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「グッチ」ミケーレの後任となる新ディレクター発表・「グッチ」が新クリエイティブディレクターに「ヴァレンティノ」でディレクターを経験したサバト・デ・サルノを起用したと発表。・約8年にわたりグッチのクリエイションを率いた前クリエイティブディレクター、アレッサンドロ・ミケーレの後任。・デビューコレクションは、今年9月のミラノ・ウィメンズファッションウィークで披露する予定。（詳細はこちら）サカイが「カーハート」「モンクレール」とコラボ・「サカイ」が、パリで「カーハート WIP」と「モンクレール」、2つのコラボレーションを発表した。・なお「ナイキ」とのコラボレーションシューズでは、「エア フットスケープ」をベースに採用した新作を披露した。（詳細はこちら）アダストリア、104万件の個人情報漏えいか・アダストリアが、第三者によるサーバーの不正アクセスを受け、一部顧客の個人情報が流出した可能性があると発表した。・サーバーの不正アクセスを受けて営業を停止していたウェブストア「ドットエスティ」は、26日正午に再開した。（詳細はこちら）ナイキがア ベイシング エイプ®︎を提訴・「エア フォース 1（Air Force 1）」や「エア ジョーダン 1（NIKE AIR JORDAN 1）」「ダンク（DUNK）」のデザインを模倣したスニーカーを販売しているとして、ナイキがア ベイシング エイプ®︎を提訴。・ア ベイシング エイプ®︎のスニーカーは2021年から流通量が急激に増加しているという。（詳細はこちら）リーバイス「501®」のアーカイヴが復刻・「リーバイス」が、ブランド創立150周年を記念して、アイコンデニム「501®」のアーカイヴモデルを復刻販売する。・復刻モデルでは「Limited-edition 1937 “Japan” 501® Jeans」など全5型をラインナップする。（詳細はこちら）新生リーボックのアパレルラインが公開・「リーボック」がアパレルラインをリブランディングし、リブランディング後初となる2023年秋冬コレクションを公開した。・ファッション性と機能性を組み合わせたスポーツブランドを目指し、アパレルの更なる強化を目指す。（詳細はこちら）コスパを重視、Z世代の価値観を調査・アットホームが、賃貸物件で一人暮らしをしている17〜26歳のZ世代400人を対象に調査を実施し、ライフスタイルなどに関するアンケート結果を発表した。・「ものを買う時、コスパ（質に対する価格の安さ）を重視する」などの項目で、全体の約70％が「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と回答した。（詳細はこちら）木更津に地中図書館がオープン・千葉県木更津市のサステナブルファーム「クルックフィールズ」に、地中図書館がオープンする。・オープン時には自然や農的な暮らしに関するものを中心とした約3000冊を揃える。（詳細はこちら）注目の若手俳優バンジャマン・ヴォワザンにインタビュー・バンジャマン・ヴォワザンは、フランス映画界の巨匠フランソワ・オゾン監督に見出され、いまスターダムを駆け上がっている若手俳優。・4月に日本公開を控えているさ映画「幻滅」で、映画界で最も権威のあるセザール賞を史上最年少で獲得した同氏に、ファッションと映画 幻滅の魅力について聞いた。（詳細はこちら）■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

Fashion

【5分でわかる主要ニュース】グッチ新ディレクター、アダストリアで個人情報流失の可能性、仏若手俳優にインタビュー…（1/22〜1/28）

夜の渋谷を彩る「マルニ × カーハート WIP」と14人のアイコンたち

世界でもっとも美しい駅へ　中世の面影が残る街、ミラノ。「ミラノ・チェントラーレ」と呼ばれる中央駅は、建築家フランク・ロイド・ライトが「世界でもっとも美しい鉄道駅」と称した場所。重厚感のある駅構内には、国内外から集まった多くの乗降客が行き交います。沈みかけた夕陽を背に、一人の男性が佇んでいました。グッチのスーツをまとった、俳優の上杉柊平さんです。異国の文化を肌で感じて　高校時代をオーストラリアで過ごした上杉さんは、海外文化に慣れ親しんでおり、今回の滞在中も各国から集った人々やミラネーゼたちとスムーズに交流。「ミラノは人があったかくて、素敵な街ですね。周りの人がすごく優しいから、僕もフランクでいられます。やっぱりどこに行っても、街を作っているのは人なんですよね」。　ヨーロッパを訪れるのは3回目。「海外には国内とは全然違う高揚感がありますね。様々な言語が聴こえてきたり、建物に使われている建材・素材が違ったり、その土地の文化が肌で感じられます」と、美しいミラノの街並みを眺めながら語ってくれました。　今回のミラノ滞在は、グッチのFALL WINTER 2023MEN’S COLLECTIONへの出席を含め、とても刺激的な日々になったよう。「東京では同じ人と会って同じことをしていたりするから、あっという間に一日が過ぎちゃうんです。『え、気づいたら月曜じゃん』みたいな。ミラノではまだ3日目だけど、すごく濃くて長い3日間。もっと一日一日を大事にしたいなっていう気持ちになりましたね。いつもと違う環境も体験してみたいです」。香水とタバコだけバッグに入れて　普段から、ドラマや映画の撮影などで移動が多い上杉さんですが、移動の際にこだわるのはバッグだそう。「やっぱり自分の好きなバッグを持つとテンションが上がります。欠かさずに持ち歩いているのは、香水とタバコくらいなんですが。でも海外に行く時は色々と心配になって、クローゼットごと持っていきたくなります（笑）」。　ミラノのガレリアにあるグッチのブティックでは、プライベートでショッピングも楽しんだ模様。「以前から気になっていたトラベルバッグが並んでいたので、これからロケもあるし、ゴルフにも使えそうだなと思って買っちゃいました。長く使えそうなデザインで、使い続けてヘタってきたとしても、それが味になる気がします」。 価格は忘れても品質は残る　ミラノで耳にして印象に残っている言葉は「Quality is remembered long after price is forgotten.（価格は忘れるが、品質は生涯残る）」。ブランド創業者グッチオ・グッチの言葉だそうです。「自分がちゃんとずっと好きでいられるもの、長く使えるいいものを選ぼうって、年齢的にも思うようになりました。そういうものほど高いけど、そのために頑張るとかモチベーションにもなりますし」。　「ショッピングをする時、だいたい僕は1000日計算をします。100万でも、1000日で割ったら1日1000円でしょう？（笑）2000日も使ったら、その頃にはもうプライスを忘れています。でも思い出と物は残るじゃないですか。僕はそれがいいなと思うんです」クラシカルなデザインだからこそ　今回の旅の相棒は、グッチのラゲージ コレクション「Gucci Savoy」。実際にミラノの街を歩きながら、そのクラシカルなデザインがどんな装いや場所にも溶け込むのを実感したそうです。「まさに“ザ・グレイテスト・オブ・オールタイム”という感じ。スーツはもちろん、デニムやTシャツにもばっちり合いそうじゃないですか。それこそ車のバックシートにポン、って置いてあっても馴染むだろうな」。 人生の転機になる旅を　旅はかけがえのない体験や出会いを与えてくれ、時に人生の大きな転機にもなります。今回の滞在も、上杉さんにとって一つのターニングポイントになったのかもしれません。「これまでは、なかなか自分からネットワークを広げずにきたんです。でもミラノに来て『広げてみたら面白そう』と思いましたね。東京に帰ったら、もうちょっと街に出ようかな。色々な人に会いに行くのもいい。今回はそういうきっかけになった気します。これからも日本だけに留まらず、旅を続けていきたいと思っています」

グッチのバッグとともに、ミラノへ

上杉柊平と「Gucci Savoy」コレクション——旅で得られる出会いと可能性

伝統のパイレーツ柄を備えた、1981年 ボンテージパンツFASHIONSNAP（以下、F）：1着目はボンテージパンツ。特徴的な総柄が目を引くアイテムですね。ベイビーマリー：1981年に発表された「パイレーツ」コレクションのボンテージパンツです。パイレーツ柄（もしくはスクイグル柄）と呼ばれる、現在ヴィヴィアン・ウエストウッドのアイコンとなっている模様を備えています。年代物なのでかなり使用感がありますが...。下の写真では、当時一緒にいたゲイのスペイン人が私のものを着用しています（笑）。ヴィヴィアン・ウエストウッドに没頭するきっかけに、1990年代 クラウンハットベイビーマリー：これは私がヴィヴィアン・ウエストウッドに没頭するきっかけになったアイテム。女王様の王冠をモチーフにしたクラウンハットです。21歳の時、当時のミューズ セーラ・ストックブリッジ（Sara Stockbridge）がベルベットのクリノリンやコルセットにこのクラウンを合わせて、ロッキンホースを履いている写真に衝撃を受けて。ワールズエンド（Worlds End／ヴィヴィアン・ウエストウッドがロンドン・キングズロードに構えた店舗）に買いに行きました。あそこから私の「ヴィヴィアン・ウエストウッド・ストーリー」が始まったように思います。F：伝統的であり、今尚前衛的でもあるアイテムですね。ベイビーマリー：ヴィヴィアン・ウエストウッドのアイテムは全てがアヴァンギャルドでしたね。このクラウンも男女問わず着用できるデザイン。今思えば、世間にユニセックスの波がやってくる前からヴィヴィアンはユニセックスを取り入れていたんだと思います。マーク・ジェイコブス（Marc Jacobs）が彼女の訃報に際して自身のインスタグラムに「あなたはいつも、誰よりも早かった」と綴っていましたが、まさにそうだなと。ヴィヴィアンの母も着用、1990年代 ラブジャケットF：中島美嘉さんが映画「NANA」の劇中で着用したことでも話題になったラブジャケットですね。ベイビーマリー：ブランドのアイコンの一つとも言える一着ですよね。ラペル部分がハートの形になっているのが一番の特徴ですが、ヴィヴィアンのお母様が別のラブジャケットを着用している写真もすごく素敵なんです。中でもゴジラジャケットという別名もあるこのモデルは、ハートの周りにフリルがついていて可愛いのでとても気に入っています。スカートの下に装着しておしりを強調、1990年代 バッスルベイビーマリー：これは「バッスル」と呼ばれるおしりの部分をふくらませる下着です。ヴィクトリア朝時代（1837〜1901年）の前半から中盤にかけて、膨らんだおしりが女性の成熟度を表すとされていた時期に流行したアイテムですが、そこから着想を得てヴィヴィアン・ウエストウッドが発表しました。おしり部分に装着して上からスカートを履くことで、当時のシルエットを再現できます。先ほど紹介した「マイクロミニ」や「ボンテージパンツ」などと並んで歴史的価値のあるアイテムだと思いますね。F：クッションかと思いましたがファッションアイテムなんですね。どちらで購入を？ベイビーマリー：これは名古屋の私のお店（Faline）で1990年代に取り扱っていたんです。元々はヴィヴィアン・ウエストウッドの正規取扱店として始めたので。「歴史的な服装」をファッションに、1990年代 クリノリンスカートF：立体的なシルエットが印象的なスカートですね。ベイビーマリー：「ミニ・クリニ」とも呼ばれる、中にワイヤーが入ったアイテムです。膨らみを持たせたシルエットが特徴的ですね。ココ・シャネル（Coco Chanel）が「これは自由じゃない！」とコルセットから女性を解放したという逸話もありますが、その時代の服を後にあえてカジュアルに昇華させるのがヴィヴィアン・ウエストウッドらしいなと思います。20世紀にファッションで革命を起こしたココ・シャネルとヴィヴィアン・ウエストウッド、両者から影響を受けています。素材にこだわり、着心地の良さを追求する精神はFalineに受け継がれています。人形のようなシルエット、1990年代 ドレスF：6着目はドレス。「不思議の国のアリス」を彷彿とさせるようなアイテムですね。ベイビーマリー：これも1990年代のアイテムで、ヴィヴィアン・ウエストウッドでは有名な形のドレスです。袖に溜まりができるふんわりしたシルエットなんですが、色味も相まってお人形みたいで。丈がものすごく長いんですが、15cmくらいのハイヒールを履いて頑張ってロンドンの街を歩いていました。紐がついているので、スカートをたくしあげることで2wayの着方ができるのも特徴ですね。サステナビリティの先駆け？1993年 アウターベイビーマリー：このアウターは、1993年秋冬コレクションの「アングロマニア・ショー」の中でケイト・モス（Kate Moss）が着用して話題を呼んだアイテムです。このショーも現地で見ていたんですが、ランウェイを歩くケイトに影響を受けてショーピースをルック丸ごと買いました（笑）。F：存在感のある一着ですね。これはリアルファーでしょうか？ベイビーマリー：一見本物の毛皮のように見えますけど、実はフェイクファーなんです。当時はサステナブルという言葉が現在のようには浸透していない時代でしたが、ヴィヴィアン・ウエストウッドはこの段階から環境保全に取り組んでいたのかもしれない。このあたりの考え方が「ヴィヴィアン財団」に受け継がれているように思いますね。ケイト・モスが上裸で着用、1994年 マイクロミニF：最後はマイクロミニ。一般的なマイクロミニと比べても、かなり丈が短いですね。ベイビーマリー：ケイト・モスが1994年の「Cafe Society」コレクションのランウェイで着用していたショーピースの生地違いです。当時、私は現地でコレクションを観ていたんですが、ケイト・モスが上裸で登場したりと、本当にセンセーショナルなショーでしたね。「Cafe Society」が一番好きなショーと言っても過言ではないほど、私の心に鮮明に焼きつきました。このマイクロミニは、生地違いでいくつも購入して街中を歩いていました。ベイビーマリーにとっての「ヴィヴィアン・ウエストウッド」とこれからF：ご自身にとって、「ヴィヴィアン・ウエストウッド」とは？ベイビーマリー：「It’s my life」、人生そのものですね。でも、それは私に限った話ではなくて。世界中に、同じ時代を生きた「ヴィヴィアン・ヴィクティム」がたくさんいるんです。ロンドンのクラブハウスでのパーティーでは、ヴィヴィアン・ウエストウッドを着た人たちと服を通じて友人になりました。当時の仲間とはその後もずっと交流があって、住んでいる場所は違えどミラノでショーがあるといえばミラノへ、ニューヨークに新店舗がオープンするといえばニューヨークへ足を運んで再会したり。ヴィヴィアン・ウエストウッドを通して様々な出会いなり、旅なりを経験させてもらいました。私の場合はブランドへの情熱が高じてお店をやらせてもらうことになり、今に至ります。ヴィヴィアン・ウエストウッドがなかったら今の私はいない。21歳の時に見た一枚の写真が、私の人生を変えました。　先日古い友人が、1980年代、1990年代をヴィヴィアン・ウエストウッドと共に生きた私たちのことを「ヴィヴィアンの申し子」と言ってくれて。すごく光栄なことだと思ったので、今後は次の世代に魅力を伝える役目を果たしていけたらいいですね。そうすることで、ヴィヴィアン・ウエストウッドという人物は永遠に生き続けると信じています。（聞き手：村田太一）

ヴィヴィアン・ウエストウッドは永遠に生き続けるー時代を共に過ごした「ヴィヴィアン・コレクター」が紹介する名作アーカイヴ

「アーティザナル」の物語を引き継ぐ　会場となったのは、パリ16区のエタ＝ユニ広場にある新しい本社。地下のスペースでは、2022年「アーティザナル」コレクションと、その中で発表した映画「シネマ・インフェルノ（Cinema Inferno）」を公開。マネキンたちや、アトリウムに突っ込むクラシックカーのインスタレーションなどが来場者たちを驚かせた。　今回のショーは映画の主人公2人の子どもを想像し、彼らのスタイルの本質と美学を融合したものだという。映画の舞台となったアメリカのハートランドの暗く詩的な風景が、コレクションの色彩にも影響を与えた。オートクチュールとプレタポルテ、デジタルとフィジカルといった様々な要素が組み合わさった野心的なプレゼンテーションとなった。フライヤーとミッキーマウス　招待状として送られてきたのは、コピーで作られたフライヤーのコラージュ。古き良きアンダーグラウンドのナイトイベントを想像させる。ビル5階の会場でショーが始まると、モデルたちは真っ白なランウェイを前屈みに闊歩した。流れるサウンドトラックは「Future」「Revolution」という言葉を何度も繰り返す。　今回のコレクションでは「カスタマイズと記憶の再文脈化という、若者中心のアイデア」を検証。ジャケットに取り入れられたのは「ロールシャッハカッティング」と呼ばれる、メゾンの新しい概念だ。ロールシャッハ・テストとは、インクのしみを用いた投影法のこと。アメリカンウエスタンのヨークの中にミッキーマウスの輪郭を浮かび上がらせるなど、「あるイメージを別のイメージに変える、サブリミナルな変換」を服に投影しているという。 パンクアイコンのアティテュード　ルックには安全ピンやフィッシュネットタイツといったパンクの要素が取り入れられ、セックス・ピストルズのジョン・ライドン（John Lydon）のスタイルを彷彿とさせる。昨年他界した「パンクの女王」ことヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）の影響をその背景に感じざるを得ない。 スイートな素材やモチーフ　また、主人公たちが「お下がり」を着ているという設定のもと、服をつなぎ合わせたりカスタマイズしたりしたアイテムも多数。ドレスを解体し、ロンパースに変えたルックは「ロンパージュ」と名付けられ、下着にドレスが引っかかる様をユーモラスに表現した。チュールやレースといった軽やかな素材もフィーチャーされ、リボンのモチーフも甘さをプラス。1950年代のボールガウンを思わせるドレスやオペラコートなども、ガリアーノらしい華やかな作品に仕上がっている。ペンドルトンとの意外なコラボ　前後逆さまに着用したチェックのシャツは、アメリカのライフスタイルブランド「®ペンドルトン（Pendleton）」とのコラボレーションによるもの。ウール・チェック柄はカーディガン、
ロンパース、アウター、フォーマルウェアのディテールにも採用され、伝統的なアメリカのイメージを強調した。 　また、コレクション全体に登場したアイウェアは、韓国のブランド「ジェントル モンスター（Gentle Monster）」とのコラボレーションにより誕生したジェンダーレスアイテム。様々なカラーバリエーションと11のデザインを揃え、今年2月28日に発売されるという。ガリアーノ劇場を印象付けるショー　マルジェラのアイコンである「タビ（Tabi）」は、ラインストーンをちりばめたパステルカラーで登場。ウエスタンブーツ、ウェリントンブーツなどのバリエーションのほか、10cmヒールが付いた初のパンプスも披露された。 　全体を通して“攻めた”演出とスタイリングで、マルジェラのコードである計算された「未完成の美」が随所に感じられる。巧みなクリエーションはもちろん、ガリアーノならではのドラマティックなストーリーテリングを印象付けた。

パンクとミッキーマウスで攻めるランウェイ　「マルジェラ」2023 Co-Edコレクション

ミラノ滞在記: DAY 1     カメラを手にドゥオーモ広場へ　ミラノを訪れた人が必ず立ち寄るのがここ、ドゥオーモ広場。街の中心に位置し、荘厳な大聖堂を見上げれば、その存在感と繊細な装飾美に圧倒されます。　広場の中心でカメラを構える坂口さん。「実はカメラはまだ詳しくなくて」と話しながら、心が惹かれるまま自由にシャッターを切っていました。　初日のランチは、約200年の歴史がある老舗カフェ「マルケージ」のガレリア店へ。プラダグループとのつながりがあり、プラダ本店の2階に位置しています。坂口さんは、クラブハウスサンドのハムの美味しさに感動したそう。     招待状がヒントに？　ホテルの部屋には、翌日にショーを控えたプラダからの招待状が届いていました。箱の中身は、ふかふかのクッションと、肌触りの良いコットンのクッションカバー。これらが何かのヒントになるのでしょうか？ 明日への期待が高まります。ミラノ滞在記: DAY 2     プラダをまとってショー会場へ　1月15日。プラダのショーに出席するため、ホテルの部屋で身支度を整えます。坂口さんのこの日の装いは、スーパーファインウールのタートルネックセーターとスリムフィットのパンツ。そしてアイボリーカラーのドリズラージャケットをオーバーサイズで羽織って。シンプルながら絶妙なサイズバランスで、動いた時のシルエットが印象的なスタイルです。　ショー会場は、プラダの本拠地である「Fondazione Prada（プラダ財団）」。周辺には豪華な来場セレブリティらを一目見ようと、多くの観衆が集まっていました。ゲストが通るたびに、大きな歓声が上がります。　敷地内にある倉庫の一角がランウェイに。コンクリート剥き出しの壁と床、グレーのキューブ型の椅子と、無機質な空間が広がります。ランダムに照らされたスポットライトと低く迫った天井が、少しミステリアスな雰囲気。      各国のセレブリティと交流　続々とセレブリティやゲストらが到着し、フォトコールがスタート。会場内のあちらこちらでカメラのフラッシュが光り、華やかな雰囲気です。　坂口さんは、タイ人俳優ウィン（メータウィン・オーパッイアムカジョーン）さんとともに、プラダのアンバサダー同士のツーショットを撮影。韓国のアイドルグループ ENHYPENのメンバーらと交流し、メンバーの中で唯一の日本人で隣の席になったNI-KIさんとツーショットを撮影するなど、アジアのセレブリティらと親交を深めました。     ミニマルでユニークな新作メンズコレクション　ショーのスタートと同時に、天井が少しずつ上昇。閉塞感のあった会場にシャンデリアのように輝くライトが出現し、ガラリと雰囲気を変えました。　素肌にまとうスリムフィットのスーツスタイルからスタートしたコレクションは、削ぎ落としたり誇張したりと、シルエットの変化が印象的。付け襟などのディテールや、カラーの組み合わせがモダンなスタイルに仕上げます。　コレクションタイトルは「LET’S TALK ABOUT CLOTHES（服について語ろう）」。ミウッチャ・プラダとラフ・シモンズの対話によって生み出された2023年秋冬メンズコレクションは、本質的でミニマルなデザインと、そのユニークなアレンジが際立ちました。　フロントロウの坂口さんが気になったというホワイトのパファージャケットは、招待状として送られてきたクッションのようなボリューム感。クッションカバーのプリント地も、付け襟の素材としてコレクションルックに用いられていました。見事に伏線を回収する仕掛けです。　プラダのランウェイを初めて生で見た坂口さん。ファッションショーならではの高揚感とともに、刺激的な体験となりました。ミラノ滞在記: DAY 3     新作コレクションを間近で　翌1月16日も、坂口さんの姿はFondazione Pradaにありました。ショーが行われた倉庫で開催されている、Re-See（リシー）と呼ばれる展示会に立ち寄ります。ランウェイに登場したばかりの新作ルックを、間近で見ることができるチャンス。　坂口さんが手に取った新作のトートバッグは、なんと水筒付き。様々なカラーやテクスチャー、実際に持った時の感覚などを確かめます。     プラダ財団のアートを見て体験　ここFondazione Pradaは、プラダの本拠地というだけではなく複合施設として開放されており、ミラノに訪れたら必ず立ち寄るべき名所のひとつ。　蒸留所をリノベーションし、レム・コールハース率いるOMAがデザインを手掛けた建築はそれぞれ異なる7棟で構成され、様々な空間と素材が混在しています。　広大なギャラリーとなっている館内は、見るだけではなく体験型の作品も多く設置。全身で現代アートに触れた坂口さんは、作品を鑑賞しながら「どんな人が作ったのだろう」と想像力をふくらませます。　歩き疲れたら、敷地内にある映画監督ウェス・アンダーソンが手掛けたカフェ「バー・ルーチェ」で一休み。まるで映画のワンシーンのような世界観に溶け込んでいきました。     夕暮れの街へ　この日の坂口さんの装いは、ラフなシルエットのカットソーとパンツに、あたたかそうなカルガンラムのファーブルゾン。「プラダ シンボル」のショルダーバッグを肩にかけ、夕暮れの街に繰り出します。　ドゥオーモから程近く、世界でも美しいアーケードと称されている「ガレリア（＝ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世）」へ。 色とりどりのモザイクタイルの床と、高さ55メートルの天蓋ドームを持ち、イタリアを代表する壮大な近代建築のひとつとされています。この十字型のアーケードの中央に、プラダの本店が位置しています。　ガレリアを散歩しながらスカラ座の方に足を向ければ、石畳の道にトラムが行き交うミラノならではの光景が広がります。旧式のトラムは木製の内装がレトロなムード。坂口さんは、あかりが灯り始めた街並みを車窓から眺めながら、ミラノでの滞在を振り返ります。「ミラノの少し乾いた涼しい空気と、それぞれが自分たちの時間を大切にして楽しんでいる様子が、自分に合っている気がします。今回はプラダのファッションとアート、そしてイタリア料理も楽しみました。一番美味しかったのはチーズリゾット。トラムから見る雨上がりの街は、キラキラしていて素敵ですね」 スペシャルムービー坂口健太郎 | KENTARO SAKAGUCHI東京都出身の俳優。ドラマ「競争の番人」など出演作多数。2018年「64-ロクヨン- 前編/後編」で第40回日本アカデミー賞・新人俳優賞を受賞。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では主人公の愛息・北条泰時を演じた。行定勲監督が企画＆プロデュースする映画「サイド バイ サイド 隣にいる人」は2023年4月公開予定。傷ついた人を癒やす主人公を演じる。プラダ公式サイトphoto & movie: Koji Hiranohair & make up: Rumi Hirosecomposition & text: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）

プラダ 2023年秋冬メンズコレクション

坂口健太郎 with PRADA　ファッションとアートに触れるミラノ滞在記

多くの壁を打ち破った女性たちの姿　会場はパリのロダン美術館。巨大なポートレートで構成された舞台装飾は、アーティストのミカリーン・トーマス（Mickalene Thomas）によるもの。「セレブリティ、女性らしさ、パワー」をテーマに描かれたのは、歴史上に名を残す女性たちだ。ベイカーのほかに、有色人種としてはじめて「ヴォーグ」誌の表紙を飾ったモデルのドニエル・ルナ（Donyale Luna）や、アフリカ系女性として初めてアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたドロシー・ダンドリッジ（Dorothy Dandridge）の姿も見られる。「彼女たちは、テレビ、映画、ファッション、社会活動において、多くの壁を打ち破ってきた。私がこの作品を作り、今のようなアーティストになれたのは、彼女たちの決意と犠牲の上に成り立っている」とトーマスは語る。1920年代のファッションアイコン　ベイカーと言えば、キャバレーの世界を広く世に知らしめたグラマラスなアイコン。戦後のヨーロッパで絶賛され、ニューヨークのストランドシアターやカーネギーホールで行われた公演では、ディオールをはじめとするフランスのファッションをまとってパフォーマンスを行なっていたという。　シルバーとゴールドのフラッパードレスなどは、当時のベイカーの衣装を彷彿とさせる。また、小さくカールさせたモデルたちの前髪も、ベイカーのアイコニックな髪型を取り入れたスタイルだ。「ロールモデル」のためのシックな装い　今回のコレクションでフィーチャーされたのは、彼女のきらびやかな衣装だけではない。フランスのレジスタンス運動のメンバーであり、人権活動家、ヒューマニスト、慈善家でもあった彼女の経歴を「先駆者やロールモデルとして模範となるような物語」として描いた。その真摯なアプローチは、一貫してフェミニストというイデオロギーを推進してきたキウリならではだ。　登場したルックの多くは、1950年代のクラシックを現代的に再解釈したもの。色調は上品なパウダーカラーとブラックがメインとなり、ムッシュ ディオールの愛したマスキュリンなファブリックをスーツやコートに取り入れた。グレーのパンツスーツは、戦争中にベイカーが着用した軍服から着想を得たものだという。女性の力強さを静かに表現　バスローブに見立てた一連のコートは、ベイカーが楽屋でランジェリーの上に羽織っていたベルベットのローブからインスパイアされたデザイン。シワ加工を施したシルクやベルベットのドレスは、いずれも身体を優しく包み込むような仕立てとなっていた。　足元を飾ったのは、ストラップシューズ。厚みのあるソールとスモーキーなアイメイクが相まって、時代を切り拓いた女性の力強さを演出していた。BLACKPINKのジスや新木優子の姿も　会場には、グローバル アンバサダーのBLACKPINKのジス（JISOO）、アニャ・テイラー＝ジョイ（Anya Taylor-Joy）、カーラ・ブルーニ（Carla Bruni）、カトリーヌ・ドヌーヴ（Catherine Deneuve）、キルスティン・ダンスト（Kirsten Dunst）、エリザベス・デビッキ（Elizabeth Debicki）らが来場。ジャパン アンバサダーの新木優子もクチュールの衣装でショーに出席した。

時代を切り拓いた女性の静かな力強さを描く「ディオール」2023年春夏オートクチュール

人気俳優による朗読にのせて　ドラマティックな詩の朗読と共にショーはスタート。T・S・エリオット（T.S. Eliot）の代表作である長編詩「荒地」を演じていたのは、ロバート・パティンソン（Robert Pattinson）とグェンドリン・クリスティー（Gwendoline Christie）。音楽はマックス・リヒター（Max Richter）が手掛け、静謐かつエレガントな空間を作り出した。2つの流れを意識したランウェイ　スクリーンとランウェイは、中央のグランドピアノを挟むように両側に設置された。その不思議な構図はロンドンのテムズ川とパリのセーヌ川を意味しており、英国人であるメンズ クリエイティブ ディレクターのキムと、フレンチメゾンのディオールの関係性をも示唆する。今回のテーマは「変化、躍動、気楽さ、流動性」。水の流れとファッションの世界を重ね合わせ、朗読された「荒地」の中でも、古代の風景が現代の都市景観と共に広がり、時代が錯綜していく。65年前のコレクションを再構築　また、今回のコレクションは、史上最年少の弱冠21歳でディオールの指揮を執ったイヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）へのオマージュともなっている。「メゾンのサイクルは、ファッションのサイクルそのものと同じように、再生と若返りを繰り返す。現在と未来にはつねに過去が宿り、ディオールも例外ではない」とキムは語る。　ムッシュ サンローランにとってディオールでのデビューコレクションとなった1958年春夏コレクションから「パリ」「アカシア」「パス パルトゥ」といったアーカイヴルック引用し、現代のスタイルへと巧みに変容させた。ジェンダーレスで現代的な装い　メゾンの歴史を振り返りつつも、コレクション全体はマスキュリンとフェミニンが融合したコンテンポラリーなムードに包まれている。ドレープを取り入れたやわらかなシルエットやスカート、ニットのスタイリングはクリーム色やブルーに彩られ、エフォートレスな美しさを放っていた。 フィッシャーマンの要素も　また、3Dプリントによるシューズやブーツ、船上でのアウターウェアなど、機能的なアイテムも登場。余計なものを削ぎ落としたボックス構造のバッグなども新たに発表され、モダンなシンプルさとメゾンのサヴォアフェールをアピールした。BTSのジミンやJ-HOPEも来場　会場には、新たにディオールのグローバルアンバサダーに就任したBTSのジミンをはじめ、同じくBTSのメンバーであるJ-HOPE、エディ・レッドメイン（Eddie Redmayne）、デビッド・ベッカム（David Beckham）と息子のクルーズ（Cruz Beckham）、ナオミ・キャンベル（Naomi Campbell）の姿も。日本からはkemio、大平修蔵、YAMATO、OUR’sらが来場した。

テムズ川とセーヌ川、2つの大河と時代が交錯する「ディオール」2023年秋冬メンズ

プレイフルなコンフォートウェア　今回のキーワードとなったのは「動きのコントラスト」。男性たちが歩くときに自由さや開放感を感じるような、プレイフルなワードローブを提案する。異なる要素を組み合わせたり、ボリュームや長さで変化をつけることでプロポーションを大胆にアレンジした。　カシミアのプルオーバーやカーディガン、ダッフルコート、ウールフランネルのパンツなど、思わず肌触りを確かめてみたくなるようなウィンターアイテムが多数登場。ところどころにあしらわれた模様はレザーを編み込むことで形作られており、巧みな職人技を感じさせる。部分的に色を取り入れたアイリッシュニットなど、ホリデーシーズンにもぴったりな遊び心のあるディテールが目を引いた。エルメスらしい小物使いとディテール　エルメスのアイコンを効果的に取り入れたルックも印象的だ。スーツの襟元にフリンジスカーフを巻いたり、ウールのプルオーバーをシルクツイルでフレーミングするなど、スカーフのアクセントが効いている。また、「シェーヌダンクル」のネックレスやブレスレットも、シャープかつ官能的な輝きを放っていた。 バッグはマルチポケットの「オータクロア」や、クラッチのように持つ「ケリーデペッシュ」が登場。「オータクロア」は、20世紀の初めにデザインされたエルメス初のバッグで、「バーキン」の原型にもなったと言われているアイテム。大ぶりなサイズ感で、バケーションにも活躍しそう。 レザージャケットやシューズの贅沢さ　チャコールやキャメルを中心としたレザーアイテムのバリエーションは贅沢そのもの。なめらかな革の質感が洗練された雰囲気を醸し出す。また、モンクストラップブーツや、パラジウムで仕上げたメタルのディテールが艶やかなイブニング・ダービーなど、エレガントなシューズデザインも視線を集めた。　さらに、快活さを引き出すスニーカーやジップブルゾンなども登場し、男性たちに「冬でもおしゃれをして街へ出よ」と呼びかけているかのようだった。 BTSのJ-HOPEの姿を会場でキャッチ　会場にはBTSのメンバーであるJ-HOPEの姿も。ブルーのシアリングジャケットのアウターを携え、カメラに笑顔を向けてくれた。

快適さと洗練を両立させたデイウェア　「エルメス」2023年秋冬メンズ

強いインパクトを放つ冒頭4ルック　印象的なのは冒頭の4ルック。オートクチュールのアトリエで仕立てられたという上質でスタイリッシュな4着のテイラードジャケットは、ハイネックのインナー、グローブ、シューズまで黒一色で、登場するモデルの髪型もコーンロウで統一された。デジャブのように反復されるストイックでクリーンなルックは、これ以降に続く挑戦的なスタイリングの序章として、どこか厳かな雰囲気をまとっている。何層にも重なる巧みなレイヤードスタイル　そこからは一転して、アーティスティック ディレクター マシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）らしいストリートのひねりを加えたルックが続く。オーバーサイズの肩幅の広いジャケットに、クロップド丈のフーディと複数のレイヤーを重ね、膝下パンツにロングブーツをスタイリング。パンツはファスナーを多用し、取り外してショートパンツとしても使える汎用性のあるデザインに。　中盤の過度とも言えるレイヤードは、今シーズンのキースタイリングとして効果的に取り入れられている。タータンチェックのウールシャツやメッシュ素材、カモフラージュ柄といった様々な柄や素材を躊躇なく重ね、上からタイトなスウェットやベストを合わせるという絶妙な配分、かつ緻密に組まれたスタイリングは、着こなしのアイデアを刺激する。ジャンパーの半身を脱いで腰巻にしたようなカジュアルなスタイリングも随所に登場した。解体したパンツのフォルムを重ねたボトムス　　ワークウェアは、フォルムを解体した脱構築的なデザインを採用。内側をカットしたカーゴパンツをスウェットパンツの上に重ね、スカートとパンツをドッキングさせたようなデザインのボトムスは、控えめながらも挑戦しやすいメンズスカート風のアイテムとして受け入れられそうだ。　今シーズンのコレクションは、ジバンシィ加入以来マシューがクリエーションのベースに据える、"自身を取り巻くコミュニティ"からインスパイアされた自己表現を強く押し出した飽きのこない多彩なルックで構成された。話題のセレブがゲストで来場　ショーにはブランドアンバサダーへの就任が発表されたばかりのBIGBANGのテヤン（SOL）のほか、日本からはSnow Manのラウールがゲストとして出席した。会場内外での撮影にも応じ、歓声を浴びていた。

「ジバンシィ」ファブリックを幾重にも重ねた攻めのレイヤードスタイル＜23年秋冬＞

動植物の華やかなプリント　ベースになったのは、ドイツの博物学者・地理学者であるアレクサンダー・フォン・フンボルト（Alexander von Humboldt）による自然界の研究。19世紀初頭に発表された彼の著作などをインスピレーション源に、自然環境との深い繋がりにオマージュを捧げた。プライベートでも植物をこよなく愛するドリスらしいクリエーションと言えよう。　シャツやニット、ジャケットには、ベルギー国立植物園のライブラリーの図画から着想を得たイメージがあしらわれた。とぐろを巻くヘビや羽を広げたワシ、タイガーリリー（オニユリ）といったモチーフが精緻なタッチで描写され、重量感のあるブーツは探検家のイメージとリンクする。ベルギーの実験音楽家によるライブ　また、音楽の要素も大きな鍵に。ステージに登場したのはベルギーの実験音楽家、ランダー＆アドリアーン（Lander & Adriaan）だ。数々のバンドで活動するドラマーのランダー・ギスリンク（Lander Gyselinck）と、「ポムラッド（Pomrad）」名義でも知られるアドリアーン・ファン・デ・ヴェルデ（Adriaan Van De Velde）が、特別なライブパフォーマンスを披露。90年代のアンダーグラウンド・ダンスとクラシックジャズを融合させ、会場を圧倒した。　コレクション全体は丁寧なテーラリングが中心となっていたが、カーゴパンツやマルチポケット・アウター、オーバーサイズのパファージャケットといったカジュアルなアイテムも印象的。波打つようなサイケデリック・パターンも取り入れられ、レイヴ・カルチャーの影響を感じさせた。 繊細かつ芸術的なディテール　チェーン細工や刺繍、リボンなど、繊細に彩られたルックは美しくロマンティック。さらにドレープショルダーや細いウエスト、ゆったりとしたラグランスリーブが、流れるようなフォルムを描く。芸術性の高いディテールはドリス ヴァン ノッテンならではだが、クラブにもまとっていけそうな肩の力が抜けたスタイルでブランドの新たな可能性を示唆した。 

レイヴ・カルチャーを知的にミックスした「ドリス ヴァン ノッテン」2023年秋冬メンズ

バンジャマン・ヴォワザン　1996年12月24日、フランス・パリ生まれ。フランソワ・オゾン監督作品「Summer of 85」でのデヴィッド・ゴーマン役で、2021年のセザール賞とリュミエール賞にノミネートされた。続く主演映画「幻滅」では有望新人男優賞を受賞した。ー今日は私服で登場してもらっています。　靴は「ナイキ（NIKE）」、パンツは「アディダス（adidas）」、ニットは「アミ パリス（AMI PARIS）」のものです。ーファッションは好き？　もちろん！ブランドだと「セリーヌ（CELINE）」が好きで、エディ・スリマンになってからのセリーヌが特に好きです。ー好きなスタイリングは？　快適さとストリートが融合したようなスタイリングが好きです。やっぱり、カニエ・ウェスト（Kanye West／現在はYe）のスタイリングは気になってしまうね。逆に言うと、シルエットが綺麗でカッコよく着こなすことができるけど、2時間着ていたら疲れる服は苦手。一番美しいのは、その人が快適だと感じているか否かだと思っていますから。ー個性的な腕時計をしていますね。　これは、亡くなった祖母が付けていたものです。7年前に亡くなったんだけど、形見としてもらったんだ。ーバンジャマンさんは、今作「幻滅（原題：Illusions perdues）」で、2022年度の第47回セザール賞 有望新人男優賞を受賞されています。率直な感想は？　受賞されるまでの20分間はストレス負荷が掛かっていたけど、自分の名前が呼ばれてからは冷静だったよ。「よし、次に向けて準備を始めよう」ってね。ー主演を務めた前作「Summer of 85」で演じた爽やかな好青年ダヴィド役から一転、同作では、詩人を目指しながらも弱さ故に快楽に溺れ、徐々に文学の道から外れていく少しダーティーな役に挑戦されています。　実は、「Summer of 85」のクランクアップから、幻滅のクランクインまで5日間しか期間が空いていなかったんですよ。水曜日に「Summer of 85」の撮影が終わって、次の週の月曜日からはこの撮影に挑んでいました。髪を切って、役を切り替えるしかなかった（笑）。ー同作は19世紀のフランスが舞台。舞台セットはもちろん、衣装も当時を彷彿とさせるリアルなものに仕上がっています。　この時代の服は、見た目はとても美しいけど、快適ではないと身をもって実感しました。というのも、男性でもコルセットを着用していたそうなんです。撮影では、僕もコルセットをはめて演じましたが「こんなに身動きが取りづらく、快適ではないものを、何年も強要していたなんて」と思いましたね。ー最後に、今作の魅力を一言で教えてください。　まさに傑作です。コスチュームも含めて、歴史的なものを描く作品と思われるかもしれませんが、今の時代に通じる話が随所に散りばめられているところが一番の魅力でしょう。200年前の物語とは思えないほどに、現代のメディアや社会情勢と酷似しています。社会の中で翻弄される人間模様が描かれる本作は「現代の写鏡だ」と自信を持っておすすめすることができます。photographer：MURAMATSU MASAHIROtext & edit：ASUKA FURUKATA （FASHIONSNAP）location：ウェスティンホテル横浜  23階 「アイアン・ベイ」アイアン・ベイ / ウェスティンホテル横浜The Wesitn Yokohama, Iron Bay

セザール賞最多7冠を獲得作品　主演俳優に聞く

バンジャマン・ヴォワザンとファッションの話

ゴンドリー兄弟が手掛けた映像とのリンク　今回、プロローグとして上映されたショートフィルムとショーデザインは、ミシェル＆オリビエ・ゴンドリー（Michel Gondry and Olivier Gondry）監督が担当。ケミカル・ブラザーズのミュージックビデオ「Star Guitar」や映画「エターナル・サンシャイン」で知られるゴンドリー兄弟らしい、遊び心あふれるクリエーションとなった。　コレクションの根幹にあるのは、成長のストーリー。ショートフィルムでは分娩室で生まれた赤ん坊がやがて少年、青年へと成長する様が描かれ、その時々の宝物をルイ・ヴィトンのバッグに詰め込む場面が繰り返される。そして、部屋に貼られたスペインの歌手・ロザリア（Rosalía）のピンナップが映し出されると、ステージ上にロザリア本人が登場し、ショーがスタート。ランウェイには複数の部屋で構成された子供部屋のセットが組まれ、映像とランウェイがリンクした刺激的な演出となった。ぼんやりとした未来のビジョン　前シーズンに引き続き、スタイリングを手掛けたのは「オフ-ホワイトc/o ヴァージル アブロー（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」のアート＆イメージディレクターを務めるイブラヒム・カマラ（Ibrahim Kamara）。ルイ・ヴィトンの前クリエイティブ・ディレクターである故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）が提唱したストリートラグジュアリーのスタイルを踏襲している。　前半に登場したのは「早く成長したい」という思春期の感情を反映したテーラリングジャケット。ボクシーなシルエットやチェック柄を取り入れたスタイルが目を引いた。　また、デジタルネイティブ世代の感覚を反映し、ぼやけたりんご（Apple TVのメタファー）やピクセル画風に拡大された目のモチーフも登場。胸元には「FANTASTIC IMAGINATION?」といった文字が躍り、若者たちの抱く「輝かしい未来へのぼんやりしたビジョン」を投影したという。モデルたちはダーツに興じたり、壁に落書きしたり、チェスで遊んだりと自由に動き回り、永遠の“少年性”を体現している。 メタリックに輝くアクセサリー　メタリックなアクセサリーの今回の鍵に。シルバーのグラデーションを取り入れたボストンバッグ「キーポル」のほか、グローブやスニーカーもメタリック仕様。また、テンプルがなく、頭の上から被るようなデザインのサングラスもフューチャリスティックな雰囲気を醸し出す。「パレイドリア」の迷彩フェイス　そして「キッドスーパー」でも取り入れられるカモフラージュ柄のデザインもフィーチャー。これは「パレイドリア」と呼ばれる、視覚刺激や聴覚刺激を自分のよく知っているパターンで認識しようとする心理現象を表現したもの。男性の顔を模ったパッチワークがモノグラムのレイヤーと組み合わさり、ジャケットやスーツケースなどにダイナミックにあしらわれた。　また、カラフルなアートワークも魅力的。こちらもコルムが手掛けた作品で、人物や動物がルイ・ヴィトンのダミエ柄と共に描かれている。そのほか、クロワッサンやりんごをプリントしたバッグや、複数のミニバッグを貼り付けたようなデザインのトートバッグなど、遊び心あふれるアクセサリーが豊作。まさに少年のおもちゃ箱をひっくり返したようなムードのアイテムが揃う。世界中の言葉で描かれた手紙　ファンタジックなクリエーションの中でも特に注目を集めたのは、白い便箋や封筒をあしらったルック。これは多国籍なスタジオのメンバーがそれぞれの母国語で書いた手紙をスキャンしたものだそう。リアルな筆跡が布やレザーにステッチされ、スーツやバッグにその断片が取り入れられた。こららは、様々なクリエイターが集結した今回のショーを象徴するようなルックとなっており、あらためてメゾンの創造性やクラフツマンシップ、ショーマンシップを強く印象付けた。 岩田剛典ら、セレブリティが来場　会場には、ルイ・ヴィトンのアンバサダーでEXILE／三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典をはじめ、GENERATIONSの佐野玲於、BTSのメンバーであるJ-HOPE、アッシャー（Usher）など豪華ゲストが来場。また、K-POPグループ ガットセブン（GOT7）のメンバーで、ソロアーティストとしても活動するジャクソン・ワン（Jackson Wang）は新たなブランドアンバサダーに就任したことが発表された。

子供部屋から発信するファンタジー「ルイ・ヴィトン」2023年秋冬メンズ

Snow Manラウールが「ヨウジヤマモト プールオム」のショーに出演・Snow Manのラウールが、パリ現地時間1月19日（日本時間20日）に行われた「ヨウジヤマモト プールオム」2023-24年秋冬コレクションのショーに出演した。・本場パリでの初のランウェイ出演となった。（詳細はこちら）アダストリアのECが一時休止・アダストリアが、同社が管理運用するサーバーが第三者による不正アクセスを受けたことを発表。・物流システムを停止したため、WEBストア「ドットエスティ」が一時休止している。（詳細はこちら）ロエベ、スタジオジブリ「ハウルの動く城」とコラボ・「ロエベ」がスタジオジブリとの3度目で最後のコラボレーションを発表。「ハウルの動く城」にフォーカスしたコレクションを公開した。・コラボコレクションは、2月2日に発売される。（詳細はこちら）BTSのジミンがディオールのアンバサダーに・「ディオール」が、グローバルアンバサダーにBTSのジミンが就任したと発表。・なお「ヴァレンティノ」は、同じくBTSからSUGAをアンバサダーに起用したと発表した。（詳細はこちら）ZARA親会社が「Thilikó」を著作権侵害で提訴・「ザラ」を擁するインディテックスが、ロサンゼルスのファッションブランド「Thilikó」を著作権侵害で提訴したと複数の海外メディアが報じた。・インディテックスが提出した訴状によると、Thilikóはザラ製品を購入し、ラベルを張り替え自社製品として価格を上乗せして販売したという。（詳細はこちら）「マメ クロゴウチ」初の旗艦店がオープン・「マメ クロゴウチ」初の旗艦店「Mame Kurogouchi Aoyama」が、1月19日にオープンした。・表参道駅から徒歩約2分の場所に出店している。（詳細はこちら）伊藤忠商事、繊維部門の新プレジデントを発表・伊藤忠商事が、4月1日付で繊維カンパニーの新しいプレジデントに現執行役員ブランドマーケティング部門長の武内秀人氏が就任すると発表した。・繊維カンパニーの現プレジデント 諸藤雅浩常務執行役員は理事に異動する。（詳細はこちら）大塚「ぼんご」の系列店が新宿にオープン・スニーカーセレクトショップ「アトモス」創設者の本明秀文氏と大塚の老舗おにぎり屋「おにぎりぼんご」の右近由美子氏が共同で設立した会社こぼんごが、新宿に店舗1号店「ぼんこ」を出店した。・1月16日からテイクアウトのみで販売しており、グランドオープンする26日からイートインの提供を開始する。（詳細はこちら）■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

【5分でわかる主要ニュース】Snow Manラウールがヨウジヤマモトのショーに、ロエベ×スタジオジブリ、「マメ」旗艦店がオープン…（1/15〜1/21）

ラウール |  Raul東京都出身の19歳。9人組アイドルグループ「Snow Man」のメンバー。「ヨウジヤマモト プールオム」の2023年春夏コレクションでモデルに起用され、「第35回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2022 AUTUMN / WINTER」でも同ブランドとのコラボステージに出演。今年1月、「第34回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」10代部門を受賞した。公式インスタグラム：@raul.official_sn_j17th January, Tuesday■イヴ・サンローラン美術館でモードの美学に触れる　1月17日、ラウールさんの姿はパリ16区にある「イヴ・サンローラン美術館」にありました。2002年までメゾンの本社が置かれていた美しい邸宅です。　ラウールさんが着用しているのはもちろん「サンローラン（SAINT LAURENT）」のスーツ。全身ブラックのフォーマルな装いに、装飾は胸元に輝くブローチのみ。"モードの帝王"ことムッシュ サンローランの美学に触れ、ラウールさんも大きな刺激を受けたよう。■ラグジュアリーホテルでの華やかな装い　パリのホテルでは、ベルベットにブーケの装飾を施した「グッチ（GUCCI）」のセットアップを着用。また、スエードのハートパッチをあしらったブーツは「GUCCI HA HA HA」コレクションのもの。ゴールドとパールのネックレスを重ね付けして、首元にもアクセントを加えます。身長190センチ超というスタイルの良さを活かした、ラウールさんらしい華やかな装いとなりました。■黄金色のエッフェル塔をバックに踊る　日没後に黄金色にライトアップされるエッフェル塔の美しさは格別。この日も多くの観光客が周辺に集まっていました。ラウールさんはこのロケーションをまるで自身のステージかのように踊り始め、パリの夜景に負けない輝きを放ちます。そしてアレクサンドル3世橋では、アールヌーヴォーの街灯に照らされたセーヌ川の流れに見入っていました。18th January, Wednesday■"芸術の殿堂"パリ・オペラ座に佇む　1月18日に訪れたのは、ガルニエ宮ことパリ・オペラ座。バレエやオペラの殿堂であり、ミュージカル「オペラ座の怪人」の舞台ともなった豪華絢爛な劇場として知られます。この日、ラウールさんが着用したのは「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」のレザージャケット。上質なレザーの光沢と、パワーショルダーの力強いシルエットが際立ちます。■パリジャンシックな装いで街へ　ネオ・バロック様式のオペラ座は、ファサードに輝く彫像など外観も見応えたっぷり。ラウールさんは「ドルチェ＆ガッバーナ」のツイードジャケットに着替え、街へ繰り出しました。タートルネックのカットソーとパンツは黒で統一し、「DG」のロゴネックレスが首元にアクセントをプラス。ファッションの都、パリにふさわしいスタイリッシュな装いとなりました。■初めてのフロントロウは「ジバンシィ」　この日、パリのエコール・ミリテールで開催された「ジバンシィ」のショーに来場したラウールさんは、胸元を大きく開けたレイヤードジャケットにGチェーン ネックレスを合わせたストリートスタイル。膝の開いたパンツスタイルもユニークです。ショーに向かう車の中からインスタグラムライブを配信し、「今から人生で初めてファッションショーを見に行ってきます！」とわくわくした様子で語りました。　フォトコールにも応え、会場ではファッションエディターのカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）とのツーショットも。終演後には「生で見たらより魅力的でどのルックも最高だったので、ぜひ僕もジバンシィを着て皆さんに（お仕事の成果を）お届けできる日を待っています」と語ってくれました。19th January, Thursday■「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイ　昨年6月に東京で開催された2023年春夏シーズンに引き続き、「ヨウジヤマモト プールオム」のショーにモデルとして出演。本場パリでの出演は今回が初めてでしたが、オールブラックのテーラードルックをまとって堂々としたウォーキングを披露しました。会場にはSnow Manのメンバーである目黒蓮さんの姿もあり、ラウールさんの活躍を間近で見届けていたようです。　ラウールさんはランウェイを振り返り、「僕は過去に読んだヨウジさんの本の中で、女性が大変な思いをする社会に対する反逆心を語っていたページに共感したんです。お母様との関係性から派生したエピソードだったんですが、そういうことを内に秘めている男の何かを、服を通して少しでも感じてもらえばと思いましたね」と語ってくれました。■「アミ パリス」のフロントロウ　アレクサンドル・マテュッシが手掛ける「アミ パリス（AMI PARIS）」は、オペラ・バスティーユでショーを開催。ラウールさんは、大平修蔵さん、YAMATOさん、秋元梢さんらと並んでショーを堪能していました。ヨウジ ヤマモトのランウェイルックとはガラリと雰囲気を変え、タイトなスーツスタイルにピンストライプのシャツ。白のフレームのサングラスが個性を加えます。20th January, Friday■「ポール・スミス」の端正なスーツに身を包んで　パリで最後のショーとなる「ポール・スミス」の会場には、ダブルブレストのスーツで来場。ブリティッシュテーラリングの伝統とモダンを融合した、ブランドならではの装いとなりました。　パリ・ファッション・ウィーク開催直前に個人インスタグラムアカウントを設立し、「モデルの仕事を頑張りたい」と語っていたラウールさん。今回の滞在ではランウェイモデル、ショーのゲスト、そして様々なシューティングもこなしました。「すごく短い期間だったんですが、ファッションをより楽しむことができました。何よりパリの空気感だったり、世界のメディアが集まっている空間に少しでも自分が参加できたことが嬉しかったです」。　特に印象に残っているのは、やはり「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイだそう。「東京でのショーと違ってモデルさんも海外勢ばかりでしたし、刺激を感じました。ずっと映像で見ていたランウェイに自分が立てたことがすごく嬉しかったです。モデルとしての歩みはこれからだと思います。次のパリコレのメンズは6月ですかね？ ぜひジャニーズ事務所の皆さん、スケジュールを空けてください（笑）」。　大きな可能性を秘めた19歳。ラウールさんの挑戦に、世界から注目が集まりそうです。

Snow Manラウールがパリコレ初参加　4日間のファッションスタイルをスナップ

　ランウェイには高低差のある巨大なボールレーンが天井から吊るされて配置。ピンボールはゆっくりとカーブを曲がり、レーンを滑り落ちていく。ディスコのサウンドトラックにのせてショーがスタートした。布で包み込むようなコンフォートなアウター　日本人モデルの源大により着用されたファーストルックは、コレクションを象徴するアシンメトリーなデザインのアウター。滑らかでしっとりとしたカシミアフェルトの生地を贅沢に使用し、片方の肩からのドレープの美しさが際立つ。シャープでアシンメトリーなデザイン　続くルックも片方の肩が露出したワンショルダーのアシンメトリーなニットベスト。今シーズン、メンズのトレンドアイテムに浮上している女性的なワンショルダーのアイテムは本コレクションにも全体を通して登場し、トップスとしてもアウターの中のインナーとしても着用された。首元の斜めのカッティングはアシンメトリックでありながら、シャープなアクセントとしてスタイリングに調和している。幾何学模様から浮かび上がる「FF」　縦線、横線、斜線を組み合わせた「フェンディ シャドウ」と呼ばれるパターンは遠目から見ると「FF」ロゴが浮かび上がり、錯覚を起こさせるような幾何学模様。アウターの表地や裏地に配されたほか、モヘアスカーフやバッグの柄にも取り入れられキーモチーフとして随所に登場した。　肩部分や、前立てだけが切り取られたような脱構築的なシャツデザインは、温もりのあるコクーニングなアウターウェアとは対照的に、斜めのカッティング同様、エッジの効いたデザイン。また、ハサミで裁断したような裾のフリンジも重く見えがちなアウターに軽やかな動きを与えた。バッグの多彩なラインナップ　アクセサリーではたくさんのポケットがデザインされた実用的な「バケット」のベルトバッグや「ピーカブー」といったアイコンバッグのほか、ブランケットが被せられたカシミア織りの「FF」バッグはメンズ、ウィメンズ問わず使えそうなデザイン。　中でもアイコンの「バケット」バッグにちなみ、フランスパンがフラップに挟まれた正真正銘の"バケットバッグ"は遊び心が効いたユニークなアイテム。トートバックから覗いていたり、背中に背負った傘ホルダーもなぜかバゲットの形で、思わず笑みがこぼれてしまうキュートなエッセンスとして登場した。ミラノの街中でも撮影　ショーには日本から三代目J SOUL BROTHERSの今市隆二が来場。ショーの前後ではフェンディの衣装に身を包み、ミラノの街中でも撮影を行った。

「フェンディ」温もりの中に光るアシンメトリーのシャープなアクセント＜23年秋冬メンズ＞

- 加瀬透が紹介する川谷光平 - 川谷光平 / フォトグラファー 「豆腐のようなナイフのような...人」 時にはドライに見える時もあるけど、奥深いところで優しい人だと思っています。 これからの川谷くんも楽しみです！頼りにしています！- 川谷光平が紹介する加瀬透 - 加瀬透 / グラフィックデザイナー 「シューゲイズデザイナー」いつもインプットから大きく歪んだアウトプット、2023年も楽しみにしています。2人の出会いードイツで開催されるダミーブックアワード「Kassel Dummy Award 」で、日本人初の最優秀賞を受賞した川谷さんの写真集「トーフナイフ（Tofu-Knife）」。そのデザインを加瀬さんが担当する他、クライアントワークでも制作を共にすることが多いお2人。まずは、最初の出会いについて教えて頂けますか？加瀬：桑沢デザイン研究所に在学していた頃に、同じクラスの友達でバンドを組んでいました。その中の1人のメンバーが現在の川谷くんのパートナーで、2016年頃に紹介してもらい知り合いました。川谷：丁度加瀬さんがフリーランスになった頃でしたよね。加瀬：バンドのメンバーも、イラストレーターやデザイナーなどが多かったので、写真を撮っている川谷くんを紹介された時も距離感なく自然に打ち解けていきました。ー初めて作品を一緒に作ったのはいつですか？川谷：2018年に、僕の個展のチラシを加瀬さんにお願いしたのが最初です。加瀬：その時のことはすごく覚えていて。新宿の喫茶店ランブル1階の一番奥の席で、何時間も話をしたよね。今回の展示で何をやりたいのか、川谷くんの考えを色々と話してくれました。ちゃんと話したのがその時が初めてだったので、それから川谷くんの活動をより意識するようになりました。ー完成したチラシはどのようなデザインだったんですか？加瀬：余白の面積が大きいチラシを作りました。なんでそうなったか詳しくは覚えてないんですが、その時の展示形式に沿って作った記憶があります。おそらくホワイトスペースに対してどう作品の配置が行われるのかとか、"時空間について"みたいな話だったのかなと思います。川谷：加瀬さんは個人的な依頼の時も、仕事を一緒にする時もすごくやりとりが多くて（笑）。自分が伝えたことに対して、加瀬さんがどの方向にアウトプットを持っていくのか、どの部分をデザインに取り入れるのかすごく興味深かったですね。加瀬：やりとりが多いのは負荷をかけたいわけではないですよ（笑）。 何を考えていて、どういうことが良くて何が嫌なのかを知りたいんですよね。短文等でやりとりしても分からないので、聞く時はがっつり聞きます。川谷：個展のDMはデザインを依頼したという形なので、初めての共作は2018年に制作した、加瀬さんのバンドの配信用ジャケットじゃないかなと。バンドのMV撮影に同行することがあり、ビデオの撮影をしている横でラフにパシャパシャ撮った写真を加瀬さんがデザインしたものです。加瀬：個展の時とは違うスタイルの写真が仕上がってきて、川谷くんの新しいフェーズを感じました。「マザージュ」ではインスタレーションの関係網の中で機能を果たす"部分"として写真が扱われているように感じていましたが、ジャケットを撮ってくれた時は、"撮る"ことに立ち返っている感じがしましたね。でも「マザージュ」を通過している写真というか。加瀬透に聞く「川谷光平の"写真"の魅力」作品の特徴は？＞＞写真を写真としてだけでなく、画像という感覚でも捉えている加瀬：川谷くんの写真の特徴として感じることは、写真を写真として捉えているだけではなく、ピクセルが並んだ画像としても認識しているようなところですかね。良い意味で厚さがない感じがする。一歩引いて見れば、写真史やイメージの流通の在り方に対しての眼差しも感じます。 ー川谷さんの作品には、人が写っているものが少ないように感じますが、何か意図はありますか？川谷：写真にとって人の顔って特別なものだと思っています。顔が写っていると、"その人のこと"や"その人と撮影者の関係"などに引っ張られてしまい、自分が本来作品で表現したいテーマとぶつかってしまうことが多い。ちょっとアイロニカルではあるんですが、個別性よりも匿名性の高いものに興味があるので、人を撮る時も"個人"のことにならないように、物と同じ感覚でフラットに見せることを意識しながら撮っています。加瀬：人も物もすべてが画像内では等価に扱われていている感じだなと。好きな作品は？＞＞日常の中で見落としがちな物が極端に主張してくる写真加瀬：川谷くんの写真で重要なことは"複数性"や"全体性"だと感じます。1枚というよりも2枚3枚と写真が並ぶことを想定して撮っているんじゃないのかなと。なので、1作品を選ぶのはすごく難しいです。敢えて今選ぶとすると「トーフナイフ」の中に載っている、釘と板の写真が思い浮かびました。日常の中で見落としがちな物ですが、それが極端に強く鮮やかに迫ってくる感じにハッとします。川谷：ある種の極端さや、クローズアップ、強い意味の不在、均質性みたいなものが「トーフナイフ」の出発点になっています。すごくきめ細かく写っているけれど、1枚1枚から分かりやすい意味や動機のようなものを汲み取るのは困難になっている。加瀬：意味を掴みにいってもそれに失敗し続けるから、結果的にツルッとした印象に見えてくるのかなと思います。ぽっかり穴があいた感覚なんだけど決してネガティブではなく、そこに独特の心地よさがあるんですよね。 挑戦して欲しいことは？＞＞「トーフナイフ」「ソルティヨーグルト」のその先加瀬：川谷くんとこの前撮影した時に、1年前と比べて撮り方を意識的に変えてるなと思うことがあって。カメラを構えてシャッターを切るまでのタイミングがすごく速くなっていたんですよね。前はカメラを構えて対象物をしっかり捉えてからシャッターを押していた気がしたんだけど、最近は「ファインダー覗いたの？」っていうくらいシャッターを切るのが速い。"撮る"という行為自体は変わらないけど、撮影感覚を自ら変えることで今までと違うイメージを見出そうとしてる感じがしたんですよね。川谷：全然意識していなかったです（笑）。加瀬：そうなのか（笑）。最近だと、いくつかの写真を合成した「ソルティーヨーグルト（Salty Yogurt）」という作品シリーズからも、新しい挑戦を感じます。川谷：「ソルティーヨーグルト」はインスタグラム用に作ったシリーズですね。スワイプすると画像が繋がっていて、比率もインスタに合わせています。当初、自分としては作品というつもりはなかったんですが、投稿に「Salty Yogurt」と毎回キャプションに入れたところ、見た人から作品としてどこかに掲載したい、展示したいと提案をもらって、じゃあこれも作品なのか、と。ー「ソルティーヨーグルト」って不思議なタイトルですね。川谷：「トーフナイフ」の写真集の打ち合わせのために、印刷所のあるトルコに行きました。滞在中の朝、アイランと呼ばれるヨーグルトに水と塩を混ぜたトルコの飲み物をずっと飲んでいたんですが、その味がすごく複雑で自分の中にはない感覚で。でも飲み続けているとだんだん好きになってくる。アイランを巡るあれこれがこの作品を要約してるような気がして、それを英語にしたものをタイトルにしました。加瀬：「ソルティーヨーグルト」が元々作品という意識で制作されたものじゃなかったというのは初耳です（笑）。この先に何があるのかは僕も分かりませんが、何かまた新しい景色を見せてくれるんじゃないかと思っています。いちファンとして今後の活動も楽しみです。川谷光平に聞く「加瀬透の"デザイン"の魅力」作品の特徴は？＞＞人間味のあるデザイン川谷：加瀬さんの作品を見ていると、自分のために作るものと、クライアントワークとして作るものが結構違うなと思います。ただ、話を聞いていると共通することもあり、デザインに関する常識みたいなものに毎度クエスチョンマークを付けながらデザインに向き合っているように感じます。大変な作業だと思いますが、そこの手を抜かないんですよね。加瀬：仕事内容が様々なので、案件ごとにアイデアを考えよう切り替えようという気持ちで取り組んでいます。同時に、グラフィックデザインに対する興味も失わないという状況を作っておくことも自分にとっては必要で、仕事に直接関係ないところで少しずつ溜めていたアイデアをクライアントワークの中で試してみたりもします。川谷：一緒に制作をするとき、自分の中で考えているアイデアを「A,B,C,D,E」と伝えると、加瀬さんの中で広がった元々の提案とはあまり関係のない「F,G,H」のアイデアを提案してくる。それから2人で「A〜E」のことを詰めて、発展させていくのかと思ったら勝手に全く違う話がはじまっているんですよね。そこが加瀬さんと一緒に何かを作る面白さで、彼のある種の"人間味のあるデザイン"に繋がっているんだと思います。好きな作品は？＞＞「TAIKO SUPER KICKS」のアートワーク川谷：ロックバンドのタイコ・スーパー・キックス（TAIKO SUPER KICKS）のアルバム「石」「波」のアートワークが好きですね。加瀬さんのデザインは、いつもあるフォーマットへの最適解という印象ですが、この時は可変することが魅力として機能していました。加瀬：LPだと「波」と「石」がそれぞれ別々のものとしてリリースされるけど、CDだと「波」と「石」が一緒になった状態でリリースされるなど、いくつかのフォーマットが当初から想定されていたので、それに対応できるようなアートワークを考えました。結果的には、"文字"のようなものになったのかなと思っています。表意文字的なものというか、絵文字的というか。川谷：「波」も「石」もそれぞれLPのジャケットデザインとして完成しているんだけど、CDの「波・石」で合体されてもそれはそれとして成立しているのがすごくデザインぽくて良いなと。無意識かもしれませんが、その可変性みたいなものに独特の悪意を感じてそこが好きでした。ーぼやけたグラデーションも印象的です。加瀬：2019年辺りから、制作にグラデーションを取り入れるようになりました。方法が増えたのでその分できることが広がり、アイデアの選択肢が増えましたね。川谷：今でこそグラフィックの領域でグラデーションは流行っている印象がありますけど、加瀬さんはグラデーションを取り入れるタイミングが早かった気がします。あと、他の人たちと入口が違う感じがするんですよね。加瀬：入口と考えると、若い頃ハマっていたKevin Shields（My Bloody Valentine）の影響が意外に大きいのかも（笑）。今でも十分好きですが。それは半分冗談で現実的なことを言うと、デザインをはじめてから主にベタ面を使って制作してきたのですが、行き詰まった際に考えた方法のひとつとしてグラデーションがありました。"間"、"あわい"のようなものにも、その頃読んでいた本を通じて興味を持ち始めた時期でもあったし、日本のアンビエントやドローンミュージックをちゃんと聴いている時期とも重なるので、実際は複合的なものですね。自分の興味の矢印が多く重なったところに、今やっていることの種があったのかもしれません。挑戦して欲しいことは？＞＞デザインの拡張川谷：渋谷パルコの4階で、加瀬さんがスクワット（SKWAT）と一緒に取り組んでいた企画があったんですが、見える部分のデザインだけではなく、人と空間の関わり方など見えない部分までデザインしている。加瀬さんなりのディレクション方法でデザインの枠をどんどん広げていってほしいなと思います。加瀬：これからも色々挑戦していきたいですね。2人のこれから川谷：写真集という形式で自分の名刺になるような作品が出来たので、今後はコミッションワークや作品でも他人が介在する状況でどのように自分の考えを成立させるかということに興味があります。加瀬：自分は興味のあった美術の領域の仕事やブックデザインなど、やりたかった分野に関われるようになってきたので、このまま仕事は続けていきたいですね。ただ、2011年頃からずっと思っているんですが、個展をやりたいです。受注仕事の中ではどうしても達成できないこともあって、それを考え続けています（笑）。どういう展示にするのか少しずつアイデアはまとまってきているんですが。川谷：10年成就しなかったんですね（笑）。今ここで言っておけば、実現するんじゃないですか（笑）。加瀬：確かにね（笑）。あとは他業種の人とも展示をやりたいですね。川谷くんのような写真家や、他の業種の人たちと。世代や業種が入り混じっていてレイヤーが揃っていないような、でも通奏低音的に共有される"何か"がある風景があったら面白いなと。川谷：いいですね。それも記事に書いてもらって実現させましょう（笑）。川谷光平 / フォトグラファー1992年生まれ。2019年にJAPAN PHOTO AWARDシャーロット・コットン賞、2020年にKassel Dummy Award First prizeを受賞。受賞作の『Tofu-Knife』を2021年に出版。＞＞Instagram加瀬透 / グラフィックデザイナーグラフィックデザインやエディトリアルデザイン等のデザインワーク、またグラフィックの「弱さ」を巡る制作を行い、各種メディアへのコミッションワーク、展覧会等を行う。近年の展覧会に『2つの窓辺』（CAGE GALLERY_2021）等。受賞歴にJAGDA新人賞2021等。＞＞Instagram

連載：私が紹介したい表現者　写真家 川谷光平×グラフィックデザイナー 加瀬透

絶対的な主役のブラック　今シーズンを象徴するのはブラック。トーン・オン・トーンで組まれたルックは、シンプルであるがゆえに、個々のアイテムのデザインやシルエット、素材、テクスチャーを際立たせ、厳格さと統一感を醸し出す。光と影のコントラストを表現した会場演出に同調するように、絶対的な主役のブラックをベースに、グレーシェードやホワイトが時折差し込み、緩急をつけた。フェミニンなシェイプで加速するマスキュリンなムード　ウエストを強調するコルセットやカマーバンド、サッシュベルトは1999-2000年秋冬コレクションの要素を取り入れたもの。特に異彩を放ったのは、服飾史においてフェミニニティの代名詞的アイテムでもあるコルセット使い。ジャケットの中やシャツ、タンクトップの上から重ねたり、ボトムスにタックインするユニークなスタイリングが目を引く。　素肌に着たジャケットはウエストがシェイプされ、ヒップのペプラム、パテッドされた肩などスリムで体にフィットする彫刻的なウィメンズジャケットの構造で仕立てられた。　そのほか、クロップド丈のジレやニット、カーディガンやスウェットの胸のカッティング、開き具合も女性らしさを感じさせるデザインに。チェストガードはコートのデザインにドッキングされたり、素肌にダイレクトに身に着けることでワンショルダー風のトップスとして登場。フェミニンとマスキュリンの相反する要素が融合し、センシュアルな雰囲気をまとった。"本質"を追求する様々な素材使い　シンプルなモノトーンの中にも、レザーや、エコファー、オーガンザ、シルクサテン、メッシュ、ニット、ジャージーなど様々の素材使いと、ビジューやスパングル刺繍などの手仕事を意味する"fatto a mano（ファット ア マーノ）"の職人技が随所に光る。色を制限した中に多様な表現を盛り込み、ドルチェ＆ガッバーナーの"本質"を浮かび上がらせた。

黒の世界で探求する「ドルチェ＆ガッバーナ」の本質＜メンズ23年秋冬＞

子供の頃の思い出をモチーフに　コレクションのキーワードとなったのは「白紙状態」。ショーのオープニングでは、ファブリックロールを抱えた半裸のモデルが登場。服が完成する前の状態をあえてファーストルックで見せることで、根源的な服作りへの回帰を示唆しているかのよう。　続いて登場したのは、枕を抱き抱えたモデルたち。家庭や幼少期の思い出から得られる親密さや安心感を表現しており、トマトのボディペイントや、ウサギやネズミが飛び跳ねる柄のショーツなども無垢な少年像を描いている。カエルの長靴を大人用にアレンジ　また、特に注目を集めたのがイギリスのレインブーツブランド「ウェリペッツ（Wellipets）」とのコラボレーション。カエルの顔を模ったキッズ用の定番商品をサンダルとブーツに落とし込み、足元にユーモラスなツイストを加えた。　ショーの中盤には、カエルのクラッチバッグも登場。2022年秋冬シーズンに発表されたハトのクラッチバッグを彷彿とさせる、遊び心あふれるアイテムとなった。あの伝説的ルックが再びランウェイに　そして、2013年フォールコレクションで披露されたフリルショーツが復活したのも話題の一つ。今回はレザーで登場し、無駄を削ぎ落としたスタイリングに。ベアショルダーのフリルドレスはウィメンズでも展開。10年の時を経て、今もジョナサンの“ジェンダーニュートラル”の哲学がブレていないことを印象付けた。　そのほか、マッチョな男性の身体をプリントしたトロンプルイユ風のTシャツや、レザーで作られたSIMカードのモチーフを胸元に貼り付けたルックなど、ジョナサンならではの意味深なクリエーションは健在だ。SIMカードのモチーフはレザー製で、タンクトップのワンポイントにも取り入れられた。ベルトやパッドロックのディテール　さらに、複数のベルトにパッドロックをあしらったコートやライダースジャケットなどが、コレクションにハードな味付けをプラス。モデルたちがほとんど半裸で登場する一方で、ロング丈でしっかり全身を包むアウターも強い存在感を放っていた。  　また、フロントにジッパーとパッドロックをあしらったブーツも、あえて左右色違いに履くところにもジョナサンらしい遊び心を感じさせた。

伝説的ルックが10年ぶりに復活した「JW アンダーソン」2023年秋冬メンズ

Q1. 好きなファッションブランドは？※複数回答可【ファストファッション部門】第1位：ユニクロ（56票）第2位：ZARA（32票）第3位：GU（26票）　ファストファッション部門では、早稲田大学編と同様に「ユニクロ（UNIQLO）」がトップに。半数以上の人が、好きなファストファッションブランドとして回答しました。2位と3位には、それぞれ「ザラ（ZARA）」と「ジーユー（GU）」がランクイン。早慶両大学でユニクロ、ザラ、ジーユーの3ブランドが根強い人気を集めました。【ラグジュアリー部門】第1位：プラダ（19票）第2位：バレンシアガ（9票）第3位：ディオール（8票）　ラグジュアリー部門では計19票を集め、「プラダ（PRADA）」が首位に輝きました。2位は前回の早稲田大学編でランク外であった「バレンシアガ（BALENCIAGA）」が獲得し、3位には「ディオール（DIOR）」がランクイン。好きなブランドとしてバレンシアガを挙げた学生の中には、昨年登場した同ブランドのスニーカー「ディフェンダー（Defender）」を最近購入したという人がいました。【デザイナーズ部門】

第1位：メゾン マルジェラ（11票）第2位：コム デ ギャルソン、ポロ ラルフ ローレン（いずれも8票）　デザイナーズ部門では1位が「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」、2位が同数でコム デ ギャルソンと「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」となりました。早稲田大学編で、2位にランクインした「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」は慶応生からの獲得票数が0票という結果に。また、ランクインには届かなかったものの「アーダーエラー（ADER ERROR）」や「キムヘキム（KIMHÉKIM）」「マルディメクルディ（Mardi Mercredi）」といった韓国発のデザイナーズブランドも注目のブランドとして挙がりました。【その他】

第1位：ナイキ（22票）第2位：アディダス（12票）第3位：ビームス（5票）　アパレルメーカー各社やスポーツブランドを対象としたその他のブランドでは「ナイキ（NIKE）」が首位に輝きました。2位は同じくスポーツブランドの「アディダス（adidas）」、3位は日本のセレクトショップの草分け的存在である「ビームス（BEAMS）」が獲得。ナイキとアディダスは早慶両大学でトップ3にランクインしました。Q2. 好きなファッションデザイナーは？※複数回答可

第1位：川久保玲氏（7票）第2位：グレン・マーティンス氏（5票）その他の回答ミウッチャ・プラダ氏、ラフ・シモンズ氏、マルタン・マルジェラ氏、デムナ氏（いずれも４票）故三宅一生氏、マシュー・M・ウィリアムズ氏、キコ・コスタディノフ氏、ジャン＝ポール・ゴルチエ氏、リック・オウエンス氏（いずれも3票）　好きなファッションデザイナーで1位に輝いたのは、慶應義塾大学出身でコム デ ギャルソンの創設者である川久保玲氏。同氏を尊敬しているという学生に話を聞くと「川久保玲さんが生み出し続けている力強くて芯のあるルックと、僅かでも確固たる意志を持った言葉がいつも私を前進させてくれています」と話してくれました。　2位には「ワイ・プロジェクト（Y/PROJECT）」と「ディーゼル（DIESEL）」のクリエティブディレクターを務めるグレン・マーティンス（Glenn Martens）氏がランクイン。昨年6月には、東京でディーゼルのファッションショーを開催しました。Q3. どこで服を買う？※複数回答可

第1位：ゾゾタウン（15票）第2位：SSENSE（9票）第3位：ZARA（8票）　「ゾゾタウン（ZOZOTOWN）」と「エッセンス（SSENSE）」がそれぞれ1位と2位に輝き、ファッションECサイトが上位にランクイン。3位は、ファストファッション部門で2位にランクインしたザラに。このほか惜しくも票数が及ばなかったものの、セレクトショップの「グレイト（GR8）」が現役慶応生から人気を集め、6票を獲得。早稲田大学編ではよく使う店舗として古着屋を挙げる学生が数多くいた一方で、慶応生からは「ムーア（Moore）」や「アディッション アデライデ（ADDITION ADELAIDE）」「ワンエルディーケー（1LDK）」といったセレクトショップに票が集まりました。Q4. 3ヶ月以内に買った1番高いアイテムは？最高額：28万円、モンクレールのダウン 　3ヶ月以内のショッピングの最高額は「モンクレール（MONCLER）」のダウン（28万円）で、そのほかルイ・ヴィトンのショルダーバッグ（24万円）や「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」のトラックジャケット（22万円）、「ガブリエラ コール ガーメンツ（GABRIELA COLL GARMENTS）」のコート（20万円）が20万円台の買い物として挙がりました。10万円台では「インナーム（Innerraum）」のバッグ（17万円）や「ヨーク（YOKE）」のレザーハーフコート（13万円）、「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」のアーカイヴコート（11万円）、「EGONlab.」のジャケット（10万円）などといったアイテムを購入した学生がいました。Q5. 尊敬する人物は？※1人だけ回答

第1位：家族（18票）第2位：先生（5票）その他の回答イチロー氏（3票）、メッシ氏（2票）、ウォニョン氏（2票）など　尊敬する人物では、早稲田編と同様に18票を獲得した家族が1位にランクイン。2位は先生で、尊敬する理由として「自分が頑張るモチベーションになったから」「反抗期の自分に真摯に向き合ってくれたから」などといった声が集まりました。このほか、元プロ野球選手のイチロー氏や昨年の「FIFA ワールドカップ カタール 2022」の優勝国であるアルゼンチン代表のキャプテンを務めたリオネル・メッシ（Lionel Messi）選手などが複数票を獲得。ガールズグループ アイヴ（IVE）のメンバーであるチャン・ウォニョン氏を尊敬しているという学生は、同氏について「自分に対してどこまでもストイックで、努力を惜しまない点がすごい」と話してくれました。Q6. 課金しているサービスは？※複数回答可

第1位：アップル ミュージック（43票）第2位：ネットフリックス（23票）第3位：スポティファイ、Amazon Prime Video（いずれも21票）　課金しているサービスでは、半分近くの学生がアップル ミュージック（Apple Music）を利用していると回答。2位にはネットフリックス（Netflix）、3位にはスポティファイ（Spotify）とAmazon Prime Videoがランクインし、音楽・動画配信サービスが人気を集めました。また回答者のうち2人が、課金しているサービスとしてノートアプリの「GoodNotes」と回答。手書きでメモできる同アプリは、学生生活の役立ちツールとして活用できること間違いなしです。Q7. 現在の月の収入・将来の希望年収現在の月の収入：10万4158円（平均値）　慶応生の月の収入の平均は、約10万5000円。早大生のアンケート結果と比較すると、1万6000円ほど月の収入が多いという結果になりました。将来の希望年収：1000万円（中央値）　希望年収の中央値は早大生と同様に1000万円で、計36人の慶応生が希望年収として1000万円と回答しました。

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