インサイド

■渡邊みなみ1995年生まれ。体育大学卒業後の2018年、ジュエリーブランド「ミナミジュエリー（MINAMI JEWERLY）」を設立。2023年8月にキッズ・ベビー服ブランド「ハウス オン ザ ヒル（House on the Hill）」を立ち上げた。4歳と2歳の母でもある。ダンス作品の創作経験をベビー・キッズ服に⎯⎯ジュエリーブランド「ミナミジュエリー（MINAMI JEWELRY）」でも支持を集めるみなみさん。以前よりベビー・キッズ服を作りたいという思いはありましたか。　子どもが生まれるまでは子ども服に特別な興味はなく、自分で手に取ることもほとんどありませんでした。でも、娘が生まれて初めてお店にベビー服を買いに行った時、その小さくて優しくて愛らしい世界に魅了されました。一方で、自分が可愛いなと思うデザインと価格のバランスを兼ね備えた服になかなか出会えませんでした。それなら自分で作ってみようと、そんな思いから立ち上げたのが「ハウス オン ザ ヒル」です。⎯⎯具体的に、どのような部分が物足りなかったのでしょうか。　海外の服だと高価なものが多く、頑張りすぎて買うと子どもに着せながら「汚さないで」と気になってしまう。汚れても洗えばいいかと思えるくらいで、かつデザインも自分の納得のいくものが欲しかったんです。⎯⎯小さい頃からファッションは好きでしたか。　ファッションが好きになったのは大学生くらいからで、小さい頃は服が好きというよりは、絵を描いたり工作をしたり、美術の時間が大好きでした。なので、ファッションデザインに関してはほとんど独学です。⎯⎯学生時代の専攻は？　体育大学では主にコンテンポラリーダンスについて勉強していました。“人に伝える踊り”として世界観を表現するためには、振り付けだけでは不十分だということに気がつき、演出を考える中から、踊りを取り巻く“空間全体でとらえる”という視点が育まれたように思います。大学には才能あるダンサーがたくさんいたので、私は踊り手ではなく、そのダンサーが輝ける舞台を作り上げることに魅力を感じているのだと気付きました。自分の創造する世界を現実に形として表現する方法が、私にとってはジュエリーであり、子ども服でした。商品をデザインし、展示し、空間まで含めて世界観を演出するということは、ダンス作品をつくっていた頃と繋がっている気がします。⎯⎯ブランド名の由来を教えてください。　物語を読みながらお客さまそれぞれが世界観に少しずつ入っていけるように、ブランドのコンセプトストーリーを作っていて、「丘の上に建っているお家」が舞台の空想の物語なんです。読み進めるうちに、私のブランドに込めた想いが少しずつ伝わるような、やさしい物語です。　ブランドを立ち上げる際、最初に考えたのは「どんな風景の中で着ている服か」ということで。田舎の自然に囲まれた丘の上にポツンと立つようなお家の中で着ている姿を想像して、「House on the Hill」というブランド名にしました。House on the Hill コンセプトストーリー（公式サイトより） 　助手席からの眺めは、緑が濃く深くなっていき、気づけば見慣れた景色に変わっていった。泣きはらした末にようやく眠りに就いた娘の頬は上気し、まるい頬には涙の跡が残っていた。⻑時間車に揺られ全身をすっぽりと覆っていた疲労はゆるやかに安堵へと変わり「母」でもなく「妻」でもない、娘だった頃の「自分」へとかえってゆく。 　勾配を登りきって景色がひらけたその先。空がより一層近く碧い場所。生まれ育った家と母が私たちを出迎える。 　みずみずしいほどの緑、走ってきた⻑い砂利道を見下ろし、清澄な空気をたっぷり吸い込んでからゆっくりと家に入っていく。 　午後の日差しが柔らかく振り注ぐ出窓、使い込んだホーローの鍋、相変わらず軋んだ音を立てる重いドアを開けると、 馴染み深いいつもの日常が広がっていた。知らず知らずのうちにピンと張りつめたものが次第に緩んでいき、帰ってきたこと、帰る場所がある事実に胸を撫で下ろす。 　母の柔らかい笑顔と馴染み深い料理の香りに温かな気持ちになったのも束の間、以前よりも骨張った手、キッチンに立つ丸くなった背中を見つめ、少しの寂しさに囚われなんとなく声をかけられなくなってしまった。母は何かを見据えたようパッと振り向き「そう、忘れないうちにね」と小⻨粉をはたきながら階段を登っていった。エンジンを切った途端に目を覚まし、すっかり機嫌と気力を取り戻した娘は家中を駆け回り、母を追いかけ階段を登り、その後ろから私も母と娘を追いかける。 　思い切って帰省を決めた際、自分が幼い頃に着ていた服はあるのか母に聞いてみた。淡い期待を寄せながらも「でももう20年以上も前だし」「娘のサイズには合わないかもしれないし」「まあなくてもしょうがないよね」と断られる前に自分を慰めていると、母から「用意しておくね」とだけすぐに返事が返ってきた。 　湿度を帯びた屋根裏に上がると、母は小さなワンピースを両手で差し出した。使用感はあるけれど手入れが行き届き、母が大切にしてきたことが目に見えて伝わる。幾度となく季節が巡り、子供の成⻑と嗜好の変化と共に何度も入れ替わったタンスの洋服。それでもずっと変わらず大切にされ続けた小さなワンピース。母は幼少期の洋服だけを保存していたわけではない。その切なる思いに触れて、気が緩むと涙がこぼれそうだった。 　気まぐれな好奇心を向けた娘に合わせると袖はまだ⻑いものの、着丈はぴったりで娘にもよく似合っていた。空腹に気付きあっという間に不機嫌になった娘を先頭に、すっかり祖母になった母、小さなワンピースを胸に抱えた私の順番でゆっくりと階段を降りる。 　鼻歌混じりの母は再びキッチンに立ち、穏やかな日差しと料理の香りに包まれた一階に再び少しの喧騒が戻る。 　午後が、賑やかに動き出す。 Text by Yume Inagaki⎯⎯ストーリーにはみなみさん自身の実体験も反映されているのでしょうか。　私が子どもの頃、新体操教室で着ていたレオタードを母がずっと取っておいてくれたという思い出があって。私も同じように娘の服を残しておいて、いつか娘が結婚して孫が生まれた時に渡せたら素敵だなと。そんな私の実体験と、子どもと過ごしたかけがえのない思い出を服とともに残せるような、一着を届けたいという想いが重なり、あの物語になりました。⎯⎯クラシカルであたたかい雰囲気がブランドの魅力です。インスピレーションはどのようなところから得ているのでしょうか。　私自身、ヴィンテージの服が好きということもあり、その雰囲気が自然とデザインにも反映されているのだと思います。普段から自分の直感を大切にしていて、「このパターンならこの配色が気分かな」「この生地の色だったらこの刺繍の色がいい」と、感覚的にパッと決まることが多いですね。小さい頃はおもちゃで遊ぶよりも、裸足で外に出て草花を摘んで画用紙に貼る、みたいな思いのままの遊びが好きだったと母から聞いたことがあるので、今も昔と変わらず同じような感覚でものづくりをしているのかもしれません。⎯⎯目を引くテキスタイルデザインもブランドのアイコンになっています。　プリント生地はまず下地になる生地を染めて、上から描いたものをプリントをするという形で、すべてオリジナルで作っています。もともとアパレル関係の繋がりはなかったので、工場は全部一から自分たちで開拓しました。⎯⎯デザインはみなみさんが一人で考案しているのでしょうか。　現在は私を含めた2人体制で行っています。1人は主に、生地にプリントするテキスタイルのイラストを描いており、2人で何度も相談を重ねながら、時間をかけて形にしています。⎯⎯6月には2年ぶりとなるポップアップを開催。　（第2子の）息子が生まれてすぐの頃に、恵比寿でポップアップを開催したのを最後に、しばらくはオンライン販売のみでやらせていただいていました。現在は息子を保育園に預けられるようになり、制作時間も確保できるようになったため、今回久しぶりにポップアップを開催しました。お客さまに直接手に取ってもらいながらその瞬間の表情や言葉に触れられることは、ものづくりを続ける上でとても大切な時間だと改めて感じました。ブランドを立ち上げた頃から、ただ服を販売するだけではなく、ブランドの世界観を空間全体で表現し、実際に体感していただける場をつくりたいという気持ちは、ずっと変わらずに持ち続けてきました。今回もたくさんの方に足を運んでいただき、その世界観を共有できたことが本当に嬉しかったです。⎯⎯新作となった2026年春夏コレクションは、前回のポップアップから約2倍の22型を販売。特に好評だったアイテムを教えてください。　ワンピースですね。ファーストコレクションのデザインを少しずつ改良して、生地から見直し、裾の幅の部分や首のネックラインなども調節しました。ファーストコレクションから見てくださっているお客さまが、またサイズを変えて新しく買ってくださって、「サイズアウトするまでたくさん着せます」と言ってくださる方もすごく多くて。離れずにずっと見てくださっていて嬉しいなと思います。　テキスタイルでは傘柄が一番人気かもしれないですね。曇りや雨の日が続くどんよりした雰囲気でも、子どもに着せることでハッピーな気分になれるアイテムを出したく、ポップアップを開催するのも梅雨入りくらいの時期でちょうど良いと思って作ったのですが、本当にジャストくらいなタイミングになりました。 ⎯⎯リピーターの方も多そうですね。　オンラインでの販売では、感覚的には2人に1人はリピートしてくださっている感じがします。⎯⎯どのようなところに支持されていると感じていますか。　育児の励みになっていると言ってくださることが多いです。もちろん、可愛い服を子どもに着させて、お出かけを楽しむという喜びは大前提としてあると思います。でも、それだけではなく心身ともに大変な時期に気持ちが明るくなる服に触れることができる。そこが一番の源になっているとお話ししてくださっていて。大切な我が子が可愛い服を身にまとっている姿を見ることは、母親にとって本当に幸せなことだと思います。子ども服には、そんな幸せを届けられる力があるのだと感じています。⎯⎯親子でリンクコーディネートができるのもブランドの魅力の一つですよね。　同柄を使った大人向けのアパレルもご好評いただいていますね。どうしても子どもといると服が汚れがちなので、イージーケアで気軽に洗えるように作っています。私自身、お揃いにして歩きたいという希望はそこまでなかったんですけど、作ってみたらすごく嬉しくて。ストレスにならずに可愛いデザインを一緒に楽しめることを意識しています。⎯⎯女の子向けのブランドイメージが強いですが、男の子向けのデザインを求めるお客さまも多いですか。　多いですね。男の子の服だと売り場にあるのが、乗り物や恐竜といった男の子をイメージするモチーフ柄のものばかりなので、「男の子の服で可愛いものがないなと思っていた中で見つけられて嬉しかった」と言ってくださったりします。私自身、第1子が女の子だったこともあり、自然と女の子よりのデザインが多くなってしまいましたが、第2子が男の子だったことで、今回はシャツを作りました。自分が実際に体験してみないと分からないことがたくさんありますよね。⎯⎯7月27日には初のサマーコレクションを発売。　今回はポップアップストアは開催せず、オンライン販売のみとなるのですが、女の子だったらキャミソール、男の子はシンプルなTシャツ、赤ちゃんにはノースリーブの一体型のロンパースなど。夏らしい明るい気分になる柄を3種類と、タオルとスタイを2種類を販売する予定です。法人化で次のステージへ　常設店出店も視野に⎯⎯約1年前にはハウス オン ザ ヒルとミナミジュエリーの運営会社「ワム」を設立。経営体制を強化しています。　社名の「ワム」は、代表で夫の渡邊朗弘（WA）と、みなみ（M）、2人のイニシャルを組み合わせた造語です。私は経営などの難しい部分は苦手で、代表は夫に、経理は夫の母にお願いして、引き続きデザインに専念しています。家族や友人に助けられて今生きているブランドです。⎯⎯今後控えているイベントや新作について教えてください。　ハウス オン ザ ヒルの方で、来年に向けてレギュラーの春夏、秋冬以外にもいくつかニュースを準備していきたいと思っています。中長期的には常設店舗を出店することを大きな目標としてみんなと共有しています。ブランドの成長スピードとして、大量に卸売をしていくことは考えていません。⎯⎯最後に、みなみさんにとってベビー・キッズ服とはどのような存在でしょうか。　家族との時間だったり、子どもの成長の記録のような存在です。このワンピースを広げた時に「あの時、あの場所に旅行へ行ったなあ」とか、「このぐらいの身長の時に着ていたな」とか。手に取って広げるだけで、日記や写真のようにその時の家族との思い出や記憶が蘇る。子ども服は私にとってそういう存在ですね。

House on the Hill

Fashion

子どもの成長と思い出を紡ぐ服　「ハウス オン ザ ヒル」が支持されるまで

グリーンランドのアザラシの皮を用いた服から生まれた「機能美」⎯⎯南青山のセレクトショップ「イザ（I Z A）」では、セッチュウの2026年秋冬コレクションのローンチイベントを開催していますね。最新作だけでなく過去のアーカイヴまで、国内最大の品揃えで販売しています。　セッチュウの強みは、どのセレクトショップでもシーズンに関係なく定番アイテムを扱っていただいていること。そのため、基本的にセールも行っていません。過去のシーズンのものでも、最新のコレクションとミックスしてスタイリングでき、それがセッチュウの考える、新しいファッションのサステナブルなあり方でもあります。⎯⎯2026年秋冬コレクションは、装飾と機能のバランスが研ぎ澄まされていると感じました。　やはり日常で着る服である以上、「飽きないデザイン」であることが最も重要だと考えています。セッチュウのブランドDNAを構成する重要なキーワードの1つに「タイムレス」があります。
例えば、ストラップのように「体を縛る・固定する」という機能から生まれたディテールであれば、衣服のどこに配置されていても普遍性を保ちます。ボタンも元々は装飾ではなく「締める」という機能的なパーツですよね。昨今クワイエット・ラグジュアリーという概念もありますが、単にプレーンすぎるシャツでは新たに作る意味がない。その極めて繊細なバランスを常に探求しています。⎯⎯2026年秋冬では前身頃に偏ったアームホールのデザインが特徴的でしたが、機能的な視点から生まれたのでしょうか？
　グリーンランドのイヌイットの衣服からヒントを得ています。現地の国立美術館で目にしたのですが、過酷な環境下で生きる彼らが、早く的確に服を仕立てるための工夫として、生地を繰り抜いてアームホールにして着用していたんです。非常に理にかなっていますよね。パターンとしては、通常よりもアームホールを大きく設計しており、腕の可動域が非常に広く、動きが一切制約されません。グリーンランドの知恵に、イタリア・ナポリ特有のハンドステッチの技法を掛け合わせ、そこに日本のアイデアを同居させる。これぞまさにセッチュウならではのバランスだと言えると思います。釣り糸を選ぶように、最高級の生地と向き合う⎯⎯桑田さんのライフワークといえば「釣り」ですが、釣りでの体験と服作りに共通点はありますか？
　「道具と環境のバランス」ですね。私がサヴィル・ロウの老舗テーラー「H.ハンツマン・アンド・サンズ（H.Huntsman＆Sons）」に入った時、まず最初に5000種類もの生地を選定する仕事を任されました。フィッティングをして採寸し、もし生地選びを間違えれば、お客様がお支払いになった200万円が無駄になってしまう。最初の1ヶ月は極度の緊張感の中で、何度も採寸をやり直しました。
釣りも同じで、小さな魚を釣るために太い糸を使えば、魚に警戒されてしまいます。対象の生態や環境を深く洞察し、最適な道具（素材やディテール）を選び抜く。その知識を深めていくプロセスは、ファッションを探求する面白さと一致していると思います。⎯⎯セッチュウと言えば生地へのこだわりですが、特に直接手に取ってほしい素材はありますか？　毎シーズン定番として展開している「ウォッシャブルカシミヤ」と「和紙混のデニム」ですね。
デニムは、日本のシャトル織機で織り上げています。日本のシャトル織機は、世界のラグジュアリーメゾンから高く評価され、大量生産も難しいので生地数は限られていて、セッチュウではインディゴと白の生地はほぼ完売状態で、黒をわずかに残すのみです。セッチュウのデニムは11オンスとあえて少し薄く、軽く仕上げているのですが、そこに「和紙」を混紡しています。和紙の特性により、冬は暖かく夏は涼しい。抗菌性が高く、匂いがつきにくい上、速乾性にも優れているため、トラベルウェアとしては最高のパフォーマンスを発揮します。⎯⎯ウォッシャブルカシミヤのニットも毎シーズン人気が高いですね。　これも旅行先で水洗いできる実用的なアイテムです。開発の発端は、ヨットを嗜む富裕層の方々の悩みでした。彼らは1ヶ月ほど船上で過ごすのですが、100万円以上する最高級のカシミヤニットに赤ワインをこぼしてしまった際、船上ではドライクリーニングに出せないため破棄せざるを得なかったそうです。
そこで、カシミヤの糸を事前にお湯に3回通して縮ませた後、コットンと混紡して生地を編み上げました。どれほど汚れても船の洗濯機で水洗いが可能で、型崩れもねじれも起きません。高価格帯ではありますが、世界中のお客様から高い評価と信頼をいただいています。⎯⎯オリジナル生地の開発は、イタリアで行うことが多いのでしょうか？
　そうですね。イタリアを拠点にしている最大の理由の一つにスピード感があります。イタリアには「バーティカルミル」と呼ばれる、糸紡ぎから編み、仕上げまで全てを同一敷地内で行う工場が存在します。日本であれば小ロットでも1000メートルから、期間も3〜4ヶ月を要するところを、イタリアなら25メートルから、早ければ2週間で仕上げてくれます。その分コストはかかりますが、小ロットに対応してもらえ、機動力があるということは我々のような小さなブランドにとって大きな魅力です。 その一方で、日本のテキスタイルも非常に素晴らしいので、今後は国内のメーカーさんとも新たな取り組みをスタートさせる予定です。⎯⎯アクセサリー類などウェア以外のアイテムも豊富に展開されています。昨年登場した香水の反応はいかがですか？
　フレグランスを開発する前、ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）のエイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）CEOから、「パッケージを変えただけの似たような香りを出すのが大半のやり方だから、中身そのもので勝負しなさい」という助言をいただきました。そこで、調香師には言葉と単語だけで抽象的なコンセプトを伝え、これまでに存在しなかったユニークな5つの香りを完成させました。通年を通して最も支持されているのが玄米茶の香りの「Monday, 9 am」です。また、世界初のアプローチであろう魚を表現した鮎の香りの「Thursday, 1 pm」も夏季に人気を集めています。フランスでは、畳から着想を得た「Friday, 2 pm」の香りが好評ですね。⎯⎯シルバーアクセサリーにも、折り紙の要素など特有のデザインが落とし込まれています。
　アクセサリーラインのチェーンのデザインは、私がイギリス時代に壊れたブレスレットを知恵の輪のようにはめ込んで直した経験からインスピレーションを得ています。そこから、折り紙の鶴を折る際の「山折り・谷折り」の構造を表現したスタッズへと派生していきました。
一見シンプルですが、サイズごとに谷折りの幅や削りをミリ単位で手作業で調整しています。お客様の指のサイズに合わせてオーダーメイドで制作しています。⎯⎯バッグも独特のフォルムですね。
　クロスボディバッグは魚のフォルムから着想を得ています。釣りに行く際に使用するバッグの形状をベースにしていますが、折り紙のようにフラットに畳めば13インチのPCも収納可能です。ヨーロッパはスリなどのリスクも高いため、身体に密着するこの構造はセキュリティ面でも優れています。レザーに関しては、自分で素材を一つ一つ確認しクオリティを担保するようにしています。⎯⎯9月には「エーグル（AIGLE）」とのコラボも控えています。　「エーグルといえば？」と問われた際、ラバーブーツは思い浮かべても、どのようなウェアを作っているかまで即答できる方は少ないのではないでしょうか。今回、単なる表層的なデザインの提供ではなく、「ブランドのアイデンティティを再構築し、視覚的に定着させる」というブランディングの視点から携わらせていただきました。エントリーモデルの展開も、今後のビジネスプランは？⎯⎯クリエイションの評価が高まる一方で、円安という厳しい現実もあります。ビジネスとして今後どうスケールさせていく構想ですか？
　お客様に少しでも手に取っていただきけるよう、ブランドとして最大限の企業努力を重ねています。
具体的には、日本の生地メーカーと協業し、新たなエントリー層に向けたラインナップを準備中です。セッチュウならではの手仕事のニュアンスや高い品質は維持しつつ、例えばライニングの仕様を見直したり、生地の裁断効率を最適化したりすることでコストダウンを図ります。ジャケットであれば20万円以下、シャツで5〜6万円台、Tシャツで3万円台で提供できるものを、段階的に拡充していく計画です。⎯⎯ブランドの規模が大きくなっても、拠点やチームの体制は変わらないのでしょうか？
　当面はミラノを拠点とし、発表の場も変える予定はありません。私自身、ブランド設立からの6年間は自身の報酬を設定せず、利益をすべてクリエイションとチームへの投資に還元してきました。ミラノでの移動も、基本的には地下鉄や自転車です（笑）。　また、日本のディストリビューターである三喜商事の方々も、ブランドの成長を見据え、献身的にサポートしてくださっています。
ファッションビジネスの根幹はチームワークです。生産背景から最終的なお客様に至るまで、すべてのステークホルダーと綿密に意思疎通を図りながら、より良いものを作り上げていく。急激に価格帯やデザインを変節させるのではなく、地に足を着けたまま、セッチュウをより高い次元へとスケールさせていきたいと考えています。

SETCHU

釣りとファッションの共通点は？　「セッチュウ」が考える飽きないデザインの正体

クチュールメゾンの新時代　新クリエイティブディレクターによる注目のオートクチュールデビューとなったのは2ブランド。「バレンシアガ（BALENCIAGA）」は、ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）の就任から1年を経て、同氏が手掛けるオートクチュールコレクションのデビューに至った。　創設者クリストバル・バレンシアガのシルエットを継承しつつ、新たな技術を取り入れて再定義。ピッチョーリならではの鮮やかな色彩と、ワードローブの視点でポケットといった機能性を取り入れるなど、現代の“ネオ・クチュール”を創造した。　「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」を手掛けるデュラン・ランティンク（Duran Lantink）初のオートクチュールでは、創設者ゴルチエの象徴的なコードを、3Dプリントなどを用いて挑戦的なフォルムに仕立て直した。　また、「シャネル（CHANEL）」、「ディオール（Dior）」、そして「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ（GIORGIO ARMANI PRIVÉ）」は、それぞれ新クリエイティブディレクターによる2シーズン目のオートクチュールコレクションを披露。デビューシーズンからさらに一歩進んで、メゾンとアトリエが描くヴィジョンを色濃く示している。手仕事とテクノロジーの融合　オートクチュールの手仕事と、最先端のテクノロジーが出合った。近未来的な表現で知られる「イリス ヴァン ヘルぺン（Iris Van Herpen）」は、ドレスのパーツ内に発生させた稲妻や、物質の第4の状態であるプラズマをデザインとして取り入れ、サイエンスとクチュールを融合させた。「スキャパレリ（Schiaparelli）」は伝統的なオートクチュールの技法に合成素材を取り入れ、またLEDにより光るボディスなど、実験的な表現を試みている。　バレンシアガは、モデルの身体を3Dデジタルスキャンし構造に反映。コルセットなどの装具を用いずとも、身体にフィットしつつ浮遊するようなシルエットを実現した。また、バイオエンジニアリングによる再生可能なシルク代替素材「AMSilk」といった先進素材を導入している。　日本から唯一、パリのオートクチュールにゲストデザイナーとして参加している「ユイマ ナカザト（YUIMA NAKAZATO）」は今シーズン、デビューから10周年を迎えた。パーツを組み上げて縫製せずに仕上げる、ブランドならではの革新的な服作りを陶器を用いて表現。また今回はエプソン（EPSON）とYKKとの取り組みにより、廃衣類を再生したファスナーを用いて、循環型クチュールの可能性に挑んだ。物語が宿る服　マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）が手掛けるシャネルの着想源となったのは、「ジャックと豆の木」や「3びきのくま」といったおとぎ話。「オズの魔法使い」の“かかし”を思わせるスタイルも登場した。シルクモスリンをベースとした軽やかな仕立てのスーツやドレスに、ギピュールレースや刺繍を重ね、繊細なディテールやアクセサリーに至るまで、夢のような物語性が宿っている。　香港出身の「ロバート ウン（ROBERT WUN）」は、「CHILDSPLAY（子どもの遊び／たわいもないこと）」をテーマに無垢な本質と向き合った。飛び散った絵の具を刺繍で表現し、幾何学的なフォルムは折り紙や積み木のよう。計300個以上の風船を飾ったラスト2ルックは、喜びに溢れながらも脆く儚い子ども時代を象徴している。クチュールという彫刻　ディオールは、クリエイティブディレクターのジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）が敬愛するアメリカ人彫刻家リンダ・ベングリス（Lynda Benglis）から着想を得た。作品に見られるプリーツや、1970年代に発表された「ピーコック（Peacock）」シリーズの扇とチャームなど、素材やフォルムをオートクチュールに置き換えて探求している。　ジョルジオ アルマーニ プリヴェはコレクションの後半で、幾何学フォルムをイヴニングドレスに取り入れた。また、アーカイヴのシルエットを踏襲しながらも内部の構造から刷新したバレンシアガ、クラシカルなドレスに捻りを加えてデフォルメしたジャンポール・ゴルチエなど、彫刻的なアプローチが際立つシーズンとなった。

2026年秋冬オートクチュールを総括──手仕事とテクノロジーを融合、新時代のラグジュアリーへ

モード界の潮流を読み解く5つのキーワード　フィレンツェ・ミラノ・パリで行われたランウェイや展示から見えたトレンドキーワードを振り返りながら、しなやかに現代を生きるためのリアルなワードローブ像を紐解いていく。…記事を読むウェア、バッグ、シューズ...2027年春夏メンズのファッショントレンドを先取りアイテム / スタイル編　最新アイテム /スタイルのトレンドを、6つのテーマでピックアップ。プレッピースタイルを解体・再構築していくデザインなど、既存のジャンルを再定義するクリエイションが目立った。…記事を読むカラー / マテリアル編　主要コレクションのランウェイから、カラー /  マテリアルのトレンドを分析。ナチュラルな色味から、レッドやラベンダーピンク、ミントグリーンなどの鮮やかな色彩まで豊富に提案された。…記事を読むバッグ編　2027年春夏メンズでは、「旅」や「リゾート」のムードを高めるバッグが目立った。ジェンダーフルイドの流れはスタイルのアクセントとしても現れており、トップハンドルバッグの提案が増えている。…記事を読むシューズ編　シューズトレンドの大きな潮流は、ソールが薄くすっきりとしたシルエットのフットウェアを指すロープロファイルシューズ。ボリューミーなスニーカーは数を減らし、代わりに控えめなデザインが台頭している。…記事を読むアクセサリー編　2027年春夏メンズで目を引いたのは、スタイルのアクセントとなる新たなウエストマーク。シルクやレザーなど多様なマテリアルを用いて腰周りを装飾するスタイリングが台頭している。…記事を読む“若手デザイナーのゆりかご” ロンドンで出合う、次世代ニューカマー　2027年春夏パリ・メンズファッションウィークでは、大手メゾンだけでなく、ショールームやプレゼンテーションを通じて、数多くの新鋭ブランドが存在感を示した。アップカミングな4ブランドを紹介。…記事を読む5つの視点で厳選　ミラノ・パリのベストブランド5　1. コンセプト（思想・メッセージ）、 2. スタイル（型・構図）、 3. キャラクター（作家性・手ぐせ）、4. コンテクスト（歴史・文脈）、5. アティチュード（振る舞い・スタンス）という5つの視点から、現地取材を通じて実際に目で見て触れる価値を感じさせた5ブランドをピックアップ。…記事を読む国内有力ショップのバイヤー9人に聞く　2027年春夏メンズの見立て　国内有力ショップのバイヤーにアンケートを実施。2027年春夏メンズコレクションで気になったトレンドや良かったブランド、買い付け予定のブランド・アイテムなどを調査した。…記事を読む

フィレンツェ・ミラノ・パリ総覧「2027年春夏メンズトレンド」全9記事まとめ

森の緑に映える赤色リンクコーデ　赤をキーカラーにしたリンクコーデが目を引き、思わず三度見して追いかけた二人。エネルギッシュな花柄やカラータイツ、シューズの差し色などポップな色使いが素敵です。テックウェアでクールなフェススタイル　テック系のウェアを巧みに取り入れたこちらの三人。ストリートでもそのまま真似したくなるような、レイヤードやカラーリングのアイデアに注目です。新顔シューズに目が釘付け　左の女性が履いている、レースアップブーツとトレッキングシューズが融合したようなシューズは、「バブルス（BUBBLES）」元デザイナーの熊澤優が手掛ける「ニュクス（Nýxu）」のものだそう。男性が着ているTシャツはご自身のバンドのグッズで、グラフィックが秀逸です。山でもミニスカをはきたい！　ミニスカートを軽やかに履きこなす二人。左の方は、大胆なピンクのチークとリンクさせた、バンダナや靴紐などの小物使いがとびきりキュートでした。クロップト丈でリズムよく　シンプルなトップスに合わせ、パンツのシルエットで遊ぶスタイルでこなれた印象に。クロップド丈やバギーなフォルムでスタイリングにリズムが生まれています。天然素材×テクニカルウェアのギャップが素敵　ナチュラルな色使いながら、どこか目を引くこちらの3人。天然素材と機能的なウェアのミックス、オーバーオールのさりげないダメージ、スカーフとソックスの色合わせなど、気の利いたディテールに上級者の余裕が見えます。差し色ブルーが好バランスだった3人　ブルーを印象的に取り入れたこちらのお三方。左の男性のリッツ（Ritz）のTシャツが、愛嬌たっぷりで可愛らしいです。ハイソックスコーデのお手本　ソックスとボトムスの丈のバランスにセンスを感じる一枚。特に長靴の履きこなしに迷う方には参考になりそうです。偶然居合わせて仲良くなったというご友人とも5人でパシャリ。灼熱のフェス会場でもデニムを選ぶ猛者たち　デニムラバーは炎天下の苗場スキー場でもジーンズ一択。三者三様のフェード具合に個性が光ります。右端の男性のTシャツは、作家 山塚リキマルのオリジナルグッズ。伝説的なソウルシンガーたちが描かれた、実にソウルフルなデザインです。大地を感じる裸足＆サイケ柄コーデ　海外からの参加者も多いフジロック。サイケデリックな柄使いや、苗場を全身で味わう裸足スタイルなど、ユニークな装いが目立ちました。おしゃれな雨対策コーデの参考に　フジロックでは、日によっては一日中雨に降られることもあるため、レインウェアの着こなしはマストでチェックしたいところ。3日間で撮り溜めた雨の苗場スタイルを一気に公開します。雨なんて気にしない漢（おとこ）たち　多くの人が万全の雨対策をして臨む一方、雨など意に介さないストロングスタイルを選ぶ参加者も。雨具を使わずにずぶ濡れを楽しんだり、汚れをいとわず全身ホワイトを選んだり。この自由さも醍醐味なのかもしれません。　FASHIONSNAP初のフジロックスナップ、お楽しみいただけたでしょうか？ご参加くださった142名のフジロッカーの皆さま、ご協力ありがとうございました。また来年、苗場で会いましょう！

【フジロック'26 SNAP】3日間で1番おしゃれだった人をFスナ編集部が勝手に選出！

ユニクロが国内初の自動販売機を設置　緊急需要を取り込み商機拡大へ「ユニクロ（UNIQLO）」がUVカットアイテムを購入できる自動販売機を東京「よみうりランド」園内に設置した。同ブランドが国内に自動販売機を置くのは初めて。緊急需要を取り込み、販売拡大につなげる狙いだ。 取り扱っているのは、サングラスとUVカット機能を備えた晴雨兼用傘の2種類。サングラスはクリエイティブディレクター クレア・ワイト・ケラー（Clare Waight Keller）が全面監修した新作から、特に人気の品番をピックアップして販売している。＞＞元記事を読むリファがリカバリーウェアの展示会を開催　シルク素材のスリープウェアなどを発表「リファ（ReFa）」が運営するリカバリーウェアブランド「リファバイタルウェア（ReFa VITALWEAR）」が2026年秋冬展示会を開催した。今季は、顧客から高い支持を受けている定番アイテムに加え、ブランド初となるシルク素材のスリープウェアをはじめとした新製品を発売する。 シルク素材のスリープウェアの素材構成はシルク75%、ポリエステル25%で、干した後のシワになりにくさと強度の面でシルク100%よりも優位性があるという。生産数はウィメンズ・メンズそれぞれ400着ずつ、計800着の限定生産で、銀座本店と公式オンラインストアで限定販売する予定だ。＞＞元記事を読む「マメ クロゴウチ」初のレザーコレクションを発売、ツチヤカバンとコラボ「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2026年秋冬コレクション「Reflection」から、「ツチヤカバン（TSUCHIYA KABAN）」とコラボレーションしたブランド初のレザーコレクション「Mame Kurogouchi with TSUCHIYA KABAN」を発売する。 マメ クロゴウチのシグネチャーである曲線を多用し、バケットバッグやスモールレザーグッズなど、「繭」を想起させるアイテムを多数展開。一部アイテムには、「繭」からインスピレーションを得た有機的な楕円の中に直線が交差したコラボロゴをメタルディテールに配した。＞＞元記事を読む髙田賢三の"定宿" パレスホテル東京でファッション文化を巡る宿泊プランが登場「パレスホテル東京（Palace Hotel Tokyo）」が、日本のファッションを都市の文化や歴史とともに体験する宿泊プラン「Tokyo Fashion Chronicles」の販売を開始した。宿泊対象期間は2027年6月30日まで。2泊3日の宿泊プランには、ファッション・ラグジュアリー文化研究者の中野香織氏と巡るプライベートファッションツアーが組み込まれており、1日1室限定で提供する。 4時間のツアーは3コースから1つを選択できる。表参道コースでは、大正6年創業の着物専門店「やまと（YAMATO）」で着物の歴史と現代の在り方を学ぶ。銀座コースでは、銀座四丁目の象徴である「和光（WAKO）」を訪れ、時計や宝飾品をはじめとするクラフトマンシップに触れる。代官山コースでは、日本のプレタポルテの礎を築いた「ジュンアシダ（jun ashida）」を巡り、ものづくりや土地に根付くファッション文化を読み解く。＞＞元記事を読むフィリップ・リムが新ブランド「PLAYLOVEWIN」を立ち上げ　9月発売デザイナーのフィリップ・リム（Phillip Lim）が、自身の公式SNSを通じて新ブランド「PLAYLOVEWIN」を立ち上げたと発表した。2027年春夏シーズンに向けたファーストコレクションを9月に発売する予定。 PLAYLOVEWINは、フィリップが3.1 フィリップ リムでのキャリアに区切りをつけた後、「自分がどう生きたいか」を明確にした上で、それを“北極星（人生の指針）”に据えた新プロジェクトと位置付ける。“北極星”として、ブランド名の由来にもなっている「PLAY」「LOVE」「WIN」の3つのワードを掲げる。＞＞元記事を読むケイト・スペード、新エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターにジョナサン・サンダースを任命「ケイト・スペード ニューヨーク（kate spade new york）」が、ジョナサン・サンダース（Jonathan Saunders）をエグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターに任命する。就任日は8月26日を予定。製品デザインおよびブランドのヴィジュアルアイデンティティを統括する。 ジョナサン・サンダースは、2002年にセントラル セント マーチンズ（Central Saint Martins）のプリントテキスタイル科を卒業。自身の名を冠したブランドを運営していたが、2016年春夏コレクションをもって終了した。その後「ダイアン フォン ファステンバーグ (DIANE von FURSTENBERG）」のチーフクリエーティブオフィサーや「アンドアザーストーリーズ（& Other Stories）」のチーフ・クリエイティブ・ディレクターを歴任した。＞＞元記事を読むウィゴーが中国本土に初出店　上海の主要商圏「淮海中路755」に入居「ウィゴー（WEGO）」が、中国本土初となる実店舗「ウィゴー ハラジュク（WEGO HARAJUKU）」を上海・淮海中路の百聯グループ商業施設「淮海中路755」の1階にオープンする。営業開始は9月30日。 これまでウィゴーは、天猫（TMALL）や淘宝網、小紅書（RED NOTE） 、抖音（中国Tiktok）など主要ECモールを通じてオンライン販売を拡大してきた。また、2024年10月や2025年6月に上海市内で開催したポップアップでも反響を得たことから、一級都市の上海に実店舗の出店を計画。商業施設「淮海中路755」は、国内外ブランドが集積しファッションやカルチャー、ライフスタイルが交差する上海の主要商圏で、ウィゴーのブランド特性と親和性が高いことから出店を決めた。＞＞元記事を読む売り上げは前年比2倍、ヴィブラムの“5本指シューズ”がヒット「ヴィブラム（Vibram）」が手掛ける5本指シューズ「ヴィブラム ファイブフィンガーズ（Vibram FiveFingers）」が今、街での存在感を急速に高めている。もともとは裸足に近い感覚で走る「ベアフットランニング」向けに開発されたパフォーマンスシューズだが、昨今は高感度なファッションアイテムとして脚光を浴びている。トレンドの潮流について、2010年から国内正規代理店を務める「Barefootinc Japan」の担当者に話を聞いた。 担当者によると、近年のウェルネス意識の高まりを背景にメディア露出が増えたこと、さらに「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の2020-21年秋冬コレクションでのコラボレーションや、BLACKPINKのジェニーが着用したことなどが起爆剤となり、昨年春頃から反響が急拡大。今年に入ってからもその勢いは衰えず、売り上げは前年同期比で約2倍を記録している。直近は20〜30代の若年層によるファッション目的の購入が急増しており、インバウンドの来店も目立つという。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ユニクロ国内初の自動販売機、マメ クロゴウチ初のレザーコレクション…【5分でわかる主要ニュース 7/19〜7/25】

　吉田が言う“ファッションのふくよかさ”とは、自身が学生時代に過ごした東京で、アメカジの古着やユーロヴィンテージ、新進気鋭のデザイナーズ、ハイファッションといった多様な服が同じエリアに垣根なく混在し、全てをフラットに「ファッション」や「服」として捉えて愛することができていた状況や感覚を指す。しかし、デジタルやAIの発達により過剰な効率化が進む現代では、ファッションはより合理的なものになった。さらに近年はラグジュアリーブランドの価格高騰によって、ハイファッションやモードが再び一部の人々のための特権的なものになりつつある。　そのような現状に危機感を抱く吉田は今季、自身が過去に影響を受けてきたデザイナーたちのクリエイションを振り返りながらリサーチを深めていく中で、1980年代のアメリカのファッションをけん引したデザイナーの仕事に着目。なかでも特に惹きつけられたという、ダナ・キャラン（Donna Karan）のセクシーでありながらヘルシーで、力強さとナチュラルさが共存する、自由闊達でエネルギーに満ちたムードや感覚をコレクションに色濃く反映した。　ダナ・キャランのクリエイションに惹きつけられた理由を、吉田は「自分のファッションの原体験である、子ども時代に通学路だった池袋の東武百貨店で体験した化粧品の匂いや広告写真、百貨店が持つエレガンスに近しいものを感じたから」だと語る。今回プレゼンテーションの会場となったのは、2026年9月末に閉館を予定している西武渋谷店。その空間はまさに吉田の原体験としてのエレガンスの名残を残す場であり、1970〜80年代には東京のファッション文化をけん引・醸成してきた象徴的な場所が失われゆくことが、自身のファッションへのまなざしや向き合い方とも重なったという。　今季のケイスケヨシダは、2023年秋冬から2026年春夏シーズンまで続いた厳格さや緊張感のあるムードからは離れ、ゆったりとしたシルエットにドレーピングやブラウジング、タックインなどによってシェイプを加えることでボディラインを浮かび上がらせる、ヘルシーさの中にエフォートレスな色気を感じさせるスタイルを軸に構成。変形したドルマンスリーブ調のパワーショルダーと立ち襟によるシェイプが特徴のコートやシャツ、ブラウジングによって表情やムードを生み出したデニムジャケットやトレンチコートなどからは、ダナ・キャランのコレクションのスタイルやムードの影響が感じられる。 　加えて同コレクションを構成するのは、吉田自身の日常的なワードローブや愛着を持つヴィンテージ古着にシェイプや変化を加えることで、「品」をまとわせたアイテム群だ。吉田が特に好きだというファイヤーマンジャケットは、ケープのようなシルエットに仕立ててケイスケヨシダらしいシャツとタイトスカートに合わせ、フレンチカバーオールは背中をメタルのジュエリーで留めることでウエストコンシャスなシルエットを形成。サファリジャケットやレーサージャケット、ウインドブレーカー、コマンドセーターといったメンズウェアはウエストをシェイプし、ケイスケヨシダらしいドレープスカートや光沢のある素材のスカートと合わせることで、エレガントにまとめ上げた。　ウエストのシェイプとともに今季のコレクションで象徴的なのは、吉田が現代的な美しさを感じるという「V字のシルエット」だ。チェスターコートやテーラードジャケットは、ハンドウォームポケットに手を入れる所作によって、V字のシェイプが生まれるようにデザイン。ステンカラーコートやシャツは、アームホールの内側に肩パッドを入れることで、足元に向かって逆三角形のV字シルエットが生まれ、シャツの襟開きや深いVネックラインのニットも、コレクション全体を通してV字のラインを強調している。 　今回吉田が取り入れたダナ・キャランの「セクシーでありながらヘルシーで闊達なムード」は、厳格さと繊細さを持ち、どこか妖しさと哀愁漂う色気をまとうこれまでのケイスケヨシダの淑女的なスタイルとは対照的に思える。しかし、吉田がそこに惹かれた最大の理由は、彼女が「モードを大衆化したデザイナー」であることを踏まえると見えてくる。　1980年代のダナ・キャランは、女性の社会進出が進んだ時代に、従来の女性服とも男性の仕事着とも異なる働く女性たちのアクティブな生活やマインド、身体に寄り添う新しいワードローブを提案。当時の多くの女性たちに新たな選択肢と力を与えた。今、ラグジュアリーブランドの価格高騰によってモードが再び限られた人々のものとなりつつある。そんな時代において、ラグジュアリーではないブランドとしてモードを提案し続ける吉田にとって、ダナ・キャランが体現した「モードをより多くの人の日常へと開く」という姿勢は、自身が向き合うべき命題と強く共鳴したのではないだろうか。　こうした吉田の姿勢を見ていると、服飾史家の中野香織が著書「エレガンス入門」で論じていた定義が思い起こされる。中野は、エレガンスとは自分と他者、個人と社会、自由と責任、欲望と節度といった複雑に絡み合う関係をできるかぎり穏やかに、誠実に調整する技法であり、自らの意思で「選びとる」ことの積み重ねによって形づくられる態度だと論じている。吉田が掲げる「ファッションのふくよかさ」とは、多様な時代や価値観、文脈を持つ衣服をフラットに受け止め、それらを現代の感覚へと調整しながら、自らのスタイルとして選び取っていくことでもある。今回、ヴィンテージやワークウェア、1980年代のアメリカンモード、そして自身の日常着を横断しながら、それらすべてに「品」をまとわせようとした試みもまた、そうした営みの延長線上にあるものだったように感じられる。　これまでケイスケヨシダは、厳格さと繊細さを併せ持つ「淑女」のような女性像を通して、そのエレガンスを一貫して描いてきた。しかし前シーズン、その人物像はすでにブランドのアティチュードとして服に宿るようになったと考え、一度コレクションの中心から外すという選択をした。その変化の途上にあったからこそ、ブランドらしさの輪郭が見えづらくなった部分もあったかもしれない。　しかし、同じ命題に向き合い続けた今季、そのブランドらしさは決して失われたのではなく、「宿る場所が変わった」のだということが明確になった。強固な人物像や情動を削ぎ落とした先に残ったのは、服そのものの構造や佇まい、着る人の身体との関係性の中で静かに立ち現れる、ケイスケヨシダらしい「品」だった。ブランドの本質が、より普遍的なかたちで服そのものへと定着したシーズンだったと言えるだろう。　こうした変化の背景には、吉田自身のデザイナーとしての成熟と、ファッションに対する純粋な愛がある。吉田は今季のクリエイションについて、自らの現在地をこう語っている。「自分にとって身近なもの、ルーツのあるもの、今まで積み上げてきたものを混ぜ合わせながらブランドを広げていきたい。ブランドを始めたころは『冴えない自分』というテーマから出発したが、僕自身は、その冴えなさを乗り越えてファッションを好きになってからの時間のほうが、もはや長くなっている。その中で育まれたファッションへの愛こそが、今自分が大切にしているものとファッションとの結びつきだと思う。ただ過去のものを作るだけでなく、現代とミクスチャーしながら時代と接続していくことが一番大事だと考えている」。 　また、吉田は今回のコレクションについて、「これまでは1回のコレクションで完結させようとするあまり風呂敷を広げすぎていたが、半年かけて一つのテーマに集中することでクオリティの積み上がりを感じている。今後もさまざまな時代から影響を受けたものを取り入れながら、ブランドとしての表現の言語やバリエーションを増やし、『ケイスケヨシダ』を形作っていきたい」と話す。　エモーショナルさと強固な女性像を一度手放し、現在の吉田の等身大で地に足の着いた感覚やまなざしをもとに、多様な時代や背景の服とじっくり向き合いながら作られたケイスケヨシダの新たなワードローブ。自然体で肩の力が抜けつつも確かな品と豊かな奥行きを感じさせる服からは、現実の女性たちのリアルな日常や身体へとより開かれたものにしようとする意志がうかがえる。来季以降、さらに奥行きや幅が広がっていくであろうケイスケヨシダのまだ見ぬ側面とその全貌に期待したい。

KEISUKEYOSHIDA

情動や女性像を手放して見えた、「服そのもの」に宿るケイスケヨシダらしさの正体　27年春夏

市民権を得たアスレジャー、“ヨガウェア”の参加者多数　2010年代に、モデルのケンダル・ジェンナー（Kendall Jenner）をはじめとするセレブリティから広まり、コロナ禍を経て一大トレンドとなったアスレジャーファッション。ランニングウェアやジムウェアを、ストリートで着こなすスタイルです。　特に、近年日本でもよく見かけるのが、タイトなヨガウェアを取り入れた着こなし。早朝にヨガのワークショップが開催されるフジロックでは、多くの参加者がアクティブなスタイルでライブを楽しんでいました。動きやすいだけでなく、速乾性などの機能面でも優れるヨガウェアは、今後フェスファッションの主流となるかもしれません。開放的な野外フェスならではの、ヘルシーな肌見せにフォーカス　2日目の会場を一回りする中で多く目にしたのが、フェスのロケーションにマッチしたヘルシーな肌見せ。デコルテやウエストが大胆にカットされたトップスや、スリット入りのスカートといったアイテムをよく見かけました。　短丈のトップスを軸に、サイズバランスで肌見せを楽しむ人たちも。トレンドの兆しを見せるローウエストのボトムスと相性バッチリです。　この日特に目を引いたのが、こちらの女性のメッシュのトップスをレイヤードしたスタイル。ライトブルーを基調にオレンジをアクセントにした爽やかな色使いも相まって、雨上がりの蒸し上がった苗場で一際涼しげに感じられました。　総勢50人超、紹介しきれなかった最新フェススタイルはこちらでチェック！

【フジロック'26 SNAP】2日目はアスレジャー＆大胆な肌見せにフォーカス

デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ　「OUAT」は、デザイナーが訪れた様々な国のカルチャーや空気感と、ヴィンテージやミリタリーなどのエッセンスを織り交ぜたコレクションを展開するブランド。デザイナーである田村遼佑は元々、古着屋のオーナーとして活躍しており、アメリカやヨーロッパなどを訪れ、様々な洋服を見るなかで「全く見たことのないものを作りたい」という思いから、2019年にブランドを発足させました。買い付け中に見つけたリファレンスをもとにしたコレクションは、古着好きのみならず、綺麗めなスタイルを好む大人の層からも支持を獲得し、独自の地位を確立しています。今回はブランドのシグネチャーとして絶大な人気を集めるオフィスバッグにフォーカスして、その魅力を紐解きます。特殊な染め技法を採用したテキスタイル　オフィスバッグの生地には、タフに使える肉厚なナイロンツイルを採用しています。染液の水流に乗せて循環させながら染める「液流染色」という特殊な染色方法によって仕立てられており、この特殊な技法を用いることでナチュラルなシワ感とガーメントダイのような奥行きのある佇まいを演出しています。あえてシワをつくることで、生地に立体感や深みを出し、光によって表情を変えるシャンブレーのような質感を表現。一般的に連想されるナイロンバッグはチープな印象がありますが、化繊特有の嫌な光沢感はなく、このテキスタイルにより高級感ある佇まいへと昇華しています。エレガントなムードを放つショルダーのデザイン 　オフィスバッグの象徴的なポイントとして挙げられるショルダーのデザイン。一般的なショルダーバッグはシンプルなものが多いなか、オフィスバッグはギャザーを寄せることで陰影を強調し、ショルダー部分もデザインとして見事に昇華しています。表情豊かな生地とも相性がよく、バッグ本体がミニマルに構成されていることもあり、より印象的に存在感を放ちます。ギャザーのデザインに注目されがちですが、実は機能性も抜群。一般的なバッグのストラップよりも太めに設計されているため、重い荷物を収納した場合でも負担を心地よく分散させてくれるうえに、伸縮性のあるゴムを内部に採用しているので窮屈感なく背負うことができます。まさに機能とデザインを両立させた象徴的なディテールなのです。利便性を追求したディテール 　スタイリッシュなデザインだけではなく、バッグとしての使い勝手の良さも魅力です。内部には大きめのジップポケットに加え、スマートフォンや財布などの小物を収納できるパッチポケットが配されています。大きめのバッグだと中身を整理するためにバッグインバッグが必要になることが多いですが、持ち運ぶものに合わせて収納できる複数のポケットがあることで、スマートに整理整頓することが可能です。そのほか一目でバッグの中身がわかるように、左右に広く開くように設計されたファスナーや、片手でも簡単に開閉できるように大きめにデザインされた引き手など、利便性を追求したディテールが詰め込まれています。優れた収納力と高いデザイン性を両立　一時のトレンドからストリートを席巻し、市民権を獲得するまでに浸透したクロワッサン型のショルダーバッグ。そのトレンドの火付け役としても名高い「OUAT」のショルダーバッグの魅力は、デザインと収納力のバランスにあります。身体に沿うようなスマートなシルエットながら、16インチのノートパソコンやA4サイズのファイルを入れることができる優れた収納力を備えており、オフィスバッグという商品名の通り、通勤や通学シーンにはもちろん、旅行やレジャーシーンにもマッチします。バッグのサイズ自体は大きいですが、実際に肩にかけてみると身体に沿って馴染む感覚が心地よく、ショルダー部分は短めに設計されているため、性別や体型問わずフィットします。　どんなスタイリングにすんなり馴染む、ミニマルなデザインも魅力です。淡白になりがちな今の季節には特徴的なテキスタイルの光沢感がアクセントを加え、重たくなる秋冬の着こなしにはハズしとして機能。美しく優雅な丸みを描くシルエットが控えめかつ静かに存在感を放ち、スタイリングの主役から脇役まで姿を変える優れものです。ブランドのシグネチャーとして魅力が存分に詰め込まれたアイテムをチェックしてみて。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・削ぎ落とすことで際立つ造形美、「イズィール」のHDリング・日本伝統の柄をモダンに再構築した、「ラストフレーム」のマーケットバッグ・雨靴の“新定番”「ハンター」のチェルシーブーツ・名作ブーツの系譜を引いた「エーグル」のクロッグシューズ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

OUAT

お買いモノ

【マイスタンダード】トレンドから定番へ、デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ

スカーフは“ゆる巻き”が新定番、祝祭的な柄×柄も人気　すっかり野外フェスではお馴染みとなったスカーフスタイルですが、今年は大判のものを垂らすように頭に巻く、“ゆる巻き”が新定番に。　また、祝祭的な雰囲気を盛り上げるような、柄×柄のスタイリングやポップなカラーリングも注目。大自然をバックに思い切ったおしゃれを楽しむのも、苗場の醍醐味の一つかも。足元はトレッキングシューズ多し　雨予報だった1日目、フジロッカーの多くが選んだシューズは、薄底ブームに逆行するボリューミーなトレッキングシューズ。　防水性や耐久性の高さもさることながら、「足首をしっかりホールドしてくれる」「適度なクッション性があって、長時間履いても疲れにくい」といった声が多く聞かれました。　総勢30人、紹介しきれなかった最新フェススタイルはこちらでチェック！

【フジロック'26 SNAP】スカーフは大判の“ゆる巻き”が新定番、祝祭的な柄×柄も人気

 ■青山 明生（あおやま めい）1992年東京都生まれ。文化服装学院アパレルデザイン科を卒業後、「ミュベール（MUVIEL）」でプリントや刺繍などの企画デザインに携わる。2016年に第90回装苑賞でrooms賞を受賞。2018年春夏シーズンに前身となるブランドを立ち上げ、2021年春夏シーズンから本格活動を開始。服に直接花を描く作風で知られ、「ジャーナル スタンダード（JOURNAL STANDARD）」系列のブランドとの協業などにも取り組んでいる。4年の低迷期を経て生まれたアート服⎯⎯ブランドをスタートするまでのキャリアを教えてください。　文化服装学院を卒業後、最初は新卒でミュベールに入ってデザイナーとして4年ほど働き、在籍中に装苑賞でrooms賞を受賞したタイミングで独立してブランドを始めました。でも資金がなかったので、立ち上げ当時はドゥロワーで派遣社員として働きながら、制作活動をしていました。⎯⎯ものづくりや絵を描くこと自体は、もともと好きでしたか。　子どもの頃から絵を描くのが好きで、「絵を描いたら落ち着く子」と言われていました（笑）。父が広告代理店、母がアパレルの仕事をしていて、母にはよく美術館に連れて行ってもらうなど、幼い頃から絵や服が身近な環境で育ちました。母はマティスの作品が好きで、家にも飾っていたので、マティスの色彩の激しさや鮮やかさ、太い絵のタッチから自然と影響を受けた部分もあるかもしれません。私自身は服も好きだし、コラージュするのも好きだったので、いつか服と絵を融合させたいという気持ちがずっとありましたね。  古着などにアートを描き込む際に使用する画材は「アクリルガッシュ」と呼ばれる不透明水彩。マットな発色が特徴だ。ペインティングはすべて独学で技術を身につけたという。⎯⎯ブランド名「TOLIGHT」の由来を教えてください。　TOLIGHTは「明るい方に向かう」という意味があります。私の名前が「明生（めい）」で、「明るい」に「生きる」と書くので、それも重なっていて。メインのモチーフにしている花が光の方向に咲くので、絵を描くことや服を着ることで、明るい方を向いて暮らしていけるという気持ちを込めています。⎯⎯トライトの活動を本格的にスタートしたのはコロナ禍でした。　コロナ前からTOLIGHTという名前でブランドはやっていたんですが、当時はいま作っている一点物とは違って、ミュベールのような量産できるブランドになりたかったんです。でもブランドを始めた当時は本当にお金がなさすぎて......その中でコロナ禍になってしまって、家の中で作れるものって何だろうと考えた時に、プリントよりも手描きしてしまった方がいいんじゃないかと思って。オンラインで細々と売ろうと、布のバッグに描いたり、コロナ禍でお花屋さんも閉まっていたので、スーパーで買ったお花を空いたワインのボトルに生けていたんですが、あまりにも映えないからボトルに描いたりもしました。⎯⎯モチーフは花がメイン。　東京のコンクリートジャングルで育ったので、逆に自然を求めるようになったのかもしれません（笑）。小学校は芋掘りをするような自然豊かな学校だったので、自然は元から好きでした。⎯⎯古着を用いた一点物が人気を集めています。　既存の古着に直接描いているものもありますが、ブランドのメインとしては、ヴィンテージのテーブルクロスや布団カバーを解体して作った服にアートを足して販売しています。⎯⎯工程がとても多くなりますよね。それでもその選択をされたのはなぜでしょう。　大企業にできないことをやった方がいい、ここにしかないものを作らないと「この世界では生き残れない」と思うようになったことが大きいです。自分の持っている技術をすべて出さないと見向きもされない時期が4年ほど続いたので、「これで売れなかったらやめよう」という気持ちで、できる限りをやった結果、少しずつ見てもらえるようになりました。古着の倉庫に仕入れに行くとかわいい布がたくさんあって、シミがあっても、上から絵を描いてしまえばプラスになるので、捨てずに生かしたいという思いもあります。⎯⎯一着の服が完成するまで、どのくらいの時間がかかりますか。　ものによって異なりますが、ヴィンテージのレースを使った代表的なアイテムだと、仕入れに行って、解体して、洗って乾かして、パターンを割り出して、裁断して、縫い上がってから描く、という流れになります。50着を作るのに数ヶ月かかり、そこから1ヶ月以上をかけて1着ずつアートを描いていきます。⎯⎯描く時にはどんなことをイメージしていますか。　絵を描くのはセッションみたいな感覚があって、即興で進めています。その時の季節や場所の空気みたいなものも反映されているような気がしています。⎯⎯モチーフは実在する花がベースになっているのでしょうか。　なんとなくベースとなるものはあります。ただ、そのままコピーするのではなく、「この色は実際には存在しない」とか「この花ならこの葉っぱではないはずだ」という具合に脚色を加えています。現存するものからインスピレーションを受けながら、そこに自分なりの解釈を乗せています。⎯⎯植物以外のモチーフに挑戦したことはありますか。　最初のコレクションはF1レーサーのアイルトン・セナをテーマにしていて、車を描いていました。風景なども描いたりしましたが、やはり花がしっくりきます。まだ描いていない花や知らない植物も世界にはたくさんあるので、そういうものを見に行って、現地で描くようなことにも挑戦してみたいですね。出産を経て改めて気付いた花の力⎯⎯トライトとして転機は？　最初に大きな取り組み先となったベイクルーズさんとの協業ですね。コロナ禍で開いたイベントをバイヤーさんが見てくださってお声がけいただいたのがきっかけです。初めは「ジャーナルスタンダード（JOURNAL STANDARD）」の表参道 ladies店で花瓶と服を売ったのですが、好評だったようで、「ジャーナルスタンダード ファニチャー（JOURNAL STANDARD FURNITURE）」など他のブランドでもコラボレーションさせていただくことになりました。ウィンドウにもアートを描くという提案もしてくださったことで認知が広がったように思います。それから伊勢丹さんでもポップアップをやらせていただいたりと、活動の場が増えていった実感があります。⎯⎯ポップアップやコラボ以外では、オンラインで販売していますが、完売が続いていますね。　とてもありがたいことなのですが、一点物なので、すぐに新作を投入するというのが難しくて......。⎯⎯まもなく1歳になるお子さんがいらっしゃるとのことですが、子育てをしながら活動を続けるのは大変ではないですか。　本当に大変です。（子どもを）寝かしつけた後に制作しています。夫が積極的に家のことを引き受けてくれるので、本当に助かっています。⎯⎯活動を続けていられる原動力は何でしょうか。　トライトがない人生でいい、と思えないんですよね。やっといろんな方に少しずつ見てもらえる機会が増えてきたのに、ここで止めることもできないので、やるしかないという気持ちで制作しています。⎯⎯子どもが生まれたことで、活動への意識が変わった部分はありますか。　より多くの人に知ってもらいたい、貢献したいという気持ちが生まれるようになった部分はあるのかもしれません。チャリティ的な取り組みへの関心もそうですし、病院の壁に描いたり、小児用の病院に描いたりというアートの場を広げる活動にも興味が出てきました。⎯⎯今後挑戦してみたいことはありますか。　これまでは洋服や雑貨など、ものに花を描くことが中心でしたが、車やホテルの壁面といった大きな空間に花を描くことに挑戦してみたいですね。花には、人の気持ちを明るくしたり、前向きな気持ちや生命力を与えてくれる力があると信じているので、その力を生かして、多くの人が日常的に訪れる場所に花を描くような活動にも取り組んでいきたいです。アーティストやクリエイターなど異なるジャンルの方々とのコラボレーションなども通じて、花を描くという表現の可能性をもっと広げていけたらと思っています。　お客さまは子育て世代の20代後半から40代が多いですが、80代のおばあちゃんが買いに来てくださったり、若い男の子も最近来てくださっていて。性別も年齢も国も関係なくお花はどこにでもあって身近なものなので、今後はファッションに限らず、インテリアなどを入口に、さらに間口を広げていけたらと思っています。

TOLIGHT

量産ではできないことを　“アートウェア”が支持を集める「TOLIGHT」が描く花の世界

アンケートに回答してもらったバイヤー1. バイイングの軸は？阪急メンズ東京 日比野智之：プロダクトとしてのクオリティや、クリエイションとしての背景を軸に、リアルな価格や実用性のバランスも意識したいと思います。 ユナイテッドアローズ 内山省治：軽さ柔らかさのあるジャケット、ショート丈アウター、トラウザーズ。 伊勢丹新宿店 梅本優太：長期化する夏に向けて、春夏らしいカラーリングのリゾートスタイル。 アマノジャク 小山逸生：引き続きそれぞれのブランドらしい"コアスタイル"を表現することを基軸に、軽やかな素材や新しさを感じるアイテム・提案を大事にしていく。 リステア 浅野康行：先シーズンから引き続き、ブランドのジャンルやカテゴリを問わず、タイムレスなワードローブとシャープネス。その融合。 GR8 高橋善将：数字で見ると「リック・オウエンス（Rick Owens）」、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」、「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」等のいわゆるハイブランド中心に、ここ2、3年で成長してきたブランド、もちろん新しいブランドもバイイングの軸になってくると思います。 スーパー エー マーケット 磯久純一：気分の上がるような華やかな色、柄をセレクションしようと考えています。 エストネーション 川本純也：エストネーションの「上質・上品・リラックス」は引き続きベースに、日本の環境、気温などに合う素材と「心地いいのに崩れないクラス感あるシルエット」を追求したい。大人がファッションを純粋に楽しめる、エッジの効いたカラーやデザインでの「ファッションとしての高揚感」を掛け合わせてバイイングしていきたい。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透 ：快適でいて、ファッションを楽しめるアイテム。　バイイングの軸として共通していたのは、上質さや実用性、価格とのバランスを見極める姿勢。軽やかな素材やリラックス感、鮮やかな色柄など春夏らしい高揚感を取り入れつつ、夏が長期化する日本の気候やライフスタイルに寄り添い、長く愛せるワードローブを重視する傾向が見られた。2. 一番良かったブランド阪急メンズ東京 日比野智之：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。素材のテクスチャーの良さ、力の抜けたエレガンスさ、また魅せる美しさだけでなく機能美まで高次元で両立しており、現代の価値観を象徴するようなコレクションに感じました。 ユナイテッドアローズ 内山省治：「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」。ポジティブなコレクションと共にランウェイショーの持つ意義を改めて感じさせてくれた素敵なショーでした。 伊勢丹新宿店 梅本優太：「エレヴァン（erEvan)」。南仏サントロペのライフスタイルを感じさせる世界観が魅力です。コレクション全体の統一感が高く、ブランドのストーリーを売場で表現しやすい点に惹かれました。 アマノジャク 小山逸生：「ヨーク（YOKE）」。強みであるテーラード系のアイテムは完成度高く感じられ、レザーウェアには新しいアプローチが際立った。 リステア 浅野康行：引き続き「サカイ（sacai)」。全カテゴリ・全方位型で毎シーズン進化し続ける商品ラインナップと、話題性のあるコラボレーション。 GR8 高橋善将：「RANZE」。新規のブランドで展示会に行きました。ここ最近、ファッションブランドが全体的に飽和している感じがしていて、その中で自分たちは常に新しいブランドを探しているんですが、見た瞬間にシンプルですが『めっちゃいい！！』となりました。トレンド感と自分達の好きなことが反映されていて、何より展示会でブランドのデザイナー含めてチームが細かく説明してくれたり、いいエナジーを感じたのでそこが非常によかったです。クオリティ、プライスポイントもしっかりしていて、そこもいい点でした。 スーパー エー マーケット 磯久純一：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。シーズンテーマとショーの構成のマッチングがとても良かったです。落ち着いた色から始まり、徐々にトーンが暗くなっていくグラデーションのようなショーでした。順序通りに歩いていたモデルが最後に交差するように歩き、色が混ざりあう姿に感動しました。 エストネーション 川本純也：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」。ステファヌ・マラルメの詩『半獣神の午後』から着想を得たという背景を聞いた上でランウェイを実際見させていただいて、ストーリーとカラーパレットが自然に重なり、コレクションの世界観をより深く感じられた点が非常に印象的でした。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「Morgane Kricher」。テーラードが軸にある女性デザイナーのブランドを気にして見ていた中で、出会えて個人的にすごく良かったです。全てフランス製の丁寧で緻密なパターンや、ブランドのムードも素敵でした。ヴィジュアルもデザイナー本人が撮っていて、ブランドの世界観、ムードづくりに一貫性がありました。アトリエもおしゃれでデザイナーのMorganeさんもすごく素敵でした。　展示会やショールームで発表したブランドを含めて「一番良かったブランド」については、引き続き「ドリス ヴァン ノッテン」に支持が集まった。一方で、新鋭ブランドや国内ブランドへの注目も高い。評価のポイントとして共通していたのは、ブランドの哲学がコレクションに一貫して落とし込まれていること。さらに、ショーの演出や色彩、プロダクトの完成度、価格とのバランスまで含めた説得力が高く評価された。3. 今季を象徴するアイテム阪急メンズ東京 日比野智之：テーラードジャケット、スリムパンツ、バミューダショーツ、アクセサリー(小物)。 ユナイテッドアローズ 内山省治：リネン素材のアイテム。 伊勢丹新宿店 梅本優太：カラーシャツ。今シーズンは、各社が夏素材を用いてバリエーションを拡充しており、軽やかさと色彩を取り入れた提案が目立った。 アマノジャク 小山逸生：ナポレオンジャケット、スリムフレアボトム。 リステア 浅野康行：ツイストの効いたパンツ。デイリーに着用できながらちょっとした変化を与えられるもの。 GR8 高橋善将：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のショーで使用していた「アシックス（ASICS）」のシューズが絶妙なデザインでキーアイテムになりそうだなと感じました。 スーパー エー マーケット 磯久純一：シャツとショーツ。着られる季節も長くスタイリングの幅が広がるアイテムがキーに感じます。 エストネーション 川本純也：シアーレイヤード、シアー素材をテーラリングと合わせるスタイル。また、メンズにおける装飾性の高まりとしてアクセサリーが印象的でした。ベルトバッグやスカーフ、チャーム、カマーバンドなど、特に腰回りにアクセントを加え、視線を集めるアイテムが多く見られました。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：膝上ショーツ。　世界的に記録的な暑さが続く近年の気候を反映して「軽さ」が今季を象徴するキーワードに。夏素材を用いたカラーシャツやショーツ、テーラードジャケット、細身のパンツなどが多く挙がり、軽快さと上品さを兼ね備えたアイテムに注目が集まった。さらに、レイヤードで提案するシアー素材やアイキャッチなアクセサリー雑貨が、装いに新鮮さをもたらすキーアイテムとして浮上した。4. 買い付けたいブランドとアイテム阪急メンズ東京 日比野智之：「ガブリエラ コール ガーメンツ（GABRIELA COLL GARMENTS）」のコットンボイルジャケット。「コルボ（Colbo）」のセットアップ。ユナイテッドアローズ 内山省治：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のサファリジャケット。「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」のサファリタイプジャケット。伊勢丹新宿店 梅本優太：「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」のジャケット、「エレヴァン（erEvan)」のビスコースシャツ。アマノジャク 小山逸生：「ヨーク（YOKE）」のデニムトロンプルイユレザージャケット。「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」のナポレオンジャケット。「キミノリ モリシタ（kiminori morishita）」のブザムシャツ。リステア 浅野康行：「サカイ（sacai)」のビッグポケットパンツ。「アワー レガシー（OUR LEGACY）」のプリントデニム。「Maharishi x Aitor Throup」のショーツ。GR8 高橋善将：「ジヨンキム（JIYONGKIM）」のRe Worked Denim。「ERL」のコーデュロイチノパンツ。「RANZE」のクロップドトラックスーツ。スーパー エー マーケット 磯久純一：「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」の刺繍シャツ。ドリスらしい柄や刺繍などインパクトのある商品が多く、それらを中心に買い付けしました。「WILLIAM FREDERICK」のアイリッシュリネンのシャツ。「SIX 95」のコイン付きバッグ。エストネーション 川本純也：「ジバンシィ（GIVENCHY）」。サラ・バートンによる初の本格的なメンズコレクションとして、ブランドの新たな方向性と今後の可能性を強く感じました。テーラリングを軸にしながら、デコンストラクションや装飾性を加えたコレクションは、今シーズンを象徴するムードとも重なり、改めて提案したいブランドだと感じました。「MORJAS」のシューズ。スカンジナビアデザインに基づく普遍的で洗練されたデザインと、上質なものづくりに魅力を感じ、買い付けました。クラシックなスタイルへの回帰が見られる中、現代のワードローブにも自然に馴染むシューズとして、エストネーションの新たなスタイル提案に繋がるブランドだと感じています。「ジョンストンズ オブ エルガン（Johnstons of Elgin）」はスコットランドの風景やアートから着想を得た、軽やかでモダンなムードが印象的でした。ブランドが持つ伝統的なクラフツマンシップをベースに、ニュートラルカラーと鮮やかな色を掛け合わせた色彩や、素材の軽さ、繊細なテクスチャーに新鮮さを感じました。歴史あるブランドの新たな側面を提案できるコレクションだと感じ、買い付けました。インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「テクラ（TEKLA）」のパジャマショーツ。「Morgane Kriche」のプルオーバー。「KRISTIAN KRISTIAN」のブーツ。　買い付けたいアイテムとしては、サファリジャケットやナポレオンジャケット、リネンシャツ、デザイン性のあるパンツなど。素材の表情やテクスチャー、クラフツマンシップ、ブランド独自の世界観が感じられるプロダクトにも関心が高まった。長く愛用できる普遍性と、店頭で映える新鮮さを兼ね備えたアイテムが支持される結果に。5. 気になったトレンドは？阪急メンズ東京 日比野智之：ソフトなテーラリング、落ちる素材、透ける素材。 ユナイテッドアローズ 内山省治：ソフトなテーラーリングウェア。 伊勢丹新宿店 梅本優太：シルエットの変化。 アマノジャク 小山逸生：グランジ・ロック。 リステア 浅野康行：スキニーシルエット。スキニーとまではいかずとも、現在のルーズなシルエットからの反動。 GR8 高橋善将：全体的に共通したトレンドはあまり感じませんでしたが、みんなが着ているのを見て受動的にトレンドとなるより、4で挙げたようなアイテム自体が良くて着る人が自然と増えて、トレンドになってくれたらいいなと思いました。 スーパー エー マーケット 磯久純一：プレッピー、レイヤードスタイリング。 エストネーション 川本純也：「プラダ（PRADA）」に見られたようなタイトシルエットが気になりました。現在エストネーションで主流となっているシルエットから大きく逸脱するのではなく、今後のスタイリングの中に新たなエッセンスとして少しずつ取り入れ、提案していきたいと考えています。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：リゾート、快適さ。　ソフトなテーラリングや落ち感のある素材、シアーなど、「軽さ」を感じさせる提案がトレンドキーワードに挙がった。加えて、オーバーサイズからタイトへのシルエットの変化に焦点が当たっている。スタイルでは、プレッピーやグランジ・ロックに注目するバイヤーも。6. 期待のニューカマー阪急メンズ東京 日比野智之：「YEARLY PLAN」。 ユナイテッドアローズ 内山省治：「WILLIAM PALMER」。 アマノジャク 小山逸生：「DSM Kei Ninomiya」。ブランド初のショーとなるピッティでのランウェイはパワーを感じた。 リステア 浅野康行：（全てニューカマーではなくカムバックですが）「ゴーシャ・ラブチンスキー（GOSHA RUBCHINSKIY）」「アイター スロープ（Aitor Throup）」「クレイグ グリーン（CRAIG GREEN）」。 GR8 高橋善将：「RANZE」。 スーパー エー マーケット 磯久純一：「A SHELL」。イタリアのブランドでデッドストックのファブリックを使用。デッドストックファブリックならではのクオリティに対して値段が安く選ぶ素材にセンスを感じました。 エストネーション 川本純也：「フィキ（FICHI）」。コペンハーゲンを拠点に、スカンジナビアの感性と地中海のリラックスしたムードを掛け合わせたブランドで、特に色や素材感を活かしたアンダーウェアの提案が印象的でした。 インターナショナルギャラリー ビームス 井上透：「TOWERS」。ニューカマーに挙がったブランドに共通していたのは、独自の世界観やクラフツマンシップ、素材使いへのこだわり。ピッティで存在感を見せた「DSM Kei Ninomiya」やコペンハーゲン発の「フィキ」など。デッドストック素材を使用した「A SHELL」のサステナブルな視点を取り入れたものづくりも評価され、期待が寄せられた。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏メンズ バイヤーアンケート──国内有力ショップは何を買い付ける？

　同シリーズは、ヴィブラムの初代デザイナー ロベルト・フリリ（Robert Fliri）が抱いた「裸足のように自由に動きながら、岩や枝から足を守るプロテクションが欲しい」というアイデアを出発点に、2005年に商品化。指が5本に独立していることで、裸足に近い感覚での歩行や走行により全身の姿勢を整え、足裏の感覚を呼び覚ます効果を期待できるシューズとして、長年ランニング・アウトドア市場でコアな支持を集めてきた。現在は、トレーニングやランニングといった本格的なパフォーマンス向けから、サンダル感覚で日常使いできるライフスタイル向けモデルまで幅広く展開している。　Barefootinc Japanの担当者によると、近年のウェルネス意識の高まりを背景にメディア露出が増えたこと、さらに「バレンシアガ（BALENCIAGA）」の2020-21年秋冬コレクションでのコラボレーションや、BLACKPINKのジェニーが着用したことなどが起爆剤となり、昨年春頃から反響が急拡大。今年に入ってからもその勢いは衰えず、売り上げは前年同期比で約2倍を記録している。従来のアスリート層中心の需要から一転、直近は20〜30代の若年層によるファッション目的の購入が急増しており、インバウンドの来店も目立つという。　現在、タウンユース用として特に人気が集まっているのは4モデル。女性向けサンダルタイプの「V-SOUL」、定番のランニングシューズ「V-RUN」、3ミリのアウトソールで“超裸足感覚”を追求したトレーニングモデル「KSO EVO」、トレイルランニングに特化した「TRAILOPE」だ。オンラインストアでは、カラーやサイズによって一部欠品が発生するほどの品薄状態が続いている。　担当者は、この一連のムーブメントについて「従来のスポーツ・アウトドア層だけでなく、新しいライフスタイル層へと確実に広がっている手応えがある」と語る。「シューズ本来の機能美やコンセプトが正しく評価された上で、ファッションアイテムとしての新たな価値を見出してもらえていることは非常に喜ばしい。ファッションをきっかけに知った人が、シューズが持つ本質的な機能性にも魅力を感じてくれたら嬉しい」と期待を込める。　同シリーズの価格帯は2万〜3万円台。決して安価とは言えない価格設定ながら、若年層の間で人気となっている。この現状について担当者は、「一過性のトレンドに留まらず、素足感覚の履き心地や、ヴィブラムソールならではの圧倒的な機能性に付加価値を見出してもらえている結果」と分析する。「5本指というユニークなデザインは、唯一無二のファッションピースとして評価されている。それに加え、裸足に近い自然な歩行が身体の負担を軽減すること、耐久性に優れ、手入れも容易なことなど、長く快適に愛用できる点から見れば、実は非常にコストパフォーマンスが高い一足」と話す。　ヒットを受け、2026年秋冬シーズン以降は、現在完売している人気モデルの再販や新色の投入、海外先行販売モデルの国内展開なども予定しているという。「ヴィブラム ファイブフィンガーズが元来追求してきた高い機能性を何よりも大切にしながら、今後はライフスタイルやファッションアイテムとしての提案にもさらに注力する。パフォーマンスとデザインの双方向からブランドの真の魅力を発信していきたい」（担当者）。

Vibram

売り上げは前年比2倍、ヴィブラムの“5本指シューズ”がヒット

ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）1. コンセプト（思想・メッセージ）： フランス近代詩人ステファヌ・マラルメの詩「半獣神の午後」をインスピレーション源とし、現実と想像の境界が溶け合うような官能美を表現。ブランドのアーカイヴを無難になぞるのではなく、現実よりも美しい幻想に身を委ねるというポエティックなアプローチを選択し、ブランドの核である知的なエレガンスを引き継いだ点が最大の評価ポイントである。2. スタイル（型・構図）： 無防備で親密な心地よさを追求。本来は実用的なハンティングジャケットを極上のシルクやウォッシュドビスコースで仕立て直し、スパゲッティストラップやメンズでは珍しいバレリーナシューズを合わせることで、重力から解放されたかのような浮遊感と“脱ぎかけ”の色気を引き出してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）の作家性を象徴するのは、ドリスから受け継いだ「スポンテニアス（自然発生的）」な精神のもと、より直接的に身体を見つめるアプローチだ。自身の直感とパーソナルな物語を投影し、深いネックラインといった肌見せのディテールを、重厚なメンズウェアの中にためらいなく滑り込ませる。ウィメンズのバックグラウンドを持つ彼ならではの繊細な感覚が表れている。4. コンテクスト（歴史・文脈）： ドリスの「詩情」という目に見えないDNAを、現代の最前線である「ジェンダーフルイドな官能性」へと翻訳することで、創業者不在のメゾンがいかにして魂を継承し進化できるかを、コレクションの完成度をもって証明してみせた。クロスナー自身の絶対的なシグネチャーをどう打ち立てるかによって、さらに評価は高まりそうだ。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： ロゴやKOLマーケティングで注目を集めるのではなく、あくまで「詩情」と「エレガンス」という知的な美学を貫く振る舞い。スタイリストのロビー・スペンサー（Robbie Spencer）と共に、内面的な成熟や親密さを提案した同コレクションは、トレンドに迎合しない「クワイエットで文化的なメゾン」としての揺るぎないスタンスを改めて印象付けた。シモーン・ロシャ（Simone Rocha）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
男性に対する優しさと、マスキュリニティの解体を時代に合わせて行うのではなく、デザイナー自身の内発的な必然性として表現。映画「眺めのいい部屋」をインスピレーションに、アイルランドからフィレンツェへ旅する主人公の物語を紡ぐことで、単なる服の発表を超えた奥深いキャラクター研究へと昇華させた。2. スタイル（型・構図）：
メンズウェアの古典的コードに敬意を払いつつ、それを「少し混乱させ、乱す」デザインを実践。イブニングスーツのパーツを大胆に切り抜いてエプロンに変容させたり、スポーティなラグビーシャツにパール付きのバレエシューズを合わせたりと、労働者や芸術家の「人生のユニフォーム」を新しいプロポーションで提示した。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
シモーン・ロシャ（Simone Rocha）自身の「手ぐせ」である、パール、リボン、オーガンジーといった過剰なまでのロマンティックモチーフの配置。今季はそれを、スポーツジャージーのアシンメトリーなフリルや、オックスフォードシューズのピアスディテールなど、メンズの無骨な実用着の「予期せぬ場所」に執拗かつ美しく寄生させる特有の作家性が通底している。4. コンテクスト（歴史・文脈）：サルトリアの伝統と権威の象徴である「ピッティ・ウオモ」の舞台で、ウィメンズを出自とするデザイナーが伝統的なスーツを解体し、男性の脆さを肯定してみせた意義は大きい。一方で、このマスキュリニティの解体が、今後どれほどの持続力を持つのかが鍵になる。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 歴史あるペルゴラ劇場という「隔離された空間」に観客を招き入れ、独自の世界観へ深く没入させる演出は、シモーンならではのブランディングに通底する。大量消費されるファストなトレンドとは一線を画し、「繊細でパーソナルな物語」を大切にするブランドとしてのインディペンデントで真摯なスタンスを提示した。セリーヌ（CELINE）1. コンセプト（思想・メッセージ）：アーティスティック・ディレクターのマイケル・ライダー（Michael Rider）が掲げた「世界が開く。たとえ小さくても、閉ざさない」というマニフェスト。際立ったのは、完成された衣服の形式をあえて解体し、個人の主観や自由を求めた服作りを提示した点にある。表面的な「美しさの提示」にとどまらず、服と共に生きた証や記憶を重んじる「本物のリアリティ」をラグジュアリーの舞台で堂々と肯定してみせた。2. スタイル（型・構図）： 鋭利でタイトな緊張感から解放された、計算された無造作さと身体の躍動。「良い時間を過ごしたシャツ」に刻まれた深いシワや、ビッグサイズニットにレギンスを合わせた身軽なレイヤードが光る。また、安易なリラックスウェアを訴求するのではなく、ウエストを極端に絞ったテーラリングやカマーバンド、身体にピタリと沿うトレンチコートを衝突させることで、気品をひけらかさない絶妙なエレガンスを構築してみせた。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：
ライダーの真骨頂は、衣服に刻まれた記憶やダメージを「愛着のある装飾」として肯定し、完璧な装いの中に意図的なミスマッチを仕込む点にある。彼自身が愛用する肘に穴の開いたミリタリーシャツのように、破れや汗ジミさえも美しい記憶として捉える独自の感覚が特徴だ。「美しい服の下に人々が抱える、複雑で少し混乱した内面」と語る通り、今季は深いシワが刻まれたシャツ（彼が呼ぶところの“楽しい時間を過ごした記憶”）をあえてラグジュアリーとして提案した。そこに、安全ピンやプリミティブな木の球のネックレス、機内用ネックピローといったユーモアとDIY精神に溢れるギミックを、格式高いテーラリングへとパーソナルな温度感で見事に融合させている。4. コンテクスト（歴史・文脈）：セリーヌのメンズと言えば、エディ・スリマンが築き上げた「スリムで退廃的なロックスター」というシルエットが支配的だった。ライダーのメンズコレクションは、完成された「権威性」から、着る者の自由やカスタマイズを許容する「民主的なワードローブ」へと、セリーヌというブランドの方向性を大きく刷新してみせた点で非常に意義深い。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）：
ラグジュアリーブランドでありながら、「リーボック（Reebok）」のスニーカーやDIY的な安全ピンといったストリート・日常の要素をシームレスに混入させる振る舞い。権威的な近寄りがたさを脱ぎ捨て、より軽やかで風通しの良い「コミュニティに開かれたモダン・ラグジュアリー」へとメゾンのブランディングを刷新していく鮮やかなスタンスである。ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
今季の出発点となったのは、デザイナー自身が経験したことのない「リゾートへの郷愁」と、厳格な父親が旅先で見せる「崩れ」。完璧を求める人間が非日常で見せる隙を、単なるだらしなさではなく「愛嬌と人間らしさ」として肯定し、それをダリの「記憶の固執」というテーマに重ね合わせて表現した知的なストーリーテリングは評価すべきポイントだ。2. スタイル（型・構図）： 独自の「ソフトテーラー」の概念と、水分を失ったかのような乾いた色彩。最大の評価ポイントは、襟の飛び出しやトランクスが覗くといった「着崩し」をスタイリングの力に頼るのではなく、湾曲したラペルや歪んだベルトなど服の構造そのものに組み込んだ点にある。着用者の「無意識の言い訳」までをもプロダクト内にあらかじめ設計するアプローチに、デザイナーの感性が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：大月特有の「手ぐせ」は、昭和のバブルファッションといった、どこか泥臭く洗練とは言い難い日本の土着的な男性像を、高度なテーラリングで美しくハッキングしてしまう点にある。着物や伝統技術といった表層的な「和」ではなく、日本のリアルなファッション史の記憶を掘り起こし、独自のダンディズムへと昇華させる偏愛とユーモアこそが彼の真骨頂であり、今季も遺憾無く発揮された。4. コンテクスト（歴史・文脈）： 80年代以降、日本人デザイナーは「西洋カルチャーのカウンター」によってパリのファッション史に名を刻んできた。しかし同コレクションは、破壊するのではなく、日本の産地が誇る最高峰の生地と仕立て技術を極め、安易に日本的な柄やデザインを訴求するのではなく「日本人の哀愁」を落とし込んだ。日本人による、現代におけるパリでの戦い方を提示したコレクションであった。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： LVMHプライズ受賞を経て、ピッティやパリといった華やかな海外の表舞台に立ちながらも、決して浮き足立つことなく、ショーの後には自ら日本の産地へ足を運び、オリジナル生地の開発に没頭するというストイックな姿勢。徹底的な品質とテーラリングの追求をもって日本のインディペンデントブランドの真価を世界へ問いかける、誠実かつ力強いアティチュードがソウシオオツキにはある。一方、ブランドがグローバル規模で飛躍するための課題も明白だ。山崎潤祐率いるMATT.やグローバルセールス大手のTomorrowなど、外部には強力なチームが組成できている半面、ブランドの核を支える社内の人材が手薄な状態にある。ストイックなクリエイションをビジネスとしてさらにスケールさせるためにも、組織としての足腰をどう鍛え上げるかが今後の大きな鍵となる。ラルフ ローレン パープル レーベル＆ポロ ラルフ ローレン（Ralph Lauren Purple Label／Polo Ralph Lauren）1. コンセプト（思想・メッセージ）：
古き良きカレッジスタイルやスポーツマンシップを背景に、冒険の旅で見つけた名品たちや遥か異国の地の魅力を映画のような世界観で表現。最大の評価ポイントは、「クラシックでさえも、その境界は押し広げることができる」というラルフ・ローレンの揺るぎない信念のもと、既存の枠に安住せず、次世代のアメリカンプレッピーを力強く提示してみせた点にある。2. スタイル（型・構図）：
パープルレーベルでは、ニュートラルカラーのシルク混スーツにヴィンテージのロデオバックルを合わせるウエスタンなスタイルや、レーシングの黄金期を思わせるアールデコ調のディテールを提案。一方のポロでは、スリーピーススーツでエレガンスを表現する傍ら、アウトドア用パフォーマンスギアと定番スタイルを掛け合わせるなど、対極にある要素を見事なバランスで調和させるスタイリングの妙が光る。3. キャラクター（作家性・手ぐせ）：ラルフ・ローレンという巨匠の永遠の「手ぐせ」は、対極にあるカルチャーを強引かつ優雅に同居させる「ハイ・ローのミックス」にある。最高級のスーツに泥臭いヴィンテージのバックルを合わせたり、王道のアメカジであるバーシティジャケットに手刺繍を施したりと、細部に至るまで徹底してロマンティックな物語を宿らせる服作りこそがラルフ・ローレンの作家性である。4. コンテクスト（歴史・文脈）：
長らく白人富裕層の特権的なスタイルであった「アメリカン・プレッピー」の歴史において、日本の東北地方の刺し子職人「サシコギャルズ」の手仕事を融合させたことは、ブランドの進化を示す象徴的な取り組みだ。アメリカの伝統が、国境を越えたローカルなクラフトマンシップを吸収し、プレッピーの概念をグローバルでインクルーシブなものへと押し広げた。5. アティチュード（振る舞い・スタンス）： 多様なブランドラインを束ねる巨大帝国としての、緻密かつ強かなポートフォリオ戦略が透けて見える。最高峰の「パープル レーベル」で希少なローカルクラフトを取り入れて富裕層に向けたエクスクルーシブを提示し、同時に「ポロ」では実用的なプレッピーとしてマス市場の憧れをけん引する。単なるアパレルの販売にとどまらず、豊かなライフスタイルそのものを強固なビジネスモデルとして世界へ輸出し続ける、アメトラの雄ならではのスタンスである。2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

DRIES VAN NOTEN

Simone Rocha

SOSHIOTSUKI

RALPH LAUREN

CELINE

2027年春夏メンズトレンド　ピッティ・ミラノ・パリの必見ブランド5選

ミタスニーカーズ6月のベストスニーカー「ナイキ ガト LV8 “デニム”」　W杯の開幕を受け、ファッションシーンでもフットボールカルチャーへの関心が高まった6月。ミタスニーカーズでは、「ナイキ（NIKE）」のインドアサッカーシューズ「ガト（GATO）」をベースにデニム素材をあしらったスニーカー「ナイキ ガト LV8 “デニム”（NIKE GATO LV8 “DENIM”）」が売上1位となった。国内では、ミタスニーカーズ限定で販売されたモデルだ。◆街とアウトドアをつなぐ、高機能モデルが売り上げをけん引  　6月は、ランニングやトレイルランニングといった競技で培われた技術を取り入れたアイテムも売れ筋となった。中でも、「ニューバランス（New Balance）」のデザインプラットフォーム「トーキョー デザイン スタジオ ニューバランス（TOKYO DESIGN STUDIO New Balance）」による「ニオビウム コンセプト 1（NIOBIUM CONCEPT 1）」は、防水透湿性や不整地にも対応するグリップ力に加えて、インナーを組み替えることでミュールやクロッグとしても着用できる3way仕様により、通勤から旅行、アウトドアでのレジャーまで対応する汎用性の高いスタイルとして支持を集めた。 透湿防水素材や高いグリップ力、優れた安定性を実現する機能は、競技やアウトドアの枠を超え、日常生活における快適性や利便性を高める価値として浸透しています。猛暑や突然の雨など、変化する気候環境への対応力も求められるようになり、天候を問わず快適に着用できる機能性へのニーズも高まりました。さらに、ライフスタイルの多様化や遊び場の拡張に伴い、都市と自然をシームレスに行き来する機会が増えたことも需要を後押ししています。 　そのほか、「オン（On）」と「POST ARCHIVE FACTION（PAF）」のコラボレーションモデル「オン クラウドブーム ボルト PAF "カレント フォーム 4.0"（On CLOUDBOOM VOLT PAF "CURRENT FORM 4.0"）」や、前回のレポートで注目リリースとして挙げられていた「ミズノ（MIZUNO）」の「ウエーブプロフェシー リング モック “セツマサ コバヤシ”（MIZUNO WAVE PROPHECY RING MOC "SETSUMASA KOBAYASHI"）」も売り上げを伸ばした。7月の注目リリース「アディダス アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」　ミタスニーカーズが7月に期待を寄せるのは、「アディダス（adidas）」のランニングシューズ「アディゼロ エヴォ SL（ADIZERO EVO SL）」にジップを搭載し、モダンなスタイルに落とし込んだ一足。世界中で広がりを見せるランニングトレンドをライフスタイルに昇華したモデルとして、注目を集めそうだ。■ミタスニーカーズ：公式オンラインストアアトモス6月のベストスニーカー「アディダス ZX8000 アトモス ジースネイク 12 プレデター」　アトモスでも、ミタスニーカーズ同様、フットボール関連のシューズが売り上げトップに躍り出た。アディダスのサッカースパイク「プレデター（Predator）」のカラーデザインをもとにした一足だ。◆18年ぶりの復刻モデルも売れ筋に  　6月の売れ筋では、「ナイキ エア ジョーダン 7 レトロ “ミロ”（Nike Air Jordan 7 Retro “Miro”）」にも注目したい。マイケル・ジョーダンと、スペインを代表する芸術家 ジョアン・ミロからインスピレーションを受けた一足で、2008年の登場以来、多くのジョーダンファンやコレクターから再販を望む声が上がっていたモデルだ。今回、18年ぶりの復刻を受け、コレクターを中心に大きな話題を集めた。7月の注目リリース「アディダス アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」　アトモスも、ミタスニーカーズと同じくアディダスの「アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」を7月の注目リリースに挙げる。すでにタウンユースとしても需要の高いアディゼロ エヴォ SLの新作ということで、業界全体で期待が高まっているようだ。■アトモス：公式オンラインストアビリーズエンター6月のベストスニーカー「アディダス オリジナルス × ビリーズエンター × サイズ? “ジャパンシティシリーズ” 大阪」　ビリーズエンターで最も売れたスニーカーは、「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」とイギリスのスニーカーショップ「サイズ?（SIZE?）」とのパートナーシップによる日本の都市をフィーチャーしたシリーズの第3弾モデル。今回は大阪にフォーカスしたことで、大阪出身・在住の顧客や外国人観光客を中心に支持を集めた。◆ヴァンズのアレンジモデルも好調に  　6月のビリーズエンターでは、「ヴァンズ（VANS）」のバルカナイズドスニーカーも好調となった。「プレミアム オーセンティック（Premium Authentic）」に毛足の長いモヘア素材とニードルスタッズを組み合わせたアイコニックな一足だ。 今年に入り、アレンジ系モデルが続々登場しているヴァンズのトレンドと、バルカナイズドシューズの需要が高いビリーズの客層が相まって、好調につながりました。7月の注目リリース「アディダス アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」　ビリーズエンターが選ぶ7月の注目リリースは、アディダスの「アディゼロ エヴォ SL ジップアップ」。3社すべてが同じシューズを挙げるのは、同レポートでは初となる。機能面でランニングシーンをけん引しながら、ストリートでも確固たる存在感を示すアディダスの動向に今後も注目が集まりそうだ。■ビリーズエンター：公式オンラインストア

2026年6月に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【メンズ編】

アトモスピンク6月のベストスニーカー「アディダス ハンドボール スペツィアル ロープロ アトモスピンク」　アトモスピンクで最も売れたのは、「アディダス（adidas）」とのコラボレーションによる「ハンドボール スペツィアル ロープロ（HANDBALL SPEZIAL LO PRO）」。淡いデニム生地をアッパー全体にあしらい、シューレースにはフリルを施したフェミニンな一足だ。◆本格的な夏に向けたサンダルスニーカー＆完売モデルが売れ筋に  　アトモスピンクでは、サンダルスニーカーが6月の売り上げをけん引。「アグ（UGG）」が昨年発売し、即完売となっていたサンダル「ゴールデングロウ（GOLDENGLOW）」や、「ナイキ（NIKE）」の新作厚底サンダル「ウィメンズ エアマックス ヘイロー（W AIR MAX HALO）」が売れ筋となった。 　そのほか、完売となっていたアディダスの「フォーラム SQ W（FORUM SQ W）」の再販や、発売のたびに即完売となる「ニューバランス（New Balance）」のローファースニーカーの新色「U19065WS」なども人気を集めた。7月の注目リリースナイキ「エアリフト ブリーズ」＆「エアマックス フェノメナ カカオワオ」　アトモスピンクは、この7月、ナイキのアイコンシューズ2足に注目。夏の定番であるメッシュ素材の「エアリフト ブリーズ（AIR RIFT BREATHE）」からは、トレンドのドット柄のファブリックにスカラップを施したデザインが登場するほか、ローファースニーカー「エアマックス フェノメナ（AIR MAX PHENOMENA）」からはブラウンの新色「カカオワオ（CACAO WOW）」がラインナップする。■アトモスピンク：公式オンラインストアエミ6月のベストスニーカー「エミ × キーン ハイパーポート H2」　6月、エミで最も売り上げたモデルは、「キーン（KEEN）」とコラボした「ハイパーポート H2（HYPERPORT H2）」。ベージュとベイビーピンクを組み合わせたエミらしいデザインで人気を集めた。◆ナイキの最新スニーカーサンダルに注目  　アトモスピンク同様、エミでもナイキの厚底スニーカーサンダル「エアマックス ヘイロー」が好調となった。従来の厚底サンダル「エアマックス ココ（AIR MAX KOKO）」や「エアマックス アイラ（AIR MAX ISLA）」に次ぐ新作として今年登場した同モデルだが、すでに厚底サンダルの選択肢の一つとして浸透していることが伺える。 エミでは、ナイロンスカートやワンピースとのセットで人気を集めています。7月の注目リリース「ナイキ ムーンシュー バロックブラウン」　エミが選ぶ7月の注目モデルは、ナイキの「ムーンシュー（MOON SHOE）」の新色「バロックブラウン」。ナイキとエミのみで販売する限定色ということで、完売前にいち早くチェックしておきたい商品だ。■エミ：公式オンラインストアABCマート グランドステージ6月のベストスニーカー「アディダス ハンドボール スペツィアル ニット」　ABCマート グランドステージで最も売れたのが、「アディダス（adidas）」の「ハンドボール スペツィアル ニット（HANDBALL SPEZIAL KNIT）」。ロープロファイルのトレンドをけん引するハンドボールスペツィアルのアッパーを夏仕様にアップデートしたモデルとなっている。◆ライフスタイルシーンでもランニングシューズが支持  　そのほか、アディダスのランニングシューズ「エヴォ SL ウーブン（EVO SL WOVEN）」も好調な売り上げとなった。高い機能性に加えて、ミニマルかつアイコニックなデザインにより、近年ライフスタイルシーンでも需要が高まっているという。7月の注目リリース「ヴァンズ LX スーパーロープロ トレーナー」　ABCマート グランドステージが7月の注目モデルに挙げるのは、「ヴァンズ（VANS）」の「LX スーパーロープロトレーナー（LX SLP TRAINER）」。トレンドから定番スタイルとなりつつあるロープロファイルシルエットかつ、1980年代のヴァンズのアーカイヴを現代的にアップデートしたスタイルということで、人気を集めそうだ。■ABCマート グランドステージ：公式オンラインストア

2026年6月に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【ウィメンズ編】

1. キウ（KiU）　アウトドアブランド「キウ（KiU）」は、「ファッションとして成立するファン付きウェア」いうコンセプトのもと、2022年から空調服とコラボしています。コラボアイテムの累計販売数は約2万着を突破し、ユーザーの半数以上は女性だそうです。今年は、ベスト2型（6600〜8800円）とブルゾン（8800円）を販売。「街で着られる空調服」と銘打ち、アウトドアシーンだけでなく日常のワードローブにも溶け込む親しみやすいデザインが魅力です。2.ミーンズワイル（meanswhile）　「服は衣装ではなく道具である」というコンセプトを掲げる「ミーンズワイル（meanswhile）」は、2020年から空調服とコラボしており、今年はジャケット（9万9000円）とベスト（5万5000円）を販売しています。ブランドが得意とするミリタリーやワークなどのディテールをベースに、モードファッションとも馴染むソリッドな雰囲気に仕上げられています。3.ファンクロ（fanqlo）　2024年に創業した「ファンクロ（fanqlo）」は、ファミリー層の日常使いを念頭に置き、「膨らむから涼しく、そしてかわいいシルエットになる空調ウェア」を提案。今年はウィメンズ2型（2万2500〜2万6000円）にキッズ（2万1000円）とユニセックス（2万4000円）の合計4型の空調ウェアを発売しています。それぞれ、動脈部分に冷たい風が吹き抜ける特許出願中の強制対流冷却構造を用いているほか、UPF50+、撥水、接触冷感といった機能を備えた生地を使用しています。4.空調服　これまでの空調ウェアはブルゾンやベストなどのライトアウターが中心でしたが、近年はより軽快に着用できるアイテムも増加しています。空調服オリジナル商品の2026年新作は、「スター・ウォーズ」シリーズのプリントをあしらったTシャツタイプ。生地の表面には吸湿性の高い綿素材を、裏側には熱伝導性が高いナイロン素材を用いることで、身体の熱や湿気を効率的に逃がす仕組みになっていそう。フジロックのような音楽フェスはアーティストTシャツが風物詩ですが、近い将来空調機能を備えたアーティストTシャツも登場しそうですね。

ANREALAGE

meanswhile

Rick Owens

adidas

空調服®

「カトパコ」着用で注目　野外フェスに着ていきたい最新デザイン空調ウェア4選

CACHÍ　カチ　フランス人のエリーズ・ジロー（Élise Girault）と、アルゼンチン出身のベレン・フリアス（Belén Frias）が手掛ける、パリ発のメンズウェアブランド「カチ（CACHÍ）」。2人はパリとブエノスアイレスの服飾学校で学び、「ランバン（LANVIN）」などで経験を積んだ。2023年には「AMI × IFM Entrepreneurship Award」を受賞し、2026年に初のコレクションを発表している。　ブランドが掲げるのは、フランスの精密さとアルゼンチンの感性をつなぐこと。クラシックなシャツやジャケット、パンツといったワードローブをベースに、現代的なバランスへと再構築するクリエイションが特徴だ。　ボクシーなジャケットやワイドパンツなどによって見慣れたプロポーションをわずかにずらしながら、ハイウエストや彫刻的な袖、刺繍、襟、カフス、位置を移動させたラインなどの巧みなディテールワークを合わせることで、新鮮な印象を生み出している。　キーワードは「ラテン・ラバー」。フランスとアルゼンチン、両国の職人技を現代の男性像へと落とし込み、クラシックと官能性が共存する独自のメンズウェアを提案している。CACHÍ：InstagramWILLIAM PALMER　ウィリアム パーマー　2025年に自身のブランドを立ち上げた英国人デザイナー、ウィリアム・パーマー（William Palmer）。セントラル・セント・マーチンズのMAファッションを卒業し、卒業コレクションで「ロレアル プロフェッショナル クリエイティブアワード 2025」を受賞。2026年の「ITS Contest」では3部門を制した。　英国郊外の日常や1990〜2000年代のメンズウェア、ラッドカルチャーを起点に、誇張したプロポーションや意表を突くディテールを用いて、伝統的な男性像をユーモラスに揺さぶる。　2027年春夏コレクション「Brief Exposure」は、新聞の事件記事を模したルックブックで発表。バス停に集う会社員や通勤者などを登場人物に見立て、日常着の中に英国的な皮肉と遊び心を忍ばせた。巨大なピンストライプコート、パンツの役割を担うロングシャツ、行き場を失ったネクタイなど、テーラリングの構造を誇張しながら解体している。WILLIAM PALMER：InstagramAGAIN　アゲイン　フランス人デザイナー、バジル・ダドー（Basile Dadaux）が2022年に設立した「アゲイン（AGAIN）」。ダドーはパリでファッションデザインとパターンメイキングを学び、「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」や「エルメス（HERMÈS）」で経験を積んだ後、独立。故郷であるジュラ地方に広がる自然や季節の移ろいを着想源に、テクニカル素材と天然素材を組み合わせたアウターやニット、シャツなど、快適さ、機能性、均整の取れたプロポーションを備える日常着を展開している。　2027年春夏シーズンのテーマは「MOSS AFTER RAIN」。夏の雨上がりに立ち上る苔やシダの香り、木漏れ日の暖かさと冷たい影が共存する一瞬を、湿気を帯びたような褪せた色彩で表現した。　軽やかな素材と粗い質感、端正な仕立てと時間の痕跡を思わせる表面を組み合わせ、コーティングリネンのトレンチやレザージャケット、流動的なパンツに静かなリラックス感をもたらしている。AGAIN：InstagramAXEP　アクセップ　「アクセップ（AXEP）」は、パリで育ったアナ・ゼニア・エネ・ピエネスク（Ana Xenia Ene Pienescu）が2022年に設立したアクセサリーブランド。アナは「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」と「フセイン チャラヤン（Hussein Chalayan）」でレディ・トゥ・ウェア、「バレンシアガ（Balenciaga）」と「ロエベ（Loewe）」でレザーグッズやアクセサリーの経験を積んだ。　ブランドコンセプトは「JEWELRY FOR YOUR OUTFIT」。ジュエリーを身体ではなく、ボタンホールやベルトループ、破れたデニムや虫食いのニットなど、衣服そのものに装着するジュエリーを提案している。素材には、シルバー、ヴェルメイユ、真鍮、エナメル、半貴石、ガラスなどを使用。パリとリモージュの職人によって、一点ずつ丁寧にハンドメイドされている。　既存の服に新たな用途と表情を与えながら、装飾とリペア、ファッションとプロダクトの境界を横断する。その自由な発想がブランドの大きな魅力だ。AXEP：Instagram2027年春夏メンズコレクション・トレンド特集

2027年春夏パリメンズ注目株　アップカミングブランド4選

　ブランドを手掛けるのは、生粋のスケートボーダーであるバジル・ラプレイ（Basile Lapray）とブラム・デ・クリーン（Bram De Cleen）の二人。ラプレイは「サロモン（SALOMON）」やフットウェア開発会社「All Triangles」でアウトドアシューズの研究・開発に携わり、デ・クリーンはスケートパークの構造やデジタルクリエイティブの分野でキャリアを積んできた。それぞれの経験を持ち寄り、「自分たちが本当に履きたいスケートシューズを作る」というシンプルな思いからヴィレッジピーエムを立ち上げた。　ブランドを象徴するモデル「1PM」は、クライミングシューズから着想を得た左右非対称のレースシステムや独自構造「Rubber Glove Construction」を採用。木型からラバーコンパウンド、アウトソールに至るまでゼロから設計し、スケートシューズに求められる耐久性と繊細なボードフィールを高次元で両立している。現在は「1PM」を軸に、「1.30PM」「1PM Mid」、さらに新たなシルエット「2PM」までラインアップを広げている。　そのプロダクトと同様に話題を呼んでいるのが、毎シーズン展開している"トラックショールーム"だ。パリ・マレ地区の路上に停めたトラックをショールームに仕立て、世界中のバイヤーを迎え入れるというユニークなスタイルは、インディペンデントブランドらしい姿勢を体現する試みとして、多くの関係者の注目を集めている。　今回は2027年春夏パリ・メンズ・ファッションウィークに合わせて行われたトラックショールームを訪れ、デ・クリーンにインタビュー。ブランド誕生の背景から、スケートシューズに対する哲学、そしてファッションシーンから支持を集める理由まで話を聞いた。── まずブランドを立ち上げたきっかけを教えてください。　僕たちは二人ともスケートボーダーです。そして、長い間スケートシューズの世界では新しいことが何も起きていないと感じていました。市場全体が停滞していて、ラインアップにも物足りなさを感じていたんです。　僕たちだけでなく、友人たちもスケートをするときだけスケートシューズを履いて、終わったらすぐ別の靴に履き替える。まるでテニスラケットのように、スポーツをするときだけ使う道具になっていたんです。でも、昔のスケートボードはそうではありませんでした。スケートシューズは一日中履くものであり、カルチャーの一部だったんです。そこで、「今のスケートシューズには何かが欠けているんじゃないか」と思ったことがヴィレッジピーエムを始めた理由のひとつです。── 20年前のスケートシューズはファッションアイテムとしても存在感がありました。何が変わったと思いますか？　20年ほど前のスケートシューズ業界には、スケーター自身が手掛けるブランドが数多くありました。それぞれが独自の視点を持ち、毎シーズン新しいアイデアや機能、デザインを提案していたんです。　でも、その後「ナイキ（NIKE）」や「アディダス（adidas）」といった大手スポーツブランドが市場を席巻しました。参入当初は開発やイノベーションも積極的でしたが、市場を獲得すると、スケートシューズは数あるカテゴリーの一つになりました。もちろん今もランニングやサッカーでは革新を続けていますが、スケートシューズでは以前のような大胆な提案は少なくなり、市場全体が予測可能なものになっていったと思います。　僕自身が最後に「本当に新しい」と感じたのは、Nike SBの「ステファン・ジャノスキー（Stefan Janoski）」です。それ以降も細かな進化はありましたが、業界全体を変えるようなラディカルなイノベーションはなかった。だからこそヴィレッジピーエムでは、最初から根本的に違うものを目指しました。そのためには既存のものを流用するのではなく、自分たちですべてを開発する必要があると考えたんです。── ナイキやアディダスといった巨大ブランドが存在する中でヴィレッジピーエムを立ち上げました。当時、周囲の反応はどうでしたか？　思っていた以上にポジティブな反応でした。リテーラーや友人、スケーターなど、僕たちの周りにいる人たちは、「久しぶりにスケートボードから生まれたブランドが出てきた」と歓迎してくれたんです。スケートボードコミュニティには、自分たちのカルチャーから生まれる新しいブランドを受け入れる準備ができていたように感じました。── スケートシューズをデザインするうえで、重視するのはどういったポイントですか？　一番大切なのはフィット感です。足とスケートボードの間に余計なものを介在させず、できるだけダイレクトな感覚を得られることを重視しています。次に耐久性。そして、僕たちが大切にしているのが“ブレイクインタイム”です。スケートボードでは、新しいシューズを履き始めてから「ようやく気持ちよく滑れる」と感じるまでの期間をそう呼びます。その時間をできるだけ短くして、箱から出した瞬間から快適に滑れるシューズを目指しています。　そして最後に、見た目も欠かせません。スケートが終わった瞬間に履き替えたくなる靴ではなく、そのまま街でも履き続けたいと思えるデザインであること。パフォーマンスを追求した結果として生まれる美しさも、ヴィレッジピーエムにとって大切な要素です。── ヴィレッジピーエムはクライミングシューズやアウトドアフットウェアから着想を得ていますが、スケートシューズとしてのアイデンティティのバランスはどのように考えていますか？　クライミングシューズとスケートシューズには共通点があります。どちらも足との一体感が求められ、摩耗が激しい環境で使われるので、高い耐久性も必要です。そうした機能面には、スケートシューズに応用できる要素が多くありました。　一方で、僕たちがアウトドアから影響を受けたのは、カルチャーではありません。影響を受けたのは、プロダクトに対する向き合い方です。アウトドアシューズは、素材や構造、数ミリ単位のディテールまで徹底的に考え抜かれています。その細部へのこだわりや開発姿勢には大きな影響を受けました。　でも、ブランドとしてのルーツは100％スケートボードです。僕たちはクライマーではありませんし、スケートとクライミングを融合させたいわけでもない。あくまでもスケートボーダーとして、スケートシューズをより良くするために必要な要素だけを取り入れているんです。── 木型、ラバー配合、アウトソール、インソールまでゼロから開発されています。そうしたアイデアを実際のプロダクトに落とし込むうえで、最も難しかったことは何でしたか？　一番難しかったのは、ラスト（木型）を作ることです。ラスト作りは、とても専門性の高い仕事で、細かなディテールの積み重ねなんです。そして、一度ラストを作ると、その形をベースに作られるすべてのシューズが、その影響を受けることになります。　つまり、まだシューズのデザインが決まっていない段階で、まずボリュームを決めなければならない。上から見たときのシルエットや、遠くから見たときのプロポーションをどうするか。その判断が一番難しかったですね。── トラックショールームはすでにヴィレッジピーエムを象徴する一面になっています。振り返ってみて、従来のショールームよりもブランドらしさを表現できたと思いますか？　そう思います。最初は本当に予算の問題でした。パリファッションウィーク期間に発表するならマレ地区が一番いい。でも、あそこでショールームを借りるのは僕たちには到底無理だったんです。とはいえ、予算を理由に別の場所へ行くのも違うと思っていました。そこで、「この場所にいながら、自分たちにもできる方法はないか」と考えた結果が、このトラックでした。　正直、最初は「本当にうまくいくのかな？」という不安もありました。でも実際に設営してみると、僕たち自身が「これで十分じゃないか」と思えたんです。通りかかった人が気軽に立ち寄れるし、友人もふらっと遊びに来られる。従来のショールームのような堅苦しさがなくて、バイヤーもブランドを初めて知る人も自然に入ってこられる空間になりました。　最初のシーズンが終わった頃には、「これ、すごくいいね」と思うようになっていました。もちろん今でも豪華なショールームを借りられるわけではありません。でも、もうそれ以上に、このやり方が好きなんです。巨大ブランドが何百万ユーロもかけてショールームを作る世界の中で、僕たちは小さなブランドです。このトラックは、そんな僕たちらしさをそのまま表していると思います。── 現在はドーバー ストリート マーケットなどの有力店で展開されています。ファッション業界からの反応は予想していましたか？　予想していたかと言われると、そうではありません。でも、期待はしていました。僕たちはスケートボーダーですが、それだけに興味があるわけではありません。いろいろなプロダクトを見るのが好きですし、ジャンルで物事を分けて考えるタイプでもありません。　そして、機能やパフォーマンスを突き詰めたプロダクトには、その結果として独自のデザインが生まれると考えています。見た目のためのデザインではなく、機能に理由があるからこそ、その形になる。そういうプロダクトは、ファッションの文脈でも評価されることが多いと思うんです。だから、そうした価値観を持つ人たちに届いたらいいなという期待はありました。── なぜ日本を初期の海外展開先のひとつに選んだのでしょうか？　日本にはすでに素晴らしいスケートボードカルチャーがありますし、レベルの高いスケーターもたくさんいます。また、新しいものや新しい美意識に対してオープンで、機能や純粋さを感じられるプロダクトに興味を持ってくれる人が多いという印象がありました。　実際、ブランドを立ち上げた最初のシーズンから、日本のバイヤーから多くの問い合わせをいただきましたし、Instagramでも日本からの反応がとても多かったんです。その時点で、日本では何かしら共感してもらえていると感じました。だから、日本進出は戦略的に決めたというよりも、ごく自然な流れだったんです。ブランドの方が日本に引き寄せられていったような感覚でした。── 現在はヨーロッパ、日本へと展開を広げていますが、今後のヴィレッジピーエムにとって次のチャレンジは何になるのでしょうか？　まずは、ブランドとして存在し続けることです。成長し、しっかりとしたブランドになり、「始まったばかりのブランド」から「ちゃんと存在するブランド」へと少しずつ変わっていくことが、今の大きな課題です。　9月からはアメリカでの展開も始まります。スケートボード発祥の地であり、巨大なマーケットでもあるので、大きなチャレンジになると思います。同時に、チーム作りも新しいフェーズに入っています。昨年3月に日本を訪れたとき、ある人に「ヴィレッジピーエムは25〜50人くらいの会社だと思っていた」と言われたんです。でも実際には、当時ブランドを日々動かしていたコアメンバーは3〜4人だけでした。もちろん、周囲には手を貸してくれる才能ある人たちがたくさんいて、そこには本当に恵まれています。　でもこれからは新しいメンバーを迎え、ブランドらしさを保ちながら、人に任せることやチームとして働くことを学んでいかなければなりません。存在し続けること、そしてチームになっていくこと。それが今のヴィレッジピーエムにとっての次のチャレンジです。photography: Hiroyuki Ozawa

Village PM

スケートシューズをもう一度“毎日履きたい靴”に──パリ発「ヴィレッジピーエム」が貫く哲学

新宿の隠れ家的セレクトショップTHE FOUR-EYED 実はフォーアイドに来るのは少し久しぶり。Instagramで見かけて気になっていた「アンス・ドッツローヴナー（Ans Dotsloevner）」や「オムナ（HOMMENA）」があって嬉しい！スタイリングを組むときはいつも「もっと可愛くできるかもしれない」と悩んでしまいますが、最終的には自分の直感を信じるようにしています。可愛いスタイリングを組めるように頑張ります！ お店のアイテムで組んでみたこのスタイリングは、ゆったりとした脱力感のあるシルエットと、ビーニーとスカートのカラーリングをマッチさせたところがお気に入り。メインアイテムのドレスに選んだバルセロナ発の「ギマガス（GIMAGUA）」は今注目しているブランドの1つです。  気づいたら2つ目もルーズなスタイリングになってしまいました（笑）。私の好きなスタイルで選んでいくとオーバーサイズに行きつきがち。結局スタイリングは快適さが大切だと思うんです。コーディネートのポイントはなんといっても「チャールズ ジェフリー ラバーボーイ（Charles Jeffrey Loverboy）」のバナナバッグ。こういうアイコニックなアイテムを見かけると絶対に一度手に取ってしまいます。ヒョナの日本滞在カメラロールを覗き見|ω• `)photography: Sumire Ozawa