インサイド

10周年に向け、「新章」へ──デビューから今まで、アワード受賞やパリコレ参加、グローバルブランドやマスファッションのコラボプロジェクトなどさまざまな動きがありました。外からは非常に順調に見えますが、困難に感じたことはなんでしょうか？　ほぼ毎日がチャレンジですよ（笑）。どのデザイナーにとっても、すべてのクリエイティビティが挑戦で、日々壁にぶつかっていると言えます。ただ、私たちは、ファッションクリエイティブを探究し続け、新しい意味を見つけることを「楽しいチャレンジ」だと感じています。──ファーストコレクションを発表してから、8年が経ちました。今ブランドはどのようなフェーズにあると考えていますか？　ファッション業界だけでなく世界も大きく変わりました。設立当初にやりたかったことは、自分たちのクリエイティビティをしっかりと示すことでしたが、同時に進化し続けたいという思いもあった。その過程を踏まえて、私たちは「第二フェーズ」へと向かっています。このフェーズでは顧客やオーディエンスと、ブランドが持つ価値観、体験をいかに共有できるかを模索する必要があります。　一方で、クリエイティブももちろん重要です。購入だけでなく、ロクの服を見て、感じる体験も含めたカスタマーエクスペリエンスと相互作用するような形で、よりブランドをコンセプチュアルなものへと進化させていきたいと考えています。──コミュニケーション方法も模索中。　それも挑戦の一つです。ファッション業界を取り巻く環境が変わったことの一つに、人々がどのようにファッションを楽しむかの概念も変化したと思う。私はというと、とてもクラシックな人間なので、ショーのような古典的でドラマチックな方法の力を信じています。ただ、世の中全体で見れば、特に新世代の子たちはファッションの見方や感じ方が違うのだろうなと。　だからこそ、そうした人たちにも届ける方法を探すことはチャレンジでもあり、クラシックな人間からすると少し葛藤もあります。今、新たに取り組んでいるのが、彼らと出会い、体験を提供することなんです。──2019年からパリファッションウィークの公式スケジュールに継続して参加していましたが、この2シーズンは休止していました。それも新しいフェーズに向けたものだったのでしょうか。　まさに、そのような理由からでした。ショーには瞬発的なエネルギーがあり、大きな経験になりますが、今のオーディエンスの集中力は数分、あるいはSNSで切り取られた数十秒しか続かないかもしれません。私は元々、タイムレスな衣服を届けたいと思っていて、それはじっくり、長く楽しんでもらうことなのですが、今のショーを取り巻く状況との乖離を感じたのです。自分たちに合う形で、オーディエンスと真に意味のある繋がりを見つけなければいけないと。　将来的にはまたショーを行いたいですが、クリエイティブの新章を描くような、意味のある移行にエネルギーを使いたい。それでショーを休んで、シーズンのヴィジュアルやECサイトのデザイン、ディスプレイの世界観など、よりオーディエンスに近い部分のディレクションに目を向けるようになりました。H&MやGUとのコラボがもたらしたもの──H&MやGUといったマスファッションのブランドとのコラボは、オーディエンスとの繋がり、より広いユーザーとの出会いという意味でも意義深かったのではないでしょうか。　かなり前向きな変化をもたらしてくれました。2つのプロジェクトを通じて、私たちのデザインは、これまでより遥かに大きなスケールで広がりのあるものだと知ることができましたから。今までは、特定の審美眼を持っていたり、ファッションを特別なものと考えている人たちのためにデザインしていました。それもまたブランドのあり方として正しいのだと思いますが、コラボの経験から、自分たちの可能性を大いに広げてもらったと思っています。普段のテリトリーを超えた「私たちの地図上」にはなかった国々の人々が、それを着たり、さまざまな形で自分たちのスタイルに落とし込んでいる姿を見て、たくさんの刺激を得ました。──ロクのクリエイティブにも影響しましたか。　自分たちの世界観を特定の層に向けて特化する必要はないのだという視点を与えてくれました。それはファッション性を落とすといったことではありません。そもそも持っているアイデンティティが、もっと広く受け入れられる可能性があり、だからこそ広い視野でデザインに挑戦してみたらいいんだと。　そしてデザインの幅広さは、プライスレンジの拡大にも繋がります。元々のロクらしいアーティスティックなピースは残しながら、楽しんでもらえるようなデザインと価格も考えるようになりました。ファッションを“作る喜び”──ファッション業界で二極化が進む中、独立したデザイナーズブランドが存続することは難しい時代でもあります。ロックさんがファッションを“作る喜び”はどこにありますか。　これはとても重要な問いですね。ただのひとりのファッション愛好家でオーディエンスでもある自分にとっても、ファッション業界はある意味飽和状態にあると感じています。そして私は、それほど若いデザイナーでもないので、こうした大きな流れに疲れてしまうこともあります。　それでも私が喜びと情熱を感じる源は、ただ作り続けることが好きだということに尽きます。制作で時々あまりにもコンセプチュアルになりすぎることがありますが、最終的に、私が好きなものや自分の審美眼をキュレーションするように整えていく。そのプロセスほど楽しいものはありません。そうやって私が生み出したものが知らない誰かの人生に溶け込んでいくことが、とても意義深く感じるのです。それが私にとってのファッションを通じたコミュニケーションなんだろうと思います。──ちなみに、ご自身がファッションに突き動かされた経験は覚えていますか？　私は昔、歴史的な衣服のコレクターで、それがファッションを始めた理由のひとつでした。あるとき、蚤の市のようなマーケットで古いタキシードを見つけたんです。手作業で縫製されていて、汚れや少しずれがあったりするのですが、でもその佇まいがとても美しかった。古くてもタイムレスな美しさを持った服がとてもかっこいいと思ったのを覚えています。特に、あまりファッション性が高くないような都市のガレージセールを漁ってみると、意外と面白いものが出てくるんです。──ブランドロゴの「0000-0000」は、まさに製造年を空白化したタイムレスな衣服を表すものですね。　このロゴは、ヴィンテージの服に製造年が書かれていたことを参考にしました。いつ作られたかは関係なく、いつでも、いつまでも着ていいというメッセージです。 コレクションではアイデンティティを広げるフェーズ──今回のポップアップでラインナップしている、2026年春夏コレクションはどのように作り上げましたか。　最近の制作方針は少し変わってきています。以前は、よりシネマティックなストーリーや世界観の構築に比重を置いていましたが、近年はもっとアーティザナルでクラフトを重視したものへと進化しています。いつも通り実験的なドレープや裁断、人体とファッションの試作としてのアプローチは変わりませんが、今自分が好きなさまざまなものをジャズのように、フリースタイルで組み合わせて作っていきました。それから、コンセプチュアルでありながら、着る人が自信を持ち快適さを感じるような仕立ても意識しました。──ロクらしい解体・再構築を落とし込んだアイテムの他に、ウェアラブルなカットソーやボトムスが目立ちます。　そこが重要なポイントです。ただし、元々のコンセプトが薄まるような見せ方は避けたいと思いました。構築的なシルエットでも、手触りが柔らかい素材を使ったり、一見すると着方が決まっているようなアイテムも変形して着用できたり、自分たちが持つアイデンティティの表現の幅を広げたという感じでしょうか。──エキシビション形式のポップアップはソウルで開催し、今回東京にやってきました。こうしたリアルなイベントが、ショーに代わる新しいコミュニケーションの形ということでしょうか。　現時点ではイエス、という感じでしょうか。まさに今、私たちは移行期なので、これから別の方法が見つかるかもしれません。ただ、今回のような形式は、ブランドの全体像、コンセプトを伝えながら、より多くの人が同時にハッピーになる方法の一つだと思っています。トルソーはショーピースのようなドラマティカルなルックを着せていますが、それだけではなく、日常使いしやすいジャージー素材のアイテムやスウェット、デニムアイテムもあります。また、従来よりも価格を抑えた商品も増やしました。──書籍やBGMもロクさんがディレクションしたと伺いました。　書籍は恵比寿にある大好きな書店「POST」さんに協力いただき、私が好きなものを集めていただきました。音楽も心地よいジャズで、服を選ぶ時間を映画のように演出してくれる素敵な曲を、「バング＆オルフセン（Bang & Olufsen）」のスピーカーから流しています。展示空間全体でロクの制作プロセスを伝えたかったので、アイコニックなトレンチコートはアーカイヴの型を新たな素材で再構築したものをディスプレイとして紹介し、型紙をインスタレーションのように展示しています。メゾンからディレクターのオファーが来たら？──ブランドの今後の目標や夢を聞かせてください。　ブランドが新しい意味を見つけていくという意味で、どんな個性を持ちうるか、改めて考えているところなので、それを形にするのが今の目標です。コミュニケーション面でも、方法を模索している最中ですが、「ロクのユニバース」——服だけではなく、どんな言語を持ち、どんな香り、ストーリーがあるかということを、リラックした気持ちで楽しめるような空間を作るのが夢です。単なるショップではなく、もっと芸術的で高揚感を与えられるようなものを考えています。──7年前のインタビューで「メゾンからのオファーがあれば、タイミングが合えば考えたい」とおっしゃっていました。ブランドの基盤が固まった今、同じようなオファーが来たらどうしますか？　今でもその気持ちは変わりません。ただ、やはり私が今最も集中し、責任を負うべきなのはロクなんです。スタッフだけでなく、ブランドを愛してくれる人たちに対する責任がありますから。この間にも素晴らしいオファーをいくつか断ってしまったのですが、それでも人生は一度きりですから、いつかは挑戦したいです。photography: Kazuki Ono

Fashion

「ロク」が描く現在地　マスブランドとのコラボがもたらしたもの

　レノマは、メンズウェアの既成概念を覆したブランドとして知られている。創業者モーリス・レノマが提示したのは、クラシックで均質的だった当時の装いとは異なる、色や柄、素材、ジェンダーに捉われない自由なスタイルだった。　「当時のフランスのファッションは、グレーを基調としたクラシックで直線的な服が多かったのです。そこに父は、花柄や男女のミックスといった、当時としてはとても大胆な要素を持ち込みました。最初は周囲から"クレイジーだ"と言われていましたが、次第に音楽や映画業界のクールな人々が彼の服に惹かれていき、パリの若者たちが憧れるようになったのです」。　そう語るのは、モーリスの娘であり、現在ブランドのCEOを務めるステファニー・レノマだ。デヴィッド・ボウイ、ミック・ジャガー、エルトン・ジョン、セルジュ・ゲンスブール、ジェーン・バーキン、ジョン・レノン、アンディ・ウォーホル、パブロ・ピカソ、サルバドール・ダリ——。レノマの服は、時代を象徴する名だたるミュージシャンや俳優、アーティストたちに愛されてきた。　「父の周りには、映画スターやミュージシャン、アーティストが自然と集まっていました。ヘルムート・ニュートンやギイ・ブルダンのような写真家たちとも親交があり、ブランドはアートを共通言語に持つ、大きなファミリーのような存在でした」。　レノマの革新性は、シルエットや着こなしだけにとどまらない。モーリスは、服飾用ではない素材を服に持ち込んだ。カーテンやカウチなどのインテリアファブリック、軍用テントなどのテクニカルな素材などだ。父であるモーリスについて、ステファニーは「自由な精神の持ち主」と表現する。　「私にとって父は、友人のような存在でした。必要な自由をすべて与えてくれましたし、誰のことも、どんなこともジャッジしませんでした。人は皆それぞれ違う。だから境界線を設けるべきではない、ということを深く理解していた人です。その考え方が、彼の革新的なクリエイションにつながっていたのだと思います」。　ステファニー自身もまた、幼い頃からファッション、写真、アートに囲まれて育った。美術学校で美術史を学び、その後パリのエスモード（ESMOD）に進学。イタリアでは「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」のニットウェアにも携わった。その後、日本におけるレノマのライセンスビジネスに関わり、キッズやウィメンズコレクションを担当。2000年には自身のブランド「ステファニー・レノマ（Stéphanie Renoma）」を立ち上げ、コレクションを展開。ブリジット・マクロン仏大統領夫人やフランスの著名人をクライアントに持つ。　近年はフォトグラファーとしての活動にも力を入れる。雑誌のエディトリアルやレノマのキャンペーン撮影を手掛け、ファッションデザインとは異なる角度からもブランドの世界を表現している。さまざまな分野への挑戦は、まさに父から受け継いだ自由の精神を体現している。　「人生において好奇心を持ち続けることが大切。ずっと同じことをしていると、感性を失ってしまうからです。変化にはリスクが伴いますが、人生も、生きること自体もリスクの連続ですから」。　レノマのアーカイヴには、服を超えた物語が宿る。ジョン・レノンが「イマジン」のミュージックビデオで着用したジャケットは、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館に収蔵され、ダリが愛用したジャケットは展覧会のために貸し出されるなど、現在も文化的価値を持つピースとして扱われている。　「ジミ・ヘンドリックスのジャケットや、ジム・モリソンが着るはずだったブルースカイジャケットなど、パリの地下のアトリエには膨大な数のアーカイヴがあります。これらは単なる物ではありません。まさに歴史であり、着る人の人生や愛情、感情の一部なのです。過去にはオノ・ヨーコから直接連絡がきたこともありました」。　最近では若い世代が、親や祖父から受け継いだレノマのジャケットを大切に着ている姿を見ることもあるという。　「20〜30代の人が、"家族から受け継いだレノマのジャケットを今も着ています"と言ってくれることがあります。まるで宝物のように大事そうにして。世界中の人々が、レノマのアーカイヴに宿る物語の一部を求めているのだと思います」。 　現在のレノマは、アーカイヴの復刻と新作コレクションの両軸でブランド展開をしている。年に2回のメインコレクションに加え、VIP顧客に向けた受注生産も行っている。日本では、1990年代から伊藤忠商事とパートナーシップを結んでおり、「renoma PARIS」や、スタイリストの熊谷隆志がディレクションするゴルフブランド「renoma GOLF」などが展開。いずれもブランド独自のフレンチのエスプリを効かせながら、日本の市場に合わせたコレクションを製作している。　ステファニーにとって、日本は特別なマーケットでもある。初来日は約25年前。父と共に、表参道のスパイラルホールで開催されたレノマの展覧会のために訪れた。　「その時に、"私のゴールは日本、東京だ"と感じました。日本はファッションだけでなく、ビューティやライフスタイルなど、あらゆる分野で最も興味深い国の一つです。多くのトレンドが日本からフランスに伝わってきましたし、日本人のライフスタイルには誰もが憧れています」。　ファッションや飲食、アートなどを融合させたプロジェクトにも関心を寄せている。すでに進出しているホテルビジネスでは、テルアビブでブティックホテルを運営、またブエノスアイレスでも新規開業を控え、ファッションに留まらないライフスタイルを提案している。　数多くのブランドが存在し、情報やトレンドが絶えず移り変わる現代において、レノマが提供できる価値とは。最後にそう尋ねると、同氏はこう答えた。　「レノマは、マーケティング主導の商業的なブランドとは違います。時代のアイコンに愛されてきたこそ、表面的なセレブリティマーケティングの手法にレノマにはそぐわない。ブランドを愛してくださる顧客の心の平穏であり続け、レノマを着るということは、歴史の一部を所有すること。もしあなたが、他とは違う何かを求めているのなら、そこにレノマがあります」。

レノマが受け継ぐ自由の精神　ステファニー・レノマが語る父のレガシー

自分を「遠く」まで連れて行ってくれるもの　「率直に、『こんな色が欲しかった』と、一目見た瞬間に思いました。綺麗で、上品で、良い色。スーツにも、カジュアルな服装にも、どんなスタイルにも似合いますし、どんな旅先の景色にも寄り添ってくれる色だと思います」。　「インクブルー」のリモワをいち早く手にした松坂はそう話す。深いブルーがアルミニウム素材と融合することで、より一層の高級感と重厚感、洗練性が加わったインクブルー。アルミニウム素材に美しく深みのあるカラーを載せることができるのは、アルミニウムスーツケースのパイオニアであるリモワならではの技だ。　2027年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」で主人公 小栗忠順役を演じる松坂。学業の傍ら、月に数回のモデルの仕事をしていた頃は、現在のような俳優人生を歩むとは思ってもみなかった。そんな大学生が大河ドラマの主演を務めるまでになる長い旅路。松坂を演技の道へと没頭させるきっかけになったのもまた「旅」だった。　「初めて海外に行ったのは22歳の時。映画の撮影でカンボジアに滞在しました。プライベートでは一度も海外に行ったことがなかったので、日本とは何もかもが違う環境に飛び込み、全てが衝撃でした。活力に満ち溢れている環境で、すごく刺激的だった。それまで映画に出演した経験がなかったので、映画の楽しさや映像作品の面白さを教えてもらった旅でした」。“Craft the Journey”自分の道を作るということ　リモワのものづくりともリンクする言葉「CRAFT THE JOURNEY」は、伊勢丹新宿店で開催されているポップアップのテーマでもある。さまざまな役柄を演じることは、普段の自分とは違う人生を生きる「旅」とも言えるだろう。自分ではない誰かを演じる旅に、松坂は丁寧な支度をして挑む。　「いわゆる役作りというものが僕の中には明確にはなくて。何をもって役作りなのかも正直よくわかっていません。でも、一番大事にしているのは“心の準備”です。例えば、大河ドラマの撮影で考えると、『これから一年半以上ある長い旅が始まる』という心の準備ができているだけで、初日のクランクインですごく良いスタートが切れるんです。撮影の段取りをしっかり頭に入れて、どんな不測の事態になっても焦らないようにシミュレーションをしておくとか、いろいろな想定をして、しっかり台本を読み込んで、当たり前かもしれないけれどしっかり準備して挑みます。最初のシーンでつまづいてしまうと、それ以降にも影響が出てしまうので」。「寄り道」が人生を豊かにする　「人生の旅の目的地はどこ？」と訊ねると、松坂は「寄り道」だと答える。　「20代前半の頃は、映画賞が欲しいとか、この監督と仕事がしたいとか、明確な目標がありました。でも今になって振り返ってみると、その過程で出会った人、例えば映画賞を受賞した時に一緒に喜んでくれた人の方が、実は自分の中で大事だったりして。本当に自分が欲しいものは、多分“目的地”じゃなくて、そこに行くまでの過程に手に入るものなんだと思います。だから、たくさん寄り道を楽しむことが、人生を謳歌することに繋がるんだろうなと」。　良い旅は良い旅支度から始まる。丁寧かつ朗らかに取材に応じる松坂の姿からは、日々の丁寧な仕事への向き合い方が垣間見れた。自分の道を自分で切り拓く、夢を実現させるために、目の前の目標を着実に達成してきた。そんな松坂の次なる目標は目の前の大河ドラマを無事に終えること。着実に積み重ねたその旅の先には、きっとまた新しい松坂の姿があるだろう。ひとつひとつの夢を実現して、昨日より一歩前進した自分に出会う。新しい景色を見せてくれる新しい場所に自分を連れて行く。インクブルーは、冒険心を忘れない、成熟した大人の人生という旅の相棒になる。リモワ 公式オンラインストアリモワ クライアントサービス 03-6733-9850松坂桃李 | Tori Matsuzaka1988年、神奈川県生まれ。2009年に俳優デビュー。『孤狼の血』で第42回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、『新聞記者』で第43回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。近年の主な出演作に、ドラマ『御上先生』のほか、映画『父と僕の終わらない歌』『フロントライン』、さらに『パディントン 消えた黄金郷の秘密』『ひゃくえむ。』※声の出演（いずれも2025年）、映画『未来』（公開中）などがある。また今後の待機作として、TBS日曜劇場『VIVANT』続編、映画『SUKIYAKI』（12月25日公開）を控え、2027年放送のNHK大河ドラマ『逆賊の幕臣』では主演を務める。＠tori.matsuzaka.officialphotography: Kei Sakakura, styling: Keita Izuka, hair & makeup: Eito Furukubo, movie direction: Shunsuke Nakamura, AD & offline editing: Yune Miyashita, cinematography: Seiya Uehara, 1st AC: Shotaro Sugiyama, 2nd AC: Shota Akanuma, gaffer: HajimeOgura, lighting chief: Ayumi Nakamura, 2nd lighting assistant: Masanao Yasuda / Takehiro Mouri / Koji Oka, music & sound recording: Masaya Tamura, colour house: I X A G O N, colour producer: Hidi Lee, assistant colour producer: Sharon Tsang, colour grading: fmlik | creative direction: Mina Jokoji, editing: Chikako Hashimoto, casting: Takashi Sasai, project management: Tomoya Sasaki (FASHIONSNAP)

【インタビュー】松坂桃李とリモワ　静かな旅立ちに寄り添う「インクブルー」

追い求めたのはさらに自由な曲線のかたち──2020年から手掛けているバッグブランド「ノリ エノモト（nori enomoto）」とは切り離し、新たにジュエリーブランドを立ち上げた理由を教えてください。　ノリ エノモトでのバッグ作りでは、物を入れて運ぶという機能が前提にあり、その中で曲線美と実用性をどう共存させるかに焦点を当ててきました。その化学反応のようなものづくりに面白さを感じる一方で、いつしか機能を伴わない純粋な「形」そのものに向き合いたいと思うようになったんです。　さらに小さなスケールで曲線美を追求できる表現を考えたとき、行き着いたのがジュエリーでした。曲線だけにこだわったものづくりをするなら、それはバッグブランドのカテゴリー拡張ではなく、別の思想を持つブランドとして立ち上げるべきではないかと。そこで「実験的な膨らみと美しい曲線の追求」を掲げたブランド「ガルブ」をスタートしました。 ──そもそも強い「曲線」への関心はどのように生まれたのでしょうか。　原点は服作りを学んでいた文化服装学院での学生時代にあります。学校では、制作中に曲がってしまったまち針をそのまま捨てるのではなく、針供養のための回収箱に集める決まりがあったんです。私は提出用のまち針をガムテープに貼ってミシンにベタッと貼り付けていたのですが、その曲がった針の集合体が不思議と美しく見えて。本来であれば役目を終えた道具であり、捨てられるはずだったものの中に偶然生まれる曲線。その美しさとの出会いが、今の自分の造形感覚の出発点になっています。──ガルブはローンチまでに約2年の準備期間があったそうですね。　そうなんです。私はもともと服作りを学んできたので、ジュエリーの専門知識があったわけではありません。素材ごとの性質や耐久性、長く身につけてもらうための構造など、一から学びながら形にしていきました。自分が作りたい曲線を成立させるために、どの素材が適しているのかを探る時間が必要だったんです。──バッグからジュエリーへ。キャンパスのサイズが大きく変わることで、制作にも違いはありましたか？　バッグではミリ単位で調整していたものが、ジュエリーになると0.2ミリ単位の世界になったのが一番大きな変化です。ほとんどの人には気付かれないような差ですが、そのわずかな違いが造形の印象を大きく左右するんです。0.2ミリ削るか、0.2ミリ足すか。その違いを延々と検証しながら形を作り上げていく作業は、正直かなり狂気的だと思います（笑）。でも、そうやって細部を突き詰めていけるところに、ジュエリー作りの面白さを感じています。 ファインジュエリーの世界への扉を若い世代に開きたい──ローンチから半年ほどが経ちました。ガルブとノリ エノモトでは、顧客層に違いはありますか？　少し違いますね。ノリ エノモトは年齢層が幅広い一方、ガルブは現在30歳前後のお客様が中心になっています。　また、ガルブのポップアップには「ノリ エノモトを知っていたから来た」という方だけではなく、ジュエリーそのものに興味を持って来店される方も多いんです。最近は「デザイナーが榎本紀子さんなんですね」と後から知ってくださるケースも増えていて、ブランドとして少しずつ独立した広がり方をしているのを感じています。──実際に顧客と接する中で、どのような反響を感じていますか。　印象的なのは、「ジュエリーは自分とは少し遠い存在だと思っていた」という声を多くいただくことです。アクセサリーには親しみがあっても、ファインジュエリーとなると少しハードルが高く感じられるのかもしれません。だからこそガルブでは、ジュエリーを特別な日のためだけのものではなく、日常の中で楽しめるものとして提案したいと考えています。実際にポップアップでは、「初めてファインジュエリーを購入した」という方や、「ガルブのアイテムをつけるためにピアスを開けた」という方もいらっしゃいます。そうした声を聞くたびに、ジュエリーとの新しい出会いのきっかけになれていることを嬉しく感じます。　ただ同時に、もっと多くの方に素材そのものの面白さも知っていただけたらと思っています。例えばスターリングシルバーは経年変化によって表情が変わりますが、磨けば再び輝きを取り戻します。さらに金やプラチナを組み合わせることで、新たな魅力も生まれる。そうした素材との関係性を楽しみながら、自分なりの付き合い方を見つけてもらえたら嬉しいです。──素材との関係性を楽しんでほしいという思いは、異なる素材を組み合わせたデザインにも表れていますね。　そうですね。バッグでは色の組み合わせを考えることが好きだったのですが、ジュエリーを学ぶ中で、それと似た面白さを素材の組み合わせにも感じるようになりました。中でも気に入っているのが、シルバーと18金の組み合わせ。それぞれ単体でも十分に魅力的ですが、あえて一つのアイテムの中で共存させることで、お互いの色や質感が引き立つんです。シルバーが好きな方にも自然にゴールドを取り入れていただけますし、その逆もあります。素材同士の対話のような感覚があって、とても惹かれている表現の一つで、複数のコレクション内で展開しています。中でも、指輪の造形をピアスへと落とし込んだ「bague collection」の「complète solitaire pierce」（4万4000円）は特に人気が高く、ガルブらしい曲線美と素材の魅力を感じていただけるアイテムだと思います。──ガルブのジュエリーは、人生の節目や特別な記念日を彩る品として購入される方多いと伺っています。　もちろん日常的なお買い物として選んでいただくこともありますが、実際にお客様とお話ししていると、想像していた以上に人生の節目と結びついていることが多いんです。大学の卒業や就職、転職、誕生日、ボーナスが出たタイミング。誰かに贈るだけでなく、自分自身に贈るために選んでくださる方もたくさんいます。　ジュエリーは価格だけを見ると決して気軽な買い物ではありませんが、その分購入した日の気持ちや、そのときの自分の状況まで一緒に記憶してくれる存在でもあると思っています。数年後に見返したとき、「あのとき転職したんだよな」とか、「卒業祝いに選んだものだったな」と思い出せる。そういう時間の積み重ねとともに育っていくものだからこそ、流行として消費されるものではなく、その人の人生に長く寄り添うデザインをこれからも生み出していきたいです。“自分だけ"が意味を知る文字をリングに──6月4日に発売したアルファベットモチーフの新作リングコレクション「mignon alphabet collection」について教えてください。　第1弾となる今回は、「A、B、C、E、G、H、I、J、K、L、M、N、O、R、S、U、V、Y」の計18文字を発表しました。26文字すべてのデザイン構想はありますが、アルファベットごとに造形として成立させる難しさが異なるため、まずは納得できた文字からリリースしています。　アルファベットモチーフのジュエリー自体は世の中にたくさんあります。ただ、その多くは文字そのものを見せるためのデザインだと思うんです。一方で私が作りたかったのは、「自分だけが意味を知っている文字」。例えばイニシャルでもいいですし、大切な言葉でもいい。身につけている本人には意味があるけれど、他人から見たら抽象的な造形に見える。その曖昧さを表現することにこだわりました。　私はもともとパタンナーを目指して服作りを学んでいたので、平面を立体として捉える感覚が自然と身についているんです。なので今回もアルファベットも単なる文字としてではなく、「指に通したときにどんな造形になるか」という視点から考えていきました。文字をそのままジュエリーに置き換えるのではなく、一度立体として再構築し、身につけたときに美しく見える形へと翻訳しています。──翻訳する過程でのこだわりを教えてください。　重ね着けしたときに単調にならず、造形同士が会話するような状態をつくりたかったので、母音の「O」や「I」には膨らみや凹凸を加えました。子音の文字は、「E」のように文字の形をかなり残しているものから、「J」のようによく見ると文字が浮かび上がってくるようなデザインのものまで、幅広く揃えています。　リングのデザインに落とし込む作業で苦戦したのは、「L」や「V」のような直線的な文字。太さや長さ、重心の位置を細かく調整することで、文字としての認識と造形としての美しさの両方を成立させていきました。こうした微調整の積み重ねや、身につけたときの見え方を考えながら形を整えていく感覚は、バッグや服作りをしていた頃から変わらない部分かもしれません。 ──新作は価格帯が1万7600〜5万8300円と、今までのコレクションと比べ価格が抑えられています。　初めてサンプルを公開したときに、年齢や性別を問わず、多くの方が興味を示してくださったんです。ご自分のイニシャルや好きな言葉を考えながらお客様同士で会話をしている様子を見て、このシリーズは単なるイニシャルジュエリーではなく、その人らしさを表現するためのツールになり得ると感じました。　ただ、そのときに「もちろん複数個組み合わせたいけれど、そうなると価格が気になりますね」という声もいただいて。例えば「LOVE」を作るなら4つ必要ですし、もっと長い言葉ならさらに増えます。一点だけを身につけるのではなく、自分の好きな言葉やイニシャルを自由に組み合わせながら遊んでほしいので、価格が理由で選択肢を狭めてしまうのは違うと思ったんです。だからこそ今回は、複数本を組み合わせる楽しさを前提に、手に取りやすい価格設計にこだわりました。──最後に、今後の展望について教えてください。　まずは、ブランドが考えていることを国内外で継続的に発信していきたいです。私にとってジュエリーは装飾品というだけではなく、その人の記憶や節目に寄り添う存在です。今後は結婚指輪のような人生の節目に関わるアイテムにも挑戦していきたいですし、展示会やポップアップを通して、ブランドの思想そのものを伝える場も増やしていきたいと思っています。　また、いつかはガルブの世界観をより深く体験していただける空間も作れたらと考えています。ポップアップを開催するときも、単に商品を並べるのではなく、ブランドの考え方や空気感まで含めて伝えることを大切にしているので、そうした軸をぶらさずに表現できる場所があれば挑戦してみたいです。形の美しさを追求することと、その先で誰かの記憶に残るものを作ること。ガルブはこれからも、その両方を大切にしながら続けていきたいです。

galbe

バッグの次に見つけた表現　榎本紀子はなぜジュエリーブランド「ガルブ」を立ち上げたのか

素材のコントラストを効かせたスタイリング 　ブランドらしいミニマルなデザインが目を惹く「エイトン（ATON）」のウールシャツには、タイトなシルエットのスカートを合わせて綺麗めに着こなして。細番手の梳毛の強撚糸を甘めに織りあげたサマーウールで仕立てられたシャツは、柔らかくしなやかな生地感でドレープを堪能でき、デニムスカートとの素材のコントラストを効かせたスタイリングを楽しめます。STYLING ITEMジャストサイズでまとめた、洗練されたスタイル 　上品さと軽快さを両立させた「ウジョー（UJOH）」のオープンカラーシャツ。春夏らしいスタイリングを叶えてくれる大きめの開襟や一般的なものよりも深めに設計されたVゾーンなどリゾートテイストを感じさせる抜け感あるディテールを採用しながら、あえて細身のシルエットで仕立てることでモダンな佇まいへと仕上げています。洗練されたムードを醸すシャツに合わせたいのは、スマートなシルエットのスラックス。ジャストサイズで品良くまとめ、足元にはサンダルを合わせて程よい抜け感をプラス。STYLING ITEM街に馴染む、都会的なマリンルック 　春夏らしい爽やかなボーター柄のワンピースをモダンに引き締めるのは「オーバーコート（OVERCOAT）」のジップアップシャツ。ブランドの定番として人気を集めるウールシャツをベースにしたアイテムは、ドレスシャツ由来の丁寧な仕立てや上質なウール地はそのままに、ジップアップ仕様へと変更することでブルゾンライクな一枚へと大胆にアップデートを施しています。ミニマルなデザインなので合わせるアイテムを選ばず取り入れられ、さらりと羽織れば少し気恥ずかしさが残るマリンルックも街に溶け込むスタイリングへと様変わり。STYLING ITEMカジュアルさと品の良さを両立したスタイリング 　一見すると無地ライクながらネイビーとブラックの細かなギンガムチェック柄の生地で仕立てられた「NTN」のシャツは、カジュアルなアイテムと相性抜群です。ラフになりがちなワイドシルエットのデニムパンツも、洗練された機能美を感じさせるミニマルなシャツを合わせれば上品な印象のスタイリングに。フロントのジップを隠す比翼のデザインや身体の動きを妨げないサイドガセットスリーブ、ゆとりあるシルエットを際立たせる背面のタックなど、実用性とミニマルな佇まいが調和したブランドらしいディテールを詰め込み、コーディネートに馴染みながらさりげなく存在感を放ちます。STYLING ITEM軽やかにアップデートしたブラックとブラウンの組み合わせ 　ブラックとブラウンのコンビは、いつの時代も色褪せない定番のカラーパレット。重たくなりがちな組み合わせも、大人の余裕を感じさせる余白あるデザインが目を惹く「チノ（CINOH）」のシャツを合わせれば軽やかに仕上がります。フランスの船乗りや漁師の作業着をルーツに持つヴァルーズシャツをモチーフにした一枚は象徴的な深いVネックのデザインはそのままに、程よい透け感のあるコットンシルク地で仕立てられ、クラシカルなグルカパンツを合わせても固くなりすぎずアンニュイな印象の着こなしに仕上がります。STYLING ITEM繊細な色味で構成したグラデーションコーデ 　デニムジャケットの金字塔として知られる3rdモデルをサンプリングした「ティーエイチ プロダクツ（th products）」のシャツ。象徴的なフラップポケットやフロントに入るシームライン、タックボタンなど細部にわたりモチーフを踏襲した一枚は、ブラックの単色でまとめあげることで従来のカジュアルなイメージとは一線を画す、都会的な佇まいへと昇華しています。そんな大人顔のシャツに合わせたいのは、スラックスをそのままカットオフしたかのようなショートパンツ。膝下にかかるほどの少し長めの丈感とスマートなシルエットで上品なエッセンスを加え、ブラックとグレーのグラデーションで構成した大人っぽいスタイリングが完成します。STYLING ITEM巻きスカートでアクセントを効かせたエレガントなスタイリング 　「ザ・リラクス（THE RERACS）」と「1LDK」、「F/STORE」が手がけるコラボコレクションから登場したAラインシャツは、コンパクトな丈感を際立たせるようにボトムスにボリュームを持たせたスタイリングがおすすめ。ワイドシルエットのボトムスを選ぶのも良いですが、少し捻りを効かせるならラップスカートを取り入れてみて。ダークネイビーの色味がブラックとホワイトを繋ぐ中間色として機能し、シャツとデニムの王道の組み合わせも一気にこなれた印象に仕上がります。STYLING ITEM

CINOH

ATON

th products

OVERCOAT

UJOH

THE RERACS

お買いモノ

軽やかに着こなせるダークカラーシャツにフォーカス　スタイリングをシックに引き締めるアイテムを紹介

KIJIMA TAKAYUKI

yoshiokubo

MIHARA YASUHIRO

50周年MIDWEST 座談会

“ダサい人がいなくてつまらない”　三原康裕、久保嘉男、木島隆幸が語る令和ファッションシーン

ポケモン26年2月期、初の純利益1000億円超え　ヒューマンメイドなどアパレルコラボ好評「ポケットモンスター」のIP展開を手掛けるポケモンの2026年2月期は、純利益が前期比70.7％増の1200億円で、1000億円の大台を初めて突破した。2026年はゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から30周年の節目で、これに合わせて昨年からアパレルブランドとのコラボレーションをはじめとする企画を実施しており、これらの人気が業績を押し上げたと見られる。＞＞元記事を読む中川政七商店が売上高100億円を突破　工芸メーカーへの投資で事業拡大へ中川政七商店は、1716年に麻織物の卸業として創業。現在は、日本の工芸に根差した生活雑貨の製造小売業を中心に事業を運営しており、店舗は奈良本店、渋谷店、高輪店、天神店の旗艦店4店舗を含む67店舗を全国に出店している。2026年2月期には売上高で前期比12％増の103億2000万円を計上し、初めて100億円を超え、4期連続で過去最高業績を更新した。 2026年度から「工芸メーカーを対象とした成長投資」を新事業として開始。第1弾として、1793年創業の漆塗師屋 漆琳堂との資本業務提携を発表した。出資額は非公表だが、出資比率は10％未満としている。＞＞元記事を読む【国内主要百貨店】夏物衣料動き出し、連休や大型催事で客数も増加　26年5月度国内主要百貨店6社（三越伊勢丹、髙島屋、大丸松坂屋百貨店、阪急阪神百貨店、松屋、近鉄百貨店）の2026年5月度の既存店売上高をレポート。気温上昇に伴い夏物衣料が動き出しているほか、ゴールデンウィークや食料品催事などのイベント施策による客数増なども寄与し、6社中5社が前年実績をクリア。訪日客の国籍の多様化や円安の後押しを受け、免税売り上げが安定を取り戻しているほか、ラグジュアリーブランドなどの高額品が伸長するなど、国内客売上高も堅調に推移した。＞＞元記事を読む各地で真夏日観測、高気温で各社増収　ユニクロ2桁増　国内アパレル関連大手2026年5月度国内アパレル関連大手各社が、2026年5月度の既存店売上高を発表した。気象庁の発表によると、当月は5月17日に東京都心や名古屋、福岡などで今年初めて最高気温が30℃以上の真夏日となったほか、5月29日には気温が上がりにくいことで知られる千葉県勝浦市で5月として初の真夏日を記録するなど、気温が高い日が多かった。高気温で夏物商品が動き、ファーストリテイリングの国内ユニクロ事業やしまむら、ユナイテッドアローズ、ワークマンなどの企業は増収で着地した。＞＞元記事を読むZARA運営インディテックス、26年2〜4月期は8.8％増収　春夏コレクションが好調「ザラ」などを運営するインディテックスが、2026年2〜4月期の連結業績を発表した。春夏コレクションが顧客から非常に高い評価を受け、売上高は現地通貨ベースで前年同期比8.8％の87億ユーロ（約1兆6157億円）と好調に推移した。＞＞元記事を読むOTBが「ヴィクター＆ロルフ」を完全子会社化　創設者はクリエイティブディレクター続投「ディーゼル」「ジル サンダー」「マルニ」「メゾン マルジェラ」などを傘下に持つOTBグループがイタリア・ミラノ時間6月4日、「ヴィクター＆ロルフ」の株式を100%取得し、完全子会社化したと発表した。 今回の完全子会社化は、創設者兼デザイナーであるヴィクター・ホスティンとロルフ・スノランの両氏が、今後5年間にわたりクリエイティブディレクターを続投することに昨年合意したことに続いて発表。両氏は今後もブランドのクリエイティブおよび戦略的開発において中心的な役割を担い、OTBと共に世界のラグジュアリー市場におけるさらなる進化を目指す。＞＞元記事を読む元プラダCEOのジャンフランコ・ダティス氏がマックイーンCEOに就任　事業立て直しへケリングが、「マックイーン」の最高経営責任者（CEO）に、プラダグループの「プラダ」元CEOのジャンフランコ・ダティス氏を任命した。6月3日付で着任する。 マックイーンは売り上げが低迷しており、2025年10月にはロンドン本社で約20％の人員削減を行うと海外メディアが報道。以前は130以上あった店舗のうち、2025年に21店舗を閉鎖した。デ・メオCEOは今年2月に開いた2025年度の決算説明会の中で「マックイーンの損失はかなり重大である。安定した業績を取り戻すために、コスト構造と投資の再編が必要」と述べ、再編を進めている。＞＞元記事を読む京大→NHK→フリーランス　パリ在住、31歳ジャーナリストの履歴書FASHIONSNAPでは、パリで暮らし、パリで働く、キャリアも職業も在住歴も異なる4人の女性クリエイターを取材。「新しいことを始めたい」「なぜ今、自分はこの環境にいるんだろう」──ふとそんな問いが頭をよぎる“今”こそが、実は人生の岐路かもしれない。迷える人の背中を押してくれる、四者四様の挑戦と選択の話。今回は、京都大学からNHK、フリーランスを経てパリへ移住したジャーナリストの冨田ユウリさんに聞く。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ポケモン初の純利益1000億円超え、中川政七商店が事業拡大…【5分でわかる主要ニュース 5/31〜6/6】

名作ブーツの系譜を引いた「エーグル」のクロッグシューズ　「エーグル（AIGLE）」は1853年にフランスで誕生したアウトドアブランド。アメリカ出身の実業家がフランス中央部のロワール地方にラバー工場を設立し、ファーマーのためにラバー製のブーツを製造したことをきっかけに発足しました。農作業用だけではなくスポーツやアウトドアシーンでも着用できるシューズを展開するようになったことを契機に、ライフスタイルブランドとして発展。のち2022年には「エチュード（Études）」の創業者であるオレリアン・アルベ（Aurélien Arbet）、ジェレミー・エグリ（Jérémie Égry）、ジョゼ・ラマリ（José Lamali）の3人をアーティスティックディレクターに迎え、伝統的な機能性を軸に洗練された都会的なアウトドアスタイルを提案しています。今回紹介するコーレイは、ブランドのシグネチャーであるレインブーツの系譜を引いたアイテムの一つ。2023年に登場して以降、優れた機能性とデザイン性により人気を集めている一足です。伝統を継承した優れた機能性　本格的なガーデニングシーンを想定し設計されたコーレイは、長い歴史の中で培われてきた「エーグル」独自のテクノロジーが集約されており、ブランドらしい高い機能性が最大の特徴です。アイコンであるレインブーツを継承した一足は、天然ゴムを主原料にブランド独自の製法で薄く引き伸ばした素材をアッパーに採用。レインブーツと同様の素材を使用しているため高い防水性と耐久性を兼ね備え、さらに天然ゴム由来の柔らかくしなやかな素材感による、快適な履き心地を堪能できます。 　さらにインソールはコルク製のものを搭載。通気性と吸水性、高いクッション性など多岐にわたる機能を備えたコルクを使用することでリラクシーな履き心地を堪能できるうえに、素足でも心地よく着用することが可能です。そのほか、足場が不安定な場所でもスムーズに歩行できる頑丈かつ安定感のあるアウトソールを採用するなど細部にまで抜かりがありません。フレンチブランドらしいスタイリッシュなデザイン　前述の通り多彩な機能を搭載しながら、タウンユースにもフィットするスタイリッシュなデザインも魅力の一つ。元々クロッグシューズとは、ずんぐりとした形状でつま先から甲までを覆ったサンダルのことを指しますが、コーレイはボリュームを抑えたフレンチブランドらしい上品なシルエットが目を惹きます。スマートなシェイプだけではなくブランドロゴのみが入るミニマルなデザインやレザーライクに見える素材感も相まって、より上品な印象に仕上がっています。　従来のアウトドアブランドのシューズと言うと派手な色味を想起しますが、シンプルなデザインにマッチするシックなカラーリングも魅力的なポイント。どんなアイテムとも相性よく合わせられるブラックや知的なムードを演出するネイビーなど落ち着いた印象の色味で、モダンな一足へと昇華しています。多彩なシーンで重宝する汎用性の高さ 　「クロッグデザインなのに防水」という今までにない発想で誕生した一足は、レインブーツを履くのが面倒な時や通り雨の時、ワンマイルの外出など多彩なシーンで重宝するはずです。「雨が降っているけどスマートな格好をしたい」、「レインブーツのアウトドアテイストが苦手」という方にとっては、さっと履ける気軽さとスタイリッシュなデザインから、これ以上ないほどぴったりな一足ではないでしょうか。ショートパンツにソックスを合わせたアクティブなスタイルや、太めのパンツを合わせてブーツのように見せる着こなしなど、合わせるボトムスによって表情を変え、スタイリングにアクセントを加えてくれる優れものです。　一般的なクロッグシューズはさっと履ける着脱のしやすさが魅力ながら、踵が無い分つま先から甲にかけて負荷がかかり疲れてしまいがちですが、コーレイに関してはクッショニングに優れたコルクのインソールを採用していることに加え、重厚感のある見た目に反した圧倒的な軽さにより、長時間履いていても足元への負担が少なく快適に着用できます。サイズ感は比較的ゆとりがあるので、普段選んでいるサイズから1つ下げるのがおすすめ。厚手の靴下を合わせてスタイリングしたいという方は普段のサイズを選ぶとちょうどよく履けると思います。ブランドのシグネチャーであるレインブーツを大胆にアップデートした、新しい定番アイテムをチェックしてみて。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・無骨さと上品さを両立させた「セブン バイ セブン」のレザートートバッグ・優雅な曲線美に惹かれる「ハトラ」のイヤーカフ・歪さが生む美しさ、「プリーク」のハートリング・植物の恵みを肌で受け取る「ネモハモ」のブースターオイル＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

AIGLE

【マイスタンダード】名作ブーツの系譜を引いた「エーグル」のクロッグシューズ

アイウェアと香水はスタイリングを整えるプロダクト── アトリエ マクリは2022年12月にオープンしました。そもそも、空間スタイリング会社がメガネと香水の店を立ち上げた理由は？　マクリでは、店舗空間のインテリアのセレクトやスタイリングを行っています。展示会会場や店舗設計など、BtoBのビジネスを約10年間続ける中で、作った店舗や空間の先にいるエンドユーザーともコミュニケーションをとることができる起点を作りたいと考えました。　せっかく店を作るなら、わざわざ足を運んでいただく意味のあるコンテンツが作りたかったので、オンラインでは選びにくく、店員のアドバイスを受けながら選びたい専門性が高いもの、そしてメンテナンスを通じて長くお客さまとお付き合いが続くプロダクトを取り扱いたいと考え、メガネと香水を選びました。単に「メガネと香水」と聞くと脈絡なく感じるかもしれませんが、その日のスタイリングを仕上げる重要なピースであるという共通点もあります。　清澄白河という東京の中心から少し離れたエリアを選んだのは、会社が元々浅草にあったので東京の東側で移転先を探していたこと、そして時間をかけてわざわざ訪れなければいけないエリアだからこそ、ゆっくりとした時間を過ごしていただけると考えたからです。── アトリエ マクリはセレクトショップですが、オリジナルブランドはどのようにして誕生したのでしょうか。　以前から、店に置きたいイメージのものが既存のブランドで見つからない時はひっそりと自分たちでオリジナルアイテムを作っていたんです。でもそれはあくまでも足りないジャンルを埋めるためのプロダクトでした。── 市場に足りないのが「リムレス」だった？　リムレスアイウェアは、1990年代から2000年代にかけてハイファッションの文脈で注目されましたが、次第と機能性重視のプロダクトというイメージを強め、ファッションアイテムとして用いられなくなっていきました。トレンドアイテムとしてリムレスが再注目を集め始めた2024年初頭には、デコラティブすぎるかクラシカルすぎる、両極端なデザインがほとんどで、ニュートラルで静かな、アトリエ マクリが求めるデザインが見当たらなかったんです。お客さまからも「リムレスを探しているけど、どこで買ったらいいのかわからない」という声が聞かれました。今でこそリムレスを作るようになったブランドは増えましたが、フレームがないのでレンズに直接テンプルを取り付けなくてはいけないリムレス構造はレンズの付け替えに手間がかかるのでやりたがらないブランドが多かったんです。2024年ごろから作りはじめ、同年5月にザ・コンランショップ東京店で開催したアトリエ マクリのポップアップで初のオリジナルプロダクトとして披露しました。そこで想像以上の反響をいただき、ザ・コンランショップでの卸売りや「ユナイテッドアローズ＆サンズ（UNITED ARROWS & SONS）」をはじめとする大手セレクトショップでの取り扱いが次々と決まりました。── アトリエ マクリのオリジナルプロダクトとして開発してから約2年、今年3月にリムレスアイウェアブランド「リムレス トーキョー」を立ち上げました。　アトリエ マクリには、オリジナルのリムレスメガネを求めて北海道から沖縄まで日本全国からわざわざ足を運んでくださるお客さまがいらっしゃいます。メガネは定期的なメンテナンスが必要なので、遠方のお客さまには近隣にあるおすすめのメガネ屋さんを個別にご案内したり、調整が必要な商品を郵送していただいたりしていましたが、もっと手軽に楽しんでいただくために遠方のお客さまのメンテナンス拠点を作る必要性があると考えました。そこで、メガネブランドとして立ち上げることでメガネ専門店にも卸先を拡大し、3月からは全国展開のメガネ専門店「ポーカーフェイス（POKER FACE）」でも取り扱っています。　アトリエ マクリは、ニッチなデザインのアイウェアを取り扱っており、私たちが店頭でしっかりと接客して選んでいただくことを重視している、“狭く深い”クローズドな空間ですが、ザ・コンランショップでのポップアップをはじめとする反響の大きさを見ていると、リムレス トーキョーはもっと幅広い方々も気軽に手に取っていただくことができる機会を作ったほうが良いのではないかと感じたんです。リムレス トーキョーもアトリエ マクリの世界観の地続きにありますが、もっとその可能性を広げるために、アトリエ マクリの屋号から切り離してみることにしました。レンズを替えれば別のデザインに　「リムレス」ならではのミニマルな生産体制── 現在リムレスの人気は継続していますが、2000年代に人気が落ち込んだように今後また人気が下火になる可能性もあるのでは。「リムレス専門」を掲げることはリスクではないですか？　トレンドに波があるのは確かですが、リムレスデザイン自体はずっと残り続けています。リムレスの魅力は、フレームがないことによる軽量さや顔馴染みの良さ。しかし、製造が難しかったことから、かつてはジュエリーのような高級品として上流階級だけの持ち物だった時代もあります。リムレスが持つ普遍的な魅力を「文化」として根付かせたいんです。── リムレス トーキョーらしいデザインの特徴は？　リムレストーキョーは、「アイウェアブランド」ではなく「スタイリングブランド」であると定義しています。デザインする際に裏テーマとして設定したのは「部屋着に合わせてもサマになる」ということ。リラックススタイルに合わせても、顔だけが浮くのではなくナチュラルに馴染むものです。　かといって、馴染みすぎてもアクセントにならないし、尖りすぎると本人の印象を変えてしまう。かける人が主役になるように、顔の印象を邪魔しない、でも「ないよりあったほうが良い」ものにするべく、シェイプとカラーだけでさりげない存在感を出せるように意識しています。── レンズカラーやシェイプのバリエーションを幅広く揃えていますね。　お客さまに提案する際も、珍しいシェイプはクリアレンズに、その人に似合うシェイプはカラーレンズで遊んでみるなど、“違和感”と馴染みの良さのバランスを大切にしています。── どのようなバックグラウンドのメンバーがブランドを運営しているんですか？　マクリには、メガネ業界をはじめインテリアやアパレルなど幅広いバックグラウンドのメンバーが揃っていて、それぞれが「スタイリスト」を名乗っています。マクリのメンバーが約15人の中で、アトリエ マクリやリムレス トーキョーを担当しているのは5人。誰か一人がバイヤーを名乗るのではなく、価値観を共有した全員が「マクリに合うかどうか」という基準を持ってセレクトしています。デザインはイタリアで10年間アパレル業界に携わってきたメンバーが中心になって、スタイリングのアクセントになるという視点から開発しています。── 生産体制を教えてください。　テンプルなどのパーツとレンズをそれぞれ仕入れて、レンズを削って形を作る加工と組み立ては私たちの手で行っています。テンプルは全型共通で、レンズシェイプを変えることでデザインのバリエーションを作っています。5分もあれば組み立てることができるので、全商品の完成品在庫を積んでおく必要もなく、アトリエ マクリでは接客をしながそのお客さまに似合うメガネを考えて組み立てることもしばしば。そうしたミニマルな運営が可能というのも「リムレス専門」ブランドにした理由のひとつです。　また、レンズを変えるだけで別のデザインになるので、アトリエ マクリの店頭では1万6500円でレンズの交換を受け付けています。購入していただいたデザインに飽きてきたら、店頭で新しいものを選び直していただき、色々なデザインを長く楽しんでいただくことができます。── 今後の展望を教えてください。　リムレス トーキョーは、単独での直営店出店を目指します。また、アトリエ マクリに関しては、今秋に現在の店舗の増床を行います。現在は1階のみですが増床するフロアは、新たに立ち上げるジュエリーラインと、リムレス トーキョーのショールームにする予定です。恐れ多いのですが、いずれはアトリエ マクリの建物を、ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）のような、訪れた人が半日滞在してくれるような場所にしたい。アパレルブランドのポップアップなども不定期で開催していて、色々な人が関わってくれる場所を作っています。　ジュエリーを始める理由は、「人生の節目」に選ぶ人が多いものだと思うから。そして、ジュエリーだけでなく、アトリエ マクリのお客さまはメガネも仕事の節目や人生の転機に合わせて購入してくれる方が多いです。近頃は結婚式で指輪ではなくメガネを交換する人もいると聞きます。これからも、節目に訪れたくなるような、記憶にも残る場所づくりを目指し、より深くお客さまの人生に関わっていくお店づくりをしていきたいと考えています。

RIMLESS TOKYO

「リムレスメガネは文化になり得る」　空間デザインスタジオがアイウェアを作る理由

1位「チノ」のVネックシャツ　1位にランクインしたのはブランドのシグネチャーとして知られる「チノ（CINOH）」のVネックシャツ。フランスの船乗りや漁師の作業着をルーツに持つヴァルーズシャツを彷彿とさせる一枚は、象徴的な深めのVネックのデザインはそのままに、コットンシルクの上質な素材と丁寧に仕立てることで、モチーフの古臭さを払拭したモダンな佇まいが目を惹きます。抜け感のあるネックのデザインに合わせ、自然な余白が生まれるリラックスしたサイズ感を採用し、軽やかな着心地でこれからの季節に重宝すること間違いなし。2位「オン」のクラウド6 ジオ　従来のモデルとは一線を画すトレンド感のある佇まいが目を惹く「オン（On）」のクラウド6 ジオ。26SSコレクションの新作として登場した一足は、ブランドの定番であるクラウド6をベースに、地形図をモチーフにした流線型のデザインとトグル式のシューレースを採用することでテックな印象を放つ仕上がりに。シーン問わず着用できる防水仕様やクッショニングに優れたオリジナルのソールなど、高いデザイン性だけではなくブランドらしい機能性も兼ね備えた万能シューズです。3位「タナカ」のボウリングシャツ　春夏のスタイリングを彩る「タナカ（TANAKA）」の半袖シャツが3位にランクイン。クラシカルなボウリングシャツをサンプリングした一枚は、大きめの開襟や背面のアクションプリーツなどを踏襲しながら、今シーズンの象徴的なデザインであるボタニカル柄の刺繍を全面にあしらうことで、従来のアメカジテイストを払拭しブランドらしくモダンに再構築。洗練された大人の雰囲気を演出するブラックとベージュのコントラストも魅力的なポイントです。4位「セブン バイ セブン」のレザートートバッグ　ブランドのシグネチャーとして2024年以降継続して展開を続ける「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」のレザートートバッグ。1940〜1970年代頃にアメリカやヨーロッパなどで作業員が工具を運ぶために使用していたツールバッグをサンプリングしたアイテムは、象徴的なデザインである底面に打たれたリベットや短めのハンドル、ツールを引っ掛けるために使用していたサイドのフックなどモチーフを忠実に再現した、ヴィンテージに造詣が深いブランドらしい仕上がりが特徴です。ディテールを完全に踏襲しながら、素材にはしなやかなゴートスエードを用いることで、従来のタフで重厚感のあるイメージを払拭し、洗練された仕上がりへと昇華しています。5位「ヘインズ」のヘンリーネックTシャツ　取り入れるだけで簡単に抜け感を演出できるアイテムとして注目を集め始めたヘンリーネックのカットソー。一枚でそのまま着るのはもちろんレイヤードスタイルにも重宝する汎用性の高さから、クルーネックに代わる新たな定番としてストリートを席巻しています。そんなトレンドの波に乗るように、5位にランクインしたのはアメリカの老舗ブランド「ヘインズ（Hanes）」の代名詞とも言える「ビーフィーT（BEEFY-T®）」シリーズから登場した一枚。その名の通りタフで丈夫な仕上がりが特徴で、洗えば洗うほど肌に馴染む独自の風合いを堪能でき、春夏のワードローブの心強い味方になってくれるはず。6位「イレニサ」のデニムシャツ　メンズ服の定番とされているアイテムにブランド独自の解釈を加え、長く着られる服を提案している「イレニサ（IRENISA）」。ベーシックなデニムシャツを大胆にプルオーバー仕様へと変更した一着は、アノラックのようにスタイリングに取り入れられ、着こなしの幅を広げくれる優れものです。独創的な佇まいに加え、テンセルを原料にしたデニム地で仕立てることで、シルクのような光沢感と美しいドレープを帯びたモダンな一着へと昇華。カジュアルなアイテムを素材とデザインでエレガントに刷新する、ブランドの手腕が光る仕上がりです。7位「ノマット」のパイピングジャケット「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」で経験を積んだデザイナーが手がける「ノマット（Nomàt）」からは、ブランドのシグネチャーとして人気を集めているノーカラージャケットがランクイン。余計なディテールを排除したミニマルなデザインが目を惹く一着は、アンニュイなムードを演出する首元の緩やかなカーブや自然な袖の振り、丸みを帯びたパッチポケットなど、カッティングに定評のあるブランドらしい仕様が目を惹きます。脇下に施されたベンチレーションは、衣服内の湿気や熱を逃すためだけではなく、腕を動かした際の身頃の突っ張りや浮きを抑えるように設計されているだけではなく、腕を通すことでジャケットを肩から羽織ったかのようなアレンジも楽しめる、シンプルながらも気の利いたデザインです。8位「ティーエイチ プロダクツ」のワイドショーツ　昨年からのトレンドアイテムとして人気を集めるワイドショーツ。一歩間違えると子供っぽくなりがちなアイテムも「ティーエイチ プロダクツ（th products）」にかかれば大人顔の一本へと姿を変えます。膝下にかかるほどの長めの丈感や迫力あるワイドなシルエットなどトレンドに沿ったデザインを採用しながら潔くブラックの単色でまとめ、さらに生地には程よい光沢とハリがあるナイロンベースのテキスタイルで仕立てることで、シャツやジャケットなどモダンなアイテムとマッチする上品な仕上がりに。ブランドのシグネチャーである腰元のチャームにも注目です。9位「N.ハリウッド」のスウェット　毎シーズン注目を集める「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」と「チャンピオン（Champion）」のコラボコレクションの新作として登場したスウェットが9位にランクイン。シーズンごとにモチーフを変え展開していますが、26SSコレクションでは「チャンピオン」を象徴するリバースウィーブを再構築したリバーシブルのアイテムが登場。表面は無地、裏面はバイカラーを採用し、スミクロのような濃いグレーの色味も相まって合わせるアイテムを選ばず着こなせ、スタイリングの幅を広げてくれること間違いなし。10位「ジョン メイソン スミス」のデニムパンツ　10位にランクインしたのは昨年登場し人気を集めた「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のデニムパンツ。最大の特徴は、大胆に表裏をひっくり返したインサイドアウトの仕様。本来は内側にあるスレキすらも残したまま反転させることで、デザインの一部として昇華させたブランドの手腕が光る一本です。独創的な佇まいに加え、生地には国内有数のメーカーであるカイハラ社製のデニム地を使用し、着古したような佇まいを表現するためにヴィンテージ加工を施すなど細部にわたるこだわりも見逃せません。

N.HOOLYWOOD

IRENISA

TANAKA

JOHN MASON SMITH

SEVEN BY SEVEN

Nomàt

Hanes

みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年5月】

COLOR BLOCK　今年らしいスタイルのポイントは、強めの色同士を思い切って組み合わせるカラーブロック。ピンクやブルー、グリーン、オレンジ、レッドといった鮮やかな色をぶつけることで、シンプルな夏服も一気に今年らしい表情に。装いが軽くなる季節だからこそ、色のコントラストはより効果的。トップスやバッグ、シューズなどでワンカラーを効かせるだけでも十分。この夏、まずはいつものベーシックな装いに一点、強めのカラーを取り入れてみては。LINGERIE　ランジェリーデザインは、今年のランウェイで印象的だったトレンド。レース素材やスリップ、細いストラップのキャミソールなど、インナー由来のディテールをあえて見せることで、軽やかさと抜け感を出すのがポイント。あくまでヘルシーに見せるのが重要で、一枚で着るのが難しい場合は、トップスやシャツの中からのぞかせるだけでも十分だ。肌見せが増える夏にこそ、チャレンジしたいスタイル。MODERN PREPPY　トレンドのプレッピースタイルは、きちんと感を残しながらも、どこか力の抜けたバランスが肝。ポロシャツやラガーシャツ、Vネックニット、チノパンといった定番要素をベースにしつつ、サイズ感や着崩し方で今年ならではのスタイリングに。袖をラフにまくったり、ショーツやミニ丈ボトムで軽さを出したりするだけでも印象が変わり、これからの季節はサンダルと合わせるのもおすすめ。夏は全体をかっちりまとめるより、素足感のある足元や肩掛けニットなどで抜け感を出すのが、今年らしいモダンなプレッピーに仕上げるコツ。OVERSIZED SHIRTS　オーバーサイズシャツは、サマーシーズンも引き続き頼れる定番かつトレンドアイテム。白やブルー、ストライプといった爽やかな色柄なら、着こなしに清涼感を加えながら、日差しや冷房対策にも使える。ワードローブの定番アイテムだが、今年は思い切ってサイズで遊んでみよう。SCARF MOTIF　スカーフはスタイリングに動きと軽やかさを取り入れられる万能なファッションアイテム。今季はランウェイでもウェアのデザインに組み込まれたものから、小物として取り入れるスタイルまで、さまざまな表現で登場した。首元に巻くのはもちろん、バッグに結ぶ、ヘアアクセサリー感覚で使うなど、取り入れ方の幅が広いのも魅力。薄着でスタイリングが単調になりやすい季節にも、一枚で印象を変えられる。VOLUMY SKIRT　ボリュームスカートは、装いに華やかさを加える主役級アイテム。ランウェイでは、羽根やフリンジ、構築的なシルエットを備えたデザインが目立ったが、これからの季節、リアルに取り入れるなら、軽量のテクニカル素材で風をはらむようなバルーンシルエットやコクーンフォルムのスカートがおすすめ。トップスがシンプルになりやすい夏は、ボトムに量感を持たせるだけでスタイリング全体にメリハリが生まれ、今年らしい高揚感を日常に落とし込める。

夏ファッションをアップデートする6つのトレンド　ランウェイから読み解く

ここのがっこう コースについてファッション表現の基礎や歴史を学びながら、自身のルーツを掘り下げる「プライマリーコース」、書くことを通して自分らしいファッション表現を探る「ファッションドローイングコース」のほか、ゲストとの対話から創作のヒントを得る「レクチャーコース」、毎回異なるチューターを迎えながら制作を深める「プレアドバンスコース」といったクラスを用意。加えて、プライマリーコース修了生を対象に、チューター形式で制作指導を行う1年制の「アドバンスドコース」「マテリアル＆マターコース」も開講。両コースでは、年度末の4月に富士吉田を舞台としたインスタレーション形式の作品展示を実施する。FUJIHIMURO、福源寺　富士吉田駅から徒歩5分ほどの場所にあるアートギャラリーFUJIHIMURO、福源寺には6つのインスタレーションが揃う。アーカイヴとしての“靴”（高橋耀）“ゲロ”がモチーフ（田岡理沙）「路上生活者に着目」（相原民生）少し“ずらした”スーツ（成枝 真由菜）祖父と私をつなぐ“逆お下がり”（小林大介）心の中にいる“とくさん”を助けたい（徳永貴雄）旧山叶工場　展示会場で最大規模である山叶工場では、18ものインスタレーション作品が並ぶ。「G e3.1 Pro（非恋愛的親密さ）」（嵯峨南）“バイブス屋”が手掛けるポップアップ（白浜麗）ぬいぐるみにまみれた「方舟」（本間蒼生）「曖昧」「中途半端」「境界線にいる人」（樫山マサヒロ）“誠実な適当さ”（ジュガール）椅子に着せる服（伊藤愛希）服を“建てる”（吉野達也）「呪い」（齋藤幸樹）日常を切り取った生地写真（土出あゆみ）私を守る服（パク ヒョンヒ）心の“傷を肯定（藤松怜央）標高6812mの頂上で自作のドレスを（高橋侑希）「オパール加工は人間関係に似ている」（高平ふみ）想像には怖い一面がある（馬場逸平）やめられない衝動がドレスに（笹久保紅織）生きづらさを消化するための祈り（室諭志）過去や閉塞感を抱えながらも前へ進む人間像（浜田空）高尾家住宅　国の重要文化財に指定されている高尾家住宅には3つのインスタレーションが並ぶ。暮らしの痕跡から着想（中島芽衣）内と外「あいだ」の空間（小栗天音）「安全な冒険」原題：Turvallinen retkikunta（シェイ・ミロ）旧社員寮・Fab Cafe　昨年度の展示場所としては使われなかった2階建ての旧社員寮を開放。Fab Cafeでは物販も行われた。五島列島の歴史にニットの歪みを（野上翔平）郷愁や山河への慕情を表現（村野こだま）「アフターイメージング」（市原結菜）「東北から都へ」馬と共に旅した記録（岩井巽）

「アントワープシックスの魂が受け継がれている」　ここのがっこう 2025年度修了展示

ハンズ渋谷店が11月に閉店　1978年から48年間にわたり営業ハンズが運営する「ハンズ渋谷店」が、賃貸借契約の満了に伴い11月をもって営業を終了する。最終営業日は決定次第アナウンスするという。＞＞元記事を読むミッソーニ家が全株式を売却・資本から撤退　現CEOと経営陣は続投ミッソーニ創業家が、保有する全ての株式を売却したと発表した。2018年からミッソーニに出資を行い、41.2％の株式を所有していたイタリアのファンド会社 FSIが、第一段階として全株式を取得。その後すぐに、ドイツの製菓大手 カッチェスのグループ企業で戦略的投資部門のカッチェス・インターナショナルが、その子会社であるカッチェス・クワイエット・ラグジュアリーを通じて、ミッソーニの株式約27％の取得を完了。FSIは約73％の株式を保有し筆頭株主となった。 同ブランドの経営は取引後も変わらず、リヴィオ・プローリ現CEOと現経営陣が担う。会長にはFSIの共同創設者兼共同経営パートナーであるバルナバ・ラバンヌ氏が就任する予定だ。＞＞元記事を読むエバーレーンがシーインに売却　創業者は新事業立ち上げへ「エバーレーン」が「シーイン」に売却されることが決定した。海外メディアの報道によるとシーインはLキャタルトンからエバーレーンの過半数株式を取得する予定で、取引額は非公開。 エバーレーン創業者のマイケル・プレイズマンは自身のリンクトインアカウントを通して、新たな事業に着手することを明かした。＞＞元記事を読むグッチがF1参入、アルピーヌとパートナーシップ締結「グッチ」が、アルピーヌ・フォーミュラワン・チームとのパートナーシップ締結を発表した。ラグジュアリーファッションブランドがF1チームのタイトルパートナーを務めるのは初めて。これに伴い、グッチは新たなビジネスおよび体験型プラットフォームとして「Gucci Racing」を立ち上げる。＞＞元記事を読むダイアン フォン ファステンバーグのデザイントップにヘンリー・ザンコフが就任「ダイアン フォン ファステンバーグ」が、アーティスティック・ディレクターにデザイナー ヘンリー・ザンコフを起用した。コレクションからヴィジュアルまでブランドのクリエイティブ全般を統括する。 アーティスティック・ディレクター就任後も自身のブランド「ザンコフ」を引き続き率いていく。＞＞元記事を読むBLACKPINK ジスがサロモンのグローバルアンバサダーに就任「サロモン」が、BLACKPINKのジスをグローバルアンバサダーに起用した。今後、クリエイティブプロジェクトやコラボレーション企画を実施していく。＞＞元記事を読むユニクロとドジャースが地域社会貢献へ　ホーム球場を拠点にイベントを実施「ユニクロ」が、ロサンゼルス・ドジャースとのパートナーシップに基づき、ロサンゼルス地域社会に貢献するために行う取り組みについて発表した。第1弾では、「ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム」を拠点にしたイベントや取り組みを実施する。 また、若い世代が野球に取り組む機会を広げることを目的に、国際的なユースプログラムを用意。7歳から14歳までの子どもたちを対象に、ドジャースの元選手らとともに、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアムおよびロサンゼルス各地でのベースボールクリニックや試合を実施する。＞＞元記事を読むただの「情報拡散」はもう終わり？　2人のファッションPRが思索する新たなPRの形ファッション業界において、ブランドとメディア、そして生活者を繋ぐ重要な役割を担う「PR」。しかし、情報が溢れ、発信の手法が多様化する現代において、従来のPRのあり方に疑問を抱く者も少なくない。2019年にそれぞれ独立し、数多くのブランドのPRを手掛けているTEN10の志賀光と、Sakas PRの長坂啓太郎。国内PRの第一線を走る2人が、この度パートナーシップ・プロジェクト「カンマ（comma）」を立ち上げた。「このままでは、ブランドの未来を作れないのではないか」。2人が抱いた危機感とは何だったのか。そして、ジャンルの壁を越えて目指す「新しいPRの形」とは？＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ハンズ渋谷店が11月に閉店、グッチがF1参入…【5分でわかる主要ニュース 5/24〜30】

Nomàt / TIE SHIRT 　“国境にとらわれず、土地や人の背景を大切にした服づくり”をブランドのコンセプトに掲げる「ノマット（Nomàt）」。世界各国から調達した上質な素材を立体的なシルエットへと落とし込んだ、ミニマルながらも独創的な存在感を放つ洋服を展開しています。今回紹介するタイシャツはブランドのシグネチャーとして人気を集めているアイテムです。ディテール・シルエット　「クラシックな要素を取り入れながらも、硬くなりすぎず、日常の中で自然に馴染むバランスを意識した」という「ノマット」のタイシャツ。ゆとりあるサイズ感や丸みを帯びたシルエット、可変的な仕様などを取り入れながら、ボタンダウンの襟元やメタリックなボタンなど端正かつメリハリを効かせるディテールを採用し、クリーンな白シャツにアクセントを加えています。 　フロントのポケットから伸びる紐のディテールが最大の特徴。紐を活用することでシルエットを自由に調整できるデザインになっており、ラフに結んで軽くシェイプしたり、しっかり絞ってメリハリのあるラインを作ったりと、合わせるアイテムやスタイリングによって着こなすことが可能です。紐はポケット内に収納できるように設計されており、よりミニマルな印象で着用できるようにデザインされているのも魅力的なポイント。華美な装飾に寄りすぎず、機能とデザインの中間のような感覚で取り入れられており、この絶妙なバランス感も「ノマット」らしい点です。テキスタイル　生地には、近江晒によるペーパーライクな質感が特徴のコットン地を採用。ヨーロッパで見たアンティークシャツに着想を得たというテキスタイルは、ドライな質感とこなれたムードを演出する細かなシボが目を惹きます。適度なハリ感がありながらも着込むことで少しずつ柔らかく馴染み、シャツとしての品性を保ちながら経年変化していく点が、この生地の魅力です。CINOH / DEEP V NECK COTTON SILK SHIRT 　捻りを効かせた白シャツを探している人におすすめしたい「チノ（CINOH）」のVネックシャツ。普遍的なアイテムをベースに素材やディテール、カッティングで遊び心を加えたアイテムを展開するブランドらしい仕上がりの一枚です。ディテール・シルエット　「チノ」の26SSコレクションでは“適当すぎない適当さ”をテーマに掲げ、「きっちりと作り込まないが崩しすぎない」という自然体のバランスを追求しています。フランスの船乗りや漁師の作業着をルーツに持つヴァルーズシャツを彷彿とさせる一枚は、ブランドらしい品の良さを感じさせるミニマルなデザインと丁寧な仕立てはそのままに、深いVネックのカッティングで軽さやラフさを加えた、シーズンのテーマを体現したかのようなアイテムです。襟があることでシャツとしての輪郭は残しながら腰上まで深く設計されたカッティングにより、印象的な余白を生み出し、ボタンの開閉では表現できない抜け感を表現しています。またシルエットは、抜け感のあるネックのデザインに合わせてゆとりあるものを採用。「ラフな中にあるエレガンスを表現するためには、身体との距離感が必要」と説明し、着たときに自然な余白が生まれるリラックスしたサイズ感に仕上げています。テキスタイル　過去コレクションではドレープや落ち感を堪能できるウールなどの生地で仕立てられていることが多い一方で、今季はワッシャー加工を施したコットンシルク地を採用。軽さやさりげない透け感、身体から離れる自然なハリを備えた生地で仕立てることで、重厚感のある従来の佇まいとは異なる方向性でアプローチし、春夏仕様へとアップデートを施しています。シルク混なので高級感があり、軽やかながら大人っぽく着こなせます。nonnotte / DORMEUSE SHIRT 　国内の職人とともに作り上げられる渾身のテキスタイルと、立体裁断による身体から離れるような優雅なシルエットがマッチしたコレクションを展開する「ノノット（nonnotte）」。数多くある象徴的なテキスタイルの中でも、今回はブランド設立当初から展開しているヘビーブロードシリーズから登場したパジャマシャツにフォーカス。ディテール・シルエット　女優であるジェーン・バーキン（Jane Birkin）の“自然体でありながら艶っぽさのある空気感”から着想を得た一枚。「着飾ったものではなく、むしろ少し無造作で肩の力が抜けているのにどこか印象に残る。その感覚をシャツに落とし込みたいと思った」とデザインアプローチについて説明し、丸みを帯びた襟元やパイピングなどパジャマシャツ由来のディテールを踏襲しつつ、ブランドの十八番である立体裁断によって仕立てることで優雅な佇まいへと仕上げています。「白を基調にしつつ、あえて異なる色のパイピングを入れることで輪郭を際立たせ、柔らかさの中にほどよい緊張感を加えた」という一枚は、リラクシーなムードと品の良さを両立し、カジュアルなアイテムと合わせても印象がぼやけず、タウンユースとして上品に着こなせます。テキスタイル　ブランド設立当初から継続して展開しているヘビーブロードシリーズ。コレクションを構成するうえで欠かすことができない重要なテキスタイルであり、「ノノット」のシャツ作りの根幹を担っています。このテキスタイルで追求したのは「ドレスシャツの美しさ」と「日常着としてのタフさ」を両立させること。一般的な細番手のシャツ地は美しい反面繊細すぎて気を遣うことが多い一方で、太番手だけではカジュアルになりすぎてしまう。この矛盾を解消すべく太番手の糸を限界まで高密度に織りあげることで、程よい光沢としなやかな手触りによる高級感がありながらデイリーに着回せるという、シャツ地として理想的なテキスタイルを実現しています。太番手特有の立体感ある皺は、細番手では出せない無骨さと上品さを兼ね備えており、その皺自体を活かすという逆転の発想により完成された「ノノット」らしいテキスタイルです。th products / ROMAN MIDSIZE SHIRT 　「日常における普遍性の追求」をコンセプトに掲げる「ティーエイチ プロダクツ（th products）」からは、ブランドのコンセプトを体現したかのようなオーセンティックな仕上がりのシャツをピックアップ。どんなスタイリングにも馴染む懐の深さで、ユニフォームのように着こなせる一枚です。ディテール・シルエット　「ティーエイチ プロダクツ」から登場したシャツは、極限まで削ぎ落としたミニマルなデザインが目を惹く一枚。TPOやスタイル問わずマッチするレギュラーカラーやシングルカフスなどベーシックなディテールを踏襲しつつ、一枚で着るのはもちろんインナーとしても使いやすいサイズ感を採用することで使い勝手抜群の仕上がりに。一見するとシンプルながら、丸みのあるシルエットを演出する背面のサイドタックや、胸元にはさりげなく存在感を放つブランドロゴの刺繍を配するなど細部にまで抜かりありません。テキスタイル　クリーンなデザインに合わせるように、生地には艶やかなポリエステルコットンのタイプライターを採用。しっかりとしたハリと高級感がありながら、洗濯後にシワになりにくく速乾性にも優れており、デイリーに重宝します。TANAKA / THE TUNIC 　ワークウェアやヴィンテージに着想を得ながら、上品なテキスタイルとトレンド感のあるデザインで現代のワードローブにマッチするコレクションを展開する「タナカ（TANAKA）」。ブランドのシグネチャーとして無骨なデニムアイテムがピックアップされがちですが、今回はフェミニンなムードのチュニックに注目。ディテール・シルエット　欧米ではバカンス時に水着の上からバサっと羽織れるドレスやチュニックが定番であり、このスタイルに着想を得た「タナカ」の一枚。ざっくり羽織れる象徴的なプルオーバーの仕様はそのままに、抜け感を演出するカットオフやスリット、襟元のレースアップのディテールなどユニフォーム由来のデザインを取り入れることでリラクシーなムードときちんとした印象を両立させています。 　注目すべきポイントは象徴的なセーラーカラー。水兵服に由来する特徴的な襟元は、一目でわかるアイコニックなデザインであり、取り入れるだけで春夏らしいマリンルックを叶えてくれます。一枚でさらりと着るのはもちろん、襟元を際立たせるレイヤードスタイルもおすすめ。顔まわりを華やかな印象に仕上げてくれ、淡白になりがちなこれからの季節のスタイリングにアクセントを加えてくれます。テキスタイル　26SSコレクションで多用されていたリネン。世界最古の素材と言われ、吸水・吸湿性や速乾性など自然由来の機能性を備えており、高温多湿のこれからの季節に最適な素材の一つです。フランスやベルギーなどヨーロッパのものが使用されることが多いなか、「タナカ」では“国産”に着目。国内で製織や加工を行うことで日本独自のエッセンスや技術を詰め込んだテキスタイルを提案しています。このチュニックではそんなリネンを贅沢に使用したワッフル地を採用。素材由来の機能性に加え、凹凸感のある組織により肌離れよく清涼感のある着心地を実現しています。

nonnotte

定番品こそ際立つ個性　ブランドのこだわりが詰まった「白シャツ」を徹底解剖

歴史あるミラノのファッションエリアに構える、ブランドの新たな拠点　セッチュウの新オフィス兼アトリエが位置するのは、「プラダ（PRADA）」や「ポール・スミス（Paul Smith）」のミラノ本社などが点在する、ミラノ南東部の古くからファッション企業が集うエリア。以前はナヴィリオ運河のあるポルタ・ジェノヴァ地区にアトリエを構えていたが、ブランドの成長に合わせ、より広いスペースを求めていたタイミングでこの場所と出会い、2025年6月に移転。もともとここは、「マルセル・パラダイス（Marsèll Paradise）」というクリエイティブな人々が集うギャラリーだったという。ちなみに、今年1月のミラノ・ファッションウィークでセッチュウの2026年秋冬コレクションのランウェイショーが行われたのもこの場所だ。　「このあたりは、元々は車の修理工場や倉庫が並ぶエリアだったんです。だから建物の作りはすごく質素。冬は寒く、夏は暑いですし、時々雨漏りもします（笑）。でも、このシンプルで工業的な感じが良かったんです。質素でもきれいに飾れば十分“ラグジュアリー”になります」と桑田さん。　約70〜80年前に建てられたという建物は、窓が多く外からの光がたっぷりと差し込む。壁や天井は、「退去時には白く塗らなければならない」というイタリアの慣習に倣い、歴代の借主たちが塗り重ねてきた痕跡が残る「白」をそのまま採用。インテリアも、シーチングを思わせる生成りや木、藁などの明るくナチュラルな色合いで統一されており、クリーンでありながらどこか心安らぐ温かみを感じさせる。　建物は3階建てで、全フロア合わせて約200平方メートルほど。今回見せてもらった1階は、主にショールームやモデルのフィッティングを行うスペースとして使用。「SETCHU」のロゴが入ったカーテンの向こうには、桑田さんや他のスタッフのデスク、ミーティングスペースなどが広がる。奥には、来月発表を控えた新作コレクションやそれにまつわるものが多数あるとのことで、今回は残念ながら非公開。地下1階にはアトリエ、2階にはストックスペースを構え、デザインからパターン製作、サンプル縫製、製品の出荷まで、ブランドのすべての機能がこの場所に揃っている。「畳」と「工芸品」が物語る、デザイナーのルーツと美学　室内に足を踏み入れてまず目を引くのは、随所に配され積み重ねられた「畳」だ。テーブルや作業台、ベンチの天板として、あるいはモデルを立たせる背景としても活用されているほか、床に敷いてその上で作業をしたり、座ってお昼ごはんを食べたりと、多種多様な用途に姿を変えるという。　「僕が育った実家の部屋が畳だったので、この匂いがあると落ち着くんです。そして、もともと僕がものづくりをしていたのも畳の上でした」。桑田さんにとって「畳」は、単なるインテリアではなく、自身のクリエイションの原点。かつて畳の上で絵を描いていた経験は、現在の服作りにも深く影響しているという。　「畳の上で紙に線を引くと、畳の目の凹凸があるので、綺麗な円が描けなかったりしますよね。でも、パターンを1mm変えるだけで他のブランドと変わる服作りにおいては、それが僕のオリジナリティになっている。僕の描く線は、畳に育てられたんです」。直線を引くとき以外は定規を極力使わず、フリーハンドでパターンを引くという桑田さん。その唯一無二の線から、ブランドのアイコンである「折り紙ジャケット」も生まれたそうだ。　畳とともに空間を印象的に彩っているのは、桑田さんが日本各地を巡って少しずつ集めたという伝統工芸品の数々。釘を使わずに作られた桶や、相撲の力士が使う力水を入れる器、祝い事の際などに贈られる檜の角樽など、決して有名ではないが、その技術やものづくりの背景、もの自体の美しさに惹かれたものだけを厳選しているという。「みんなが知っているようなブランド化された伝統工芸品は、別に助ける必要もないじゃないですか。僕は、あまり知られていないけれど美しく作られているものの方が意味があると思うし、興味があるんです」。　前回のショーには秋田の「なまはげ」の藁の靴が登場していたが、アトリエにもなまはげの衣装の一部や、東北地方の「蓑」、稲わらの座布団などが点在している。　「こういったものは、東北地方で農家の方たちが、稲の穂を刈った後に残ったものを使って冬の間に作っているもの。だから『何個作ってください』と言ってオーダーできるわけじゃなく、その方が元気で、そのときある材料で作れる分しか作ってもらえないんです」。「このなまはげの衣装は、本来売ってもらえるものではなく、編み方を勉強しに現地に行ったときに『あげるよ』といただいたもの。とても考えて作られていますし、毎回開くごとに削られていったりと、その完璧ではないところに美しさを感じます。もうこれを編む人は日本に数人しかいないそうなのですが、だからこそ少しでも農家さんの助けになったらいいなと思っていますし、もっと多くの子どもたちにもなまはげを見てほしいですね」と桑田さん。こうした文化的遺産を、敬意を持って大切に飾っているという。和と洋が調和する「折衷」の空間　畳や日本の伝統工芸品と静かに調和しながら共存しているのは、ヨーロッパで集められたヴィンテージと、さりげない名品プロダクトの数々だ。サヴィル・ロウのテーラーに必須だという三面鏡は、桑田さん自身が製作過程で服を着用し、フィットを確かめるために欠かせないアイテム。そのほか、フランスの教会にあったという古い木のベンチや、トスカーナの植木鉢、大理石のオブジェなども彩りを添える。　アトリエ内に点在する温かみのある木製の家具は、デンマークを代表する家具デザイナー ハンス・J・ウェグナー（Hans J Wegner）や、アルネ・ヤコブセン（Arne Jacobsen）、バウハウス出身の建築家兼デザイナー マルセル・ブロイヤー（Marcel Breuer）など、20世紀を代表する建築家やプロダクトデザイナーが手掛けた名品たち。インダストリアルな空間の中で、畳や日本の伝統工芸品、ヨーロッパのヴィンテージと自然に調和しながら佇んでいる。　窓際に並ぶ「竹竿」をモチーフにしたユニークなフォルムのランプは、桑田さんが大好きだというイタリアンデザインの巨匠 アキッレ・カスティリオーニ（Achille Castiglioni）が手掛けた「トイオ（Toio）」。「いくつかあるうちの黒いランプの一つは、僕がジバンシィで働いていたときの初給料で、自分へのプレゼントとして買ったもの。今でも少しずつ買い足していっています」とその思い入れを語ってくれた。隅々まで貫かれた「自分で作る」ことへの矜持　「手芸など多趣味な母親の影響で『ものは自分で作るものだ』と育てられてきたこともあり、なんでも自分で作るのが好きなんです。旅先でも、僕は売られているお土産を買うことはせず、工房を探して実際に行って作ります。そうやって、人生に一手間かけているんです」。そう語る桑田さんは、これまでずっと、国内外問わず自ら現地に赴き、学び、作ることを大切にしてきたという。　「暑い国なら涼しく過ごすための工夫がされていたりと、その土地ごとに作られた工夫を見るのがすごく面白くて。そういった、あまり他の人が気づかないようなところからヒントを得ることも多いです。着飾るために作られたものよりも、そういう“本当の機能性”や、蝶々の柄のように自然と生まれた機能美の方がきれいだと思うので、僕自身もそういうものを作っていきたいという思いがあります」。　アトリエ空間にも、桑田さんの実家から程近いという滋賀の信楽で作った信楽焼のスツールや、スタッフの故郷であるイタリア・プーリアで試作として作った陶器、来客をもてなすロゴ入りのグラスや箸まで、自らデザインしたものが多く揃う。 　「僕はサヴィル・ロウ出身のテーラーだからこそ、『実際に作り方を知って自分で作りたい』という思いがあります。だから、製作も工場に任せっきりにするのではなく、最初のプロトタイプは必ず自分たちの手で作り、改善できるところを自分たちで探る。それが一般的な他のブランドとの違いです。その代わり、新しい商品もそんなに多く発表できないですし、年に何回もコレクションを製作することもできないですが」。　ブランドが大きくなっても、自身が引退しない限りはこの姿勢を変えないという桑田さんの言葉には、ものづくりに対する真摯で誠実な思いと、その揺るぎない哲学が滲む。地下のアトリエでは、現在6人いるというインターンにも、ジャケットを一から手で作る、サヴィル・ロウで培った本物の技術を伝えている。　毎週金曜日の夕方には、皆で一斉にアトリエを片付け、掃除をしてから週末を迎えるという。「僕たちは見栄を張るラグジュアリーではなく、きれいにものを使って、きれいに見せることを大切にしています。元は安価だった工芸品が今では高価になっているのにも理由がある。それと同じように、きれいに高く見せながらも、安く売るために工夫して日々ものづくりを行っています」。　今回の探訪を通して見えてきたのは、セッチュウのアトリエは単なる“作業場”ではなく、「和洋折衷」というブランドの精神が、デザイナー桑田さんの生き方や哲学として深く息づく場所だということ。サヴィル・ロウや名だたるメゾンで培った確かな技術と、自らの足と手で「一手間」をかけることで磨かれた独自の美意識、世界各地の手仕事への理解と敬意が随所に感じられるこの空間は、まさにセッチュウそのものだった。

SETCHU

【アトリエ探訪記】セッチュウ編：畳に育てられ、サヴィル・ロウで磨かれた“一手間”の美学

【連載：ゆるふわファッション講義】第9回 ファッション論で紐解く 映画「プラダを着た悪魔２」

顔なじみの良いウェリントンは“遊び”を楽しむ　顔馴染みの良いウェリントン「DL4011D」は、透け感のあるグレーフレームを選んで柔らかく知的な印象に。ミニマルなフォルムはどんな服装にも合わせやすく、要素の多いレイヤードスタイルとも好相性。今回は、メンズとウィメンズのアイテムをミックスしたユニセックスな装いのアクセントとして取り入れた。一見すると黒縁のようでありながら、光を通すと透ける絶妙なグレーが程よい抜け感を演出。顔立ちを選ばない万能カラーで、アイウェア初心者にもおすすめしたい1本だ。　「特に服装がシンプルになる夏には、ラフなTシャツスタイルにもちゃんとしたアイウェアを1本取り入れるだけでスタイリングが格上げされるので重宝しています。ジュエリーは無くしてしまうのであまり着けません。代わりに、アクセサリー感覚でアイウェアを取り入れているんです。このメガネは、透け感のあるカラーがとても可愛いくて、幅広いスタイリングに似合いそうだと感じました」（塩野）日本人向けに設計された「DL4011D」は、丸みのあるフロントデザインで顔なじみがよく、アイウェア初心者にも取り入れやすいデザイン。グースネックタイプのノーズパッドによって快適なかけ心地を実現している。テンプルにあしらわれたさりげないDロゴもポイント。＜カラー展開：Matte Black、Transparent Cristal、Havana、Transparent Grey（※塩野着用モデル）／価格：2万6400円＞個性派デザインで軽やかに変身　普段と違う新しいスタイルに挑戦したいなら、エッジの効いたフレームを主役にスタイリングを組み立てて。顔の印象を大胆に変化させてくれるティアドロップ風のビッグシェイプフレームには、ベージュトーンのレザージャケットを合わせて、やわらかな印象を添えながら洗練されたムードに。ボリュームのあるデザインは一見難易度が高そうにも思えるが、角の取れた丸みのあるフォルムが特徴の「DL6008U」は軽やかな雰囲気で身につけやすい。　「今日はかっこいいスタイルに合わせましたが、曲線的で柔らかさもあるので、柔らかなスウェットスタイルに合わせても良さそうだと思いました」（塩野）。初挑戦だというハバナカラー＆ビッグシェイプで、新しい表情を見せた。大胆なボリューム感が特徴の「DL6008U」は、厚みのあるリムで輪郭を際立たせつつ、リキッド（液体）からインスピレーションを得た曲線的なシェイプが柔らかい印象を演出する。＜カラー展開：Shiny Black、Havana（※塩野着用モデル）、Black Barreling Red、Cristal Metallic、Yellow Barreling Black、Cristal Metallic Green／価格：2万6400円＞トレンドデザインこそ「似合う」ものを探して　トレンドが継続する横長のメタルフレームが気になるなら、クリーンかつクラシックなフルリムモデル「DL5008D」をチェック。クールな印象を与えるメタル × スクエアデザインだが、ブローラインがややカーブしていることでシャープながらも印象が鋭くなりすぎないのもポイントだ。ボリュームのあるオーバーサイズジャケットと合わせて抜け感をプラスすると気張りすぎないスタイルに仕上がる。「過去に演じた役柄で、こういったスクエアのメタルフレームを着用したことがあります。そのスタイルはファンの方からもとても評判が良くて、似合うのかもしれません（笑）。プライベートではあまりかけたことがないデザインでしたが、カジュアルなTシャツやスウェットにさらっと合わせてもアクセントになりそうです」（塩野） クリーンなラインとクラシックなシェイプが特徴の「DL5008D」。テンプルにはディーゼルのアイコニックな1DRベルトを想起させるオーバルDロゴとホールがあしらわれている、ディーゼルらしさ満載の1本。カスタマイズされたノーズパッドが快適な装着感とフィット感を提供する。インジェクション素材を採用したテンプルチップにもDロゴが配されており、耳の形に合わせた調整が可能。＜カラー展開：Shiny Silver（※塩野着用モデル）、Brushed Light Grey Green、Shiny Black、Shiny Gunmetal／価格：2万6400円＞　いつもの自分に新しい表情を教えてくれる、とっておきのアイウェアを手に入れて、新しい自分に出会おう。購入はこちらから【眼鏡市場公式サイト】塩野瑛久 | Akihisa Shiono2012年、TVドラマ「GTO」で俳優デビュー。スーパー戦隊シリーズ「獣電戦隊キョウリュウジャー」で立風館ソウジ／キョウリュウグリーン役を演じ注目を集める。2024年に、NHK大河ドラマ「光る君へ」で演じた一条天皇役が話題に。放送中のTVアニメ「あかね噺」では声優に初挑戦。公開中の映画「SAKAMOTO DAYS」につづき、今年の待機作としては、日本テレビ系7月期土曜ドラマ「告白ー25年目の秘密ー」、映画「マジカル・シークレット・ツアー」、「ラブ≠コメディ」、「すべて真夜中の恋人たち」などがある。 @akihisa_shiono_official1着目：デニムトップス 6万500円、トップス 1万9800円、デニムパンツ 6万3800円、ベルト 3万4100円、アンダーウェア 8800円、スニーカー 3万800円　2着目：レザージャケット 17万2700円、Tシャツ 1万3200円、パンツ 10万100円、ネックレス2万2550円、スニーカー 3万8500円　3着目：ジャケット 13万2000円、Tシャツ 3万9600円、デニムパンツ 5万1700円、スニーカー 4万4000円／すべてディーゼル ジャパン（0120-55-1978）photography: Kazuki Iwabuchi (TRON), styling: Anji Fujimoto, hair & makeup: Masayoshi Okudaira | text & edit: Chikako Hashimoto, casting: Takashi Sasai ,casting assistant: Rika Yamaguchi, direction: Riko Miyake, project management: Tomoya Sasaki（FASHIONSNAP）

眼鏡市場で発売中の注目モデル3選

塩野瑛久 × ディーゼル　“新しい自分”に出会える3つのアイウェア

リューズなしで操作する「宇宙の時間」　IWCはこれまでも宇宙飛行ミッションに関わってきましたが、それらは“航空時計の応用”にすぎませんでした。今年の新作 「パイロット・ウォッチ・ベンチュラー・バーティカル・ドライブ」
は、そこから一線を画します。これは、「宇宙飛行士が新たな時代の宇宙で本当に必要とするツールウォッチとは何か？」をゼロベースで見直し、白紙から設計された初のIWCウォッチ だからです。「宇宙で使うために生まれてきた」初めてのIWCと言っていいでしょう。　最大の特徴は、リューズを廃した操作系にあります。✔️ ケース側面のロッカースイッチで、巻き上げ・タイムゾーン・モード切り替えを行う✔️ ベゼル自体が“巻き上げ機構”として機能する✔️ 厚手の宇宙服グローブでも操作可能　この仕組みは「Vertical
Drive（バーティカル・ドライブ）」と名付けられ、特許出願中。宇宙空間での“確実な操作性”を最優先にした結果、リューズという腕時計を象徴する伝統的なパーツを思い切って無くしています。　宇宙船は90分で地球を周回します。つまり、宇宙飛行士は1日に16回の朝と夕方を迎えるため、そこでは地上のような「昼夜の感覚」は通用しません。　この時計は、「ミッション基準時間（UTC）」と「ホームタイム」を明確に分けて読めるように、24時間針とセンター表示を組み合わせた独自のデュアルタイム構造を採用しています。地球のリズムを保ちながら、宇宙の“時間の揺らぎ”に飲まれないための時計。使われ方が変われば、時計の設計思想も変わる。その必然を感じます。　このモデルは、IWC
のパートナーであるVast社の厳格なテストを受け、2027年に打ち上げ予定の商用宇宙ステーション「Haven-1」での使用向け認証を取得しています。「最大10Gの振動」「-150℃から+100℃への急激な温度変化」「真空と放射線」──。こうした極限環境を耐え抜いた時計は、歴史的にもきわめて稀です。　素材使いも宇宙基準。ケースはホワイト酸化ジルコニウムセラミック、ベゼルとケースバックはセラタニウム®、ストラップは一体型FKMラバーです。軽さ、耐傷性、温度変化への耐性を高いレベルで実現するための組み合わせで、いずれもIWCが長年磨き続けてきた素材工学の結晶です。宇宙服の腕に本当に収まる時計とは何か？ その問いに対する回答が設計の端々から垣間見える1本でした。自動巻き（IWC自社製Cal.32722）、パワーリザーブ約120時間。デュアルタイム表示（ミッション基準時間24時間表示＋ホームタイム）、日付表示、ロッカースイッチ式機能切り替え、リューズレス操作構造。ケース径44.3ミリ、厚さ16.7ミリ。ホワイト酸化ジルコニウム・セラミックケース、セラタニウム®製ベゼル＆ケースバック、ホワイト一体型FKMラバーストラップ。10気圧防水。407万9900円伝統の複雑機構時計に、青く輝く新素材を採用　2本目の新作 「ビッグ・パイロット・ウォッチ・パーペチュアル・カレンダー・セラリューム®」 は、“発光する複雑時計”という、過去にない領域に踏み出したモデルです。　この時計の特長は、IWC独自の“セラリューム®”という新素材で、ケースそのものが発光するところにあります。セラミック粉末にスーパールミノバ®顔料を均質にブレンドすることで、太陽光や人工光から光エネルギーを吸収すると、ケースと文字盤とストラップのすべてが、暗所で青く発光します。しかもこの発光は 24時間以上持続するとされています。日中は白く、凛とした表情。暗所では、ケースごと青く光りだす“発光オブジェ”。ひとつの時計がまったく異なる2つの顔を持つという、視覚的な革新性があります。　搭載されるムーブメントは、IWCが誇るCal.52616。7日間パワーリザーブを備え、「パーペチュアルカレンダー」「ダブルムーンフェイズ」「4桁年表示」といった高度な表示を、完全機械式で実現しています。技巧の極みである永久カレンダーを、あえて“発光するケース”という未来的な素材と組み合わせる。そこには、「古典と革新を同時に前へ進める」という IWC の決意が感じられます。　発光素材の製造には高度な工程が必要で、均質化には専用のボールミルプロセスが導入されています。技術的難易度の高さを反映し、250本の限定生産です。自動巻き（IWC自社製Cal.52616）、パワーリザーブ約168時間（7日間）。永久カレンダー（月・日・曜日・4桁西暦年）、ダブルムーンフェイズ、パワーリザーブ表示、スモールセコンド。ケース径46.5ミリ、厚さ15.9ミリ。セラリューム®発光ホワイト・セラミックケース、ホワイト発光ラバーストラップ。10気圧防水。250本限定生産。1105万600円そして腕時計は、次の世代にも受け継がれる　IWCの2本を並べて見ると、共通しているのは、「”時計はこうあるべきだ”という思い込みからの解放」です。リューズをなくす。宇宙で使う前提で設計する。ケース全体が発光する。古典と未来素材が共存する。こうしたアプローチは、技術革新でありながら“エンジニアリングの哲学”でもあると感じました。　IWC は、航空時計の歴史を礎にしながら、2026年の新作で次の段階へ踏み出しています。それは、「時計の使われ方そのものが変わる未来」を見据えたものでした。宇宙で使う時計。光る素材で時間の表情を一変させる時計。どちらも、ただの新モデルではなく、“腕時計の概念そのもの”を更新する試みでした。ヤマモトの見立て会場写真©2026 Watches and Wonders Geneva Foundation※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。

「IWC」が示した未来の腕時計──「ウォッチズ＆ワンダーズ」取材記vol.5

MILANテッテ（TETTE）   無数の断片が、ひとつの輪郭を形作る。テッテは色や質感の異なる布を重ねながら、鮮やかな色彩と軽やかなムードでランウェイを彩った。シアーな素材のレイヤードに、構築的なシルエット——どのルックも断片をつなぎ直すことで新たなバランスを生み出している。それぞれの布に刻まれた痕跡が重なり、そこに走るステッチや不均一なラインが、未完成のままにとどまる美しさを引き出す。廃材に再び光を当て、別の形へと導くその試みは、トレンドで終わらないブランドの持続的姿勢として、コレクションに芯をもたらしている。公式インスタグラムジャンパー・チャン（JUMPER ZHANG）　ビーズ刺繍やラインストーン、アップリケを重ね、奥行きのあるテクスチャーを表現したジャンパー・チャン。中国の伝統的な美意識を想起させるモチーフを手がかりに、現代的なドレスアップスタイルへと昇華している。精緻な針仕事で彩られた装飾は、ドットのようにちりばめられた意匠や、反復する円形パターンに象徴されている。モノトーンを基調に、ピンクやグリーンが差し込まれ、色彩に強弱をつけたカラーバレットも印象的。装飾性と構造的なフォルムがせめぎ合い、伝統と革新が交差する煌びやかなルックを披露した。公式インスタグラムNEW YORKルイ・ルイ・ルイ（RuirUirul）　ドイツの新表現主義の巨匠、アンゼルム・キーファー（Anselm Kiefer）の作品に着想を得て、廃墟や侵食のイメージを起点に据えたルイ・ルイ・ルイ。セージグリーンやアースカラーを軸に、レザーの光沢や複雑なレース、バーンアウトデニムといった異なる質感を重ねたルックが目を引く。フォルムを強調したアウターや3Dニットなど、実験的な素材使いや造形もまた、一定の緊張感をもたらしている。異質な要素や構成が重なり合う不均衡なバランスが、破壊から再生へと向かうプロセスを想起させる再構築的なコレクションとなった。公式インスタグラムカールトン・ジョーンズ（Carlton Jones）  カールトン・ジョーンズは、広大な空や森の風景にインスパイアされ、実用的なウェアに自然の気配を落とし込んだ。砂漠を思わせるニュートラルカラーやモスグリーン、チャコールといった落ち着いたトーンを基調にコレクションを展開。テーラードのジャンプスーツやクロップド丈のブルゾン、アシンメトリーなドレスが並び、構築性を保ちながらも軽やかなシルエットが続く。アースカラーをベースにした抽象柄や迷彩にも、ほんのりトライバルなムードが薫り、ミニマルに収まらない日常のラグジュアリーを提示した。公式インスタグラムLONDONオレナ アダム（OLENA ADAM）　ウクライナ出身のオレナ・アダムは、流れるようなシルエットとレイヤードによって表情が移ろうコレクションを打ち出した。核となるのは、シグネチャーである「Festan」ガーメント。しなやかなフォルムに構築性を重ね、シーンを問わず機能するデザインへと導いている。軽やかに揺れるローブやコートが繰り返し登場し、ランジェリーライクなトップスやきらめきを纏ったスカートを重ねることで、表情に変化をもたらす。緻密なクラフツマンシップに優雅さが重なり、タイムレスな装いとしてブランドの存在感を示した。公式インスタグラムアレックス・ユー（ALEX S.YU）　幼少期の記憶に紐づき、内面をたどるような詩的なコレクションを発表したアレックス・ユー。オーバーサイズのチェックパターンやリラックスしたシルエットが、どこか曖昧であたたかな記憶の片鱗を感じさせる。バーガンディやブラウンといった深みのあるカラートーンに、インディゴやブラック＆ホワイトのアクセントが加わり、シアー素材や光沢のあるスカートで視覚的なリズムも生まれる。断片的な記憶をつなぎ合わせるように、内省的な世界観を立ち上げ、観る者の記憶に働きかけるコレクションとなった。公式インスタグラムPARISシフト（CFT.）　10周年という節目を迎えたシフトは、テーマとして「SHIFT」を掲げ、西海岸のライフスタイルとパリのエレガンスを掛け合わせたワードローブを打ち出した。ニットやセットアップを中心に、ゆとりのあるシルエットやボリュームスリーブを組み合わせ、力みのない装いに仕上げている。シンプルながら、丈感や重ね方にも独自のニュアンスが宿る。10年の変化を断絶ではなく進化として捉えるアプローチのもと、日常に寄り添うスタイルを描き出し、ブランドの成熟をにじませる新たなフェーズへと移行した。公式インスタグラムブルネット・ザ・レーベル（Brunette the Label）　西海岸のライフスタイルや乗馬文化に、パリのロマンティックな美意識をにじませたブルネット・ザ・レーベル。軽やかなコットンから上質なカシミアまで幅広く組み合わせ、自然体のワードローブを形成した。ファーやレザー、ニットといった異素材も無理なく溶け込み、質感のコントラストが緩急を添えている。エスプレッソやオートミールといった温もりのあるカラートーンに、グリーンやレッドがアクセント的に映え、色のレイヤーで視覚的な厚みももたらしている。また、過度に主張せずとも過不足ないバランスで、静かな存在感を際立たせた。公式インスタグラムTOKYOマリカ・スズキ（Marika Suzuki）　マリカ・スズキは廃材を起点としながらも、単なるサステナビリティの文脈には収まらず、その価値を異質な領域へと引き上げた。傷や摩耗といった痕跡そのものを造形の核に据え、装飾的なシルエットへと展開。きらめきを伴った豊かなボリュームが視線を引き寄せる。絡みつくような繊維、膨張する量感、不均質なテクスチャー。水中生物を思わせる有機的なフォルムは、角度によって異なる表情を見せる。幼少期から18歳までの断片的な記憶を重ね合わせ、再構築を“修復”ではなく、別のかたちへと転じるプロセスとして捉え直した。公式インスタグラムアオ ミヤサカ（Ao Miyasaka）　「肉声」をテーマに、身体に刻まれた記憶を可視化したアオ・ミヤサカ。皮膚の上にもう一層まとわせるかのように、透け素材に走るラインや刺繍、グラフィックが交錯する。赤やブラック、メタリックを基調に、身体の輪郭をなぞる装飾は、内側に潜む感情を引き出している。シアーでタイトなシルエットは緊張感を生み、どこか生々しさをも感じさせる。衝動と修復という相反する要素を重ねながら、身体に刻まれる感情として表出させたコレクションは、独自のムードを色濃く残した。公式インスタグラムVANCOUVERエイム/エイミー（aim/aimme）　北海道・旭川にあるフォトスタジオ発のブランド エイム/エイミーは、着物からドレスまでを横断しながら、日本の伝統美を現代的な感性で再解釈。壊れたものを修復し、再び価値ある存在として蘇らせる金継ぎの技法をイメージし、職人による金箔加工や繊細な柄使いを取り入れた和装ならではの佇まいに、チュールやレースをふんだんに使ったドレスの流動的なシルエットを掛け合わせた。伝統に宿る格式を残しながらも、固定化された和装像にとらわれない自由な美意識を感じさせるコレクションとなった。公式インスタグラムジー（JII）　ジーのコレクションは、沖縄の風土や自然観を繊細な感性で描き出した。草木染めや琉球藍による、にじみやムラ感のあるテキスタイルには、土や水、植物を思わせる有機的な色彩が広がり、淡いグラデーションは空や水面の移ろいを連想させる。ゆるやかなラインを描くドレスやセットアップなど、抜け感のある装いにも力まない美しさが宿り、全体を軽やかなムードで包み込む。水彩画のように色彩が溶け合う流動的な柄には、自然の気配が心地よく内包され、土地に根差した素材使いや染色技法で、風土に呼応する空気感を滲ませた。公式インスタグラム手織工房織色OriirO（Teori Kobo Oriiro）　幾重にも重なる色彩と織りの表情が目を引く手織工房織色OriirO。異なる布地を組み合わせて立体的なテクスチャーを生み出し、ピンクやブルー、オレンジといった多彩な色をパッチワークのようにつなぎ合わせ、素朴さの中にも確かな高揚感をもたらしている。糸の凹凸や繊維の表情をそのまま生かしたニットやドレス、ストール状のピースは、一点物のような存在感を放ち、素材を循環させながら新たな価値へと転換。伝統的な織りの技法を現代的に再解釈し、手仕事ならではの魅力を彩り豊かに昇華させた。公式インスタグラムヒプノティック・センス（Hypnotique Sense）　ヒプノティック・センスは、朽ちた布や繊維の質感を生かしながら、退廃的な空気をまとった装いが並んだ。ムラのある染めや風化した色合いは、時間の痕跡を宿したような乾いた質感を生み出し、朽ちていく過程そのものを美しく表現している。フリンジや歪なヘッドピースにはどこか民俗的なムードが漂い、引き裂かれたようなディテールや身体を覆うレイヤードもまた、その退廃性を強調している。荒廃と装飾性が交錯するルックを通して、朽ちゆく美を独自の感性で描きながら、ランウェイに美しく異質な余韻を残した。公式インスタグラムtext: Urara Kurihara

世界6都市の次世代デザイナーが集結　2026年秋冬の注目株は？

■アダム・リペス「ラルフ ローレン（RALPH LAUREN）」でキャリアをスタート。「オスカー デ ラ レンタ（OSCAR DE LA RENTA）」では当時最年少の27歳でクリエイティブディレクターに就任。2004年に前身となる自身のブランド「アダム（ADAM）を立ち上げた。一時はファッション業界から離れるも、2014年から現行の「アダム・リペス（Adam Lippes）」を手掛けている。世界中の産地から厳選した素材を採用し、職人技による繊細な美しさを追求。建築やアートに着想を得たタイムレスなデザインで、グウィネス・パルトロー（Gwyneth Paltrow）やニコール・キッドマン（Nicole Kidman）、リアーナ（Rihanna）といったアメリカを代表する著名人、ファーストレディなどが着用。アメリカ国内に4店舗を構え、2025年から海外市場に力を入れ、日本ではユナイテッドアローズやエストネーションなどでのポップアップを皮切りに展開をスタートしている。銀行員からラルフ ローレンに転職しファッション業界へ──まずはアダムさんのご経歴について教えてください。　ファッションデザイナーになることは、子どもの頃からの夢でした。ですが、実際に学んだのが金融や経済のことだったので最初は投資銀行で銀行員として働きました。当時私は長髪だったのですが、ある時上司に「髪を切ってこい」と言われてしまって。そこで散髪に行く途中、ふとラルフ・ローレンのショップに立ち寄り、その場の勢いで求人に応募したら運よく採用されたんです。1年ほど働いて、オスカー デ ラ レンタに移籍しました。オスカーの元では、「見習い」から始めて、彼と当時の業界の空気から、今に通ずるファッションに関わるすべてを学びました。──2000年、27歳という若さでオスカー デ ラ レンタのクリエイティブディレクターに就任されましたね。　現在ではメゾンのクリエイティブディレクターに若手が抜擢されることも少なくないですが、当時はもっと厳粛な時代でした。だからこそ、声をかけてもらった時は本当に名誉なことだと思いましたし、貴重な経験をさせてもらいました。──そこから、自身のブランドを立ち上げようと思ったきっかけは何だったのでしょうか。　オスカーは私にって第二の父親のような存在でしたし、メゾンでの仕事に満足していたんです。その反面、常に「自分の声を持った、自分のブランドを作り上げたい」という想いがありました。起業家・実業家の家系に育ち、銀行での勤務経験もあったことも後押ししましたね。意を決してオスカーに独立の夢を打ち明けたら、「応援する」と言ってくれた。そして、最初のブランド「アダム（ADAM）」を2004年にスタートしました。“ロゴドン”時代から貫くクワイエットラグジュアリー──夢だったブランドを始めてみてどうでしたか。　どんなブランドを持ちたいか、答えが出るまでは時間がかかりました。最初はオスカー デ ラ レンタにパートタイムで在籍しながら、並行して自分のブランドを手掛けていたこともあり、オスカーが僕のクリエイティブをどう思うか気になってしまって.....。そこで、まずは高級なTシャツから始めました。半年ほど経った頃、アメリカの“レジェンド司会者”であるオプラ・ウィンフリー（Oprah Winfrey）が私の服を気に入ってくれて、番組で着用してくれたんです。そこから一気にブランドが成長して、自分のブランド一本で生活するようになりました。ただ、ブランドを8年ほど続けた頃、何か新しい挑戦をしてリフレッシュしたいという気持ちが強くなり、手放すことにしたんです。そして、ブラジルにホテルを開業する計画をスタートしました。──急転換ですね。ホテル業界からまたファッションに戻るわけですが、何がアダムさんを引き戻したのでしょう。　少しして、「やっぱり自分にはファッションなんだ」という考えが離れなくなったんです。その時は、自分の血に「ファッション」というものが流れているんだなと思いました。そして、2014年に現在も続く「アダム・リペス」を始めたんです。──アダムさんはコレクションをどういうプロセスで作りますか？　まずは全体のムードや女性像を思いついて、そこから世界中の産地から、どんな最高品質の素材を選んだら良いか考えます。カシミヤやメリノウール、シルク、レザー、デニムなど、世界各地にとびきり美しいテキスタイルがあり、高度な縫製技術や装飾の職人技がある。それらを使ってどう心地良いものを作り上げるかを熟考していくんです。このアプローチは初期から変わらずに一貫しています。──アダムやアダム・リペスを始めた当時、ファッション業界ではブランドロゴを目立たせたデザインや、カラフルでキャッチーなスタイルがトレンドでしたよね。「クワイエットラグジュアリー」という言葉がない時代から、素材の良さを軸にしたブランドを続けるのに迷いはありませんでしたか？　昔から、「まずは服から始めるべき」と考えていました。ブランドロゴも、大規模なマーケティングも、過度な宣伝も無しにして、純粋に最高の生地と縫製とフィット感からなる良い服を作りたかった。今思えば、自分にはそういうやり方しかできなかったから、というのもありますが。もちろん、続ける中で不安になることは多々ありました。私たちのブランドの売り場の隣には、誰もが知るブランドが並んでいて、それらと競合する必要がありましたから。ただ、今こうしてブランドを継続して、グローバルに拡大できたことを鑑みると、やってきたことが正解だったんだなと改めて思います。──素材選びの際は、ご自身で各地を訪れるのでしょうか。　良いものがあると聞いたら、どこにでも行って、優れたテキスタイルメーカーと一緒に素材を開発したい。世界中の約100の工場やメーカーと取引していますが、日本からも岡山産のデニムや、上質なコットン素材などを調達しています。 2年かけて初のバッグコレクションを発表──今回のフォールコレクションについて教えていただけますか。　このシーズンは、私が好きなヴィンテージカーやクラシックなレーシングカーの美しさ、スポーツウェアの機能性に着想を得ています。防水加工を施したシルクのコートや、シルクとウールの混紡素材のアイテム、シルクとメリノウールを組み合わせたパファージャケットなどがあります。鮮やかなブルーやレッドのカラーパレットは美しいヴィンテージカーを彷彿とさせるでしょう？　それから全面にスパンコール刺繍を施したトップスは、異なる色のスパンコールを一枚ずつ縫い付けていくことで、べっ甲のように立体的で絶妙な色合いを表現しました。通常はインテリアファブリックとして使用される名門スカラマンドレ（Scalamandré）社のアイコニックなファブリックを、敢えて薄く仕上げて、スカートやスーツセット、コートへと落とし込んだアイテムもあります。 ──今春には、初のレザーバッグコレクションを発売しました。デザインプロセスはウェアと異なるのでしょうか。　バッグのデザインは全然違いますね。非常に才能のあるバッグデザイナーとコラボレーションして約2年かけて完成しました。シルエットを決めてから、そのフォルムに完璧に合うレザーを探し出し、フランスで製造しています。──金具のパーツがアクセントになっていて印象的です。　金具は上品な艶にこだわり、18Kゴールドメッキを施しています。アール・デコ様式のライターやペン、「ダンヒル（dunhill）」のクラシックなライターのような小物からデザインを発想したんです。細かいですが、すべて手彫りで仕上げていて、私にとってはジュエリーのようなアイテム。今後は財布やベルトのようなスモールレザーグッズも拡充する予定です。海外初の常設店で大阪を選んだ理由──海外初の常設店で日本を選んだ理由は？　理由はシンプルで、私の審美眼と日本の皆さんが持つ美意識が非常に近いと感じているからです。それから、日本はファッションの中心地であり、アジアのハブでもあります。ここでビジネスを広げることは自然な選択でした。それに、私自身が日本に来るのが大好きなので、これから頻繁に訪れる理由ができて嬉しいです（笑）。──1号店を東京にオープンするブランドが多い中、大阪にした決め手は？　大阪は本当に素晴らしい街だと思いますし、私がアメリカでブランドを育ててきた方法と重なる点がありました。ブランドと顧客が非常に親密な関係性を築いていると感じたのです。だから、ここから始めるのが最適だと。──店舗のデザインコンセプトを教えてください。　私たちの店舗は、エレガントかつ穏やかな邸宅のようなムードを大切にしています。大阪店はフランスの有名なインテリアデザイナー兼建築家のフランソワ＝ジョセフ・グラフ（François-Joseph Graf）の協力を得て、作り上げました。──いずれは、東京にも出店するのでしょうか。　2030年までに、東京や京都、名古屋、福岡といった主要都市を中心に10店舗を構えるのが目標です。今年の8月にはロンドンにもオープンします。──最後に、アダム・リペスというブランドをこれからどのように育てていきたいですか？　現在の私の最大の課題は、「服のクオリティを上げること」ではなく、「私たちのストーリーをどのように伝えるか」なんです。世の中には、コミュニケーションやSNSでの発信が非常に上手でも、実際に店舗で服を見るとクオリティにギャップを感じるというブランドもあります。私たちはその真逆です。クオリティには絶対の自信があるからこそ、実際に触れて、着ていただく機会を増やしたい。そして、私たちのストーリーをメディアや皆さんの手を通じて広めていただくことが、何よりも大切だと考えています。