インサイド

CASE01. 濱本愛弓さん 大阪の美容学校を卒業後、アパレル販売を経験してスタイリストに転向。約4年のアシスタント期間を経て、2018年に独立。モード誌やファッションメディアを中心に幅広く活躍中。ランジェリートップスをデイリーに楽しむ⎯⎯2026年春夏、注目のシアーアイテムは？引き続き、ランジェリーなどをデイリーに見せてスタイリングするスタイルは注目しています。⎯⎯注目した理由とスタイリングする時のポイントは？ランジェリーをスタイリングに入れるときは、ヘルシーなバランスになるように心掛けています。今回のようなアイテムだと、デニムやスウェットパンツなどに合わせてスタイリングすることをおすすめします。⎯⎯猛暑を乗り切る今年らしい着こなしのコツは？シアーのタンクトップは取り入れやすいかなと。レイヤードしてスタイリングすると、シアーに抵抗のある方にも着ていただけるんじゃないかなと思います。Styling Tips✔️ランジェリータイプはヘルシーに着こなす✔️デニムやスウェットパンツと組み合わせるのがコツ✔️タンクトップはシアー初心者におすすめCASE02.由田静さん スタイリストとして活動を開始し、2015年に独立。現在はファッション雑誌をメインに活動中。最近は海外旅行欲が再熱。次に狙っているのはドイツのベルリン。ミックス＆マッチなシアースカートの着こなし⎯⎯2026年春夏、注目のシアーアイテムは？「プラダ（PRADA）」のシアースカート Vネックニットにブルマ、スーパー華奢なスカートのコーディネート。⎯⎯注目した理由は？全然違うもののミックスが素敵です。シアースカートが、全てを引き立てていると思います。ブルマと深Vネックを中和してくれる存在で、あと５キロ痩せたら着たいです。⎯⎯猛暑を乗り切る今年らしい着こなしのコツは？近年は、コットン系のものを選ぶようにしています。基本的にシアーアイテムって、通気性が悪いので暑いです。涼しそうに見えて、暑いです。Tシャツなどコットン素材のものを着た方が涼しいですよ。⎯⎯私物のシアーアイテムでお気に入りは？「ヤンヤン（YanYan）」のニットドレス ヤンヤンはたくさん持っている大好きなブランドで、このドレスはオールシーズン使えます。普段は、ボトムに太めのデニムパンツを合わせたりしています。「フミカ_ウチダ（FUMIKA_UCHIDA）」のシアートップス 二重のデザインになっていて、クロップドトップスとしてもロングトップスとしても着られます。ピタピタで実は通気性悪くて暑いですけど、この色合いと透け感の感じが好きです。「フミカ_ウチダ」のこのシーズンのアイテムがどれも可愛いので、今も欲しいです。Styling Tips✔️シアースカートをレイヤードして主張の強いアイテムを中和✔️コットン素材だと通気性が高くておすすめ✔️シアーニットドレスにはワイドデニムをコーディネートCASE03.早川すみれさん スタイリスト長瀬哲朗氏に師事し、2011年に独立。2014年には文化庁新進芸術家在外研修員としてベルギーでダンスカンパニーの舞台衣装に関わった。現在は雑誌や広告を中心に活躍。モダンで遊び心のあるスタイリングに定評がある。着心地よく肌に寄り添うインティメイトなデザイン⎯⎯2026年春夏、注目のシアースタイルは？今季のシアーの取り入れ方でキーワードになるのが、自らが心地よくなるための部屋着。ゆったりとしたシルエットにシアー素材を取り入れています。ナイトウェアを連想するスリップドレスも官能的でありながら、繊細なレースやカッティングに、着ている本人がうっとりするような感覚を潜めているように感じます。 洋服を着ることでリラックスし、コージーで特別な時間を得られるーー今季のシアー使いは個人のインティメイト（親密）な時間に取り入れたシアー素材を、あえて公共の場でファッションとして開放するイメージです。⎯⎯私物のシアーアイテムでお気に入りは？⎯⎯猛暑を乗り切る今年らしいスタイリングのコツは？シアー素材は、夏になると暑くて露出せざるを得ない肩、お腹、足などの肌見せをオブラートで包みこんでくれて、開放しやすくなります。 スタイリングのキーポイントでありながらも通気性があるものも多く、機能面でも湿度が高い日本の夏にフィットします。 今年らしい着こなしは、ベアトップやキャミソールの上からシアー素材を重ねたり、レースのスリップをベーシックなトップ×パンツのスタイリングにレイヤードしてみたり。オーバーサイズのトップの下にシアースカートをはくのもいいですね。 肌見せが少し恥ずかしいパーツや、スタイリングの中で物足りないポイントに取り入れるのがおすすめです。Styling Tips✔️シルエットはゆったりめ✔️レースのスリップなどナイトウェア系のデザインが狙い目✔️ベーシックなスタイルにレイヤードして物足りなさを払拭

Fashion

濱本愛弓／由田静／早川すみれ

スタイリストはどう着る？ シアーアイテム攻略ガイド【2026年春夏】

ブランドの“記憶”を読み直す　NIGO®︎がケンゾーで最初にコレクションを発表したのは、2022年秋冬シーズンだった。就任後初のショーということもあり、その内容は多くの関係者やファンから注目されていた。デビューコレクションの中で、NIGO®︎の姿勢が象徴的に表れていたルックがある。　ベレー帽をかぶったモデルは、ネクタイを締めたシャツにストライプのスラックスを合わせている。ベースは西洋的なテーラードの装いだ。しかし、その上に重ねているのは、日本の道服を連想させるアイテム。このスタイリングは、単なる和の引用ではない。西洋のテーラードと、日本的な衣服の構造が一つの装いの中で重なり合っている。　この構成は、ケンゾーというブランドの出発点を呼び起こす。創業者の高田賢三は1970年代にパリでブランドを立ち上げ、日本的な色彩やモチーフ、シルエットを西洋の服飾文化の文法の中で再解釈した。異なる衣服の論理を一つの装いで重ねること。これこそが、ケンゾーの原点だった。　1970年代のケンゾーを想起させる要素も登場した。たとえば、NIGO®︎就任後に繰り返し登場することになる「ボケ フラワー（Boke Flower）」もこれにあたる。シンプルかつグラフィカルでストリートブランドのロゴのようにも見えれば、1970年代のケンゾーの装飾にも見える。その曖昧さこそが、このモチーフの魅力である。　上2つのルックはセットアップだが、テーラードジャケットとスラックスの組み合わせではなく、ワークウェアによって構成されている。本来テーラリングの文法に属するセットアップを、ストリートで重用されるワークウェアで表現する。ここにもNIGO®︎の審美眼が見てとれる。　NIGO®︎の姿勢は、シルエットにも表れていた。日常的に着用できるカジュアルウェアを基盤にしている一方で、全体のバランスはパリブランドらしい落ち着いたムードに整えられている。ライダースジャケットにチェック柄のミニスカートを合わせたルックは、ストリートの要素を強く感じさせるが、横のボリュームは抑えられ、コンパクトな形とミニ丈のバランスによって端正に仕上がっている。　チェックのワンピースにチェックのタイツを合わせたスタイリングは、非常にカジュアルだ。しかしストリートブランドのような強い主張はない。むしろ上品な空気をまとっている。　コレクション全体に浮かび上がったのは、「抑制」という言葉だった。ストリートの引用を強く打ち出すのではなく、ブランドがもともと持っていた色彩やモチーフを用いながら、シルエットやスタイリングを現在の装いとして整えている。そこから、NIGO®︎によるケンゾーの方向性が読み取れた。ブランドを現代語に翻訳する　しかし、1年後に発表された2023年秋冬コレクションでは印象が変化し、ルック全体でストリートのムードを打ち出した。デニム、アノラック、フライトジャケット、トラックスーツ。日常的なカジュアルウェアをコレクションの中心に据え、スタイリングもよりラフな方向へと舵を切った。しかし、単なるストリートスタイルの提案とはならないのがNIGO®︎によるケンゾーの面白いところだ。　ルックを注意深く観察すると、そこにはもう一つの存在が浮かび上がってくる。フォークロアの気配である。　ニットに目を向けると、民族調の模様を編み込んだデザインが登場する。幾何学的な柄は、伝統的なニットウェアを思わせるフォークロアの文脈を感じさせる。　フォークロア性は、頭部のスタイリングによってさらに強調されている。グレーのカーディガンのルックでは、耳当て付きのニット帽を合わせている。タッセルが垂れ下がるこの帽子は、アンデス地方の民族帽子「チューロ」を思わせる形状で、ニットの柄と呼応している。　一方、ノースリーブニットのルックでは、頭部を覆うバラクラバが登場する。中東やロシアなど寒冷地の防寒具をルーツとするアイテムだが、ここでは鮮やかな配色によって、ポップな印象に変換されている。　民族衣装や寒冷地の装いを参照しながら、そのまま再現するのではなく、色彩やスタイリングによって都市的ファッションへと置き換えている。フォークロアのディテールを残しながら、全体の印象は現代的なストリートウェアとして成立しているから不思議だ。　フォークロアにおいてレイヤードは重要な要素。民族服は寒冷地や農村の実用的な防寒着として発達したため、重ね着を前提としている。同コレクションではその構造もファッションに変換してみせた。　通常のレイヤードは、異なる素材や丈を重ねることでシルエットに軽さを生むことが多い。しかしケンゾーで見られたのは、むしろ「重さを強調するレイヤード」だ。羽織のようなシルエットのアウターをストライプのセットアップの上に重ねたルックは、重ねるというより「まとっている」という感覚に近い。　キルティングベストとフェアアイルニットの組み合わせは、どちらもボリュームのあるアイテムを重ねており、軽量化する意図は感じられない。デニムやコーデュロイといった日常的な素材を用いており、シルエットもあくまで現代的だ。しかし、異なる文化や衣服の背景を持つ要素を重ね合わせるスタイリングには、フォークロア的なファッションの発想が確かに残っている。　この感覚は、ケンゾーの歴史と深く共鳴している。高田賢三はかつて、民族衣装やフォークロアの要素を積極的にコレクションへ取り込んだ。それは学術的な参照ではなく、異なる文化の衣服が持つ色彩や形への純粋な親しみから来るものだった。NIGO®︎が2023年秋冬で見せたのも同じアティテュードに近い。ただし舞台は、民族衣装からストリートウェアへと移っている。　2023年秋冬コレクションで目指したのは、かつてのケンゾーの再現ではない。ブランドが生まれた時代のファッションの感覚を現代のストリートの文法の中で語り直し、「ケンゾーを現代語に翻訳する」ことだ。赤や黄色といったヴィヴィッドなカラーパレットも、ストリートスタイルの中で機能している。ブランドの歴史に新たな要素を重ね合わせる　NIGO®︎によるケンゾーのアイコンとも言えるのが、デビューコレクションでも言及した花のモチーフ「ボケ フラワー」である。　このシンプルなグラフィックは、NIGO®︎がアーティスティックディレクターに就任して以降、さまざまなコレクションやプロダクトに繰り返し登場している。スウェットやニット、アワードジャケット、アクセサリー。アイテムの種類を問わず、全体に使用されることもあれば、ワンポイントして使用されることもあった。　このモチーフはケンゾーのアーカイヴに存在していたものではない。NIGO®︎が新たにデザインしたもので、いわば現在のケンゾーのために生み出された“新記号”である。　それにもかかわらずこのモチーフには、昔からケンゾーに存在していたかのような空気がある。丸みを帯びた単純な形は、グラフィックとして非常に現代的でありながら、同時にブランドが長く用いてきた花のモチーフとも自然に接続している。ケンゾーの歴史を知る人にとっても違和感はなく、むしろブランドの延長線上にあるイメージとして受け取られるだろう。　ストリートブランドにおいて、グラフィックやロゴは非常に重要な役割を果たす。ブランドの世界観を一目で伝え、アイテムを記号化するからだ。NIGO®︎自身も、「ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）」や「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」でそうした手法を用いてきた。　ケンゾーにおいてNIGO®︎が採用した3つ目の手法は、そのストリート的なグラフィック文化をブランドの歴史に重ね合わせることだった。ブランドが積み重ねてきたイメージに、新たな要素を組み合わせる。ボケ フラワーというモチーフは、その方法を最も端的に示す例なのである。過去と現在を接続する「編集者」　ここまで見てきたように、NIGO®︎によるケンゾーの仕事は、一般的な「デザイン」とは少し性格が異なっている。　多くのディレクターは、就任すると自分のスタイルをブランドに持ち込み、新しいイメージを作ろうとする。しかしNIGO®︎のケンゾーでは、そうした強い自己主張はあまり前面に出てこない。　1月に発表された2026年秋冬コレクションでは、ケンゾーのスタイルの根底にあった感覚が顕著に表れていた。東洋の衣服の感覚を洋服の文法の中で語ること。色彩を尊重しながら軽やかな印象を作り、同時に品格も保つこと。そうしたケンゾーのスタイルが、デニムやカジュアルウェアといった現代的な衣服の上で自然に成立していたのである。NIGO®︎はケンゾーの「作者」ではない。あくまで“存在しない記憶”を紡ぎ、過去と現在を接続する「編集者」である。

KENZO

NIGO®︎がケンゾーで編集する︎“存在しない記憶”

■モーンス・イェプセン1963年、デンマークの田舎町生まれ。大手ファッション企業でリテールマネージャーおよびディレクターを歴任。2003年にデンマーク・コペンハーゲンでキッズウェアブランド「モロ（Molo）」を設立。当時の子ども服に欠けていた色彩や想像力、個性を表現することを掲げ、小さなアパートの一室からブランドをスタートした。農場の豊かな自然の中で育った経験から、資源への敬意や機能性へのこだわりをもの作りの根幹に置く。現在はベビーから16歳向けまで、世界的に展開するライフスタイルブランドへと成長。プライベートでは、31歳の長女、21歳の次女、18歳の長男の父でもある。ブランド誕生は“クビ宣告”がきっかけに⎯⎯モロはどのようにして誕生したのでしょうか。　私はもともと、某大手グループのデンマーク市場で2000人のスタッフを率いる立場でした。しかし、ボスが気難しい人でね。揉めてしまった結果、クビになりました。今後何をしていこうか迷っていた時に、一緒にビジネスを始めたパートナーが言ったんです。「あなたは自分のビジネスを始めるべきよ」と。次の日にはブランドを始めていましたね。パートナーはもともとデザイナーをしていたので、一緒にモロを作りました。⎯⎯（笑）。すごいスピード感ですね。ブランド名の由来は？　私の名前「モーンス」の「MO」と、パートナー「ルイーズ」の「LO」を組み合わせています。「molo」はフランス語のスラングで「Take it easy, be cool（気楽に、クールにいこう）」という意味もあるんですよ。⎯⎯毎シーズン1000型という膨大なアイテムを作っています。　キッズブランドを作ることにしたのも、その当時、欲しいキッズ服がなかったからなんです。妻の目から見ると、ハイブランドもローブランドも、どれも同じように見えた。だからこそ、私たちは子どもたちが本当に好きなものを見つけられるブランドを作りたかった。子どもたちが自ら着たい服を選べるようにどうしたらいいか。そして世界中の百貨店やブティックのバイヤーさんたちが他のお店と被らないように商品を選べるように突き詰めていった結果、1000型ものバリエーションが生まれたのです。最初は2〜9歳を対象にしていましたが、スタッフに子どもが生まれた時に作ったベビー服をきっかけにベビーラインも展開しています。⎯⎯コレクションはどのような体制で作っていますか。　8人のデザイナーが作っています。それぞれで得意であったり好きなテイストが異なるので、デザインが絶対に被らないんです。プリントデザイナーの一人はエアブラシを追求するために車のディテーラーに行って学んだり、妥協のないものづくりをしてくれていますね。⎯⎯スイムウェアやスキーウェアも手掛けるなど幅広い商材を扱っていますが、自社工場は構えていますか。　自社工場はありませんが、私たちには20社ほどの強いパートナーがいます。商材が幅広く、一つの工場でこれだけの商材は作れないので、それぞれの得意分野に応じて工場を使い分けています。なかには前職時代からのつながりもあります。彼らは私がピンチの時に経済的に助けてくれました。⎯⎯サステナビリティに配慮したものづくりも徹底しています。　私は農場の家族で生まれ育ったので、マザーネイチャー（自然界の力や作用、恵み）の尊厳についてたくさん教わってきました。だからこそ、買ってすぐに捨てられてしまうようなものではなく、長く着てもらい、次の世代へ受け継がれていくような服を作りたいと思ったのです。ブランド立ち上げ当初からそういったヴィジョンはあったのですが、当時はサステナビリティという概念がそもそも存在していませんでした。世界の二酸化炭素排出量の10％はファッション業界からです。だからこそ、私たちはこの業界で“正しい活動”をする責任があります。そうでないと「明日」はない。　本当のサステナブルは一人ひとりが選択したことに責任を持つことなんです。ですから最近、私たちは「サステナブル」という言葉の代わりに「レスポンシブル（責任感を持つ）」という言葉を使っています。毎日仕事に向かう中で、どうすれば最も責任ある選択ができるかを考え続ける。それが私たちの姿勢です。⎯⎯具体的にはどのような取り組みをされているのですか。　約17年前、私たちは業界に先駆けて、アウターウェアの撥水加工に使われる有害なフッ素化合物（C6）の使用をやめました。当時は大変な道のりでしたが、子どもたちの未来を考えれば当然のことでした。また、15年前からオーガニックコットンの採用を始め、今では製品の80％以上のアイテムがGOTS、OCS、GRS、エコテックス（OEKO-TEX®︎）、レンチング・エコヴェロ（LENZING™ECOVERO™）のいずれかの認証を取得しています。これは、原料の栽培から工場で働く人々の労働環境まで、サプライチェーン全体が責任ある方法で管理されていることの証明です。パートナー工場もすべてサステナビリティマーケットにおける何かしらの指標をクリアしているところと提携しています。今では一部にサステナ素材を取り入れている企業は多いですが、プロセスごとでサプライヤーを使い分け、極力環境負荷のないものづくりを始めたのはモロだと言っても過言ではないと思っています。**Ecocert Greenlifeより認証取得（ライセンス番号：197496）⎯⎯デザインにはカラフルな色合いが使われています。　色合いが薄いとサステナブルなものづくりをしやすいのは確かですが、私たちは子どもたちが好きな柄を届けることがコンセプトなので、やはり鮮やかな色も作りたい。サステナビリティに配慮しながらそれも達成できているということにプライドを持っています。日本は3〜4年後にキッズ・ベビーの大きなマーケットになる⎯⎯このタイミングで日本市場を強化する理由を教えてください。　私は1989年に初めて日本を訪れて、一目惚れしました。建築、ミニマリズムといったデンマークと共通する価値観もあれば、まったく違う文化もあり、来るたびに魅了されます。　ビジネスとしては、以前は香港の代理店に一任していましたが、コロナ禍が明けてからはアジア各国で代理店契約をする方法に変更し、日本でも縁があってこのタイミングで強化していくことになりました。日本のマーケットには大きなポテンシャルを感じています。⎯⎯モーンス氏にとって日本市場の印象は？　日本のビジネスにおいて難しいのは、顧客との深い関係性を築き上げるプロセスそのものです。日本のバイヤーは非常に保守的で、過去の売上実績が良くても悪くても、長年付き合いのあるブランドを使い続ける傾向があります。この強固な信頼関係の中に、新しいブランドが割って入るのは至難の業です。　だからこそ、私は過去に何度も日本へ足を運び、大手の決裁者の前で直接プレゼンテーションを行い、商品の価値を愚直に伝え続けてきました。これには膨大な時間がかかりますが、私はあえてその「時間」を惜しみなく投資しています。この粘り強い姿勢こそが、日本で成功するために必要な「ペイシェンス（忍耐）」だと考えています。⎯⎯SNSマーケティングを活用するブランドも多いですが、モロではそういった手法は使っていませんね。　多くのブランドは、有名人が商品を使えばすぐにSNSで拡散しようとしますが、私たちはあえてそれをしません。この姿勢は、カーダシアン家やベッカム家といった世界的なセレブリティたちからも深い敬意を持って受け入れられています。彼らも私たちの商品を実際に購入してくれていますが、彼らが有名人だからといって、その事実をすぐに宣伝に利用することはありません。顧客が有名人であろうとなかろうと、安易にSNSで露出させず、プライバシーと信頼を重んじる。この「媚びない姿勢」が、結果として彼らとの強固な関係に繋がっています。⎯⎯日本は少子化が進んでいますが、ポテンシャルをどのように感じていますか。　物事は捉え方次第です。「コップに水が半分しか入っていない」と見るか、「半分も入っている」と見るか。私は常にポジティブに考えていて、少子化についても同じことが言えます。子どもが少なくなるということは、一人ひとりの子どもにかける想いが強くなるということですし、私のビジネスは安売り競争をする場ではありません。だからこそ、質の高いものを求める層が増えている日本には非常に高いポテンシャルを感じていますし、3〜4年後には大きなマーケットになると私は思っています。⎯⎯日本における中長期的なゴールは？　私にとっての「成功」の定義は、世界中のどこであっても、お客さまが何度も戻ってきてくれる「リピート率」にあります。他国ではリピーターが多くいらっしゃり、日本でもそれを追求したいと考えています。　これまでの日本でのポップアップにおいても、遠方からわざわざ足を運んでくださるお客さまがたくさんいます。大阪から東京まで、ただ「モロの商品を買うためだけ」に来てくださる方も珍しくありません。物理的な距離があっても、「自分たちはファミリーの一員なんだ」と感じてもらえるような場所を作りたい。　そして最終的には、お客様一人ひとりに「このブランドは、自分自身のことだ」と感じてもらえるまでになりたい。単に「店にある商品を買う」のではなく、「自分を表現するための、自分のブランド」として選んでもらうこと。お客様自身がブランドの主役となり、誇りを持って身にまとう。そんなふうに、お客様とブランドが一体になれる、強固な「モロ・ファミリー」を築くことが夢です。■Molo 取り扱いリスト＜取り扱い店舗＞・阪急うめだ本店11F　モーダバンビーニ内・髙島屋京都店5F csケーススタディキッズ内・髙島屋二子玉川店5F csケーススタディキッズ内・髙島屋新宿店9F  csケーススタディキッズ内・伊勢丹新宿店6F リスタイル・キッズ内 ＜ポップアップ＞・岩田屋本店期間：2026年3月4日（水）～6月23日（火）会場：岩田屋本店 本館6階 ベビー・子供服フロア特設スペース・髙島屋京都店期間：2026年5月27日（水）～6月2日（火）会場：5階エスカレーター前イベントスペース・髙島屋二子玉川店期間：2026年5月27日（水）～6月9日（火）会場：5階エスカレーター横イベントスペース・阪急うめだ本店期間：2026年7月29日（水）～8月3日（月）会場：9階祝祭広場「こどもカレッジ」イベント・ジェイアール名古屋タカシマヤ期間：2026年7月29日（水）～8月4日（火）会場：8階ローズパティオ・髙島屋横浜店期間：2026年8月12日（水）～8月25日（火）会場：8階ローズパティオ

Molo

毎シーズン1000型を製作　北欧キッズブランド「モロ」CEOに聞く子ども視点のデザイン哲学

mio yanaseの場合涼感ＵＶカットクルーネックワイド半袖Ｔシャツ （ライトピンク・Sサイズ着用）　フリーランスでモデルとして活動する傍ら、セレクトショップで販売員として働くmio yanaseさん。サイズや色味で幅広いスタイリングを叶えるTシャツは、カジュアルからモードまで幅広いテイストを楽しむ彼女にとって季節問わず必需アイテムだそうです。 　今回は「涼感UVカットクルーネックワイド半袖Tシャツ」から、上品なベビーピンクの「ライトピンク」をセレクト。スタイリングは、「同系色の柄スカートと合わせることで、まとまりがありつつも遊び心のある印象にまとめました。無地のTシャツが主役なので、大ぶりのウッドビーズネックレスや猫モチーフのリング、太ぶち眼鏡などを合わせ華やかにしたのもポイントです」とmioさん。あえてゆとりのあるSサイズをセレクトし、リラックス感のあるこなれたムードに仕上げたといいます。　Tシャツを選ぶ際は、袖丈が長めで首元が詰まったデザインを選ぶことが多いそう。「重心が下がって見えずバランスが取りやすいので、自分の体型に合っている気がするんです」と話し、今回はそのコンパクトな襟ぐりに合わせてヘアをアップスタイルにし、顔まわりをすっきりと見せることで全体のバランスを整えたと話します。　ランニングやサイクリングを楽しんだあと、そのままふらっとカフェに立ち寄ることが多いというmioさんにとって、UVカットと接触冷感機能は嬉しいポイント。「出かけていると、つい日焼け止めの塗り直しを忘れてしまうんですけど、これなら着ているだけでOKなので安心感があります。それにハリ感のある素材なので、ランニングのあとに着替えなくてもそのままおしゃれなカフェに入れる“きちんと感”があるのも便利でいいですよね。夏は1枚でさらっとカジュアルに着て、涼しくなってきたらTシャツの下にシャツを合わせたりジャケットを羽織ったりして、少しフォーマルな着こなしも楽しんでみたいです」。詳細はこちら並木一樹の場合ＵＶカット乾きやすいワッフルクルーネック半袖Ｔシャツ（ダークネイビー・Lサイズ着用）　美容師として日々サロンに立つ並木さんにとって、服は単なる作業着ではなく、自分らしさを映し出す大切な要素のひとつ。「腕を上げる動きが多かったり水に触れる場面もあるので、動きやすさはもちろん大事ですが、素材の表情も重要視しています」と並木さん。 　今回着用した「ＵＶカット乾きやすいワッフルクルーネック半袖Ｔシャツ」は、ほどよい厚みと軽やかさを兼ね備えた一枚。「窮屈さを感じにくい設計で、仕事中もストレスなく着られるのがいいですね。乾きやすい素材なので、水に濡れても扱いやすいのも助かります」と気に入った様子です。　デザイン面では、裾にあしらわれたリブが印象的。「着たときに自然とシルエットが整って、どこか大人な落ち着きが出るんです。ラフになりすぎないのが自分らしくていいですね」と話し、スタイリングは、色落ちしたデニムと合わせて全体にゆとりのあるバランスに。「トップスにリラックス感があるので、パンツも少し余裕のあるシルエットを選びました。ネイビーにブラウンを合わせると、ヨーロッパっぽい雰囲気が出る気がして好きなんです」と、色の組み合わせにもこだわりが光ります。「機能性と見え方、そのどちらも妥協したくないんです。快適に過ごせることと、着こなしとして成立すること。その両方が揃ってこそ、日々の服選びが楽しくなると思っていて。このTシャツはその要素をしっかり満たしてくれています」と並木さん。これまであまり手に取ってこなかったというワッフル素材についても、「今回着てみて、夏の定番として取り入れていきたいと感じました」と話します。詳細はこちらとみいの場合涼感汗じみしにくいクルーネック半袖Ｔシャツ （ライトグレー・Mサイズ着用）　休日は自宅で愛犬「ちゃちゃまる」と遊んだり、料理をしたりとゆっくり過ごすことが多いというモデルのとみいさん。室内で着るTシャツは肌触りの良さを一番に重視していて、柔らかくてリラックスできる素材が好きなのだそう。 　「涼感汗じみしにくいクルーネック半袖Ｔシャツ」は、綿の自然な風合いはそのままに、ひんやりとした肌触りが心地いい一着。「オーガニックコットンならではの優しい質感に加え、体にフィットするデザインなんですけど伸縮性が高いので、一日中着ていてもストレスを感じないのが魅力です」ととみいさん。さらに、「通常汗が目立ちやすいライトグレーにもかかわらず、汗じみが気になりにくいのがすごく助かりますし、ちゃちゃまるとの散歩などちょっとした外出にもそのまま着ていけるのが便利でいいですね」と日常に馴染む着心地の良さを実感している様子です。　スタイリングは、デニムと赤のバレエシューズを合わせてシンプルに。「最近はチークにもハマっていて。シンプルなスタイリングのときは、明るめのカラーを少し入れるだけで顔まわりが華やかになって全体のバランスが整う気がしています」と、Tシャツとメイクとのバランスを楽しむのがとみいさん流。　「涼感汗じみしにくいクルーネック半袖Ｔシャツ」は全6色展開。「気分に合わせて色を変えていろいろなシーンで着たいです。白Tシャツに淡いデニムを合わせてそのまま海に行ったり、フェスにはブラックに花柄のパンツを合わせたり。今夏はフジロックに行く予定があるので、ライトブルーみたいな涼しげな色味にも挑戦してみたいです」と、着こなしのイメージも広がります。詳細はこちらMINIMALの場合涼感ＵＶカットワイド半袖Ｔシャツ（ホワイト・Mサイズ着用）　「ミニマルであること」を軸にスタイリングを組み立てるマルチクリエイターのMINIMALさん。彼にとって服とは、余計なものを削ぎ落としつつも、自分らしさをにじませるためのツールだと言います。「足すことも大事なんですけど、その前に何を引くかを考えるほうが重要だと思っています」。 　今回は表面にオーガニックコットンを、裏面に接触冷感機能を備えた二層構造の「紳士　涼感ＵＶカットワイド半袖Ｔシャツ」からホワイトをチョイス。「見た目はすごくベーシックなんですけど、着たときにちゃんと違いがわかる感じがいいですね。肌離れもいいし、夏でもさらっと着られそうだなと思いました」とMINIMALさん。シルエットについても、「身幅と肩幅にゆとりを持たせたボックス型で、着丈が少し短めなので全体のバランスが取りやすい。自分の体型的にも、このくらいがちょうどいいですね」と高く評価しています。　スタイリングは、トップスに合わせてパンツも太めのシルエットをセレクト。アメリカ軍のカーゴパンツに合わせ、シューズもアメリカンなテイストで統一し、全体に一体感を持たせつつカジュアルな印象に仕上げたそうです。　「UVカット機能も付いてるので、外で過ごすときに重宝しそうです。ボートショーツとかと合わせて、ちょっとアクティブな感じで着るのもいいですよね。街で着るなら、スラックスとかと合わせて少し落ち着かせるのもありだと思います。この夏は、つい手に取ることが増えそうです」（MINIMALさん）詳細はこちら無印良品公式サイトphotography:Reina Kubota, text & edit: Mai Sugawara, casting: Soogyong Kim, direction: Riko Miyake, project management: Miho Hamasaki

着てみて分かった、無印良品のTシャツの魅力──ファッションラバー4人がレビュー

「ロロ・ピアーナ・ニットデザイン賞」とは？　ロロ・ピアーナ・ニットデザイン賞は、2016年に創設された、世界各地の主要なファッション・デザインスクールに在籍する才能ある学生たちを対象とした国際的なコンテスト。上質なカシミヤやウールなどを扱うテキスタイルメーカーとして100年以上前に創業した歴史を持つロロ・ピアーナのアイコニックな糸を用いて、学生たちは独自のクリエイションを競い合います。　記念すべき10回目の開催となる今回は、世界各国から全8校の学生たちが参加。文化服装学院に加え、パーソンズ・スクール・オブ・デザイン（アメリカ）、アカデミア・コスチューム＆モーダ（イタリア）、エコール・デュプレ・パリ（フランス）、ヘリオット・ワット大学（スコットランド）、スウェーデン・テキスタイル・スクール（スウェーデン）、東華大学（中国）、實踐大學（台湾）から各校1組のペアが、数ヶ月の制作期間を経てミラノに集い、審査員たちを前にプレゼンテーションを行いました。優勝者にはトロフィーと奨学金、そしてロロ・ピアーナでのインターンシップという、デザイナー志望の学生にとってまたとない機会が与えられます。2026年のテーマは「光を編む：進化する色彩の表現」　今年のテーマは、「光を編む：進化する色彩の表現（Knitting Light​ – Craft on the Evolution of Colour）」。学生たちは、上質なカシミヤ糸を用いて独自のメランジ（混色）やムリネ（杢糸）を生み出し、新たな色彩表現を探求。そこへ最先端テクノロジーによる革新的な糸を掛け合わせることで、物理的・視覚的な変化をもたらす作品を作り上げました。学生たちのクラフトマンシップと創造力が、真に試される機会となりました。東京編：試行錯誤の制作現場を訪問　4月某日、FASHIONSNAPは小林さん・鶴さんの制作現場を取材するべく、文化服装学院を訪問しました。学内審査を経て代表に選ばれた2人は、国際的なコンテストは初挑戦。期待と不安が入り混じる中、対話や試作を重ねながら日々制作に向き合っていました。　今回の作品のテーマは、「陰翳礼讃」。「2人とも散歩が好きで、神社やお寺に行く中で日本の文化の良さを再認識して。散歩中に建物の暗闇や影の写真を撮ることが多いのですが、そこから光と影に興味を持って調べていたときに谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』に出会い、テーマが決まりました」と小林さん。日本特有の美意識である「影」や「曖昧さ」を、編み地や素材、フォルムなどに落とし込みながら、トータルルックで表現することを目指します。 　なかでも特に2人がこだわっているのは、見る距離によって表情が変わるようにデザインしたという「編み地」。「遠くから見ると一見普通の編み地なのですが、近くで見ると実はさまざまな編み方が混ざっている。『ちゃんと見なければわからない』という部分に、見た人が思考する時間や曖昧さの表現を込めています」（小林さん）。　素材には、2人が色を選び特注で撚り合わせてもらったという上質なカシミヤ糸に加え、今回のコンテストの規定となっている2種類の特殊糸を組み合わせて使用。「メインのカシミヤ糸は、あえて暗い色を用いて編み地を見えにくくすることで、テーマである曖昧さを表現しています。光沢感と透け感のある銅とポリエステルの特殊糸は、暗い色のカシミヤ糸と組み合わせることで、光の当たり方による表情の変化を狙っていて。NASAの火星着陸用エアバッグにも使われた特殊糸『ベクトラン®』は、とても硬質で重いため編むのが難しいのですが、カシミヤだけでは出せない立体的なフォルム作りを可能にしてくれます」（鶴さん）。　コンピューター横編機を主に用いながら、家庭用編み機や手編みでの作業も組み合わせているという制作過程では、試行錯誤の連続。糸が切れたり、柄の印象が強すぎたりと、イメージを具現化する難しさを痛感したと言います。「イタリアの担当者の方とのオンラインミーティングを通して、『なんとなく』ではなく、すべてのデザインに理由がないと説明できないことを実感しました。ミラノでは、自分たちが作品に込めた思いを、英語でのプレゼンできちんと伝えられるように頑張ります。そして、2人で協力しながら、納得できる作品を最後まで妥協せずに作り終えたいです」。　2人の作品は、最終的にどのような姿でお披露目されるのか。密着取材の舞台は、いよいよ決戦の地・ミラノへと移ります。ミラノ編：Day 1 セッチュウ桑田ら審査員を前に英語でプレゼン　コンテストの最終審査会当日となる5月13日、FASHIONSNAPが向かったのは、世界で最も影響力のあるアート＆デザインギャラリーとも称される、ミラノの「ガレリア・ロッサーナ・オルランディ（Galleria Rossana Orlandi）」。明るい日差しが差し込み、豊かな草花に彩られた美しい建築に足を踏み入れると、会場内では、同コンテストの10周年を記念した歴代のグランプリ作品のアーカイヴ展示が来場者を出迎えました。　開会式を終えると、いよいよ各校のプレゼンテーションがスタート。審査員には、アンナ・デッロ・ルッソ氏（クリエイティブコンサルタント、ファッションスタイリスト、元Vogue Japanエディター）や、サラ・マイノ氏（ソッツァーニ財団クリエイティブ・ディレクター兼イタリアファッション協会インターナショナル・ニュータレント＆ブランド・アンバサダー）、「セッチュウ（SETCHU）」の桑田悟史氏といった、ファッション界をけん引する豪華なメンバーが名を連ねました。　審査員たちが各校のブースを順番に回りながら学生たちによる発表が行われ、1校あたりの持ち時間は質疑応答も含めて約30分ほど。ブースでは、完成した作品を着たトルソーに加え、ムードボードやデザイン画、編み地のサンプル、映像など、作品の世界観やディテールを豊かに伝えるアイテムや装飾を用意。学生たちは作品のテーマやディテール、テクニックを言葉とヴィジュアルで伝えながら、審査員たちにアピールしました。　そして、文化服装学院チームが発表したのは、8校中6番目。「陰翳礼讃」のテーマを表現すべく、展示ブースには畳が敷かれ、余分なものを削ぎ落とした「和」の空間が広がります。照明はあえて一つに絞ることで、編み地の繊細な凹凸に深いコントラストが生まれ、作品のディテールがより鮮明に浮かび上がるように演出。その空間の中で、光と影、色が織りなす繊細な関係性とその美しさを探求した作品を、審査員たちを前に英語で紹介しました。　ルックは、アウター、トップス、パンツ、バッグの4点で構成。和服の直線的な美しさを表現するため、あえて四角いパーツをベースとしたフォルムが特徴です。そして、「変容するシルエット」という課題に対して、2人は日本の伝統技法「木組み」から着想を得たディテールを採用。一つは、立体的な網目が特徴のバッグが、顔を覆う日本の伝統的な帽子「市女笠（いちめがさ）」へと姿を変える仕掛け。もう一つは、パンツのプリーツが光る「提灯（ちょうちん）」へと変形する仕様です。提灯には銅の特殊糸を織り込み、さらに光を効果的に分散させる伝統的な「組子細工」の模様の編み地にしたことで、本物の提灯のように柔らかく光が灯るように仕上げました。　2人が今回の作品で目指したのは、「陰翳礼讃」というテーマを“着る陰影”と“見る陰影”として体験できるものにすること。「この笠をかぶると、編み地を通して差し込む光によって、普段は意識していない『光の存在』を強く感じることができます。暗さの中に光を感じる不思議な安心感を、来場者にも体験してほしかったんです」と、デザインに込めた意図を語りました。　プレゼンテーションを終えた直後の小林さんと鶴さんに心境を訊ねると、「今はやっと解放されたという思いです（笑）。今回のコンテストでは、感覚的なものを目に見えるデザインや言葉に落とし込む作業が一番の苦労でした。でも、現地に到着してからも納得がいくまで作業を続けたので、今はやれることは全部やり切ったという気持ち。英語でのプレゼンだったので完全に伝わったかどうか不安はありますが、完成した作品に悔いはありません」と、すべてを出し切った達成感と安堵が滲んでいました。ミラノ編：Day 2 審査結果発表、栄冠は誰の手に？　そして翌日の5月14日には、早朝から審査員たちが会場に集結して白熱した審議が行われ、いよいよ結果発表のセレモニーが執り行われました。ロロ・ピアーナのフレデリック・アルノーCEOが登壇すると、会場の緊張感が一気に上昇。果たして、栄冠は誰の手に？　2026年度のロロ・ピアーナ・ニットデザイン賞に輝いたのは、「Glitsky – Mother of Pearl」を手掛けたスウェーデン・テキスタイル・スクールのハラ・リリヤ・アルマンスドッティルさんとヴィオラ・シュミットさん。2人には、トロフィーと奨学金、ロロ・ピアーナでの就労機会に加え、イタリア・ピエモンテ州にあるメゾンの工場の専門技術者とともに完成させた作品を、6月にフィレンツェで開催される世界的な糸の見本市「ピッティ・フィラーティ」のロロ・ピアーナのブースで披露する機会が与えられます。 　今回、惜しくも受賞を逃してしまった文化服装学院の小林さん・鶴さん。しかし、授賞式を終えた2人の表情はとても晴れやかでした。「制作過程では大変なこともありましたが、無事最後までやり切ることができて安心しています」（鶴さん）、「このコンテストを通して、本当にいろいろな経験をすることができました。制作過程はもちろん、ミラノで他の学生たちの作品を見てすごく良いインスピレーションを受けることができ、唯一無二の機会になりました」（小林さん）。　審査員からも、「色目がすごくきれいで、審査員たちからも『シックだ』という声が多く聞かれましたし、僕自身もとても素敵だと思いました」（桑田悟史氏）、「全体のストーリーテリングがとても興味深かったですし、クラフトへのこだわりや、時間をかけて取り組む姿勢がとても本質的だと感じました」（サラ・マイノ氏）と2人の作品に対してポジティブなフィードバックがありました。　ロロ・ピアーナ・ニットデザイン賞の受賞こそ叶わなかったものの、最高峰の素材に向き合い、自らのクリエイティビティや表現と向き合ったこの数ヶ月間は、2人にとって何物にも代えがたい豊かな経験となったはずです。彼女たちのクリエイションがいつかまた新たな形となって私たちの前に現れる日を、楽しみに待ちたいと思います。ロロ・ピアーナ・ニットデザイン賞photography (Tokyo): Katsutoshi Morimoto, text & edit: Erika Sasaki (FASHIONSNAP)

「ロロ・ピアーナ・ニットデザイン賞」に挑む、文化服装学院の2人に密着

ユナイテッドアローズが商号を「TABAYA ホールディングス」に変更　M&Aを含む多角化を推進ユナイテッドアローズが、持株会社体制への移行に伴い、商号を10月1日付で「TABAYA ホールディングス」に変更することを発表した。 同社は4月1日付で分割準備会社「株式会社ユナイテッドアローズ」を設立し、新会社に会社分割（吸収分割）方式で事業を承継させる方針。既存のユナイテッドアローズはTABAYA ホールディングスに名称を変更し、持株会社となる。＞＞元記事を読むワークマン26年3月期は過去最高業績を達成　リカバリーウェアが前期比808％増ワークマンが、2026年3月期決算を発表した。直営店、FC加盟店舗を合算したチェーン全店売上高は前期比14.3%増の2092億円、営業利益は同21.7%増の296億円、純利益は同22.1%増の206億円となり、過去最高業績を達成した。 2026年3月期は、気候変動対応の推進によって季節商品およびシーズン端境期の売り上げが好調に推移し、既存店売上高は同9.0%増、客数は同3.9%増と伸長。2025年夏にSNSを中心に「不審者パーカ」として注目を集めたUVカットアウターは同年2万5000点を販売し、売り上げに大きく貢献した。＞＞元記事を読む競技ブランドから拡張進むミズノ26年3月期　ファッションスニーカーは6年で9.5倍に成長ミズノの2026年3月期連結業績は、売上高が前期比7.8％増の2590億円、営業利益が同8.8％増の226億円、純利益が同20.6％増の183億円となり、売上高、各利益ともに過去最高を更新した。主力の野球やゴルフが安定成長を続けたほか、強化中のフットボール（サッカー）やスポーツスタイルシューズが伸長。さらに、スポーツウェア開発の知見を生かしたユニフォーム事業のワークビジネスも好調に推移した。＞＞元記事を読むゴールドウイン、26年9月で「ウールリッチ」販売終了　選択と集中を推進ゴールドウインが、2026年9月をもって「ウールリッチ」の販売を終了する。 営業中の7店舗は今後、順次閉店を予定。販売終了や店舗閉鎖の具体的な時期は現時点で未定としている。＞＞元記事を読む紳士服業界で首位交代　AOKI HDが青山商事を抜きトップに紳士服大手 AOKIホールディングスと青山商事が、2026年3月期連結業績を発表した。AOKI HDの売上高は前期比1.0%増の1945億円で、青山商事の売上高が同3.4%減の1890億円。これまで紳士服業界は青山商事が売り上げ首位だったが、AOKI HDが初めて抜いた。＞＞元記事を読む「ロエベ クラフトプライズ 2026」受賞者発表　韓国出身ジョンジン・パクが大賞ロエベ財団が、「ロエベ クラフトプライズ 2026」の受賞者を発表した。大賞は韓国人陶芸家 ジョンジン・パクが受賞し、ガーナの職人集団ババ・ツリー・マスター・ウィーバーズと、スペイン出身のアルバロ・カタラン・デ・オコンのチーム、イタリア出身のグラツィアーノ・ビジンティンが特別賞に選出された。＞＞元記事を読むセブン-イレブンが今秋アパレル販売をスタート　アンドエスティHDとタッグセブン‐イレブン・ジャパンが、9月からアパレルの販売を本格的にスタートする。アンドエスティHDと協業し、Tシャツや靴下、マフラーなどを販売する。 アパレルはまず直営店を含む数百店舗で導入し、店頭では定番商品としてTシャツや靴下に加えて、ハンカチやエコバッグを販売。シーズナル商品としてマフラーやスウェットなどの取り扱いも予定している。価格帯は現時点では未定。＞＞元記事を読む「10年後も着られる」セシリー・バンセンがユニクロコラボのイベントに登壇「ユニクロ」が、「セシリー バンセン」とのコラボコレクション「ユニクロ アンド セシリー バンセン」を5月22日に発売する。販売開始に先駆けて、5月13日にメディア向けに発表会を開催。デザイナーのセシリー・バンセンが来日し、ユニクロのR&D統括責任者を務めるファーストリテイリング グループ勝田幸宏上席執行役員とイベントに登壇した。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ユナイテッドアローズ商号変更、セブン-イレブンがアパレル販売…【5分でわかる主要ニュース 5/10〜16】

夢の工場 ハリウッドとのつながり　ジョナサンが着目したのは、戦後の人々にオートクチュールを通じて“夢”を提供したディオールと、“The Dream Factory（夢の工場）”と呼ばれてきたハリウッドとの共鳴。ディオールはメゾン創業から2年後の1948年にはアメリカに進出しており、これを機にハリウッド黄金期の銀幕スターたちに愛されるようになった。創設者クリスチャン・ディオールが衣装を手掛けたアルフレッド・ヒッチコック監督作「舞台恐怖症」（1950年公開）では、主演のマレーネ・ディートリヒが「No Dior, no Dietrich!（ディオールなしでは出演しない）」と語った逸話が残されている。劇中に登場した1949年春夏オートクチュールコレクションのジャケットは、今回のコレクションの原点のひとつだという。「このコレクションの原点は、ディオールがハリウッドで築き上げた豊かな歴史でした。晩春のカリフォルニアに咲き誇るポピー畑のように、それが命を吹き返しました」ジョナサン・アンダーソン客席には台本、シネマティックなショー　ショーの招待状は、車のキーを模したキーリング。夕陽に染まるLACMAの新館「デイヴィッド・ゲフィン・ギャラリーズ」を屋根にした半屋外のランウェイには、立ちこめるスモークの中に街灯とクラシックカーが点在し、光の演出により幻想的な光景が広がっていた。　グレーのボックス型の客席には台本を思わせる冊子が置かれ、そのタイトルはLACMAが位置する「WILSHIRE BOULEVARD（ウィルシャー大通り）」。ショーが始まる頃には、クラシックカーに男女のモデルが乗り込んだり、ボンネットに寄りかかって立つなどしてシーンを演出し、ゲストらを“La-La Land（夢のような世界）”に引き込んだ。カリフォルニアポピーの花畑がドレスに　ファーストルックは、ロゼットが飾られたバターカップイエローのドレス。今回も花々がコレクションを彩り、特にカリフォルニアポピーがジョナサンの重要なインスピレーション源になったという。　ポピーが咲き乱れる花畑をそのままドレスに表現した鮮やかなオレンジのドレス、刺繍を施したレースのイブニングドレスなど、ドロップウエストやドレープで形作るシルエットを繊細な素材と手仕事で可憐な印象に仕上げた。ドレスに羽織るシアリングコートは、往年のハリウッド俳優の風格を感じさせる。　シグネチャーのバージャケットは、スパンコールを織り込んだブークレウールで仕立て、ほつれた裾は長年着込んだ風合いを醸し出している。一方でジーンズの破れた部分に繊細なシルバーチェーンの刺繍を施すトロンプルイユの手法により、日常着とクチュールが交差する。メゾン史上初、男女のルックMIX　ショーのハイライトは、フィリップ・トレーシー（Philip Treacy）が手掛けるヘッドピースを着用したメンズルックの登場だ。ウィメンズとメンズのルックをミックスして発表するのはディオール史上初めて。メンズとウィメンズ、そしてオートクチュールと、全てのコレクションをジョナサン・アンダーソンという1人のディレクターが手掛けているからこその新たな試みとなった。エド・ルシェのシャツ、影のコート　全75ルックのうち、メンズは15ルック。ハウンドトゥースやプリンス・オブ・ウェールズのチェックといった伝統柄にスパンコールを散りばめたスーツが煌めきを放ち、そこに温かみのあるニットのロングケープを合わせる。後半は典型的なアメリカンシャツに、米アーティストのエド・ルシェ（Ed Ruscha）によるレタリングのアートワークを施した。　「ディオール グレー」のフランネルコートは、ベネチアンブラインドの陰影が織り込まれ、フィルム・ノワールを彷彿とさせる。バッグやアクセサリーが脇役に　スタイルを完成させるバッグやシューズ、アクセサリーは、それぞれのキャラクター像を浮かび上がらせた。てんとう虫や鳥、オウムガイといったミノディエールが脇役となり、ストーリー性を帯びる。　車の塗装を取り入れたり、流線形の新シルエットとなった「サドル」バッグ、底面が三日月形の新たなショルダーバッグを発表。ジョン・ガリアーノ期を彷彿とさせるニュースペーパー柄のバッグも注目を浴びた。シューズは、フラワーやスパンコールで華やかに演出している。夢追い人が集うロサンゼルス　この日のショー会場は、夢追い人が集うロサンゼルスの地そのものを表していた。ファッション関係者や顧客に加え、アーティストや俳優、映画監督、コスチュームデザイナーといった様々なゲストが来場。マイキー・マディソンやサブリナ・カーペンターなどフレッシュな顔ぶれから、アル・パチーノといった一時代を築いた大御所まで、多彩な才能が交差する社交場と化した。　日本からは、俳優の河合優実が日本人初のグローバルアンバサダーに就任してから初参加。2026-27年秋冬コレクションのキールックを着用し、各国のアンバサダーや世界的な映画関係者らと交流を深めた。　このクリエイティブな舞台の中心人物は、約1年前に40歳でディオールのクリエイティブ ディレクターに就いたジョナサンだ。かつて北アイルランドからアメリカを目指し演劇を学んだのち、ファッションの世界に身を投じた彼は、今や尽きることのないアイデアを次々と形にし、人々に夢を与える側の立場にあると言えるだろう。突き抜けるようなロサンゼルスの空の下、1本の鮮やかなストーリーが幕を下ろした瞬間も、夢の続きに終わりがないことを予感させる静かな興奮に満ちていた。

DIOR

2027年クルーズコレクション

ディオールが夢の都LAでシネマティックなショー　メゾン初の男女混合ランウェイ

優雅な曲線美に惹かれる「ハトラ」のイヤーカフ　2010年にデザイナーの長見佳祐によって設立された「ハトラ（HATRA）」。分解人類学の領域で境界性を意味する「リミナリティ（Liminality）」に由来する"リミナル・ウェア"をコンセプトに掲げ、3Dクロスシミュレーションや生成AIを始めとするデジタルテクノロジーを活用した独創的なコレクションを展開しているブランドです。近未来的かつアイコニックなアイテムに注目されがちですが、今回はミニマルな佇まいに惹かれる「イヤーカフ」にフォーカス。シンプルながら他にはない唯一無二のデザインで人気を誇るアイテムです。親交が深いジュエリーブランドとの協業　このイヤーカフはジュエリーブランド「シュンオオクボ（SHUN OKUBO）」との協業によって誕生しました。デザイナー同士は2010年頃に出会い意気投合し、2015年秋冬コレクションで初となるコラボアイテムを発売。イヤーカフは2019年に初めて披露し、以降両ブランドの定番として継続的に展開を続けています。「ハトラ」独自の世界観と、数多くのブランドで経験を積んだ「シュンオオクボ」の高い技術力が結集した唯一無二のジュエリーであり、両者を象徴するアイテムとして人気を集めています。ユニークなデザインアプローチ　最大の特徴は、その独創的なデザインアプローチ。日本語で補聴器を意味する「Hearing Aid」と名付けられ、「イヤホンのように感覚器官を拡張する機器が身体に馴染む、近未来を先取りするようなジュエリーを目指した」とのこと。その名の通り、左耳用には「L」、右耳用には「R」の刻印をあしらうなどモチーフに倣ったデザインを踏襲しながら、滑らかな質感と優雅な曲線で構成することでモダンな佇まいのジュエリーへと見事に昇華していますイヤーカフに適した素材使い　ゴールド色の素材には、シルバー925を下地に金メッキを施したものを採用しています。耳元を華やかに見せてくれる煌びやかな美しさだけではなく高い防水性や耐久性を備え、さらに酸化や腐食に対する保護にも優れており、イヤーカフに最適な素材使いというわけです。シンプルながらも存在感を放つ有機的なシェイプ 　デザイン性の高いアイテムだと合わせる服も限定されがちですが、「ハトラ」のイヤーカフはミニマルなデザインなので服装やシーンを選ばず、毎日使えるジュエリーとして重宝します。今までにないイヤーカフの形状で顔周りにアクセントを加え、なだらかに曲線を描くシルエットと独創的なシェイプの虜になるはずです。　「多くの方にフィットするサイズバランスに仕上げるために何度も試作を重ねた」という計算されたシェイプで、耳の厚みや形状に左右されず快適に着用することが可能です。耳たぶから耳の上部にかけてスライドさせればスムーズに着けられ、一般的なイヤーカフと比較すると耳と触れる面積が大きくしっかりとホールドしてくれるので、日常生活程度の動きならずれにくく、落ちる心配が少ないというのも魅力的なポイントではないでしょうか。ソリッドなデザインなので手持ちのピアスやイヤーカフとの重ね付けも楽しめ、スタイリングがシンプルになるこれからの季節に重宝するはず。デイリーに使え、さりげなく主張してくれる万能ジュエリーをチェックしてみて。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・歪さが生む美しさ、「プリーク」のハートリング・植物の恵みを肌で受け取る「ネモハモ」のブースターオイル・色褪せない名作を再構築、「ビューティフルピープル」のバッグ・都市から自然まで繋ぐ、「オン」のクラウド 6 ジオ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

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【マイスタンダード】優雅な曲線美に惹かれる「ハトラ」のイヤーカフ

有名芸能人が「毎週更新を楽しみにしています」──まずは連載100回を迎えた率直なお気持ちを聞かせてください。　あっという間でしたね。自分が心からお勧めできるアイテムだけを紹介したかったので、セレクトは本当に大変でした。何を取り上げようかいつも悩んでいましたし、「もうネタは尽きたかも」と思う瞬間もたくさんありました。でも今になってみると、あれを紹介していなかった、これも取り上げればよかった、というものが次々と出てきます。　連載で紹介したアイテムは、僕の私物だけでなく、全国の古着屋さんやコレクターさんからお借りしたアイテムもあります。この連載がきっかけでお付き合いが始まった方も少なくないので、新たな出会いにつながる有意義な企画でしたね。　読者の方から直接感想をいただくこともしばしばありました。特に反響が大きかったのは 「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」のレザースイングトップと、「リーバイス（Levi’s®）」の「後染め」ブラックデニムです。記事をきっかけにヴィンテージに興味を持ち、実際にアイテムを買ってくれる人がいたというのは、嬉しかったですね。読者層も10〜60代と幅広く、誰もが知る芸能人の方から「毎週更新を楽しみにしています」と言われたこともありました。広がり続けるヴィンテージの価値観──十倍さんは古着に興味を持ち始めた1990年代から約30年間にわたってヴィンテージシーンを見続けてきましたが、印象に残っていることはありますか？　その時代によって、求められる古着がどんどん変わっていったのが、面白かったですね。例えば2000年代はエディ・スリマン（Hedi Slimane）の影響でスキニーパンツなどのタイトシルエットが流行ったので、ゆったりとしたシルエットのものが多い古着の人気は下火になっていました。しかしだからこそ、ヴィンテージの価値観がバラエティ豊かになったとも言えます。かつては「レギュラー」と呼ばれていた古着に価値が見出され「ネクストヴィンテージ」などと呼ばれるようになったことや、アニメTシャツのようにそれまでファッションとして認識されていなかったジャンルが注目を集めたこと、「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「ヒステリックグラマー（HYSTERIC GLAMOUR）」といった日本人デザイナーが手掛けるブランドの評価が世界的に高くなったことなど、ヴィンテージと呼ばれるアイテムやブランドの幅がどんどん広がっていったことが印象に残っています。　ジャンルミックスも当たり前になりました。以前はファッション雑誌が決めたカテゴリーを重視する人が多かったのですが、今はカテゴリーを超越していくほうが面白い。例えば、昔は同じく著名なデニムブランドであるリーバイスと「リー（Lee）」をコーディネートすることに抵抗がある人は少なくなかったんですが、最近はそういった考え方に囚われず、ブランドやアイテムの垣根を超えて自由にコーディネートする人が増えています。　ヴィンテージの人気が高まったことで、レプリカなどのカルチャーが育ったことも見逃せないですね。日本製のデニム生地は世界的に評価が高く、多くのラグジュアリーブランドが採用していますが、高いクオリティのデニム生地が生まれた背景にはヴィンテージの「501XX」のような唯一無二の風合いを再現したいという、強い憧れがあったからではないでしょうか。ヴィンテージの価格上昇は自然なこと──2020年頃に古着ブームが到来したことでヴィンテージシーンも大きく様変わりしたと思います。　近年で最も変化したのが「ボロ」や「リペア」「フェード」などに対する評価ですね。以前のヴィンテージ業界では、デッドストックを頂点に着用回数が少なければ少ないほど価値が高いとされていましたが、ここ数年で実際に着用されたことから生まれる唯一無二の個性が評価されるようになりました。昔は廃棄されていたようなダメージアイテムに価値を見出して大切にすることはとても素敵だと思いますし、ジーンズだけでなくTシャツやスニーカーなど、これまで使い捨てされることが多かったアイテムに対するリペア需要も高まっています。　また、「服を捨てる」という行為が、特に古着愛好家の間で減ったと感じています。もし自分が着用しなくなったとしても、必要とする人にフリマアプリなどで簡単に売ることができますし、僕自身も着なくなった古着は知り合いやスタッフに譲ったりしています。日々の洗濯に気を遣う人も多くなっているようで、ジーンズなどの洗濯方法を聞かれることもよくあります。ヴィンテージの価値が認められたことで、服を大切にする人が増えたのではないでしょうか。──近年はヴィンテージの価格高騰が顕著で、それに対して批判的な意見も少なくありません。　価値が広く認識された結果として需要が高まっているので、価格が上がるのは自然なことだと考えています。一部の希少なヴィンテージは投機的な側面を持つこともありますが、そうした動きはヴィンテージ市場に限らず、あらゆる市場にも一定数存在するのではないでしょうか。一方で、ヴィンテージファッションそのものに魅力を感じている人たちは、流行や相場に左右されず、これからもひとつのカルチャーとして楽しみ続けるのではないかと思います。　古着需要の高まりにより「ヴィンテージが枯渇するのでは」という声を耳にすることもあります。確かに、コンディションやサイズなどの条件が揃った個体の数は年々少なくなっている印象がありますが、ヴィンテージの注目度が高まったことで自宅に眠っていたアイテムが市場に出てきたり、ライフスタイルや好みが変わることで手放されるアイテムも少なくありません。このように、ヴィンテージは今後も人から人へ受け継がれ、循環し続けると考えています。「いくらで買うか」だけではなく「どこで誰から買うか」──今後のヴィンテージシーンの展望は？　ヴィンテージはひとつのファッションジャンルとして、これからも存在し続けると思います。今後は、「いくらで買うか」という価格面だけでなく、「どこで、誰から買うか」という体験が、購入後の満足感を大きく左右するのではないかと考えています。前述の通りフリマアプリやオンラインストアの普及により、ヴィンテージをどこにいても気軽に入手できるようになりました。ですが、お店での会話を通じて得られる知識や、リアルなコミュニティの空気感、アイテムと「出合う」という体験は、お店ならではの魅力だと感じています。とはいえ、誰もが手軽に情報を得ることができるようになってお客さまの知識レベルが年々高まっているので、僕たち古着を扱う側はそれを以上に学び続けて、お客さまを惹きつける新しい提案を続けていかなければなりませんね。　今、個人的に注目しているのはスケーターやサーフ、バイカーのようなカルチャー的な要素がある古着、特にアウトローカルチャーには強い興味を持っています。同じ「ディッキーズ（Dickies）」のワークパンツでも、スケーターが実際に穿いていたアイテムには文化的な厚みを感じます。また、近年デザイナーズブランドやラグジュアリーブランドとヴィンテージの境界線が曖昧になっていることも興味深いです。裏原系のブランドにも注目していますし、日本のデザイナーズブランドのヴィンテージをコレクションの文脈で深堀りするのも面白いと感じています。　ヴィンテージを仕事にして20年近くになりますが、今も一日中ヴィンテージのことを考えていますし、まだまだ勉強しなければいけないことが山積みで、今後も飽きることはないと思います。ヴィンテージ漬けの毎日が送ることができるのは、お客さまがあってこそなので、本当にありがたいですね。僕にとって、ヴィンテージは一生楽しめる趣味であり、仕事でもあります。ヴィンテージと出合えたことは、本当に幸せだと思います。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】VCM 十倍直昭が語るヴィンテージシーンの過去と未来

1位「ザ・リラクス」のグルカショーツ　シーズン毎にブラッシュアップを続ける「ザ・リラクス（THE RERACS）」と「1LDK」、「F/STORE」のコラボコレクションの新作が1位にランクイン。「ザ・リラクス」を象徴するグルカショーツをベースに、ハリ感と軽やかさが魅力的なマイクロミニリップと呼ばれるテキスタイルで仕立てられた一本は、軽やかな穿き心地ながら、ブランドらしい優雅なシルエットでエレガントな着こなしを叶えてくれます。別注に際しレザーから真鍮製へと変更した、腰元のバックルが煌びやかなアクセントに。2位「OUAT」のショルダーバッグ　一時のトレンドからストリートを席巻し、市民権を獲得するまでに浸透したクロワッサン型のショルダーバッグ。どんなスタイリングにも馴染むスタイリッシュな佇まいとスマートな見た目に反した高い収納力を兼ね備え、年代や性別問わず人気を集めています。2位にランクインしたのは、そんなトレンドの火付け役としても名高い「OUAT」定番のショルダーバッグ。ガーメントダイのようなムラを表現したナイロンツイルで仕立てられたバッグは、多少の雨や汚れなら気にせず使えるうえ、内側には2つの大きなファスナーポケットを配し、使い勝手も抜群。ギャザーを寄せたショルダー部分や高級感のあるファスナーなど細部にまでこだわりを感じさせる仕上がりが魅力的。3位「オン」のクラウドティルトリミックス　「オン（On）」を代表する一足をアップデートした「クラウドティルトリミックス」。「ロエベ（LOEWE）」とのコラボレーションモデルとしても知られる「クラウドティルト」をモチーフに、シースルー素材を何層にも重ねたオーバーレイのアッパーや縫い目のないデザインを採用することで、トレンド感のあるテクニカルな一足へと昇華しています。スムーズな歩行をサポートしてくれるオリジナルのミッドソールを採用するなどブランドらしいテクノロジーは継承し、高いデザイン性だけではなく優れた履き心地も両立。4位「ポステレガント」のニットブルゾン　余計なディテールを排除したミニマルなデザインが目を惹く「ポステレガント（POSTELEGANT）」のブルゾン。ふんわりと柔らかなコットンヘンプのニット地で仕立てられた一着は、半袖やノースリーブの上からもさらりと羽織れるうえ、品の良さを感じさせるスタイリングを叶えてくれる優れもの。素材由来のアンニュイな表情とフロントのボタンすらも排除したソリッドなデザインがマッチし、カーディガン感覚で気軽に羽織れるので、これからの季節にも重宝すること間違いなし。5位「コトハヨコザワ」のプリーツトップス　5位にランクインしたのは、春夏のスタイリングを鮮やかにアップデートしてくれる「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」のプリーツトップス。透け感のあるチュールトップスとインナーがセットになった一枚は、重ねて着るのはもちろんそれぞれ単品でも取り入れられ、スタイリングの幅を広げてくれます。さらりとした質感と伸縮性に優れたプリーツ地で仕立てられているので、シワになりにくいうえに自宅で洗濯もでき、春夏のワードローブの心強い味方になること間違いなし。6位「タナカ」のショートパンツ　春夏のスタイリングに欠かせないショートパンツを探しているなら「タナカ（TANAKA）」をチェックしてみて。地厚なインディゴリネンの生地感で仕立てられた一本は膝にかかるほどの少し長めの丈感を採用し、さらに縦のラインを強調するセンタークリースを施すことで、子供っぽくなりがちなショートパンツを上品な印象へシフト。シューズにはロングブーツをチョイスして、大人っぽく穿きこなして。7位「チノ」のサテンパンツ　「イージーなのにエレガント」という相反する要素を両立させた「チノ（CINOH）」の定番パンツが7位にランクイン。光沢と艶感があるトリアセテートのサテン地で仕立てられた一本は、センターフロントにピンタックを施しスラックス見えする品の良さがありながら、ゆとりあるシルエットとウエストゴムの仕様により、ストレスフリーな穿き心地を実現。普段使いはもちろん旅行時の移動着としてなど多彩なシーンで重宝します。8位「セブン バイ セブン」のシアーシャツ　ヴィンテージから着想を得たコレクションを展開する「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」。デザイナーがインドで見つけた透け感のあるレーヨン生地を古着をサンプリングしたオープンカラーシャツへと落とし込んだ一着は、素材特有の透け感を活かした、清涼感溢れるレイヤードルックを存分に楽しめます。軽やかな素材感にマッチする爽やかな淡いブルーの色味でスタイリングを鮮やかに彩り、凹凸感のあるテキスタイルでシンプルながらもさりげなく存在感を放ちます。9位「ターク」のハーフスリーブシャツ　オーセンティックな白シャツをブランドらしくモードに昇華した「ターク（TAAKK）」。ドレスライクな端正なシャツをベースに、ブランドを象徴するディテールであるテープ刺繍をあしらった一枚は、ホワイトの単色ながらスタイリングでも圧倒的な存在感を放つ表情豊かな仕上がりに。裾には細かなギャザーを寄せ、ブルゾンのような丸みあるシルエットを演出し、さりげないアクセントをプラス。コンパクトな丈感を際立たせるようにハイウエストのボトムスを合わせるのがおすすめです。10位「アンスクリア」のデニムパンツ　10位にランクインしたのは「アンスクリア（INSCRIRE）」から登場したデニムパンツ。全体にあしらわれたドット柄のようなデザインは、無数に施されたホール状のダメージ加工によるもの。プリントやブリーチではなくダメージで表現することで、甘くなりがちなドッド柄のイメージを払拭したブランドらしい仕上がりで、性別問わず穿ける一本に仕上げられています。フェード感のある淡い色味も相まって、シンプルなトップスに合わせるだけでこなれたスタイリングを叶えてくれます。

CINOH

TAAKK

POSTELEGANT

INSCRIRE

TANAKA

OUAT

THE RERACS

SEVEN BY SEVEN

kotohayokozawa

みんなのお気に入りを大公開、F/STOREユーザーが選んだ"欲しい"アイテムTOP10【2026年4月】

顔を覆うスタイリングが生む、不安定な人物像　ソロイストのコレクションには、どこか呼吸を妨げられるような感覚がある。白というピュアな色を使っても重さが漂い、黒を使えばそれはよりはっきりと感じられる。特徴的なのは「顔」の表現だ。顔を覆う布や目出し帽、あるいはハットを深く被り、表情を覆い隠す。それは、服の重心を下げるような錯覚をもたらす。　2019年秋冬シーズンは、ナンバーナイン時代と異なる宮下の創作姿勢が顕著に表れた。やはり注目すべきは顔だ。ショーの始まりからモデルは顔の半分を隠していた。鼻、耳、口を黒い布が覆い、顔を隠していたパーツが拡張し、肩と上腕まで覆ってしまうルックさえも登場した。　顔の一部を隠すだけであれば、まだ人の気配は残る。だが、それが首元から肩へと広がっていくにつれて、身体のどこまでが「顔」なのか判然としなくなっていく。視線は遮られ、表情は読み取れない。それでもモデルはまっすぐ前を向いて歩き続ける。その姿は何かを拒んでいるようにも、逆に何かに晒されているようにも見え、奇妙な緊張が漂う。　ついには目元だけを残し、頭部も覆い隠すルックが現れた。黒い服と目出し帽。この姿を見て真っ先に浮かんだイメージ、それは「テロリスト」である。その言葉にはネガティブなイメージが付随する。自らの信念を妄信的に信じ、狂気的な行動で人々を恐怖させる。そういった類のイメージである。　しかし、モデルたちからは、そうした外に向けた攻撃性とは少し異なる印象を受けた。上半身に目を向けるとボーダーや、ケーブルのように見えるが装飾的交差を持たないミニマルな編み地のニットを着ている。ボーダーを着用したルックは、衿がドレープ状のカーディガンを羽織っているようにも、ケープを肩に掛けているようにも見える。　柔らかい印象のアイテムが重なることで、先ほどまで感じていた緊張は少しずつほどけていく。目の前にいるのは、何かを仕掛けようとしている存在ではなく、どこにも属していないような、不安定な人間の姿に見えてくる。 　ここで感じた落差を、ボトムスがさらに強める。装甲具をまとっているような上半身とは打って変わり、下半身は軽快でスポーティな装いだ。　このコレクションでは、丈の長さが異なるストレッチ性のパンツが登場する。レギンスと呼ぶのが最も伝わりやすいだろう。身体を守るような重い上半身に対して、下半身はあまりに無防備で生々しい。ぴったりと脚に沿う素材は、守られているはずの身体の一部だけが剥き出しになっているかのようだ。上半身の緊張とは釣り合わない軽さが、かえって不自然な印象を強めている。　上半身と下半身でまったく異なる性質を持つ服が存在していることで、目の前の人物の認識はかえって曖昧になっていく。何をしようとしているのか、どこへ向かっているのかが読み取れない。その掴みどころのなさが不穏さとして残る。　衣服は本来、その人の内面を周囲に想像させるものだ。だがソロイストのスタイルは、その手がかりを与えない。むしろ、内面があるはずの場所を空白のまま浮かび上がらせている。　ショーが終盤になると、モデルたちは顔を露わにする。ここでスタイルは一気にアウトドアも感じさせる現代的な印象に移行する。実はこのコレクションでは、ショーの冒頭からベルトやバックルといったアウトドアアイテムを連想させる小物が用いられている。顔を覆い隠していた前半では何か装備を背負い込んでいる怪しげな人物にも見えるが、顔を晒した後半はキャンプ道具を詰めている、アウトドア好きに感じられてくる。　ソロイストでの宮下は、ナンバーナイン時代のように一つのモチーフを徹底的に磨き上げるのではなく、複数のモチーフを連動させながらイメージを揺さぶる。バックルという「モノ」は変わっていないのに、意味と見え方が変わってくるのだ。後ろ姿だけで公開された22年秋冬ルック　ソロイストのコレクションを観察していると、どこか不明瞭で、不確かな感覚が残る。だが、掴めそうで掴めないその感覚は、服のデザインだけによって生まれているわけではない。コレクションの提示の仕方に目を向けると、そこにもまた、イメージを固定させないための仕掛けが施されている。　2022年秋冬シーズン、宮下はコレクションルックをヴォーグランウェイ（Vogue Runway）で発表した際、全てのルックで後ろ姿だけを公開した。服の主役とも言えるフロントデザインを一切見せなかったのだ。　しかし、その後フロントから撮影されたヴィジュアルも公開。フロントを見せないというアクションは単に制約によるものではなく、意図的に行われたものだった。ファッションウィーク開催時、世界でもトップクラスの注目度を誇るメディアで、あえてフロントデザインを伏せたのである。　フロントを見せないことで、服の印象は大きく変わる。シルエットのバランスやディテールの配置、素材の切り替えといった情報の多くは、正面に集約されることが多い。これが欠落すると、何を着ているかはわかるが、どのような服なのか特定できない。デザインの中心となる部分が隠されることで、見る側は服の全体像を把握することができなくなるのだ。　顔を隠し、身体を隠し、正面を隠す。後ろ姿だけを見せるという行為は、単に情報を制限するだけではない。見る側に対して、「見えているはずのものが見えない」という違和感を残す。その違和感が、服そのものの印象にも影響を与えていく。ソロイストでは、何を見せるかだけでなく、何を見せないかもまた、服を成立させる要素になっているのだろう。記号の反復が生む違和感　こうした不確かさは、ソロイスト末期になると次の段階へと進んでいく。顔を隠したり、正面を見せなかったりといった強い演出がなくとも、服そのものが違和感を発し始めるのだ。2025年春夏コレクションに登場するのは、テーラードジャケット、ショーツ、半袖シャツ、ステンカラーコートといった、ごくベーシックなアイテムばかり。シルエットも極端ではない。にもかかわらず、コレクション全体にはえもいわれぬ異様さが漂っている。　一見すると、至ってシンプルなシングルとダブルのテーラードジャケット。しかし、黒い生地と同化して見えづらくなっているものの、これらのルックにはアームホール、袖、前端、ポケットのフラップ、裾を縁取りするように、大量のボタンが取り付けられている。ボタンは本来、服を留めるための付属。だが、ここでは留め具としてというより、輪郭をなぞる記号のように増殖している。　黒地に沈んだその装飾は、遠目にはほとんど見えない。だから最初は、端正なテーラードジャケットに見える。だが、目を凝らすと輪郭に沿ってボタンが並び続けていることに気づく。　一つのモチーフの執拗なまでの反復は、プリントにも現れていた。五線譜と音符が連続し、身体の上をうねるように循環している。宮下にとって音楽は、かつてカルチャーそのものだった。だが、このルックで音楽は、服を形作る記号として使われている。　しかも、この記号はシャツ一枚に留まらない。ショーツにも同じプリントが繰り返され、全身を覆うセットアップとして提示されている。反復は「柄」だけでなく、アイテムの構成にまで及んでいるのだ。　本来、音符は楽譜を読むための記号である。だがこれほどまでに反復されると、意味を伝えるものではなく、視界を埋める模様へと認識が変わっていく。音楽はここで、聴かれるものでも参照されるものでもなく、視覚的な圧として迫ってくる。ソロイストが起こしているのは、カルチャーの引用ではない。モチーフを解体して記号に変換し、それを反復によって服へと定着させる操作なのである。　ただ、このシーズンの面白さは、反復による装飾性だけではない。それが顕著に表れているのが、赤いコートのルックだ。ステンカラーコートやハーフコートといった、ごくオーソドックスな形。だが、鮮やかな赤、短いボトム、装飾的な帽子が組み合わさることで、服の出自が急に曖昧になる。軍服のようにも、ヨーロッパの民族衣装のようにも、舞台衣装のようにも見える。しかし、そのどれとも言い切れない。　ここでも宮下は、特定の文化や時代を再現しているわけではない。見覚えのある服の形を用いながら、その所属だけを曖昧にする。結果として立ち上がるのは、スタンダードに見えるのにどこにも着地しない「服」。この不安定さこそが、ソロイストの表現の根幹を担っている。　先述したボタンの反復は、赤い生地でも展開された。アイテムもシルエットも、黒いルックと同様にテーラードを基調としたシンプルな形だ。ただし、赤いルックではボタンを生地に溶け込まず、黒あるいは渋いゴールドとして前面に浮かび上がらせている。　生地とボタンが同化していた黒いルックに対し、こちらでは反復がひと目で知覚される。肩から袖、前端、裾へと連なるボタンは、装飾であると同時に、服の輪郭を侵食する異物として現れている。シンプルなテーラードジャケットであるはずなのに、整った服という印象は崩れ、どこか制服や軍服、あるいは儀礼服に似た気配が差し込む。　そして合わせているのはショーツ。ジャケットが帯びる制度的で緊張感のある印象は、素肌の露出によって崩される。反復されたボタンは秩序を強めるためではなく、テーラードというありふれた形式を少しずつ異様なものへと変化させる役割を果たしていた。　宮下が行っているのは、特別な形を発明することではない。“記号”を執拗に反復することで、見え方そのものを変えることだ。かつては顔や正面を隠すことで立ち上がらせていた不確かさを、このシーズンではベーシックな服にしのばせた。“不親切”で自由な服　ソロイストは装飾性や特殊なスタイリングに目が奪われるかもしれない。だがその背後では、誰もが知っているはずのモチーフや見慣れた服の形式を用いながら、服を着る人間像を特定できないという現象が起きている。 　2024年春夏シーズンのユニオンジャック柄にも、その特徴はよく表れていた。英国を象徴する強い記号を前面に出しながら、立ち上がってくるイメージはむしろ定まらない。国旗、王冠のような帽子、ネックレス、骨の手袋、素足のバランスは、英国趣味としても、パンクとしても、舞台衣装としても綺麗に回収できない。意味が強いはずのモチーフほど、ソロイストでは一つの文脈に落ち着かなくなる。　それは、最後のショー発表となった2023年秋冬シーズンでも同じだった。ファー、ハット、ジャケット、ショートボトム、ブーツ。既視感のある要素で構成されているにも関わらず、目の前に現れる人物はどこか説明を拒む。上品にも見え、危うくも見え、作り込まれたコスチュームのようでもある。そして、どの言葉も決定打にはならない。　今は、服だけでなく人間そのものにも説明が求められる時代なのかもしれない。自分が何者で、どんな価値観を持ち、どこに属しているのか。まるで履歴書を差し出すように、わかりやすく提示することが求められている。だが、ソロイストの服を着る人間は、その説明に最後まで応じない。誰なのかは見えてきそうなのに、決して一つの像には定まらない。その不親切さは、今の窮屈さの中で、むしろひとつの自由に見えてくる。

TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.

NUMBER (N)INE

宮下貴裕が「タカヒロミヤシタザソロイスト.」で提示した“説明しない自由”

歪さが生む美しさ、「プリーク」のハートリング　“日本でつくるジュエリーの新しい可能性”をコンセプトに、ジュエリーのニュースタンダードを提案する「プリーク（PREEK）」。日本特有の美意識や伝統工芸に新たな技術を加えたアイテムを展開し、様々なファッションに馴染むデザイン性の高さや、多くのアイテムがユニセックスで使える事から年代や性別問わず支持を獲得しているブランドです。不揃いで歪んだ形の天然淡水パールを用いたバロックパールシリーズや伝統工芸士が削り出した天然石を使用したコレクションなど、有機的な素材を生かしたジュエリーを展開する「プリーク」の中でも、今回はブランドのシグネチャーとして人気を集めるハートリングシリーズから登場した「ユーキンハートリング」にフォーカスしてご紹介します。定番シリーズの誕生秘話　ハートリングシリーズが初めて登場したのは2022年。製作を進めていた当時、デザイナーはウクライナ侵攻の報道を目の当たりにし、防空壕の中で自国の童謡を歌う子どもたちと自身の子どもの姿が重なり、「世界が愛で包まれてほしい」という強い想いが生まれたのだそう。またその他のインスピレーションとして「ザ・ローリング・ストーンズ（THE ROLLING STONES）」の楽曲『We Love You』も挙げており、このシグネチャーシリーズには、平和と愛を願うデザイナーの心温まる想いが込められています。あえて歪さを残したハートのデザイン　このシリーズの最大の特徴は、いびつに歪んだハートのデザイン。「あえてハンドメイドの跡を残したり、歪ませて綺麗になりすぎないように仕上げるなど、温かみを持たせたアイテム作りを意識している」というデザイナーの思想のもと、このリングも同様に手書きでラフに描いたかのようなシェイプのハートを採用しています。いわゆる完成された綺麗なハートではなく少しいびつで有機的な形で仕上げることで、モチーフ特有の甘さを払拭し、性別問わず着用できるジュエリーへと見事に昇華しています。細部における加工の違い 　リングとハート部分の質感の違いも注目すべきポイントです。リングは艶感のある鏡面仕上げで、ハート部分は髪の毛ほど細く長い筋目を付けるヘアライン加工を施すことで、少しマットでざらつきのある質感を表現しています。あえて加工の方法を変え質感にコントラストを付けることで、ハート部分が彫刻のように浮かび上がるような見え方を追求するなど、日本に根づく宝石彫刻の技法とファインジュエリーを扱う職人ならではのハイクオリティな技術が光ります。ポップに寄らない上質な素材使い　ハートを主役にしたポップなデザインを採用しながら大人でも気兼ねなく着用できるのは、上質な素材感によるもの。シルバー925を下地にK18の金メッキを施したリュクスな素材を使用することで、重厚感のある佇まいを実現。リングとしての高級感を残しながら、デイリーにかつ自然に馴染む絶妙なバランス感を追求した、ジュエリーブランドらしい仕上がりが特徴です。性別問わず着用できるユニセックスのデザイン　ハートリングシリーズは、元々トップに天然石をあしらったリングを展開していましたが、26SSコレクションでは「より日常的に、かつ合わせる洋服を選ばず着用できるアイテムを提案したい」というデザイナーの考えにより、天然石を排除しミニマルにアップデートを施しています。ストーンタイプとは異なるシンプルなデザインにより、リングそのもののフォルムの美しさを堪能でき、より一層性差を超え着用することが可能になっています。　F/STOREではシルバーとゴールドの2色を11号から15号まで展開しているので、メンズならシグネットリングのように小指に、ウィメンズなら手元の主役として人差し指につけたり、カップルでペアリングにしたりなど、着用する指と性別問わず好みのバランスで選ぶことが可能です。ストーンタイプと比較するとソリッドに仕上がっているので、手持ちのリングとの重ねづけも気兼ねなく楽しめるうえ、指先に煌びやかなアクセントを加えてくれます。可愛らしいデザインとは裏腹にデザイナーの平和を願う強い想いが込められた、ブランドを象徴するアイテムをチェックしてみて。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・植物の恵みを肌で受け取る「ネモハモ」のブースターオイル・色褪せない名作を再構築、「ビューティフルピープル」のバッグ・都市から自然まで繋ぐ、「オン」のクラウド 6 ジオ・都市の情景を香りでまとう、「イプシス」のマルチオイル＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

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【マイスタンダード】歪さが生む美しさ、「プリーク」のハートリング

コレド日本橋が10月15日に閉館、最大70％オフのセール開催商業施設「コレド日本橋」が10月15日に閉館する。六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の東京ミッドタウンとなる「東京ミッドタウン日本橋」の開発に伴うもので、最大70％オフになるセール「Thanks SALE」など、5月8日からさまざまなキャンペーンを実施する。＞＞元記事を読む名古屋パルコ南館が来年2月末に営業終了名古屋パルコが、南館の営業を2027年2月末に終了すると発表した。西館、東館、2015年にオープンした「ミディ（PARCO midi）」は引き続き営業する。 名古屋パルコは1989年6月に開業。南館は地下1階から地上10階までの11フロア構成で、地下1階から地上3階まではベイクルーズの自社ECサイト「ベイクルーズストア」のオフラインストアが入居している。＞＞元記事を読むギャップ共同創業者のドリス・フィッシャーが死去　享年94「ギャップ」を夫のドナルド・フィッシャーと共に創業したドリス・F・フィッシャーが、アメリカ・カリフォルニア州のサンフランシスコで現地時間5月2日に死去した。享年94。 ドリスは1931年にサンフランシスコで誕生。1953年にスタンフォード大学を卒業した後、ドナルドが「自分に合うジーンズを見つけられなかった」ことをきっかけにギャップを共同創業した。ギャップでは、広告や商品開発における企業文化の形成に貢献。「顧客中心主義」を徹底し、「事業において何を象徴したいのかを完全に理解することで、訴求したい顧客層にとって店舗は活気に満ちた場所となり、顧客のニーズを完全に把握することができるのです」とも語っていた。＞＞元記事を読むユナイテッドアローズ傘下の靴磨き店「ブリフトアッシュ」運営会社が社長交代　UA本部長など歴任の板谷迅氏が就任ユナイテッドアローズの子会社 ブーツ ブラック ジャパンの新たな代表取締役社長に、UA本部の本部長などを歴任した板谷迅氏が就任した。前任の長谷川裕也氏は取締役として同社に引き続き在籍する。 同社は、「靴磨きのブランド価値向上」をコンセプトに掲げ、靴磨きや靴修理店の運営、靴磨き用品の製造・販売をメインに中古靴の補修や再販まで幅広く手掛ける企業。東京・南青山を拠点とするシューシャインショップ「ブリフトアッシュ」を運営している。＞＞元記事を読むベイクルーズがデリ、ブランチ、ティーの複合型カフェを始動　サンシャインシティに1号店「ジャーナル スタンダード」などを運営するベイクルーズが、新業態カフェ「ジャーナル スタンダード カフェ」を東京・池袋のサンシャインシティにオープンする。開業日は7月中旬を予定しており、約310平方メートルの大型店舗となる。 担当者は、競争の厳しいカフェ業界における戦略について「弊社の既存カフェ業態が“メニューやブランドごとの世界観”を軸にしているのに対し、ジャーナル スタンダード カフェは“過ごし方そのものを提案する空間”である点が最大の特長。空間・メニュー・サービスを一体的に設計することで、利用目的に捉われない業態を目指す」とコメント。デリ、ブランチ、ティー、テイクアウトといった多様なメニューを提供することで、ユーザーが自分なりの利用目的を見出せる余白を作ったという。＞＞元記事を読む20世紀を代表する英陶芸家 ルーシー・リーの回顧展が東京都庭園美術館で開催　日本では約10年ぶり東京都庭園美術館が、20世紀を代表するイギリスの陶芸家 ルーシー・リーの回顧展「ルーシー・リー展 ―東西をつなぐ優美のうつわ―」を開催する。会期は7月4日から9月13日まで。日本での展覧会開催は約10年ぶりとなる。＞＞元記事を読むファッション・カルチャーメディア「VOSTOK」復刊　アートディレクターに加瀬透コロナ禍の影響で休刊していたファッション・カルチャーメディア「ヴォストーク」が5月20日に復刊する。現在、銀座 蔦屋書店公式オンラインストアで予約を受け付けている。 同誌は、2019年に編集者の大城壮平によって創刊。「カタログ的な実売誌ではない、想像力を掻き立てる美しい一冊」「数年後に開いても新たな発見があるアーカイヴ性のある一冊」「国内外のクリエイターやファッション関係者をも刺激する一冊」をコンセプトに、過去4号発行した。＞＞元記事を読む厚底シューズ革命から9年　マラソン2時間切り達成が示すアディダスとナイキの現在地2026年4月26日に開催されたロンドンマラソンは、公認記録として人類初のマラソン2時間切り（サブ2）を達成し、大きな注目を集めた。ケニアのセバスティアン・サウェ選手が、従来の世界記録を1分以上更新する1時間59分30秒で優勝。2位のヨミフ・ケジャルチャ選手（エチオピア）もサブ2を達成した。女子でも、ケニアのティギスト・アセファ選手が2時間15分41秒で優勝し、女子単独レースの世界新記録を更新。3選手がそろって着用していたアディダスの最新シューズにも注目が集まっている。＞＞元記事を読む

コレド日本橋が閉館、ベイクルーズ新カフェが池袋に大型店オープン、人類初マラソン2時間切りを後押ししたシューズ開発競争…（5/3〜5/9）【5分でわかる主要ニュース】

ピアス　ピエールパオロ・ピッチョーリは、クリストバル・バレンシアガの革新性を継承し、サックドレスに象徴されるメゾンの構築美を再解釈。生地の落ち感や余白を生かし、体を包み込むコクーンコートなどを提案した。緻密なカッティングによって生まれる軽やかなボリュームが特徴だ。　ジュエリーは主張が控えめながら上品に輝き、コーディネートに溶け込むデザインが主流。その代表例がシャイニーゴールドのピアス。アシンメトリーの彫刻的な造形が、印象を残すデザイン。イヤリングセット　ランウェイでも複数のルックで耳元を彩ったのが、クリスタルラインストーンのイヤリング。アンティークのような加工を施したイヤリング2点とピアス1点の3点セット。リング　リサイクルのブラス（真鍮）を使用したリング。ひねりを効かせた非対称のフォルムが、控えめながらインパクトを放つ。リングの内側にはロゴを刻印している。ハット　ミニマルなルックの中で視線を集めたのが、乗馬帽のようなつば付きハット。ウェアとリンクする鮮やかなパープルの縦長シルエットが、モードな雰囲気を演出する。

BALENCIAGA

【2026年春夏】新生「バレンシアガ」で見つけるファッションジュエリー&小物

原点にして頂点、501という絶対的な存在　ついにこの連載も100回目を迎えました。記念すべき節目を飾るヴィンテージは、全てのジーンズの原点であり、今なお多くの人々を魅了し続ける不朽のマスターピースである「501XX」しかないでしょう。　ジーンズは、1848年にサンフランシスコで金が発見されたことから起こったゴールドラッシュをきっかけにして生まれました。一攫千金を夢見て全米、全世界から集まった労働者たちの重労働に耐えるために、リーバイスの創業者であるリーヴァイ・ストラウス（Levi Strauss）と仕立て屋のジェイコブ・デイヴィス（Jacob Davis）が、1872年にジーンズの原型となるリベット付きの作業パンツを作り、その後1897年頃に501という品番が付けられました。XXは「ダブルエックス」と読み、それが何を表しているかについては「EXTRA EXCEED（非常に優れている）」や「EXTRA HEAVY（特に厚い）」など諸説ありますが、これまでリーバイス社が公式で言及したことはないようです。　501XXには様々な魅力がありますが、最初に挙げたいのが色落ちです。僕はどの年代、どんなブランドのジーンズも大好きですが、ヴィンテージの501XXにしか生まれない色落ちは、確実に存在します。当時の生地が持つ独特の“縦落ち”を再現することは至難の業でしょう。特に古い年代の501XXは、インディゴの色に深みがあるんです。“どす黒い”と表現されるくらい独特の色味なので、穿き込んで色落ちした時の表情も、荒々しく力強いものになります。　また、ジャストサイズで穿いても、サイズを上げ下げして穿いても大きく形が崩れることがない、王道のストレートシルエットも特筆すべきポイント。実は、501はその時代に合わせて微妙にシルエットを変更しているんですが、これほどまでに老若男女を問わずどんな人にもマッチするシルエットのパンツは、他にはないと思います。501は最も流通量が多く市場価格の幅も広いジーンズ　そんな501XXのなかで、僕が特に気に入っているのが、1947年に製造された通称“47年モデル”です。第二次世界大戦による物資統制下で作られた通称“大戦モデル”は、ディテールが簡略化されていたり縫製にばらつきがあったりと特殊な仕様の個体が多いのですが、47年モデルが生まれてから今に至るまで、501の仕様やデザインは大きく変わっていません。　501XXには、年代ごとに細かなディティールの違いが存在しています。例えば、バックポケットの裏側にあしらわれた隠しリベット。古い年代のレザーパッチモデルでは銅製（カッパー）のリベットが使われていますが、1960年代頃から登場する紙パッチモデルでは銀色のアルミリベットに変更されています。　47年モデルにはバックポケット横の赤いタブの片面だけに「LEVI'S」の文字があしらわれている「片面タブ」が採用されていたり、1950年代中頃から60年代前半まではベルトループが中心から少しずらされた場所に取り付けられている「オフセット」仕様になっているなど、その時代ごとの特徴があるんです。　多くのヴィンテージと同様に、501XXも基本的に古ければ古いほど、市場での価値が高くなります。ですが、最近は古さだけでなくヒゲやハチノス、フェードなど、その個体にしかない表情がより重視されるようになってきました。　501XXは全てのヴィンテージファンが憧れると言っても過言ではない人気モデルなので、当然市場価格はかなりのもの。とはいえ、値段が高ければ高いほど良いジーンズであるという訳ではありません。厳密な統計データが存在するわけではありませんが、501が単一モデルで世界で最も多く製造されたジーンズであることはまず間違いはないので、最も流通量が多く、市場価格の幅も広いジーンズであるとも言えるでしょう。新旧を問わず製造された年代や国によってそれぞれ興味深い特徴がありますし、数千万円でも数千円でもその個体だけが持つ魅力が必ずあるはずです。501は、穿く人のライフスタイルや性格を映し出します。「これ！」という個体を手に入れたら、リペアしつつ大事に穿き込んで、是非あなただけの一本を育ててください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

Levi's®

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.100 リーバイス 501XX編

4ステッチ ピアス　グレン・マーティンスによる新生メゾン マルジェラは、アーカイヴに敬意を払いながら、衣服そのものの構造や機能にフォーカスしてアップデートを試みた。メゾンの匿名性を象徴する4本の白いステッチを表現したマウスピースはSNSでも話題に。日常的なワードローブに焦点を当てた、グレンならではのリアルクローズを提案した。　2026年春夏「Co-Ed」コレクションで登場した新作ジュエリーの一つが、メゾンの匿名性を象徴する4本の白いステッチをデザインしたピアス。メタルフレームに収められたのは、プレキシガラスのプレート。その透明な面を貫くように、4本の白いステッチを模したシルバーポイントをあしらっている。シルバーマイヨン リング　シルバー925で鋳造されたパーツを連ねたチェーンモチーフを、コンパクトで彫刻的なフォルムに再解釈したリング。表面にはパラジウムとロジウムカラーのコーティングを施すことで、洗練されたムードに仕上げている。さらに、機械的なタンブラー加工（バレル研磨）によって独特のテクスチャーをプラス。クラスター　研磨されたパラジウムカラーコーティングの真鍮を使用し、パーツの組み立てによる構造美を探求した「クラスター」シリーズ。　鋳造した複数の真鍮パーツを組み合わせ、パラジウムカラーのコーティングを施したデザイン。多彩なサイズとカットのジルコニアを配し、奥行きと光の反射を際立たせている。　ピアスもネックレスと同様に、色と形が異なる多様なカットのジルコニアをセット。パヴェセッティングの小さな石が大粒の石を縁取り、絶妙なバランスで連なるロングピアスに仕上げている。　同色でまとめたマルチカットのジルコニアストーンをあしらったリング。大小異なる石のコントラストが際立ち、印象的な手元を演出する。

Maison Margiela

【2026年春夏】新生「メゾン マルジェラ」で見つけるファッションジュエリー

1. モンベル（mont-bell）　モンベルは、1975年に辰野勇、真崎文明、増尾幸子によって設立。「Function is Beauty（機能美）」と、「Light & Fast（軽量と迅速）」をコンセプトに商品開発を行っています。高機能でありながら手の届きやすい価格設定のアイテムをラインナップしており、幅広い世代から支持を得ています。製品の特徴　モンベルのメリノウールプラスライトT Men'sは、薄手のメリノウールプラス™を使用しています。これはウール78%とポリエステル22%の混紡素材で、一般的なウール100%の製品よりも乾きやすいのが大きな特徴です。汗をかいた後も素早く乾くため、アクティブなシーンでも快適に過ごせます。この速乾性は特に長時間の山行や旅行時に重宝するはず。ウールの保温性と吸放湿性、ポリエステルの優れた速乾性を兼ね備え、アウトドアからデイリーユースまで幅広く活躍する“いいとこ取り”のアイテムと言えます。元記事>>【モンベル編】メリノウールTシャツを徹底レビュー2. アークテリクス（ARC'TERYX）　アークテリクスは、カナダのノースバンクーバーで1989年に誕生したアウトドアブランド。クライミング用ハーネスを原点に、ウェアやバックパック、近年はフットウェアにも注力しています。「地球上にある最高の素材、最高の技術、革新的なデザインで製品を作る」ことを掲げており、ロゴは「アーキオプテリクス（始祖鳥）」の化石をモチーフにしています。他ブランドに先駆けて止水ジッパー（WaterTight™）を取り入れるなど、現在のアウトドア業界の標準となる技術を生み出しています。製品の特徴　アークテリクスのイオニア メリノウール ショートスリーブ メンズは、高品質なメリノウールを使用した機能性Tシャツ。このTシャツの最大の特徴は、ナイロンコアにファインゲージのメリノウール繊維を巻きつけた特殊な構造の糸を使用していること。この構造により、メリノウール本来の機能性を保ちながらも、耐久性を大幅に向上させています。素材構成はウール87%、ナイロン13%。メリノウールの柔らかさと肌触りの良さに加え、体温や湿気の調節機能と優れた耐臭性を追求しています。元記事>>【アークテリクス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー3.  ヴェイランス（ VEILANCE）　ヴェイランスは、2009年に誕生した都市生活の環境に合わせてデザインされたアークテリクスのアーバンライン。様々なアウトドア フィールドで培った経験を基盤に「デザイン、クラフトマンシップ、パフォーマンス」を追求し、さまざまな場面、天候に適応可能な性能を備えた製品を展開しています。製品の特徴　フレーム ショートスリーブ メンズは、ウール87%、ナイロン13%の混紡素材で、ナイロンコアにメリノウールを巻きつける特殊な糸構造を採用。これにより、ナチュラルな柔らかさと肌ざわりの良さを保ちながら、耐久性も向上させています。元記事>>【ヴェイランス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー4. アイスブレーカー（icebreaker）　アイスブレーカーは、ニュージーランド発のアウトドアウェアブランド。日本ではゴールドウインが運営しています。同国原産のメリノウールを使用したアイテムを販売し、エシカルでサステナブルなブランドのパイオニアの1つとして世界50ヵ国、5000を超える店舗で商品を販売しています。製品の特徴　アイスブレーカーのメリノ 150 ショートスリーブ ティーは、メリノウールを100％使用した薄手のジャージー生地を採用しています。これは通年使える素材で、温度調整機能、防臭性、吸湿発散性など、メリウール素材の多様なメリットを感じることができます。元記事>>【アイスブレーカー編】メリノウールTシャツを徹底レビュー5. パタゴニア（Patagonia）　パタゴニアは、1973年にアメリカ・カリフォルニア州でイヴォン・シュイナード（Yvon Chouinard）が設立しました。クライミングギアのメーカーとしてスタートし、アウトドアウェアにも参入。クライミングをはじめ、スキー、スノーボード、サーフィン、フライフィッシング、パドリング、トレイルランニングなど、多様なアクティビティーを楽しむ人に向けたウェアを提供しています。シンプルさと実用性に徹したデザインを追求し、徹底した品質主義を掲げると同時に、環境負荷低減に真摯に取り組み、実現する姿勢でもよく知られています。製品の特徴　パタゴニアのメンズ・キャプリーン・クール・メリノ・ブレンド・グラフィック・シャツは、メリノウール65%とリサイクル・ポリエステル35%の混紡素材を使用しています。この組み合わせにより、メリノウールの温度調節機能と防臭効果を活かしながら、リサイクル・ポリエステルの耐久性と速乾性をプラス。アクティブなシーンでも快適に過ごせる機能性と、環境に配慮した素材選びです。元記事>>【パタゴニア編】メリノウールTシャツを徹底レビュー6. マーモット（Marmot）　マーモットは、1971年にカリフォルニア大学に通う2人の学生が立ち上げた登山部「マーモットクラブ」をルーツに持つアウトドアブランド。1974年にMarmot Mountain Works社を立ち上げ、1976年には、当時まだ知名度が低かったゴアテックス（GORE-TEX）をアウトドアギアに初めて採用。その後、業界のスタンダードになりました。製品の特徴　マーモットのメリノウールTシャツ バイ MMWは、オーストラリア産メリノウール100%素材のTシャツ。柔らかでドライな肌触りが特徴で、ベースレイヤーとしてはもちろん、単体でも着用可能。メリノウールの特徴である調温、調湿、高い消臭機能が期待できます。元記事>>【マーモット編】メリノウールTシャツを徹底レビュー7. ミズノ（MIZUNO）　ミズノは、2026年4月で創業120周年を迎えた日本を代表する総合スポーツメーカー。競技用具からライフスタイルウェア、ファッションスニーカーまで幅広く商品を取り扱っています。単なるスポーツブランドではなく、選手の身体の一部となるような道具を追求しながら、現在ではファッションや社会課題の解決のため独自開発技術などを応用しています。製品の特徴　ミズノの365オールインワン メリノウール クルーネック半袖シャツは、その名の通り、一年365日活躍するウェアを目指して開発された高機能Tシャツです。生地の表面を「ウールマーク」認証の高品質メリノウール（50%）、肌面をメッシュ状のポリエステル（50%）で作る独自の二層構造が特徴で、メリノウールの魅力を引き出しながら、日常使いしやすい機能性も追求しています。元記事>>【ミズノ編】メリノウールTシャツを徹底レビュー8. 山旅（YAMATABI）　山旅は、登山やトレイルラン、スキー、キャンプなどの山あそびを楽しむための、山ごはんレシピ、山や登山口、日帰り温泉などの「山旅」プランを発信しているウェブメディア「山旅旅」のオリジナル山道具ブランド。単に売るだけでなく、同メディアでその道具がなぜ必要なのか、どう使うのがベストなのかというノウハウを一緒に発信しています。製品の特徴　山旅のバックメッシュ・速乾メリノウール・Tシャツは、メリノウール50%、ポリエステル50%の混紡素材をベースに、背中全体と脇部分には、より乾きの早いメリノウール50%、ポリエステル47%、ポリウレタン3％のメッシュ素材を備えています。この独特の素材構成により、発汗量の多いアクティビティでも快適性を維持し続けることが可能です。元記事>>【山旅編】メリノウールTシャツを徹底レビュー9. アメリヤス（Ameriyas）　アメリヤスは、日本のソックスブランド「シックストックス（CHICSTOCKS）」で販売していたメリノウールシリーズを独立させ、2024年新たに立ち上げたアンダーウェアブランド。全ての商品にニュージーランド産のメリノウールを使用し、生地の編み立てから染色、縫製までを国内で行っています。製品の特徴　メリノウール100%クルーネック半袖Tシャツは、メリノウールの中でも極細な17.5マイクロンの「スーパーエクストラファインメリノウール」を100％使用。産毛のように細くて柔らかい糸を使用し、ウール特有のチクチク感や肌ストレスの軽減に努めています。生地の厚みは180g/㎡の天竺編み。適度な厚みがあり、単体での着用でも十分な存在感があります。元記事>>【アメリヤス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー10. メーカーズシャツ鎌倉（Maker's Shirt 鎌倉）　メーカーズシャツ鎌倉は、日本製の高品質なシャツ作りにこだわるブランド。厳選した素材や丁寧な縫製技術を活かし、もともとはビジネスシャツを中心に展開してきましたが、近年はカジュアルラインにも力を入れており、プライベートでもビジネスでも活躍するアイテムを展開しています。今回レビューするメリノウールTシャツカットソーもその一つです。製品の特徴　メリノウールTシャツカットソーは、「ジャケットに合うTシャツ」をコンセプトに開発されています。上品な光沢があり、単体でも、ジャケットやセットアップとの相性も良さそうな印象。オーストラリア産メリノウール100%の「スーパー100」という極細繊維を使用しているため、着心地も申し分なく、柔らかさと滑らかさを感じられます。元記事>>【メーカーズシャツ鎌倉編】メリノウールTシャツを徹底レビュー11. デミルクス ビームス（Demi-Luxe BEAMS）　デミルクス ビームスは、仕事もプライベートも充実したスタイルのある女性に向けたレーベル。今の気分を取り入れたトレンドアイテムや上質でベーシックなアイテムをシーンに合わせ自在に組み合わせることで、オンにもオフにも楽しめる幅広いスタイルを提案しています。製品の特徴　デミルクス ビームスのメリノウール ワイド フィット Tシャツは、上質なメリノウール100%のジャージ素材を使用しています。メリノウール特有の優れた温度調整機能や防臭性を生かした作りとなっており、一枚で着用するだけでなく、ジャケットのインナーとしても活躍します。　元記事>>【デミルクス ビームス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー12.オーエヌシーメリノ（ONC MERINO）　オーエヌシーメリノは、ウールを「特別な素材ではなく日常的に使えるもの」として共有することを目指したブランド。繰り返し着用し生活の中で信頼されることを目的に、身体の感覚や温度、湿度に寄り添うことを大切にしています。製品の特徴　オーエヌシーメリノのショートスリーブTシャツは、違和感なく着られて、長い時間着用しても快適さを失わないことを目指しています。汗による不快感を軽減すると共に、防臭性といった機能も持ち合わせています。同アイテムはこれまでシーズンアイテムとして販売されていましたが、2026年の今季から定番ラインへと移行し、季節を通して購入できるようになりました。元記事>>【オーエヌシーメリノ編】メリノウールTシャツを徹底レビュー13.シーワン（C-one）　シーワンは、「都会の洗練」と「アウトドアの機能性」を一枚で取り入れることのできるベースレイヤーを目指してアイテムをラインナップ。高級スーツに使用される「スーパー100」といった極細のウール繊維を使用しています。製品の特徴　C BASIC メリノウールTシャツは、スーパー100のメリノウール糸を採用。調温性や吸放湿性、防臭性、天然のUVカットなどウール特有の機能はそのままに、チクチク感の少ない柔らかな肌当りが特徴で、上品なドレープ性と品のある光沢感があります。シルエットは、肩の傾斜やアームホールまで細かく調整することでピッタリしすぎない、程良いフィット感に設計しています。元記事>>【シーワン編】メリノウールTシャツを徹底レビュー14.アイベックス（ibex）　アイベックスは、1997年にアメリカ・バーモント州で創業したウールウェア専門ブランド。ニュージーランド産の高品質なメリノウールを主原料とし、アウトドアと日常の境界を超えた製品開発を行ってきました。2018年に一度ブランドを休止しましたが、2019年に拠点をコロラド州へ移し、環境負荷の低減を重視した新体制でブランドを再開しました。製品の特徴　MEN'S GOAT TEE SHORT SLEEVE CREWは、メリノウールの繊細な心地よさはそのままに、糸の中心にナイロンフィラメントを配した「ベータスパン（Beta Spun®）」技術を採用。従来のウール製品に見られた「穴あき」や「型崩れ」への不安を軽減し摩耗耐性を追求しました。日本の厳しい蒸し暑さの中でも肌に張り付く不快感を与えず、常にドライで清潔なコンディションを保つことが可能です。天然素材ならではの防臭効果と速乾性の両方を持ち合わせたハイブリッドなTシャツです。元記事>>【アイベックス編】メリノウールTシャツを徹底レビュー【名品・定番】のその他の記事を読む【パーカの王道ブランド13選】通年使える定番アイテム一覧 【カットソーの専門ブランド9選】ファクトリーメーカーからLA発ブランドまで レインウェアにこだわりたい人向け、デイリーで活用できる専門ブランド4選 【高機能ワークチェア8選】オフィス使用に適したブランドの特徴を解説 【手帳の定番ブランド9選】使いやすいおすすめモデルを解説 【ダウンジャケットの定番11選】機能と美を備えたブランドを解説

MIZUNO

Marmot

ARC'TERYX

mont-bell

Patagonia

ONC MERINO

icebreaker

YAMATABI

Ameriyas

Maker's Shirt 鎌倉

Demi-Luxe BEAMS

ibex

C-one

夏にも冬にも使える「メリノウールTシャツ」の定番14選

「メットガラ 2026」来場者は何を着た？ セレブの注目衣装をまとめて紹介

ファッション好きなお母さんへ　ファッション好きなお母さんへは、毎日の装いにさりげなくアクセントを加えてくれるアイテムに注目。オンオフ兼用で重宝するデザインソックスやこれからの季節に大活躍するハット、梅雨時期にもアウトドアにも対応するスマートなレインブーツをピックアップ。5000円以下　何枚あっても嬉しい靴下は、贈り物としてぴったり。足を心地よく包み込む「シックストックス（CHICSTOCKS）」のソックスは、サイドに走るラインがさりげなく存在感を放ち、フォーマルからカジュアルまで幅広いスタイルで重宝する汎用性の高さが魅力的なアイテム。色違いも展開しているので、お好みの組み合わせをチェック。1万円以下　日差しが強くなり、紫外線や外出時の汗が気になるこれからの季節に向けてハットを贈ってみては？淡く優しいデニムの色味に心惹かれる「インアット（INNAT）」のアイテムは、合わせるアイテムを選ばないシンプルなデザインと顔周りをすっぽりと覆う広めのツバで、これからの季節に重宝すること間違いなし。折りたたんで持ち運びもできるうえ、自宅で気軽に洗濯もできるのも嬉しいポイント。2万円以下　高いグリップ力とクッション性で快適な足取りをサポートしてくれる「エーグル（AIGLE）」のレインブーツ。防水・耐久性などの機能面は言わずもがな、スマートに履きこなせる美しいフォルムとドレッシーなムードを醸す艶感が魅力的な一足は、レジャーシーンだけではなくタウンユースでも重宝する優れもの。機能とデザインを両立させたレインブーツは、ファッション好きなお母さんも満足してくれるはず。運動好きなお母さんへ　アクティブなお母さんへは、スポーツシーンを快適に支えてくれるプレゼントがおすすめ。清々しいリラックスタイムを叶える冷感ミストやスポーティなスタイルにもマッチするミニポーチ、履き心地に魅了されるクリーンなスニーカーをご紹介。5000円以下　外での運動を欠かさないアクティブなお母さんに贈るなら、さっと気軽に使える「オースキンアンドヘア（O Skin & Hair）」のボディスプレーがおすすめです。今季の新作として登場したボディスプレーは、外出時の暑さ対策やお風呂上がりにも対応するクールダウンにおすすめな手のひらコスメ。メントールによる爽快感と清らかなハーブがリフレッシュを促し、虫が嫌がる精油ブレンドの配合しているのも嬉しいポイント。1万円以下　清潔感あふれるホワイトナイロンで仕立てられた「ハンター（HUNTER）」のショルダーバッグ。スマートな設計ながら財布やスマートフォンなど必需品を収納することができ、ワンマイルのお出かけから旅行時のサブバッグとしてまで多彩な用途で使え、外出時の心強い相棒になること間違いなしのマルチプレイヤーです。2万円以下　運動時だけではなくタウンユースとしても重宝する、高い機能とデザイン性を兼ね備えた「オン（On）」のシューズは、運動好きなお母さんへの贈り物にぴったり。淡く可憐なパープルの差し色とスポーティすぎないモダンなデザインが目を惹く一足は、“雲の上の走り”を叶えるクッションと柔らかくスムーズな歩行を叶えるソールで、文字通りどんなシーンでも快適に足元を支えてくれます。インテリア好きなお母さんへ　インテリア好きのお母さんには、デザイン性に優れたこだわりのアイテムを選んでみて。日常に馴染みながら気分を上げてくれる、コレクター心をくすぐるようなアイテムをピックアップ。小さくも主役級のライフスタイルグッズをご紹介します。5000円以下　大小のリングが3次元的に折り重なる、数学的思考を視覚化したポスターは、飾るだけで部屋にアーティスティックなエッセンスを加えてくれる優れもの。緻密に計算された奥行きのある構図と飾りやすいサイズ感で部屋にもすんなり馴染み、一気にオシャレに格上げしてくれます。生活に彩りを加えてくれるアイテムを贈ってみては？1万円以下　吹きガラスの手法で一つ一つ手作業で製作されたコンパクトな花瓶。光の当たり方によって表情を変える色味と昔ながらの石油ランプから着想を得たシルエットが特徴で、ペン立てやキャンドルホルダーなど発想次第で多彩な使い方を楽しめます。上品なムードを放つアンバーカラーは、インテリアにこだわるお母さんへの贈り物にぴったりです。2万円以下　取り入れるだけで部屋の雰囲気をガラッと変えてくれるクッションカバー。戦後イギリスのデザインを代表する、ルシエン・デイが手がけた作品を載せたカバーは、植物や幾何学をモチーフにした独創的かつクラシカルなテキスタイルで部屋をモダンに彩ります。パターンが異なる6種類を展開しているのでお母さんの好みに合わせて選んでみて。香りもの好きなお母さんへ　慌ただしい日々の中でも一息つく瞬間を与えてくれる、心地いい香りを放つプロダクト。オブジェのようなディフューザーやオン・オフの切り替えをサポートしてくれるお香、自分だけの夜の時間を堪能できるキャンドルなど、香りものが好きなお母さんにも満足してもらえるアイテムをセレクト。5000円以下　大自然の神秘を感じる溶岩石の力強さと、無機質なガラス瓶のコントラストが目を惹く「ウルエ（ULUE）」のフレグランスディフューザー。高級感溢れるオブジェのような佇まいのディフューザーは、豊かな香りと共に部屋でもさりげなく存在感を放ちます。みずみずしいハーブ漂うグリーンベースと、濃密なローズマリーを軸に据えた優美でクラシカルな調香の2種を展開。1万円以下　天然和木の芳香を閉じ込めた、「キトワ（KITOWA）」のインセンススティックシリーズから新たに登場したサンダルウッド。まろやかさの中に甘さを覗かせた、クリーミーな香木が薫る穏やかかつ洗練された香りを採用したお香は、年代問わず喜ばれること間違いないギフト定番のアイテムです。何かに集中したい時や一日の終わり、来客時にも◎。2万円以下　置くだけで絵になる「コーパスナチュラルズ（CORPUS NATURALS）」のキャンドル。アメリカで手作りされたロウが、ちいさな灯りとともにモロッカンローズの芳醇さとほろ苦くフルーティーな香りを演出し、部屋での時間を優雅なリラックスタイムへと格上げしてくれます。忙しくなく働くお母さんに極上の香りと共に癒しをプレゼントしてみて。料理好きなお母さんへ　家族や友人と過ごすひとときにも、ゆったりとした休息時間を満喫する場面にも欠かせないテーブルウェア。料理好きなお母さんへは、ペアやシリーズで揃えたくなるカップやプレート、食卓を洗練された印象に仕上げてくれるカトラリーなどを贈ってみて。5000円以下　400年の伝統を誇る有田焼の技術とスウェーデンのデザインスタジオのアイデアを融合させた「2016/」のマグカップは、ヴィンテージのカップを彷彿とさせる愛らしいパステル調の色味と、世代を問わず手におさまるころんとしたフォルムが魅力的。食洗機や電子レンジにも対応し、デイリーに使える気軽さもポイント。1万円以下　有田の採石場で出会った廃棄素材に着目し、自然から生み出される色合いをモチーフにしたお皿。独特の色彩と陶器ならではの素材感が目を惹く大皿は、メイン料理の盛り付けやワンプレートとして使うのに最適な直径250mmのサイズを採用。味わい深い色味は、和食だけではなくシチューやカレーなどの煮込み料理にもマッチし、料理の美味しさを引き立ててくれます。2万円以下　食器だけではなくカトラリーもこだわりのものを選んでみて。フィンランド紙幣やヘルシンキオリンピックの記念切手など多岐にわたるデザインを手がけたタピオ・ヴィルッカラのこだわりを感じるプロ仕様のサーバーセットは、余計なディテールを排除したシンプルなデザインで、和洋中ジャンルを問わず料理の取り分けにマッチ。北欧のプロダクトデザインの哲学を象徴したタイムレスな逸品を贈ってみては？

HUNTER

CHICSTOCKS

AIGLE

INNAT

O Skin & Hair

KITOWA

CORPUS NATURALS

SEMPRE

Metropolitan Gallery Selection

2016/

ULUE

お母さんのタイプと金額別に探す、母の日に贈りたいギフト

自分のための服から、誰かのための服へ⎯⎯服づくりを始めたきっかけを教えてください。 　気づいたら自然と、楽しく服づくりに向かっていった感じなんです。友人同士でお互いの服を見せ合ったり、Twitter（現X）で見かける人たちのスタイルを参考にしたりして刺激を受けて。「フルーツ（FRUiTS）」や「チューン（TUNE）」などの雑誌も食い入るように見ていましたが、それはあくまで感覚を広げてくれる存在という感じで、直接的なインスピレーションは身近な人から受けていました。⎯⎯専門学校卒業後、フジを設立しました。　在学中は二つの選択肢で迷っていました。一つは卒業してすぐ自分のブランドを始めること。もう一つは、どこかのコレクションブランドに入ること。実は当時、一社だけ受けていたんです。面接で「どういうものづくりをしたいの？」と聞かれて、僕は自分の考えとつくりたい服を率直に答えました。でも、話しているうちに「自分でやったほうがいいんじゃない？」と思い始めて。母親が「自分の好きなように生きてね」と背中を押してくれたこともあり選考を辞退し、卒業から1年後に「フジ」をスタートしました。⎯⎯ブランドを始めるまでの準備期間にはどんなことをしていましたか？　生地屋さんに連絡を取って実際に見に行ったり、縫製工場に問い合わせを始めたり。自分でパターンを引いたりもしていました。あとはリサーチです。どんなブランドをつくりたいのか、どういう方向性で展開していくのか、そういったことを考えながら、自分にできることをやっていました。⎯⎯専門学校を卒業したばかりの頃は、縫製工場や生地屋を探すのも大変だったと思います。　ご縁に助けられました。最初は本当に手探りで、自分でサンプルを縫っていたときにボタンホールを開けてくれるところを探していたら、そこが縫製工場だったりとか。生地屋さんはネットで検索して片っ端から連絡し、徐々に紹介などで繋がっていきました。⎯⎯フジを立ち上げた当初に描いていたブランド像と、現在の姿のギャップは？　最初に立ち上げたときは、「自分をそのまま受け入れる」ということをテーマにしていました。服を通して、自分の中にある不安や脆さみたいなものを肯定する、そんなイメージでした。でも今は、その考えがなくなったわけではないんですが、もう少し前向きな方向に変わってきたというか。自分を受け入れた上で、ほんの少しだけ気分を上げてくれるような服。そういうものづくりにシフトしてきました。だから今は、より「普遍的なものづくり」を意識しています。⎯⎯立ち上げ時は「自分を表現するブランド」という印象でしたが、今は「ものづくり」そのものに重心が移っているように映ります。　それもあると思います。噛み砕いて言うと、立ち上げ当初は自分自身に向いていた矢印が、今は社会に向くようになった、というイメージです。自分の内側を見つめるところから、他者や社会との関わりに目が向いてきたというか。⎯⎯社会に目を向けるようになったきっかけは？　2022年春夏シーズンに、一度ブランドを休止したことです。あのときはもう、率直に疲れてしまって。年に2回コレクションを発表するという流れに息が詰まってしまったんです。だから、一度立ち止まってみようと思いました。1シーズンをスキップしただけでしたが、休んでいる間も自然と「服をつくりたい」という気持ちが出てきて。街を歩いているときに目に入る生地や服を見ながら、「もし自分ならこうするだろうな」とか、「こう仕立てたらきっといいだろうな」と考えるようになっていきました。思えば、あの休止期間は、服づくりの純度を高めるために必要な期間だったと思います。⎯⎯目を向けるようになった「社会」とは具体的に？　世間一般で言われる「社会」とは、少し違うかもしれないです。以前は、完全に自分に向けて服をつくっていました。それが、休んでいるうちに少しずつ「周り」に目が向くようになってきて。誰かの顔を思い浮かべながら、「この服を着たら、この人はきっと喜ぶだろうな」と思えるようになっていったんです。「社会に向くようになった」と言うと大げさに聞こえますが、自分以外の誰かをちゃんと見るようになった、という感覚に近いです。　また、だんだん物事を深く考えられるようになってくると、ファッションとか音楽、アートって、生活に絶対必要なものではないなと思うようになりました。でも、それがあることで日常が少しだけ変わる瞬間ってありますよね。今はそういった、日常を少し変えてくれる服を作りたいと考えています。シンプル🟰退屈ではない⎯⎯ブランド名の「フジ」には、どのような思いや意味を込めましたか？　最初の由来は本当にシンプルで、自分の名字「藤本」からとったんです。ただ、「フジ」という言葉は日本の中にすごく多く存在していて、たとえば富士山は日常の中にありながらも、どこか特別な存在感を放っている。「フジ」という名前には、そうした日常と特別の間のようなニュアンスを込めています。服も同じで、着る人の日常に自然に馴染みながら、主張しない。ほんの少しだけ気分を変えてくれるような存在でいたい。そういう意味でも、今はこの名前がとても気に入っています。⎯⎯ 1人でブランドを立ち上げる中で苦労した点や、そこから得た学びを教えてください。　やっぱり孤独です。学校を卒業して1年後にはブランドを始めたんですが、完全に一人でやっていたので、最初は本当に誰にも相談できなかった。何を決めるにも自分一人で判断して、動かないといけない。誰に聞けばいいのかもわからない状態で、それがいちばん大変でした。⎯⎯精神的にもかなり大変そうですね。　メンタルの維持がすごく大事でした。最初の1～2シーズン目は、とにかく楽しかったんです。たとえセレクトショップへの卸が決まらなくても、服をつくって発表すること自体が純粋に楽しかった。でも続けていくうちに、コレクション撮影や展示会の流れにも慣れてきて、だんだん結果を求めるフェーズに入っていきます。数字を出せないと苦しくなる。現実がリアルに迫ってくる。年に2回コレクションを発表しますが、誰にも見られず、評価もされずに製作を続ける半年間は憂鬱でした。⎯⎯どんな方法で気分を切り替えていましたか？　今でこそあまり気分が沈むことはなくなりましたが、昔は落ち込んだときこそ服をつくっていたと思います。つくること自体が気分転換になっていたというか、気持ちを立て直す方法でもあった。作業を通してまた前に進めるようになる、そんな感覚でした。⎯⎯2026年春夏コレクションのテーマを教えてください。　このシーズンは、これまで話してきた「生活の中で感じること」と密接につながっています。日々の暮らしの中で、なんとなく心に残った言葉を拾っていくような感覚で、ひとつキーワードを選びます。それが今回は「土っぽさ」でした。ただ「気になる」というところから始まったのですが、どこか温度を感じるというか、生活の中で見落としそうな質感を表している言葉な気がして。だから今回は土っぽさを起点に、素材や色、形まで考えていきました。⎯⎯今季を象徴する生地は？ 　シルク70%、カシミヤ30%の生地です。ニットポロやクルーネックのニットなどに取り入れています。今、シルクがすごく気分で、プライベートでもよく着ています。カシミヤは肌触りが良い内モンゴル産。素材ごとにどんなアイテムを作るか決めているわけではなく、繰り返し考えて試行錯誤していくうちに、作りたい服が見えてきます。⎯⎯色使いは休止以前と変化しましたか？　だいぶ変わりました。明るいトーンも増えましたし、落ち着いた色を選ぶようになっています。以前はもう少しモードっぽくて、白や黒を多用していたんです。でも今はその割合が減って、ベージュや淡いイエローなど、柔らかいトーンが多くなりました。以前よりもエッジィな印象はなくなっていますね。⎯⎯フジの服について「シンプルで綺麗」という声がありますが、その言葉をどのように受け止めていますか？　すごく嬉しいです。言い方を変えれば、「無難」とか「面白くない」と捉えられるかもしれません。でも僕は、退屈でないシンプルな服もあると思っていて、そんな服を作りたいと思います。⎯⎯「退屈でないシンプルさ」とは、どんなところから生まれると思いますか？　素材やパターンはもちろん、細かなステッチ1本、たとえばコバからプラス3mmのステッチを入れるだけでも印象は変わります。感覚的な話にはなりますが、生地、色、重さ、デザイン、シルエットなどをひとつひとつ突き詰めながら、最終的に理想の空気に落ち着いたとき、「これだな」と思える。そこに「退屈でないシンプルさ」は宿ると思います。人から人へ、“ちゃんとした形で”広がっていくブランドを目指して⎯⎯ブランド開始時、初の展示会ではどのようにショップとコンタクトを取りましたか？　本当にシンプルに、直接メールを送りました。たしか30社くらいだったと思います。そのうち実際に来てくれたのは2社だけ。最初のシーズンは受注がつきませんでした。　今思えば、当時はパンツもフリーサイズしかなく、型数も少なかった。バイヤーの立場からすると、オーダーしづらいブランドだったと思います。⎯⎯2シーズン目では、どんな改善を？　サイズ、カラー展開を広げました。SKUを増やすことで、選びやすさを意識したんです。「お客さんが選びやすいか」「着たいと思ってもらえるか」ということを軸に考えました。その視点を持つことで、結果的にバイヤーにも伝わりやすくなったと思います。2シーズン目の展示会で、ようやく2社ほど受注がつきました。⎯⎯ブランドを始めた当初、意識していたことは？　とにかく毎シーズン、ものづくりの精度を上げることを考えていました。縫製以外はすべて自分でやっていたので、体力的にも大変でしたけど、回を重ねるごとに、自分の中で服の完成度の基準が少しずつ上がっていったと思います。同時に、価格設定や展示会での見せ方など、ビジネス的な部分も毎回少しずつ修正していました。大きな転機があったことはなくて、本当に小さな積み重ねの連続です。ブランドが一気に伸びたことはないけれど、その積み重ねが今につながっていると思います。⎯⎯現在のブランド運営で得た経験と知識を持ったまま、創業時にタイムリープできるとしたら、当時のやり方を変えますか？　多分、同じやり方でやると思います。結局のところ、あの頃のやり方があったから今がある。失敗も遠回りも、全部必要な時間だったと思うんです。ブランドって、一気に伸ばすものじゃない。着実に、少しずつ積み上げていくものなんじゃないかと。これはあくまで推測になりますけど、「エルメス（Hermès）」だって、最初のシーズンからいきなり爆発的に成功したわけではないと思うんです。　最初は小さくても、自分の手で土を耕すように、少しずつ形にしていくことが大事なんじゃないかって。だから、過去に戻ったとしても、何か新しいことをやるというよりは、きっと同じことを繰り返していると思います。それが、ブランドを“つくる”ということなんじゃないかなと。⎯⎯フジが選ばれる理由はどこにあると思いますか？　これは本当に難しいですね。加工が得意なブランドでもないし、分かりやすいデザインを打ち出しているわけでもありません。ひとつ強い特徴があるというよりも、デザイン性、生地、縫製、色といった色々な要素がうまく噛み合っている。その空気そのものなんだと思います。⎯⎯フジの顧客はどんな人ですか？　お店の方から聞いた話ですが、フジのお客さんって、目的を持ってその服を買いに来るというより、ふらっと立ち寄って買っていく人も多いそうなんです。「このブランドのこれが欲しい」と狙って来るのではなく、ただ「今日はちょっと服を見に来た」という人が、試着して気に入って買っていく。そうやって偶然出会ってくれた人たちに選ばれているのも特徴かもしれません。一方でブランドを愛してくれて、何着も買っている人も多くて。「同じアイテムを5着持っています」という声を聞いた時は驚いたと同時に嬉しかったですね。⎯⎯普段の暮らしの中で大切にしていることを教えてください。　家族との時間です。妻が料理を作るのが好きで、ご飯の時間がいつも楽しみです。あと、家ではワンちゃんと一緒に過ごしています。ビションフリーゼという白いモフモフのワンちゃんで、名前は「ヨモギ」。六月の新緑の季節に生まれたので、そう名づけました。ヨモギと遊んで、家族とゆっくり過ごす。それが今の僕にとって娯楽というか、人生を豊かにしてくれるものです。⎯⎯これからフジをどんなブランドに育てていきたいですか？　これも難しいですが、一気に大きく広げたいという感じではないんです。どちらかというと、人から人へ、「あのブランド、いいよね」と自然に伝わっていくような形で広がっていくのが理想です。ゆっくりでいいから、ちゃんとした形で。そういう流れの中で育っていくブランドでありたいと思っています。