWコレクションからは、本革で仕立てられたグローブも登場しました。過去シーズンは人工的な質感を求めて東レのウルトラスエードを使用していたのに対し、「現象的を意味する「Pheno」をシーズンのテーマに掲げた今季は、その時その場所に立ち上がる唯一性を追求し、よりナチュラルで揺らぎのあるテクスチャーを表現するために本革を採用した」と解説します。象徴的なデザインはそのままに、手に馴染むレザーの質感を活かすようにインナーの手袋は無くし、よりソリッドで無骨な印象に仕上げているのが特徴です。物足りないスタイリングのワンポイントに　防寒としてはもちろん、アクセサリー感覚で使うのもおすすめです。物足りない装いのアクセントとして手元に添えれば、スタイリングのワンポイントとして機能してくれます。指先が開いたデザインは、スマートフォンを操作するだけではなく、ボタンやジップの開閉などの細かい動作にもスムーズに対応してくれるのが何気ないながら便利。都度着脱する必要がないというだけで、手袋をつける億劫さを一気に解消してくれます。　スエードタイプはグレーとホワイトの2色を揃え、レザータイプはブラックを用意しているので、自身のスタイルに合わせて好みのものを選べます。レザーグローブはジャケットを合わせてモードに、スエードは起毛した素材感を際立たせるように淡い色味のトップスと合わせればカジュアルに取り入れられます。ベルクロやドローコードなどフィット感を調整できるディテールが搭載されているので、サイズ選びに関しては比較的柔軟性が高く、性別を問わず着用することが可能です。これからの季節に向けて自分用に揃えるのはもちろん、ギフトにもぴったり。機能とデザイン性を両立させたブランドのシグネチャーをチェックしてみてください。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ・結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ・“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO・トレンドから定番へ、デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

HATRA

お買いモノ

【マイスタンダード】“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ

話を聞いたのは...？デザイナーに必要なのは人に頼るオープンマインド　“1億総クリエイター時代”と言われて久しく、「ファッションブランド」を立ち上げる障壁は昔より低くなっているように見える。誰しもがブランドを作れる時代だからこそ、今のデザイナーに改めて必要な素養は何なのか。*上代：販売店が消費者に販売する際の小売価格のこと。対する下代はブランドが販売店に商品を売る際の卸価格のこと。*上代に対する下代の割合を6割に設定すること。（例：上代が1万円の場合、小売店は6000円で仕入れる。これが45%の場合、小売店は4500円で仕入れできる）*為替レートの変動、各国の物価や人件費の違いなどが原因で、同じ商品でも国内外で価格が異なる現象**「手頃な価格で買えるブランド」を意味する早期にクリエイティブとビジネスを分ける　ブランドを成長させたいと考えるとき、ビジネス面においても生産面においても、いずれワンマン体制の限界が訪れる。そこで浮上するのが人材雇用の課題だ。数多のブランドを陰で支え、強いチームを育ててきた源馬氏が考えるチームビルディングとは。 若手の「旬」を逃したらどうする？　ファッションシーンは常に新しい世代がブランドが登場し、切磋琢磨している。成長し中堅ブランドとなり、「若手」の看板が外れた時こそ、地肩が試されることになる。海外展開はフルスイングの時期を見逃さない　グローバルな発信が当たり前となった現代では、自分のブランドで世界に挑戦したいと考えるデザイナーは少なくない。己のカルチャーを見極め、ファミリーを増やす　ブランドを成長させるには、オープンマインドな姿勢でいいチームを作ることが重要だと源馬さんは繰り返し説く。いい仲間を集めるための土台として、ブランドのカルチャーを周囲に伝播させるには？ 👗2026年次世代クリエイターズ特集🎨

源馬大輔が語る、令和のファッションデザイナーに必要なマインドセット

1位「オン」のクラウドソーマ ハイク　1位にランクインしたのは、「オン（On）」を象徴するクラウドコレクションから登場したクラウドソーマ ハイク。その商品名の通り、自然を​楽しむためのハイキングシューズとして誕生し、ブランドのテクノロジーを継承した快適な履き心地はそのままに、従来のシューズとは一線を画すテクニカルな佇まいが目を惹きます。合わせるボトムスを選ばないオールブラックと、秋冬らしいシックなバーガンディの2色展開です。2位「エイトン」のアノラック　肌寒い時期の羽織りとしてはもちろん、ジャケットやアウターのインナーとしても重宝するアノラック。アウトドアや古着のイメージが強いアイテムも「エイトン（ATON）」の手腕にかかれば、大人でも気兼ねなく着られる一枚へと姿を変えます。1980年代の古着をベースに、カンガルーポケットや袖のリブなどのディテールを踏襲しつつ、生地には柔らかくしなやかな手触りのコットンカシミヤ地を採用し、さらに清潔感あふれるサックスの色味でまとめることでクリーンに昇華。重たくなりがちな秋冬の着こなしを鮮やかに彩ります。3位「パラトレイト」のハイネックカットソー　端境期に重宝するカットソーは何枚あっても困りません。シンプルなものはもうすでに持っているという人に向けておすすめしたいのが「パラトレイト（paratrait）」のハイネックカットソーです。注目すべき最大の特徴は、レーザーカットによって表現されたジグザグ状の断ち切りのデザイン。シンプルなカットソーをベースに、裾と襟、袖口などへ印象的なディテールを落とし込むことで、さりげないアクセントをプラスしています。ジャケットやブルゾンのインナーとして覗かせれば、こなれた印象の着こなしを叶えてくれます。4位「ターク」のバルーンデニムパンツ　シーズン問わず重宝するデニムパンツも、端境期に狙いたいアイテムの一つ。4位にランクインしたのは、唯一無二のテキスタイルを駆使した独創的なアイテムを展開する「ターク（TAAKK）」から登場した26AWコレクションの新作。ダメージなどの経年変化した様子をジャカード織りで表現した重厚感のある定番のデニムシリーズに対して、今季はコットンとポリエステルを用いた軽やかなデニム地で仕立てられたボトムスが登場。ライトな風合いを際立たせる立体的なバルーンシルエットが、スタイリングでも圧倒的な存在感を放ちます。5位「ヘインズ」のTシャツ　5位にランクインしたのは、1901年にアメリカで誕生した「ヘインズ（Hanes）」のTシャツ。「史上最高のTシャツ」をテーマに掲げるSHIROは、アーカイブをベースに白Tシャツへ求める全ての要素を凝縮した珠玉の一枚です。肩幅と身幅に十分なゆとりを持たせたボックスシルエットや、アメリカ発のブランドを象徴する丸胴の仕様、独自製法で生み出したこだわりの白の色味など、細部まで妥協なく作り込まれた一着です。6位「ジョン メイソン スミス」のコーデュロイショートパンツ　春夏定番のショートパンツも、生地が変われば秋冬のワードローブにマッチするアイテムへと姿を変えます。「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」の26AWコレクションから登場した一本は、トレンド感のあるワイドなシルエットと膝下にかかる少し長めの丈感はそのままに、太畝のコーデュロイ地で仕立てることで秋冬仕様へとアップデート。今の季節から重宝し、さりげなく秋のエッセンスを添えてくれるアイテムをチェックしてみて。7位「タム」のMK3 ジャケット　「タム（Tamme）」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは「ORDER」。デザイナーが帰省した際に警察官の制服を纏った父親の写真を目にしたのをきっかけに、これまでデザインやコンセプトのベースとなってきた現代の制服の構造や規律性に着目したアイテムを展開。そんなシーズンのテーマを象徴するようなジャケットが、7位にランクインしました。イギリス軍のフライトジャケット「MK3」をモチーフにした一枚は、本来スーツに用いられる光沢感のある上品なウール生地を使用することで、武骨なミリタリーアイテムにドレスの品格を加え、タウンユースに馴染む仕上がりへと昇華。ファスナーのエレメントや揺れるロングタブ、裏地が覗く立体ポケットなど、ブランドのシグネチャーディテールを随所に詰め込み、“ブランドらしさ”を存分に堪能できる一着です。8位「N.ハリウッド」のワークパンツ　毎シーズン注目を集める「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」と「ビッグマック（BIG MAC）」のコラボレーション。ヴィンテージに造詣が深い「N.ハリウッド」らしいアプローチでモダンに再構築されたコレクションは、古着好きだけではなく綺麗めなスタイルの大人からも根強い支持を獲得しています。8位にランクインしたワークパンツは、1950〜1960年代に展開していたブラックシャンブレーのパンツをモチーフに、当時のディテールを忠実に再現した本格的な仕上がりが魅力。本コラボレーションのために特別に製作されたタグにも注目です。9位「カナコ サカイ」のカーディガン　26AWコレクションでも一際存在感を放っていた「カナコ サカイ（KANAKO SAKAI）」のカーディガン。後ろ身頃を大胆にレースへ切り替えたデザインは、フロントのミニマルさとバックスタイルの華やかさという、相反する要素を掛け合わせた二面性が魅力です。ベーシックなアイテムにレースを掛け合わせることで、素材特有のエレガンスなムードを緩和し、デイリーユースしやすい仕上がりへと昇華。秋冬本番にはレイヤードスタイルに重宝する、コンパクトな丈感も魅力的なポイントです。10位「オダカ」のカーディガン　羽織りやすい気軽さがありながら、上品な印象を与えてくれる「オダカ（ODAKHA）」のカーディガン。伸縮性のある糸で編み上げた生地は軽やかな着心地で、ニット特有のほっこり感を抑えた通年使いやすい仕上がりが魅力。身体のラインを美しく見せるタイトシルエットや、袖や裾のフリルなど、ブランドコンセプトである"強さと柔らかさを併せもつ現代女性のためのデイリーウェア"を体現した一着です。

TAAKK

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Hanes

みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年8月】

メンズ　メンズは「機能性と個性」をテーマに製作。ミリタリーやアウトドアウェアなどをインスピレーションソースにした無骨な印象のアイテムが多くみられるのが特徴だ。モッズコート　ミリタリーパーカをベースに、現代的なシルエットにアップデート。撥水加工を施したほか、フィッシュテールの裾はボタンで留めて着丈を調節することが可能。また、フード、ウエスト、裾にはドローストリングを備え、自在なフィット感で着用できる。カラー：カーキ、ブラックサイズ：XS〜XXL（XS・XL・XXLサイズはオンラインストアのみ）価格：1万2900円ユーティリティジャケット　ミリタリージャケットやフィールドジャケットをベースにしながら、ポリエステルレーヨンの柔らかな素材を使い、上品な印象に仕上げている。オーバーサイズだが、内側のドローストリングでウエストを絞ることができ、着こなしの幅は広い。同素材のトラウザーとセットアップで着用可能。カラー：ダークブラウン、ブラックサイズ：XS〜XXL（XS・XL・XXLサイズはオンラインストアのみ）価格：7990円ドレープシャツ　SNSでも発売前から注目を集めた、流れるようなドレープ感が特徴のストライプシャツ。見た目はクリーンだが、触れるとしっかり肉厚で秋冬シーズンに最適。ゆったりとしたリラックスシルエットと、ワークシャツからインスピレーションを得た大きめの胸ポケットがデザインのアクセントになっている。カラー：グレー、ナチュラル、ダークブラウンサイズ：XS〜XXL（XS・XL・XXLサイズはオンラインストアのみ）価格：3990円ウィメンズ　ウィメンズのテーマは「柔らかな素材と構築的なシルエット」。メンズとは対照的に、ソフトな印象のアイテムが揃う。「サイズ展開が豊富なので、メンズ・ウィメンズに捉われずにカテゴリーを横断して楽しんでほしい」と担当者。コーティングブルゾン　コットンツイル生地にコーティングを施すことで、ハリのある硬めの質感とレザーのような光沢感を実現。短い着丈とラグランスリーブがすっきりとした印象を与える。袖口にボリュームを持たせたAラインシルエットも特徴だ。カラー：ダークブラウン、ダークグレーサイズ：XS〜XXL（XS・XL・XXLサイズはオンラインストアのみ）価格：8990円ラムクルーネックセーター　肌触りの良いラムウールを100%使用したクルーネックセーター。ボクシーなショート丈で、すっきりとクリーンな印象に仕上がっている。秋は一枚で、冬はミドルレイヤーとして長く活躍するアイテム。カラー：レッド、ブラック、ベージュ、ダークブラウンサイズ：XS〜XXL（XS・XL・XXLサイズはオンラインストアのみ）価格：3990円タックバレルレッグパンツ　アウトラインをカーブさせるトレンドシルエットを取り入れた、バレルシェイプパンツ。腰回りをすっきりと見せつつ、膝にかけて広がるシルエットでスタイルアップを期待できる。素材は落ち感のあるポリエステルを使用。洗濯機で洗えて手間のかからないイージーケアなのもポイントだ。カラー：ダークブラウン、ブラックサイズ：55〜76（55・73・76サイズはオンラインストアのみ）価格：4990円バッグ　アップデートを重ねてきたバッグは、今季2型を用意。素材や形は異なるが、どちらも日常使いから旅行まで対応する高い機能性と、洗練されたデザイン性を兼ね備えている。ソフトコーテッドドローストリングバッグ　人工皮革素材の「ソフトコーテッドドローストリングバッグ」は、日常使いに便利な容量約20リットルで、13インチのPCも収納可能。サイドと内側に計3つのポケットを備えるほか、背面にはスーツケースの持ち手に通せるテープループが付属する。また、特殊なコーティング加工を施すことで、生地に水が染み込みにくくなっている。ソフトコーテッドドローストリングバッグカラー：ブラック、ダークブラウンサイズ：ワンサイズ価格：3990円コーテッドコットンショルダーバッグ　「コーティングブルゾン」と同じコーティング加工したコットンツイル素材のショルダーバッグ。開口部はダブルファスナーで、内側には鍵やカードなどの小物を収納できる内ポケットを備える。容量は約7リットル。コーテッドコットンショルダーバッグカラー：ダークブラウン、グレー、ブラックサイズ：ワンサイズ価格：2990円

Uniqlo U

【ユニクロ ユー】ルメールのラストコレクションはどれを買う？　編集部が選ぶ注目アイテム

ファッション業界人52人が推す！注目の国内次世代ブランドを総まとめ

◾️伊場仙「伊場仙」は1590年（天正18年）に創業。初代・伊場屋勘左衛門（いばやかんざえもん）が、家康の江戸入府に伴って江戸へ移り住み、日本橋で商いを始めた。1700年頃からは江戸団扇と扇子も扱うようになり、江戸後期には歌川国芳や歌川広重といった人気絵師の版元として浮世絵団扇が人気を博した。現在は江戸扇子や京扇子、浮世絵団扇のほか、和小物も取り扱っている。◾️白竹堂京都の老舗扇子専門店「白竹堂」は1718年（享保3年）、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗の時代に寺院用扇子の店として開業。のちに一般用や贈答用の京扇子を製造・販売するようになり、近代日本画壇の巨匠である富岡鉄斎より「白竹堂」の屋号を授かった。現在は、伝統的な京扇子から現代のライフスタイルに合うデザイン扇子まで、幅広く取り揃えている。海外客と若年層の注目で広がる、扇子市場の「今」伊場仙ではインバウンドの需要が増加　パリでも好感触　伊場仙では、扇子の売り上げが近年好調に推移。今年は6月まで気温が上がらず前年並みの水準だったが、7月は前年同月比で売上増を記録するなど、気温の上昇とともに売り上げは順調に伸びている。外国人観光客による購入も多く、全体の売上の約半分をインバウンド需要が占めているという。　国内のインバウンド需要の好調を受け、伊場仙は約2年前から海外販路を開拓。パリのインテリア・デザイン見本市「メゾン・エ・オブジェ（Maison & Objet）」には東京都の共同出展のブースに出展し、大きな反響を得たという。フランスのファッションブランドやアーティストとの協業も進み、フランス人デザイナーとのコラボでは干支をポップに描いた扇子を販売。吉田社長は「売れるか半信半疑だったが、国内外で多くの方に興味を持っていただけている」と手応えを語った。　現地の顧客に直接手に取ってもらえるよう、パリではこの2年間でポップアップを3回開催。今年6月の開催時は熱波の到来が重なり、想像以上の売上を記録したという。吉田社長は「現地ではプラスチック製の扇子を使っている方が多い印象だったが、ポップアップではシックなデザインの扇子が好評だった。ファッションに合わせて扇子を取り入れたいというニーズがあるように感じた」と話した。デニム扇子も好調　ファッション感覚で楽しめる白竹堂　白竹堂でも全体の売り上げがコロナ禍以降順調に推移している。常務取締役の山岡氏は「昨年は大阪万博による関西でのインバウンド増加の影響もあり、外国人観光客の購入割合が通常の2〜3割から3〜4割に増えた」と振り返る。これまで年配層が中心だった客層にも変化が見られ、首都圏の百貨店を中心に30代など若い世代の購入が増加。また、サカナクションやXGなど、アーティストとのコラボも積極的に行っており、「他のカルチャーをきっかけに白竹堂を知ってもらえる機会が増えた」と話す。昨年は、「より多くの方に扇子を手に取っていただく機会を作りたい」との思いから祇園に新店舗をオープン。百貨店の販路が減少傾向にある中、直営店での販売も強化し始めている。　白竹堂は創業以来、紙の扇子を主流としてきたが、約10年前からファッション要素を取り入れたファブリック製扇子の開発をスタート。まず初めに取り組んだ「岡山デニム」の扇子が成功し、店頭に並ぶとすぐに完売するほどの人気ぶりとなった。ダメージ加工を施すなど、年々デザインもアップデートしている。このような「珍しい素材を用いた扇子」が次第に同店の大きな特徴となり、客層の若年化にも効果を及ぼしている。これを転機に、レザーやレースを用いた扇子を開発するなど、現代的のライフスタイルに合わせたデザインの扇子づくりに挑戦し続けており、今年も約30種類もの新作を発売したという。　ファッションブランドとのコラボにも注力し、「ミーンズワイル（meanswhile）」の高性能素材「ダイニーマコンポジットファブリック（DCF）」を使用した扇子や、「クラウディ（CLOUDY）」の色鮮やかなアフリカンファブリックを用いた扇子など、他社ブランドで展開されるオリジナル扇子の開発・製作も行っている。ファッション用のファブリックにとどまらず、白竹堂ではSDGSの一環として廃棄素材を用いた製品開発にも取り組んでいる。JR東海とのコラボでは、東海道新幹線の廃材アルミを親骨（扇子の両端にある太い骨）に用いた扇子や、窓のシェードやヘッドレストカバーの生地をリサイクルして扇面（紙や布などが貼られている部分）に用いた扇子を販売。過去には、廃棄予定だった自動車のエアバッグを扇面に活用した扇子なども手掛けている。老舗に聞いた、こだわりの1本探し　涼をとるだけでなく、ファッションアイテムとしても楽しめる扇子。長く愛用できる「こだわりの1本」に出会うための選び方を、両店舗の代表的なアイテムとともに聞いた。扇子は大きく分けて京扇子と江戸扇子の2種類　日常使い用の扇子は、大きく分けて京扇子と江戸扇子の2種類に分けられる。まず京扇子は、国産の材料を用いて、滋賀県や京都を中心とした地域で生産される扇子を指し、京都扇子団扇商工協同組合の組合員のみがその名を使用できる。骨が細くて数が多く、見た目の繊細さや、扇いだときに優雅にしなるのが特徴だ。花鳥風月などの風流な柄が多く、全体として「雅」な印象を与える。製造は分業制で、竹の切り出し、骨の成形、扇面の絵付け、組み立てなど、全部で88もあるといわれる工程をそれぞれの専門の職人が担うことで、高いクオリティを保ちながら多くの数を生産することができる。　一方で江戸扇子は、骨の数が少なく親骨が太いのが特徴だ。江戸時代に市民へ広く普及させるため、骨の数を減らして安価に製造できるよう設計されたのが起源とされる。より軽く、風量のある実用性な形に進化したという。骨数が少ないので扇子がしならず、扇ぐとパリッと力強い風を感じることができる。また、骨の数が少ない分フラットな面が広いため、浮世絵のような大胆なデザインや、縁起を担いだメッセージ性のあるユニークな柄が映え、「粋」な印象だ。親骨が太く、閉じた際に「パチッ」と音が鳴るのも粋なポイント。分業制の京扇子とは異なり、一人の職人が全工程を担うため、手仕事としての工芸品的な価値も高い。実用性や大胆な柄が魅力。伊場仙に聞く、江戸扇子の選び方⎯⎯しっかり扇ぎたいので、特に風量があるものが欲しいです⎯⎯見た目からも涼を感じたいです。涼しげなデザインのものはありますか？⎯⎯高級素材を使用していたり、工芸にこだわったラグジュアリーな扇子はありますか？⎯⎯伊場仙ならではのデザインはありますか？⎯⎯ギフトとして選ぶなら？⎯⎯手頃なものから扇子を使いたいと思った際のおすすめは？ 伊場仙 日本橋本店所在地：東京都中央区日本橋小舟町4-1営業時間：4月～9月 10:00〜19:00（土曜は18:00まで）、10月～3月 10:00〜18:00定休日：日曜・祝日・年末年始レザー素材など革新的なアイテムも。白竹堂に聞く、京扇子の選び方　⎯⎯どんな洋服にもあわせやすいシンプルなデザインの扇子を教えてください⎯⎯京都らしい伝統工芸を取り入れた扇子はありますか？⎯⎯ファッション性の高い珍しい素材のものが欲しいです⎯⎯ヨーロッパ風のデザインの扇子はありますか？⎯⎯着物や浴衣に合わせたいのですがおすすめはありますか？⎯⎯自分だけのオリジナルの扇子が欲しいです 白竹堂 京都本店所在地：京都市中京区麩屋町通六角上ル白壁町448営業時間：10:00〜18:00定休日：水曜（5月～8月は無休）COLUMN 　長く綺麗に使える、扇子の扱い方 　扇子は主に竹と紙、または薄手の生地などで作られているため、強度はそれほど高くありません。美しい形を保ち、お気に入りの1本を長く使用するために気をつけたい、5つのポイントをご紹介します。 Tips 1　横に引っ張らず、スライドさせて開く　扇子を開くときは、両手で横に引っ張るのではなく、親骨を右側にスライドさせるように優しく開きましょう。※左利き用の扇子の場合は、逆向きの開き方になります。Tips 2　「セメ」をつけて型崩れを防止　すぐに使わないときや持ち歩く際は、「セメ」と呼ばれる、扇子の先を留めるゴムや紙の帯をつけておきましょう。型崩れを防ぎ、本来の美しい形や開きやすさを保つことができます。Tips 3　あおぐ時は「親骨」に指を添える　中央の細い骨の部分を持って扇ぐと、圧力がかかって骨が折れてしまうことがあります。しっかりと風を送りたいときは、より丈夫な両端の「親骨」部分にしっかりと指を添えてあおぐのがおすすめです。Tips 4　水気や湿気は厳禁　使われている素材に関わらず、扇子は基本的に水や湿気に弱いアイテムです。雨の日に濡らしてしまったり、湿度の高い場所に放置したりしないよう注意しましょう。Tips 5　オフシーズンは箱に入れて保管　長期間使わないシーズンは、購入時に付属していた桐箱や紙箱などに入れて保管しましょう。湿気や傷から守り、次の年も綺麗な状態で使うことができます。

パリコレでも注目される扇子業界の「今」　海外進出やデニム扇子など伝統を刷新

設立18年、「ここのがっこう」出身者が世界で評価される理由　才能を育てる土壌とは？

一息つこう😮‍💨　チャームとして生まれ変わったコーヒー豆が、忙しない日常の中でほっと一息つく大切さを教えてくれる。「ニコ（nico）」のネックレスは、本物のコーヒー豆から型を取り、職人の伝統技術により細かな凹凸までをも精密に表現。「気付きをカタチにするジュエリー」というブランドのコンセプトの通り、日常のひとコマと連動するストーリー性を持たせたジュエリーは、コーヒーの香りが漂うようにさりげない癒しをくれる。少しの疲れを感じたら、ネックレスに触れて、見て、ブレイクタイムを思い出して。今日もばっちり😎　街中でふらっと目に入った自分の姿に輝く自信が見えるのは、煌めきながら揺れるジュエリーのおかげ。「ソワリー（Soierie）」のイヤーカフは、大胆なデザインながらも「いつもの服」に溶け込むプラスワンアイテム。きらきらと眩いファンタジー要素とダークトーンシルバーの融合により、強さをまといながらも光を誘う、個性的な存在感を発揮する。大切な洋服を守る爪のない特殊なビジューレーンと、リングとしても使える2way仕様を用いた、優しい配慮と自由度の高さも魅力。君ならできるよ💪　試験や勉強に向き合う手元をそっと彩るジュエリーは、緊張や不安を鎮める深呼吸のきっかけに。波動や振動が繰り返される周波数に着目した「ソワリー」のバイカラーリングは、肌の上で描かれる波形の軌跡をイメージしたデザインで、積み重ねてきた努力の道のりを示すように複雑な造形を描く。柔らかな丸みを帯びた有機的なバンドが心地よく指を包み、立体的なボールチャームが筆記具を走らせるたびにさりげなく揺れる。気持ちを整えるリズムで平常心を取り戻し、本来の自分へと導いてくれる。まだ間に合うよ🩹　急いでいて転んでしまった日も、思わぬアクシデントに見舞われた時も。力強いメタルボールが途切れることなく繋がるように、動揺した心も頼もしく立て直せる。「ソワリー」のネックレスは、まだ見ぬ未来を信じて宇宙開発に突き進んだ、スペースエイジカルチャーから着想を得たプロダクト。無機質に連なるクールなシルバーが冷静さを引き出し、ボリュームのある大胆な構造で揺るがない信念をそっともたらす。ジェンダーにとらわれないアイコニックなネックレスは、失敗を引きずらずに切り替えて挑みたい、勝負の日にもぴったり。優しさを忘れない🍵　普段だったら思わず払いのけてしまう虫にも、今日は少し優しくできる。そんな心の余白を作ってくれるのが、ユーカリの葉をかたどった自然の息吹を感じる「ニコ」のスタッドピアス。きめ細かい葉模様がそのまま現れる石膏型取りの工程により、幻想的な陰影と植物の美しさがそのまま活きるナチュラルなデザインが特徴で、再生や新生などの花言葉を持つユーカリが、新しい環境や心境の変化を穏やかに受け止めてくれる。さりげなく耳元を照らすSサイズと葉脈の繊細さが際立つMサイズを用意し、イヤリングタイプも揃う。挑戦してみよう🏃‍♀️　スターチャームが光るブレスレットは、独自の哲学に基づいたグラムロックの美学を再解釈したもの。魅力を意味するグラマラスをもじったグラムロックの精神は、ファッションやマインドに今なお影響を与え続け、ブレない軸や自分らしさを貫く不屈の象徴として知られている。「ソワリー」のスターモチーフは鋭さを強調するのではなく、あえて手描きのフォルムから立体化することでラフに仕上げた、シーンを選ばないデイリーユースな佇まい。完璧に整った星の形ではない不均一な輪郭とロックなテイストが、新たな一歩を踏み出す勇気をくれる。また会えるよね🌏　流麗に湾曲するなめらかなシルエットと、しっとり艶めく上質な素材を指でなぞるたび、大切な人にまた会えると思わせてくれる。そんな温もりを秘めた「プリーク（PREEK）」のハートリングは、「世界が愛で包まれてほしい」というデザイナーの願いを込めたシグネチャーシリーズ。歪んだハートを地金で縁取ったシルバーとゴールドのリングは、大人でも気軽に身につけやすいミニマルな表情が魅力。程よいボリュームと豊富なサイズ展開で好みの指にしなやかに馴染み、髪の毛ほど細い緻密なヘアライン加工を施したマットなハートからは洗練された美しさが浮かぶ。元気出して😢　泣きたくなるような気分の日にこそ、お守りジュエリーの出番。古代から守護石として愛されてきたターコイズのネックレスが、ふさぎがちな心を鮮やかに元気づけてくれる。贅沢に連なるビーズには、一粒ごとに異なる模様や色味を見せる味わい深い天然石を採用し、その個体差そのものが唯一無二のメッセージ性を宿す。華やかなターコイズが気持ちも顔周りも明るく灯し、沈みかけた心まで軽くするように寄り添ってくれる。ハートチャームを取り外すとチョーカーとして着用でき、その日のスタイリングに合わせたアレンジが楽しめる。

PREEK

Soierie

nico

心が揺れる日も側にいてくれる。頑張る自分にお守りジュエリーという選択を

なぜか青が見つからない空母の作業服──前回は、皆さんが古着に関する仕事を始めるきっかけとなったアイテムについてお話いただきました。連載2回目となる今回は、今ハマっている古着をご紹介いただきます。まずは植木さん、お願いします。植木勝也（以下、植木）：いきなりマニアックなアイテムで恐縮ですが（笑）、僕がずっと収集し続けている、US NAVY（アメリカ海軍）のデッキクルージャージーとベストです。フライトデッキクルーと呼ばれる空母の甲板作業員の制服で、このカラーバリエーションの多さから「カラーギャング」とも呼ばれています。藤原裕（以下、藤原）：凄い量ですね（笑）。植木：詳しく説明しちゃってよろしいでしょうか（笑）。カラーは全部で7色ありますが、色によって役割が違うんです。白は現場監督のような役割で、安全管理や品質検査を担当しています。紫は給油。茶色が一番レアで、航空機のメンテナンスやオペレーションなどをする人。黄色は誘導担当で、着艦する航空機に指示をする人。赤が危険物の管理や火災時の消火、救護などを行う人。緑はカタパルトなどの保守や運用をする人です。そして、青が機体の移動や車輪の固定などを行う人。ハードな肉体労働が中心なので、配属されたばかりの若手が担当することが多いそうです。いわゆる“下っ端”ですね。アクタガワタカトシ（以下、アクタガワ）：そこまで細かく決まっているんですね。──青が下っ端ということは、市場で出回っている数が多いんですか？でも、今回は青のジャージーはお持ちいただいていないようですね。植木：青は特にレアって訳ではないんですが、何故か僕には見つけられないんです。1970〜80年代の青が欲しくてこの15年間ずっと探し続けているのに、一着も手に入れられていません。ですので、この記事を読んでいる方が見つけたら、是非僕に教えてください（笑）。──アイテムごとにボディに施されているステンシルが違いますね。植木：ステンシルは、所属する空母とその人のランクを表しています。ランクはE1からE9までの9段階で、E1〜3は下級兵、E4〜6は現場のチームリーダーやベテラン勢である下士官、そしてE7〜9は現場と幹部を繋ぐチーフ的な役割の上級下士官。例えば、この「SCPO」というステンシルはE8の上級兵曹長（Senior Chief Petty Officer）を表していて、かなりレアなアイテムです。植木：「T」はトレーニング、つまり実戦部隊を育てる学校に所属している人であることを表しており、これもなかなか出てきません。僕は車やバイクが好きなので、冬場はこのジャージーの上にオイルドジャケットを羽織り、ボトムスにペインターパンツなんかを穿いて運転を楽しんでいます。植木：ベストも同じく7色展開なんですが、あの「コールマン（Coleman）」*が作った個体もあるんですよ。コールマンが、「スターンズ（STEARNS）」**というアウトドア系の会社を買収した時期に、軍からのオーダーを受けて納品していたみたいです。*1900年に米国でランプのリース業者として創業。その後ストーブやクーラーボックスをはじめとするアウトドアグッズやアパレルの製造も手掛けるようになった。**1927年に自動車用品メーカーとして創業。1940年代からライフジャケットなどのマリングッズや、アウトドアグッズなどを手掛けるようになった。2008年にコールマンの親会社が買収。植木：このベストには救命胴衣の役割もあって、海に落ちたら水を感知してガスが膨張することで、浮力を確保できるようになっているんですよ。この緑のベストはデッドストックなので、着用する前に取り外す黄色いラベルが付いています。ラベルには「膨張装置とバッテリーを用意する必要がある」というような注意書きが記載されています。──ジャージーとベストを一緒に着るときは、それぞれの色を合わせているんですか？植木：はい、色は絶対に合わせるようにしています。今一番気に入っているのは緑色ですね。緑色はフェード（褪色）すると、とても雰囲気が良くなるんですよ。今日持ってきているなかで最も古いのが1972年のもの。ベトナム戦争の頃ですね。僕は1960年代のものも所有していますが、光沢のあるレーヨン系の生地や、低い襟、ベルクロのディテールなど、仕様がかなり違います。その後、70年代になると生地は伸縮性のあるコットンジャージーに、襟もモックネック型になります。市場には1970〜80年代のものが多く出回っていますね。時代によって襟の仕様が異なっていて、時代が浅くなればなるほどネックが長くなるんです。最近製造されたものはタートルネックみたいになっているほか、難燃素材の生地が用いられるなど、機能面でも進化が見られるのが面白いです。植木：古着でも、同じアイテムでこれだけのカラーバリエーションがあるのって珍しいと思うんですよ。そして、なかなか市場に出てこない希少なアイテムにも関わらず、それほど高価ではない。レアなステンシルが入っているものなど、一部の古いジャージーは数万円することもありますが、年代や希少性にこだわらなければ、数千円で買えます。ベストはフラミンゴだと1万5800円くらいで販売してます。藤原：ベルベルジンでも同じくらいで出してますね。植木：ですので、集め甲斐があると思いますよ。是非皆さん集めてみてください（笑）。ハマり続けている永遠の定番、チャンピオン──続いては藤原さん、お願いします。藤原：「今、ハマっている」というよりも「長年ずっとハマり続けている」と表現したほうが正しいかもしれません。僕の永遠の定番ブランドである「チャンピオン（Champion）」のリバースウィーブ（REVERSE WEAVE）です。藤原：地元の高知から一緒に上京してきた友達が3人いるんですが、そのひとりから「太って着られなくなってしまったリバースウィーブが何着かあるので、ベルベルジンで販売してもらえないか？」と連絡がありまして。その中のひとつがこの黒のリバースウィーブなんですが、実は僕がその友達の20歳の誕生日プレゼントとしてあげたものなんです。僕は当時、5800円くらいで買ったはずです。植木：それが今では10万円以上になっていますもんね。藤原：チャンピオンのスウェットの多くは胸元に「C」のロゴ刺繍が施されていますが、これはその刺繍がないもので、古着業界では「目なし」と言われます。大学のスポーツチーム名などをプリントするために製造されたものですね。チャンピオンのスウェットは時代によってタグの仕様が変わっているのですが、僕は1980年代のトリコタグ*のリバースウィーブが特に好きなんです。チャンピオンのスウェットは買っては売ってを繰り返して、今手元にあるのはかなり厳選した40枚ほどです。*1980年代に製造されたアイテムに付く、青・白・赤のトリコロールカラーでデザインされたタグ藤原：Tシャツは、デカラン*タグが付いた1950年代のもの。ベルベルジンで働き始めた22歳のときに、常連さんが10枚くらいチャンピオンを持ってきてくれたんですが、「これはプリントが入っていないから安くでいいよ」と言って、7800円で売ってくれたんです。そのとき初めて実物のデカランを見たので、とても興奮したことをよく覚えています（笑）。*1930〜50年代に製造されたアイテムに付く、ランナーがあしらわれた大きいサイズのタグ藤原：チャンピオンのTシャツは本当に大好きで、200枚以上所有していたんですが、ベルベルジンの10周年記念と15周年のときに、うちの社長から「周年記念なんだから、お前が持っている良いチャンピオンを出せよ」と言われまして（笑）。そのときに染み込みプリント*など、希少なアイテムを数多く出しました。でもこれはお客さまから譲っていただいたという思い出もあるので、特に大事にしていますね。*水性インクを繊維の内部まで染み込ませたプリント技法アクタガワ：裕君の結婚式で過去の写真を編集したムービーが流れたんですが、裕君はほぼ全ての写真でスクール系のプリントが入ったグレーのチャンピオンを着てたよね（笑）。藤原：好きなんですよ、本当に（笑）。最近は、これまで集めてきたヴィンテージを参考にした復刻版の企画に関わらせてもらうようになりました。チャンピオン愛好家として、大変名誉なことだと思っています。100足以上所有していたチャックテイラー──もう一点は、リバースウィーブと同じく永遠の定番アイテムと言われる「コンバース（CONVERSE）」の「チャックテイラー（CHUCK TAYLOR）」ですね。藤原：東京に出てきた18〜19歳くらいのときに、高円寺の古着屋で買ったものです。当時、「ロッドマーズ（ROD MARS）」という古着屋さんがあったんですが、その店舗の奥にあった小さな古着屋さんで、ワゴンセールになっていたのを購入しました。US 11〜13（約29〜31cm）という大きめサイズしかなかったんですが、5800円均一。僕は10がジャストなんですが、12くらいまではなんとか履ける。あと、あの頃はあえて大きいサイズのスニーカーを履く「デカ履き」が関西を中心に流行っていて、それにちょっと憧れていたというのもありました。藤原：僕はそのとき、このパープルの他にレッドとマスタードを買いました。もっと買いたかったのですが、お金がなくて。その次の週に、同じ高知県出身の同僚をその古着屋に連れて行って、「お前も買っておけば？」と3足くらい買わせました（笑）。でも、その後同僚はほとんど履かなかったので、僕が買い取って。同僚が履いたユーズドだということで、5000円で譲り受けました（笑）。　一時期はチャックテイラーを100足以上所有していましたが、そんなに多く持っていても、僕の生涯で履くことはないだろうと（笑）。今手元にあるのはホワイトとレッドと、このパープルの3足だけ。パープルはトゥが硬化してカチカチになっていますが、手放せないですね。やはりスニーカーは「リーバイス（Levi’s）」の「501」に合うようなベーシックなデザインのものが好きです。“ボロ”に目覚めるきっかけとなったスウェットパンツ──最後はアクタガワさん、お願いします。アクタガワ：前回植木くんが“ボロ”を色々紹介してくれましたが、僕が初めて「ボロっていいな」と感じたのがこの「プーマ（PUMA）」のプリントが入った「スプルース（SPRUCE）」のスウェットパンツです。「ジャンピン ジャップ フラッシュ（JUMPIN' JAP FLASH）」で3000円くらいだったと思います。今は中目黒にお店がありますが、1990年代は麻布で卸売をやっていて、僕はそこでスニーカーの値付けの手伝いをしていたんですよ。このパンツは、お店で普通に買ったのか、値付けのギャラ代わりに貰ったのかは覚えていないんですが（笑）。──ブランドロゴが大きく入っていますが、このスウェットパンツに合わせるシューズはどう選んでいますか？アクタガワ：プーマのスウェットに「アディダス（adidas）」のスニーカーだと食い合わせが悪い*ですよね（笑）。だから、「ニューバランス（New Balance）」とか。プーマのウェアにプーマのシューズを合わせるのは、ちょっと気恥ずかしいですね。──気恥ずかしいという感覚、とてもよくわかります（笑）。アクタガワ：日焼けしたネイビーのスウェットは「ヴォイス（VOICE）」**で買ったものです。1万円くらいだったかな。実は一度、フェードが気になってダイロンで染めたんですが、着ていたらまた色が抜けてきて。最初はもっと色が薄かったんですよ。*「ダスラー兄弟商会」を創業・共同経営していた兄弟が仲違いをして、兄のアドルフ・ダスラー（Adolf Dassler）がアディダスを、弟のルドルフ・ダスラー（Rudolf Dassler）がプーマをそれぞれ立ち上げた。**「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のデザイナー尾花大輔も勤務していた原宿の老舗古着屋。2014年に閉店し、跡地では現在「ベルベルジン コレクティブ（BerBerJin Collective）」が営業している。植木：1990年代にこんなにフェードしたスウェットを売っていたのは珍しいですね。あの頃だと、これだけフェードしたアイテムはピック（買い付け）すらしなさそうです。アクタガワ：当時はそうでしたね。でも、モノ自体は希少なヴィンテージだから、店頭に置いていたんでしょうね。アクタガワ：ボロ繋がりで言うと、今着ているシャツは最近買ったものですが、ちょうどいい具合のボロって見つけるのが難しいんですよ。ボロを着るときは、「グッチ（GUCCI）」のようなラグジュアリーブランドのアイテムと合わせたりして、バランスを取るようにしています。植木：トップスのボロはいいんですが、ボトムスのボロは難しいですよね。古着屋ビジネスの基礎はフリマで学んだアクタガワ：先日、世田谷公園のフリーマーケットで見つけたボロの1950年代のパンツが良かったんですが、値段を見ると思っていたよりもかなり高くてびっくりしてしまいました。植木：1990年代、世田谷公園のフリマは穴場でしたよね。アクタガワ：世田谷公園で安く買ったものを、明治公園のフリマで転売しているヤツもいたね（笑）。あと東急文化会館*の屋上でやってたフリマもあったよね。植木：あそこは良かったですよね。僕らの年代の古着屋はみんなフリマ出身ですよね。フリマで商売のイロハを覚えました。ミッチー**もクリちゃん***もフリマ常連組。ミッチーは中学生のときからフリマに来てたよね。──皆さんは今もフリマに行ったりするんですか？植木：出店は久しくしていませんが、日本でもアメリカでもフリマにはよく行きますよ。やっぱり楽しいですね。お店の什器をフリマで買うのが大好きなんですよ。アクタガワ：今は大井競馬場のフリマがアツいみたいですね。古着がまた盛り上がっているように、フリマカルチャーもまた脚光を浴びるかもしれないですね。*1956年に開業した商業施設。2003年に閉業し、跡地に2012年に渋谷ヒカリエが開業した。**古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」鈴木道雄 社長***古着屋「ミスタークリーン（Mr. Clean）」 栗原道彦 店主　連載のイントロダクションとしてお届けしたアクタガワさん、植木さん、藤原さんによる鼎談は今回でおしまい。次回からはゲストを迎え、4人でよりディープな古着トークをお届けします。お楽しみに！

【ようこそ古着沼へ】100足以上所有していたチャックテイラーを3足まで減らした理由

SOSHIOTSUKI

世界へ羽ばたくチャンスはここに　若手デザイナー向け国内外のアワード＆助成制度一覧

腕時計を選ぶときに知っておきたいことは？日本と海外のブランド、それぞれの魅力は？日本のブランドの強みは？自動巻き（Cal.9SA5）、3万6000振動／時、パワーリザーブ約80時間、ケース径40ミリ、エバーブリリアントスチール 138万6000円（10月9日発売予定）スイスのブランドは？自動巻き（Cal.FC-333）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約38時間、ケースサイズ33.3×30.4ミリ、SS、牛革ストラップ 33万円自動巻き（Oris Calibre 733）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約41時間、ケース径35ミリ、SS 36万3000円機械式とクオーツ式はどちらがいいの？光発電エコ・ドライブ（Cal.H296）、フル充電時約4年可動（パワーセーブ作動時）、ケース径29ミリ、スーパーチタニウム™（サクラピンク®） 14万3000円（世界限定1300本、2026年8月6日発売）プレゼントにおすすめの腕時計は？ソーラー（Cal.AS01A／EPSON）、ケース径32ミリ、ケース厚7.5ミリ、SS 3万800円（ストラップ別）　※ストラップはカスタマイズ可能。写真のステンレスメッシュストラップ（MS-18RGRG）は6050円ヴィンテージ時計と中古時計の違いは？安心して中古時計を選ぶ方法はある？◼︎ロレックス ブティック 表参道住所／東京都渋谷区神宮前5-2-2　電話番号／03-6386-4379営業時間／11時～19時（木曜定休）※商品価格は2026年8月現在の価格です。※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

腕時計の世界をもっと楽しむには？——時計の基本の「キ」第3回

猛暑の夏、おじさんが短パンをはくことは是か非か？　 残暑厳しき折、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 　僕が住んでいる京都はよく暑いと言われます。が、これを読んでいる人⎯⎯人口比率的におそらく東京の人が多いでしょう⎯⎯には「日本の夏はどこも暑いでしょ？」と思われるに違いありません。僕も20代まではそう思っていました。けれども、ときどき泊まりで東京に行くようになって気がついたのですが、東京は夜涼しくなるんですよね。夏は昼も夜も暑いと思っていた僕にとって、その事実は結構衝撃でした。「京都は盆地だから暑い」というのは、「京都は日が暮れても気温が下がりにくく、暑さが続きやすい」ということなのでしょう。 　さて、そんな暑い土地に住んでいる47歳の僕は、当然のように夏は短パン（ハーフパンツ）をはきます。だって暑いんですもの。けれども、少し前にこんなニュースを目にしました。「おじさんが短パンをはくのはやめてほしい」という、SNS上で議論になった話題に端を発するものです。おそらく読者のみなさんも同種の議論をどこかで見たことがあるのではないでしょうか。　なぜいま「おじさんの短パン」が問題になっているのでしょうか。ざっと背景を整理すると、気候変動や温暖化などにより夏の暑さがますます耐えがたいものになっていること*¹、そして政府や行政による「クールビズ」の推進があるでしょう。およそ20年前から環境省がクールビズという言葉を用いて軽装化を推し進めていますが（そのさらに10年ほど前には当時の首相の羽田孜氏が半袖ジャケットを提案したりもしていました）、今年、とうとう東京都庁では短パンをはいての勤務さえ認められるようになりました。ノーネクタイやスーツ＋スニーカーなど、ビジネスウェアはカジュアル化の一途をたどっているため、こうした動きは必然とも言えるでしょう。短パン勤務の解禁は自然な流れとみることもできますが、慣習が変わるときにはつねに反対意見が出るのも世の常です。現代ではSNSにより個人が気軽に意見を言うことができるようになったため、何気なくつぶやいた一言がバズってしまうことも珍しくありません。*¹ 『気象庁』のウェブサイトには「東京都の気候変化」のデータを示したページがあるのですが、それによると東京の年間平均気温は右肩上がりのようです。　否定派の意見としては、男性のすね毛を否応なく見せられてしまうことへの不快感があるようです。一方で、そもそも行政が理由もなく短パンを認めるわけはないでしょう。環境にできるだけ負荷をかけないためにエアコンの温度設定を高めにするのであれば、男女問わず軽装化は必然の流れとも言えます。また法的にも、男性だけ短パンを認めないというのは「労働者に対する性別を理由とした差別」につながる可能性もあるようです*²。*² 「クールビズで“短パン解禁”、すね毛が『きもい』　『不快』との声もあるが… 就業規則で『男性のみNG』にすることは可能？」『弁護士JPニュース』　おじさんが短パンをはくことは是か非か。僕自身「おじさん」なので、ポジショントーク（自らの立場に有利な方向へ意見や情報を発信すること）になってしまいかねないのが少し気になりますが、これに対する答えは決まっています。「短パンをはこうが、長ズボンをはこうが、どちらも個人の自由だ」というものです。とはいえ、昨年「おじさんパーカ論争」が起こったことを考えると、どうやらこの手の話は繰り返し起こるようです。そこで、もう少しこの問題についてきちんと考えてみることにします。「おじさん短パン論争」の根底にあるもの　少し話を広げるならば、この問題はルッキズムとも関わるものです。ルッキズムという言葉は最近よく耳にしますが、「-ism」という言葉はちょっと意味がつかみにくいですよね。「モダニズム」や「フェミニズム」はネガティブなニュアンスを含みませんが、「レイシズム」や「セクシズム」は人種差別（主義）や性差別（主義）という意味になります。ルッキズムも後者の部類で、外見差別（主義）というような意味です。　ルッキズムに関する議論で、しばしば「人を外見でジャッジするのはよくない」というような言い方がされますが、この表現はなかなかトリッキーです。その理由は、「外見」という言葉が何を指しているのか不明瞭だからです。外見という言葉が指すものに何がありうるのかを考えてみると、たとえば肌の色もそうですし、服装もそうです。あるいは、笑顔や不機嫌そうな顔（最近はフキハラという言葉もありますよね）も外見に含まれるでしょう。　正直なところ、「外見」の定義については僕も目下考え中で、いまだ十分に整理できていません。ただ、整理する必要性だけは強く感じています。以前も「ファッション」の定義を整理しないといけないという話をしましたが、これは「外見」についてもまったく同様です。実際、最近のルッキズムの議論では、「選択できない外見」には言及してはならず、「選択できる外見」には言及してもよいという主張も見られます。したがって、まずは「外見」という言葉について考えなければなりません。「外見」を構成する3つのレイヤー：身体、服装、振る舞い　さて、「外見」という言葉が何を指しているのか考えてみると、少なくとも3つのレイヤーがあるように思われます。それは「身体」「服装」「振る舞い」です。　一つ目の「身体」は、身長や肌の色、あるいは体型などが含まれるでしょう。身体は、その大部分が私たちにとってどうにもならないものです。僕の身長はおよそ176cmなのですが、これを高くしたり低くしたりすることはできませんし、自分の顔を気に入っていなかったとしても、簡単にそれを変えることはできません（美容整形という手段もあるにはありますが、ひとまずそれはおいておきます）。先程述べたとおり、最近は「人種」や「国籍」といった、その人が変えたくても変えることのできない属性と同様、身体についても言及することはよくないという価値観が浸透してきているように思われます。　しかしながら、外見は身体とイコールではありません。外見が「外からの見た目」を意味するのであれば、ファッション、もっと言えば「服装」もそこに含まれます。実際、私たちが街中で人を見るときには、身体と同じくらい「服装」からさまざまな印象を受け取っています。パンクファッションに身を包んだ人を見たら、「あの人はパンクロックが好きなんだな」と思ったりもするでしょう。これが「外見」の二つ目の意味です。　三つ目は「振る舞い」と言えそうですが、それを構成する要素のなかでもっともわかりやすいのは先にも挙げた「表情」でしょう。「身体」と「服装」はルッキズムの議論でよく言及されるのですが、表情については看過されているように思います。そして、ルッキズムの議論をする上ではこれがきわめて重要になってくるのですが、今回はそこまで踏み込めませんのでひとまず置いておきます。服装は選べるから口出ししても良い？　さて、「身体」と「服装」を分ける意味があるのは、両者が選択可能なものか選択不可能なものか、という違いがあるからだとまずは考えられます。先にも述べたとおり、ルッキズムの議論では、「選択できる外見」と「選択できない外見」を分けることが重要だとされるからです。けれども、この「選択（不）可能性」という違いで両者を分けて議論するのはちょっと違うのではないかと思うのです。　僕は、こうした議論を整理するためには、「社会的身体」という概念が必要だと思っています。私たちが身体について話をするとき、そこで名指されているのは生物学的身体の場合がほとんどです。生物学的身体は脱衣の状態がデフォルトであるため、そこでファッションの問題は入ってきません。けれども、第6回で指摘したとおり、身体は「生物学的身体」と「社会的身体」の二通りに分けられると僕は考えています（そうでなければ、たとえば「人前で裸になることがなぜいけないのか」という問いについて答えることもできません）。社会的身体は着衣の状態がデフォルトなので、そこでは身体とファッション（衣服／服装）の二つの要素が入ってきます。　これまでに何度も述べたとおり、ファッションはアイデンティティと密接に関わるものです。私たちは着るものを通して自らのアイデンティティを表し（あるいは隠し）ます。アイデンティティを託したものについて、他人からどうこう言われる筋合いはないでしょう。私たちが自らが信仰する宗教について、他人からとやかく言われる筋合いがないのと同様に。もちろん、私たちはいつ何時でも好きな服装に身を包むことができる訳ではありません。仕事の場では暗黙の了解でスーツを着なければならないという人もいるでしょうし、葬儀の場でアロハシャツを着ることは避ける方が望ましいでしょう。ファッションは個人と社会のあいだのインターフェースであり、両者のあいだでせめぎあいが生じるものです。あるいはまた、個人の経済状況などによっても選択の余地はさらに狭まります。その意味では、そもそもファッションも完全に選択可能なものというわけではありません。　「（生物学的）身体は選択不可能であるがゆえに（たとえ褒めているつもりであっても）言及してはならないが、ファッションは選択可能なものであるがゆえに言及してよい」という考え方は、ファッションを軽んじている態度にほかなりません。これが反転されたものの例として、いわゆるブラック校則と呼ばれるものがあります。「下着の色は白でなければならない」「髪の毛は地毛であっても茶色は認めない」など、中学校や高校でファッションに関わる理不尽な校則があるという話をみなさんもしばしば耳にするでしょう。この種の校則を定めている学校であっても、おそらく身体に介入するような校則はないはずです。こうしたブラック校則の根底にあるのは、「ファッションは身体と異なり軽いものだから口出ししても構わない」という価値観です。　身体とファッションを選択（不）可能性によって分けることの弊害がここにあります。「身体とファッションはどちらも社会的身体を構成する不可欠な要素であり、どちらも同じように扱わなければならない」と考えなければ、こうしたブラック校則をなくすこともできないでしょう。他人の服装に口出しする前に必要なこと　このように考えるならば、身体についてもファッションについても、原則的に他人が不用意に言及するのは避けた方が望ましいという結論になります。けれども、そんな社会は息苦しい、「友達の服装がいつもより可愛かったら褒めて一緒にはしゃぎたいよ！」という人もいるはずです。僕もその考えには同意です。これはダブルスタンダードでもなんでもなく（僕はダブルスタンダードが悪いと思っていないのですが）、そこにあるのは別の論理です。すなわち、合意の形成が得られている（とみなせる）かどうか、です。　たとえば、あなたと友人のあいだで、「服装について触れてもよい」という合意が得られているのであれば、朝に会社や学校で会ったとき、開口一番で友人の服装を褒めてもまったく問題ないでしょう。逆に、その合意の形成が得られていないのであれば、どんなに「今日のあの人の服可愛いな」と思っても、不用意に触れることはしない方が賢明でしょう。　けれども、服装について言及してもよいかどうかの合意を取りつけるようなことは、私たちはふだんしません（僕もしません）。その場合、一切触れてはならないかというと、そういうわけでもないはずです。合意というのは契約書のようなものではなく、日常的なコミュニケーションの積み重ねのなかで、なんとなく形成されるものでもあります。それゆえ、自分と相手のあいだで齟齬が生じていることもあるはずです。合意が形成されていると思い込んで、相手の服装を褒めたら嫌そうな顔をされることもあるかもしれません。その場合は、自分の思い込みに修正をかける必要があるでしょう。場合によっては、（少しばかり）傷つけたり傷つけられたりしながら、合意を形成したり、合意の形成を諦めたりすることもあるでしょう。他者とコミュニケーションを取るという行為は、ひいては社会のなかで生きるというのはそういうものだと僕は思います（もちろん、決定的にとりかえしのつかないような傷つけ方は避けなければなりませんが）。　結論としては、冒頭に述べたとおり「中年男性が短パンをはこうがパーカを着ようが、中年女性がバンドTシャツを着ようがロマンティックな格好をしてようが、本人の好きなようにしたらいいじゃん」というあまりに単純なものです。他人の（生物学的）身体に口出しすべきではないという価値観と同じくらい、他人のファッションに口出しすべきではないという価値観が根づいたらいいのにな、と心から願っています。★今回のテーマをもっとよく知るための推薦図書・佐藤岳詩『心とからだの倫理学』筑摩書房、2021年今回のコラムでは取り上げられませんでしたが、ルッキズムの問題を考える上で避けては通れないテーマに「美容整形」があります。本書の一部は、美容整形は肯定できるのか否かについて、賛成派・反対派双方の主張を取り上げながら考えるものになっており、中立的な立場から考えることが可能です。それ以外にもドーピングやスマートドラッグなど、一般には否定的に捉えられがちなものについても正面から議論をしており、身体をめぐる倫理的問題について関心のある方はぜひ。・伊藤亜紗『身体の美学入門』中央公論新社、2026年ルッキズムを主要な研究対象としている書籍ではありませんが、身体に対する美的判断をどのように考えればよいか、そのきっかけとよってたつことのできる理論を紹介してくれる本です。・藤嶋陽子『「ありのまま」の身体——メディアが描く私の見た目 』青土社、2025年ファッションとルッキズム、双方に関心のある方におすすめの書籍です。最近は、「ありのままのあなたが美しい」というような表現を目にすることも少なくありませんが、「ありのまま」でいることの難しさについて、著者自身の経験をふまえながらさまざまな視座を提供してくれます。illustration: Riko Miyake（FASHIONSNAP）◾️ゆるふわファッション講義第1回：ファッション論ってなに？第2回：可視化の時代におけるファッションとは？第3回：美術展とは違う、ファッション展のみかた第4回：「黒の衝撃」から辿る、日本の90年代ファッション再考第5回：インターネット普及以後の日本ファッション⎯⎯平面性と物語性第6回：私たちは“二つの身体”を持っている──ヌード、義足、厚底シューズ第7回：不可視の装い「におい」がおびやかす、身体とファッション業界の未来第8回：「考察する若者たち」から考える現代ファッション第9回：ファッション論で紐解く 映画「プラダを着た悪魔２」第10回："ポケカブーム"から考える、服と「消費」の話第11回：“おじさん短パン論争”から考えるルッキズム

【連載：ゆるふわファッション講義】第11回 “おじさん短パン論争”から考えるルッキズム

文化勲章受章者の草間彌生氏が死去　享年97芸術家の草間彌生氏が8月14日、多臓器不全のため東京都の病院で死去した。享年97。 草間氏は1929年、長野県出身。幼少期から幻視や幻覚を体験し、水玉や網目をモチーフとする絵を描き始める。1957年に渡米し、翌年からニューヨークを拠点にネットペインティング、ソフトスカルプチャー、鏡や電飾を使ったインスタレーションなど、革新的な作品を次々と発表。 ボディペインティング、ファッションショー、反戦運動を含むハプニング、映画制作、新聞発行など、活動の領域を拡大し、前衛芸術家としての地位を確立し、2016年には文化勲章を受章した。＞＞元記事を読む高級ライフスタイル誌「タトラージャパン」創刊　編集長に十河ひろ美が就任香港を拠点とするタトラー・アジア・グループが、新たに創刊する高級ライフスタイル誌「タトラージャパン（Tatler Japan）」の編集長に十河ひろ美が就任したことを発表した。 タトラーは、1709年にロンドンで「上流社会の動きを伝える」媒体として創刊し、300年以上の歴史を持つ。アジア向けの「タトラー アジア（Tatler Asia）」は台湾やシンガポールなど11市場で展開し、月間発行部数は計49万部。今年、新たな市場として日本に上陸した。 十河編集長は、長年にわたりラグジュアリーメディアに携わり、今年6月まで「リシェス（Richesse）」の編集長を務めた。就任に際して「アジア各国に強固なネットワークをもつタトラー アジアとのシナジーをいかして、日本の素晴らしい文化や才能、美意識を世界に向けて発信してまいります。それと同時に本質的な体験を通して、日本の文化や社会をより豊かに、元気にすることに貢献していきたいと考えております」とコメントしている。＞＞元記事を読むファミマがユニフォームを10年ぶりに刷新　落合宏理がデザインファミリーマートが、ユニフォームを10年ぶりに刷新する。新ユニフォームのデザインは、「コンビニエンスウェア（Convenience Wear）」の クリエイティブディレクターを務める落合宏理が担当。9月1日から全国のファミリーマート約1万6500点で導入する。 新ユニフォームには、「より動きやすいものがよい」「カジュアルな着こなしができるものがよい」というストアスタッフからの要望に加え、親しみやすさやカジュアルさをデザインに反映。累計販売数700万枚を突破したコンビニエンスウェアの代表作「アウターTシャツ」をベースとした業界初のTシャツタイプを取り入れた。 抗菌防臭加工を施した厚手で透けにくい綿100％の生地にファミリーマートカラーをあしらい、「Staff」の文字には品格を感じさせるフォントを採用。半袖（XS〜11L）と長袖（XS〜7L）を揃える。＞＞元記事を読む代々木アニメーション学院が「衣装デザイン科」を開設、アイドル衣装デザイナーの茅野しのぶが講師に代々木アニメーション学院が、AKB48グループや＝LOVE、≠MEなど数々のアイドル衣装を手掛けるデザイナーの茅野しのぶを講師に迎えた「衣装デザイン科」を2027年4月に開講する。8月25日に記者発表会を開催し、伊藤太郎社長と茅野が同学科新設の背景やカリキュラム概要を説明した。また、ゲストとして同校が運営するアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が、茅野が手掛けた新衣装を着用して登場し、3人でトークセッションを行った。 衣装デザイン科は、アイドル・ライブ・VTuber・2.5次元といったエンターテインメント業界で求められる衣装の企画、デザイン、制作を学ぶ新学科として設立。代々木アニメーション学院が培ってきたエンターテインメント教育のノウハウと、＝LOVE、≠ME、≒JOYなど数々のアイドル衣装を手掛けてきた茅野の経験や知見を掛け合わせることで、エンターテインメント業界に特化した衣装デザイン分野の人材育成を目指す。＞＞元記事を読むSHIFFONがオフ-ホワイトとライセンス契約　新ブランドを国内で独占販売SHIFFONが、「オフ-ホワイト（OFF-WHITE）」とディストリビューションおよびライセンス契約を締結し、日本国内において「L/AB c/o Off-White」の独占的な開発および販売を開始する。2026年秋冬シーズンのプレタポルテコレクションは、10月上旬頃にSHIFFONの公式オンラインストアで先行予約販売を開始した後、チャネルごとに特化したアソートメントを通じて各種リテールパートナーに順次拡大展開する。 L/AB c/o Off-Whiteは、次世代のクリエイターやカルチャーの担い手、新鋭の才能に向けて展開するオフ-ホワイトの新ブランド。実験的なアプローチやコミュニティとの繋がり、現代カルチャーの視点を融合し、日常の定番アイテムを再構築する。＞＞元記事を読む【ユニクロ ユー】ルメール手掛けるラストコレクション　10年の集大成となる全アイテム紹介ユニクロが、「ユニクロ ユー（Uniqlo U）」のアーティスティックディレクターを務めたクリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）とサラ＝リン・トラン（Sarah-Linh Tran）の退任を発表。2人が手掛けるラストコレクションが9月11日に発売となる。 「機能性と個性」がテーマのメンズ、「柔らかな素材と構築的なシルエット」がテーマのウィメンズ、そしてグッズといった全アイテムを、一挙に紹介。＞＞元記事を読む伊藤忠商事が中国で「アウトドアプロダクツ」を運営する大為の株式取得、資本参画へ伊藤忠商事が、中国で「アウトドアプロダクツ（OUTDOOR PRODUCTS）」を運営する大為（蘇州）体育用品有限公司（以下、大為）の株式を取得し、持分法適用会社とした。 今回の資本参画により、両社は従来のライセンス契約から共同運営体制に移行し、商品企画から小売まで一貫した経営体制を構築。今後は、屋外広告やEC広告など、マーケティング投資の強化を図り、ブランド認知度の向上、実店舗網の拡充、ECチャネルの強化に注力する。5年後には中国市場における小売上代ベースで売上高400億円を目指す。＞＞元記事を読む“圧倒的に美しいもの”を作り続けたい　5年目のタナカ ダイスケが次に目指すのは？「次世代クリエイター」特集では、ファッションとその周縁を取り巻くアップカミングなクリエイターたちにフォーカスしていく。 大人になってもときめきを忘れずにファッションを楽しむ心に寄り添い、混沌とした毎日を生きるための“おまじない”のような服でコアなファンを増やすタナカ ダイスケ。5年の節目を迎え、変わらないことと変わったこと、10年目に向けたブランドらしさとの向き合い方を聞いた。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

草間彌生氏が死去、ファミマがユニフォームを10年ぶりに刷新…【5分でわかる主要ニュース 8/23〜8/29】

毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ　デザイナーの杉原淳史が2023年に立ち上げた「ノノット（nonnotte）」。“この瞬間一番「着たい」という衝動と、世界で営まれる人々の行為の美しさへの敬意”をコンセプトに掲げ、国内の職人と共に作り込んだ上質な素材と立体裁断を駆使し、シンプルながらも、独特の空気感を纏った洋服を展開しているブランドです。数多くあるシグネチャーの中でも、ブランド設立当初から展開しているウールTシャツは、「ノノット」のクリエイションの根幹である、作り込まれたテキスタイルの上質さを最も堪能できるアイテムとして人気を集めています。今回はそんなウールTシャツの魅力を紐解きます。上質なウールの素材感　注目すべき最大の特徴は、作り込まれたテキスタイルにあります。「ノノット」がこの生地で目指したのは、薬剤加工ではなく、糸の設計そのものによって美しさと耐久性を両立させること。そのためにSuper120’sのウールの糸を原料に、紡績時に糸の断面に残る毛羽ごと撚りをかけながら内側へと巻き込む特殊な手法を採用することで、表面の毛羽立ちを抑えながらなめらかで自然な表情のテキスタイルへと仕上げています。撚糸の技術としては一般的なものですが、この技法をウールTシャツ用のテキスタイルのために使用し、さらにウォッシャブルであることを両立させているブランドやアイテムは少なく、この点からも「ノノット」らしいこだわりが垣間見えます。　従来のウールTシャツとの決定的な違いは、”毎日着られること”を前提に設計している点にあると言います。一般的なウールTシャツはアウトドア向けや機能性を訴求したものが多く、ウール特有のチクチク感や洗うと生じる毛羽立ちなど、原料の良さに甘えて技術的な工夫が欠けているものが多いと感じたデザイナーは、糸の設計から根本的に見直すことで、365日自然と手に取りたくなる一枚を目指したと説明します。表面の毛羽立ちがほとんどないため素肌のうえから着ても心地よく、ドライでなめらかなタッチとウール特有の自然な艶を堪能できます。加えて日常的に洗濯を繰り返しても、上品な風合いが変わりにくいタフさも備えているという理想的なテキスタイルなのです。ベーシックなデザインと緻密に計算されたシルエット　毎日着られることを目指したスタンダードTシャツは、その商品名の通り、時代に左右されないオーセンティックなデザインを採用しています。ブランドのロゴも入らないミニマルな佇まいは、どんなスタイルやアイテムにも合わせられる安心感があり、ワードローブに欠かせない一枚としてシーズン問わず重宝するはずです。　シルエットは肩がやや落ちるドロップショルダーで仕立て、全体にリラックス感がありながらも、単なるオーバーサイズとは異なる上品さを演出してくれます。「長すぎるTシャツに違和感を覚えるようになった一方で、短すぎるのも違う」と、26AWコレクションから少し着丈を短く調整し、クロップドの軽やかさと大人の落ち着きを両立させた長さを狙ったとデザイナーは解説します。　ブランドを象徴する立体裁断によるカッティングは、Tシャツでも健在です。身幅はしっかりと分量を取りながら裾にかけて緩やかにテーパードさせたシルエットで仕立てることで、着用時のヒラつきを抑え、ゆったりした着心地ながら裾まわりの収まりの良さを実現しています。「平面的に裾幅だけを細くすると不自然なねじれを生みやすく、人が立った際の身体の丸みや重力を考慮して設計することで自然に収束していくラインを表現している」と特徴的なパターンについて言及し、「だらしなさ」と「心地よさ」の境界線を丁寧に整えた、他にはない緻密な設計が特徴です。今季を象徴する色味　秋冬のスタイリングにマッチするキャメルの色味も魅力的なポイントです。軽やかさと上品さのバランスを意識したトーンで、生地本来のドレープや艶、そして陰影を際立たせ、カジュアルにもドレス寄りにも振れる汎用性の高さが魅力です。色味の着想についてデザイナーは「白ほど緊張感がなく、ブラウンほど重くない。一般的なベージュより少し温度を感じられるものを探すなかで、自然界に存在するラクダとビキューナの毛をミックスさせたようなカラーを目指した」と説明します。長く着続けても飽きがくることがなく、着る人の表情を柔らかく見せてくれ、日常に自然と溶け込む色として、キャメルが採用されています。スタイル問わず使える汎用性の高さ　デザイナーがこのTシャツをスタンダードと名付けた理由について、単なる定番という意味ではなく、気負わず、自然と手が伸びる「理想の基準」であってほしいからと説明します。「Tシャツは最も身近だからこそ、一番難しい服だと思っている。派手なデザインではなく、小さな違和感を一つずつ取り除く。パターンも素材も縫製も仕様も全てにおいて毎日着るからこそ真剣に挑むべき」と語り、その積み重ねこそがスタンダードTシャツを作りあげているのです。　空気を孕むような軽やかさがあり、真夏でもストレス無く着られるうえ、冬はレイヤードスタイルで重宝します。今の季節にはさらりと一枚で、季節が深まればシャツやニット、ジャケットのインナーとして使うのもおすすめ。優れた調温・調湿性や高い防臭・抗菌性などウールならではの機能性も備えているので、今の季節だけではなくじっとりと汗ばむ秋冬のインナーとしても活躍してくれます。ブランドが提案する”スタンダード”をワードローブに迎えてみてはいかがでしょうか。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ・“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO・トレンドから定番へ、デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ・削ぎ落とすことで際立つ造形美、「イズィール」のHDリング＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

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【マイスタンダード】毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ

JOHN MASON SMITH / ブロークンクリースピンタックパンツ 　ヴィンテージデニムのような奥行きと、スラックスを思わせる端正さを併せ持つ「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」の一本。13オンスデニムをフェードさせた後にブラウンを重ねて染めることで、ブラックブラウンの複雑な濃淡を表現しています。製品洗い後にあえて施したカットオフ仕様のセンタークリースには意図的なズレが生まれ、加工後にレザーパッチを外した跡とともに、長く穿き込んだかのような佇まいに。太めのストレートながら、クリースと幅広の裾が端正なラインを描くのもポイントです。ジャケットの端正さをTシャツで崩すことで、デニムの気軽さとスラックスライクな佇まいを両立した着こなしに。穿き込むほどに生地が身体へ馴染んでいく変化も含めて、長く付き合いたい一本です。TANAKA / ワイドジーントラウザーズ 　デニムをスラックスのように取り入れたいなら、「タナカ（TANAKA）」のシグネチャーパンツに注目。ピンクの糸を織り交ぜた日本製セルビッジデニムは、ブラックを基調にしながら、ほのかに色づくような柔らかなニュアンスを感じさせます。細かなフロントタックと前後のセンタープレス、表に縫い目が出ないルイス仕上げの裾が、ストレートワイドのシルエットをクリーンに引き締めます。ブラウンのTシャツにグレイッシュなジャケットを重ねれば、パンツのピンクを帯びたブラックとも自然になじみます。立体的なフラワーモチーフをあしらったチャコールのニットカーディガンを合わせ、ダークトーンの濃淡でまとめてみるのはいかが。トップスの装飾と、色落ちやクリースが生むデニムの陰影が重なり、ワントーンながら奥行きのある装いを楽しめそうです。paratrait / クラックデニムノンケパンツ  　穿き慣れたストレートパンツを、表面の加工で大胆に更新した「パラトレイト（paratrait）」の一本。コーティングしたカツラギ素材にレーザーでひび割れのような柄を焼き込み、ブラックのワントーンに複雑な表情を与えています。デニムとは異なる綿の綾織り生地を用いることで、見た目のインパクトに反して薄手でやわらかな穿き心地に。腰回りは5ポケット、開閉はボタンフライとオーセンティックにまとめ、裾の断ち切りが加工のラフなムードを引き立てます。柄を主役に、くすんだオリーブのフーディーを合わせて、ブラック一色の着こなしから少し外してみるのもよさそう。カジュアルなトップスがクラック柄の鋭さをやわらげ、日常の装いにも落とし込みやすくなります。VIVIANO / デニムトラウザーズ  　定番のブルーやブラックとは異なる一本を探しているなら、「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」のデニムトラウザーズを候補に。レトロなムードを帯びた鮮やかなブラウンが、シンプルな着こなしにも確かな個性を添えます。腰回りはすっきりと仕立て、ハイライズのウエストから裾にかけて大胆に広がるワイドシルエットを採用。黒のリブニットを合わせ、袖口の赤を効かせれば、鮮やかなブラウンがいっそう引き立ちます。上半身をすっきりまとめることで、ハイライズから裾へ広がる大胆なシルエットを主役にした着こなしに。TAAKK / タックバルーンデニム 　デニムの硬質なイメージを、空気を含んだようなフォルムへと転換した「ターク（TAAKK）」のバルーンパンツ。縦と横の両方向に入れたタックが立体的な膨らみを作り、裾のギャザーがボリュームを軽やかに収めています。縦糸にインディゴ、横糸にポリエステルを用いた超軽量デニムで、無骨な表情を残しながら軽い穿き心地を実現。ウエストはゴム仕様のため、構築的な見た目を気負わず楽しめるのも魅力です。パンツの丸みを生かすなら、鮮やかなブルーのショート丈シャツジャケットを合わせ、上半身にもメリハリをつけて。ブルーとライトグレーの涼やかな配色なら、ボリュームのあるバルーンシルエットも軽快に穿きこなせます。