インサイド

　すっかり野外フェスではお馴染みとなったスカーフスタイルですが、今年は大判のものを垂らすように頭に巻く、“ゆる巻き”が新定番に。祝祭的な雰囲気を盛り上げるような、柄×柄のスタイリングも目を引きました。　雨予報だった1日目、フジロッカーの多くが選んだシューズは、薄底ブームに逆行するボリューミーなトレッキングシューズ。 　防水性や耐久性の高さもさることながら、「足首をしっかりホールドしてくれる」「適度なクッション性があって、長時間履いても疲れにくい」といった声が多く聞かれました。　総勢30名、十人十色の最新フェススタイルをページ下部のギャラリーからチェックしてみて。

Fashion

【フジロック'26 SNAP】スカーフは大判の“ゆる巻き”が新定番、祝祭的な柄×柄も人気

 ■青山 明生（あおやま めい）1992年東京都生まれ。文化服装学院アパレルデザイン科を卒業後、「ミュベール（MUVIEL）」でプリントや刺繍などの企画デザインに携わる。2016年に第90回装苑賞でrooms賞を受賞。2018年春夏シーズンに前身となるブランドを立ち上げ、2021年春夏シーズンから本格活動を開始。服に直接花を描く作風で知られ、「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」系列のブランドとの協業などにも取り組んでいる。4年の低迷期を経て生まれたアート服⎯⎯ブランドをスタートするまでのキャリアを教えてください。　文化服装学院を卒業後、最初は新卒でミュベールに入ってデザイナーとして4年ほど働き、在籍中に装苑賞でrooms賞を受賞したタイミングで独立してブランドを始めました。でも資金がなかったので、立ち上げ当時はドゥロワーで派遣社員として働きながら、制作活動をしていました。⎯⎯ものづくりや絵を描くこと自体は、もともと好きでしたか。　子どもの頃から絵を描くのが好きで、「絵を描いたら落ち着く子」と言われていました（笑）。父が広告代理店、母がアパレルの仕事をしていて、母にはよく美術館に連れて行ってもらうなど、幼い頃から絵や服が身近な環境で育ちました。母はマティスの作品が好きで、家にも飾っていたので、マティスの色彩の激しさや鮮やかさ、太い絵のタッチから自然と影響を受けた部分もあるかもしれません。私自身は服も好きだし、コラージュするのも好きだったので、いつか服と絵を融合させたいという気持ちがずっとありましたね。  古着などにアートを描き込む際に使用する画材は「アクリルガッシュ」と呼ばれる不透明水彩。マットな発色が特徴だ。ペインティングはすべて独学で技術を身につけたという。⎯⎯ブランド名「TOLIGHT」の由来を教えてください。　TOLIGHTは「明るい方に向かう」という意味があります。私の名前が「明生（めい）」で、「明るい」に「生きる」と書くので、それも重なっていて。メインのモチーフにしている花が光の方向に咲くので、絵を描くことや服を着ることで、明るい方を向いて暮らしていけるという気持ちを込めています。⎯⎯トライトの活動を本格的にスタートしたのはコロナ禍でした。　コロナ前からTOLIGHTという名前でブランドはやっていたんですが、当時はいま作っている一点物とは違って、ミュベールのような量産できるブランドになりたかったんです。でもブランドを始めた当時は本当にお金がなさすぎて......その中でコロナ禍になってしまって、家の中で作れるものって何だろうと考えた時に、プリントよりも手描きしてしまった方がいいんじゃないかと思って。オンラインで細々と売ろうと、布のバッグに描いたり、コロナ禍でお花屋さんも閉まっていたので、スーパーで買ったお花を空いたワインのボトルに生けていたんですが、あまりにも映えないからボトルに描いたりもしました。⎯⎯モチーフは花がメイン。　東京のコンクリートジャングルで育ったので、逆に自然を求めるようになったのかもしれません（笑）。小学校は芋掘りをするような自然豊かな学校だったので、自然は元から好きでした。⎯⎯古着を用いた一点物が人気を集めています。　既存の古着に直接描いているものもありますが、ブランドのメインとしては、ヴィンテージのテーブルクロスや布団カバーを解体して作った服にアートを足して販売しています。⎯⎯工程がとても多くなりますよね。それでもその選択をされたのはなぜでしょう。　大企業にできないことをやった方がいい、ここにしかないものを作らないと「この世界では生き残れない」と思うようになったことが大きいです。自分の持っている技術をすべて出さないと見向きもされない時期が4年ほど続いたので、「これで売れなかったらやめよう」という気持ちで、できる限りをやった結果、少しずつ見てもらえるようになりました。古着の倉庫に仕入れに行くとかわいい布がたくさんあって、シミがあっても、上から絵を描いてしまえばプラスになるので、捨てずに生かしたいという思いもあります。⎯⎯一着の服が完成するまで、どのくらいの時間がかかりますか。　ものによって異なりますが、ヴィンテージのレースを使った代表的なアイテムだと、仕入れに行って、解体して、洗って乾かして、パターンを割り出して、裁断して、縫い上がってから描く、という流れになります。50着を作るのに数ヶ月かかり、そこから1ヶ月以上をかけて1着ずつアートを描いていきます。⎯⎯描く時にはどんなことをイメージしていますか。　絵を描くのはセッションみたいな感覚があって、即興で進めています。その時の季節や場所の空気みたいなものも反映されているような気がしています。⎯⎯モチーフは実在する花がベースになっているのでしょうか。　なんとなくベースとなるものはあります。ただ、そのままコピーするのではなく、「この色は実際には存在しない」とか「この花ならこの葉っぱではないはずだ」という具合に脚色を加えています。現存するものからインスピレーションを受けながら、そこに自分なりの解釈を乗せています。⎯⎯植物以外のモチーフに挑戦したことはありますか。　最初のコレクションはF1レーサーのアイルトン・セナをテーマにしていて、車を描いていました。風景なども描いたりしましたが、やはり花がしっくりきます。まだ描いていない花や知らない植物も世界にはたくさんあるので、そういうものを見に行って、現地で描くようなことにも挑戦してみたいですね。出産を経て改めて気付いた花の力⎯⎯トライトとして転機は？　最初に大きな取り組み先となったベイクルーズさんとの協業ですね。コロナ禍で開いたイベントをバイヤーさんが見てくださってお声がけいただいたのがきっかけです。初めは「ジャーナルスタンダード（JOURNAL STANDARD）」の表参道 ladies店で花瓶と服を売ったのですが、好評だったようで、「ジャーナルスタンダード ファニチャー（JOURNAL STANDARD FURNITURE）」など他のブランドでもコラボレーションさせていただくことになりました。ウィンドウにもアートを描くという提案もしてくださったことで認知が広がったように思います。それから伊勢丹さんでもポップアップをやらせていただいたりと、活動の場が増えていった実感があります。⎯⎯ポップアップやコラボ以外では、オンラインで販売していますが、完売が続いていますね。　とてもありがたいことなのですが、一点物なので、すぐに新作を投入するというのが難しくて......。⎯⎯まもなく1歳になるお子さんがいらっしゃるとのことですが、子育てをしながら活動を続けるのは大変ではないですか。　本当に大変です。（子どもを）寝かしつけた後に制作しています。夫が積極的に家のことを引き受けてくれるので、本当に助かっています。⎯⎯活動を続けていられる原動力は何でしょうか。　トライトがない人生でいい、と思えないんですよね。やっといろんな方に少しずつ見てもらえる機会が増えてきたのに、ここで止めることもできないので、やるしかないという気持ちで制作しています。⎯⎯子どもが生まれたことで、活動への意識が変わった部分はありますか。　より多くの人に知ってもらいたい、貢献したいという気持ちが生まれるようになった部分はあるのかもしれません。チャリティ的な取り組みへの関心もそうですし、病院の壁に描いたり、小児用の病院に描いたりというアートの場を広げる活動にも興味が出てきました。⎯⎯今後挑戦してみたいことはありますか。　これまでは洋服や雑貨など、ものに花を描くことが中心でしたが、車やホテルの壁面といった大きな空間に花を描くことに挑戦してみたいですね。花には、人の気持ちを明るくしたり、前向きな気持ちや生命力を与えてくれる力があると信じているので、その力を生かして、多くの人が日常的に訪れる場所に花を描くような活動にも取り組んでいきたいです。アーティストやクリエイターなど異なるジャンルの方々とのコラボレーションなども通じて、花を描くという表現の可能性をもっと広げていけたらと思っています。　お客さまは子育て世代の20代後半から40代が多いですが、80代のおばあちゃんが買いに来てくださったり、若い男の子も最近来てくださっていて。性別も年齢も国も関係なくお花はどこにでもあって身近なものなので、今後はファッションに限らず、インテリアなどを入口に、さらに間口を広げていけたらと思っています。

TOLIGHT

量産ではできないことを　“アートウェア”が支持を集める「TOLIGHT」が描く花の世界

アンケートに回答してもらったバイヤー1. バイイングの軸は？阪急メンズ東京 日比野智之：プロダクトとしてのクオリティや、クリエイションとしての背景を軸に、リアルな価格や実用性のバランスも意識したいと思います。 ユナイテッドアローズ 内山省治：軽さ柔らかさのあるジャケット、ショート丈アウター、トラウザーズ。 伊勢丹新宿店 梅本優太：長期化する夏に向けて、春夏らしいカラーリングのリゾートスタイル。 アマノジャク 小山逸生：引き続きそれぞれのブランドらしい"コアスタイル"を表現することを基軸に、軽やかな素材や新しさを感じるアイテム・提案を大事にしていく。 リステア 浅野康行：先シーズンから引き続き、ブランドのジャンルやカテゴリを問わず、タイムレスなワードローブとシャープネス。その融合。 GR8 高橋善将：数字で見ると「リック・オウエンス（Rick Owens）」、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」等のいわゆるハイブランド中心に、ここ2、3年で成長してきたブランド、もちろん新しいブランドもバイイングの軸になってくると思います。 スーパー エー マーケット 磯久純一：気分の上がるような華やかな色、柄をセレクションしようと考えています。 エストネーション 川本純也：エストネーションの「上質・上品・リラックス」は引き続きベースに、日本の環境、気温などに合う素材と「心地いいのに崩れないクラス感あるシルエット」を追求したい。大人がファッションを純粋に楽しめる、エッジの効いたカラーやデザインでの「ファッションとしての高揚感」を掛け合わせてバイイングしていきたい。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透 ：快適でいて、ファッションを楽しめるアイテム。　バイイングの軸として共通していたのは、上質さや実用性、価格とのバランスを見極める姿勢。軽やかな素材やリラックス感、鮮やかな色柄など春夏らしい高揚感を取り入れつつ、夏が長期化する日本の気候やライフスタイルに寄り添い、長く愛せるワードローブを重視する傾向が見られた。2. 一番良かったブランド阪急メンズ東京 日比野智之：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。素材のテクスチャーの良さ、力の抜けたエレガンスさ、また魅せる美しさだけでなく機能美まで高次元で両立しており、現代の価値観を象徴するようなコレクションに感じました。 ユナイテッドアローズ 内山省治：「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」。ポジティブなコレクションと共にランウェイショーの持つ意義を改めて感じさせてくれた素敵なショーでした。 伊勢丹新宿店 梅本優太：「エレヴァン（erEvan)」。南仏サントロペのライフスタイルを感じさせる世界観が魅力です。コレクション全体の統一感が高く、ブランドのストーリーを売場で表現しやすい点に惹かれました。 アマノジャク 小山逸生：「ヨーク（YOKE）」。強みであるテーラード系のアイテムは完成度高く感じられ、レザーウェアには新しいアプローチが際立った。 リステア 浅野康行：引き続き「サカイ（sacai)」。全カテゴリ・全方位型で毎シーズン進化し続ける商品ラインナップと、話題性のあるコラボレーション。 GR8 高橋善将：「RANZE」。新規のブランドで展示会に行きました。ここ最近、ファッションブランドが全体的に飽和している感じがしていて、その中で自分たちは常に新しいブランドを探しているんですが、見た瞬間にシンプルですが『めっちゃいい！！』となりました。トレンド感と自分達の好きなことが反映されていて、何より展示会でブランドのデザイナー含めてチームが細かく説明してくれたり、いいエナジーを感じたのでそこが非常によかったです。クオリティ、プライスポイントもしっかりしていて、そこもいい点でした。 スーパー エー マーケット 磯久純一：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。シーズンテーマとショーの構成のマッチングがとても良かったです。落ち着いた色から始まり、徐々にトーンが暗くなっていくグラデーションのようなショーでした。順序通りに歩いていたモデルが最後に交差するように歩き、色が混ざりあう姿に感動しました。 エストネーション 川本純也：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。ステファヌ・マラルメの詩『半獣神の午後』から着想を得たという背景を聞いた上でランウェイを実際見させていただいて、ストーリーとカラーパレットが自然に重なり、コレクションの世界観をより深く感じられた点が非常に印象的でした。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「Morgane Kricher」。テーラードが軸にある女性デザイナーのブランドを気にして見ていた中で、出会えて個人的にすごく良かったです。全てフランス製の丁寧で緻密なパターンや、ブランドのムードも素敵でした。ヴィジュアルもデザイナー本人が撮っていて、ブランドの世界観、ムードづくりに一貫性がありました。アトリエもおしゃれでデザイナーのMorganeさんもすごく素敵でした。　展示会やショールームで発表したブランドを含めて「一番良かったブランド」については、引き続き「ドリス ヴァン ノッテン」に支持が集まった。一方で、新鋭ブランドや国内ブランドへの注目も高い。評価のポイントとして共通していたのは、ブランドの哲学がコレクションに一貫して落とし込まれていること。さらに、ショーの演出や色彩、プロダクトの完成度、価格とのバランスまで含めた説得力が高く評価された。3. 今季を象徴するアイテム阪急メンズ東京 日比野智之：テーラードジャケット、スリムパンツ、バミューダショーツ、アクセサリー(小物)。 ユナイテッドアローズ 内山省治：リネン素材のアイテム。 伊勢丹新宿店 梅本優太：カラーシャツ。今シーズンは、各社が夏素材を用いてバリエーションを拡充しており、軽やかさと色彩を取り入れた提案が目立った。 アマノジャク 小山逸生：ナポレオンジャケット、スリムフレアボトム。 リステア 浅野康行：ツイストの効いたパンツ。デイリーに着用できながらちょっとした変化を与えられるもの。 GR8 高橋善将：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のショーで使用していた「アシックス（ASICS）」のシューズが絶妙なデザインでキーアイテムになりそうだなと感じました。 スーパー エー マーケット 磯久純一：シャツとショーツ。着られる季節も長くスタイリングの幅が広がるアイテムがキーに感じます。 エストネーション 川本純也：シアーレイヤード、シアー素材をテーラリングと合わせるスタイル。また、メンズにおける装飾性の高まりとしてアクセサリーが印象的でした。ベルトバッグやスカーフ、チャーム、カマーバンドなど、特に腰回りにアクセントを加え、視線を集めるアイテムが多く見られました。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：膝上ショーツ。　世界的に記録的な暑さが続く近年の気候を反映して「軽さ」が今季を象徴するキーワードに。夏素材を用いたカラーシャツやショーツ、テーラードジャケット、細身のパンツなどが多く挙がり、軽快さと上品さを兼ね備えたアイテムに注目が集まった。さらに、レイヤードで提案するシアー素材やアイキャッチなアクセサリー雑貨が、装いに新鮮さをもたらすキーアイテムとして浮上した。4. 買い付けたいブランドとアイテム阪急メンズ東京 日比野智之：「ガブリエラ コール ガーメンツ（GABRIELA COLL GARMENTS）」のコットンボイルジャケット。「コルボ（Colbo）」のセットアップ。ユナイテッドアローズ 内山省治：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のサファリジャケット。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のサファリタイプジャケット。伊勢丹新宿店 梅本優太：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のジャケット、「エレヴァン（erEvan)」のビスコースシャツ。アマノジャク 小山逸生：「ヨーク（YOKE）」のデニムトロンプルイユレザージャケット。「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」のナポレオンジャケット。「キミノリ モリシタ（kiminori morishita）」のブザムシャツ。リステア 浅野康行：「サカイ（sacai)」のビッグポケットパンツ。「アワー レガシー（OUR LEGACY）」のプリントデニム。「Maharishi x Aitor Throup」のショーツ。GR8 高橋善将：「ジヨンキム（JIYONGKIM）」のRe Worked Denim。「ERL」のコーデュロイチノパンツ。「RANZE」のクロップドトラックスーツ。スーパー エー マーケット 磯久純一：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」の刺繍シャツ。ドリスらしい柄や刺繍などインパクトのある商品が多く、それらを中心に買い付けしました。「WILLIAM FREDERICK」のアイリッシュリネンのシャツ。「SIX 95」のコイン付きバッグ。エストネーション 川本純也：「ジバンシィ（GIVENCHY）」。サラ・バートンによる初の本格的なメンズコレクションとして、ブランドの新たな方向性と今後の可能性を強く感じました。テーラリングを軸にしながら、デコンストラクションや装飾性を加えたコレクションは、今シーズンを象徴するムードとも重なり、改めて提案したいブランドだと感じました。「MORJAS」のシューズ。スカンジナビアデザインに基づく普遍的で洗練されたデザインと、上質なものづくりに魅力を感じ、買い付けました。クラシックなスタイルへの回帰が見られる中、現代のワードローブにも自然に馴染むシューズとして、エストネーションの新たなスタイル提案に繋がるブランドだと感じています。「ジョンストンズ オブ エルガン（Johnstons of Elgin）」はスコットランドの風景やアートから着想を得た、軽やかでモダンなムードが印象的でした。ブランドが持つ伝統的なクラフツマンシップをベースに、ニュートラルカラーと鮮やかな色を掛け合わせた色彩や、素材の軽さ、繊細なテクスチャーに新鮮さを感じました。歴史あるブランドの新たな側面を提案できるコレクションだと感じ、買い付けました。インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「テクラ（TEKLA）」のパジャマショーツ。「Morgane Kriche」のプルオーバー。「KRISTIAN KRISTIAN」のブーツ。　買い付けたいアイテムとしては、サファリジャケットやナポレオンジャケット、リネンシャツ、デザイン性のあるパンツなど。素材の表情やテクスチャー、クラフツマンシップ、ブランド独自の世界観が感じられるプロダクトにも関心が高まった。長く愛用できる普遍性と、店頭で映える新鮮さを兼ね備えたアイテムが支持される結果に。5. 気になったトレンドは？阪急メンズ東京 日比野智之：ソフトなテーラリング、落ちる素材、透ける素材。 ユナイテッドアローズ 内山省治：ソフトなテーラーリングウェア。 伊勢丹新宿店 梅本優太：シルエットの変化。 アマノジャク 小山逸生：グランジ・ロック。 リステア 浅野康行：スキニーシルエット。スキニーとまではいかずとも、現在のルーズなシルエットからの反動。 GR8 高橋善将：全体的に共通したトレンドはあまり感じませんでしたが、みんなが着ているのを見て受動的にトレンドとなるより、4で挙げたようなアイテム自体が良くて着る人が自然と増えて、トレンドになってくれたらいいなと思いました。 スーパー エー マーケット 磯久純一：プレッピー、レイヤードスタイリング。 エストネーション 川本純也：「プラダ（PRADA）」に見られたようなタイトシルエットが気になりました。現在エストネーションで主流となっているシルエットから大きく逸脱するのではなく、今後のスタイリングの中に新たなエッセンスとして少しずつ取り入れ、提案していきたいと考えています。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：リゾート、快適さ。　ソフトなテーラリングや落ち感のある素材、シアーなど、「軽さ」を感じさせる提案がトレンドキーワードに挙がった。加えて、オーバーサイズからタイトへのシルエットの変化に焦点が当たっている。スタイルでは、プレッピーやグランジ・ロックに注目するバイヤーも。6. 期待のニューカマー阪急メンズ東京 日比野智之：「YEARLY PLAN」。 ユナイテッドアローズ 内山省治：「WILLIAM PALMER」。 アマノジャク 小山逸生：「DSM Kei Ninomiya」。ブランド初のショーとなるピッティでのランウェイはパワーを感じた。 リステア 浅野康行：（全てニューカマーではなくカムバックですが）「ゴーシャ・ラブチンスキー（GOSHA RUBCHINSKIY）」「アイター スロープ（Aitor Throup）」「クレイグ グリーン（CRAIG GREEN）」。 GR8 高橋善将：「RANZE」。 スーパー エー マーケット 磯久純一：「A SHELL」。イタリアのブランドでデッドストックのファブリックを使用。デッドストックファブリックならではのクオリティに対して値段が安く選ぶ素材にセンスを感じました。 エストネーション 川本純也：「フィキ（FICHI）」。コペンハーゲンを拠点に、スカンジナビアの感性と地中海のリラックスしたムードを掛け合わせたブランドで、特に色や素材感を活かしたアンダーウェアの提案が印象的でした。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「TOWERS」。ニューカマーに挙がったブランドに共通していたのは、独自の世界観やクラフツマンシップ、素材使いへのこだわり。ピッティで存在感を見せた「DSM Kei Ninomiya」やコペンハーゲン発の「フィキ」など。デッドストック素材を使用した「A SHELL」のサステナブルな視点を取り入れたものづくりも評価され、期待が寄せられた。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズ バイヤーアンケート──国内有力ショップは何を買い付ける？

　同シリーズは、ヴィブラムの初代デザイナー ロベルト・フリリ（Robert Fliri）が抱いた「裸足のように自由に動きながら、岩や枝から足を守るプロテクションが欲しい」というアイデアを出発点に、2005年に商品化。指が5本に独立していることで、裸足に近い感覚での歩行や走行により全身の姿勢を整え、足裏の感覚を呼び覚ます効果を期待できるシューズとして、長年ランニング・アウトドア市場でコアな支持を集めてきた。現在は、トレーニングやランニングといった本格的なパフォーマンス向けから、サンダル感覚で日常使いできるライフスタイル向けモデルまで幅広く展開している。　Barefootinc Japanの担当者によると、近年のウェルネス意識の高まりを背景にメディア露出が増えたこと、さらに「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の2020-21年秋冬コレクションでのコラボレーションや、BLACKPINKのジェニーが着用したことなどが起爆剤となり、昨年春頃から反響が急拡大。今年に入ってからもその勢いは衰えず、売り上げは前年同期比で約2倍を記録している。従来のアスリート層中心の需要から一転、直近は20〜30代の若年層によるファッション目的の購入が急増しており、インバウンドの来店も目立つという。　現在、タウンユース用として特に人気が集まっているのは4モデル。女性向けサンダルタイプの「V-SOUL」、定番のランニングシューズ「V-RUN」、3ミリのアウトソールで“超裸足感覚”を追求したトレーニングモデル「KSO EVO」、トレイルランニングに特化した「TRAILOPE」だ。オンラインストアでは、カラーやサイズによって一部欠品が発生するほどの品薄状態が続いている。　担当者は、この一連のムーブメントについて「従来のスポーツ・アウトドア層だけでなく、新しいライフスタイル層へと確実に広がっている手応えがある」と語る。「シューズ本来の機能美やコンセプトが正しく評価された上で、ファッションアイテムとしての新たな価値を見出してもらえていることは非常に喜ばしい。ファッションをきっかけに知った人が、シューズが持つ本質的な機能性にも魅力を感じてくれたら嬉しい」と期待を込める。　同シリーズの価格帯は2万〜3万円台。決して安価とは言えない価格設定ながら、若年層の間で人気となっている。この現状について担当者は、「一過性のトレンドに留まらず、素足感覚の履き心地や、ヴィブラムソールならではの圧倒的な機能性に付加価値を見出してもらえている結果」と分析する。「5本指というユニークなデザインは、唯一無二のファッションピースとして評価されている。それに加え、裸足に近い自然な歩行が身体の負担を軽減すること、耐久性に優れ、手入れも容易なことなど、長く快適に愛用できる点から見れば、実は非常にコストパフォーマンスが高い一足」と話す。　ヒットを受け、2026年秋冬シーズン以降は、現在完売している人気モデルの再販や新色の投入、海外先行販売モデルの国内展開なども予定しているという。「ヴィブラム ファイブフィンガーズが元来追求してきた高い機能性を何よりも大切にしながら、今後はライフスタイルやファッションアイテムとしての提案にもさらに注力する。パフォーマンスとデザインの双方向からブランドの真の魅力を発信していきたい」（担当者）。

Vibram

売り上げは前年比2倍、ヴィブラムの“5本指シューズ”がヒット

ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）1. コンセプト（思想・メッセージ）： フランス近代詩人ステファヌ・マラルメの詩「半獣神の午後」をインスピレーション源とし、現実と想像の境界が溶け合うような官能美を表現。ブランドのアーカイヴを無難になぞるのではなく、現実よりも美しい幻想に身を委ねるというポエティックなアプローチを選択し、ブランドの核である知的なエレガンスを引き継いだ点が最大の評価ポイントである。2. スタイル（型・構図）： 無防備で親密な心地よさを追求。本来は実用的なハンティングジャケットを極上のシルクやウォッシュドビスコースで仕立て直し、スパゲッティストラップやメンズでは珍しいバレリーナシューズを合わせることで、重力から解放されたかのような浮遊感と“脱ぎかけ”の色気を引き出してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）の作家性を象徴するのは、ドリスから受け継いだ「スポンテニアス（自然発生的）」な精神のもと、より直接的に身体を見つめるアプローチだ。自身の直感とパーソナルな物語を投影し、深いネックラインといった肌見せのディテールを、重厚なメンズウェアの中にためらいなく滑り込ませる。ウィメンズのバックグラウンドを持つ彼ならではの繊細な感覚が表れている。4. コンテクスト（歴史・文脈）： ドリスの「詩情」という目に見えないDNAを、現代の最前線である「ジェンダーフルイドな官能性」へと翻訳することで、創業者不在のメゾンがいかにして魂を継承し進化できるかを、コレクションの完成度をもって証明してみせた。クロスナー自身の絶対的なシグネチャーをどう打ち立てるかによって、さらに評価は高まりそうだ。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： ロゴやKOLマーケティングで注目を集めるのではなく、あくまで「詩情」と「エレガンス」という知的な美学を貫く振る舞い。スタイリストのロビー・スペンサー（Robbie Spencer）と共に、内面的な成熟や親密さを提案した同コレクションは、トレンドに迎合しない「クワイエットで文化的なメゾン」としての揺るぎないスタンスを改めて印象付けた。シモーン・ロシャ（Simone Rocha）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
男性に対する優しさと、マスキュリニティの解体を時代に合わせて行うのではなく、デザイナー自身の内発的な必然性として表現。映画「眺めのいい部屋」をインスピレーションに、アイルランドからフィレンツェへ旅する主人公の物語を紡ぐことで、単なる服の発表を超えた奥深いキャラクター研究へと昇華させた。2. スタイル（型・構図）：
メンズウェアの古典的コードに敬意を払いつつ、それを「少し混乱させ、乱す」デザインを実践。イブニングスーツのパーツを大胆に切り抜いてエプロンに変容させたり、スポーティなラグビーシャツにパール付きのバレエシューズを合わせたりと、労働者や芸術家の「人生のユニフォーム」を新しいプロポーションで提示した。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
シモーン・ロシャ（Simone Rocha）自身の「手ぐせ」である、パール、リボン、オーガンジーといった過剰なまでのロマンティックモチーフの配置。今季はそれを、スポーツジャージーのアシンメトリーなフリルや、オックスフォードシューズのピアスディテールなど、メンズの無骨な実用着の「予期せぬ場所」に執拗かつ美しく寄生させる特有の作家性が通底している。4. コンテクスト（歴史・文脈）：サルトリアの伝統と権威の象徴である「ピッティ・ウオモ」の舞台で、ウィメンズを出自とするデザイナーが伝統的なスーツを解体し、男性の脆さを肯定してみせた意義は大きい。一方で、このマスキュリニティの解体が、今後どれほどの持続力を持つのかが鍵になる。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 歴史あるペルゴラ劇場という「隔離された空間」に観客を招き入れ、独自の世界観へ深く没入させる演出は、シモーンならではのブランディングに通底する。大量消費されるファストなトレンドとは一線を画し、「繊細でパーソナルな物語」を大切にするブランドとしてのインディペンデントで真摯なスタンスを提示した。セリーヌ（CELINE）1. コンセプト（思想・メッセージ）：アーティスティック・ディレクターのマイケル・ライダー（Michael Rider）が掲げた「世界が開く。たとえ小さくても、閉ざさない」というマニフェスト。際立ったのは、完成された衣服の形式をあえて解体し、個人の主観や自由を求めた服作りを提示した点にある。表面的な「美しさの提示」にとどまらず、服と共に生きた証や記憶を重んじる「本物のリアリティ」をラグジュアリーの舞台で堂々と肯定してみせた。2. スタイル（型・構図）： 鋭利でタイトな緊張感から解放された、計算された無造作さと身体の躍動。「良い時間を過ごしたシャツ」に刻まれた深いシワや、ビッグサイズニットにレギンスを合わせた身軽なレイヤードが光る。また、安易なリラックスウェアを訴求するのではなく、ウエストを極端に絞ったテーラリングやカマーバンド、身体にピタリと沿うトレンチコートを衝突させることで、気品をひけらかさない絶妙なエレガンスを構築してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ライダーの真骨頂は、衣服に刻まれた記憶やダメージを「愛着のある装飾」として肯定し、完璧な装いの中に意図的なミスマッチを仕込む点にある。彼自身が愛用する肘に穴の開いたミリタリーシャツのように、破れや汗ジミさえも美しい記憶として捉える独自の感覚が特徴だ。「美しい服の下に人々が抱える、複雑で少し混乱した内面」と語る通り、今季は深いシワが刻まれたシャツ（彼が呼ぶところの“楽しい時間を過ごした記憶”）をあえてラグジュアリーとして提案した。そこに、安全ピンやプリミティブな木の球のネックレス、機内用ネックピローといったユーモアとDIY精神に溢れるギミックを、格式高いテーラリングへとパーソナルな温度感で見事に融合させている。4. コンテクスト（歴史・文脈）：セリーヌのメンズと言えば、エディ・スリマンが築き上げた「スリムで退廃的なロックスター」というシルエットが支配的だった。ライダーのメンズコレクションは、完成された「権威性」から、着る者の自由やカスタマイズを許容する「民主的なワードローブ」へと、セリーヌというブランドの方向性を大きく刷新してみせた点で非常に意義深い。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）：
ラグジュアリーブランドでありながら、「リーボック（Reebok）」のスニーカーやDIY的な安全ピンといったストリート・日常の要素をシームレスに混入させる振る舞い。権威的な近寄りがたさを脱ぎ捨て、より軽やかで風通しの良い「コミュニティに開かれたモダン・ラグジュアリー」へとメゾンのブランディングを刷新していく鮮やかなスタンスである。ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
今季の出発点となったのは、デザイナー自身が経験したことのない「リゾートへの郷愁」と、厳格な父親が旅先で見せる「崩れ」。完璧を求める人間が非日常で見せる隙を、単なるだらしなさではなく「愛嬌と人間らしさ」として肯定し、それをダリの「記憶の固執」というテーマに重ね合わせて表現した知的なストーリーテリングは評価すべきポイントだ。2. スタイル（型・構図）： 独自の「ソフトテーラー」の概念と、水分を失ったかのような乾いた色彩。最大の評価ポイントは、襟の飛び出しやトランクスが覗くといった「着崩し」をスタイリングの力に頼るのではなく、湾曲したラペルや歪んだベルトなど服の構造そのものに組み込んだ点にある。着用者の「無意識の言い訳」までをもプロダクト内にあらかじめ設計するアプローチに、デザイナーの感性が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：大月特有の「手ぐせ」は、昭和のバブルファッションといった、どこか泥臭く洗練とは言い難い日本の土着的な男性像を、高度なテーラリングで美しくハッキングしてしまう点にある。着物や伝統技術といった表層的な「和」ではなく、日本のリアルなファッション史の記憶を掘り起こし、独自のダンディズムへと昇華させる偏愛とユーモアこそが彼の真骨頂であり、今季も遺憾無く発揮された。4. コンテクスト（歴史・文脈）： 80年代以降、日本人デザイナーは「西洋カルチャーのカウンター」によってパリのファッション史に名を刻んできた。しかし同コレクションは、破壊するのではなく、日本の産地が誇る最高峰の生地と仕立て技術を極め、安易に日本的な柄やデザインを訴求するのではなく「日本人の哀愁」を落とし込んだ。日本人による、現代におけるパリでの戦い方を提示したコレクションであった。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： LVMHプライズ受賞を経て、ピッティやパリといった華やかな海外の表舞台に立ちながらも、決して浮き足立つことなく、ショーの後には自ら日本の産地へ足を運び、オリジナル生地の開発に没頭するというストイックな姿勢。徹底的な品質とテーラリングの追求をもって日本のインディペンデントブランドの真価を世界へ問いかける、誠実かつ力強いアティチュードがソウシオオツキにはある。一方、ブランドがグローバル規模で飛躍するための課題も明白だ。山崎潤祐率いるMATT.やグローバルセールス大手のTomorrowなど、外部には強力なチームが組成できている半面、ブランドの核を支える社内の人材が手薄な状態にある。ストイックなクリエイションをビジネスとしてさらにスケールさせるためにも、組織としての足腰をどう鍛え上げるかが今後の大きな鍵となる。ラルフ ローレン パープル レーベル＆ポロ ラルフ ローレン（Ralph Lauren Purple Label／Polo Ralph Lauren）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
古き良きカレッジスタイルやスポーツマンシップを背景に、冒険の旅で見つけた名品たちや遥か異国の地の魅力を映画のような世界観で表現。最大の評価ポイントは、「クラシックでさえも、その境界は押し広げることができる」というラルフ・ローレンの揺るぎない信念のもと、既存の枠に安住せず、次世代のアメリカンプレッピーを力強く提示してみせた点にある。2. スタイル（型・構図）：
パープルレーベルでは、ニュートラルカラーのシルク混スーツにヴィンテージのロデオバックルを合わせるウエスタンなスタイルや、レーシングの黄金期を思わせるアールデコ調のディテールを提案。一方のポロでは、スリーピーススーツでエレガンスを表現する傍ら、アウトドア用パフォーマンスギアと定番スタイルを掛け合わせるなど、対極にある要素を見事なバランスで調和させるスタイリングの妙が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：ラルフ・ローレンという巨匠の永遠の「手ぐせ」は、対極にあるカルチャーを強引かつ優雅に同居させる「ハイ・ローのミックス」にある。最高級のスーツに泥臭いヴィンテージのバックルを合わせたり、王道のアメカジであるバーシティジャケットに手刺繍を施したりと、細部に至るまで徹底してロマンティックな物語を宿らせる服作りこそがラルフ・ローレンの作家性である。4. コンテクスト（歴史・文脈）：
長らく白人富裕層の特権的なスタイルであった「アメリカン・プレッピー」の歴史において、日本の東北地方の刺し子職人「サシコギャルズ」の手仕事を融合させたことは、ブランドの進化を示す象徴的な取り組みだ。アメリカの伝統が、国境を越えたローカルなクラフトマンシップを吸収し、プレッピーの概念をグローバルでインクルーシブなものへと押し広げた。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 多様なブランドラインを束ねる巨大帝国としての、緻密かつ強かなポートフォリオ戦略が透けて見える。最高峰の「パープル レーベル」で希少なローカルクラフトを取り入れて富裕層に向けたエクスクルーシブを提示し、同時に「ポロ」では実用的なプレッピーとしてマス市場の憧れをけん引する。単なるアパレルの販売にとどまらず、豊かなライフスタイルそのものを強固なビジネスモデルとして世界へ輸出し続ける、アメトラの雄ならではのスタンスである。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

DRIES VAN NOTEN

Simone Rocha

SOSHIOTSUKI

RALPH LAUREN

CELINE

2027年春夏メンズトレンド　ピッティ・ミラノ・パリの必見ブランド5選

ミタスニーカーズ6月のベストスニーカー「ナイキ ガト LV8 “デニム”」　W杯の開幕を受け、ファッションシーンでもフットボールカルチャーへの関心が高まった6月。ミタスニーカーズでは、「ナイキ（NIKE）」のインドアサッカーシューズ「ガト（GATO）」をベースにデニム素材をあしらったスニーカー「ナイキ ガト LV8 “デニム”（NIKE GATO LV8 “DENIM”）」が売上1位となった。国内では、ミタスニーカーズ限定で販売されたモデルだ。◆街とアウトドアをつなぐ、高機能モデルが売り上げをけん引  　6月は、ランニングやトレイルランニングといった競技で培われた技術を取り入れたアイテムも売れ筋となった。中でも、「ニューバランス（New Balance）」のデザインプラットフォーム「トーキョー デザイン スタジオ ニューバランス（TOKYO DESIGN STUDIO New Balance）」による「ニオビウム コンセプト 1（NIOBIUM CONCEPT 1）」は、防水透湿性や不整地にも対応するグリップ力に加えて、インナーを組み替えることでミュールやクロッグとしても着用できる3way仕様により、通勤から旅行、アウトドアでのレジャーまで対応する汎用性の高いスタイルとして支持を集めた。 透湿防水素材や高いグリップ力、優れた安定性を実現する機能は、競技やアウトドアの枠を超え、日常生活における快適性や利便性を高める価値として浸透しています。猛暑や突然の雨など、変化する気候環境への対応力も求められるようになり、天候を問わず快適に着用できる機能性へのニーズも高まりました。さらに、ライフスタイルの多様化や遊び場の拡張に伴い、都市と自然をシームレスに行き来する機会が増えたことも需要を後押ししています。 　そのほか、「オン（On）」と「POST ARCHIVE FACTION（PAF）」のコラボレーションモデル「オン クラウドブーム ボルト PAF "カレント フォーム 4.0"（On CLOUDBOOM VOLT PAF "CURRENT FORM 4.0"）」や、前回のレポートで注目リリースとして挙げられていた「ミズノ（MIZUNO）」の「ウエーブプロフェシー リング モック “セツマサ コバヤシ”（MIZUNO WAVE PROPHECY RING MOC "SETSUMASA KOBAYASHI"）」も売り上げを伸ばした。7月の注目リリース「アディダス アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」　ミタスニーカーズが7月に期待を寄せるのは、「アディダス（adidas）」のランニングシューズ「アディゼロ エヴォ SL（ADIZERO EVO SL）」にジップを搭載し、モダンなスタイルに落とし込んだ一足。世界中で広がりを見せるランニングトレンドをライフスタイルに昇華したモデルとして、注目を集めそうだ。■ミタスニーカーズ：公式オンラインストアアトモス6月のベストスニーカー「アディダス ZX8000 アトモス ジースネイク 12 プレデター」　アトモスでも、ミタスニーカーズ同様、フットボール関連のシューズが売り上げトップに躍り出た。アディダスのサッカースパイク「プレデター（Predator）」のカラーデザインをもとにした一足だ。◆18年ぶりの復刻モデルも売れ筋に  　6月の売れ筋では、「ナイキ エア ジョーダン 7 レトロ “ミロ”（Nike Air Jordan 7 Retro “Miro”）」にも注目したい。マイケル・ジョーダンと、スペインを代表する芸術家 ジョアン・ミロからインスピレーションを受けた一足で、2008年の登場以来、多くのジョーダンファンやコレクターから再販を望む声が上がっていたモデルだ。今回、18年ぶりの復刻を受け、コレクターを中心に大きな話題を集めた。7月の注目リリース「アディダス アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」　アトモスも、ミタスニーカーズと同じくアディダスの「アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」を7月の注目リリースに挙げる。すでにタウンユースとしても需要の高いアディゼロ エヴォ SLの新作ということで、業界全体で期待が高まっているようだ。■アトモス：公式オンラインストアビリーズエンター6月のベストスニーカー「アディダス オリジナルス × ビリーズエンター × サイズ? “ジャパンシティシリーズ” 大阪」　ビリーズエンターで最も売れたスニーカーは、「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」とイギリスのスニーカーショップ「サイズ?（SIZE?）」とのパートナーシップによる日本の都市をフィーチャーしたシリーズの第3弾モデル。今回は大阪にフォーカスしたことで、大阪出身・在住の顧客や外国人観光客を中心に支持を集めた。◆ヴァンズのアレンジモデルも好調に  　6月のビリーズエンターでは、「ヴァンズ（VANS）」のバルカナイズドスニーカーも好調となった。「プレミアム オーセンティック（Premium Authentic）」に毛足の長いモヘア素材とニードルスタッズを組み合わせたアイコニックな一足だ。 今年に入り、アレンジ系モデルが続々登場しているヴァンズのトレンドと、バルカナイズドシューズの需要が高いビリーズの客層が相まって、好調につながりました。7月の注目リリース「アディダス アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」　ビリーズエンターが選ぶ7月の注目リリースは、アディダスの「アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」。3社すべてが同じシューズを挙げるのは、同レポートでは初となる。機能面でランニングシーンをけん引しながら、ストリートでも確固たる存在感を示すアディダスの動向に今後も注目が集まりそうだ。■ビリーズエンター：公式オンラインストア

2026年6月に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【メンズ編】

アトモスピンク6月のベストスニーカー「アディダス ハンドボール スペツィアル ロープロ アトモスピンク」　アトモスピンクで最も売れたのは、「アディダス（adidas）」とのコラボレーションによる「ハンドボール スペツィアル ロープロ（HANDBALL SPEZIAL LO PRO）」。淡いデニム生地をアッパー全体にあしらい、シューレースにはフリルを施したフェミニンな一足だ。◆本格的な夏に向けたサンダルスニーカー＆完売モデルが売れ筋に  　アトモスピンクでは、サンダルスニーカーが6月の売り上げをけん引。「アグ（UGG）」が昨年発売し、即完売となっていたサンダル「ゴールデングロウ（GOLDENGLOW）」や、「ナイキ（NIKE）」の新作厚底サンダル「ウィメンズ エアマックス ヘイロー（W AIR MAX HALO）」が売れ筋となった。 　そのほか、完売となっていたアディダスの「フォーラム SQ W（FORUM SQ W）」の再販や、発売のたびに即完売となる「ニューバランス（New Balance）」のローファースニーカーの新色「U19065WS」なども人気を集めた。7月の注目リリースナイキ「エアリフト ブリーズ」＆「エアマックス フェノメナ カカオワオ」　アトモスピンクは、この7月、ナイキのアイコンシューズ2足に注目。夏の定番であるメッシュ素材の「エアリフト ブリーズ（AIR RIFT BREATHE）」からは、トレンドのドット柄のファブリックにスカラップを施したデザインが登場するほか、ローファースニーカー「エアマックス フェノメナ（AIR MAX PHENOMENA）」からはブラウンの新色「カカオワオ（CACAO WOW）」がラインナップする。■アトモスピンク：公式オンラインストアエミ6月のベストスニーカー「エミ × キーン ハイパーポート H2」　6月、エミで最も売り上げたモデルは、「キーン（KEEN）」とコラボした「ハイパーポート H2（HYPERPORT H2）」。ベージュとベイビーピンクを組み合わせたエミらしいデザインで人気を集めた。◆ナイキの最新スニーカーサンダルに注目  　アトモスピンク同様、エミでもナイキの厚底スニーカーサンダル「エアマックス ヘイロー」が好調となった。従来の厚底サンダル「エアマックス ココ（AIR MAX KOKO）」や「エアマックス アイラ（AIR MAX ISLA）」に次ぐ新作として今年登場した同モデルだが、すでに厚底サンダルの選択肢の一つとして浸透していることが伺える。 エミでは、ナイロンスカートやワンピースとのセットで人気を集めています。7月の注目リリース「ナイキ ムーンシュー バロックブラウン」　エミが選ぶ7月の注目モデルは、ナイキの「ムーンシュー（MOON SHOE）」の新色「バロックブラウン」。ナイキとエミのみで販売する限定色ということで、完売前にいち早くチェックしておきたい商品だ。■エミ：公式オンラインストアABCマート グランドステージ6月のベストスニーカー「アディダス ハンドボール スペツィアル ニット」　ABCマート グランドステージで最も売れたのが、「アディダス（adidas）」の「ハンドボール スペツィアル ニット（HANDBALL SPEZIAL KNIT）」。ロープロファイルのトレンドをけん引するハンドボールスペツィアルのアッパーを夏仕様にアップデートしたモデルとなっている。◆ライフスタイルシーンでもランニングシューズが支持  　そのほか、アディダスのランニングシューズ「エヴォ SL ウーブン（EVO SL WOVEN）」も好調な売り上げとなった。高い機能性に加えて、ミニマルかつアイコニックなデザインにより、近年ライフスタイルシーンでも需要が高まっているという。7月の注目リリース「ヴァンズ LX スーパーロープロ トレーナー」　ABCマート グランドステージが7月の注目モデルに挙げるのは、「ヴァンズ（VANS）」の「LX スーパーロープロトレーナー（LX SLP TRAINER）」。トレンドから定番スタイルとなりつつあるロープロファイルシルエットかつ、1980年代のヴァンズのアーカイヴを現代的にアップデートしたスタイルということで、人気を集めそうだ。■ABCマート グランドステージ：公式オンラインストア

2026年6月に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【ウィメンズ編】

1. キウ（KiU）　アウトドアブランド「キウ（KiU）」は、「ファッションとして成立するファン付きウェア」いうコンセプトのもと、2022年から空調服とコラボしています。コラボアイテムの累計販売数は約2万着を突破し、ユーザーの半数以上は女性だそうです。今年は、ベスト2型（6600〜8800円）とブルゾン（8800円）を販売。「街で着られる空調服」と銘打ち、アウトドアシーンだけでなく日常のワードローブにも溶け込む親しみやすいデザインが魅力です。2.ミーンズワイル（meanswhile）　「服は衣装ではなく道具である」というコンセプトを掲げる「ミーンズワイル（meanswhile）」は、2020年から空調服とコラボしており、今年はジャケット（9万9000円）とベスト（5万5000円）を販売しています。ブランドが得意とするミリタリーやワークなどのディテールをベースに、モードファッションとも馴染むソリッドな雰囲気に仕上げられています。3.ファンクロ（fanqlo）　2024年に創業した「ファンクロ（fanqlo）」は、ファミリー層の日常使いを念頭に置き、「膨らむから涼しく、そしてかわいいシルエットになる空調ウェア」を提案。今年はウィメンズ2型（2万2500〜2万6000円）にキッズ（2万1000円）とユニセックス（2万4000円）の合計4型の空調ウェアを発売しています。それぞれ、動脈部分に冷たい風が吹き抜ける特許出願中の強制対流冷却構造を用いているほか、UPF50+、撥水、接触冷感といった機能を備えた生地を使用しています。4.空調服　これまでの空調ウェアはブルゾンやベストなどのライトアウターが中心でしたが、近年はより軽快に着用できるアイテムも増加しています。空調服オリジナル商品の2026年新作は、「スター・ウォーズ」シリーズのプリントをあしらったTシャツタイプ。生地の表面には吸湿性の高い綿素材を、裏側には熱伝導性が高いナイロン素材を用いることで、身体の熱や湿気を効率的に逃がす仕組みになっていそう。フジロックのような音楽フェスはアーティストTシャツが風物詩ですが、近い将来空調機能を備えたアーティストTシャツも登場しそうですね。

ANREALAGE

meanswhile

Rick Owens

adidas

空調服®

「カトパコ」着用で注目　野外フェスに着ていきたい最新デザイン空調ウェア4選

CACHÍ　カチ　フランス人のエリーズ・ジロー（Élise Girault）と、アルゼンチン出身のベレン・フリアス（Belén Frias）が手掛ける、パリ発のメンズウェアブランド「カチ（CACHÍ）」。2人はパリとブエノスアイレスの服飾学校で学び、「ランバン（LANVIN）」などで経験を積んだ。2023年には「AMI × IFM Entrepreneurship Award」を受賞し、2026年に初のコレクションを発表している。　ブランドが掲げるのは、フランスの精密さとアルゼンチンの感性をつなぐこと。クラシックなシャツやジャケット、パンツといったワードローブをベースに、現代的なバランスへと再構築するクリエイションが特徴だ。　ボクシーなジャケットやワイドパンツなどによって見慣れたプロポーションをわずかにずらしながら、ハイウエストや彫刻的な袖、刺繍、襟、カフス、位置を移動させたラインなどの巧みなディテールワークを合わせることで、新鮮な印象を生み出している。　キーワードは「ラテン・ラバー」。フランスとアルゼンチン、両国の職人技を現代の男性像へと落とし込み、クラシックと官能性が共存する独自のメンズウェアを提案している。CACHÍ：InstagramWILLIAM PALMER　ウィリアム パーマー　2025年に自身のブランドを立ち上げた英国人デザイナー、ウィリアム・パーマー（William Palmer）。セントラル・セント・マーチンズのMAファッションを卒業し、卒業コレクションで「ロレアル プロフェッショナル クリエイティブアワード 2025」を受賞。2026年の「ITS Contest」では3部門を制した。　英国郊外の日常や1990〜2000年代のメンズウェア、ラッドカルチャーを起点に、誇張したプロポーションや意表を突くディテールを用いて、伝統的な男性像をユーモラスに揺さぶる。　2027年春夏コレクション「Brief Exposure」は、新聞の事件記事を模したルックブックで発表。バス停に集う会社員や通勤者などを登場人物に見立て、日常着の中に英国的な皮肉と遊び心を忍ばせた。巨大なピンストライプコート、パンツの役割を担うロングシャツ、行き場を失ったネクタイなど、テーラリングの構造を誇張しながら解体している。WILLIAM PALMER：InstagramAGAIN　アゲイン　フランス人デザイナー、バジル・ダドー（Basile Dadaux）が2022年に設立した「アゲイン（AGAIN）」。ダドーはパリでファッションデザインとパターンメイキングを学び、「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」や「エルメス（HERMÈS）」で経験を積んだ後、独立。故郷であるジュラ地方に広がる自然や季節の移ろいを着想源に、テクニカル素材と天然素材を組み合わせたアウターやニット、シャツなど、快適さ、機能性、均整の取れたプロポーションを備える日常着を展開している。　2027年春夏シーズンのテーマは「MOSS AFTER RAIN」。夏の雨上がりに立ち上る苔やシダの香り、木漏れ日の暖かさと冷たい影が共存する一瞬を、湿気を帯びたような褪せた色彩で表現した。　軽やかな素材と粗い質感、端正な仕立てと時間の痕跡を思わせる表面を組み合わせ、コーティングリネンのトレンチやレザージャケット、流動的なパンツに静かなリラックス感をもたらしている。AGAIN：InstagramAXEP　アクセップ　「アクセップ（AXEP）」は、パリで育ったアナ・ゼニア・エネ・ピエネスク（Ana Xenia Ene Pienescu）が2022年に設立したアクセサリーブランド。アナは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」と「フセイン チャラヤン（Hussein Chalayan）」でレディ・トゥ・ウェア、「バレンシアガ（Balenciaga）」と「ロエベ（Loewe）」でレザーグッズやアクセサリーの経験を積んだ。　ブランドコンセプトは「JEWELRY FOR YOUR OUTFIT」。ジュエリーを身体ではなく、ボタンホールやベルトループ、破れたデニムや虫食いのニットなど、衣服そのものに装着するジュエリーを提案している。素材には、シルバー、ヴェルメイユ、真鍮、エナメル、半貴石、ガラスなどを使用。パリとリモージュの職人によって、一点ずつ丁寧にハンドメイドされている。　既存の服に新たな用途と表情を与えながら、装飾とリペア、ファッションとプロダクトの境界を横断する。その自由な発想がブランドの大きな魅力だ。AXEP：Instagram2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏パリメンズ注目株　アップカミングブランド4選

　ブランドを手掛けるのは、生粋のスケートボーダーであるバジル・ラプレイ（Basile Lapray）とブラム・デ・クリーン（Bram De Cleen）の二人。ラプレイは「サロモン（SALOMON）」やフットウェア開発会社「All Triangles」でアウトドアシューズの研究・開発に携わり、デ・クリーンはスケートパークの構造やデジタルクリエイティブの分野でキャリアを積んできた。それぞれの経験を持ち寄り、「自分たちが本当に履きたいスケートシューズを作る」というシンプルな思いからヴィレッジピーエムを立ち上げた。　ブランドを象徴するモデル「1PM」は、クライミングシューズから着想を得た左右非対称のレースシステムや独自構造「Rubber Glove Construction」を採用。木型からラバーコンパウンド、アウトソールに至るまでゼロから設計し、スケートシューズに求められる耐久性と繊細なボードフィールを高次元で両立している。現在は「1PM」を軸に、「1.30PM」「1PM Mid」、さらに新たなシルエット「2PM」までラインアップを広げている。　そのプロダクトと同様に話題を呼んでいるのが、毎シーズン展開している"トラックショールーム"だ。パリ・マレ地区の路上に停めたトラックをショールームに仕立て、世界中のバイヤーを迎え入れるというユニークなスタイルは、インディペンデントブランドらしい姿勢を体現する試みとして、多くの関係者の注目を集めている。　今回は2027年春夏パリ・メンズ・ファッションウィークに合わせて行われたトラックショールームを訪れ、デ・クリーンにインタビュー。ブランド誕生の背景から、スケートシューズに対する哲学、そしてファッションシーンから支持を集める理由まで話を聞いた。── まずブランドを立ち上げたきっかけを教えてください。　僕たちは二人ともスケートボーダーです。そして、長い間スケートシューズの世界では新しいことが何も起きていないと感じていました。市場全体が停滞していて、ラインアップにも物足りなさを感じていたんです。　僕たちだけでなく、友人たちもスケートをするときだけスケートシューズを履いて、終わったらすぐ別の靴に履き替える。まるでテニスラケットのように、スポーツをするときだけ使う道具になっていたんです。でも、昔のスケートボードはそうではありませんでした。スケートシューズは一日中履くものであり、カルチャーの一部だったんです。そこで、「今のスケートシューズには何かが欠けているんじゃないか」と思ったことがヴィレッジピーエムを始めた理由のひとつです。── 20年前のスケートシューズはファッションアイテムとしても存在感がありました。何が変わったと思いますか？　20年ほど前のスケートシューズ業界には、スケーター自身が手掛けるブランドが数多くありました。それぞれが独自の視点を持ち、毎シーズン新しいアイデアや機能、デザインを提案していたんです。　でも、その後「ナイキ（NIKE）」や「アディダス（adidas）」といった大手スポーツブランドが市場を席巻しました。参入当初は開発やイノベーションも積極的でしたが、市場を獲得すると、スケートシューズは数あるカテゴリーの一つになりました。もちろん今もランニングやサッカーでは革新を続けていますが、スケートシューズでは以前のような大胆な提案は少なくなり、市場全体が予測可能なものになっていったと思います。　僕自身が最後に「本当に新しい」と感じたのは、Nike SBの「ステファン・ジャノスキー（Stefan Janoski）」です。それ以降も細かな進化はありましたが、業界全体を変えるようなラディカルなイノベーションはなかった。だからこそヴィレッジピーエムでは、最初から根本的に違うものを目指しました。そのためには既存のものを流用するのではなく、自分たちですべてを開発する必要があると考えたんです。── ナイキやアディダスといった巨大ブランドが存在する中でヴィレッジピーエムを立ち上げました。当時、周囲の反応はどうでしたか？　思っていた以上にポジティブな反応でした。リテーラーや友人、スケーターなど、僕たちの周りにいる人たちは、「久しぶりにスケートボードから生まれたブランドが出てきた」と歓迎してくれたんです。スケートボードコミュニティには、自分たちのカルチャーから生まれる新しいブランドを受け入れる準備ができていたように感じました。── スケートシューズをデザインするうえで、重視するのはどういったポイントですか？　一番大切なのはフィット感です。足とスケートボードの間に余計なものを介在させず、できるだけダイレクトな感覚を得られることを重視しています。次に耐久性。そして、僕たちが大切にしているのが“ブレイクインタイム”です。スケートボードでは、新しいシューズを履き始めてから「ようやく気持ちよく滑れる」と感じるまでの期間をそう呼びます。その時間をできるだけ短くして、箱から出した瞬間から快適に滑れるシューズを目指しています。　そして最後に、見た目も欠かせません。スケートが終わった瞬間に履き替えたくなる靴ではなく、そのまま街でも履き続けたいと思えるデザインであること。パフォーマンスを追求した結果として生まれる美しさも、ヴィレッジピーエムにとって大切な要素です。── ヴィレッジピーエムはクライミングシューズやアウトドアフットウェアから着想を得ていますが、スケートシューズとしてのアイデンティティのバランスはどのように考えていますか？　クライミングシューズとスケートシューズには共通点があります。どちらも足との一体感が求められ、摩耗が激しい環境で使われるので、高い耐久性も必要です。そうした機能面には、スケートシューズに応用できる要素が多くありました。　一方で、僕たちがアウトドアから影響を受けたのは、カルチャーではありません。影響を受けたのは、プロダクトに対する向き合い方です。アウトドアシューズは、素材や構造、数ミリ単位のディテールまで徹底的に考え抜かれています。その細部へのこだわりや開発姿勢には大きな影響を受けました。　でも、ブランドとしてのルーツは100％スケートボードです。僕たちはクライマーではありませんし、スケートとクライミングを融合させたいわけでもない。あくまでもスケートボーダーとして、スケートシューズをより良くするために必要な要素だけを取り入れているんです。── 木型、ラバー配合、アウトソール、インソールまでゼロから開発されています。そうしたアイデアを実際のプロダクトに落とし込むうえで、最も難しかったことは何でしたか？　一番難しかったのは、ラスト（木型）を作ることです。ラスト作りは、とても専門性の高い仕事で、細かなディテールの積み重ねなんです。そして、一度ラストを作ると、その形をベースに作られるすべてのシューズが、その影響を受けることになります。　つまり、まだシューズのデザインが決まっていない段階で、まずボリュームを決めなければならない。上から見たときのシルエットや、遠くから見たときのプロポーションをどうするか。その判断が一番難しかったですね。── トラックショールームはすでにヴィレッジピーエムを象徴する一面になっています。振り返ってみて、従来のショールームよりもブランドらしさを表現できたと思いますか？　そう思います。最初は本当に予算の問題でした。パリファッションウィーク期間に発表するならマレ地区が一番いい。でも、あそこでショールームを借りるのは僕たちには到底無理だったんです。とはいえ、予算を理由に別の場所へ行くのも違うと思っていました。そこで、「この場所にいながら、自分たちにもできる方法はないか」と考えた結果が、このトラックでした。　正直、最初は「本当にうまくいくのかな？」という不安もありました。でも実際に設営してみると、僕たち自身が「これで十分じゃないか」と思えたんです。通りかかった人が気軽に立ち寄れるし、友人もふらっと遊びに来られる。従来のショールームのような堅苦しさがなくて、バイヤーもブランドを初めて知る人も自然に入ってこられる空間になりました。　最初のシーズンが終わった頃には、「これ、すごくいいね」と思うようになっていました。もちろん今でも豪華なショールームを借りられるわけではありません。でも、もうそれ以上に、このやり方が好きなんです。巨大ブランドが何百万ユーロもかけてショールームを作る世界の中で、僕たちは小さなブランドです。このトラックは、そんな僕たちらしさをそのまま表していると思います。── 現在はドーバー ストリート マーケットなどの有力店で展開されています。ファッション業界からの反応は予想していましたか？　予想していたかと言われると、そうではありません。でも、期待はしていました。僕たちはスケートボーダーですが、それだけに興味があるわけではありません。いろいろなプロダクトを見るのが好きですし、ジャンルで物事を分けて考えるタイプでもありません。　そして、機能やパフォーマンスを突き詰めたプロダクトには、その結果として独自のデザインが生まれると考えています。見た目のためのデザインではなく、機能に理由があるからこそ、その形になる。そういうプロダクトは、ファッションの文脈でも評価されることが多いと思うんです。だから、そうした価値観を持つ人たちに届いたらいいなという期待はありました。── なぜ日本を初期の海外展開先のひとつに選んだのでしょうか？　日本にはすでに素晴らしいスケートボードカルチャーがありますし、レベルの高いスケーターもたくさんいます。また、新しいものや新しい美意識に対してオープンで、機能や純粋さを感じられるプロダクトに興味を持ってくれる人が多いという印象がありました。　実際、ブランドを立ち上げた最初のシーズンから、日本のバイヤーから多くの問い合わせをいただきましたし、Instagramでも日本からの反応がとても多かったんです。その時点で、日本では何かしら共感してもらえていると感じました。だから、日本進出は戦略的に決めたというよりも、ごく自然な流れだったんです。ブランドの方が日本に引き寄せられていったような感覚でした。── 現在はヨーロッパ、日本へと展開を広げていますが、今後のヴィレッジピーエムにとって次のチャレンジは何になるのでしょうか？　まずは、ブランドとして存在し続けることです。成長し、しっかりとしたブランドになり、「始まったばかりのブランド」から「ちゃんと存在するブランド」へと少しずつ変わっていくことが、今の大きな課題です。　9月からはアメリカでの展開も始まります。スケートボード発祥の地であり、巨大なマーケットでもあるので、大きなチャレンジになると思います。同時に、チーム作りも新しいフェーズに入っています。昨年3月に日本を訪れたとき、ある人に「ヴィレッジピーエムは25〜50人くらいの会社だと思っていた」と言われたんです。でも実際には、当時ブランドを日々動かしていたコアメンバーは3〜4人だけでした。もちろん、周囲には手を貸してくれる才能ある人たちがたくさんいて、そこには本当に恵まれています。　でもこれからは新しいメンバーを迎え、ブランドらしさを保ちながら、人に任せることやチームとして働くことを学んでいかなければなりません。存在し続けること、そしてチームになっていくこと。それが今のヴィレッジピーエムにとっての次のチャレンジです。photography: Hiroyuki Ozawa

Village PM

スケートシューズをもう一度“毎日履きたい靴”に──パリ発「ヴィレッジピーエム」が貫く哲学

新宿の隠れ家的セレクトショップTHE FOUR-EYED 実はフォーアイドに来るのは少し久しぶり。Instagramで見かけて気になっていた「アンス・ドッツローヴナー（Ans Dotsloevner）」や「オムナ（HOMMENA）」があって嬉しい！スタイリングを組むときはいつも「もっと可愛くできるかもしれない」と悩んでしまいますが、最終的には自分の直感を信じるようにしています。可愛いスタイリングを組めるように頑張ります！ お店のアイテムで組んでみたこのスタイリングは、ゆったりとした脱力感のあるシルエットと、ビーニーとスカートのカラーリングをマッチさせたところがお気に入り。メインアイテムのドレスに選んだバルセロナ発の「ギマガス（GIMAGUA）」は今注目しているブランドの1つです。  気づいたら2つ目もルーズなスタイリングになってしまいました（笑）。私の好きなスタイルで選んでいくとオーバーサイズに行きつきがち。結局スタイリングは快適さが大切だと思うんです。コーディネートのポイントはなんといっても「チャールズ ジェフリー ラバーボーイ（Charles Jeffrey Loverboy）」のバナナバッグ。こういうアイコニックなアイテムを見かけると絶対に一度手に取ってしまいます。ヒョナの日本滞在カメラロールを覗き見|ω• `)photography: Sumire Ozawa

私が恋した東京アドレス　ILLITのスタイリスト、イ・ヒョナが通う新宿のセレクトショップ

paratrait / DOWNY TERRY CDSUMMER STYLE 　フェード感が目を惹くカーディガンを主役に、アーティスティックなグラフィックTシャツとテック系ショーツを合わせた、夏のスタイリング。ホワイトとブラックのモノトーンを軸に、差し色として一点だけ色物を加えれば、子供っぽくなりがちなアイテム同士の組み合わせも洗練された印象に仕上がります。トレンドのテック要素やヴィンテージライクな質感を巧みに取り入れた、さりげないこだわりを感じさせる着こなしです。AUTUMN STYLE 　グランジスタイルを大人っぽく再解釈した着こなし。ワイドシルエットのデニムパンツやオープンカラーシャツなど王道のアイテムをセレクトしながら、寒色系の淡いトーンで統一することで品よくまとめ、都会的な印象へとシフト。足元にはレザーシューズを合わせ、さりげない透け感のあるシャツをインナーにチョイスすることで、より清潔感溢れるスタイルに。 　「アレキサンダー・マックイーン（ALEXANDER McQUEEN）」や「バーバリー（Burberry）」で経験を積んだデザイナーが手がける「パラトレイト（paratrait）」からは、独創的な加工に惹かれるカーディガンをピックアップ。リアルに着古したかのようなネップ感のある生地と、日に焼けたかのように退色した色味がマッチした一枚は、スタイリングでも圧倒的な存在感を放ちます。コットンをベースにした生地で仕立てられているので、シーズン問わず取り入れられる汎用性の高さが魅力的。JOHN MASON SMITH / CREW NECK CARDIGANSUMMER STYLE 　トレンド感のあるシアートップスと膝下丈のハーフパンツを取り入れたモダンなスタイリング。鮮やかなグリーンのカーディガンを潔く主役に据え、インディゴのワイドショーツで下半身にボリュームを持たせることで、美しいAラインシルエットを構築。さりげない透け感による軽やかさとセンタープレスを配したデニムショーツの力強さが、互いの魅力を引き立て合いカジュアルながらも知的な印象に仕上げています。AUTUMN STYLE 　オーセンティックなアイテム同士の組み合わせも素材やシルエット、 色味で工夫すれば新鮮味溢れるスタイルに。クルーネックのカーディガンのインナーには、クリーンなライトブルーのバンドカラーシャツを忍ばせて上品さと抜け感を加え、ボトムスにはスタイリングの外しとしてあえてカジュアルなデニムパンツをチョイス。 上下ともにコンパクトなシルエットでまとめれば、 今っぽいスタイリングが完成します。 　スタイリングを彩るグリーンの色味が目を惹く「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のカーディガン。クルーネックのデザインをベースに、生地には繊細な透け感を堪能できるポリエステルラミーを採用し、さらに鮮やかな色味でまとめることで、コンサバなイメージを見事に払拭。袖口と裾部分には強めのリブを配して、丸みのあるシルエットを演出し、ルーズになりすぎることなく着こなせます。SEEALL / GULLIVER CARDIGANSUMMER STYLE 　手っ取り早くこなれた着こなしが完成するトーナルスタイル。この夏挑戦するなら、ホワイトやベージュでまとめたアンニュイなカラーパレットがおすすめです。グレーのカーディガンを軸にグレージュのTシャツ、オフホワイトのボトムスを合わせれば繊細なグラデーションを表現した、洗練された装いに。上品な色合いでまとめれば、ゆとりあるシルエットながらもルーズにならず、大人っぽい余裕を感じさせるスタイリングに仕上がります。AUTUMN STYLE 　主役となるライトグレーのカーディガンのリラクシーなムードを、ピンストライプのワイドスラックスとレザーシューズが引き締め、気品あるルックへと昇華。インナーのシャツをタックインすることで全体のボリューム感にメリハリをつけ、ボタンをラフに開けることで抜け感を演出。シャツとカーディガンの定番の組み合わせも、さりげない着こなし方でがらりと印象が変わり、こなれたスタイルに仕上がります。 　ベーシックなグレーのカーディガンは、ワードローブに欠かせないアイテムの一つ。カジュアルに着こなせる一枚を探している人におすすめしたいのは「シーオール（SEEALL）」のもの。一般的なニット地ではなく、タオルなどに用いられることが多いテリー素材で仕立てられ、ゆとりあるサイズ感も相まってスウェット感覚でラフに羽織れます。素材由来の吸湿性や肌触りの良さを堪能でき、今の季節にはTシャツの上からでも快適に着用できるのも嬉しいポイントです。VIVIANO / HAND EMBROIDERED JERSEY CARDIGANSUMMER STYLE 　今シーズンも引き続き注目したいテイストミックスのスタイリング。ローファーやミニスカートなどトラッドなムードを感じさせる足元に合わせたのは、薔薇の刺繍が目を惹くモードなカーディガン。異なるテイストのアイテムを織り交ぜることでコーディネートに奥行きが生まれ、新鮮なスタイリングへと昇華してくれます。重たくなりがちなブラックも、ヘルシーな肌見せができるミニスカートを合わせれば、軽快な印象に。AUTUMN STYLE 　丸首のデザインを活かしたレイヤードスタイル。薔薇の刺繍が施されたカーディガンから繊細なシアーレースを覗かせ、ボトムスには異素材をドッキングさせたロングスカートを合わせることで、モードな印象を放つスタイリングが完成。甘さと辛さ、カジュアルとドレスの境界線を巧みに行き来する、センスが光るコーディネートです。 　「ヴィヴィアーノ」を象徴する薔薇のモチーフをあしらったハンドエンブロイダリーシリーズ。職人の手作業によりあしらわれたモチーフは、繊細ながらもさりげなく存在感を放ちます。胸元と背中部分に刺繍を配し、シックなブラックのカーディガンに甘さをプラスした一枚は、モノトーンの配色で構成されているためスタイリングに取り入れやすく、着回し力に優れたアイテムです。

SEEALL

JOHN MASON SMITH

paratrait

VIVIANO

お買いモノ

セールで狙うべきは今すぐ使えて秋まで活躍する「カーディガン」、着回し力に優れたアイテムをピックアップ

ブローチ　胸元のアクセサリーといえばネックレスが定番だが、今季はブローチの存在が高まった。ミニマルな金属造形からクラフト感あふれるデコラティブな意匠まで、デザインは多岐にわたる。「ディオール（Dior）」 はシャツと同系色のフラワーモチーフで、ブラウンとピンクのツートンスタイルに華やぎをプラス。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」は、ペールトーンのニュアンスカラーでまとめたフェミニンなルックの胸元にリーフモチーフのブローチをあしらい、ロマンティックなムードを加えた。「ルメール（LEMAIRE）」は、ブラックのジャケットパンツにフラットシューズといったシンプルなスタイリングに無機質なシルバーを合わせ、装いに品格を添えている。華やかなウエストマーク　バッグのトレンドでウエスト周りに視線が集まったが、アクセサリーとしても注目したい。ベルトの代わりにシルクからレザーまで多様なマテリアルを用いてウエストマークし、スタイルに新鮮なフックを加えている。「プラダ（PRADA）」は、カラフルなスカーフを重ねて腰に巻き付け、プレイフルなスタイリングに、さらに色彩を追加。「アイムメン（IM MEN）」は、グリーンのワントーンルックに深い同系色のレザーコードを巻き付け、全体の印象をシックに引き締めた。「セリーヌ（CELINE）」は、スカイブルーのファブリックをカマーバンドのようにあしらい、スタイルアップを叶えている。シャツと同化するタイ　近年、メンズファッションにおけるクラシック回帰の流れに伴いタイドアップの提案が増えている。中でも、シャツとネクタイを同系色でなじませるスタイルが多かったのは今季ならではのポイント。フォーマルな品格を保ちつつ、主張を削ぎ落としたミニマルで洗練された佇まいへと導いている。「シュタイン（ssstein）」は、シャツと同素材であるイタリアの名門繊維メーカー カノニコやデルフィノのスーパーライトウールを用いてネクタイを製作。「ターク（TAAKK）」は、ビジューをあしらったシャツとハーフパンツのセットアップに同色同素材のダイアゴナル・ストライプネクタイをあしらい、コーディネートに統一感をもたらした。キッチュでユーモラスなアクセサリー　そのほか今シーズン注目したいのが、ユーモラスな遊び心を加えたアクセサリーだ。おもちゃのようにキッチュな印象にも映るが、上質なウェアやモダンなスタイリングに取り入れることで、仕立ての良さを際立たせている。「オーラリー（AURALEE）」は端正なヘリンボーンジャケットの袖口にフルーツモチーフのビーズコードを巻き付けることで今季のテーマであるリゾートムードを想起させ、「メゾン キツネ（MAISON KITSUNÉ）」はシックなブラックのアクティブウェアに大ぶりの貝殻ネックレスを斜め掛けし、プレイフルな愛嬌をプラスした。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　アクセサリー編──ドレスアップとウエストマーク

元マルニのフランチェスコ・リッソによる「GU」が本格始動　6つのコンセプトで構成「ジーユー（GU）」が、元「マルニ（MARNI）」のクリエイティブディレクター フランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）による2026年秋冬コレクションを7月下旬に発売する。同氏がジーユーのクリエイティブ・ディレクターとして手掛ける初のコレクションとなる。 6つのコンセプトを軸に構成し、現代の人々の多様なライフスタイルをコンセプトに落とし込みつつ、各コンセプトの枠を超えて自由に組み合わせ、自分らしさを表現できるように設計したという。＞＞元記事を読む「ジェラート ピケ」初のリカバリーウェアが誕生　デザイン性踏襲で潜在層獲得へマッシュスタイルラボの「ジェラート ピケ（gelato pique）」が、ブランド初のリカバリーウェアを8月19日に発売する。オリジナルの特殊繊維を使用し、ジェラート ピケらしい世界観や着心地はそのままに機能性を備え、“リカバリーウェア初心者”やファッション性の高さを重視する客層の開拓を狙う。 回復サポートの仕組みは一般的なリカバリーウェアと同様に、着用時に身体から発せられる遠赤外線を吸収し、肌へと放出（輻射：ふくしゃ）することで血行を促進。これにより、疲労回復や筋肉のコリを緩和する。機能性と共に、ブランドの定番となっている“もこもこ素材”や上質なサテン生地の仕上がりを叶えるため、オリジナル特殊繊維を開発した。＞＞元記事を読むオリヴィエ・ルスタンが「ラバンヌ」新クリエイティブ・ディレクターに「ラバンヌ（rabanne）」が、オリヴィエ・ルスタン（Olivier Rousteing）を新たなクリエイティブ・ディレクターに任命した。オリヴィエによる初のコレクションは、2027年3月に披露する予定。 ラバンヌは今後、オリヴィエの参画により新たなクリエイティブのフェーズへと歩みを進め、「メゾンが築いてきた唯一無二で先鋭的なヘリテージを尊重しながらその表現を未来へ向けてさらに発展させていく」としている。＞＞元記事を読む韓国発ジェリーシューズ「ヘブンリージェリー」に勢い　1年で売り上げ3倍超PVCやラバー素材などを使用した、ゼリーのようなクリアな質感が特徴で、今夏の最注目トレンドアイテムとなっている「ジェリーシューズ」。今シーズンその人気を最もけん引している韓国発の「ヘブンリージェリー（Heavenly jelly）」の創業者ソン・ギョンワン（Kyungwan・Son）代表に取材。 ジェリーシューズは韓国だけでなくアメリカや中国、イタリア、フランスなど世界15ヶ国に取り扱い店舗があり、オンラインストアでは世界中に発送を行うなど規模を広げている。今年のグローバルでの売り上げは、7月時点ですでに昨年4〜9月の約3倍のペースで推移しているという。＞＞元記事を読むメルカリが新サービス始動　プロが品質保証するリユース品を"第3の市場"にメルカリが、ブランド品やスマートフォンなどを販売する新リユースサービス「エムデパートメント（m department）」を発表。7月14日に提供を開始した。 メルカリによると、「プロが品質を保証するリユース品」が新品・中古に続く「第3の市場」であるとし、マーケットプレイスである「メルカリ」とは別の新たなECとして、コメ兵やソフマップなどの参画企業と連携し、プロが品質を保証する高額品を販売する。 エムデパートメントの最大の特長は、すべての商品に専門事業者による品質保証が付く点だ。整備済み製品（スマートフォン、タブレット、ノートPC、カメラ・レンズなど）については、バッテリー残量80%以上の確保やデータの初期化といった品質基準が設けられており、専門スタッフによる検査・修理・クリーニングが施された商品のみを取り扱う。ブランド品では、各ショップの鑑定士による真贋鑑定を実施し、品質を担保する。＞＞元記事を読む良品計画が三菱商事と業務提携契約　25年続いた資本関係は解消良品計画が、三菱商事との戦略的業務提携契約を締結した。 三菱商事は2001年に良品計画の株式を取得。約3.9％を保有し、第4位の株主となっていた。良品計画の発表によると、三菱商事と25年続いた株式保有関係は解消するが、協業関係の継続・強化を目指すため、戦略的業務提携契約の締結に至ったという。 三菱商事の関連企業であるローソンとの共同商品開発や販売を継続するほか、良品計画の食品領域の海外売上構成比増に向けた商品開発支援、物流機能・サービスの更なる発展を念頭においた契約とし、新たな事業機会の創出も視野に入れている。＞＞元記事を読む「マウジー」のバロックジャパン、原宿旗艦店を閉店　業績低迷で店舗再編バロックジャパンリミテッドは、2012年にオープンし、2023年3月に大型リニューアルを実施していた東京・原宿の旗艦店「ザ・シェルター トーキョー（The SHEL'TTER TOKYO）」を閉店すると発表した。賃貸借契約の満了によるものだといい、閉店日は未定。2027年2月期の連結業績に与える影響については精査中。 ザ・シェルター トーキョーは、神宮前交差点に面した東急プラザ「オモカド」の地下1階〜地上2階に位置する。2023年のリニューアル以降は、「マウジー（MOUSSY）」「スライ（SLY）」などの同社の基幹ブランドの売り場のほか、「ゾゾタウン（ZOZOTOWN）」と組んだD2Cブランドのポップアップスペースや、インスタライブ用のスタジオなども備え、OMO戦略の拠点としていた。＞＞元記事を読むスキニー旋風がくる？　2027年春夏メンズファッショントレンド【キーワード・総括】2027年春夏メンズファッションウィークでは、装うことの純粋な喜びと、人間の「身体」そのものへフォーカスするアプローチが目立った。AIの加速度的な進化に伴うデジタル疲労や、終わりの見えない地政学的リスク、そしてグローバルウォーミングなどの環境変化。こうした先行きの見えない不確実な社会情勢を背景に、長らく続いたストリートウェアの熱狂や、体をすっぽりと覆い隠すビッグシルエットのブームはひとつの区切りを迎えた。 本記事ではミラノ、パリ、そしてメンズウェアの見本市「第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）」が開催されたフィレンツェのランウェイや展示から見えたトレンドキーワードを振り返りながら、しなやかに現代を生きるためのリアルなワードローブ像を紐解く。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ジェラピケのリカバリーウェアが誕生、元マルニデザイナーの新生GU始動…【5分でわかる主要ニュース 7/12〜7/18】

街履きの新たな選択肢、「オン」のクラウドティルト リミックス　「オン（On）」は“ランニングの世界を変える”をコンセプトに掲げ、2010年に誕生したスイス発のスポーツブランド。「シューズ界のアップル」と称される革新的なデザインとアスリート目線で開発される圧倒的な履き心地の良さから、大手ブランドがひしめくスポーツ業界だけではなくファッションシーンでも人気を集め、独自の地位を確立しています。今回紹介するクラウドティルト リミックスは、ブランドを象徴するクラウドコレクションから登場した一足。その商品名の通り、「オン」の新たなる定番として注目されているクラウドティルトを現代的にリミックスしたアイテムです。透け感があるレイヤードデザインのアッパー　クラウドティルト リミックスの最大の特徴は、透け感のあるレイヤードデザイン。シースルー素材を何層にも重ねることで形成されたアッパーは、従来モデルとは異なるテクニカルな表情が目を惹きます。ソリッドなムードを際立たせるように、アッパーはシームレスで構成し、さらにカットアウトでブランドロゴをあしらうなど、レントゲンアートのような緻密な立体感を随所でさりげなく表現しています。光がほんのり透けるような軽やかな見た目ながら、ランニングシューズで使われるような柔らかいメッシュではなく、しなやかで丈夫なものを採用しているのでタフに履くことができ、デザインと機能を両立させた一足と言えるでしょう。快適な履き心地は継承 　ブランドらしい快適な履き心地は健在です。ソールには、ベースモデルであるクラウドティルトにも搭載されているクラウドテックフェーズ（CloudTec Phase）を採用しています。クラウドパーツをかかと部分から指先にかけてドミノ倒しのように配置した独創的な形状のソールは、一見すると不規則ながら、履く人の動きに合わせて足にかかる体重を分散させるように設計され、スムーズな体重移動を叶えてくれます。パフォーマンスモデルにも使用される高いレベルのソールにより、歩行時のストレスを最小限に抑え、街履きとしてはこれ以上ないほどの機能性を発揮してくれます。ミニマルに構成されたデザインとディテール　従来モデルのクラウドティルトには、「オン」を象徴するディテールであるスピードシューレースを搭載していましたが、クラウドティルト リミックスでは一般的な靴紐を採用しています。スムーズな着脱という観点では劣りますが、それ以上にしっかりとしたフィット感を堪能できるのが魅力的なポイントです。靴紐をギュッと絞るのが好きな人にとっては心地よく、脱ぎ履きする機会が少なく長時間歩く場面ではストレスなく着用できるはずです。　サイズ感は至ってベーシックなので表記通りのサイズを選べば問題ありません。クラウドティルトと同様に、「オン」のシューズの中でもつま先と横幅が比較的広いので日本人の足の形にも合っており、快適に履くことが可能です。また、圧倒的な軽さも注目したいポイントです。一般的なスニーカーが350~400gと言われている中で、300g以下というライトな設計を実現したクラウドティルト リミックスは、他のブランドのシューズでは味わえない軽やかさを堪能できます。　都会的でスタイリッシュなルックスは、アクティブシーンだけでなくタウンユースにも映え、ブラックをベースにした落ち着いたカラーリングなので、合わせるボトムスを選ばず取り入れられます。いわゆる定番ではなく少しずらしたチョイスが好きな天邪鬼な人や、トレンド感のあるテック系のスニーカーを探している人におすすめしたい一足です。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・削ぎ落とすことで際立つ造形美、「イズィール」のHDリング・日本伝統の柄をモダンに再構築した、「ラストフレーム」のマーケットバッグ・雨靴の“新定番”「ハンター」のチェルシーブーツ・名作ブーツの系譜を引いた「エーグル」のクロッグシューズ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

【マイスタンダード】街履きの新たな選択肢、「オン」のクラウドティルト リミックス

　グランドセイコーはこれまで、ブランドのデジタルコンテンツと連動したポップアップでブランドの機能的価値と情緒的価値を表現しており、一昨年、昨年と続けて開催したポップアップ「TOKYO TIME Grand Seiko」では、その世界観を美しい没入空間で披露した。　今回のポップアップでは、製品そのものだけでなく、ブランドが内包する文化的意義や哲学、そして脈々と受け継がれるクラフトマンシップや先進のイノベーションの根底に通じている日本の美意識を多面的に表現するために、「Technology & Spirituality」、「Light & Shadow」、「Nature & Emotion」という3つのテーマを設定。精度を支える技術と精神性、光と陰に宿る日本独自の美意識、そして自然の移ろいと響き合うダイヤル造形の魅力を、それぞれ異なる角度から描き出している。Technology & Spirituality：パーツづくりを支える職人の美学　「Technology & Spirituality」エリアが表現するのは、グランドセイコーの静謐な美の奥に宿る、緻密な緊張感と芸術的な技術の世界だ。200個以上もの微細なパーツからなるムーブメントは、卓越した技術を持つ匠たちによって生み出されている。また、機械式において時計の精度を左右する最終調整は、熟練時計師の感覚と経験が求められる重要な工程。展示では、肉眼では捉えきれないほど微細なパーツを拡大鏡で鑑賞することで、グランドセイコーの職人が誇る卓越した技術が感じられるほか、その繊細なパーツの美を、アートピースとして昇華させたヴィジュアルやムービーが楽しめる。ものづくりの思想や、高い精度を裏付ける職人技に焦点を当てることで、見えない部分にこそ宿る美学と、永く時を刻み続ける信頼を支えるクラフトマンシップの源泉が体感できる。Light & Shadow：デザインに息づく光と陰の奥行き　「Light & Shadow」エリアが映し出すのは、光と陰が織りなす繊細な美の情景。グランドセイコーは、「光と陰」の繊細な調和に宿る日本の美意識を深く追求してきた。その現れが、ダイヤルやケースに描かれる美しい陰影の表情だ。匠のザラツ研磨による磨きから生まれる平面と稜線が生む陰影は、グランドセイコーならではの洗練された意匠である。今回、その美意識に重ね合わせるように展示するのが、職人たちがひとつひとつ手作業で作り上げるイサム・ノグチの彫刻的照明「AKARI」だ。和紙を通して柔らかく広がる光と、それが創り出す陰影。空間を美しく包み込むその光は、グランドセイコーのダイヤルやケースの上品な輝きと美しく共鳴し、そのデザインに緻密に織り込まれた、奥行きのある美の真髄を伝えている。Nature & Emotion：ダイヤルに宿る自然への敬意　グランドセイコーのダイヤルは、日本の自然が織りなす一瞬の美しい情景を着想源としている。「Nature & Emotion」エリアでは、四季の移り変わりが生み出す「花筏」、「潮」、「水面」、「樹氷」からインスピレーションを受け、自然への深い敬意が生んだ物語を、光と映像のインスタレーションへと昇華させた。展示している試着什器に腕を通すと、写真家のRKとYusuke Abeが、自然の情緒が描く刹那の美を切り取った一瞬の情景とともに、ダイヤルのモチーフに応じたインスタレーションが映し出される。この没入型展示を通して、美しく移ろう日本の情景が鮮やかに呼び覚まされ、製品の持つ奥深い魅力がよりリアルに体感できる。　会場では、それぞれのテーマのエリアを分けながらも、互いの繋がりが感じられるよう間仕切りを設けた設計を通して、異なる要素が融合する日本文化を表現。グランドセイコーが受け継ぐ日本のクラフトマンシップの精神が体感できる。

グランドセイコーがポップアップを開催　クラフトマンシップの精神と美意識の源泉を体感

ポール・スミスとの協業は3度目、カラフルなエコバッグが人気の「スーザンベル」との新作は？　スーザンベルは、オランダ・ロッテルダム発のブランド。使い捨てビニール袋に代わる「The New Shopping Bag」を作ることを目的に、デザイナー スーザン・ベルが始動した。薄くて軽いリップストップナイロンや豊富なカラーバリエーション、「フラッシュ（Flash）」と呼ばれる斜め上に向かって走るストライプで知られる。　これまで多くのブランドとコラボしており、ポール・スミスとは3回目となる。2004年に2ブランドのパートナーシップから始まり、ポール・スミスの店舗でスーザンベルのアイテム取り扱っていたことも。当初から互いのブランドの色の使い方であったり、グラフィックの感性に共通点を見出していたことから、自然な流れでコラボアイテムの開発に至ったという。　新作コラボでは、ポール・スミスの1989年のコレクションに着想。ストライプのアイテムを着用したモデルの写真からインスピレーションを得て、着用した時に現れる服の折り目や重なりが落とす影などをデザインに落とし込んだ。スーザンベルの定番アイテムであるポーチやトラッシュバッグ、ショッピングバッグをベースに、ポール・スミスを象徴するカラーパレットとストライプをセレクトして融合させた。アイテムの価格帯は、5500〜1万4300円。　ポップアップでは、伊勢丹新宿店限定の商品を用意するほか、スーザン本人が色彩哲学やカラーコンビネーションの考え方を紹介するワークショップを開催。参加者は、自身の好みや身近なものから着想を得て配色を選び、既存のバッグの配色構成を再現したシート上でオリジナルのカラーコンビネーションを完成させる。（※先行予約で既に満枠）スーザン・ベルが語る、デザインのプロセスやものづくりの考え方⎯⎯来日の頻度を教えてください。　2005年からは2年に1度くらいのペースで、何度も日本に来ています。主に東京に来ることが多く、多種多様なカルチャーが息づいていて、とても面白いなと感じています。昨年家族と来日した際は、車をレンタルして四国を回り、日本の自然を楽しみました。来日するたびに、ものづくりの細部へのこだわりにいつも感激しています。それが自身のクリエイションにもつながっていると感じています。⎯⎯自身のブランドでデザインする時のプロセスや、カラーコンビネーションの考え方について教えてください。　25年以上ブランドを続けてきたこともあり、私たちには確立された独自のデザインプロセスがあります。まず8つのカラーを決めて、それらをパズルのように試行錯誤して組み合わせます。最初のカラーを決める際は、その瞬間に感じていることや直近で見たものなど、周囲の環境すべてがインスピレーション源になります。アイテムを手に取った人がハッピーな気持ちになるようなコンビネーションを考え、できるだけ今までにない新しい配色を選ぶのがこだわりです。配色のアイデアが固まったら、それぞれの色に名前をつけ、そこからシーズンのコンセプトを導き出してヴィジュアル撮影へと落とし込んでいく。今回のワークショップは、参加者の皆様にもこの独自のデザインプロセスを体験していただく内容となっています。 ⎯⎯環境に配慮したアイテム製作をされていますが、その点で今後の課題だと感じていることはありますか。　環境問題については常に新しい情報がアップデートされるため、私たちも日々学びを深め、3〜4年に1度のペースで製品を見直しています。例えば、今まで採用していた防水素材が実は環境に良くなかったとわかり、素材を変えたこともあります。小さな金属パーツをアップデートするなど、お客さまも気が付かないくらいのちょっとした変化です。商品そのもののほかに、配送や生産プロセスでより環境に優しい方法に変える工夫もしています。　⎯⎯コラボアイテムの中で特にお気に入りのものは？　ドローコード付きの特大サイズのバッグ「The New Trash Bag No.11 Large」（1万4300円）です。防水仕様なのでランドリーバッグとしても使え、ビーチに持って行ったりといろんな用途で活躍します。別売りのラックを一緒に購入すると、ランドリーバスケットや、ペットボトルなどのリサイクルごみを入れるバッグへと用途が広がります。オランダではペットボトルを入れて回収場所に持っていくのが日常なので、とても重宝しています。⎯⎯今までにも多くのブランドとコラボしていますが、今後コラボしたい相手について教えてください。　カルチャーやアートに関係するブランドやクリエイターとコラボすることが多いのですが、価値観が合うかどうかを一番大切にしています。デザインの価値観はもちろんですが、環境問題に対する考え方が合うかどうかもポイントです。お互いのクリエイションをリスペクトできる関係性が理想ですね。単なる話題性のためのコラボではなく、商品の価値を共に高め合える相手と手を組んでいきたいです。

Paul Smith

SUSAN BIJL

ポール・スミス × スーザンベルがポップアップ開催　デザイナーが語る色彩の哲学とは

ロープロファイル　今季多くのブランドがロープロファイルシューズを打ち出した。2010年代後半からデムナ（Demna）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」をはじめ広がりを見せた厚底シューズの反動もあるだろう。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」はシューレースを足首に巻き付けるソフトレザーのバレエシューズを提案し、「シモーン・ロシャ（Simone Rocha）」はリボンのディテールを配したクラシックなメリージェーンを取り入れた。また、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「アイム メン（IM MEN）」などが発表したスニーカーも薄底が中心となっている。ポインテッド／スクエアトゥ 　つま先が細く尖ったポインテッドトゥや、四角いつま先のスクエアトゥも今季数を増やした。ポインテッドトゥでは、「ヴェトモン（VETEMENTS）」のようにグランジライクなデニムパンツに、ビジューがきらめくサテン地のポインテッドトゥを取り入れたジェンダーレスなスタイルが新鮮だ。ルーズなボトムスの足元にシャープなつま先を差し込むことで、着こなし全体に心地よい緊張感とモダンな色気をもたらしている。　スクエアトゥでは、「ディオール（Dior）」が煌びやかなゴールドのパイソン柄レザーにスクエアトゥを掛け合わせ、スラックスの足元に違和感をプラス。「サカイ（sacai）」は、タッセルをあしらったクラシックなローファーのつま先を角張らせることで、トラディショナルな足元をモダンに再解釈した。トングサンダル　ストリートで流行中のトングサンダルが、今季のランウェイルックを象徴する足元に。ソールは極力薄く作られ、ビーチサンダルのようにバカンスムードを高めるデザインが豊富に提案された。「ドリス ヴァン ノッテン」はパステルカラーの花柄パンツにダークトーンのレザートングサンダルを合わせることで、リラクシングな抜け感を演出。「エゴンラボ（EGONlab.）」はホットパンツの足元に白いステッチを効かせた赤のレザートングを合わせ、サマーシーズンらしい軽快な肌見せスタイルを完成させた。　そのほか、「サカイ」による「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」とのハイブリッドなコラボレーションモデルや、「セリーヌ（CELINE）」によるオープントゥを追求したデザイン、「セッチュウ（SETCHU）」が全ルックに採用した下駄など、開放的なフットウェアにも豊富なバリエーションが見られた。コラボシューズも豊富に　今季も多くのコラボシューズが注目を集めた。「リック・オウエンス（Rick Owens）」は「アディダス（adidas）」とソックスライクなデザインのブーツスニーカーを打ち出し、「ウィリー・チャバリア（WILLY CHAVARRIA）」は「アグ（UGG®）」とのバイカーブーツを披露。「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」と「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」の新作シューズ「GEL-AXIS FF」は、レトロとモダンが同居した佇まいが新鮮だった。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズトレンド　シューズ編──ロープロファイルとつま先のアクセント

「ジャポニズム」を再定義するヨウジヤマモト　毎回、「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」のショーを見ると「あぁ、パリに来たんだな」と感じる。日本人デザイナーのショーであるのに、なぜそんな感慨を抱くのか、その要因の一端はまずショー会場にあるだろう。　ヨウジヤマモトのショーは、ここ数年ずっとパリ市庁舎で開催されている。市庁舎は14世紀に誕生し、現在の建物は19世紀に再建されたフランス・ルネサンス様式の壮麗な歴史的建造物だ。エントランスから始まってショー会場のホールに向かうまで、別世界に誘い込まれるような豪華な天井画や贅を凝らした内装に目が奪われる。そんなフランス装飾美術の粋を凝縮した空間で、ヨウジヤマモトの2026年秋冬ショーに現れたモデルたちは、袖や帯、合わせのデザインなどが着物を想起させるドレスやコートをまとい、ランウェイをそぞろ歩いた。割れた漆器や櫛でできたヘッドピースをつけた女性たちの“みだれ髪”が西洋の美の中で、日本の情感を響かせた。　テーマは「時を超えた対話──ジャポニズム」。プレスリリースによれば、今回のコレクションは「日本からオートクチュールへ、そして再び日本へと至る旅路そのものである」と語られている。ヨーロッパ文化の象徴のような空間と、ヨウジヤマモトのコレクションの出会いが、テーマそのものを物語るようだった。自らの服作りを「日本」というサブジェクトに結びつけることを必ずしも好まない山本耀司が、あえて「ジャポニズム」というキーワードを使ったことが目を引いた。ショーの終盤を飾るドレスには葛飾北斎の作品がプリントされ、娘の葛飾応為の浮世絵も登場した。　ヨウジヤマモトのクリエイションは、昔から“トレンド”を狙う意思とは無縁だったが、最近は特にその傾向が深まり、どのルックを見ても「山本耀司の服」以外の何ものでもない感慨に襲われる。実はこれも、パリでショーを見ることのひとつの大きな喜びであるのだ。私の脳裏には一瞬「名人技」という言葉が浮かんだが、そのニュアンスも少々違うような気がしていた。ショー会場を去るとき、知り合いと歩きながら「（何を見ても耀司さんなのに）どうして古く見えないのだろう」という話になった。その日は外に出るとすっかり日が暮れていて、パリの街を覆う夜の闇にその“問い”もそのまま包まれていったのだった。「技術」を超えるための創造的「対話」　しかし、ずっとあの夜の“問い“は私の心のどこかに残っていて、パリからの帰路の機内で葛飾北斎と娘、応為を描いた映画（『おーい、応為』）を偶然観て、あることが閃いた。北斎は最晩年に「画狂老人卍」と画号を名乗っていた。90歳で没するまでさまざまな技法を学び続け、あと百数十歳まで生きられれば「一点一格が生きるがごとき絵を描けることだろう」と語っていたという。　技術とアートフォームへの飽くなき探究の姿に、山本耀司の姿がオーバーラップする。「画狂老人」の名をモード界におくならば、山本以外にふさわしい人物はいないだろう。その諧謔を含んだ響きもぴったりだ。　北斎は、ゴッホやモネなど多くの西洋の芸術家たちに影響を与えて「ジャポニズム」の流行を生んだが、実は自身も洋画の技法を実践していて、その作品が10年ほど前にオランダで発見されている（シーボルトが持ち帰ったといわれる）。　もしかしたら、西洋で見出された「ジャポニズム」は、西洋にとってまったく未知の何かではなく、北斎が西洋的視点も経た上で得た内なる「対話」の芸術的結晶だったといえるのかもしれない。今シーズンのヨウジヤマモトが辿った「旅路」（「日本からオートクチュール（西洋）へ、そして再び日本へと至る」）と重なるイメージが浮かび上がる。　そこからは、このようなことが見えてくるのではないだろうか。技術を習得するだけでは時代を超えることは難しく（古く見える）、超えるためには常に創造的な「対話」が必要だということ。着物からのインスピレーションにしても、ただ表層的な形を模すのではなく、技術の奥にその形と精神の「必然」を理解し、普遍化できるからこそ「古く見えない」のだ、と言えるだろう。　それは、オートクチュールとの向き合い方にしても同じことだ。山本が、かつてのインタビューで語っていた生地そのものへのこだわり──「生地が持っている比重、重さ、生き物としての素材を生かしたいと思う」──は、クチュールの根本である。そして、その「生き物としての素材」をまとうのはいつだって「今を生きる女性」（山本が愛してやまない）であり、その「対話」のなかで服の命が息づく限り、古く見えることはないのだ。　ちなみに、北斎は最晩年に動物の絵を多く描いたが、最後の作品は天空に登ってゆく龍の絵だった（空想の生き物ではあるが、北斎が描きたかったのはそこに宿る真の“生命力”だったのであろう）。マメ クロゴウチが描く、自然とクラフトの「私小説」　「ジャポニズム」という系譜を現代のモード界に当てはめてみると、「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」の制作姿勢にも見出すことができるかもしれない。デザイナー本人はそのような言葉を意識しているわけではないだろうが、陶器などの伝統工芸や職人技に魅せられ、その美しさをそのまま衣服として表現しようと試みるクリエイションには、自ずと日本のもの作りの精神が宿る。今季の秋冬シーズンのレファレンスにも、岐阜の和ガラス作家の作品や職人と作り上げた和紙プリントのファブリックなどが登場した。　26年秋冬コレクションのテーマは「リフレクション」。黒河内のアトリエがある長野の自然の中で体験する、急に霧が立ち込めたり、晴れて緑が見え始める瞬間など、自然の「間」に浮かぶ風景や時間を再現したという。その「間」には都会と田舎を行き来する自身の感覚も反映されており、ウールのセットアップとマウンテンウェア、クラフトとテクニカル素材などが透明に折り重なるように組み合わされている。　　黒河内は、長野の田舎で暮らす祖母の生活を日記のように追ったストーリーを2014年にコレクションとして表現し、「心が動かされる美しさの根源が自分のルーツ、生まれたところにあったことを再発見した」と語っている。彼女はその創作姿勢を「私小説」と呼ぶ。「それがクラフトと結びついて、服としてどうアウトプットできるか」という、現在の自身のもの作りの方向性が誕生した。効率とスケールよりも「濃度」を保つ　徹底して「私」から始まる創作は、わかりやすいトレンドとは無縁であり、マメ クロゴウチはパリコレクションでも独自のスタンスを保っている。その点ではヨウジヤマモトと同じく、「流行」を意味する「ファッション」とは「つながらない」姿勢を示す。　山本耀司は、若いデザイナーにいつもこう忠告するという。「何か知りたいことがあるときにインターネットを使うな」。「自分の身体で歩き、触れ、嗅ぐ。“体験”という言葉は、“体”で“験（ため）”すという意味だ。頭でしかものを考えられないヤツは、デザイナーにはなれない」（『WWD JAPAN』2017/12/23）　黒河内の「私小説」も「体験」からしか生まれないものだ。また、ブランドの経営者でもある彼女は「会社を大きくするより、どう濃度を保てるかに興味がある」とその信念を語っている。効率とスケールを強みとするAIとは、世界との向き合い方が根本的に相容れないのだ。この姿勢は、ある意味で日本人デザイナーたちの強みと言えるかもしれない。　山本は現在までブランドを継続できた理由をこう語っている。「45年間、ファッションのメインストリームではなく陽のあたらない棘（いばら）の道を歩き続けてきた。これが今日までクリエイションを続けてこられた理由だ」（『WWD JAPAN』2017/12/23）ネットワークのなかで「ゴースト」を追ったアンリアレイジ　パリ・ファッションウィークで12年余りショーを発表し続けている「アンリアレイジ（ANREALAGE）」の森永邦彦が、26年秋冬コレクションで取り組んだテーマは「ゴースト」だった。士郎正宗の原作漫画『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』のアニメ化作品（押井守監督作）をビジュアルモチーフとし、ネットワークにつながれた人間と、目に見えないが人間の心を司る“ゴースト”の関係を服に表現した。　アンリアレイジが追求する「テクノロジーを駆使して現実と非現実の間に新しい感覚を創造する」というコンセプトを、今回は、作品に登場する
“光学迷彩”（世界の風景と同期する）のデザインに応用した。「世界の一部になる身体」というイメージのもとに「不可視をまとう」ことを森永は考えた。ショーでは、背景のスクリーンに同期するLED端末を埋め込んだドレスが登場し、視覚的なインパクトで“不可視のイメージ”を可視化した。　漫画作者の士郎正宗によれば、”ゴースト”は「霊魂とでもいうべき」もので、人格を形成する存在、だという。第3次世界大戦後の近未来の日本を舞台に、AIやアンドロイドを駆使して国家や人間の危機に立ち向かう主人公の草薙素子少佐は、サイボーグ化された身体を持ち、人間としての脳だけがネットワークに繋がれている。彼女は、内なる“ゴースト”を常に感じながら、人間と機械の境界線について自問する。機械と“ゴースト”あるいはAIと人間といった、一見相反していながらも境界がどんどん曖昧になる概念がコレクションに反映されている。　「現代のAI論」について問われた最近の取材で、士郎正宗はこう返答している。「人間社会自体が良くならないと、人間の諸活動や知見を統計学的に学習している人工知能も良いものに育つのが難しいと思う」（『朝日新聞』ウェブサイト2026年2月14日）　つまりは、人間が生み出して人間が使うAIは人間の写し絵であり、“シンギュラリティ”を恐れる前に、人間に向き合うことなしにさまざまな問題は解決しない、ということであろう。人間として生きる私たちにとっても“ゴースト（霊魂）”は目に見えず、実態の証明もできないものであり、それを感じて、信じる「心の不思議」は永遠の問いであることに変わりはない。　『攻殻機動隊』は1989年に漫画連載が始まり、アニメーション作品公開以降、世界中でファンを増やし、さまざまな分野のクリエイターに影響を及ぼしてきた。ファッション界でもルイ・ヴィトンのニコラ・ジェスキエールは、かつて『THE GHOST IN THE SHELL』をテーマにコレクションを発表したほどの作品のファンである。　もしかしたら、近未来を描いた日本の漫画やアニメは、現代における「ジャポニズム」だと形容できるかもしれない。それは、一言で言うならば、新しい「世界の見方」の提示である。そんな日本文化への人々のオブセッションは、今や文化としての世界言語となりつつある。北斎が、近代西洋絵画の革新の扉を開いたように。　パリ・コレクション後の東京の展示会で森永邦彦と会ったとき、デザインにAIを取り入れる独自の開発もすでに進めている、と話していた。最新テクノロジーを使って「服をメディアとして創造する」（ウィメンズラインの）アンリアレイジにおいて、今後の展開（森永の”ゴースト”がどこへ向かうのか）に、興味が広がってゆく。　草薙素子少佐は、実際に電脳空間としてのネットワークにつながれた存在だったが、このデジタル＆AI社会においては、私たちもすでにネットワークのなかで生きていると言ってもおかしくないだろう。四六時中SNSで情報や人とつながり、データの集積であるAIと“対話”しながら生活している。脳を刺激するアテンションエコノミーによる情報の偏りが幅をきかせる時代に、ファッションのあり方も大きく変化してきたといえよう。　ファッションには、トレンドを通して人々と「つながる」行為と、「つながらず」に個を育てる精神との、両極のベクトルが存在する。残念ながら現代は、「つながる」ことが大きくなりすぎて、いびつなバランスになっているのではないだろうか。　そんな、悲観的な気分になると、私はときどきモード界の「画狂老人卍」の歌声を思い出す。ヨウジヤマモトのショーではここ何年も、デザイナー本人が歌うオリジナル曲が流される。日本語で恋情や哀感、孤独について呟くように歌われる曲は、おそらく大半の日本人以外の観客には意味は分からない（日本人にも全部を聞き取るのは難しい）。しかし、デザイナー本人は「そんなことはお構いなし」といった感じで、観客たちも気にしない風情だ。ただその瞬間の「ヨウジの世界」が感じられればそれでいいのだ、他に何が必要なのだ・・という境地がかえって心地よい。　最後に山本耀司の言葉で、デジタルデトックスしてみよう。「本物のファッションなんて、そのうちなくなっちゃうかもしれない。でも、僕が生きてるうちは、そうはさせない」（『GQ JAPAN』2023年４月17日）　さあ皆さん（デザイナーだけじゃなくて）も、声に出して言ってみましょう。

2026年秋冬パリ・ファッションウィーク断想

第3回　「つながらない」ファッションの力

ボストンバッグ　ランウェイで存在感を強めたのは、収納力のあるボストンバッグだ。「オーラリー（AURALEE）」や「トム ブラウン（THOM BROWNE）」などが、日常からバカンスまで対応するボストンバッグを提案した。レザーだけではなく、ファブリックを用いるなどして軽量化を図っている。「旅」がメゾンの原点である「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」からは、アイコンバッグの「キーポル｣や「スピーディ P9」がさまざまなバリエーションで登場。総ビーズやパイソンといった、プレミアムな素材や仕様のモデルも。スーベニア風のチャームで飾るなど、自由なアレンジで旅を彩る。レクタングルバッグ　ウィメンズが主流のトップハンドルバッグが、ジェンダーを問わないデザインでメンズコレクションに登場。長方形のフォルムで、肩にかけられる長めのハンドルがついたレクタングルバッグが、新鮮なアクセントとなった。「オーラリー」はミニマルなデザインの円柱型バッグに鮮やかなレッドを取り入れ、「フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）」はデニム生地にフラップポケットをあしらったカジュアルな佇まいで、ひねりを効かせたデイリーウェアと合わせた。ソフトバッグ　2026年秋冬シーズンから引き続き、しなやかな質感のソフトバッグもトレンドの一つとなっている。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」では柔らかなレザーと脱構築的なシルエットがリラックスしたエレガンスを提示し、「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」ではふっくらとしたボリューム感がアクセントに。身体のラインや動きにフィットし、スタイリングにエフォートレスな大人の余裕を漂わせている。ウエストコンシャスなバッグ使い　そのほか今シーズン注目したいのが、ウエスト部分に目線を誘導するバッグ使いだ。「プラダ（PRADA）」は太めのベルトに金具でナイロンポーチを取り付け、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」は、薄型のクラッチバッグを差し込むスタイリングにより、最小限の荷物で自由に生きる男性像を想像させた。「カラー（kolor）」 は、パープルをベースにしたスポーティなモックネックTシャツとグレンチェックのショーツのカジュアルな組み合わせに、ブラックのウエストバッグを合わせることで全体の印象を引き締めた。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集