インサイド

4通りの着こなしを楽しめる「ユース オブ ザ ウォーター」のブルゾン　コム デ ギャルソン社（COMME des GARÇONS）で「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」のパタンナーを務めた上田碧が手がける「ユース オブ ザ ウォーター（YOUTH OF THE WATER）」。ヴィンテージやミリタリーをルーツにした同ブランドのアイテムは、煌びやかな派手さはなくワードローブに馴染む普遍性を備えながらも、どこか捻りを効かせたユーモアを感じさせます。今回紹介するブルゾンも、一見すると余計な要素を削ぎ落としたソリッドな仕上がりながら、4つの着方を楽しめるという驚きの仕様を採用した一着です。ヴィンテージのハンティングジャケットを再現したディテール 　ヴィンテージをモチーフにしたコレクションを展開するブランドらしいクラシカルなデザインが特徴です。1950年代のハンティングジャケットから着想を得ながら、特定の一着を再現するのではなく、当時のいくつかのジャケットに見られるディテールや構造を折衷的に取り入れ、再構築が施されています。胸元の箱ポケットやフロントの大きなフラップポケット、捕らえた獲物を入れる背面のゲームポケット、オーセンティックな4つボタンなど、オリジナルを忠実に踏襲したディテールを採用。これは「愛着を持って受け継がれ、着用者の生活の痕跡を残す古着のように大切にされる服を作る」というデザイナーの考えによるものであり、ヴィンテージに敬意を表した「ユース オブ ザ ウォーター」らしいアプローチが光ります。　ハンティングジャケットをモチーフにした理由について「以前から挑戦したいと考えており、今シーズンついに製作できた」と説明。「ユース オブ ザ ウォーター」の新ラインとして26年春夏シーズンにスタートした「ワンオブワン（1/1）」では、野生の鹿の革を使用したコレクションを展開しており、自身も狩猟がより身近に感じられるようになり、同アイテムへの親近感が増したことも、今回の製作に至ったきっかけと補足しています。着こなしの幅を広げてくれる驚きの4way仕様　このブルゾンの最大の特徴は、4つの着方を楽しめる自由度の高さ。一見するとシンプルながら多彩なギミックが詰め込まれています。まずは表裏を反転させて着られるリバーシブルの仕様。表は無地のソリッドな印象ながら、裏返すと裏地のストライプ地が顔を出し、全く異なる表情を堪能できます。この象徴的なデザインについてデザイナーは「元々ハンティングジャケットは、狩猟中の誤射を防ぐため、裏側に赤い生地が使用されており、山に入る際には裏返して着用する仕様になっていた。現代ではそうした機能が必要とされる場面も少ないため、リバーシブルという構造は残しながら、生地を変更することでデザインへと昇華した」と解説します。　さらに注目したいのは、丈を調整できる仕様。ハンティングジャケットに着想を得た背面のポケットは、ファスナーで前身頃と繋がっており、ジャケットの裾から下にパネルが加わる形で、ジャケット丈とコート丈を簡単に切り替えることができます。「元々、裾の部分は獲物を入れるためのポケットであり、洗いやすくするためにジップを外すと大きく広がる仕様になっていたことに着目。その構造を活かした結果、裾を伸ばすことでロングコートのようにも着用できるデザインにした」とデザイナーは説明します。リバーシブルだけではなく、ジャケット丈とロング丈の切り替えが組み合わさることで、4通りの着方を実現しているのです。秋冬のワードローブにマッチする生地感 　生地には、秋冬らしい起毛感が目を惹くモールスキンを採用。モールスキン特有の丈夫さを残しながら、ギザ綿を使用することで繊細な風合いやしなやかな質感を備え、ベージュの色味も相まって上品な印象へと仕上げています。ストライプの裏地との対比によって、それぞれの素材が持つ異なる表情を楽しめるうえ、モダンな生地を使用することで古臭さを払拭し、現代的な一着に仕立てています。幅広いスタイリングで楽しめる汎用性の高さ 　前述の通り、4通りの着こなし方を楽しめるので、合わせるアイテムやシーンによって着回せる汎用性の高さが魅力です。スラックスにハイゲージのニットを合わせた上品なスタイリングには丈を伸ばしてステンカラーコートのように、一方、ワイドなデニムパンツにスウェットを合わせたカジュアルでシンプルな装いには裏面にしてアクセントを加えるなど、幅広いスタイルで重宝します。一着で四役を担ってくれる、これからの季節の救世主を今すぐチェックしてみて。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・冬の定番をモードに再構築、オダカとスブのコラボシューズ・巻き方で印象が変わる、「インアット」のフードストール・進化を続けるブランドの定番、「タナカ」のワイドジーントラウザーズ・インパクト抜群のグラフィックを身に纏う、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

YOUTH OF THE WATER

お買いモノ

【マイスタンダード】4通りの着こなしを楽しめる「ユース オブ ザ ウォーター」のブルゾン

　メゾンの精神に通ずる「旅の真髄（こころ）」を描くように、ルイ・ヴィトン 渋谷メンズ店では、特別なホリデー・インスタレーションが展開中。駅のホームを舞台に、ミニチュア列車が｢アルパイン・ホライゾン｣、｢ビッグ・アップル｣、｢ブロッサム・ガーデン｣、｢ムーンライト・バレー｣、｢ゴールデン・デューンズ｣という5つの旅の目的地へと誘う。　煌びやかな空間に広がる、街や自然のジオラマ。店内を巡れば旅の高揚感に包まれ、思わず表情がほころぶ。「可愛らしいミニチュアにわくわくしました。全体の世界観を見渡すことができるのがいいですね。高層のタワーが建ち並ぶ街並みのデザインも、豊かな自然のデザインもどちらも素敵。山や木の枝に粉雪が積もっているような細かく作り込まれたデザインに目を奪われました」。　現在、M!LKのアリーナツアー真っ只中でクリスマス当日もライブを控えている山中に、理想のホリデーシーズンの過ごし方を聞いてみると、「M!LKのみんなとクリスマスパーティーがしたいです」と心温まるコメントが返ってきた。　そして、「12月は個人的にすごく好きな月」でもあるという。自身のYouTubeチャンネルでも買い物動画をあげるほどファッションが好きな山中にとって、心が踊る季節だと語る。「僕は12月が誕生日なので、プレゼントを理由にお買い物ができますから（笑）。一年頑張ったご褒美、大切な人へのお礼など、ショッピングやギフトを選ぶのが楽しい季節ですよね」。　店内では、メゾンの原点であるトランクをはじめ、プレタポルテからレザーグッズ、ファインジュエリー、フレグランス、アクセサリーまで、メンズアイテムが豊富に揃う。インスタレーション期間中は初のウィメンズアイテムもラインナップ中だ。　山中はシャツをレイヤードして着用し、日本製デニムで仕立てたフレアジーンズをスタイリング。アウターは袖口のリブのさりげないモノグラム・ジャカードがアクセントのペールブルーのフリースブルゾンを着こなし、手元にはバッグ「キーポル・バンドリエール 25」に、同期間限定の｢バッグチャーム・LV ラッキー フラワー｣を合わせ、遊び心を取り入れた。　「シャツのレイヤードが色使いによってベストなバランスになっているのが、お気に入りのポイント。元々明るいカラーやパステル調のカラーが大好きで、普段からよく着ているのでフリースのアウターは自然と身体に馴染む感覚がありました。ボリュームがあって華やかなので、ホリデーシーズンの街を歩くのにぴったりだと思います」。【限定アイテム】 　特別なホリデーインスタレーションを祝して、世界でもこのショップだけで手に入る限定カラーのウォレットや、国内で同店限定のバッグチャーム、ステッカーボックスなどが登場。メゾンの伝統的なパーソナライゼーションの一環として、渋谷の街にちなんだデザインの刻印サービスを無料で用意している。ルイ・ヴィトン 2026 ホリデー・インスタレーション in 渋谷期間：2026年11月7日（土）〜12月31日（木）場所：ルイ・ヴィトン 渋谷メンズ店（東京都渋谷区神宮前 6-20-10 MIYASHITA PARK North 1階）営業時間：11:00〜21:00ブルゾン: 35万900円、オーバーシャツ（外）: 42万4600円、シャツ（中）17万1600円、デニムパンツ: 22万7700円、ネクタイ(参考製品)、ブーツ: 27万6100円、バッグ｢キーポル・バンドリエール 25｣44万円、バッグチャーム: 12万6500円、ペンダント｢ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン｣（ピンクゴールド×ダイヤモンド）: 117万7000円、ブレスレット｢ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン｣（ピンクゴールド×ダイヤモンド）: 275万円、イヤーカフ｢ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン｣（ピンクゴールド×ダイヤモンド）: 57万7500円、ウォッチ ｢タンブール オトマティック ローズゴールド｣: 1111万円／すべてルイ・ヴィトン（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）ルイ・ヴィトン 公式サイトお問合せ先0120-47-4126（ルイ・ヴィトン クライアントサービス）

LOUIS VUITTON

Fashion

山中柔太朗がルイ・ヴィトン 渋谷メンズ店で見つける、ホリデーの魔法

 志尊淳さんが選んだ4アイテム⎯⎯今年お世話になった人に贈るなら？ 今年お世話になった人には、マフラーをプレゼントしたいです。今年は個人的に青が気分なので、ブルーを基調とした「タータンチェック マフラー」を選びました。マフラーを使う機会は1年のうちでも限られていますが、その季節が来るたびに贈ってくれた人のことをふと思い出せる。そんな温かさがあるので、マフラーはプレゼントにも選びがちですね。⎯⎯支えてくれる家族に贈るなら？ いつもサポートしてくれる母には、「カラーブロック」シリーズのミニトートバッグをプレゼントしたいです。落ち着いたブルーの色味と洗練されたデザインが魅力で、母にも似合いそうだなと思って選びました。母は僕の自宅に来るたびにいろいろなものを持ってきてくれるんです。収納力もあって使い勝手が良さそうなので、きっと喜んでくれると思います。⎯⎯大切な友人に贈るなら？ 僕の大切な友人は、会うたびに「使ってない財布ない？」と聞いてくるんです（笑）。なので、そんな友人には財布をプレゼントしたいですね。彼は普段モノトーンの服装が多いので、コーディネートの差し色にもなる落ち着いたグレーの色味が似合いそうだなと思います。⎯⎯今年頑張った自分に贈るなら？ 年々シンプルな服を着ることが増えたので、自分にはジュエリーを選びました。今回選んだ「ツイストロゴ ブレスレット」はさりげない存在感がありながらも、コーディネート全体を引き締めてくれるところが魅力。ふと眺めた時に今年1年の頑張りを思い出せて、気分も上がるような素敵なアイテムです。ポール・スミスと志尊淳 　ギフト選びを通して垣間見えた、志尊さんの飾らない人柄。ここからは、俳優としての仕事観や、大切にしている価値観にフォーカス。ポール・スミスの世界観と重ねながら、俳優としての役作りへのこだわりや、仕事への向き合い方、大切にしている価値観について聞きました。  ⎯⎯ポール・スミスといえば、伝統的なテーラリングにユーモアを加える「遊び心」が魅力です。志尊さんも、役作りの中で意外な要素を取り入れることはありますか？ 　演じる際に、自分の主観で奇をてらうことは基本的にありません。ただ、役を掘り下げていく中で、自分にはない感覚を持たせたり、自分の中には存在しない記憶を作り出して準備することはあります。そうした要素が一つ加わるだけで、役の深みが増す気がするんです。 ⎯⎯今年80歳を迎えたデザイナー ポール・スミス（Paul Smith）にちなんで、志尊さんは80歳になったらどんな役を演じていたいですか？ また、俳優として活動を続ける原動力は何ですか？ 　80歳までこの仕事を続けている未来はまだ想像できませんが、もし続けていたら、かわいらしくてチャーミングな役を演じていたいです。俳優を続ける原動力は、まだまだ出会いたい作品や役があること。演技に正解はないですし、毎回新しい課題が見つかります。それでも、演じている瞬間を楽しいと思えることが、自分の中では大きいですね。 ⎯⎯ポール・スミスのように、長く愛され続けるものには特別な魅力があります。志尊さんは人やものと長く付き合う上で、大切にしていることはありますか？ 　長く付き合おう、長く愛用しようと意識しているわけではありませんが、やはり「好きだから」長く続くんだろうなと思います。人と関わる時や新しいアイテムに出会う時は、そうした「好き」という直感を大切にして、誠実に向き合うことを、無意識のうちに心がけているのかもしれません。出口夏希さんが選んだ4アイテム⎯⎯今年お世話になった人に贈るなら？ 今年お世話になった人には、感謝の気持ちを込めてハート型のアイテムを贈りたいです。「マルチチャーム」はシンプルながらも遊び心のあるデザインで、年齢や性別を問わず使いやすいところが素敵。普段使いできるアイテムなので、日頃の感謝をさりげなく伝えるプレゼントとしてもぴったりだと思います。⎯⎯支えてくれる家族に贈るなら？ いつも支えてくれる家族には、日頃の感謝を込めてブラックの「カドルバッグ」を贈りたいです。丸みのあるフォルムがかわいらしく、上品な雰囲気もあるので、普段のお出かけからちょっと特別な日まで使ってもらえそう。マチが広く見た目以上に荷物が入るところも嬉しいポイントです。いつも私のことを気にかけてくれる家族に、長く愛用してもらえたら嬉しいですね。⎯⎯大切な友人に贈るなら？ 大切な友人には、冬の装いを彩るマフラーをプレゼントしたいです。「ウィメンズボリュームチェック マフラー」は鮮やかなブルーにグリーンやイエローを組み合わせたチェック柄が印象的で、巻くだけでコーディネートが華やかになりそう。男女問わず使いやすいデザインなので、寒い季節のお出かけに沢山連れて行って欲しいです。⎯⎯今年頑張った自分に贈るなら？ 今年1年頑張った自分には、ホワイトの「ウィメンズフーデッド マフラー」を選びました。柔らかなニット素材の優しい肌触りに包まれて、寒い冬もほっと癒されそう。防寒アイテムとしてはもちろん、冬の装いにちょっとした遊び心を加えてくれるところも重宝しそうです。ポール・スミスと出口夏希  　鮮やかなブルーのマフラーから、ふんわりとしたニットのフーデットマフラーまで。出口さんが選ぶギフトには、さりげない遊び心と自分らしさが詰まっています。そんな彼女のセンスは、普段のファッションや日々の過ごし方にも表れているはず。最近夢中になっているものや、自分らしくいるために大切にしていることを聞きました。 ⎯⎯ポール・スミスは55年以上の歴史を持ちながら、時代に合わせて進化し続けてきました。出口さんが俳優として活動する中で、変わらず大切にしていることはありますか？ 　何も考えずに、ぼーっとする時間を大切にしています。お仕事をしている時は、いろいろなことを考える機会が多いので、何も考えずに過ごす時間も自分には必要だなと思っていて。そうやって気持ちをリセットする時間は、これからも大切にしていきたいです。 ⎯⎯ポール・スミスは、音楽をはじめとするさまざまなカルチャーからインスピレーションを得ています。出口さんが最近新しく興味を持ったことや、夢中になっているものはありますか？ 　最近はパキパキスクイーズにハマっています！あの独特な感触が好きで、つい触りたくなっちゃうんです。何も考えずに楽しめるところも魅力で、ちょっとした息抜きにも最適なんです。 ⎯⎯ポール・スミスといえば、自由な色使いや組み合わせを楽しむ「遊び心」も魅力の1つです。出口さんが普段のコーディネートで意識していることはありますか？ 　メインにしたいカラー以外は、ワントーンでまとめるようにしています。シンプルになりすぎず、全体のバランスも取りやすいので、普段からよく取り入れているスタイリング方法です。　ポール・スミスでは現在、俳優の志尊淳さんと出口夏希さんを起用した2026年ホリデーキャンペーンを展開中。キャンペーンヴィジュアルでは、華やかなパーティーの余韻が残るクラシックな会場を舞台に、英国らしいテーラリングに遊び心を加えたホリデールックを披露しています。キャンペーンムービーは公式サイトやSNSで公開しているほか、全国のポール・スミス店舗でも順次紹介。12月には渋谷エリアを中心に屋外広告も掲出する予定です。また、ポール・スミス公式LINEでは、ホリデー限定のギフト診断を実施中。好みやニーズに合わせたギフトアイテムの提案を受けることができるほか、診断を完了した人限定で、志尊さんと出口さんを撮影した特別な写真を用いたLINEだけのスペシャル動画コンテンツも楽しめます。PAUL SMITH 2026 HOLIDAY CAMPAIGNphotography: Haruto Inomata, styling:Mikako Shinohara, props: props now l edit&text: Mai Sugawara, direction: Riko Miyake, project management: Ryota Tsuji (FASHIONSNAP)

志尊淳と出口夏希が「ポール・スミス」で選ぶ、あの人に贈りたいホリデーギフト

サングラスはシールドタイプに視線集中　顔を覆うような大胆なフォルムで、着こなしにモードなアクセントを添えるシールドサングラスがパリのストリートを席巻。スポーティなブラックから、ブラウンのカラーレンズ、ホワイトフレームまで、デザインもさまざま。鮮やかなカラーや立体的な装飾を取り入れたスタイルにも、シックな装いにもなじみ、コーディネートを印象的に仕上げていた。ワントーンコーデにサングラスでエッジを　シンプルな配色のスタイルにこそ、シールドデザインの存在感が際立つ。ベージュの装いにはアンバーカラーのレンズを合わせて温かみを添え、グレーのセットアップにはブラックのビッグフレームで鮮度をアップ。ホワイトで統一したクリーンなスタイルは、ブラウンのサングラスでモダンに引き締めて。全体の色数を抑えながら、小物使いで洗練されたバランスを生み出している。クラシカルなピルボックスハットをモードに昇華　60’sエレガンスを象徴するピルボックスハットが、パリのストリートで再び脚光を浴びた。ベージュやブラックのミニマルなデザインから、編み地や配色に遊びを効かせたタイプまで、バリエーションも豊か。メタリックカラーが輝くドレスのグラマラスなスタイル、レザージャケットのマニッシュな着こなしなど、異なるテイストにあえて掛け合わせることでクラシカルな帽子を新鮮にアップデート。ベレー帽＆キャスケットで楽しむフレンチシック　パリらしいエスプリを感じさせるベレー帽やキャスケットも人気。ブラックレザーのベレー帽は、デニムのカジュアルな装いからフリルブラウスのロマンティックなスタイルまで、幅広い着こなしにマッチ。キャスケットは、セットアップのアクセントにしたり、ボリュームのあるアクセサリーと組み合わせて遊びを加えたり。素材やフォルム、かぶり方によって表情を変える帽子が、パリジェンヌたちの自由な感性を映し出していた。ヘッドスカーフ人気、ますます加熱　ヘッドアクセサリーとしてバンダナやスカーフを取り入れるスタイルも、パリのストリートで継続して人気。チェックと花柄を組み合わせたデザインや、ヴィンテージライクなプリント、ペイズリー柄など、選び方もさまざま。ブラックの装いにはマルチプリントで彩りを添え、レザージャケットにはブラウンのスエードスカーフで統一感を演出。グラフィックTシャツなどのラフな着こなしにもさらりと合わせ、こなれ感を両立させている。繊細なレーススカーフが効いたボーホーシック　ヴィンテージライクな趣のあるレーススカーフを、頭に巻くスタイリングにも注目。ホワイトのフラワーレースは、ボルドーのレザージャケットと合わせて甘さと辛さをミックス。パールをあしらったクロシェ編みのタイプは、チェックジャケットに合わせて肩の力が抜けた柔らかい雰囲気に。仕上げにプラスオンするだけの手軽さも魅力。各都市のスナップを見るニューヨーク / ロンドン / ミラノ / パリ2027年春夏ウィメンズコレクション・トレンド特集

レトロな小物をモードに　ストリートスナップに学ぶミックススタイル from パリ

一日中かけられる重量約41g、AI呼び出しは2本の指で　インテリジェント アイウェアコレクションは、オプティカル2型とサングラス4型の計6型をラインナップ。ブラックを中心にグレーやピンク、ダークレッド、イエローなどのカラーバリエーションを用意し、カラーとレンズの組み合わせは全16種類を揃える。いずれも度入りレンズに変更できる。　正面左側にカメラ、右側に写真・動画の撮影中に点灯するLEDを内蔵。左側のテンプルの内側に電源ボタンがあり、ONの状態で右側のテンプルの側面中央を1本指で2秒間程度長押しすることでグーグルの最新AI「Gemini」を、2本指で長押しすることで、「Gemini」のリアルタイム翻訳機能を起動する。テンプルの右上部に配したボタンを押すと写真が、長押しすると動画が撮影できる。　従来のジェントルモンスターのアイウェアはアセテートを使用しているが、インテリジェント アイウェアではより軽量なポリアミド樹脂を採用。Samsung Electronicsとのハードウェア技術における協業を通して、本体重量は約41gという軽量設計を実現した。1回のフル充電で最大9時間、充電ケースの併用で最大72時間使用できるバッテリー性能を備える。Samsung Galaxyを含む一部のAndroidおよびiOS搭載のスマートフォンに対応している。　今年9月に発売されたRay-Ban Metaのカメラを取り除いたことで軽量化を実現したオーディオ特化グラスが約43gなことを踏まえるとカメラ付きで41gは業界最軽量クラスと言えるだろう。筆者も実際に手に取り、1時間程かけ続けた状態でさまざまな体験型コンテンツを体験したが、通常のジェントルモンスターのアイウェアとほとんど変わらないかけ心地に驚いた。リアルタイム翻訳機能を体験してみた　インテリジェントアイウェアの最大の強みは、ジェミニが得意とする翻訳の精度とスピードの速さを活用したリアルタイム翻訳機能で、70以上の言語に対応する。聞き手の聞き取りたい言語を登録すれば、相手がどの言語を話していても、指定の言語に合わせて自動で翻訳が行われる。  ※音声をアリにすると小さい音で聞こえるのが、筆者が着用しているインテリジェントアイウェアから流れるGeminiの翻訳した音声。AIグラス、どう活用する？　ニューヨークで開催されたプレビュー会場では、この他にもさまざまな体験型コンテンツを通して、スマートグラスのAI機能を体験できた。筆者が個人的に印象的だったのは、ワークアウトの際に着用者が見えている景色の中にある器具を用いて最適なトレーニングプランを考案し、秒数カウントもハンズフリーでできるというアイデア。スマホのタイマーを起動して画面を確認せずとも動作に集中できるのは便利そうだ。この他にも、スーパーマーケットの棚にあるものから作れるレシピを考案してくれたり、買い物メモを作成したりもできる。ジェミニが提案した内容は「メモに残して」と音声コマンドを入力することで同期したスマートフォンのメモ機能に記録を残すこともできる。音声入力をうまく活用するポイントは、アイウェアのレンズが対象を認識できるように「今見ているこの〇〇」と指定することや、レンズに映るように指を差しながら「今指差しているこの〇〇」といった形で明確に指示を出すこと。普段テキストでプロンプトを入力する際と同様の要領で行うとうまくいった。　日本国内でも今年「エシロール ルックスオティカ（EssilorLuxottica）」とメタ（Meta）による「レイバンメタ」や「オークリーメタ」の展開がスタートしたことで注目を集めているスマートグラス業界。しかし、SNS等で話題になるのはハンズフリーによる撮影機能が中心で、AI利用はまだ活発化していないように感じている。その最大の理由は、スマートアイウェアがカメラやAIの搭載によって一般的なアイウェアよりも重量が大きくなり、日頃からボリュームや重さのあるアイウェアをかけ慣れていない人には重く、負担に感じやすい点にあるのではないだろうか。いちいちAIを呼び出すためにアイウェアをかけるならスマホで事足りると考える人も少なくないだろう。　「テクノロジーと人間の新たな関係性」を探求し、世界の捉え方や日常の体験を再定義するというヴィジョンから誕生したインテリジェント アイウェア。ファッションアイテムとして日常に気軽に取り入れ得る軽量さと機能の両立は、スマートグラス業界のゲームチェンジャーになり得るポテンシャルを感じさせた。　なお、11月13日から23日までの期間はニューヨークのウォール・ストリート23番地で一般来場可能なパブリックプレビューを開催。来場予約はジェントルモンスターの公式オンラインストアで受け付けている。

Gentle Monster

Geminiのリアルタイム翻訳がスゴい？　ジェントルモンスター初のAIグラスを体験

ハンサムなコーデを柔らかなゴールドで引き算　自立した大人のムードが漂う、マニッシュで洗練されたジャケットコーデ。シルバージュエリーでクールにまとめつつ、素肌になじむゴールドの煌めきを忍ばせて。モノトーンの世界に輝く光が、端正なスタイルに抜け感をもたらしてくれる。   ネックレス（上から時計回りに）コネクト チョーカー（5万7200円）、2026 winter 限定“SHINY DUST”ネックレス（1万9800円）、SVロングネックレス（3万800円）リング（上から）ジョイトゥーリング（2万6400円）、リング（2万900円）、フォークリング（2万900円）、2026 winter 限定“SHINY DUST”リングセット（1万9800円）自由なカラーミックスで洗練度アップ　アイシーな水色と上品なブラウン。絶妙な配色バランスが印象的なスタイリングには、枠にとらわれないジュエリーの楽しみ方がマッチする。構築的でエッジの効いたシルバーに、温かみのあるゴールドを自由にミックスすれば、こなれたリズムと奥行きが生まれる。   イヤージュエリー（上から時計回りに）イヤークリップ（7700円）、2026 winter 限定“SHINY DUST”イヤーカフス（1万8700円）、イヤリング（1万3200円）リング（上から）2026 winter 限定“SHINY DUST”フォークピンキー（1万5400円）、リング（1万5400円）、フォークリング（1万7600円）松岡茉優｜Mayu Matsuoka1995年2月16日、東京都出身。2013年にNHK連続テレビ小説「あまちゃん」で注目を集める。日本アカデミー賞では、「勝手にふるえてろ」（17年）、「蜜蜂と遠雷」（19年）、「騙し絵の牙」（21年）で優秀主演女優賞、「万引き家族」（18年）で優秀助演女優賞を受賞。今年はNetflixシリーズ「ダウンタイム」で主演・沼田文役を務め、話題を呼んでいる。11月6日から映画「男ともだち」が全国で公開中。お問い合わせ先ジュエッテお客様窓口：0120-10-6616（月～金曜 10:30〜17:00）ジュエッテ 特設ページmodel: Mayu Matsuoka, photography: Teruo Horikoshi（TRON）, styling: Satsuki Asai, hair & makeup: paku☆chan | creative direction：Riko Miyake, editing : Hanako Kawai, casting: Sookyung Kim, project management: Ryota Tsuji（FASHIONSNAP）

松岡茉優が自由に魅せる、ジュエッテのレイヤードスタイル　凛とした煌めきを添えて

スマートな手元を叶える【TISSOT SRV 30mm】　「TISSOT SRV 30mm」は、アールデコ様式に着想したシャープな装飾美が際立つ一本。現在のTISSOT SRVの源流となるのは、1975年に発売したモデルですが、元々はティソが1920年代に生み出したアーカイヴを再解釈したもの。「SRV＝Sapphire Rectangle V」の名のとおり、ファセットを施したサファイアガラスのレクタングルシェイプ（矩形）、ローマ数字の「V」が象徴する5気圧防水が特徴。マザーオブパールを採用したダイヤル、優れた耐久性と快適な装着感を兼ね備えたメタルブレスレットは、タイムレスでエレガントな装いを完成させてくれます。モダンな装いを引き立てる【TISSOT PRC 100 ソーラー 34mm】　「TISSOT PRC 100」の誕生は2000年代半ば。大胆な12角形のベゼルはスポーティかつクラシカルなデザインで注目を集めました。アイコニックなデザインを踏襲しながら、太陽光発電エネルギーを利用した革新的なライトマスター・ソーラークォーツムーブメントを採用し、ウィメンズモデルとして生まれたのが「TISSOT PRC 100 ソーラー 34mm」。洗練されたサファイアクリスタルの下に、自然光と人工光の両方で簡単に充電できるソーラーパワーのクォーツムーブメントを搭載しています。マザー・オブ・パールのダイヤル、シルバーとローズゴールドのコントラストがモダンな一本です。フェミニンな輝きを宿す【TISSOT PRX 25mm】　1970年代のレトロ調で洗練されたデザインが魅力の「TISSOT PRX」の中でも、「TISSOT PRX 25mm」は女性の手首に美しく収まる華奢なサイズ感で人気のモデル。ローズゴールドのフェミニンなムードを、インデックスのダイヤモンドが上品に引き立てます。風防のサファイアクリスタル、316Lステンレススチールケース、10気圧防水を備え、ファッション性と機能性を両立。アクセサリーのようにスタイリングのポイントとなるウォッチです。幻想的な魅力を備えた【TISSOT デジール ムーンフェイズ 29.6mm】　宝石を思わせる、精巧にカットされたドーム型ケースが特徴の「TISSOT デジール」から、新モデル「TISSOT デジール 29.6mm」が誕生。繊細な加工を施したダイヤルの中に、月の満ち欠けを表示するムーンフェイズを搭載。タイムレスなピースに幻想的な美しさとひと匙のロマンが煌めく、遊び心を取り入れた一本に。ダイヤモンドのインデックスが上品な輝きを放ち、ジュエリーのようなたたずまいで腕元を華やかに彩ります。＜POINT＞ティソの時計の多くはクイックストラップ交換システムに対応し、工具を使わずに簡単にストラップを付け替えられるのもポイント。タイムレスなステンレススチール素材では、ミラネーゼやブロックデザイン、H連など多様なバリエーションを用意。クラシックなレザーはアリゲーター柄の型押しやエンボス加工、スポーティなラバー素材など豊富なラインナップで、好みやシーンによってカスタマイズすることが可能です。河村選手が“プレゼントしたい”一本は？ 　大切な人にも、自分にも、贈り物を選ぶ機会が多いこの季節。ティソ ジャパンアンバサダーの河村勇輝 選手がウィメンズモデルから同世代の女性へのプレゼントを選ぶなら？河村選手が手に取ったのは、エレガントな遊び心を兼ね備えた「TISSOT デジール ムーンフェイズ 29.6mm」。  ♦︎Yuki's recommendation　第一印象でシルバーとピンクゴールドのコントラストが素敵だなと思いました。メンズウォッチのストラップはシルバーが王道ですが、この時計はポイントとしてピンクゴールドが入っているのが印象的。僕自身は、一見シンプルなデザインの背景に、ストーリーやメッセージが込められているものが好きなので、時計で月の満ち欠けを教えてくれるというコンセプトがユニークでいいなと思ったんです。ティソの上質なものづくりを土台にしながら遊び心を感じられるので、仕事などで少しずつ成長していく自分へのご褒美にも良いですし、この時計を相棒にもっと頑張ろうという気持ちにもなれるんじゃないかなと思いました。⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯【SPECIAL MOVIE】ウィメンズウォッチを選ぶ河村選手を直撃！プレゼントを選ぶ時のこだわり、サプライズ派かどうかなど、リアルなコメントをお届け。※実際はIGリールの埋め込みで表示

アンバサダーの河村勇輝 選手が選ぶのは？

スイスの老舗「ティソ」で本格派の時計選びを　10万円以下のウィメンズモデルを特集

VCM VINTAGE MARKET Vol.9のオススメアイテムをピックアップ

有力ショップの注目ブランド──2027年春夏ウィメンズトレンド#08【バイヤーアンケート】

家族の夢を乗せて　フルラのブランドヒストリー　フルラの歴史は、創業者アルド・フルラネット（Aldo Furlanetto）の夢から始まった。女性の社会進出が少しずつ広がっていた1927年、イタリア北部の都市 ボローニャで創業したフルラ。激動の時代を生きる女性に、高品質なバッグを購入しやすい価格で提供したいという想いから、卸売り向けのレザーグッズ製作と、ヨーロッパのアクセサリーを扱う卸売業としてブランドをスタートさせた。　アルドの娘、ジョバンナ・フルラネット（Giovanna Furlanetto）の著書でありフルラネットファミリーのビジネスストーリーが記された書籍「真珠の首飾り」には、アルドは当時稀な起業家で、「アイデアを持って彼を訪ねた人を追い返したことは一度もない」と記されている。人々の声に耳を傾け、先見の明があり、社会のため、人のためにビジネスを築いていった。　1970年代に入ると、7人の子どものうちカルロ、パオロ、そしてジョバンナが経営に参画。初のバッグとアクセサリーコレクションが登場した。手の届く価格でありながら、実用性とデザインを両立した高品質なバッグは、イタリア国内にとどまらず、フランス、アメリカと販路を拡大。女性の社会進出の歴史と共に歩み続け、国際的ブランドとしての基盤を確立していった。「自分のためのバッグだ」と感じるシンプルさ　創業以来受け継がれているのは、美しさ、上品さ、そして洗練されたシンプルさを大切にするものづくりの精神。書籍「真珠の首飾り」の中でジョバンナは、フルラのデザイン哲学として「シンプルさ」を挙げている。それは、「シンプルなもの」とは「ありふれたもの」の対極にあり、「最も優れたものこそシンプルである」というアルドの感性と価値観に基づいた考え方だ。　複雑な物事の本質を見極めて削ぎ落とし、その価値をデザインへと昇華させる。だからこそ、手に取った瞬間に「自分のためのバッグだ」と直感させるのだろう。一日を共に過ごし、一生を通して寄り添ってくれる“準備ができているバッグ”──そんな普遍性と心地よい余白を備えているのだ。また、顧客が求める機能性をミニマルなルックスに溶け込ませるのもフルラの真骨頂。定番モデルであっても常に素材やサイズ、機能をアップデートし、未来を築いていく女性たちのニーズに真摯に応え続けている。　デザインの根幹には、創業地 ボローニャをはじめとするイタリアへの深い愛情が宿っている。毎シーズンのコレクションにインスピレーションを与えるのはイタリアの風景。特にカラーリングは象徴的で、イタリアの自然、街並み、建築物、時には現地の人にしか分からないような地元の美術館の扉の色、小道に建つ家の外壁の色にも着目し、イタリアならではの遊び心を持ってデザインに落とし込んでいる。ブランドのロゴに引用されているアーチは、ボローニャの象徴的な建築物である「ポルティコ」からインスピレーションを得たもの。「ポルティコ」は、歩行者を雨や日差しから守る役割を果たす街のシンボル的な存在で、フルラではロゴだけでなく、デザインディテールにも取り入れている。変化を受け入れながらしなやかに進む　進化した「カルメン」　2027年クルーズコレクションの第1弾として登場する「フルラ カルメン」は、フルラ創業の地であるイタリア・ボローニャのアール・ヌーヴォー建築から着想を得た曲線的でゆるやかなフォルムが特徴。発売当初から多くの女性に支持されたカルメンには、「優れたものはシンプルである」というフルラの哲学とともに、一日を通して、また長い年月を通して、女性の日常に寄り添う存在でいたい、という創業当時の想いと重なるメッセージが込められている。　2007年の初登場時と比較すると、レザーはより軽く・柔らかくなり軽量化を実現。ハンドルは肩にかけてアクティブに持ち歩きやすい長さやサイズ感を追求し、現代女性のライフスタイルに合わせてアップデートした。ドローストリングスによって生まれる波打つようなフォルムには繊細さが加わり、変化を受け入れながらも自分自身の軸を持って進んでいく、「女性らしいしなやかな強さ」を象徴しているという。柔らかく軽量で繊細なスムースレザーを使用し、上品でありながらキズが目立ちにくいのも嬉しいポイントだ。PCや書類もしっかり収納できる頼もしいXLサイズ（11万3300円）と、日常でも幅広いシーンで活躍しそうなLサイズ（9万9000円）の2サイズを揃え、カラーは全4色をラインナップ。フルラの魅力の一つであるレザーの発色の良さを楽しむなら、クリーンなホワイトカラーにも注目したい。　ブランドのDNAを受け継ぎ、100年培ったクラフトマンシップを未来へ繋いでいくために登場したフルラ カルメンは、今後も女性たちのライフスタイルを支え、寄り添い続けるというブランドのメッセージを象徴している。もっと詳しく見るフルラ 公式サイト

「優れたものはシンプルである」　フルラ100年の精神を象徴する「カルメン」が復刻

ウォン・ジョンヨが語るメイクアップの可能性 　「かわいい」は引き出すものTWICEやBLACKPINKのロゼなど、韓国のトップアーティストのメイクを手掛けるウォン・ジョンヨにインタビュー。時代とともに変化するメイクのトレンドや、目元の陰影、チークによる血色感と立体感の演出など、今の時代の「かわいい」を表現するテクニックを紹介する。作り込むのではなく、その人が本来持つ魅力を引き出すという、メイクアップに対する考え方にも注目。…記事を読む"かわいい"メイク〜佐々木心菜〜　韓国メイク着想でミルキーな表情をメイク佐々木心菜が、韓国発の「モルモルメイク」に着想を得たミルキーなチークメイクに挑戦。豆乳やミルクを思わせる白みカラーや低彩度の色を重ね、頬に柔らかな血色感と立体感をプラスする。チークの色や入れ方によって表情の印象を変え、今の気分に合った「かわいい」を表現するメイクアップを提案する。…記事を読む"かわいい"メイク〜中村圭佑〜　スタイリッシュに盛るメンズメイクZ世代のファッションアイコンとして注目を集める中村圭佑が、チークを主役にしたメンズメイクに挑戦。今回提案するのは、シェーディングの陰影とチークの血色感を掛け合わせた「シェードチーク」。顔の外側から内側に向かって色を広げることで、骨格をシャープに見せながら、頬にほんのりとした愛らしさを添える。凛々しさとかわいらしさを両立する、新しいメンズメイクの表現に注目。…記事を読む太眉、細眉、平行眉……時代を映す　「かわいい」メイク史メイクやヘアスタイルにおける「かわいい」は、時代の美意識や社会背景とともに変化してきた。1960年代の欧米風の立体的な顔立ちへの憧れから、2000年代の「モテ」や「愛され」を意識したメイク、そして現代の「自分受け」を重視するスタイルまで。花王ビューティリサーチ＆クリエーションセンターの専門家とともに、眉やメイクのトレンドを手掛かりに、半世紀以上にわたる「かわいい」の変遷をたどる。…記事を読む「ちいかわ」はなぜ大人を魅了する？　かわいい世界に潜むのは労働、格差、死の危険小さくて愛らしいキャラクターたちが登場する漫画「ちいかわ」。子どもだけでなく多くの大人を夢中にさせる作品の魅力を、哲学者の岩崎大とともに考察する。草むしりや討伐といった労働、キャラクター間の経済格差、さらには死の危険まで描かれる「ちいかわ」の世界。かわいらしいヴィジュアルの裏側に潜む現実社会との共通点や、単純な愛らしさだけでは語れない作品の奥深さを読み解く。…記事を読む「こだわりを貫き、生きづらさを肯定する」　大森靖子が考える"かわいい"ということ自身の感情やコンプレックス、生きづらさを音楽で表現し、アイドルのプロデュースも手掛ける大森靖子。彼女にとって「かわいい」とは、既存の価値観に沿って誰かに認められることではなく、自分なりのこだわりを貫くこと。まだ名前のついていない感情や、一般的には受け入れられにくい個性にも目を向けながら、音楽やものづくりを通じて表現することの意味を探る。…記事を読む今、推したいのは？　ファッション業界のドルオタが夢中になるアップカミングアイドル8選日常にきらめきやエネルギーを与えてくれるアイドルは、ファッションやカルチャーの世界でも多くの人を魅了している。今回は、デザイナーやモデル、スタイリスト、ファッションPRなど、業界で活躍するアイドルファンたちが「今、見てほしい」と推薦する8組をピックアップ。それぞれのグループの魅力や心をつかまれるポイントを、ファンならではの熱量あふれるコメントとともに紹介する。多様な個性が輝く、今のアイドルシーンに注目。…記事を読むケンゾーからロリータ、アイドル衣装まで　受け継がれる“かわいい服”の遺伝子リボンやフリルを幾重にも重ねた装飾的な衣装など、日本独自の発展を遂げてきた「かわいい服」。そのルーツを文化服装学院の朝日真教授とともにひも解く。大正期の少女文化を起点に、1960年代のミニスカートブーム、1980年代の少女趣味ファッション、ロリータファッションへと続く歴史をたどりながら、現代のアイドル衣装にも受け継がれる美意識を探る。時代を超えて愛される「かわいい服」の背景にある文化とは。…記事を読む“360度かわいい”を大解剖　オサレカンパニー茅野しのぶに聞く、アイドル衣装ができるまでAKB48や＝LOVEなど、数々の女性アイドルの衣装を手掛けてきたオサレカンパニーのクリエイティブディレクター・茅野しのぶにインタビュー。＝LOVEの9周年コンサートで披露された新衣装を題材に、デザインの発想から完成までの制作過程を追う。シルエットや装飾、360度どこから見ても美しく見せるための工夫など、細部にまで込められたこだわりを通して、アイドル衣装ならではの「かわいい」の哲学をひも解く。…記事を読む私にとっての“かわいい”とは？　人気スタイリスト4人が通うショップ＆注目ブランドバレエコアやリボンモチーフ、デコラティブなデザインなど、ファッションシーンでも多様な広がりを見せる「かわいい」。今回は、独自の美意識でファッションやカルチャーを発信する4人のスタイリストが、お気に入りのセレクトショップと注目ブランドを推薦する。韓国を拠点に活動するスタイリストから国内のスタイリストまで、それぞれが心惹かれるショップやブランドをピックアップ。個性や感性によって異なる「かわいい」の楽しみ方を紹介する。…記事を読むAKB48の「かわいい」を受け継ぐ　伊藤百花のアイドル美学2005年の結成以来、時代ごとに異なる「かわいい」を発信してきたAKB48。幼い頃からグループに憧れ、現在は3作連続でシングル表題曲のセンターを務める伊藤百花にインタビュー。メンバーになって気づいた、ステージの輝きを支える努力や、AKB48ならではの親しみやすい魅力、目指すアイドル像について語る。さらに、自分が納得できる「かわいい」を追い求めるための日々の心掛けや、AKB48の楽曲から選ぶお気に入りの曲も紹介。見た目だけではない、内面から生まれる「かわいい」のあり方に迫る。…記事を読むガシャポン®は令和の自己表現ツール　「めじるしアクセサリー®」2億個ヒットの舞台裏バンダイの「ガシャポン®」は、現在20〜30代女性を中心に幅広い世代から支持を集めている。人気の「めじるしアクセサリー®」は、バッグやポーチなどに複数取り付ける「じゃら付け」でも注目され、身の回りのものを自分好みに飾る楽しみ方が広がっている。企画・開発を手掛ける小川知香チーフに、購入者層の変化やヒット商品の開発背景、トレンドを捉える視点を聞いた。2027年の誕生50周年を前に、ファッションやインテリア、アートへと広がるガシャポンの可能性にも迫る。…記事を読む

"KAWAII" culture

ファッションからアイドルまで、今の「かわいい」を考える特集　全13回まとめ

襟元の表情を楽しむ、ハイネックブルゾン 　ダークトーンに偏りがちな秋冬の装いは、襟元に少し色をのぞかせて。メタブルゾンは、襟を開くとキャメル色の裏側が現れ、グレーと黒のシックな着こなしに温かみを添えます。縮絨ウールとレザー調のコットンを貼り合わせた、表裏で異なる質感も魅力。濃色のインナーにさらりと羽織るだけで、その違いが引き立ちます。襟を立てて端正に着るのはもちろん、少し開いて色を効かせることで、いつもの着こなしも新鮮な表情に。model：@aoyama_keisukeスタイリングに立体感を添える、ギミックが効いたジャケット 　黒のアウターにデニムパンツ。定番の組み合わせに変化をつけたいときに取り入れたいのが、テストジャケットです。生地を折りたたんで形作った大きなポケットが、シンプルな装いに立体感をプラス。柔らかなウールナイロン素材と裾で丸く収まるシルエットが、ミリタリー由来のデザインを穏やかな表情に仕上げています。スナップのように前を閉じれば、ポケットの形がより鮮明に。ミニマルなデザインながらさらりと羽織るだけで、ジャケットそのものが着こなしのポイントになります。model：@jun___tamuraAラインシルエットを堪能する、短丈のニットパーカ 　ワイドパンツに厚手のニットを合わせると、全身が重たく見えてしまう。そんなときは、メタニットパーカの短めの丈に注目を。フライトジャケットをローゲージのニットで表現した一着は、裾のリブが編み地のボリュームを腰回りで丸くまとめます。ゆったりしたボトムスを合わせても上下の境目が埋もれず、ニットのふくらみを活かしたメリハリのある着こなしに。ネイビーの身頃に映える淡い色のフードと大きなメタルボタンが、視線を上半身に引き寄せます。model：@taku_yamaguchi「OUAT」の商品一覧はこちらから

OUAT

「OUAT」26AWのアイテムを主役に、スナップで見つける旬な秋冬の着こなし

台北ファッションウィークも僕も道すがら【コラム連載 - ニイハオ、ザイチェン vol.36】

ハンサムなジャケットにフェミニンなスパイスを　テーラードジャケットは、フェミニンな要素を掛け合わせて大胆に着崩すのがミラノ流。ランジェリー風のインナーを差し込んだり、ミニ丈のボトムスで脚を見せたりと、どきっとするセンシュアルなエッセンスを添えて。スポーツブラやレギンスでハズすスタイルもチェック。きちんと感とラフさを掛け合わせた、自由なジャケットスタイルが今っぽい。ひとクセあるレイヤードで定番シャツをアップデート　合わせるアイテムや重ね方を工夫した、脱・真面目なシャツスタイル。ワンピースやショートベストを重ねる、五分袖のプルオーバーニットから襟や袖をのぞかせるなど、レイヤードのアレンジは多彩。オーバーサイズのシャツをミニドレス感覚で着こなすスタイルや、透け感のあるシアースカートとのスタイリングも見逃せない。セットアップは型にはまらず自分らしく着こなす　ジャケットとワイドパンツの王道スタイルから、レザーのジャケット＆スカート、チェック柄のトラッドなデザインまで、セットアップのバリエーションがぐっと広がった。鮮やかなレッドのスーツは、淡いブルーのシャツを合わせて凛とした佇まいにブラッシュアップ。足元はヒールでシャープに、あるいはフラットシューズで軽やかに。気負わず楽しむ着こなしがお手本。小物使いで遊ぶ、個性派セットアップ　セットアップの着こなしに差をつけるなら、小物やアクセサリーの取り入れ方にひと工夫を。マニッシュなグレーのパンツスーツは、ゴールドのネックレスと大ぶりのベルトバックルで華やかさを添えて。チョークストライプのセットアップは、メタリックなフリンジを効かせてモードな表情に。ドット柄のセットアップには同系色のヘアーバンドやグローブを合わせるなど、ディテールまで自分らしく楽しむスタイルに注目。各都市のスナップを見るニューヨーク / ロンドン / ミラノ / パリ2027年春夏ウィメンズコレクション・トレンド特集

クラシックのルールから解放　ストリートスナップに学ぶミックススタイル from ミラノ

ミシンとパターンによるファッションの民主化　ファッション史を振り返ったときにとりわけ重要な技術的ブレイクスルーとして五十棲氏が挙げるのが、19世紀における「ミシンの実用化」と「パターンの普及」だ。1851年にアイザック・シンガー（Isaac Singer）が実用性を高めたミシンの特許を取得した。シンガーの初期のミシンには足踏み装置も備えられており、足で機械を動かしながら、両手を使って布を操作することができた。　こうした機構の改良に、製造技術や販売方法の発展も相まって、ミシンは工場や家庭へと普及していった。それまで熟練の針子により手作業で行われていた縫製の効率をミシンが大幅に高めたことで、服作りのハードルが劇的に下がり、衣服の生産が職人の世界から大衆へと開かれていく土台が整った。　この流れをさらに加速させたのが、パターンの発展と普及だ。パターンとは、布をどのような形に裁断し、組み合わせるかを示す、衣服の設計図にあたるものだ。パターンの歴史は古く、服飾史研究者のジョイ・スパナベル・エメリー（Joy Spanabel Emery）は、西洋で12世紀頃から身体の形に沿った衣服が発達するにつれて、裁断法が複雑化していったと説明している*。*Joy Spanabel Emery, A History of the Paper Pattern Industry: The Home Dressmaking Fashion Revolution (Bloomsbury Academic, 2014), pp. 1, 5.　五十棲氏によれば、16世紀には衣服の裁断図を収録した技術書が刊行されていたものの、そこに示されていたのは布の上に衣服の各部分を配置するための図であり、現在の実物大のパターンとは異なるものだったという。パターンは仕立て職人の工房内だけで用いられることが多く、一般に広く流通することはなかった。だが、19世紀のアメリカで大きな変化が起きた。印刷・出版・販売の仕組みの発展によって、家庭裁縫に利用できるパターンが商品として広く普及したのだ。とりわけ、1863年にエベネザー・バターリック（Ebenezer Butterick）が薄紙の型紙を製造し、一般向けに販売したことは大きな転機となった。それに加え、「ハーパーズバザー（Harper's BAZAAR）」や「ヴォーグ（VOGUE）」といったファッション誌が実物大のパターンを掲載し、それらの注文販売を行ったことで、家庭内での衣服製作はさらに大衆化していった。　さらに19世紀には、市販のパターンだけでなく、採寸した身体の寸法から衣服の型を製図するための道具も考案された。例えば、KCIが所蔵する19世紀後半のパターンメーキングセットは、金属製の複数のパーツを動かして形状を調整できる器具である。こうした道具は、身体の寸法を平面上の衣服の形へと置き換える製図作業を支援した。　このように、19世紀には、ファッションの中心地、フランス・パリで発表された最新のファッションが、ファッション誌というメディア、そしてそこに掲載されたパターンを通してアメリカをはじめとする遠方の都市にもスピーディに伝わるようになった。読者はパリで発表されたばかりのデザインを参考に、市販のパターンと必要な素材、裁縫の技能を用いて、流行の衣服を自ら製作することもできた。つまり、ミシンとパターンの普及によって、一般大衆が最新のトレンドファッションを気軽に楽しめるようになったのだ。価値観の変革を加速させた化学繊維　ミシンとパターンの普及が家庭での服作りを後押しした一方で、産業としての既製服もまた進化を遂げていく。既製服産業が早くから発展した分野のひとつが、スーツやシャツ、軍服、作業服といった、形状が規格化されているアイテムが多い男性服の分野だ。19世紀前半にはすでに、男性用既製服の製造・販売がみられ、身体寸法をもとに衣服の形を割り出す比例製図法も研究され、これらが19世紀半ば以降の既製服の生産拡大を後押しした。とりわけ、1861年に勃発したアメリカの南北戦争で、兵士に大量の軍服を効率よく供給する必要性から、体型データを測定してサイズを規格化し、グレーディング（相似形にサイズを拡大・縮小する技術）を行って同一の型を大量生産する生産体制が確立された。　ここで重要なのは、身体の寸法を一定の規則に従って扱い、衣服の形に変換する仕組みが発達したことだ。それは既製服生産を支える一方、多様な身体を一定のサイズ体系に当てはめることにもつながった。身体の形状を製作に利用する道具も発達した。そのひとつが、KCIが所蔵する1900年頃の可変式ドレスフォームだ。布で覆われた胴体を上半身8ピース、下半身4ピースに分け、各部分の位置を調整できる構造を持っている。先に紹介したパターンメーキングセットが身体の寸法を平面上の製図へと置き換えるための道具であるのに対し、ドレスフォームは身体の形を立体的に再現し、衣服の形状を検討するための道具だった。　一方で、女性の高級注文服の領域では異なる形で製作・販売の近代化が進んだ。その代表的な担い手のひとりが、1858年にパリでメゾンを開いたシャルル・フレデリック・ウォルト（Charles Frederick Worth）だ。19世紀半ばまで、服作りの主導権は圧倒的に顧客側にあった。顧客が生地屋で生地を買い、仕立屋に「こういうデザインで作ってほしい」と指示を出していたのだ。だが、もともと生地商で働いていたウォルトは19世紀中盤に、生地見本とともにあらかじめデザインしたサンプルを仕立て、生身のモデルに着せて顧客に提示し、選ばれたデザインを個別に仕立てる手法を積極的に展開した。これにより、服作りの主導権は顧客から作り手（デザイナー）へと移るとともに、この製造・販売の仕組みは、後のオートクチュールのビジネスモデルにも引き継がれていった。　20世紀に入ると、ポール・ポワレ（Paul Poiret）やガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）、マドレーヌ・ヴィオネ（Madeleine Vionnet）といったデザイナーたちが登場し、従来のコルセットに依存したシルエットとは異なる衣服の造形を模索した。彼らの服作りは「下着で身体の形を整える」ことから、「身体の自然なラインを生かす」ことへと、衣服と身体の関係を見直す動きの一端を担った。素肌に近い部分を清潔に保ち、自然に支えるための新しい下着が必要とされるようになり、ブラジャーやショーツ、ストッキングといった現代的なインナーウェアも、その形状や素材、身体を支える機能などを変化させていった。　こうした衣服や下着の素材の選択肢を広げた技術のひとつが、化学繊維だ。絹に代わる繊維を人工的につくる試みから、1884年にはフランスのイレール・ド・シャルドンネ（Hilaire de Chardonnet）が人造絹糸の製造に成功した。1890年代にはビスコース法が開発され、19世紀末から20世紀初頭にかけてレーヨンなどの再生繊維の工業化が進んだ。キュプラなどの再生繊維やアセテートなどの半合成繊維も、開発・実用化されていった。さらに1935年、米デュポン社が「石炭と水と空気から作られる、鋼鉄よりも強くクモの糸より細い繊維」として開発したナイロンが1940年にストッキング市場へ投入され、空前の成功を収める。続いて1940〜50年代には、ポリエステルやアクリル、スパンデックス（ポリウレタン弾性繊維）といった合成繊維が次々と実用化された。デザイナーによる美意識の転換と化学繊維という技術革新が融合したことで、現代へと続く機能的で自由な女性服の基盤が確立されたのである。CADとPOSによるファッションのデータ化　1960年代に入ると、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）が、メゾン初の既製服ブティック「Rive Gauche（リヴ・ゴーシュ）」を立ち上げたことに象徴されるように、ファッションの主戦場はオートクチュールからプレタポルテへとシフトする。その後、ファッションが大量生産・大量消費の時代へ突入する中で不可欠となったのが、服を効率的に設計・流通・管理するための情報技術だった。日本では、東レなどがシステム開発を手掛けた「CAD（コンピューター支援設計）」が、1970年代後半からアパレルの実務現場に導入された。CADの導入によって、それまで熟練のパタンナーが膨大な時間をかけて手作業で行っていたグレーディングやマーキング（型入れ）などの工程がコンピューターで処理できるようになり、後には設計データの修正や共有も容易になった。　さらに、1970年代から実用化が進んだPOS（販売時点情報管理）システムが、ファッション流通を大きく変えた。店頭で服が売れた際に品目やサイズ、カラーなどの販売データが記録・集計され、在庫状況や売れ行きの傾向を以前より迅速に把握・分析できるようになったのだ。1980年代以降には情報通信技術や物流システムの発展によって、店頭で得られた顧客の購買データが生産・企画部門へフィードバックされ、追加生産の判断や次シーズンの商品開発に反映する仕組みが整えられていった。こうして、「ものを作る工程」から「流通・販売する工程」、そして「データを分析して次の服を設計する工程」までをデータで直結させる仕組みができあがったことは、後のファストファッションの台頭を支える重要な基盤のひとつとなった。テクノロジーが切り拓くファッションの未来　テクノロジーはいつの時代も、ファッションの「当たり前」を更新してきた。2026年のいま、衣服はもはや単なる「身体を覆うプロダクト」ではない。技術の進化が加速するなかで、テクノロジーは衣服を、そして人間自身をどこまで拡張していくのか。次回からの本連載では、生成AI、ウェアラブル、先端素材といったフロンティアで、新たな地平を切り拓く先駆者たちが見据える未来に迫る。

テクノロジーはいかにファッションを変えてきたのか　技術革新が実現した装いの民主化

長澤まさみ in KHAITE 　俳優の長澤まさみは11月3日、都内で開催された映画「ゴジラ-0.0」の初日舞台挨拶に登壇。ニューヨーク発ケイトの2026年秋冬コレクションのブラックジャケットを着用しました。ウエスト部分にあしらわれたゴールドのチェーンがアクセントをアクセントに、アイボリーのロングスカートを合わせたエレガントな装いを披露しました。 柴咲コウ in GUCCI　俳優の柴咲コウは11月4日、Netflix映画「余命一年、男をかう」の配信直前プレミア試写会イベントに、グッチの「インターロッキングG チェーン シルクジャカード シャツ」を着用し登壇。ブランドを象徴するインターロッキングGとチェーンのモチーフをあしらった、華やかなシルクシャツが華やかです。仲里依紗 in TENDER PERSON | YELLO　俳優の仲里依紗は11月5日、映画「高校生家族」のイベントに登壇。テンダーパーソンの2026年秋冬コレクションから、アーガイル柄のニットベストとネクタイを着用しました。赤いギンガムチェックのシャツに鮮やかなグリーンのパンツを組み合わせ、足元には東京発のシューズブランド イエロのチェック柄シューズをセレクト。柄と色を大胆に掛け合わせた、仲らしいカラフルなスクールスタイルを披露しました。齋藤飛鳥 in Vivienne Westwood　齋藤飛鳥は11月7日放送の「アナザースカイ」に出演。ヴィヴィアン・ウエストウッドのマルチカラーのニットセットアップとブラックのメリージェーンシューズを着用しました。シルバーで統一したアクセサリーが、柔らかな色合いのニットスタイルにシャープなアクセントを添えています。ロゼ in AUGUST BARRON　BLACKPINKのロゼは11月7日、ロサンゼルスで開催された「LACMA Art+Film Gala 2026」に出演。パフォーマンスではオーガスト バロンの2026年秋コレクションから、淡いブルーのキャミソールとボリューミーなチュールスカートを組み合わせた、バレエコアを彷彿とさせるドレスを着用しました。アニャ・テイラー＝ジョイ in Pierre Cardin | Tiffany & Co.　同じくLACMA Art+Film Gala 2026に出席した俳優のアニャ・テイラー＝ジョイは、ピエール・カルダンの1997年のヴィンテージドレスを着用しました。繊細なレースを施したアイボリーのドレスは、立体的に広がるオーガンジーのフリルが特徴。ジュエリーはティファニーの「ジャン・シュランバージェ バイ ティファニー」から、スターズ アンド ムーン ネックレスに、合計3カラットを超えるイヤリングと9カラットを超えるリングを合わせました。

Vivienne Westwood

GUCCI

KHAITE

PIERRE CARDIN

Tiffany ＆ Co.

AUGUST BARRON

長澤まさみから仲里依紗、ロゼまで　FS週刊衣装情報【11/2〜11/8】

脂が乗っている「アーデム（ERDEM）」　20周年を迎えたロンドン発「アーデム（ERDEM）」は今季、ブランドの持ち味である「コンテクスト」を巧みに操るコレクションを披露した。　2027年春夏コレクションの出発点となったのは、ジャン・コクトー（Jean Cocteau）の「美が持つ特権は計り知れない。それは、美に気づかない者にさえ影響を及ぼす」という言葉と、1920年代のパリで活躍したアメリカ人空中曲芸師バルベット（Barbette）の存在だ。女性の姿で空中ブランコに舞い上がり、男性の姿で地上に降り立ったという数奇なエピソードをインスピレーション源に、アーデムは男性性と女性性の境界を意図的に曖昧にすることで、美しさやアイデンティティそのものが絶えず変容し続ける可能性を、衣服というキャンバスに描き出した。　ランウェイでは、端正なテーラードジャケットに煌びやかなビジューショーツを合わせ、マスキュリンな仕立てとフェミニニティを鮮やかに交差させた。ストライプショーツには「Barbette」のパッチを配し、花の刺繍を施したデニムコートをレイヤード。フェザーが舞うサテンドレスや、ランジェリーライクなスリップドレスなど、舞台衣装のような装飾美と紳士服の要素を掛け合わせた。　ここ数シーズンのアーデムは、目を見張るほどのクリエイションの冴えを見せている。巨大コングロマリットの傘下に入らず独立系ブランドを貫いているからこそ、純度の高いストーリーテリングが実現しているのだろう。そして何より、同ブランドが勢いを見せているのは、同じくロンドン発の「シモーン・ロシャ（SIMONE ROCHA）」などにも通底する装飾的でジェンダーフルイドなスタイルが、今の時代において最も“先端”に見えるからに他ならない。1920年代パリの退廃的な文脈を用いた知的なアプローチと、現代が求めるムード。その二つが見事に合致しているからこそ、魅力的なスタイルとして真っ直ぐに刺さるのだろう。ファッション消費システムに対する皮肉か、「プラダ（PRADA）」　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）が手掛ける「プラダ（PRADA）」の2027年春夏ウィメンズコレクションで際立っていたのは、「コンセプト」の深みである。情報過多な現代社会に対し、二人が提示したのは「THE SKIRT」という厳格なテーマであった。　近年、メンズコレクションにおいてスラックスやバッグの型数を極端に絞るアプローチを見せていたプラダだが、2027年春夏ウィメンズでは全63ルックをスカートという一つのアイテムに絞り込むという制約を自らに課すことで、逆説的に表現の自由を模索。新しさを奇抜なフォルムに求めるのではなく、「この素材はこう使うもの」「このパーツはここにあるもの」といった素材やディテールにまつわる既成概念を少しずつずらすことで、新たな見え方を生み出している。あらかじめ決められた完成形を提示するのではなく、着る人の動きに合わせて服の形が変わる“余白”を残している点も印象的だ。先行きが見えない時代だからこそ、私たちの身近な日常の動作に目を向ける、プラダらしいアプローチと言えるだろう。　また、一つのアイテムの徹底的な探求は、現代のファッション消費システムに対する皮肉とも受け取れる。大半のユーザーが数十枚あるルックの最初の数枚しか見ず、スマートフォンの画面を素早くスクロールしてコレクション全体をわかった気になってしまう現代。あえて全ルックをスカートに限定することで、プラダは観る者の目を細部へと向かわせ、表面的な視覚消費に抗っているのではないだろうか。　ビジネスに目を向けると、プラダグループが発表した2026年1〜9月期の最新決算では、グループ全体の売上高は前年同期比15％増の45億4100万ユーロ（約8000億円）を記録した。プラダ単体の売上高は前年同期比2%増と推移しており、「ミュウミュウ（MIU MIU）」も前年同期の急成長（41%増）に対する反動がありつつも、同1%増と着実な成長を維持している。   　不安定な市場環境下においてさらなるシェア拡大を狙うには、顧客の既存ワードローブにいかに自然に介入するかが鍵となる。全身のスタイリングを押し付けるのではなく、日常着の延長線上にありながら無限の可能性を秘めたスカートに焦点を当てる戦略。それは、プラダ特有の知的なアプローチを保ちながら、消費者のリアルな日常に確実に忍び込む洗練されたビジネス戦略と言えるだろう。売上高も堅調に推移、「トム フォード（TOM FORD）」　ハイダー・アッカーマン（Haider Ackermann）による「トム フォード（TOM FORD）」の2027年春夏コレクションは、メゾンの根幹である誘惑をさらに押し進め、極限まで無駄を削ぎ落とした「スタイル」の美学を提示した。　SNSで自己を過剰に露出し、見られることを渇望する現代において、アッカーマンが提示したのはアンチテーゼとしての「沈黙のセクシュアリティ」だ。自らをさらけ出しながらも、決して差し出さない身体には、深く官能的なものが宿る。ランウェイでは、胸元が構築的にデザインされた深紅のドレスが、潔いカッティングと深いスリットで優雅なシルエットを描き出した。また、彫刻的なブラトップにシャープなレザージャケットとスカートを合わせたルックが、力強くもフェティッシュなムードを体現。肉体を大胆に露出するアシンメトリーなブラックのボディスーツでさえも、直接的なアピールではなく、研ぎ澄まされたカッティングの妙によって、静かでありながら芯のあるセクシュアリティへと昇華されている。   　日常着への見事な落とし込みも引き続き顕著だ。素肌の上に直接まとうアイスブルーのセットアップや、胸元まで深くジップを開けたオリーブグリーンのジャンプスーツは、マスキュリンな骨格の中に気だるいエレガンスを漂わせる。メンズルックにおいても、ピンストライプのダブルブレストスーツのインナーを大きく開襟し、スカーフを無造作に垂らすなど、ブランドのシグネチャーに気負いのないセンシュアリティを宿らせていた。　親会社であるエルメネジルド ゼニア グループの2026年1〜9月期決算によると、トム フォード ファッションの売上高は同3.5%増（オーガニック成長率6.1%増）の2億2630万ユーロ（約398億円）と堅調に推移。特にブランドが注力している直営店チャネルの売上高は同5.5%増（同8.9%増）を記録し、アメリカや欧州地域を中心に成長をけん引している。　前シーズンからアッカーマンが持ち込んでいるデイリークローズへの翻訳に加え、今季提示されたソリッドな造形美は、特別な夜の装いにとどまらず、知的な富裕層のワードローブ需要を満たすものだ。完成度を追求したスタイルは、世界観を表現できる直営店チャネルの勢いをさらに加速させていくだろう。ロビー・スペンサーと作る新たな女性像、「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」　ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）による「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」の2027年春夏コレクションは、効率化やミニマリズムへと傾倒する社会に対する、美しい反逆であった。彼が独自の「キャラクター」として遺憾なく発揮してみせたのは、ブランドの核に新たな解釈をもたらす、豊潤で力強い「フェミニニティ」である。　今季のテーマは「グラマー」。特権階級の非日常ではなく、ただ美しく装いたいという無邪気な感情の抽出である。象徴的なのは、架空の映画ポスターを色鮮やかにデザインし、それをあえてヴィンテージのロックバンドTシャツのようなユースカルチャーの文脈で日常着に落とし込んだアプローチだ。そして今季、コレクションの解像度をさらに高めたのが、これまで同ブランドのメンズを手掛けてきたロビー・スペンサー（Robbie Spencer）による、初のウィメンズスタイリングである。エアキャノンを駆使したスプレープリントや、オーガンザを重ねて輪郭をぼやけさせる彼特有の巧みなルック構築は、クロスナーが描くフェミニニティと絶妙な化学反応を起こし、完璧なトータルコーディネートを押し付けるのではなく、着る人の主体性に委ねる遊び心の余白を見事に生み出していた。　親会社であるプーチ（Puig）が発表した2026年1〜9月期の最新決算によると、グループ全体の売上高は前年同期比4.8%増の37億4500万ユーロ（約6590億円）と成長を見せ、ドリス ヴァン ノッテンが属するフレグランス＆ファッション部門も同3.8%増と堅調に推移している。   　ブランド単体の具体的な売上高こそ非公表であるものの、プーチは今回の決算レポートのなかで、「ドリス ヴァン ノッテンはクリエイティブ・ディレクターのジュリアン・クロスナーのもとで力強いモメンタムを構築し続けている」とコメント。2027年春夏ウィメンズのショーが、主要ファッションメディアのランキングのトップ10にランクインした事実にも触れ、クロスナーの手腕を高く評価しているようだ。アーカイヴの形を単になぞるのではなく、「着飾る歓び」というエモーショナルな体験を現代にデザインするクロスナーのアプローチは、長年のファンに寄り添いながらも、ブランドの新たな魅力を幅広い層へと力強くアピールしている。ものづくり投資で盤石体制へ、「シャネル（CHANEL）」　マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）が手掛けて3シーズン目となる「シャネル（CHANEL）」の2027年春夏コレクションは、創設者ガブリエル・シャネルの生涯を過去・現在・未来の3つの章で描き出した。社会がどれほど合理化へ傾倒しようとも、メゾンの美学を決して曲げない確固たる「アティチュード」と、歴史を現代のワードローブへと変換する「スタイル」が光った。　コルセットからの解放を思わせる第一章では、軽やかな透け感のあるホワイトのスカートルックや、リラックスしたシルエットに精緻な装飾を施したドレスがしなやかなエレガンスを体現。続く第二章では、端正なブラックのテーラードジャケットにバーガンディのレザースカートを合わせるなど、男性服の要素を取り込んでシルエットに力強い変化をもたらした。そして第三章で提示されたのが、未来への革新である。1年をかけて開発したという軽量で伸縮性のある新素材「スモッキング・ツイード」をはじめ、裾にフリンジをあしらったモダンなダークトーンのツイードスーツや、立体的なフラワーアップリケ、大胆なグラフィックが目を引く鮮やかなテキスタイルなど、最高峰の職人技（サヴォアフェール）とテクノロジーの融合が、揺るぎない次世代のシャネル像を構築している。   　同社の開示は2025年通期のものが最新となるが、全社売上高は同2%増の193億ドル（約3兆320億円）とプラス成長を維持し、営業利益も同5%増の47億1200万ドル（約7400億円）を記録した。しかし、全社売上の半数近くを占める中核のアジア太平洋地域に限ると、売上高は同0.8%減の91億8200万ドル（約1兆4420億円）と、停滞の兆しを見せていた。   　市場全体が不透明な環境下において、マチューのクリエイションには実需を喚起し、ブランドを力強い再成長へと導く使命が課せられているわけだが、シャネルは2025年だけで、最高品質の素材と職人技を提供するサプライヤーの獲得等に7億ドル（約1100億円）以上を投資するなど、クリエイションの基盤を強化している。歴史の重みと圧倒的なサヴォアフェールを引き受けながらも、軽やかに新しいシャネル像を形作ったマチューのスタンスは、厳しい市場環境を突破するための戦略といえるだろう。2027年春夏ウィメンズコレクション・トレンド特集

PRADA

DRIES VAN NOTEN

CHANEL

TOM FORD

ERDEM

注目を集めたショーは？　ロンドン・ミラノ・パリの必見ブランド5選【27年春夏】

■キャラメル（Caramel）1999年にデザイナーのエヴァ・カラヤニスによってイギリス・ロンドンで設立。英国調のクラシカルな世界観が特徴で、日本国内でも支持を集める。2007年に日本初の旗艦店を東京・代官山に出店。2026年10月には日本向けの公式オンラインストアがオープン。 ■エヴァ・カラヤニス（Eva Karayiannis）キプロス生まれ・ギリシャ出身。アテネで法律を学んだ後に渡英し、ロンドンのサザビーズ美術研究所でアートを学ぶ。1999年にキャラメルを設立。独自のカラーパレットや素材使いで人気を得ている。ZARA率いるマルタ・オルテガからのラブコールでコラボ実現⎯⎯ザラとのコラボはどのようにして実現したのでしょうか。　キャラメルらしく、無理に狙ったわけではない、とても自然な流れでした。　私たちは自分たちのことを「美しい服を作るデザインスタジオ」だと思っている、少し変わった会社なんです。この27年間、巨大な資金や大規模なブランディングに頼ることなく、とにかくデザイン、生地、ファッション、そして品質だけに向き合い、私たちの服を愛してくれる人たちのために作ってきました。　そうした中で、自分のキャリアの終盤としてパリに小さな拠点を構え、一つの区切りをつけようとしていたときに、ザラ（インディテックス）のオーナーであるマルタ・オルテガ（Marta Ortega）が見つけてくれたのです。彼女には2人のお子さんがいて、「この服を作っている女性に会いたい」と連絡をくれたんです。彼女は私の服作りを深くリスペクトしてくれて、「一緒に何かを作りましょう。何も心配せず、あなたらしく、キャラメルのままでいてほしい。場所も時間も技術も生地も、すべてザラが提供するから、小さなカプセルコレクションを表現してほしい」と提案してくれました。⎯⎯ 巨大なインフラを持つザラとのタッグにより、キャラメルの製品を手に取りやすい価格帯で提供することが可能になりました。　私の提案したアイデアや生地をチームがそのまま理想的なクオリティで実現してくれたので、「コストのために妥協する」といった議論は一切ありませんでした。私自身、普段はマージンを削って価格を調整することもありますが、ザラ側から「これはできない」と断られたことは一度もありません。だからこそ、ザラのような大企業が制作インフラをバックアップしてくれたことは、私たちのような小さなブランドにとって本当に大きな支えになりました。⎯⎯ キャラメルとザラには共通する価値観はあると思いますか。　共通する価値観はあると思います。私たちのような小さなブランドやアーティストを見つけ出し、その価値を認めること自体が、彼らのやりたいことだからです。彼らは他のアーティストと展覧会を開いたり、財団を作ったりして、職人やデザイナーが活躍できる場を提供しています。ザラに限らず、ユニクロなども同じような取り組みをしていますよね。　LVMHやシャネルといった大手メゾンが伝統的な職人やアトリエを守ってきたように、巨大なグローバル企業がその資金力やネットワークを使って小さなクリエイターを支援し、世に送り出すプラットフォームになる。それはすごく価値のある取り組みだと感じています。⎯⎯ 今回のコレクションの背景にあるコンセプトやインスピレーションについて教えてください。　今回のコレクションでは、改めて「家族」を讃えたいと思ったんです。ヨーロッパでは家族が離れて暮らすことが多く、関係が薄れがちですし、出産でキャリアを諦める女性も多くいます。さらに最近は経済的な影響もあり、家族みんなで助け合って子育てをする場面が増えてきました。　デジタル化が進む世界で、自然や本、物語を楽しむ時間が減っている今だからこそ、家族のつながりが大切だと思うんです。おばあちゃん、お母さん、子どもという3世代の女性たちが、それぞれの意見を持ってオープンに関わり、情緒や文化を受け継いでいく。キャンペーンムービーではそんな温かく力強い家族のあり方を表現しました。⎯⎯ 第2弾コレクションの見どころは？　今回はレイヤリングをテーマにした提案を前面に出しています。私自身、移動や旅が多い生活を送っているのですが、コートもスカートもドレスも、手持ちの服をすべて自由に組み合わせて小さなバッグひとつで出かけられるようなワードローブを求めていました。今回のコレクションは大人服だけでなく子ども服も、すべてのアイテムが相互に重ね着できるよう計算して設計しています。落ち着いたベージュやブラウンといった秋冬らしいトーンを中心にまとめているので、どう組み合わせても自然とスタイリングが決まるんです。「Less is more（少ないほど豊か）」という言葉通り、キャラメルの服があれば、大きなスーツケースを持たずとも、旅先で自由自在にスタイリングを楽しんでいただけます。子ども服に過剰なデザインはいらない⎯⎯ キャラメルを設立して以来、子ども服作りで決して妥協しなかった信条は？　私の信条は、自ら足を運んで探求し、完全に理解すること。つまり、お客さまに「最高のもの」を届けることです。25年前には世界最高峰のカシミヤを求めて内モンゴルまで足を運びました。日本でも染色職人のもとへ直接伺い、機械に頼らず職人さんが手染めや天日干しで仕上げる素晴らしい手仕事をこの目で確かめてきました。素材や時代が変わっても、自分が心から納得し、責任を持てる本物しか提供しない。その誠実さと透明性だけは、25年間一度も妥協したことがありません。⎯⎯ 子ども服の市場は息の長いブランドが少ないように感じます。その中で、時代を超えて選ばれ続けるために意識していることはありますか。　子どもの体はとても小さいですよね。そこに過剰なデザインを施してしまうのが、服作りにおいて一番良くないことだと思っています。大人の都合やエゴで足し算をしすぎて、子どもを“何かのキャラクター”に変身させるような服にはしたくないんです。大事なのは見た目以上に、着ている本人がどう感じるか。着ている感覚すらないほど心地よく、その子自身が自然体でいられること。それこそが、時代を超えて長く愛されるブランドであり続ける秘訣だと思っています。⎯⎯ キャラメルにとって日本市場の位置付けは？　私にとって日本は、この20年ほど深く関わってきた“第二の故郷”のような場所なんです。初めて訪れたのは35年前、夫と一緒でした。旧オークラや素晴らしい旅館に泊まって、子宝祈願のためにだるまの目を塗ったことも大切な思い出です（笑）。日本人のスタイリングはすごくクリエイティブで革新的ですよね。当時、私の夫もよく「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」のシャツを着ていましたが、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」といった巨匠たちが創り上げた、本物でシックなファッション文化が今も息づいています。そうした革新的で常に進化し続ける日本のスタイルから、私はずっと大きな刺激を受け続けていますし、心から敬愛しているんです。

Caramel

ZARAも魅了　ロンドン発「キャラメル」創業者エヴァ・カラヤニスに聞く不変の美学

⎯⎯コジマさんたちは大学在学中にプロジェクトをスタートしています。卒業を待たずしてファッションブランドを立ち上げようと思った一番の原動力は何だったのでしょうか？　主な理由は、待ちきれなかったからです。クリスタと私はすでに一緒にものづくりをしていて、誰かの許可や仕事のオファーを待つつもりはありませんでした。私たちには、当時のファッション界には存在しない、ある女性像が明確に見えていて、その女性像を現実のものにする最も早い方法は、自分たちで服をつくることだった。今思えば、若くて世間知らずだったことも幸いでした（笑）。自分たちに出来ること、出来ないことをあまり深く考えていなかったので。⎯⎯ファッションの原点、最も影響を受けたデザイナーやブランドについて教えてください。　私たちはスイスで育ったので、ファッションとの出合いは少し間接的なものでした。雑誌や音楽、アートを通じてファッションのインスピレーションを得ていましたね。いわゆるデザイナーでは、マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）やヘルムート・ラング（Helmut Lang）から大きな影響を受けました。イザ・ゲンツケン（Isa Genzken）やヴァネッサ・ビークロフト（Vanessa Beecroft）、コクトー・ツインズ（Cocteau Twins）、それからリチャード・カーン（Richard Kern）、コリアー・ショア（Collier Schorr）といった他ジャンルのアーティストの存在も大きい。そして何よりも重要だったのは、私たちの友人たちですね。⎯⎯デュオとして制作する面白さ、難しさはどこにありますか？　私たちは常に一緒にデザインをしていて、二人とも納得しない限り、作品が外に出ることはありません。一緒に仕事をする最大の魅力は、すべてを一人で背負わなくてよいことですが、一方で難しいのは、相手に対して自分を隠せないこと。もっとも、私たちは長い付き合いなので、お互いに遠慮して取り繕うような関係ではありませんが。⎯⎯オットリンガーのデザインでは、火で炙る、酸で侵食させるなど、「破壊を通じてしか生まれないエレガンス」が特徴です。「Destructive（破壊的）」「Experimental（実験的）」といったキーワードはどんな意味を持ちますか？　私たちにとって「破壊」は、素材の本質にたどり着くための方法。素材を燃やしたり、腐食させたりすることで、負荷がかかったときに素材がどのように変化するか。そこに興味があります。単に壊すこと自体が目的ではありません。　そして「実験的」であるということは、偶然を受け入れることでもあります。実際、私たちの優れた作品のいくつかは、失敗から生まれています。こうした手法を取りながら、エレガンスを宿すには、どこで手を止めるべきかを理解している必要があります。溶けたようなディテールやトロンプルイユ、マルチプリントなどがブランドを代表するデザイン⎯⎯かつてアンダーグラウンドで反体制的な要素だった「Reconstruction（再構築）」は、今やメインストリームのデザインコンセプトの一つで、オットリンガーを表現する言葉としても登場します。その中でオットリンガーの固有性はなんだと考えていますか？　今は「再構築」そのものが、“購入できるひとつのスタイル”になっていますよね。しかし、私たちにとって再構築は見た目ではなく制作手法です。私たちの作品は、実際にそうした工程を経て、しばしば手作業で仕上げています。　ブランドのコアな部分で言えば、女性像も重要です。彼女にはユーモアがあり、セクシーで、少し下品なところもある。そして、自分自身の身体に自然体でいられる女性です。この厳密さと型破りな精神の組み合わせとバランスが、他にないブランドとして立ち上がっているのだと思います。⎯⎯お二人のデザインからは「パンクで力強い歪み」を女性的な美しさに組み込もうとする姿勢を感じます。女性のデザイナーデュオとして、「男性目線での女性らしさ」からの意識的な逸脱を心がけていますか？それとも、もっと広い視点でジェンダーフルイドなスタイルを模索しようとしているのでしょうか。　その両方だと思います。でも、私たちは特定の思想や方針に従ってデザインしているわけではないのです。私たち自身の身体や、周囲にいる女性たちを起点にデザインすること自体が従来の視点を変えることにつながっています。私たちが表現したいのは、自分自身の価値観でセクシーさを楽しむ女性。時には不器用であってもよく、決して誰かに見られるためだけに存在しているのではない。服が、“着る人のジェンダー”を知る必要はないと思っています。⎯⎯コレクションではアーカイヴや古着をたびたび活用しています。ゼロから新しいものを作るより、過去の創造物に新たな価値を与える面白みはなんでしょうか。　世界にはすでに、あまりにも多くのものが存在しています。既存の服には、それぞれの歴史があり、誰かが過去に下した、デザイン上の決断が刻まれています。だからこそ、何もないところから新しいものを生み出すのではなく、その服と対話するように制作することができるのが面白い。ただ、これはノスタルジーなどではないんです。私たちは過去を保存しようとしているのではなく、むしろ過去に手を加え、かき乱そうとしていると言いますか。 ⎯⎯以前からデシグアルのアーカイヴを集め、アトリエで解体していたと聞いています。デシグアルのアーカイヴに特別に惹かれた理由は？　私たちは以前から、さまざまなところで見つけたヴィンテージアイテムを制作に取り入れてきましたが、デシグアルに興味を持ったのは、そのアーカイヴが一般的に「クール」とされるものではなかったからです。デシグアルの世界観は、華やかで装飾的で、そしてマキシマリスト的。オットリンガーとは大きく異なるからこそ、融合しがいがあるなと。私たちの視点で、もっとダークで奇妙な一面を引き出してみたいと思いました。⎯⎯今回のカプセルコレクションにあたり、デシグアルのアーカイヴ収蔵を実際に見て、デッドストックを自ら選んだとのことですが、特にインスピレーションとなったアイテムやスタイルはありましたか？　デシグアルの服は、プリントや構造が何層にも重なっているため、解体して再構築するのに理想的でした。店頭に並ぶことのなかったデッドストックもユニークなものが多く、私たちの興味を引きました。⎯⎯世界5着の希少なピースも制作しています。　そうした量販から離れたものに、本当の手仕事が存在しています。それぞれの作品は、特定のアーカイヴピースを使って制作された一点物であり、大量生産することはできません。幅広く展開するコレクションは、このアイデアをより多くの人に届けるためのもので、希少なピースは、そのコンセプトを極限まで追求したものとして、どちらも私たちにとって重要な表現でした。“5点だけ”制作したのは、私たちが納得のいくクオリティで作れる数だったからなんです。⎯⎯「プーマ」など大企業との協業も経験しています。自分たちのスタイルを保ちながらコラボするために、どんなプロセスを踏んでいますか？　私たちはまず、コラボレーションする相手が最も得意とすることから考え始めます。例えば、カンペールのクラフトマンシップ、プーマのスポーツにおける歴史、マムートであれば技術的な専門性などです。そのうえで、相手のブランドの言語と私たちの言語がぶつかり合う接点を探します。そして、最も重要なのは信頼関係です。どちらか一方だけでは生み出せなかったものが完成したなら、そのコラボレーションは成功したといえます。⎯⎯ブランドの拠点であるベルリンでは近年、ベルリンファッションウィークが少しずつ成長しています。ベルリンのファッションシーンの特徴を教えてください。　ベルリンは、物理的にも精神的にも、私たちに自由な空間を与えてくれました。クラブシーンやアートシーンは、私たちのクリエイションに大きな影響を与えていますしね。現在、私たちの生活拠点はベルリン、ミラノ、アテネに広がっていますが、スタジオのルーツは今もベルリンにあります。　ベルリンのファッションは、洗練された完成度よりもアティチュードを大切にしていると思います。DIY精神があり、音楽とも密接につながっている。ベルリンファッションウィークが成長しているのは、新しい世代が自分たちの手で独自の基盤を築いているからで、喜ばしいことですね。⎯⎯設立から10年以上が経った今、ブランドが最も力を入れている・投資している分野は何でしょうか。　クリエイティブ面では、リサーチへの投資を進めています。素材を研究し、自分たちのアーカイヴを見つめ直しているんです。並行して、オットリンガーの世界観を、イメージや映像、パフォーマンスへと拡張していきたいと考えています。　ビジネス面では、ブランドの核となるアイテムを強化し、マックスフィールド（Maxfield）などのリテールパートナーとの密接な関係を構築していきます。　また、ブランドの本質を薄めることなく、新しいオーディエンスへと広げられるコラボレーションにも取り組んでいきたいですね。⎯⎯設立当初と比較してファッション業界の変化をどのように感じていますか？　今はあらゆることのスピードが速くなり、情報量も増え、コンテンツを生み出し続けるプレッシャーが非常に大きくなっています。大手ファッショングループの存在感はますます強くなり、私たちと同じ世代の多くのインディペンデントブランドは生き残ることができませんでした。　一方で、セカンドハンドの服や、多様な身体、さまざまなアイデンティティに対して、人々は以前よりもずっとオープンになっていると感じます。⎯⎯プレッシャーが大きい状況の中でも成長し、ブランドを継続するために必要なことは？　自分が何者なのかを理解し、その核となる部分については頑固であること。そして、それ以外のことには柔軟でいることです。本当の意味でのコミュニティを築き、忍耐強く取り組むこと。自分たちの誠実さを保てなくなるほど、急いで成長しようとしないことも大切ではないでしょうか。「イエス」と言うことと同じくらい、「ノー」と言うことも重要なのです。⎯⎯同世代のデザイナーがラグジュアリーブランドのディレクターとして活躍しています。もしオファーを受けたらどうしますか？　そうしたお話をいただく機会はありますし、私たちは常に興味を持っています。異なる規模で仕事をすることは、非常に刺激的な経験になり得るからです。ただし、それは私たちにとっても、オットリンガーにとっても、意味のあるものでなければなりません。⎯⎯ブランドもしくはファッションデザイナーとして、今後の目標や夢を聞かせてください。　オットリンガーとしては、ひとつの世界全体をつくり上げていきたいと考えています。オブジェクト、イメージ、空間など、表現の領域を広げながら、より大きなスケールでも自分たちの自由を守り続けたい。そして私たち自身としては、好奇心を失わず、お互いを驚かせ続け、これからも長く一緒にものづくりを続けていきたいと思っています。

OTTOLINGER

火で炙り、酸で侵食させる⎯⎯オットリンガーの“破壊”が生むエレガンスを支えるもの

Tシャツからぬいぐるみまで、思いが詰まった“文字モノ”ヴィンテージ──「ようこそ古着沼へ」シーズン1のゲストは、古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」の鈴木道雄 社長。前回は、アクタガワさんが今ハマっている1940〜50年代のシャツを紹介していただきました。今回は植木さんに、今ハマっている古着を紹介していただきます。植木勝也（以下、植木）：以前ステンシルが入ったUS NAVY（アメリカ海軍）のデッキクルージャージーを紹介しましたが、今回も“文字モノ”です。僕は、文字が書いてある服が大好きなんですよ（笑）。──卒業アルバムのように、学生が高校や大学を卒業するときに寄せ書きをした服はメモリアルジャケットやメモリアルパンツと呼ばれ、オンリーワンのアイテムとしてヴィンテージ市場で高い評価を得ていますが、こんなにバリエーションがあるんですね。植木：年代やアイテムを問わず、たくさん集めています。寄せ書きのシチュエーションは学校の卒業時だけではなく、引っ越しや誕生パーティーなど様々です。今回持ってきたなかでは、この「アロー（ARROW）」*のシャツが特に気に入っています。*1851年にアメリカ・ニューヨークで創業したシャツメーカーアクタガワタカトシ（以下、アクタガワ）：後で皆で書き足してみようか（笑）。植木：それも面白いと思います（笑）。このTシャツは、1985年にメキシコで地震が起きた際に開催された、チャリティーダンスイベントの参加者による寄せ書きだと思われます。──メモリアルアイテムはアウターやパンツのイメージが強かったですが、Tシャツもあるんですね。植木：アイテムは色々ありますね。このTシャツは1970年代のものですが、寄せ書きというよりも落書きと表現した方が正しいかもしれません。とにかく、こういった雰囲気が好きなんです。──それぞれのアイテムに書かれている文言は全部解読されているんですか？植木：買うときにだいたいチェックするんですが、8割方は名前ですね。そのときに集まった人たちが、自分の名前を書いているんだと思います。服だけではなく、バッグや帽子もあります。これ、面白くないですか？　ぬいぐるみに寄せ書きしているんですよ。鈴木道雄（以下、鈴木）：これは凄い！可愛いですね。未来のヴィンテージ？フラミンゴスタッフによるメモリアルカバーオールアクタガワ：このカバーオールは？植木：これは他のアイテムとはちょっと趣旨が違うものなんです。カバーオール自体は1940年代のヴィンテージで、手に入れたのはコロナ禍が落ち着いた頃でした。そのとき、海外からのお客さまが増え始めていたので、「フラミンゴを外国人接客No.1の古着屋にしよう！」という社内目標を掲げたんです。目標のシンボルになるものが何か欲しいな、と考えて思いついたのがこの「メモリアルカバーオール」です。手に入れた時から背面に「52」という数字が入っていたのですが、当時の社員数が奇跡的にも52人だったんですよ。そこで「社員全員でこのジャケットに寄せ書きをして、日本一を目指そう！」と声をかけて作りました。鈴木：ポケットに描かれているイラスト、めっちゃ上手いですね。植木：これは僕の似顔絵です（笑）。絵が得意なスタッフが描いてくれたんですよ。植木：このカバーオールにはもうひとつ裏の目標があるんです。100年後、どこかで誰かがこのカバーオールを古着として手に入れたときに、当時のフラミンゴがどういう活動をしていたかを知ってもらえたら素敵だなぁって思っているんです。アクタガワ：まさに、メモリアルジャケット。日本語は書かれていないんだね。植木：そこはこだわっていますね。あと、ペンにもこだわっています。ヴィンテージのメモリアルアイテムって、細いペンで書かれたものが多いじゃないですか。──ペンもヴィンテージなんですか？植木：いえ、ペンは普通のですね（笑）。油性ペンだけでなく、雰囲気が良いのでボールペンも使っています。もちろんボールペンで書いた文字は洗えば落ちてしまいますが、洗うつもりはありませんし。このカバーオールはまだ着用しておらず、トルソーに着せて事務所に飾っています。──他の“文字モノ”は実際に着用されているんですか？植木：普通に着ていますね。先日、ベルベルジンの新店オープンのレセプションにも着て行きました。アクタガワ：知名度の高い希少なヴィンテージを手に入れて達成感を味わうのも古着の醍醐味と言えるでしょうけど、こういう一点ものを探すのも楽しいですよね。植木：連載タイトルの「古着沼」のごとく、こういう変わったヴィンテージ探しにずっと沼ってますね（笑）。