インサイド

スタイリストだから提案できる、“着る人目線”の服──今回ご自身のブランドをスタートした理由を教えてください。　スタイリストとして仕事をする中で、これまでさまざまなブランドとのコラボレーションやブランド立ち上げにも携わってきました。ただ、そのたびにゼロから洋服を生み出す難しさを痛感していたんです。スタイリストは、すでにある「1」を「10」に見せる仕事。だからこそ、ものづくりにはずっと高いハードルを感じていました。　そんな考えが変わったのは、トークセッションやファッションセミナーで、洋服が好きだけれど服選びに悩む女性たちと直接話す機会が増えたことでした。会話の中で「小山田さんが思うシンプルやスタンダードって、どこのどんな服ですか」と聞かれることが多かったのですが、改めて考えてみると、答えられなくて。着やすく、手の届く価格帯で、機能的で着心地もいい。それでいて、見た目にはソリッドなモード感がある。そんな今の時代の「大人のおしゃれ」を体現する服が、どうしても見つからなかったんです。多くの女性に理想の服選びを提案してきたにもかかわらず、「これが私の答えです」と胸を張って勧められる服がないという現実になんだかショックを受けてしまって。そこで「ないなら、自分で作るしかない」と思ったことが、ブランドを始めるきっかけになりました。──ブランド名「MELT MODE STUDIO」にはどのような想いが込められていますか？　ブランドを立ち上げると決めたとき、最初に決めたテーマが「大人の女性の日常に寄り添う服」を作ることでした。そこでまず思い浮かんだのが、「日常」や「毎日のように手に取れる」というキーワードです。ただ、日常着であるだけでは物足りない。大人の女性が服を着る楽しさや高揚感も感じられる存在でありたいと思い、「モード」という要素を掛け合わせました。そうして生まれたのが、「日常にモードを溶かし込む」という思いを込めた「MELT MODE STUDIO」というブランド名です。　ファーストコレクションで目指したのは、毎日自然と手に取ってしまうような服。家で洗えて、ママチャリにも乗れて、一日中着ていてもストレスがない。それでいて、対面の仕事や学校行事など、きちんと見せたい場面でも自信を持って着られる。そんな実用性を備えながら、服を着ることで気分が上がったり、「今日の自分、いいかも」と思えたりする高揚感も大切にしています。シルエットやディテールにはさりげなくモードな要素を取り入れ、日常の中でもファッションを楽しめるデザインに仕上げました。──ファーストコレクションは計4型とコンパクトな構成です。　「稼働率100%クローゼットの作り方」という本を出版している以上、「着ない服をゼロにする」という考え方を実現できないとブランドを立ち上げる意味がないと思って。なので「これさえあれば大丈夫」と思える4型だけを作り、組み合わせ次第で何通りものコーディネートができるように設計しています。──各アイテムにはどのようなこだわりを込めていますか？　どのアイテムにも共通しているのは、「日常着だけれど、高揚感を与えられること」です。家で洗えて、気負わず着られる機能性はもちろんですが、それだけでは終わらせたくなかった。スタイリストとして多くの女性を見てきて、結局一番印象を左右するのは顔まわりやシルエットだと感じてきたので、どのアイテムも着た瞬間に「なんだか素敵に見える」と思えるバランスを徹底的に追求しました。　例えばジャケットは、夏でも軽やかに着られるボイル組織を使いながら、肩パッドや鎖骨を美しく見せる深めのVネックでシャープな印象に仕上げました。ブラウスは襟を取り外せる2way仕様にすることで、一枚でブラウスとしても、ミニマルなTシャツとしても着用できます。体型の変化に悩む女性も多いので、体のラインを拾いすぎず、インでもアウトでもきれいに決まるシルエットがポイントです。　パンツは取り外し可能なサスペンダーを付けることで、いつものTシャツに合わせるだけでも少しモードな雰囲気になるように設計。トップスをインしたときにもきれいに見えるように細部まで調整しました。セットアップも、デッドストックのペイズリー生地に洗い加工を施して、きれいすぎず日常に馴染む表情に仕上げています。キャミソールとスカートはそれぞれ単品でも使えるので、着回しの幅も広がるアイテムです。──ファーストコレクションの価格は1〜2万円台。ここにもこだわりを感じます。　業界へのアンチテーゼというと少し大袈裟ですが、「いい服＝高い服」という価値観には以前から違和感がありました。だからこそ、現実的に多くの方が無理なく手に取れる価格で、本当にいいものを届けたいと思って。価格を抑えるために品質を妥協するのではなく、適正な価格で納得できる、無理のない1着であることにこだわっています。「無理なく」というのは、経済的な意味だけではありません。「このブランドを着ていればこう見られる」という世間の価値観ではなく、「私はこれが好きだから着る」と、自分の意思で能動的に選び取れるポイントがいくつもある。そんなクローゼットの中にあるだけではなく、暮らしの中でちゃんと活躍する服であることも意識しています。 ──同じ価格帯のブランドも多い中で、メルト モード スタジオの強みはどこにあると考えていますか？　他ブランドさんとの一番の違いはやはり「スタイリストが作った服」であることだと思っています。私はこれまで、「服はたくさんあるのに着る服がない」「何を買えばいいかわからない」「年齢や体型の変化で似合う服がわからなくなった」といった、一般女性のリアルな悩みに長年向き合ってきました。その中で見えてきた"本当に必要とされる服"の要素を吸い上げて、ダイレクトに服づくりに落とし込んでいることがメルト モード スタジオならではの強みです。大切なのは“自分らしいおしゃれ”を取り戻すクローゼット習慣──「クローゼットを開けても着たい服がない状態」、私もよく陥ってしまいます。この現象はなぜ起きてしまうのでしょう？　私は、クローゼットの中が「ノイズ」であふれてしまっているからだと思っています。他人の目線を気にして買った服や、「誰かにどう見られるか」を基準に選んだ服が増えると、本当に着たい服を自分で選び取れなくなってしまうんです。背景には、SNSや広告によって常に物欲が刺激される今の時代の環境があると思っていて。次々と新しいものに触れる中で、自分が本当に好きなものよりも、「これを選んでおけば大丈夫」と無難なものを選んでしまいがちになってしまうんです。さらに30代、40代になると、仕事や子育て、学校行事などライフステージが変化し、「好きだから着る服」よりも、「この場にはこの服が必要」という選び方が増えていきます。出産による体型の変化も重なり、「何を着ればいいかわからない」という相談は、スタイリストとして本当に数え切れないほど受けてきました。──“ノイズ”を消すにはどうすれば良いのでしょう？　ブランドや価格だけで服を選ぶのではなく、自分にとって本当に必要か、自分らしくいられるかという視点で一度クローゼットの中身を見直してみることをおすすめしています。　私自身も、毎月新月の日にクローゼットを開けて、「この服は今の自分に必要だろうか」と一着ずつ向き合う時間をつくっています。絶対に手放せないと思っていた服でも、時間が経つと「もう役目を終えたかもしれない」と感じることがあるんです。そうやって自分にとって本当に必要なものだけを残していくと、クローゼットだけでなく心にも余白が生まれます。その余白があるからこそ、新しい出会いや今の自分らしいおしゃれを素直に楽しめるようになるんです。──小山田さんが買い物をするときに意識していることはありますか？　ベーシックな服を軸にしながら、心が動いた旬のアイテムを少しだけ取り入れるようにしています。必要だから買う、ではなく、「今の自分が本当に着たい」と思えるものを選ぶ。その積み重ねが、長く心地よく付き合えるワードローブ作りにつながるのではないでしょうか。　ただ、クローゼットをすっきりとさせることを意識するあまり、「本当に必要なものだけを買わなきゃ」と自分を縛りすぎる必要はないと思っています。街を歩いていて「かわいい！」と心が動く服に出会えたら、そのときめきは大切にしてほしいんです。大人になるほど、そういう純粋な出会いって意外と少なくなりますから。私自身も、何時間お店を見ても何も買わずに帰る日もあれば、「今日はこれも欲しい、あれも欲しい」と心が動く日もあります。そんな波があるのも自然なこと。大切なのは、情報や焦りに流されて買うのではなく、自分の気持ちで選べているかどうかだと思っています。──夏はシンプルな服装に落ち着いてしまいがちです。物足りない時におすすめのスタイリング術を教えてください。　夏服はシンプルなデザインのものが多い分、ジュエリーやバッグ、靴など、小物使いはすごく大事になってきます。例えば、Tシャツにデニムのようなシンプルな組み合わせなら、アクセサリーは少し存在感のあるものを選んだり、バッグや靴に異素材を取り入れたりすると、一気に奥行きが出ます。逆に、アクセサリーを重ねる日はバッグや靴をシンプルにするなど、どこか一つを主役にするとバランスよくまとまります。　あとは、服だけで完成させようとするのではなく、ヘアやメイクもコーディネートの一部として考えてほしいですね。リップの色を少し変えてみたり、髪を軽くまとめて首元に抜け感をつくったりするだけでも印象は変わります。夏は洋服で重ね着ができない分、ヘアやメイクまで含めてスタイリングする意識を持つと、簡単にこなれ感を生み出せます。──ちなみに、小山田さんが夏に向けて気になっている旬なアイテムはありますか？　牛柄のアイテムがちょっと気になっています。もともとレオパード柄が好きなんですが、今年は牛柄が新鮮に映っていて。あとは夏らしいラフィアやかごバッグも探しているんですけど、まだ「これだ！」と思えるものには出会えていないので、じっくり探しているところです。「自分らしさ」と「社会性」の交差点を目指して──今回服をスタイリングする側から作る側になったことで、新しく見えてきた視点はありますか？　スタイリストの仕事では、その瞬間、その人を素敵に見せることを意識してきました。でも服を作るようになってからは、一着の服をもっと長い時間軸で見るようになって。例えば、お客様はこの服をどんな日に着るんだろう、何度くらい袖を通すんだろう、洗濯を重ねてもまた手に取りたくなるだろうか、といったことまで考えるようになったんです。　実際にお客様から「気づいたら毎週着ています」「旅行にも持って行きました」といった声をいただくと、服の価値って見た目だけじゃないんだなと改めて実感します。服はクローゼットの中で素敵に見えることではなく、暮らしの中でちゃんと役に立って初めて意味がある。服づくりを始めてから、そんなふうに服を見る目そのものが変わった気がします。──今後も少ない型数での展開になるのでしょうか。　そうですね。たくさんの商品を次々に出すというより、「必要なときに、本当に必要なものを届ける」という考え方で続けていきたいと思っています。例えば、秋になれば長袖のブラウス、寒くなればコートというように、季節や暮らしに合わせて少しずつ提案していくイメージです。従来のアパレルのように何十型も展開するのではなく、本当に必要とされるものを丁寧に作りたいんです。　今はお客様から「小学校受験で着られるようなアイテムが欲しい」という声をたくさんいただいて、ネイビーのアイテムも企画しているところです。SNSを通じて直接ご要望を聞ける時代だからこそ、一方的に作るのではなく、お客様の暮らしや困りごとに寄り添いながら、一緒にブランドを育てていけたらと思っています。 ──最後に、今後の展望を教えてください。　目指しているのは、お客様と一緒に育っていけるブランドです。規模とかビジネス的なことを考えるのはすごく苦手なので、売り上げの数字みたいなことはあまり深く考えないようにしています（笑）。できる限り直接お会いしてお話ししたり、SNSで声を聞いたりしながら、対話のできる距離感を大切にしていきたいんです。その先に大きな広がりがあるならもちろんうれしいですが、まずは自分の手の届く範囲を大切にしたいと思っています。社会の中で生きている以上、自分の好きだけでは成り立たない場面もありますよね。だからこそ、自分らしさと社会性、その両方を心地よく行き来できるような服を届け続けたいです。　日本のスタイリストが持つ着こなしの技術や引き出しは、世界にも通用するものだと思うんです。このブランドを通して、日本ならではのスタイリングの考え方や、少ない服でもおしゃれを楽しむという価値観を、海外の女性たちにも届けていきたいですね。

MELT MODE STUDIO

Fashion

スタイリスト小山田早織が新ブランドで提案する、「服はあるのに着たい服がない」現象からの脱出術

全ての要素に理由がある　洗練性と機能の両立　ステート オブ エスケープは、「ユニークかつエッジィで美しいキャリーオールを作る」をコンセプトに掲げる。冒険心を持つ自由な女性たちのための、快適な移動を叶える軽量性や耐久性を重視したトートバッグを代名詞に、オーストラリアをはじめ、アジア、スカンジナビア、南米、中東など幅広い地域へと卸を拡大させている。　デザインにおいて重視する点は3つ。1つ目はマーケットにまだ存在しない、自分の見たことのないユニークなものを作ること。2つ目は、デザイナー自身が持ちたいと思えるデザインであること。そして3つ目はシンプルであること。「無駄な装飾や余分なディテールは一切つけません。バッグに存在する全ての要素には、必ず理由があります」とブリジット。「機能性と洗練性を兼ね備えた製品は、ブランド創業当時のマーケットにはほとんど存在せず、そうしたニーズを持つ客層に広く受け入れられたことで広がった」と振り返る。流行に左右されないシンプルなデザインも、長く飽きられずに親しまれる理由になっているという。新作バッグは“廃棄ゼロ”構造　シンプルを追求するサステナビリティ　人件費の高さなどの理由から、オーストラリアで製造を行うブランドは少ないが、ステート オブ エスケープは創業から13年経った今もすべての生産をオーストラリアで行い、現地の雇用創出に寄与し続けている。製造拠点はシドニーのキャッスルヒルとメルボルンのサンシャインの2拠点。いずれもオーストラリア国内での倫理的な製造を保証する「Ethical Clothing Australia*」の認証を取得しており、拠点をオーストラリアで完結し運搬を減らすことで、二酸化炭素排出量削減にもつなげている。スタッフや職人は計35人程度。一つ一つのパターンを手作業でカットすることで裁断効率を最大化し、無駄を抑えているのも特長だ。ブリジットは最低でも週に1度は工場に足を運び、品質を確認しているという。　サステナブルなサプライチェーン構築にも注力しており、付属品やブランドタグのほどんどにリサイクル可能なFSC*やOEKO-TEX*の認証を受けた素材を採用。製品の一次（商品パッケージなど）および二次梱包（輸送用梱包材など）からヴァージンプラスチックをすべて排除し、ECでの出荷時には堆肥化可能な発送用袋を使用している。製品にはサステナブル素材を用い、デザインの時点でバッグを構成するパーツ数を最低限に抑えることで原料を削減。構成要素の少なさはバッグを軽量化することにもつながっている。2024年2月には社会・環境に配慮した公益性の高い企業に対するグローバル認証制度「Bコープ（B Corp）」を取得した。*Ethical Clothing Australia：オーストラリアの繊維・被服・靴（TCF）産業において、労働者の権利が守られ、公正な賃金が支払われていることを保証・認定する第三者機関。*FSC認証：適切に管理された持続可能な森林からの木材や製品であることを証明する国際的な森林認証制度。*OEKO-TEX（エコテックス）：1000種類以上の有害化学物質を対象とする厳しい分析試験をクリアした製品に与えられる、世界最高水準の繊維・皮革製品の安全性を示す認証。 　近年は自社でのオリジナルの素材開発にも積極的に取り組んでいる。最新の「メリディアン」シリーズには、リサイクルポリエステル繊維「リプリーブ」に加え、エラスタンとナイロンをブレンドしたブランドオリジナルの素材を採用。生地をパターンの形に合わせて製造することで、パターンをカットする際の余剰を一切出さない「廃棄ゼロ」の構造を実現した。これまでに発表した他のコレクションではカットした生地の端を熱処理で始末していたが、メリディアンでは端処理の工程も不要になった。要素を削ぎ落としたミニマルなデザインの追求が、サステナブルなものづくりを体現している。新フェーズを象徴する日比谷店　メンズコレクションにも注力　売り上げの規模が特に大きいのは日本とスカンジナビア地域。中でも日本はグローバルビジネスにおける最も重要な市場の一つだという。ミニマルなデザインや細部へのこだわりに共感されやすいというマーケットの特徴に加えて、ディストリビューターを介した商品ラインナップのローカライズが成功を後押ししている。なお、国内では2015年秋冬シーズンからサザビーリーグが運営する「ロンハーマン（Ron Herman）」がエクスクルーシブで買い付けを開始し、2017年にサザビーリーグが日本国内における総代理店契約を締結。現在は同社傘下のリトルリーグカンパニーを介して展開している。国内のリテール売り上げは2015年度比で2倍に成長。日本公式オンラインストアの運営を通じて顧客基盤を構築できたことや、正規代理店を通して日本市場でブランドのポジションを確立できたことが要因だという。　日本は、大きなトートバッグだけでなく小さなサイズのバッグへの需要が他地域と比べて高いことが特徴で、日本での人気商品であるミニバッグ「プティ エスケープ」は日本向けに開発したもの。一時期はグローバルでも販売を行ったが、現在は日本限定アイテムとして位置付けている。このほか、日本では「ロンハーマン（Ron Herman）」をはじめ、「ヘラルボニー（HERALBONY）」などの世界中のアーティストなどとのコラボレーションも積極的に行い、日本のマーケットとの関係性構築を図っている。　世界初の直営店を本国のオーストラリアではなく日本に出店した理由については、「ファッション感度の高い女性たちが世界中から集まる東京には、日本のお客さまだけでなく、グローバルのお客さまとより深い接点を持つ機会があると感じました」と説明。コレクションをフルラインナップし、ブランドの世界観を表現する空間を作ることは、ブランドの成長を加速させるための“正しいステップ”だとデズリーは話す。　2026年度の国内のリテール売り上げは昨対比2桁増を目標に掲げる。日比谷店のオープンをきっかけにリテールをさらに強化し顧客接点を増やすほか、ポップアップの回数も例年以上に増やすことでブランドの認知拡大・成長を目指す。また、メンズ市場にも注目している。現状の男性客の割合は全体の1〜2％にとどまるが、男性客からの関心の高まりを受け、メンズコレクションの取り扱いを日本で先行してスタートした。今後は引き続きブランドが得意とする「トートバッグ」を起点にしつつ、日比谷店を発信拠点としてグローバルの幅広い客層への提案を加速させていく。◾️世界初の直営店の注目ポイント💡 　日比谷店は、通勤や通学、旅行など、移動する人々の日常に根ざしたブランドとして、“屋外の空気”を取り入れた空間を目指した。内装には石や木などの天然素材を使用し、壁面や什器にはバッグのカラーを引き立てるニュートラルカラーを採用。天井のライトや壁面など曲線的な要素も取り入れることで、落ち着きと温かみのある空間に仕上げた。

STATE OF ESCAPE

「無駄なディテールは要らない」　ステート オブ エスケープのミニマルなものづくり

デザインマンホールを巡る散策と「オン」のクラウド6 ジオ　生まれ育った東京を、いつもと違った視点から見てみたくて家を出た。そういえば、観光地にしかないと思っていたキャラクターが描かれたデザインマンホールが千駄ヶ谷にあるらしい。これまであまり馴染みのなかった場所へも、オンのシューズと一緒なら軽やかに足を運べそう。 　「東京で日常を感じられるような場所を歩いたり、知っている街の知らない一面を見てみたいと思っていたんです」。千駄ヶ谷駅付近には何度か行ったことがあるけれど、周りを散策するのは初めて。早速、デザインマンホールがあるという千駄ヶ谷大通り商店街の方へ向かう。　このエリアには、カフェやアパレルショップ、美容院など、地域に密着したお店がたくさん並んでいる。「昔ながらの落ち着いた雰囲気が残っている一方で、新しいおしゃれなお店も多いですね。駅前の印象とは違っていて新鮮です」。　今日の服装は、ゆとりあるサイズのシャツにナイロンのワイドパンツ、足元にはいつものスニーカーを選んで動きやすさを意識した。気負わないけれど、デザインや機能性にこだわった組み合わせが、偶然にもこの街にマッチしている気がする。　早くも1つ目のデザインマンホールを発見。高校生棋士の成長を描いた、羽海野チカの漫画『3月のライオン』の主人公・桐山零のイラストがあしらわれている。色鮮やかで、つい写真に収めたくなるデザインだ。　千駄ヶ谷は将棋会館や大駒を納める将棋堂があることから、将棋の聖地と言われているそうだ。『3月のライオン』の舞台でもあり、近くに6種類のデザインマンホールが設置されているらしい。足元に注目しながら、もう少し奥まで街を散策してみよう。　人通りの少ない場所で立ち止まって、デザインマンホールをじっくり鑑賞。華やかな色使いで、デザインも細やか。「地元の人だけでなく、作品のファンからも愛されている街なんだ」と実感する。　「足元に注目しながら街を巡ると、マンホール以外にも様々な発見があって歩くのが楽しいです」。初めて通る道を、マンホールを探しながらゆっくりと進んでいく。　途中で見つけたカフェで休憩。1時間ほど歩いたのに、オンのシューズのおかげで足がとても軽いことにふと気が付く。少し先の駅まで歩いて帰ろうかな。　「新宿からすぐ近くの場所で、今まで知っている東京とは全く違う一面を見ることができました」。デザインマンホールを巡る街歩きが、土地に縁のある作品や街の魅力を知る良いきっかけに。また今度、他の場所にも訪れてみよう。 　街歩きから軽めのハイキングまで、あらゆるシーンで活躍するクラウド6 ジオは、地形図から着想を得たというアッパーのレイヤーデザインが特徴。シューレースには、ワンタッチで緩めたり締めたりできるトグル式を採用し、フィット感を細かく調整できるうえ、スムーズな着脱が可能。シンプルなグレーのカラーリングは、カジュアルな服装にも綺麗めのスタイルにも寄り添ってくれる。 ＞＞「オン」の商品一覧はこちら番外編：その土地を訪れた証、マンホールカード　「マンホールカード」とは、日本全国のデザインマンホールをコレクションカードにしたもの。各自治体が制作しており、設置場所近くの配布場所に行けば誰でも受け取ることができる。　今回の散策で出会った『3月のライオン』のマンホールカードをゲット。他の地域のデザインマンホールも巡って、カードをコレクションしてみるのも楽しそう。model: Nanato Tanihara（KEN ON）, photography: Katsutoshi Morimoto, text and edit: Hanako Kawai, casting: Takashi Sasai, planning: Hideya Yokoi, styling, direction: Ryoji Miyazaki（FASHIONSNAP）

お買いモノ

【20歳くらいになったらしたいこと】オンのシューズで踏み出した先に、ストーリーがある。 #02 谷原七音とデザインマンホール

ジョナサン・アンダーソンの彫刻への視線　ジョナサンとリンダ・ベングリスの取り組みは、今回が初めてではない。「ロエベ（LOEWE）」在籍時に、2シーズンにわたり協業しており、ジョナサンが敬愛するアーティストの一人だ。今回は、リンダの制作プロセスをクチュールの言語で応答する試みとなった。　「人間の手仕事がどこまで自然の造形美に迫れるか」を探求した前回のオートクチュールに続き、今回も自然の中にクチュールの造形を溶け込ませた。特にフォルムの探求は、ジョナサンが長年培ってきたデザイン哲学の核である。アトリエの高度な職人技術を背景に、ジョナサンの実験的なアイデアが具現化され、「創造のラボとしてのクチュール（lab-as-couture）」の本領が発揮された。「このコレクションは、物質性と形態を別の角度から見ることをテーマにしています。最終的には、素材の中にある抽象性に目を向け、『そこからどのように現実を引き出すのか？』を問いかけているのです」 ――ジョナサン・アンダーソン　注目のファーストルックは、シルクサテンのブラウスとプリーツパンツという、一見するとデイリーウェアの佇まいを持つセットアップ。そこにシアリングのプリーツストールをタイトに巻き付け、ボウを思わせるノット（結び目）を配した。上質な素材を用いたオーセンティックなワードローブに捻りを加えることで、従来のオートクチュールの文脈を更新する、新たな探求の始まりを告げた。リンダ・ベングリスの手法をクチュールに　ベングリスの手法である「2次元の素材を出発点とし、ノットやプリーツ、モデリングによって3次元の立体へと変換するプロセス」に着目し、クチュールを「形態の法則（Grammar of Forms）」として再解釈。ハンドメイドのプリーツ、結び目、ドレープを駆使し、彫刻的なシルエットを構築した。メタリック、玉虫色、象嵌、ペーパーライクな質感のテキスタイルをアトリエで表現し、柔らかな銀糸の格子模様を重ねることで、ドレスに彫刻的な緊張感と光の揺らぎを与えている。プリーツを施したシルバーラメのビスチェドレスは、まさにその名を用いて「リンダ」と名付けられた。　メゾンのアイコニックな「バー」ジャケットは、シルクシフォンやシアリングを取り入れ、しなやかな構造へと進化を遂げた。特徴的なウエストシェイプは維持しながらも、プリーツ加工や繊細なパラシュートスレッド（糸）が垂れ下がる刺繍によって、新奇な表情を与えている。　また、裾に向けてツイードが解けていくようなグラデーション刺繍を施したシルクシフォンの「バー」コートは、先行して発表されたクルーズおよびメンズコレクションのルックと連動しており、ジェンダーやカテゴリーを横断するジョナサンらしい多角的なアプローチを示す一着となった。扇のドレスとサボテンの花　大きな扇状のモチーフがあしらわれたドレスや刺繍のセットアップは、ベングリスが1970年代に発表した「ピーコック（Peacock）」シリーズに由来する。インド・アーメダバードのサラバイ邸で観察したクジャクから着想を得た、色鮮やかな花々やビーズの装飾をクチュールの技法に翻訳。1979年の作品に見られる扇のモチーフを、シルクチュールとビーズ糸のチャームによる緻密な刺繍で再現した。　創設者クリスチャン・ディオールが愛した庭園のイメージは、ベングリスがアトリエを構えるニューメキシコ州サンタフェの荒野へと精神的につなぎ合わされた。シルクシフォンのドレスやスカートスーツの全面を覆う刺繍は、その地に咲くサボテンの花を模したものである。　バッグやシューズなどのアクセサリー類もコレクションと呼応し、フランスとインドの職人によって共同制作。18世紀のインドのテキスタイル断片をパッチワークしたディテールや、花を咲かせたサボテン、アルマジロを象った彫刻的なミノディエール（イブニングバッグ）が登場した。オートクチュールをロダン美術館で一般公開　前シーズン同様、今回もコレクション発表翌日から、その舞台となったロダン美術館で「Grammar of Forms（フォルムの文法）」展が開催中。ディオールのヘリテージ、ベングリスの彫刻作品、そして今季のルックを一同に会し、着想源から驚異的な手仕事のプロセスにいたるまでを広く公開することで、現代におけるオートクチュールの存在意義を広く提示する試みだ。　ファッションとアートの境界を融解させ、衣服に新たな美と知覚を与えるジョナサンのクリエイションは、回を重ねるごとに説得力を増している。伝統的な手仕事を結集しながらも、ヘリテージを鮮やかに解体。既成概念を刷新する「クチュールの彫刻」が、ディオールの新たな可能性を切り拓く。

2026-27年秋冬オートクチュールコレクション

彫刻をクチュールの言語に　ジョナサン・アンダーソンによる「ディオール」

Shooting Movie feat.YUTA「ホライゾン・アルミニウム」と広がる旅のヴィジョン　北部にある高台から、パリを一望するYUTA。メゾン初のアルミニウム製スーツケース「ホライゾン・アルミニウム」を片手に携え、「統一されたデザインと色がすごく斬新。機内持ち込みサイズは、日本と韓国を行き来する自分にとっても使いやすい大きさです」と語る。 　グループと並行して、自身の音楽観に影響を与えてきたロックのジャンルでソロアーティストとしても精力的に活動。既存の"K-POPアイドル"の枠に捉われない表現を追求するYUTAにとって、"旅"は、新しい視点を得るきっかけでもある。　「今回もパリの洗練された服や街並みに刺激を受けました。次はロックの聖地・南米へ行って、現地の人と話してみたい。このキャリーケースとともにいろいろな国を回り、世界中のファンに会いに行きたいですね」　アイドル、ロックミュージシャン、俳優として、内に秘めた無限の可能性を拡張させながら、さらなる高みへ——。その足取りは、軽やかでありながら力強い。ジャケット¥709,500、Tシャツ¥139,700、パンツ¥343,200、スーツケース「ホライゾン・アルミニウム 55」¥720,500、スニーカー¥239,800、サングラス¥86,900、リング 5.5mm「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」(ピンクゴールド×ダイヤモンド) ¥1,243,000、タグフープピアス「レ ガストン ヴィトン」(ホワイトゴールド) 単品¥665,500、トランクピアス「レ ガストン ヴィトン」(ホワイトゴールド×ダイヤモンド) 単品¥341,000、ペンダント「レ ガストン ヴィトン」(イエローゴールド×チタニウム) ¥1,105,500、ペンダント「レ ガストン ヴィトン」(イエローゴールド) ¥1,281,500ホームになりつつあるパリを、「キーポル」とともに　高台を後にしたYUTAは、歴史の重みを湛えたコンコルド広場をリラックスした表情で歩く。何度も訪れているパリは、彼にとってすでに「日本や韓国で撮影しているような温度感」だという。「少しずつ、パリが"ホーム"のようにも思えてきました。変わらないパリの街並み。だからこそ、ソロ活動を経て変化していく自分自身との対比が、訪れるたびに深く感じられます」　この日の衣装には、街の景色や色味に馴染むジャケットとパンツをセレクト。モノグラム・パターンの「キーポル」とも調和する。そして「最近はゴールドが気分」と話すYUTAは、手首の腕時計に目を落とす。「これまではシルバーのアクセサリーを選ぶことが多かったのですが、さりげなく上品にゴールドを効かせた小物使いは、プライベートでも試してみたいです」ジャケット¥444,400、Tシャツ¥139,700、パンツ¥343,200、バッグ「キーポル・バンドリエール 25」(H15×W25×D11cm) ¥422,400、リング 5.5mm「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」(ピンクゴールド×ダイヤモンド) ¥1,243,000、ペンダント「レ ガストン ヴィトン」(イエローゴールド×チタニウム) ¥1,105,500、ペンダント「レ ガストン ヴィトン」(イエローゴールド) ¥1,281,500、タグフープピアス「レ ガストン ヴィトン」(ホワイトゴールド) 単品¥665,500、トランクピアス「レ ガストン ヴィトン」(ホワイトゴールド×ダイヤモンド) 単品¥341,000、ウォッチ「エスカル オトマティック ローズゴールド グレー」¥5,192,000波が紡ぐ、新時代のサーフ・ダンディズム　その夜、ファレル・ウィリアムスによる「ルイ・ヴィトン」2027年春夏メンズコレクションが発表された。今季のテーマは「波」。砂浜と人工の波が出現したドラマチックな会場で披露されたのは、メゾン伝統のテーラリングとサーフカルチャーの鮮やかな融合だ。端正なジャケットから総ロゴのウェットスーツ、遊び心溢れるスケートボードへのオマージュまで。卓越したサヴォアフェールが息づく、自由で洗練されたメンズ・エレガンスを提示した。 YUTA’s Best Look 　フロントローでショーを鑑賞し「一つの映画を観ているような没入感」と、そのスペクタクルに息をのんだYUTA。多彩なルックがランウェイを彩る中、特に彼の心を捉えたのは、自身のルーツとも共鳴するロックなムードをまとったスタイルだった。「ヴィンテージ感のあるジャケットやパンツは、着込んだような質感や風合いがすごく好み。特に惹かれたのは、クロコダイルレザーのバッグやジャケットに見られる、ラグジュアリーと力強さの共存。自分の好きなロックテイストとも重なるし、ステージで着たいですね！」

ルイ・ヴィトンのスーツケースとともにさらなる高みへ、YUTAがパリで出会った新たな景色

Norway Home　“怪物ストライカー”のアーリング・ハーランド（Erling Haaland）や、“神童”として15歳から代表に選ばれているマルティン・ウーデゴール（Martin Odegaard）を擁し、28年ぶりのW杯を戦うノルウェー代表。悲願の大舞台のために用意されたホームユニフォームには、国民の誇りと団結の精神が大胆に表現されながら、歴史や文化も静かに織り込まれている。ボディには、国旗を象徴するスカンディナヴィアクロスをダイナミックに配し、ブルーラインには世界遺産に認定されているノルウェー最古の木造教会「ウルネス スターヴ チャーチ（Urnes Stave Church）」の木彫りの装飾に着想したパターンを採用。レッド、ホワイト、ブルーの伝統的な配色と相まって、北欧ならではの歴史やクラフトマンシップを色濃く物語る1枚となった。 　ノルウェー代表のホームユニフォームをスタイリングしたのは、モデルとしても活動するマコ。ストライプシャツをレイヤードし、色落ちしたデニムとスエード調のロングブーツを合わせることで、スポーツウェアを古着の延長線上にある日常着として提案。ユニフォームの力強い配色や存在感と、古着ならではの柔らかな空気感が心地よいコントラストを生み出している。トップス：ノルウェー代表ホームユニフォーム（1万5620円）／サッカーショップfcFA、シャツ、パンツ、シューズ、バッグ：古着England Home　優勝候補の一角であり、“フットボールの母国”として知られるイングランド代表。ホームユニフォームは、“堂々たるイングランドらしさ（Unapologetically English）”を掲げ、受け継がれてきたホワイトボディをネイビーとレッドのアクセントで彩り、派手なグラフィックや過度な装飾を排したシンプルなデザインだ。見る人によっては、1998年フランス大会時のユニフォームを彷彿とさせるかもしれないが、本作の真価は間近で見たときに初めて現れる。というのも、イングランドの国旗“セント ジョージ クロス”や、イングランドフットボール協会のエンブレムに描かれているライオン、W杯優勝を意味する星などのモチーフが、ジャカード織りによって生地全体に施されているのだ。こうして、指で触れたときや光の当たり具合で初めてその表情が現れる、クラシックでありながら現代的なひねりと奥行きを宿す1着となった。 　イングランド代表のホームユニフォームを着こなしたのは、モデルのRicutoだ。ホワイトのヴィンテージパンツで全身をワントーンにまとめ、足元にはクラシックなレザーシューズを合わせることで、スポーティーな1着を都会的な装いへと昇華。ミニマルな色使いだからこそ、ユニフォームそのものの美しさとシルエットを際立たせる、洗練されたスタイリングを披露してくれた。トップス：イングランド代表ホームユニフォーム（1万5620円、サッカーショップfcFA）／パンツ：古着、アイウェア：PORT TANGER、シューズ：SéfrBelgium Away　ケヴィン・デ・ブライネ（Kevin De Bruyne）ら“黄金世代”のラストW杯とされるベルギー代表。“赤い悪魔”の愛称とは対照的に、アウェイユニフォームは同国が世界に誇る芸術文化をデザインソースに取り入れた、今大会で最も美しくフットボールとアートが交差した1着だ。インスピレーション源となったのは、同国出身の世界的シュルレアリスム画家ルネ・マグリット（Rene Magritte）だ。ボディのライトブルーは、マグリットの作品にたびたび登場する青空を表現し、全体に散りばめられた球体のグラフィックは、空中に浮かぶ3つの巨大な鈴を描いた「空間の声（La Voix des Airs）」や、「桃色の鈴、引き裂かれた空（Grelots roses, ciels en lambeaux）」を引用している。さらに、襟裏には代表作「イメージの裏切り（La trahison des images）」に綴られている“これはパイプではない（Ceci n'est pas une pipe）”をオマージュした、“これはユニフォームではない（Ceci n'est pas un maillot）”という遊び心あふれる一文も。だが、FIFAの規定で試合用ユニフォームには使用が認められず、選手着用モデルからは削除されたという。そうした逸話も含め、ユニフォームでありながら、知性とユーモアをはらんだアートピースのような佇まいを放っている。 　ベルギー代表のアウェイユニフォームをまとったのは、モデルのUZU。ショート丈にアレンジしたユニフォームを主役に、シューズとソックスでスカイブルーやピンクを拾い、バッグやキャスケットなど2000年代を思わせる小物をプラス。アート性の高いグラフィックをトレンド感のあるファッションとして自然に落とし込み、ユニフォームが持つ世界観をより一層引き立てている。トップス：ベルギー代表アウェイユニフォーム（編集者私物）／パンツ：古着、シューズ：MELISSA、ソックス：IGUSA、アクセサリー：DTYYPE & Honey Butter Nine、キャップ、バッグ：古着

代表ユニフォームを、街で着る　3ヶ国、3つの着こなし

日本のモノづくりを世界へ、ルミネの強みは“編集力”⎯⎯パリに出店しようと思ったきっかけを教えてください。　一番のきっかけは、フランスをはじめとする海外の方々と対話を重ねる中で、日本のものづくりの価値を再認識したことです。日本の技術や精神性にはプライスレスな価値がありますが、昨今後継者不足などでその伝統が失われつつあり、非常に由々しき事態だと危機感を持っていました。そんな中、現地の方々から「この素晴らしい文化を未来へ受け継いでいくべきだ」という熱い声を聞いたんです。　ただ、どれほど優れた伝統であっても、そのままの形では「重要文化財」のように飾られるだけで、実際の暮らしには溶け込めません。だからこそ、私たちが現代のライフスタイルに合わせて翻訳し、キュレーションし、デザインをアップデートして届ける必要がある。世界中で必要とされるプロダクトへと生まれ変わらせ、日本のものづくりを次世代へつなぐため、パリへの出店を決めました。⎯⎯展開ブランドは「エイトン（ATON）」「シュタイン（ssstein）」「ウカ（uka）」など。国内のルミネで取り扱いのないブランドがほとんどです。　パリのマーケットで通用するポテンシャルがあり、ルミネが大事にする精神性、いわゆる「ジャパンクオリティ」を持っているブランドであること。そして、今の時代に着られるもの、使えるものとしてアウトプットしていること。こうした基準で、グローバルパートナーのアンドレアス（ドイツ・ベルリンのセレクトショップ「ANDREAS MURKUDIS」のオーナーであるアンドレアス・ムルクディス）と一緒に全国を飛び回って買い付けました。　今回は「我々が責任を持って販売するから、一緒に挑戦してみよう」というメッセージを込め、ファッション、クラフト、本といったライフスタイルカテゴリー全般を横断してピックアップし、全ての商品を買い取って販売しています。資金力や物流、関税などの課題を抱える事業者の方々の背中を押したかったんです。30ものブランドが手を取り合って「日本のセンス」として発信するのは、これまでにない取り組みだと思っています。⎯⎯国内で培ってきたルミネの強みはどこにあると考えていますか？　ルミネには、売り場をニーズに合わせて編集する力があり、それが東京の10〜40代から圧倒的な支持を得ていますが、これは常に時代の半歩先、一歩先を提案し続けてきた証明です。このノウハウは世界でも通用するはず。パリではパリのやり方で、現地で受け入れられるものをきちんと編集して発信する。それが「tokyo sense」のミッションです。想定の3倍の人が来店、掴んだ確かな手応え⎯⎯現地での手応えはいかがですか？　初日は100人ほどの来場を想定していましたが、蓋を開けてみると300人近くの方がいらっしゃいました。売り上げも想定を大きく上回って進捗しています。目の肥えた現地の方々から高く評価され、しかも「なぜこんなに良いものが安いのか」とたくさん買ってくださる。今回は初めてということでテストマーケティング的な側面もありましたが、反応を見る限り、もう少し価格を上げてもいいかもしれません。⎯⎯今後の出店については。　明確な時期は決まっていませんが、パリファッションウィークの時期に合わせて定期的に出店する予定です。ファッションウィークの期間は、世界中からデザイナー、ジャーナリスト、クリエイターといった目の肥えたプロが集まります。日本のクリエイションを世界に評価してもらうためには、まずはそういった方々の目に止まることが重要。この時期がベストタイミングだと考えています。⎯⎯常設店の構想はありますか？　　いずれは実現させたいですね。そのときは、審美眼のある方が多く、世界中から人が集まるフランスは候補地の筆頭になります。名だたる名門ブランドを生み出してきたフランスで認められたものは世界で認められるという流れがあるうえに、歴史と文化が全く違うからこそ、フランスの方は日本の伝統の魅力を深く理解してくれています。日本のプロダクトを販売するのにこれ以上のマーケットはないでしょうね。　日本のモノづくりがビジネスとして成功するためには、国内マーケットだけでは不十分です。世界の市場で通用すると証明することが、結果的に日本の未来につながります。現に今回の反響を受けて、作り手の方も「こんなに評価されるんだ。高くても売れるんですね」と自信をつけています。これが続いていけば、若い人たちの中にもこうした道を志す人が必ず現れる。私は、日本の良いものが世界に通用することを証明したい。そして、真面目にものづくりをしている人たちの未来を創り、日本を元気にしたい。この挑戦はその第一歩です。

「ジャパンクオリティ」を次世代へ、ルミネがパリ初進出　社長に聞く手応え

タイトシルエット復権の機運高まる　長年続いたオーバーサイズトレンドに、変化の兆しが見えつつあります。ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が手掛ける「ディオール（Dior）」が今年1月に発表した2026年秋冬メンズコレクションでは、エディ・スリマン（Hedi Slimane）時代の「ディオール オム（DIOR HOMME）」を思い起こさせるタイトシルエットを打ち出しました。ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）とラフ・シモンズ（Raf Simons）による「プラダ（PRADA）」が6月に披露した2027年春夏メンズコレクションでは、全てのルックでタイトシルエットパンツを着用しています。　ストリートでは既にタイトシルエットが広がりつつあります。東京やロンドンを中心に、モノトーンカラーで細身のIラインを構築する「ダークウェア」スタイルがメンズヤング層で台頭。デザイナーズアーカイヴや「マルイ系」ブランドの再評価といったY2Kリバイバルの文脈が交差し、タイトな着こなしへの注目がストリートでも高まっています。ディオール、プラダといったランウェイの有力ブランドの流れもあいまって、タイトシルエットのボトムは今後より影響力を増しそうです。関連記事はこちら ジョナサン・アンダーソンによる「ディオール」の時代を超越するスタイル　着飾る喜びを（1月24日掲載） 単なるスキニー回帰にあらず、プラダが提示した「衣服の純粋な構造と明晰さ」（6月22日掲載） 「ダークウェア」に流行の兆し　ストリートスナップに見るネクストトレンド（3月6日掲載）マスに広がるランジェリーコア　下着をファッションとして見せる「ランジェリーコア」のトレンドが2026年春夏に本格化し、マス層へ拡大しています。“見せてもいい”から“見せる”下着の流れを決定付けたのが、「ミュウミュウ（MIU MIU）」です。その後、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」や「バーバリー（BURBERRY）」といったラグジュアリーブランドが追随。海外セレブリティやK-POPアイドルが日常的な装いとしてSNSで拡散したことで、一般層へも広がっていきました。海外では1枚での着用が目立つ一方、日本ではTシャツ等との重ね着アイテムとして支持を集めており、「ジーユー（GU）」が6月から販売している「サテンキャミソール」の売り上げは計画比50%増と好調に推移しています。ワコールといった下着ブランドも“見せる”提案を強化。2026年秋冬もレース素材の流行や夏の長期化などを背景に、トレンドは継続する見込みです。関連記事はこちら ミュウ ミュウからGUまで、広がるランジェリーコア　下着ブランドもアウター提案強化（7月6日掲載） インティミッシミが“魅せるランジェリー”強化　ランジェリーコア追い風に若年層開拓（6月11日掲載）サングラス市場への参入続々　スマートグラス元年とも　2026年のアイウェア市場は、猛暑に伴う紫外線対策の需要拡大と、テクノロジーとの融合によって大きな変革期を迎えています。サングラス分野では、「ユニクロ（UNIQLO）」やファミリーマートの「コンビニエンスウェア（Convenience Wear）」といった非専業大手が低価格モデルで本格参入。アイウェア専業のジンズ（JINS）やゾフ（Zoff）も通年訴求を強めるほか、ゾフは関東で初めて学校指定のサングラスを販売。また、顔にフィットする流線型シルエットが特徴の「オークリー（OAKLEY）」のスポーツサングラスがファッション文脈で人気を得るなど、幅広い世代への定着から「サングラス元年」とも評されています。　一方、ウェアラブル分野でも各社の動きが活発になっています。メタ（Meta）が「レイバン（Ray-Ban）」や「オークリー（OAKLEY）」と共同開発したAI搭載グラスの国内販売を始めたほか、韓国発の「ジェントルモンスター（Gentle Monster）」はグーグル（Google）、サムスン電子（Samsung）と組み、生成AI「Gemini」を搭載したモデルを今秋発売予定です。さらに国内売上トップの眼鏡市場も、日本の電波法をクリアした商品を投入。これらは単なるガジェットの枠を超え、日常に溶け込むファッショナブルな次世代デバイスとして提案されており、「スマートグラス元年」への動きが本格化しています。関連記事はこちら ユニクロ、ファミマも本格参入　2026年は日本の“サングラス元年”なるか（4月23日掲載） ゾフが関東で初めて学校指定サングラスを販売　「健康を守る習慣」として定着目指す（5月8日掲載） スポーツサングラスがトレンドに？　五輪イヤーが後押しとなるか、街使い用にユニクロも発売（2月12日掲載） メタがレイバン＆オークリーのAIグラスの国内販売を開始　同時翻訳機能など順次導入（5月19日掲載） ジェントルモンスター × グーグル × サムスン、スマートグラス初公開　今秋発売へ（5月20日掲載） 「眼鏡市場」がスマートグラス市場に参入　国内市場はどう変わる？（2月2日掲載）多様化する暑さ対策アイテム　2026年の猛暑対策市場は、ここ数年続いている記録的な酷暑に伴う熱中症対策の需要増に対して各社が積極的に新商品を投入。着用層の拡大により、デザインや機能の多様化が進んでいます。ワークウェア最大手のワークマンは、高い遮熱効果を発揮する「エックスシェルター（XShelter）」や、「冷暖房服」と呼ばれるペルチェベストを、これまでのワーカーだけでなく一般客や女性に対しても本格的な展開を開始。スノーピークは初の冷感シリーズとして、ペルチェ冷却や水冷式を採用した高機能ベストを投入しました。猛暑対策ウェアとして一定の認知を得たファン付きウェアは、ワークウェアから一般アパレルへと広がっており、今夏さらなるヒットが見込まれます。　日傘市場では男性や若年層の利用が急増し、「モンベル（montbell）」や「カリマー（KARRIMOR）」といった軽さと強度を誇るアウトドアブランドの晴雨兼用傘が実用品として定着。ハンディファンは冷却プレート付きの定番化に加え、「ダイソン（Dyson）」も参入した大風量の「ジェットタイプ」が注目を集めています。関連記事はこちら ワークウェア猛暑対策市場を巡るメーカーの熱戦　ワークマンが打ち出す最新の高機能ウェア（4月28日掲載） スノーピークが初の冷感ベストを発売　幅広い需要に応える2種類をラインナップ（5月28日掲載） クロス ファンクションの空調服がアップデート　4WAY仕様で男女兼用できるサイズに（6月24日掲載） ファンクロが新作の空調ウェアを発売　「膨らむから涼しくてカワイイ」デザインを採用（5月28日掲載） 厳しい夏の“マスト装備”、アウトドアブランド各社が日傘提案を強化（4月27日掲載） 夏の定番ハンディファンが進化　ジェットタイプでダイソンも参入へ（5月1日掲載） 拡大する猛暑対策市場の最新動向「2026 猛暑、どうする？」全9記事まとめ（5月11日掲載）

FASHIONSNAPが選ぶ2026年上半期重大ニュース〜アイテム編〜

　2025年10月。山岸が旅行でイタリアのチンクエ・テッレを訪れた際、夕暮れの坂道で、2人の婦人がワインを酌み交わしていた。1本のレモンの木を挟んで響く軽快な笑い声。決して贅沢な風景とは言えないにも関わらず、1杯のワインを飲み干した2人の姿は心底満ち足りて見えたという。この経験が、先述した山岸の自問自答の原点だ。今季は肩肘を張ったスタイルではなく、どこか脱力感やウィットに富んだ遊び心あるピースを提案した。　ファーストルックには、ピンストライプのテーラードジャケットに身を包んだスタイルが登場。同素材のスラックスとのセットアップでありながら、規律や厳格さの象徴である従来のスーツスタイルとは印象が異なる。首元にはラフに結んだ細身のスカーフタイをゆったりと携え、フロントボタンは外し、袖を肘まで捲り上げることで小慣れたリラックス感を表現。一方、ラペルに添えたグリーンのブローチや、足元で煌めくビジューシューズなどで、ブランドらしいエレガントな雰囲気も演出している。　今季を象徴するモチーフとして提案したのが、チンクエ・テッレでの出来事に登場する「レモン」だ。シアーなシャツがダークトーンのスタイリングに鮮烈な彩りを添えるだけでなく、その瑞々しい佇まいは、春夏のウェアに不可欠な軽快さと清涼感をもたらしている。　コレクションの足元を彩ったのは、スパンコールをあしらった「スイコック（SUICOKE）」とのコラボレーションシューズ。これまで何度も協業してきた「プリーク（PREEK）」とのピンキーリングは、ともすればカジュアルに傾きがちなコレクション全体の雰囲気を上品に繋ぎとめ、絶妙な均衡を保っている。　今季のトピックの一つとして、ブランド初のグラフィックTシャツの登場も挙げられる。白いボディに深紅のカラーで「ELEGANCE」の文字。しかし、その掠れたプリントや肩を落としたルーズなシルエットは、言葉が本来持つ意味とはかけ離れている。それは、現代の資本主義的な「エレガンス」の定義に対する、山岸なりの皮肉のようにも映った。　コレクション発表を終えた山岸に、自身にとっての「豊かさ」の定義を訊ねると、こんな答えが返ってきた。「家族や友人と過ごす時間や、気持ちの良い朝など精神的なものに豊かさを感じる一方で、『あれが欲しい』『あそこに行きたい』といった欲もたくさんある。物質的な豊かさを求めることを否定することはできない」。その時々の状況や心境によって、私たちが求める豊かさの姿は絶えず揺れ動く。そこに明確な答えを出すことなど、誰にもできないのかもしれない。ただ少なくとも、過酷な天候が続いたパリ・ファッションウィークのなかで、唯一過ごしやすい気候となった最終日。風がそよぐ小さな庭でドリンクを手に眺めたベッドフォードのランウェイは、私にとって紛れもなく「豊かな時間」だった。

BED j.w. FORD

ベッドフォード27年春夏　自分自身の「豊かさ」の定義とは

HUMAN MADEがアンダーカバー買収へ　6月15日に、HUMAN MADEがアンダーカバーの全株式取得に向けた基本合意書を締結することを決議しました。株式取得が実行された場合、アンダーカバーは2028年1月期第1四半期からHUMAN MADEの連結子会社となります。「A BATHING APE®（ア ベイシング エイプ®」の創設者であるNIGO®と、「アンダーカバー（UNDERCOVER）」のデザイナー 高橋盾という、世界のストリートカルチャーに大きな影響を与えた伝説のショップ「ノーウェア（NOWHERE）」を生み出したふたりの再タッグに胸を熱くした往年の裏原宿ファンも少なくないはず。松沼礼 CEOを筆頭としたHUMAN MADEの経営陣と、高橋の唯一無二のクリエイションがどのような化学変化を起こすのでしょうか。関連記事はこちら HUMAN MADEがアンダーカバー買収へ　全株式取得に向け基本合意（6月15日掲載） 高橋盾とNIGO®の37年の歩みから紐解く、HUMAN MADEがアンダーカバーを買収する意味（6月17日掲載）拡大するコンビニアパレル　2025年2月にNIGO®が「ファミリーマート」のクリエイティブディレクターに就任したことは大きな話題になりましたが、2026年に入ってもコンビニエンスストアが展開するファッションアイテムの人気は拡大を続けています。落合宏理がディレクションする「コンビニエンスウェア（Convenience Wear）」で先行するファミリーマートは、3月にシチズンと協業して初の腕時計を発売。5月にはリカバリーサンダルと機能Tシャツ、6月にはサコッシュと、扱う商品の幅を広げています。　これに対し、コンビニ業界の売り上げ首位を独走するセブン-イレブンは、「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」や「ニコアンド（niko and…）」などを運営するアパレル大手 アンドエスティHDと協業してアパレル商品の販売を9月から開始することを発表し、本格的な追撃の狼煙をあげました。　ファミリーマートと業界2位を争うローソンでは「コールマン（Coleman）」とコラボレーションした晴雨兼用折り畳み傘が大ヒット。「プティマイン（petit main）」と協業して実験販売を行った子ども服は好評のために全国発売を開始するなど、コンビニアパレルの可能性はまだまだ広がりそうです。関連記事はこちら ファミマ「コンビニエンスウェア」初の腕時計を発売　シチズンと協業（3月27日掲載） リカバリーフットウェア「テリック」がファミマとコラボ　アイボリーの限定モデル発売（5月12日掲載） コンビニエンスウェアが夏に向けた新作を発売　「機能Tシャツ」が初登場（5月27日掲載） コンビニエンスウェアが初のサコッシュを発売、600mLペットボトルが収まるサイズ感（6月28日掲載） セブン-イレブンが今秋アパレル販売をスタート　アンドエスティHDとタッグ（5月15日掲載） ローソンで販売「コールマン」の自動開閉機能付き晴雨兼用折り畳み傘が好調　発売2週間で販売数約6倍に（4月30日掲載） ローソンが子ども服「プティマイン」コラボに手応え　シナぷしゅとの新作も登場（6月3日掲載）明暗分かれるラグジュアリーブランド業績　有力ラグジュアリーブランドのディレクター職の大シャッフルはひと段落し、各ブランドが新体制のもとでコレクションを発表するなか、大きな話題になっているのが「シャネル（CHANEL）」です。5月に発表した2025年12月期の通期連結業績は、プレタポルテや新作バッグの好調が寄与し、前期の中国市場の不振による苦戦から回復。新たにアーティスティックディレクターに就任したマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）が打ち出したコレクションに対する評価は高く、デビューコレクションの先行発売日にはパリの店舗に行列ができるなど、滑り出しは極めて好調のようです。マチューのクリエイションが本格的に売り上げに反映される2026年12月期決算に注目が集まります。　その他のラグジュアリーグループの業績は、明暗が分かれています。プラダグループ（PRADA GROUP）は、2025年12月期も売上高が前期比8％増と好調を維持。主力の「ミュウミュウ（MIU MIU）」の売上高は同35％増と、破竹の勢いが続きます。ラルフ ローレン コーポレーション（Ralph Lauren Corporation）の2026年3月期の売上高は前年比15％増。アジアでの売上高が同比23％増と、業績をけん引しました。　一方で中東情勢の影響を受けて、苦境に陥っているラグジュアリーブランドも少なくありません。これまで好調を維持していたエルメス・インターナショナル（Hermes International SCA）の2026年1〜3月期は、中東を含むその他の地域での売り上げが前年同期比5.9％減。ケリング（Kering）は、以前から落ち込んでいた主力の「グッチ（GUCCI）」の苦戦が続いたことに加え、2026年1〜3月期の中東地域における売上高は同11％減と低迷。LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトンの2026年1～3月期では、中東情勢の悪化が為替変動の影響を除いた成長率を約1%押し下げる要因となりました。まだ混迷が続く中東情勢は、今後もラグジュアリー需要に影響を与えそうです。関連記事はこちら シャネルが減収減益から復調、バッグ「CHANEL 25」やココクラッシュが好調（5月21日掲載） プラダグループ25年通期は売上高8％増　ミュウミュウが35％増と成長続く（3月9日掲載） ラルフ ローレンが過去最高売上を達成　アジアが23％増とけん引（5月22日掲載） エルメス、26年1～3月期は中東で減収　インバウンド減で仏本国も苦戦（4月16日掲載） グッチ低迷続く、サンローランやジュエリーは好調　ケリング26年1〜3月期（4月15日掲載） LVMH 2026年1～3月期、中東情勢と為替変動の影響でファッション＆レザーグッズが苦戦（4月15日掲載）苦境に立つサステナブランド　2010年代には「サステナビリティ」や「透明性」をテーマに掲げたファッションブランドが多数誕生しましたが、その答え合わせとも言えるニュースがこの上半期に続けて飛び込んできました。2016年にサンフランシスコで創業し、自然由来の素材にこだわってサステナブルなものづくりを打ち出していたフットウェアブランド「オールバーズ（Allbirds）」が、今年4月に事業と資産を売却を発表。そのわずか2週間後にファッションとは全くの異業種となるAI事業への方向転換するとともに、社名を「ニューバードAI（NewBird AI）」に変更。さらに6月には「スマートバード（Smartbird）」に再変更しました。　また、「徹底した透明性」をコンセプトに掲げ、D2Cブランドとして2010年に創業した「エバーレーン（EVERLANE）」は、5月に「シーイン（SHEIN）」へ売却されました。サステナビリティを標榜してきたブランドが、ウルトラファストファッションの代表格であるシーインの傘下に入るという結末は、時代の皮肉を感じさせずにはいられません。この背景には、第二次トランプ政権によるサステナビリティに対するバックラッシュ（揺り戻し）の影響も指摘されますが、サステナビリティを掲げる多くのブランドが採っていた、D2C（ダイレクト・トゥー・コンシューマー）というビジネスモデルの限界を指摘する声もあります。　しかし、エバーレーンを買収したシーインにも大きな逆風が吹き荒れています。フランスでは繊維産業の環境負荷を軽減することを目的とした「ウルトラファストファッション規制法」が6月29日に可決。ウルトラファストファッションブランドに対し、メディア広告の禁止や、商品1点ごとに事実上の罰則金となる環境貢献金の支払いが科せられることになりました。今夏のパリは猛暑によって1000人規模での死者が報道されるなど、気候変動の影響はますます深刻になっています。サステナビリティを組み込んだ、D2Cに代わる新しいビジネスモデルのブランドに期待がかかります。関連記事はこちら 「オールバーズ」が身売りへ　コロナ禍前は“世界一履き心地の良い靴”として人気（4月1日掲載） オールバーズがAI企業に急転換、社名を「ニューバードAI」に変更　株価は一時約9倍まで高騰（4月16日掲載） オールバーズが社名を「スマートバード」に再変更、CEOには元アマゾン幹部を任命（6月19日掲載） エバーレーンがシーインに売却　創業者は新事業立ち上げへ（5月27日掲載） フランスが「超ファストファッション規制法」を可決　メディア広告を禁止、商品1点ごとに罰金も（6月30日掲載）アパレルを襲う原料高騰　中東情勢の緊迫化に伴う原油や石油化学製品の価格急騰は、原料費やエネルギー・物流費の増加を通じて繊維・ファッション業界にも大きな打撃を与えています。素材メーカー大手の東レは、5月に開催した2026年3月期の決算会見で「価格転嫁遅れによるコスト増などで、3月の1ヶ月だけで約20億円の損失が発生した」と発表。2027年3月期は繊維事業を中心に年間130億円の損失を見込んでいます。また、東レや帝人フロンティアは、4月出荷分からポリエステルやナイロン等の繊維・テキスタイル素材を15〜20％以上値上げする緊急措置を相次いで実施しました。帝人はコスト削減や在庫確保で影響最小化を模索しつつ、他社との事業統合による基盤強化を進めています。　川上での価格改定の影響は、川中・川下にももちろん波及。ファーストリテイリングは4月時点で、「2026年8月期中の影響は限定的」とコメントし、アンドエスティHDも4月に、「2027年2月期は5〜10％の原価上昇を見込みつつも、上昇分は経営努力で吸収する」としていましたが、不安定な中東情勢が長期化する中で、秋冬以降には値上げやむなしという可能性があります。関連記事はこちら 中東情勢緊迫化がコストに悪影響　東レや帝人フロンティアが続々値上げ（4月8日掲載） 帝人2026年3月期、純損益880億円の赤字　繊維・製品分野を今後の成長ドライバーに（5月11日掲載） 「3月だけで中東情勢の損失20億円」　東レ26年3月期、繊維事業が2期連続1兆円超え（5月14日掲載）

FASHIONSNAPが選ぶ2026年上半期重大ニュース〜ビジネス編〜

フランスが「超ファストファッション規制法」を可決　メディア広告を禁止、商品1点ごとに罰金もフランス上院が、繊維産業の環境負荷を軽減することを目的とした法案を6月29日に可決した。「シーイン」や「テム」に代表される中国系ファストファッション企業による環境や社会、経済への悪影響を食い止めることが狙いだ。2027年1月から対象ブランドの広告が禁止されるほか、商品1点あたり将来的には最大20ユーロのペナルティが科される見通しとなった。＞＞元記事を読む米セブン‐イレブンがナイキを提訴　新作エアマックスがアイコンデザインを模倣かアメリカ コンビニ大手のセブン-イレブンが、「ナイキ」を提訴した。FASHIONSNAPの取材に対し、セブン＆アイ・ホールディングスが認めた。ナイキが「セブン-イレブン・デー」として知られる7月11日に発売予定の「エアマックス95」において、オレンジ、緑、赤といったセブン-イレブンのアイコンデザインを模倣したと主張している。＞＞元記事を読むアメックスが「プラチナ・カード」を刷新　年会費据え置きでトラベル・エンタメサービスを強化「アメリカン・エキスプレス（American Express）」が、「プラチナ・カード」を3年ぶりに刷新した。年会費は据え置きの16万5000円で、ユーザーのニーズが大きいというトラベルやダイニング、エンターテインメント領域でのサービスを強化する。＞＞元記事を読むパルコ大型セール「グランバザール」今夏は開催中止　従来のMDカレンダーから脱却パルコが、大型セール「PARCOグランバザール」について、今夏は開催しないことを明らかにした。「従来のカレンダー戦術（従来のアパレルMDカレンダー時期に合わせた値引きセール）から脱却し、体験価値提供を軸に営業企画を構築していく」（同社広報）という。＞＞元記事を読むシャネルが老舗シャツメーカー「シャルベ」を買収　取得額は非公表「シャネル」が、老舗シャツメーカー「シャルベ」を買収した。パリ・ヴァンドーム広場に位置するシャルベの本社兼ブティックの建物も取得対象に含まれる。金額は非公表。 両者の関係は2025年10月に、シャネルのクリエイティブディレクター マチュー・ブレイジーが発表したデビューコレクションを機にスタート。同コレクションではシャルベが製作したシャツを採用したほか、2027年クルーズコレクションでも協業した。＞＞元記事を読むアークテリクスが“山の聖地”、神田の店舗を移転増床　山好きの国内客向けにイベントもアメアスポーツジャパンが運営する「アークテリクス」は、東京・神田の店舗を7月3日に移転増床オープンする。神田は日本を代表する登山やウィンタースポーツの専門店街。「日本の山の文化にとって重要な街である神田で、山好きな日本のお客さまとつながっていきたい。販売スタッフも、山の知識が深いスペシャリストを揃えた」と高木賢アークテリクス カントリーダイレクターは話す。＞＞元記事を読むナイキ、卸売り回復で立て直し前進も引き続き中国は苦戦　26年5月期売上高は横ばいナイキの2026年5月期連結業績は、売上高が前期比横ばい（為替中立ベースでは2％減）の463億9800万ドル（約7兆5487億円）、純利益が同3％減の31億800万ドル（約5056億円）となった。エリオット・ヒル社長兼CEO体制で進める事業立て直しの効果が現れ始め、卸売り事業は回復基調にある一方、中国市場や直営ECなどの直販事業は引き続き苦戦した。＞＞元記事を読む松浦弥太郎は40周年を迎えた「パパス」をどう変えるのか「パパス（Papas）」が、2025年に松浦弥太郎をクリエイティブオフィサーに任命した。これまで主に編集者やエッセイストとして活動してきた松浦が、本格的にファッションブランドに関わるのは今回が初めてのこととなる。松浦が初めて手掛けるコレクションとなった2026年秋冬の展示会で、創業40周年を迎えたブランドの今後の戦略や、ものづくりに対するこだわりなどを聞いた。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

仏「超ファストファッション規制法」を可決、アメックス「プラチナ・カード」を刷新…【5分でわかる主要ニュース 6/28〜7/4】

静かに存在感を放つ「オダカ」のフロータックスラックス 　今シーズンも引き続き注目したい、Aラインシルエットのスタイリング。シンプルながらこなれて見える着こなしの要を担うのは「オダカ（ODAKHA）」のトラウザーズです。ウエスト脇から前後に向けてタックをあしらった一本は、軽やかな生地のドレープを引き立てつつ、360度美しく広がるようなエレガントなシェイプを演出し、コンパクトなトップスとのコントラストをより一層際立たせます。ゆとりある腰まわりから裾にかけて丸みを帯びたラインを描くコクーンシルエットも相まって、さりげなくも個性を放つアイテムです。model：@_yammy3退廃的なムードが目を惹く「OUAT」のワイドスラックス 　のっぺりしがちなブラックのワントーンコーデを攻略するポイントは、トップスとボトムスの素材のコントラストにあります。清涼感溢れる爽やかなリネンのシャツに合わせたのは「OUAT」のワイドトラウザーズ。高密度に織りあげたモールスキン地で仕立てられた一本は、トップスの軽やかさを引き立てながら、まっすぐ伸びる存在感のあるシルエットと古着のようにフェードした重厚感のある佇まいで、足元からスタイリングを支えてくれます。長めの丈感を採用しているので、大きめに折り返せば着こなしのポイントとして機能し、フラットなサンダルとも相性抜群です。model：@k.rai_428ミニマルな着こなしを引き立てる「ポステレガント」のウールスラックス 　ネイビーとグレーの組み合わせは、トレンドに左右されない永遠の定番。そんな王道のカラーパレットで仕上げたスタイリングの魅力を引き立てるのは「ポステレガント（POSTELEGANT）」のウールスラックスです。足元まですらっと伸びる端正なシルエットとミニマルなデザインがマッチしたオーセンティックな一本は、スタイリングの主役から脇役までこなす汎用性の高さが魅力。真夏でも軽やかに穿きこなせるドライタッチのサマーウールで仕立てられているので、これからの季節にも重宝し、独創的なカッティングが目を惹くカットソーを合わせれば、定番の配色ながらも退屈さを感じさせない着こなしに。model：@aino.yamada03存在感抜群の仕上がり、「ヨシオクボ」のツイストスラックス 　シューズに覆い被さるほど太いシルエットが目を惹く「ヨシオクボ（yoshiokubo）」のスラックス。子どもっぽい印象に寄りがちなワイドシルエットのボトムスも、繊細な透け感を備えた軽やかなバンドカラーシャツや無骨なレザーシューズを合わせることで、モダンなスタイリングへと様変わりします。トップスとシューズを肌馴染みの良いレモンイエローの同系色でまとめれば、重たくなりがちなブラックのボトムスも軽快に仕上がり、これからの季節でも難なく取り入れられます。＞＞「yoshiokubo」のアイテムをチェックするmodel：@hiiijiiiriイージーな穿き心地が魅力「ウジョー」のベルトスラックス 　モノトーンのシンプルな着こなしに寄り添う「ウジョー（UJOH）」のスラックス。ミニマルなデザインでまとめあげられた一本は、ワンタッチで着用感を調整できるウェビングベルトを採用し、腰元から垂れるベルトがさりげないアクセントとして機能します。シャツをさらりと羽織れば大人の余裕を感じさせ、足元はデザインフルなスニーカーをチョイスすることで、ベーシックながらも個性が光る着こなしが完成。＞＞「UJOH」のアイテムをチェックするmodel：@gaku_ishihara

POSTELEGANT

yoshiokubo

UJOH

OUAT

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この夏選びたいボトムスとは？　スラックスを穿きこなす5人をスナップ

　ショーの幕開けを飾ったファーストルックは、今季のコンセプトを最も分かりやすく体現した一着だ。ゆったりとしたシルエットのロングコートに捺染プリントによって落とし込まれたのは竹そのものではなく、グラフィックデザイナー 長嶋りかこが描き起こした「竹の影」。デザインチームの1人である河原遷がテーマを見出すきっかけとなったのはパリ装飾芸術美術館で見た竹の水墨画や型紙だというが、その心を動かしたのは植物としての竹そのものというよりも、竹のシルエットや、影に潜む妖しさを孕んだ空気感だった。「物事の本質を表現するとき、物体の姿を明確に描くことが最適な方法だとは限らない」と語るように、あえて具象を排して「影」という抽象へ向かうことで、竹そのものが持つ「目に見えない本質的な美」を衣服の上に掬い上げることを目指した。　このアイテムに使われている糸は、竹繊維とオーガニックコットンを撚り合わせたもの。竹の繊維は匂いがつきにくい上、空気もよく通すため、春夏の衣服には適しているという。衣服の構造そのものからテーマを追求するこのストイックなアプローチからは、プロダクトの根源から“本質”を表現しようとするアイム メンの真摯な姿勢を垣間見ることができる。　中盤では、目が覚めるようなホワイトカラーのルックが多数登場する。一見、影というテーマとは対極にある世界観のようにも思えるが、光と影は表裏一体であり、一方がなければ他方も存在できない。この光の連なりは、ほかのルックがまとう「影」を際立たせるための、極めて知的で逆説的なアプローチだ。　「竹の影」に重心を置いている同コレクションではあるが、直接的な竹のモチーフも取り入れている。ハンドプリーツで竹の造形を表現したジャンプスーツや、生地のカッティングによってフロントに筍を形作ったノーカラージャケット、竹藪のグラフィックをあしらったチュニック。いずれもコンセプチュアルではあるが、デザインの出発点がどれほど前衛的であっても、服作りの美学から逸脱することなくリアルクローズに落とし込まれているため、コスチューム的な見え方になることはない。「ショーで見せるためではなく、着るための服を作っている」というチームの言葉通り、アイム メンの服はどこまでも日常に根差している。　終盤には、アイム メンが得意とする日本の伝統染色法を取り入れたアイテムが登場する。今回メインとなるシリーズで採用したのは、機械を用いて回転させている布に対し、柄杓で染料を流し落としていく技法である。しかし、それ以上に目を引いたのはカラーリング。竹とも影とも光とも違う、ピンクの色彩がランウェイを彩った。ここで着想源となったのは、「竹取物語」に登場するかぐや姫だという。「かぐや姫には、『なぜ竹から生まれてきたのか』『なぜ理由も告げず突然月に帰っていったのか』など、ミステリアスな部分が非常に多い。しかし、かえってそれが彼女の美しさを引き立てている。我々が『竹の影』に感じた魅力と本質的なところで繋がっているんです」（河原）。かぐや姫が生まれた竹や花をイメージしたカラーパレットで仕上げたというコートは、襟裏に多数のタックを入れることで、肩周りに平安時代の女性の正装である十二単のディテールを再現した。　足元を飾ったのは、MDS（三宅デザイン事務所）とアシックスの共同開発によるシューズプロジェクト「ISSEY MIYAKE FOOT」の第2弾だ。「SORTIE VEILED」と名付けられた新作は、1980年代のアシックスを代表するマラソンシューズ「SORTIE」シリーズを基調に、モダンな表情へと刷新された。最大の特徴は、その名の通り“ベールに包まれた”ようなシームレスな構造。通常アッパーの外側に縫い付けられるデザインや補強パーツを、あえて一枚のファブリックの「内側」に格納し、それらが生地を押し上げることで、表面に陰翳を伴った立体的なレリーフとして、その輪郭を浮かび上がらせている。　アイム メンの2027年春夏コレクションは、何事も白黒つけたがる合理主義のもとで大幅に失われてしまった陰翳の世界を、衣服という身体から最も近い領域へ呼び戻す試みだ。ファッションという殿堂の軒を深くし、見え過ぎるものを闇に押し込め、無用な装飾を剥ぎ取って、竹のしなやかな気配をまとわせてみる。試しに余計な情報を遮断し、直感に従って衣服の重なりが描き出す「竹の影」に、静かに目を凝らしてみたい。きっと古来から日本人が尊んできた、静かで本質的な“美の在り様”が見えてくるはずだ。IM MEN 2027年春夏コレクション

IM MEN

美は陰翳にこそ宿る、アイム メンが示した“竹翳礼賛”の精神

鮮やかな"花"をまとった三吉彩花と桜田通が来場　"ケンゾーの祝祭"を意味する「La Fête de Kenzo」は、メンズのパリファッションウィーク期間中の新作コレクション発表に際し、円形のヴィクトワール広場を囲むように、同時多発的に行われた複合イベント。新作を発表したショールームのほか、パブリックイベントとして2026年秋冬コレクションを世界先行販売するポップアップストア、カフェ、フラワーショップ、日本のコンビニに着想したマーケットを出店した。　鮮やかなフラワープリントがあしらわれた2026年秋冬シーズンのウェアをまとって登場した三吉彩花と桜田通は、最新コレクションが並ぶショールームを訪れたほか、広場内に点在するスポットを巡った。広場全体を囲う「La Fête de Kenzo」　3つの限定ショップは、ショールームの対面に並びで出現。料理スタジオ「We
Are Ona」と日本人シェフ Sugio Yamaguchiのコラボレーションによる限定コーヒーショップ「Kenzo Café」では、昔懐かしの日本製手動式かき氷機で作られる「KAKIGORI」や、抹茶ドリンクなどのメニューが提供され、猛暑のパリにひとときの"和"と"涼"を感じるスポットとして、賑わいを見せた。　「Kenzo Fleurs」では、ラグジュアリーフローリスト「Debeaulieu」と協業。ブランドにとってシグネチャーモチーフでもある色彩豊かな花々が彩る空間でカスタムブーケを販売した。包み紙は、新作コレクションにも登場した1976年のオープニングパーティを描いたオリジナルイラストがプリントされた特別仕様。　「Kenzo Mart」は、日本のコンビニを思わせるユニークでポップな空間。ケンゾーのロゴをあしらったスナックやドリンク、Tシャツバー、NIGO®︎がキュレーションした日本のマガジンなどが並んだ。原点に回帰した2027年春夏コレクション　2027年春夏コレクションの出発点となったのは、髙田賢三が1976年に旗艦店を構えたヴィクトワール広場3番地。世界へ向けて扉を開いたブランドにとって象徴的な場所を新作発表の場に選んだ。　コレクションでは、1970年代の髙田賢三本人や"ジャズの帝王" マイルス・デイヴィス（Miles Davis）らのスタイルを思わせるレイヤードシルエット、ポインテッドカラー、ダンディなテーラリングが登場。アイビーリーグの要素は、バーシティジャケットやラガーシャツ、ヘリテージの紋章、カレッジリボンのモチーフとして表現された。ニットのラガーシャツはフロアレングスのガウンへ、スパンコールのバーシティ装飾はジャケットやフットウェアへと変化し、馴染みのあるスポーツウェアに意外性が加えられている。　一方で、コレクション全体を柔らかく包み込むのが、フローラルとリボンの表現。カスタムリボンのみで構築したジャケットやスカートは、髙田賢三が大切に収集していたリボンコレクション、そして1982年秋冬ショーのフィナーレを飾った刺繍リボンドレスへのオマージュとなっている。襟やカフス、スカートに流れるように配されたボウ、リボンに着想したサッシュ、多色のニットバンドを手縫いで仕立てたドレスなど、手仕事の温もりを感じさせるディテールが随所に見られた。 　フットウェアでは「コンバース（Converse）」と「パラブーツ（Paraboot）」とのコラボレーションシューズも披露された。　髙田賢三がパリで切り拓いた自由な感性と、その精神を現代に継承するNIGO®︎が手掛ける新たなケンゾー。その2つが交わる「La Fête de Kenzo」は、メゾンが掲げる「le monde est beau（世界は美しい）」という前向きな精神と喜びのメッセージを祝福する、パリの街に根差したパブリックイベントとなった。

三吉彩花と桜田通がKENZOの祝祭へ　パリ・ヴィクトワール広場で新作と限定ショップを体験

　「薄く霧が⽴ち込めた空気がゆっくりと、うっすらと明るくなり、まるで時間が⽌まったように感じられたんです。真っ⽩なキャンバスに⾒⽴てた⾃分に、陽が上るにつれて次第に優しい⾊あいが重なっていくシーンを想像しました」。その言葉を体現するように、ショーはキャメルブラウンのアウターを主役に据えたルックからスタート。襟元に配されたダークブラウンは、黎明の時間帯に消えかかりつつも残る夜の欠片を想起させる。　コレクションを通じて取り入れられているのがライトベージュのカラーパレットだ。やや艶のあるジャケットとシャツを合わせたルックでは、ブランドのキーカラーと言えるブラック主体のダークトーンは用いられていないが、その静謐で上品な佇まいの生地感からシュタインの服だと分かる。　今シーズンを象徴するアイテムが、ラグジュアリーブランド御用達の高級サプライヤー ポントリオ社のコーデュロイを用いたハーフコート。⽣地に洗いとタンブラー乾燥を施すことで畝を際⽴たせ、柔らかな光沢を湛えている。シルエットはボクシーながら平坦ではなく、袖に配したダーツが程よい⽴体感を与える。このほかにも同コレクションには、随所にコーデュロイが用いられている。秋冬の定番素材のひとつだが、「近年どんどん温暖化が進んでいるが、シーズン問わず長く着てほしい」と浅川。　また、「軽やかさ」も今季のキーワード。柔らかな色彩のウォッシャブルシルクによる軽快なレイヤードや、リネンのイージーパンツが、春夏の空気に心地よく溶け込む。ルーズに転ばない絶妙なリラックス感は、タックを巧みに使い分ける浅川の精緻なシルエットコントロールの賜物だ。ウィメンズのボトムスにもスリットやスーパーライトウールを落とし込み、現代的で洗練された軽快さを添えている。　クラシックを基調にエッジを効かせた小物使いも目を引いた。イタリアの名門繊維メーカー カノニコやデルフィノのスーパーライトウールを用いて、手まつりの七つ折りで仕上げたネクタイ。この一本に合わせ、同素材のシャツは襟付けをやや高めに設計したという。細部まで妥協しない浅川のクラフトマンシップを垣間見ることができ、今季のアイコンアイテムの一つとなっている。　パリの公式スケジュールに入ってから、ショー開催は今回で2度目。全体を俯瞰して見ると、ブランドのアイデンティティはそのままに徐々に色彩の幅が広がり、表現が豊かになっている印象を受ける。国内外問わず着実に取引先数を広げているが、それだけではなく「さまざまな人との関わりを通して、発見や気づきなど受け取るものが大きい」（浅川）と、パリ出展の意義を語った。

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シュタインがパリ公式で2度目のショー　明け方の景色に見出したラグジュアリー

軍由来のグルカを、街に馴染む一枚に。「ノマット」のリネンヘリンボーンショーツ 　もとは英国軍がインドで採用したグルカ。その武骨なディテールを、街に馴染む品へと翻訳したのが「ノマット（Nomàt）」のショーツです。リネンのヘリンボーン地は風をよく通し、真夏でも肌にまとわりつかない心地よさが魅力であり、蒸し暑くなるこれからの季節に最適な、見た目も体感にも涼しい一枚です。2段に重ねたウエストバンドをクロスオーバーバックルで留める本格仕様で、ハイウエストのタックが脚をすっと長く見せ、ヒップは立体的に演出。素材の節（ふし）感と深みのあるブラウンが、無骨さの奥に上質なムードを宿します。デニムジャケットに合わせれば、その折り目正しい佇まいが装い全体を一段引き上げる。ラフになりすぎないので、少しいいレストランやデートの夜にも臆せず穿いていけます。model : @a_nn.s_ウールの軽さを堪能できる。「ポステレガント」 のサマーウールショーツ 　「ポステレガント（POSTELEGANT）」のワイドショーツは、ウールとは思えない軽やかさが魅力。ナチュラルストレッチが効いていて動きやすく、長時間座ってもシワになりにくいので、普段の街歩きはもちろん、新幹線や飛行機での移動を伴う旅先まで重宝する一枚です。ネイビーストライプの生地に配した前タックが縦の流れをつくり、太もものラインを拾わない悠々としたシルエットを構築。ウエストはドローコードのイージー仕様で、一日中穿き心地は軽やかなまま。カジュアルになりがちなスカジャンも、ピンストライプのショーツを合わせればさりげなく上品な余裕をまといます。model : @kouhei_nozawa仕立ての矜持を、半端丈に。「ジョン メイソン スミス」のウールトロピカルショーツ 　テーラードの矜持を半端丈に落とし込んだ「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のショーツは、オーストラリア産梳毛のトロピカル生地で仕立てられています。トロピカルとは、目を粗く織り上げた通気性にすぐれた素材のこと。真夏でも風が抜けるので、本格的な仕立てのきちんと感はそのままに、暑い日にこそ頼れる一枚です。フロント中央のピンタックが縦のラインをすっと通し、裾は縫い目を見せないルイス始末。膝下でテーパードを描く脚線は惚れ惚れするほど美しく、ドレスコードのある食事や少し改まった夏の集まりに最適です。たおやかなカットソーを合わせれば、半端丈とは思えない品格で、スタイリングをすっと引き締めてくれます。model : @___.nrk__夏に、洗えるウール。「ノノット」のウォッシャブルウールショーツ 　ナイロンを芯に織り込んだ独自のウォッシャブルウールで仕立てた「ノノット（nonnotte）」のショーツ。汗ばむ真夏でも気兼ねなく穿けて、帰宅後はそのまま自宅で洗える。ウールなのに、Tシャツ感覚で毎日取り入れられる気軽さが魅力です。ウエストにあしらった4本のボックスプリーツが端正な陰影を描き、シンプルなトップスを合わせるだけで“きちんと”感を演出。手入れに悩まず、それでいて隙がない。夏のデイリースタイルを静かに格上げしてくれる相棒です。＞＞「nonnotte」のアイテムをチェックするmodel：@tak_sugiuraそのシワは、一点物。「ティーエイチ プロダクツ」のボリュームショーツ 　ナイロンとポリウレタンの縮率差が生む独特の表情こそ、「ティーエイチ プロダクツ（th products）」のボリュームワイドショーツの魅力です。生地は薄く軽く、しかも撥水仕様。突然の夏の通り雨にも動じず、フェスや旅先のラフな一日にこそ頼りになります。畳んでも嵩張らないから、荷物を増やしたくない外遊びの日にもぴったり。七分丈のたっぷりとしたボリュームが空気をはらんで構築的なシルエットを描き、ベルトループのロゴリングがミニマルな佇まいにそっと遊びを添えます。Aラインシルエットは、コンパクトなトップスを合わせるほど引き立つ。スタイリングにもよく映える、夏にうってつけの一枚です。＞＞「th products」のアイテムをチェックするmodel : @noosp.kaoris

th products

JOHN MASON SMITH

Nomàt

nonnotte

ゆるりと寛ぐか、きりりと締めるか。5人が魅せる夏のショートパンツスタイル

Colbo

来日したコルボNYC創業者に聞く、オンライン時代における“人が集う場所”の可能性

　かつて映画などで描かれてきたエイリアンは、人々の内面にある「未知への恐怖」や「差別心」を表現するためのメタファーで、直接口にすることができない移民への恐れなどを、襲いかかる未知の生命体に置き換えて描いた背景があったと言われている。SF作品が好きだというカラーデザイナーの堀内太郎が今回のコレクションで目指したのは、忌避すべき恐怖の対象ではない、新しいエイリアンの表現だ。　ショーは従来のカラーのイメージとは一線を画す、ブラックのルック群から幕を開けた。「なるほど今回はシックな提案なのか」と思わせた直後、パレットは温もりと洗練さをあわせ持ったブラウン系、そしてソリッドなグレーへと移行。その後はレッド、ブルー、グリーンへと鮮やかに移り変わっていく。色相ごとにルックが整理されているため、全体として統一感が生まれているが、個々のアイテム構成自体は非常にカラフル。それはまるで、異なるバックグラウンドを持つ人間が共に生きる、この地球そのものを象徴しているかのようだ。　ジェンダーの境界を曖昧にした前シーズンに対し、今シーズンはそれぞれの性別の特徴を明確に打ち出す表現へとシフトしている。とはいえ、どちらの性差にも属さないニュートラルなルックが排除されたわけではない。どちらかに偏るのではなく、色々な人間がいて当たり前という今季に通底する哲学はここにも現れている。　デザイン面では、ワークやドレス、ウエスタンといった多彩なカルチャーを掛け合わせ、ブランドの代名詞である解体・再構築のアプローチを随所にミックス。本来は内側に隠されているはずの裏地や縫い代をあえて表側に露出させたインサイドアウトの手法や、ポケットなどの意匠を二次元のグラフィックへと昇華させた、トロンプルイユ的な表現も目を引いた。　また、ピクセルを組み合わせたようなデザインの新たなモノグラムパターンが登場。ブルゾンやボトムス、ネクタイなどに幅広く用いられているが、いずれも生地と同系色のトーン・オン・トーンで表現することで、主張しすぎない洗練された統一感と、ブランドの新たなアイデンティティを確立している。　世界各地のクリエイターとの国境を越えた協業も、今季のトピックの1つ。ショーミュージックに台湾の音楽ユニット Mong Tong、テキスタイルのパターンにギリシャを拠点とするアーティスト Klaus Schmidt、グラフィックに中国生まれで日本を拠点に活動する画家 Yang Boをそれぞれ迎えた。国籍やジャンルをクロスオーバーさせ、一つのコレクションへと鮮やかに調和させるアプローチは、まさに多様な「エイリアン」たちが共生する世界の豊かさを物語っている。

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人は誰しもエイリアン　カラー 堀内太郎が紡ぐ、不完全で愛おしい共生の形

　ファーストルックで登場したのは、タークのアイコン的な手法の一つとなっている「テープ刺繍」を進化させたアイテム。テープ刺繍の中をくり抜くことで、レイヤードしたインナーが露出する仕組みがユニークだ。ブラックのアウターの下にミントグリーンを忍ばせ、浮かび上がらせるスタイリング手法は、意図的に背景にニュートラルな色調を用いることで、被写体そのものを際立たせるアーヴィング・ペンの制作アプローチに通底している。　秋田県出身で自然に囲まれて育ってきた森川にとって、花も自身を形作る重要なピースだ。その中でも特に森川は「花が朽ちる瞬間」に美を感じるといい、デジタルグラフィックで作り上げた“枯れかけの花”をコレクションに落とし込んでいる。瑞々しさだけではなく、朽ちゆくものからも美をすくいとる眼差しは、アーヴィング・ペンの代表作の一つ「FLOWERS」で映し出された世界観と共鳴しており、ここでも森川のペンに対する深いリスペクトを感じ取ることができる。　自身の原点に、これまでのブランドの歩みを融合させているのも興味深い。タークは2026年秋冬コレクションで初めてレザーアイテムを発表したが、今回も継続。前シーズンと異なり、あえて刺繍などを入れないシンプルなデザインに仕上げていることで、穴あきテープ刺繍や花のグラフィックといったアイコニックな意匠をより一層際立たせ、コレクション全体の完成度を底上げしている。　2026年秋冬で協業した「4℃」との継続したコラボレーションも見逃せない。「4℃」とのジュエリーは、「あるがままが美しい」という森川の物事に対する考え方を反映し、鉱石をそのままの姿でシルバーと融合。無骨ながらも洗練された佇まいは、衣服のシアーな素材感やスパンコールの煌めきと調和し、スタイリングに知的なコントラストをもたらしている。また、レザーブランド「ユハク（yuhaku）」との初のコラボベルトは職人が手染めしたもので、光と影の移ろいを映したようなグラデーションがシンプルなスタイリング全体に深みと躍動感を与えた。　今回のショー会場は、前シーズンと同じシテ建築遺産博物館。設置するランウェイの高さをミリ単位で完璧に一致させたほか、ショー後にモデルがランウェイに留まり来場者にディテールを見せるなど、全ての演出を前回と揃えた。見せ方におけるノイズを極限まで削ぎ落とすことで、観客の視線を服そのもののディテールと、クリエイションの進化に集中させることを目指したという。　「自分探しの旅」として海外に出ていくケースがあるように、人は自らの個性を探すとき、外にそのヒントを求めがちである。しかし、真のオリジナリティとは、上辺の目新しさを追い求めることではない。自らの起源を深く、愚直に掘り下げ、アイデンティティに昇華させることにあるのではないか。その答えを示すかのように、若き日の森川に“こびりついた”原点は、時を経て色褪せるどころか、タークという新たな生命の血肉となり、ランウェイの上で花開いた。

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花とアーヴィング・ペン、「ターク」森川拓野が示したオリジナリティの在処

　パパスは、デザイナー 荒牧太郎が1964年に設立したウィメンズブランド「マドモアゼルノンノン（Mademoiselle NONNON）」の派生ブランドして1986年に誕生。パパスというブランド名は、「老人と海」や「誰がために鐘は鳴る」などの著作で知られるアメリカの小説家 アーネスト・ヘミングウェイ（Ernest Hemingway）の愛称「パパ・ヘミングウェイ」に由来しており、「ヘミングウェイが着たら似合いそうな服」をコンセプトに、大人の男性に向けてカジュアルウェアを提案してきた。　松浦は1965年東京生まれ。2002年に「マウンテンリサーチ（MOUNTAIN RESEARCH）」などを手掛けるデザイナー 小林節正と、東京・中目黒にブックストア「カウ ブックス（COW BOOKS）」をオープン。2006年から15年まで「暮しの手帖」で編集長を務め、2015年から17年までクックパッドのウェブメディア「くらしのきほん」を手掛けたのちに、2017年から19年まで「ユニクロ（UNIQLO）」との共同プロジェクト「LifeWear Story 100」の連載を担当した。現在は「ディーン＆デルーカ マガジン（DEAN & DELUCA MAGAZINE）」の編集長を務めている。　クリエイティブオフィサー就任以前からパパスのアイテムを愛用していたという松浦に、パパスの一番の魅力について尋ねると、「人間味が感じられる服」という答えが返ってきた。パパスは全商品を日本製とし、各地の縫製工場や職人と深く連携しながらものづくりを行っているが、そこから生まれるプロダクトについて「それぞれのアイテムのデザインはスタンダードだが、ディティールなどの細かい部分に人間味が隠されている」と表現する。　松浦は、パパスにおける自身の役割について「何かを変えるというよりも、パパスが元々持っている魅力を言語化する」ことだと説明する。40周年を機にブランドの世界観を改めて言語化し、「人生を楽しむための服」というテーマを掲げた。それは、「おしゃれをするための服というよりも、日々を心地よく楽しく過ごすための服」という考え方を凝縮したものだ。　2026年秋冬では、2つのシーズンコンセプトを設定している。1つ目の「カラーズ（COLORS）」は、原色ではなくグレイッシュなカラフルさを特徴とする大人向けの色使いを軸に据えたもので、このコンセプトのもと先行発売しているカラフルなトートバッグ（各1万3200円）は既に一部店舗で品切れし、追加生産するほどの人気商品となっている。　2つ目の「フォーグッドサンデー（FOR GOOD SUNDAY）」は、休日を存分に楽しむための服だ。ブランドの主要顧客層である50〜60代のシニア層に対し、松浦は「これまでずっと仕事に一生懸命で、普段何を着たらいいか分からない人たち対して、肩の力を抜いてどこにでも出かけられる服を作っていきたい」という方向性を示す。　松浦ならではの新しい取り組みとして、商品に松浦によるミニエッセイを記載した下げ札「パパス ヴォイス（PAPAS VOICES）」を付属する。商品説明にとどまらず、ブランドの思想や背景にあるストーリーを消費者に届けようとする試みだ。　今回のコレクションから、メンズブランド「モヒート（MOJITO）」のデザイナーである山下裕文がプロダクトディレクターに就任している。山下はパパスの全コレクションの監修に加え、一部アイテムのデザインも担当する。モヒートは、パパスと同じくアーネスト・ヘミングウェイをブランドアイコンに据えているが、山下はヘミングウェイの魅力について「ワイルドで知的なタフガイ。旅、ハンティング、酒、グルメ、恋愛、そしてノーベル文学賞受賞と、“男の夢”を全て叶えたような存在」だと語り、「ヘミングウェイから着想を得たブランドはこれまで数多くあったが、ビジネス的に大きく成功したのはパパスだけ」と、評価する。　パパスの販売チャネルは全国66店舗で、ほぼすべてが直営店だ。顧客との距離の近さを生かし、「デザインやトレンドを優先するのではなく、お客様とどれだけ深く関われるかを今後も重視したい」と、松浦は語る。パパスの服は親、子、孫と3代にわたって受け継がれて着用されているケースも多いといい、「時代を超越して着られる品質とデザインへのこだわり」を保ち続けていくことで、ブランドの持続性を支えていきたいと、今後の展望を述べた。