インサイド

アンソニー・ヴァカレロが「サンローラン」のクリエイティブディレクターを退任ケリング（Kering）が、「サンローラン（SAINT LAURENT）」のクリエイティブディレクター アンソニー・ヴァカレロ（Anthony Vaccarello）の退任を発表した。 ヴァカレロは、ベルギー出身。「フェンディ（FENDI）」で経験を積んだ後、2009年に自身の名を冠したブランドを立ち上げた。3年間「ヴェルサス・ヴェルサーチ（Versus Versace）」に在籍し、ウィメンズとメンズのクリエイティブディレクションを手掛けた。 サンローランには、クリエイティブディレクター エディ・スリマン（Hedi Slimane）の後任として2017年春夏シーズンに就任。約10年間メゾンを率い、今年9月29日には、パリのトロカデロ噴水（Fontaine du Trocadéro）で集大成となる2027年春夏ウィメンズコレクションのショーを開催した。＞＞元記事を読むビームスが2021年に廃止したショッピングバッグを復刻　バイオマスプラスチックを採用「ビームス（BEAMS）」が、2021年に廃止した肩がけショッピングバッグを復刻。10月9日から商品購入者を対象に全国のビームスストアおよび公式オンラインストアで配付している。 今回創業50周年を迎えるにあたり、ビームスの歴史を振り返り未来へつなぐ取り組みのひとつとして、数量限定での復刻が決定。ロゴに地球儀のモチーフが初登場した1986年当時のデザインを踏襲したほか、ビームスを象徴するオレンジカラーを取り入れた。＞＞元記事を読むファーストリテイリング26年8月期、売上高4兆円目前　欧米ユニクロ急成長で5期連続過去最高「ユニクロ（UNIQLO）」や「GU（ジーユー）」を運営するファーストリテイリングの2026年8月期業績は、売上高にあたる売上収益が3兆9633億円（前期比16.6%増）、本業の儲けを示す事業利益が7184億円（同30.4%増）、純利益が5425億円（同25.3%増）と大幅な増収増益を記録し、5期連続で過去最高の業績を達成した。 ファーストリテイリングは、2026年度の年間売上高でH&Mを上回り、アパレルSPAでインディテックスに次ぐ世界2位に浮上する可能性がある。H&Mの決算期は12月。 今期の好調な業績を強力に牽引したのは海外ユニクロ事業だ。すべての地域で2桁の増収増益を達成し、売上収益は2兆4111億円（同26.2%増）、事業利益は4398億円（同44.1%増）を計上した。中でも北米の売上収益は3649億円（同34.6%増）、欧州の売上収益は5126億円（同38.7%増）と大きく伸長した。＞＞元記事を読むシチズン時計の委託先事業者に不正アクセス発覚　10万人分の個人情報が漏えいかシチズン時計が、同社Webサイト内の問い合わせ業務を委託していたスカラコミュニケーションズから、サーバーに対する第三者による不正アクセスが発生し約10万人分の顧客情報が不正に取得された可能性があるとの報告を受けたことを発表した。なお、シチズン時計のシステムに対する不正アクセスは確認されていないという。 シチズン時計がスカラコミュニケーションズから報告を受けたのは10月3日。スカラコミュニケーションズによると、不正アクセスは2026年10月2日20時33分頃から10月3日8時1分頃にかけて発生し、その後不正アクセス経路の遮断などの緊急対応を実施したとしている。＞＞元記事を読むNOT A HOTELが社名を「NOTA」に変更　住宅やモビリティなど事業領域を拡張NOT A HOTELが10月5日付で社名を「NOTA」へ変更した。NOT A HOTELを中心に、移動、住宅、街づくりへと事業領域を拡張することを目的に、グループ経営体制を強化。「NOT A HOUSE」と「NOT A GARAGE」を子会社として新設し、NOT A GARAGEの代表取締役CEOに江藤大宗氏、NOT A HOUSEの代表取締役CEOに申真衣氏が就任した。 NOT A HOUSEでは、住宅事業を本格的にスタートさせる。第1弾として、NOT A HOTELの事業で積み上げてきたクリエイティブ建築やテクノロジー、ホスピタリティのノウハウを集結し、住まいの新たなスタンダードを目指す住宅プロダクト️️「ポッド（POD）」を販売する。 モビリティ共同所有サービスのNOT A GARAGEは、新たにヘリコプター、クルーザー、クルマといった陸・海・空のモビリティを使い放題のサブスクリプションプラン「NOT A GARAGE CLUB」を始動した。＞＞元記事を読む韓国発EC「nugu」が年内でサービス休止　再開時期は未定韓国発のファッションECプラットフォーム「ヌグ（nugu）」が、12月31日をもってサービスの運営を休止すると発表した。休止期間は「当面の間」としており、再開時期は現時点で未定。ヌグ内で保有しているポイントやクーポン、会員情報等の取り扱いに関しては、ストア内のページで案内するとしている。 ヌグは、2020年にZ世代をターゲットに日本向けサービスとして韓国企業のmediquitousがローンチ。着実に成長してきたが、今年9月に入ってからヌグに出店するブランドが軒並みブランドの閉鎖を告知していた。2023年9月に日本1号店としてオープンしたルミネエスト新宿は今年7月末をもって閉店している。＞＞元記事を読むニューバランスが侍ジャパンの新サプライヤーに　野球カテゴリー強化の狙いは？ニューバランスジャパンが、野球日本代表「侍ジャパン」の公式サプライヤーに就任した。11月12日に開幕する「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」から、侍ジャパンの選手が「ニューバランス（New Balance）」製のユニフォームを着用する。 ニューバランスは2023年に大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）と長期契約を結び、2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では公式フットウェアパートナーを務めるなど、野球カテゴリーの強化を進めている。 今回の契約では、トップチームからアンダー世代、女子、ベースボール5まで、侍ジャパンの全カテゴリーにニューバランスがユニフォームや練習着、用具を提供する。また、侍ジャパンの頭文字「S」と「J」を組み合わせた新ロゴを作成。選手用ユニフォームに加え、キャップをはじめファンが普段着としても楽しめるアイテムの開発にも力を入れる。＞＞元記事を読む世の中フェイクなことだらけ、「サカイ」阿部千登勢がさらけ出す等身大の27年春夏「私はこうやってみんなの前でクールにしているけれど、本当は全然クールじゃなくて。今回は、 人のいいところだけではなく、 嫌なところも表現できたらなと考えました」。ショー後のバックステージで、デザイナーの阿部千登勢はそう語った。 「サカイ（sacai）」の2027年春夏ウィメンズコレクションは、この等身大の告白にこそ本質がある。異素材や異なる服の構造を掛け合わせるサカイの代名詞「ハイブリッド」。今季、その手法は物理的な衣服の枠組みを超え、人の内面にある「強さと脆さ」「建前と本音」といった、生々しい感情のハイブリッドへと深化していた。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

Fashion

サンローランのアンソニー・ヴァカレロが退任、NOT A HOTELが社名を「NOTA」に変更…【5分でわかる主要ニュース 10/4〜10/10】

── Vol.3のスタイリングテーマは「新しい自分に出会うスタイル」。どんなところを意識しましたか？　2026年秋冬のエンポリオ アルマーニは「マエストロ（MAESTRO）」というテーマを掲げていて、こちらは指揮者を彷彿とさせる燕尾服をドレスへと昇華させた一着です。燕尾服のジャケット自体は私も持っているのですが、普段はあまり出番がなくて。　でも、こうしてドレスとして再解釈されると新鮮で本当にかっこいいなと感じました。特に肩の感じがすごく好きで、女性の身体をきれいに見せてくれるラインになっています。さすがに普段着というわけにはいきませんが、パーティーなど、少しドレスアップしたい特別なシーンで纏いたいですね。── 今回エンポリオ アルマーニのアイテムに触れて、新たな発見はありましたか？　今シーズンは、レザージャケットやミリタリーパンツなど、これまでのエンポリオ アルマーニのイメージを心地よく裏切るようなアイテムも目立ち、素直に「着てみたい」と思えるものが多かったです。80年代を思わせるグラフィカルな柄のセーターなどもあって、若い世代にはかえって新鮮に映るかもしれません。私はギリギリの感じで着たいですね（笑）。── 栗山さんが考える、ファッションが持つ力とは何でしょう？　服って、誰もが日常的に身につけるものですよね。ファッションへの関心の有無にかかわらず、人は何かしらの服を着て生きています。だからこそ、ファッションはコミュニケーションツールであり、第一印象を決定づける大きな要素なのだと思います。何を着て、どんな素材を選び、何を心地よいと感じているのか──服を見れば、その人が大切にしている美意識や価値観が自然と見えてくる。「どう見られたいか」を意識して服を選ぶことも、決して悪いことではないと思うんです。　そして、何かとシビアな現実のなかで、ファッションをはじめとするカルチャーが人の心を前向きにしてくれる瞬間は確かにあります。現実逃避はよくないけれど、夢を見せてくれて、楽観的な気持ちにしてくれる。自分の芯を持ちながら、もう少しがんばってみようと後押ししてくれる。そんな力強さが、ファッションには宿っていると信じています。── これから先、ファッションにはどんな役割が期待されていると思いますか？ また、栗山さん自身はどのように向き合っていきたいですか？　単なる「衣服」と「ファッション」は異なるものだと思いますが、装うことは毎日の営みだからこそ、服をまとうことで自信を持てたり、強気になれたりするような、ポジティブな関係性を築いていけたら素敵ですよね。　現在のファッション業界はエンタメ化が進んでいる側面もありますし、業界全体の潮流を把握していなければ記事は書けないので常にキャッチアップはしています。ただ、私自身の関心の根底にあるのは、やはり「服そのもの」です。あらゆる情報やモノが飽和している時代だからこそ、完全な新規性を生み出すのは容易ではありません。それでも強い信念を持つブランドは、「いま、何をどう組み合わせるか」という編集によって、時代に問うべき価値や意義を提示しています。　だからこそ私自身も、目にしたものをただ表層的になぞるだけのレポートにとどまらず、『自分はこう思った』というところまで書けるようになりたい。時代背景や社会情勢、ブランドの哲学も織り込みながら言語化していきたいと考えています。AIが文章を生成できる時代だからこそ、「誰の視点と言葉で届けるのか」がこれまで以上に問われるはずです。だからこそ、自分ならではの確固たる視座を持って、芯のあるクリエイションを見つめ続けていきたいですね。ジャンプスーツ 30万8000円、シューズ 参考色 12万4300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、その他（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Itoi Kuriyama, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

世界を拡張するファッションの可能性とは

ファッションエディター 栗山愛以とエンポリオ アルマーニ Vol.3

巻き方で印象が変わる、「インアット」のフードストール　「インアット（INNAT）」は、「LIKE AN INN ー 旅の宿のように」をコンセプトに掲げ、旅先の宿で感じる時間の流れが緩やかになるような感覚を、日常の道具である服へと落とし込むブランド。ミリタリーやワークウェアをモチーフに、天然染料をベースにしたナチュラルなカラーパレットを採用することで、年齢や性別、人種などのあらゆる境界線を取り払い、癒やしとリラックス、そして着用時の高揚感を兼ね備えたコレクションを提案しています。今回は、秋冬のスタイリングのワンポイントアイテムとして重宝するフードストールにフォーカス。今っぽい着こなしを叶えてくれるトレンド性と、ブランドらしいエッセンスが詰め込まれたアイテムです。フードとストールを一体化させた象徴的なデザイン　フードストールという商品名の通り、フードとストールを一体化させたデザインが最大の特徴です。バラクラバと混同されがちですが、これらの発祥や定義は異なります。軍用の目出し帽をルーツとし、帽子から派生したバラクラバに対して、フードストールはあくまでストールの一種。一見すると同様に見えますが、首元に巻くことができるパーツが付いていることが両者の大きな違いであり、ストール部分があることで多彩なアレンジが楽しめ、より幅広いスタイリングで取り入れられるのが魅力です。　このアイテムを製作した理由についてデザイナーは「巻き方や使い方によって見え方が変わるアイテムを作りたいと思ったことがきっかけ。防寒具としてだけではなく、スタイリングの中で自由に使えるものとして位置付けている」と説明するように、合わせるアイテムを選ばず使えるシンプルな佇まいも「インアット」のフードストールの魅力の一つです。　秋冬らしいブラウンをベースに、控えめながらもさりげなく存在感を放つボーダーデザインを採用しています。「主張しすぎないけれど、そこにある意味を感じられるようなデザインにしたく、線幅と間隔は何度も調整した」と解説するように、繊細なボーダーのラインがスタイリングにさりげない奥行きをプラスしてくれます。　そのほか「インアット」らしい遊び心を感じさせるディテールとして注目したいのがダメージ加工。ストールからフード部分にかけて無数の穴を開けることで「長い間タンスにしまい込んでいて、時間の経過とともに虫食いができたような佇まいを表現した」と説明し、実際に長く使い込んだことで生まれるダメージをそのまま再現するのではなく、新品でありながら時間を経たもののように見える「視覚化された経年変化」を表現した仕上がりが目を惹きます。細いボーダーと穴が開いたダメージ加工が重なることで、シンプルな中にも少しだけ違和感が生まれ、巻きつけた際にもさりげなく存在感を放ちます。軽やかさを追求した素材使い 　素材には、アルパカの中でも比較的繊維が細く良質なファインアルパカを使用しています。アルパカならではの柔らかさや膨らみ、毛足の長い質感などを備えながらも、軽やかに仕上げられるのが特徴で、首に巻きつけた際の肌あたりもよく、デイリーに気兼ねなく着用できます。「ファーストサンプルでは、ストールの先にポケットを付けて手を入れられる仕様も試したが、重さが出てしまい全体の軽やかさが損なわれてしまった。そこでポケットはあえて排除し、最終的には“軽さ”を優先した仕様にしている」とデザイナーは解説します。光に当てると透けるような薄さが魅力的な7ゲージの天竺編みの生地で仕立てることで、ファインアルパカの柔らかさや暖かさを活かしながら、自然に身体に馴染むように仕上げているのです。合わせるアイテムによって印象を変える、多彩な巻き方 　先述の通り、バラクラバとは異なりフードストールらしく多彩な巻き方を楽しめるのが魅力的なポイントです。MA-1のようにカジュアルなアウターに合わせるならフードを深くまで被って着用したり、またジャケットならフーディーをレイヤードしているかのような感覚で忍ばせるなど、合わせるアイテムやスタイルによってスタイリングを楽しめます。ネイビーやブラックなど、秋冬定番のカラーパレットとも相性がよく、洒落たムードを演出するワンポイントとして、これからの季節に重宝するはずです。いつもの装いにこなれたエッセンスを加えてくれるアイテムをチェックしてみて。✔️ デザイナーおすすめの合わせ方  　「個人的には、フードのように頭からかぶり、ストールの先はあえて巻かずにそのまま垂らすのがおすすめです。アウターのフロントを閉め、その上からフードストールをかぶることで、アウターの裾からストールの先が出てくるような見え方になり、一般的なストールとは少し違ったレイヤードを楽しめます。また、同素材のVネックのプルオーバーとアンサンブルで合わせるのもおすすめ。同じ素材やボーダーの要素を重ねながら、巻き方を変えて楽しんでいただけたら嬉しいです」。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・進化を続けるブランドの定番、「タナカ」のワイドジーントラウザーズ・インパクト抜群のグラフィックを身に纏う、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー・“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ・毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

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【マイスタンダード】巻き方で印象が変わる、「インアット」のフードストール

26AWコレクションのテーマは「日常を小さく進めるために」　「ノノット」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは「日常を小さく進めるために」。「なぜ自分はまだこの服を持っていないのか」というデザイナーの個人的な疑問からスタートしたコレクションは、生地の混率や撚り、組織、番手のバランスなど、既存のルールを疑い、小さな違和感を拾いあげ、少しずつ解決するように製作されました。日本の職人とともに作り上げた上質な生地とブランドらしい立体的なシルエットがマッチした、「ノノット」らしさが凝縮されたコレクションです。気になるアイテムをピックアップDRAPING BIAS SLEEVE JACKET & ELASTIC IN-TUCK WIDE TAPERED TROUSERS　「装飾ではなく構造で表情を作る」というアプローチのもと、既存モデルをアップデートした一着。ゆったりとした身幅に細身のバイアススリーブを重ね、肩の切り替えや背面のギャザーを調整することで、ブルゾンの軽快さとジャケットの凛とした佇まいを両立させています。絶妙なハリ感と驚くほどの軽さを備えた縮絨インレーメルトンで仕立てられ、奥行きのある霜降りチャコールの色味が上品さを際立たせます。　先述のジャケットとセットアップで着用できるワイドテーパードトラウザー。脚のラインを直接拾わず、面で覆うような立体設計により、しっかりとしたボリューム感がありながらも美しく収まるシルエットを完成させています。ウエストゴムとスピンドルによるストレスフリーな穿き心地を保ちつつ、端正なシルエットで品格ある佇まいをキープ。インレーメルトンが持つしなやかなハリと軽やかさが、優雅なドレープを生み出します。Draping Shawl Collar V Pullover　ベーシックなVネックを立体裁断の発想で根本から再構築したプルオーバーニット。首元に沿う美しいカーブと立ち襟により、Vネックでありながらショールカラーを思わせるエレガントな胸元を演出します。柔らかなカシミヤの糸を贅沢に使用したハイゲージの上質な質感が目を惹き、シンプルながらも存在感を放ちます。Draping C/N Pullover　ブランドのアイコニックなドレーピングカットソーの構造を、ニットの領域へと昇華させたクルーネックプルオーバー。編み目単位で調整された複雑な構造により、身体の動きに合わせて美しい陰影を描きます。太さの異なる糸を掛け合わせたオリジナルのウールヤクのテキスタイルは、スムース編みならではの滑らかさと特徴的なフォルムを際立たせる程よいハリを両立させた、唯一無二の仕上がりです。C/N OVERSIZED TAPERED LONG SLEEVE　一枚で着用しても主張のある佇まいを目指し、従来のロンTの概念を覆すべく構築されたカットソー。ブルゾンのように大きく取ったアームホールと、裾に向かって絞られたテーパードラインの対比が、シンプルながら洗練されたフォルムを生み出します。原料段階から独自に製作したウォッシャブルウールの天竺生地は、毛羽立ちのない極上の手触りと上品な光沢、高密度編みによる高い耐久性を兼ね備え、デイリーに重宝すること間違いなし。

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「ノノット」の26AWコレクションをデザイナーが解説、注目アイテムをピックアップ

「ラグジュアリーとは品質、そして“エクスクルーシブ”であること」　イレブンティが実施するスーツやジャケットのメイド・トゥ・メジャー（価格帯は、スーツで約50〜120万円）では、「モデル」「ファブリック」「ボトムス」「ライニング」「ボタン」「イニシャル刺繍」に至るまで、細部へのカスタマイズが可能だ。日本初となる同サービスの始動について、マルコ氏は「一番の目的はお客さまと出会い、関係性を深めること。三喜商事とのパートナーシップにより銀座店をオープンできたこのタイミングで、ぜひ日本でもこの特別なサービスを提供したいと考えた」と背景を明かす。イベントでは、同氏が自ら店頭に立ち、顧客へ直接フィッティングとスタイリングを行った。「メイド・トゥ・メジャーはお客様のために特別に仕立てた、“エクスクルーシブ”な商品を提供する手段。ラグジュアリーとは品質であると同時に、“エクスクルーシブ”であることだと私たちは考えている」と語った。　「スマート・ラグジュアリー」をコンセプトに掲げているイレブンティの軸には「ラグジュアリーとは品質」という考えがある。そして「品質はメイド・イン・イタリーと深く結びついている」とマルコ氏は語る。だからこそ、イレブンティは100%イタリア製にこだわっているのだ。そのなかでも最高峰のクオリティを追求するため、イタリア国内で90以上の専門的な縫製工場と連携している。例えば麻のジャケットとウールのジャケット、あるいはジャケットとパンツといったように、素材やアイテムごとに生産拠点を細分化し、それぞれに最も適した高い技術を持つ工場に縫製を依頼している。最高の生地を最高の工場で仕立てることこそが、イレブンティにとってのラグジュアリーなのだ。躍進の鍵は「価格と品質の完璧なバランス」　2007年に創業したイレブンティは、老舗のイタリアブランドが多く揃うなか、グローバル市場で年々着実に存在感を強めている。現在、ヨーロッパ、米国、中東をはじめとする世界各国の市場で全65店舗を運営しており、なかでも米国市場が好調だという。躍進の背景について、「私たちの成功理由の一つは、価格と品質の完璧なバランスにあると信じています。ラグジュアリーの立ち位置において、これほど価格と品質のバランスが優れているブランドは私たちが唯一無二かもしれません」とマルコ氏。最高の品質にこだわるが故に決して安価ではないが、品質をよく知る顧客層には納得感のある価格設定が評価されている。「消費者の知識が深まり、これまで以上に『適正な価格を支払いたい』と考えるようになった今の時代だからこそ、イレブンティを一度知れば気に入ってくれる」と同氏は語る。　マルコ氏は、「品質だけでなくスタイルも重要です。イレブンティの“ミラネーゼ・スタイル”は特別で、世界中の人々に愛されています」と続ける。イタリア発祥のブランドとして、ファッションから食文化に至るライフスタイル全体を誇りとし、スタイルをトータルルックで打ち出している。イタリアにはレザーやニット、ダウンジャケットなど1つの素材やアイテムに特化し追求する名門ブランドが多いが、イレブンティでは全身を構成する全てのアイテムが高いクオリティで揃う点が特徴だ。　アウトフィットを重視していることから、例えばジャケットはスーツのピースにとどまらず、異なるパンツと合わせたり、足元をスニーカーや革靴で合わせたりと、フォーマルからカジュアルまで幅広いシーンにも対応できる。また、アイテムは中間色の柔らかいトーンをベースにした「イレブンティカラー」を多用。一見ベーシックなアイテムでも、ディテールにこだわり全体の調和を考えて設計されている。さらに、業界でも珍しいニットウェアのオーダーメイドも実施。カシミヤを中心にウールも揃え、ニットにパイピングや刺繍を入れることも可能で、カシミヤであれば41色から選ぶことができる。「我々のカラー、我々のシルエットでトータルルックを完成させ、お客様自身が“最高の自分”になれるように提案できることが、このブランドの大きな強みです。私たちは一人ひとりのお客様に合わせて、特別なアウトフィットを作り上げます」と同氏はコメントしている。リテールとホールセールの両軸戦略　ファッションの枠を超えた未来へ　ブランドの方向性について、マルコ氏は「今後においても、メイド・トゥ・メジャーは常に非常に重要なものになると思う。特別なホスピタリティや親切心、そしてサービスを人々に提供するビジネスにしていきたい」と、同サービスを発展させていく意志を語る。高いクオリティの素材や職人技を扱うイレブンティにとって、単なる商品の提供にとどまらず、顧客を歓迎して丁寧に説明し、コーヒーを飲みながら語り合って互いを知ることが重要だという。年に2回のペースで主要なマーケットでメイド・トゥ・メジャーのイベントを実施し、対面のコミュニケーションを通じて友人のような関係性を築いていく構えだ。　今後、直営店の数をよりグローバル広げていくのかという質問に対し、同氏は「リテールは、自分たちのチームを通じて、ブランドの世界観のなかでお客様に特別なおもてなしができるという点で非常に重要」と前置きし、「同時に、私たちが常に話し合っているように、セレクトショップや百貨店などのホールセールでの展開も継続したいと考えている」と答えた。ホールセールが重要な理由は2つあるという。1つ目は、「トラフィックの多い場所に商品を置くことで、ブランドの認知度を高めること」。2つ目は、「他のブランドの近くにいることで自分たちが置かれている市場をより深く理解し、学ぶことができること」だと説明した。　インタビューの最後に、同氏は少し先のヴィジョンを明かしてくれた。「未来のリテールは、もはやファッションにとどまりません。例えば、本格的なイタリアンエスプレッソやカプチーノ、イタリアらしいスナックを楽しめる“イレブンティ・カフェ”を併設できればいいなと思います。家族で来店して、一方が買い物をしている間に、もう一方はコーヒーを飲んだり友人と電話をしたりする。そんなイタリアの豊かなライフスタイルを体現する空間をつくることで、より多くの方にイレブンティの世界へ足を踏み入れてもらえたらと願っています」。

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顧客を惹きつける「価格と品質の完璧なバランス」　イレブンティが提案する顧客体験

── Vol.2のスタイリングテーマは「等身大でエフォートレスなスタイル」。どんなところを意識しましたか？　アルマーニらしいアンコンのダブルジャケットで、ブランドを象徴するスタイルです。私自身、普段からジャケットを着ることも多いので、自分らしさも感じて手に取りました。　こうしたスーツは80年代のトレンドでもありましたが、そこからずっと変わらずかっこいい。時代を問わない、まさにエターナルな魅力がありますよね。素材もコットンで軽く、着やすく、日々の仕事でも肩肘張らずにサラッと着られる。色も絶妙です。── 栗山さんにとって、“自分らしく服を着る”とはどういうことでしょう？　最近は「年齢や性別に関係なく自由でいい」と言われる一方で、世間的に「これが正しい美しさなんだ」とされるものに突き進む傾向には、不自然さも感じます。ファッション業界に限らず、美容整形や写真の加工フィルターなどもそうですが、画一化された良しとされるものを、私はまったく素敵だと思えません。かといって「何でも自由でいい」というのも少し違うと思っていて。周りから見苦しいと思われることは、やっぱりよろしくないですよね。　自分が好きな服を着ることと、周りからどう見られるかということ。その両方を考えながら、盛りすぎず、引きすぎず、時代の空気を感じ取ってチューニングしていく。私は鏡を見ながら、ちょうどいいバランスを日々模索していきたいと思っています。── ファッションにおける「エフォートレス」という言葉は、どのように捉えていますか？　エフォートレスって、単にシンプルな服を着ることではないと思うんです。私はインパクトのあるデザインが好きですが、全身をそれで固めてしまうとコテコテになってしまうので、どこかで力を抜きたい。その姿勢こそが、エフォートレスということではないでしょうか。　それは服に限らず、生きていくうえでも同じことで。すごくがんばっているときに、少し引いて俯瞰で見てみる。抜けるところは抜いてみる。そういう姿勢が必要だと思っています。── エンポリオ アルマーニの服に袖を通して、シルエットや素材、着心地などにどんな魅力を感じましたか？　全体のバランスがすごくいいと思いました。たとえばこのジャケットも、肩パッドや芯地が入っていないのに、袖を通すとすごくかっこいいシルエットになる。きちんとしているんだけど、きちんとしすぎていないというか、身体に無理をさせない。服としてのしっかりとした強さがあるのに、着る人が服に着られてしまわない。その絶妙なバランスこそが、エンポリオ アルマーニの魅力のひとつではないでしょうか。　昨今は服の価格が上がっていることもあり、「トレンドだから」という理由だけで買うことよりも、一着一着により真剣に向き合う方がいいような気がします。そういう視点で見ても、こうした服は長く愛用できますし、多彩なスタイリングが楽しめる。自分のワードローブに残り続ける服なのだと思います。ジャケット 23万1000円、パンツ 14万0800円、シューズ 参考色 12万4300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、その他（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Itoi Kuriyama, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

自分らしくあることの心地よさとは

ファッションエディター 栗山愛以とエンポリオ アルマーニ Vol.2

シアラがまとう「コウタ オクダ」コラボ　今季、渡辺淳弥が探求したのは、「アクセサリーを体や服に付けるだけでなく、それ自体でライダースジャケットやトレンチコートのような見慣れたアイテムを作れないか」というアイデアだ。 　序盤には、クリスタルが輝く”着るジュエリー”が登場。ジュエリーブランド「コウタ オクダ（KOTA OKUDA）」のデザイナー奥田浩太との協業で、6月に発表されたメンズに続き、ウィメンズでも初コラボが実現した。2ルック目に登場したシアラは、ヘッドピースからシャンデリアのようにジュエリーが流れ落ちるショーピースをまとい、リズムに乗ってランウェイを歩いた。 　チェーンやパール、スタッズをあしらったキャップは、ジュンヤ ワタナベとキャップブランド「フォーティーセブン（'47）」によるコラボレーションアイテム。ボストン・レッドソックスやサンディエゴ・パドレス、ニューヨーク・ヤンキースなど、MLB球団のキャップをベースに、ジュエリーの要素を加えて再構築した。ありふれたものをファンキーに　これまでも日用品を素材に取り入れてきたジュンヤ ワタナベだが、今季もパソコンのマウスやコード、機材を分解したようなパーツやパイプを連ね、ドレスに仕立てている。遠目には装飾に見えても、近づけばルーペやヘッドホン、自転車の反射板といった意外な部品が姿を現す。  　見慣れたアイテムの再解釈は続く。ワードローブの定番であるトレンチコートを解体してアシンメトリーなシルエットにしたり、ライダースジャケットの原型を崩してジップやチェーンを垂らしたり、クラシカルなカーディガンジャケットに大粒のパールを螺旋状に連ねたハーネスを重ねたりと、大胆なひねりを効かせた。 ベースにはワコール「CW-X」との協業ウェア　トゲが突き出たブラや、アーマーのように肩を覆うアクセサリーなど、“着るジュエリー”の土台となったのは、ワコールのハイパフォーマンス・スポーツウェアブランド「シーダブリュー・エックス（CW-X）」との協業によるトップスとレギンスだ。オレンジにブラックのラインを走らせたり、ピンクとグレーを組み合わせたりと、コントラストを効かせている。スポーティーで機能的なベースが、80年代のエアロビクスやディスコの空気を漂わせた。 　昨シーズンに引き続き、ウォーキングの演出もドラマチックだった。ジョン・ガリアーノ（John Galliano）時代の「メゾン マルジェラ（MAISON MARGIELA）」や、デムナ（Demna）による「グッチ（GUCCI）」などでモデルの動きを手掛けるパット・ボグスロースキー（Pat Boguslawski）が、ムーブメント・ディレクターとして参加。モデルたちは音楽に乗り、腰に手を当てたり、髪に触れたり、ステップを踏んだりとポーズを決めながらランウェイを進む。その姿は、80年代のスーパーモデルを彷彿とさせる。後半によぎるマイケル・ジャクソンの影　後半、会場の空気はがらりと変わる。流れたのは、マイケル・ジャクソンが1987年にサイーダ・ギャレット（Siedah Garrett）とデュエットしたバラード「I Just Can't Stop Loving You」だ。2026年6月には伝記映画「Michael」が日本でも公開され、マイケルが改めて注目される中での選曲でもある。同曲は、最後のコンサートに向けたリハーサルを収めた映画「THIS IS IT」でも使われ、マイケルとバッキング・ボーカルのジュディス・ヒル（Judith Hill）が情感豊かに歌い交わす場面が印象に残る。 　しっとりとしたメロディーに合わせて登場したのは、モノトーンを基調とした立体的なハーネスや、クリノリンを思わせるスカート、チュールドレスなど。シーダブリュー・エックスのトップスやレギンスをそのまま生かし、ハーネスやチュールを重ねることで、スポーティーとドレッシーの相反する要素を掛け合わせたバランスが新鮮だ。クリスタルをあしらったグローブは、マイケルのステージ衣装を連想させる。躍動感溢れる前半から、ロマンチックでエモーショナルな後半へムードが移ろった。反骨精神が生む、奇抜なエレガンス　最高峰のドレスや宝飾が集まるパリで、あえて日用品や意外なパーツを持ち込み、挑発的なシルエットからエレガントな装いまでを構成する。本来ラグジュアリーとは結びつかない素材を扱うところにも、ジュンヤ ワタナベらしい反骨精神が感じられる。 　同時に印象に残ったのは、着飾ることの楽しさだ。スポーツウェアをベースにしながらも、ハーネスやジュエリーを重ねることで、スタイリングは一気にドラマチックな表情へと変わる。型破りな発想の先にあったのは、自由に装う喜びだった。観客も音楽に体を揺らし、会場は熱気と大きな拍手に包まれた。最後まで、ポジティブなエネルギーと遊び心が溢れるショーだった。

JUNYA WATANABE

ジュンヤ ワタナベの奇抜な着るジュエリー　ディスコの熱狂からマイケルのバラードへ

バックパックはどれも似ていてつまらない── ダーン！は「ライフスタイルブランド」を掲げながら、シグネチャーとしてバッグパックを提案しています。なぜ、「バックパック」に注目したのでしょうか。　私はよく旅をして人々の写真を撮るのですが、旅行者もビジネスパーソンも、誰もがバックパックを背負っていることに気がつきました。しかし、どれも同じような縦型のデザインで、素材もブランドも似たり寄ったり。市場にはスタイル、機能、デザインを融合させた、単なる日用品（コモディティ）以上の“一歩進んだバックパック”がない。ならば作ろうと思ったんです。── これまで、ファッションに携わった経験は？　ファッション業界での経歴はまったくありませんでした。大学で経済や企業法務を学び、マーケティングの修士号を取得した後、機械産業の世界で働いていました。ブランドを立ち上げると決めてから、最初の3年間はひたすら学ぶことに費やしましたね。世界各地の工場を回り、専門家に話を聞き、独学でものづくりのノウハウを蓄積したんです。──ブランドを運営するメンバー構成は？　ミラノのショールームを拠点に7人のチームで運営しています。営業、PR・マーケティング、物流・Eコマース、プロジェクトマネージャー、事務、そして最近、素材リサーチなどを担当するデザイナーが新たに加わりました。20代から50代まで幅広い年代のメンバーが集まっており、男性1人を除いて全員が女性です。──シグネチャーのバックパック「EAST+WEST」は、横長のフォルムが特徴です。　市場の主流である「縦型」の逆を行きたいと考えました。インスピレーションソースになったのは、1930年代に見られた横型のヴィンテージバッグです。横型は背負った時に背中の高い位置に収まるため、従来のリュックよりも美しく、ファッション性が高いと考えています。── 旅行好きならではの機能面でのこだわりを教えてください。　バックパックとしてだけでなく、ショルダーバッグやハンドバッグとしても使えるようにしました。電車の中やカフェなど、バッグを背負っていると邪魔になりがちな場所でもスマートに持ち運ぶことができます。着脱可能なストラップは、ライフスタイルに応じて脱いだジャケットやヨガマット、カメラの三脚を固定するのにも使えますし、ベビーカーのハンドルに通して吊り下げることもできます。　ファスナーは安全性と外見の美しさのために全てカバーで隠し、ライナーは持ち物を探しやすいよう、鮮やかなオレンジに統一しています。内側のポケットはマグネット式で、ポーチとして取り外して使うことも可能。素材は、認証済みリサイクルナイロンや、生産工程で生じる端材を活用したアップサイクルレザーなど、環境負荷に配慮した素材を採用しています。── 素材だけでなく、社会的なサステナビリティ活動にも力を入れていますね。　素材の環境配慮は当然のことですが、私たちが特に重視しているのは「社会的サステナビリティ」です。「Save the Planet」という団体を通じて、年に2回アマゾンのマナウスにある学校へ赴き、週に4時間、自ら持続可能なプロジェクトの作り方などの授業を行っています。サステナビリティにおいて「教育」こそが最も重要だと考えているからです。シグネチャーの「East + West」というネーミングには、バッグの形状のほか、北から南への“上下関係”を示唆する縦長ではなく、東と西を水平に文化的につなぐという思いが込められています。来年はモロッコのマラケシュでも、女性の権利やジェンダー平等に関する教育支援プロジェクトをスタートする予定です。固定観念を崩して、一歩先のバッグを提案する──ヒールやスーツに合わせたスタイリング提案など、従来のバックパックブランドとは異なるアプローチが印象的です。　多くの人が日常的にバックパックを使用しているのに、市場に溢れる既存のデザインは「とても退屈だ」と感じていました。仕事用やアウトドア用として機能性に振り切り、デザイン性は二の次であるというようなバックパックの固定観念を崩し、「ファッションアイコン」として打ち出したいと考えています。毎日持ち歩くバッグだからこそ、機能的でありながら自分らしさを表現できるものにしたいんです。　ヴィジュアルやスタイリングは、数ヶ月におよぶ丁寧なリサーチに基づいて企画しています。既存のバックパックブランドが提案するスポーティなイメージや、クラシックなイメージではなく、現代のライフスタイルに合わせた提案をしたい。そのために今年からはスタイリング提案を織り交ぜた動画の発信にも力を入れています。　ブランドとして目指すポジショニングは、日常生活とファッションの中間。私たちは大手ブランドでも、高級ブランドでもありません。しかし、実用性もファッション性も諦めたくない。そのために、カプセルコレクションではパイソン風のプリントやメタリック素材などを取り入れ、遊び心のあるカラーや柄を選べるようにしています。── 新型として、ショルダーバッグやクラッチバックとしても持てるバニティバッグ「ビューティバッグ」も発表しました。　バスルームで使っていたコスメポーチから着想を得たものです。これも、固定観念を崩して、一歩先のバッグを提案するという点では「East + West」と共通しています。── ターゲットにはどの層を設定していますか？　メインターゲットは35歳以上の大人です。想定しているペルソナ像やライフスタイルはさまざまですが、共通しているのは「スタイリッシュでエネルギッシュ、オープンマインドで、周囲に良いエネルギーを与える人たち」という点でしょうか。──ブランドを立ち上げて約2年が経ちました、現在までの手応えと、日本市場への期待を教えてください。　立ち上げ当初は、横型リュックが全く認知されておらず、価値を伝えるのに苦労しました。しかし、今年に入ってからイタリアを中心にSNSなどで少しずつ反響が表れてきたように感じます。急激で一時的なトレンドではなく、人々の生活の拠り所となるような、長く続くブランドに育てたい。日本市場は、簡単な市場ではなく、「信頼を獲得すること」がとても重要なマーケットだと理解しています。しかし、3年の研究をかけて磨き上げたデザインのこだわりは、日本の方々にも理解していただけると確信しています。

DONE!

「バックパックは退屈だった」　リュックの固定観念を覆す伊発「DONE!」とは

── Vol.1のスタイリングテーマは「現代を捉える、洗練されたスタイル」。どんなところを意識しましたか？　今は90年代のグラマラスな気分もあるので、ボリュームのあるゴージャスなファーにタイトなシルエットを合わせてヒールを履きました。ちょっとイケイケな感じですね（笑）。バッグもハーフムーン型でトレンド感があります。トレンドは「いいな」と思っても、自分からすごく遠い世界だと手は出しません。でも自分のワードローブや、いつも好きなテイストとリンクさせられそうなら、空気感として取り入れたいと思っています。　そして、トレンドを取り入れるときこそ品格が必要だと感じます。ファストファッションで済ませようとすると、大人にはやっぱり難しい。品格を落とさずにトレンドを楽しめること、それもエンポリオ アルマーニの魅力ですね。── キャリアを通してファッションに携わり続け、その変化を見つめてきたなかで、ファッションの“いま”をどう捉えていますか？　ここ数年でかなり変わりました。2014年から毎シーズン、パリのファッションウィークに行っているのですが、コロナ禍以降はセレブリティの存在感がすごく大きくなってきて。「憧れのあの人が着ているからいい」という考え方が目立ってきたように感じます。それが悪いとは言いませんが、美しさや良し悪しの判断を他人に委ねて、本当に自分が好きなものをないがしろにしていいのかな。　メディア側も、主役である服そのものよりセレブリティばかりを見ているようなところがあって。私は服がすごく好きなのでちょっと悲しい気もしますが、この流れはしばらく変わらないのではないでしょうか。── 栗山さんが考える、時代が変わっても色褪せない美しさとはどんなものでしょうか？　美しさは、時代や環境、受け手によって変わるものだと思います。ただ、私個人の好みは揺るがないんですよね。私の絶対的な“好み”は、かつて在籍していた「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」で培われました。その判断基準は“強さ”です。アイテムを見たときに「このブランドのものだ」とわかる色があるか、デザイナーの精神が宿っていると感じられるか。　時代によってクリエイションやスタイルは変わっても、信念が一貫しているブランドは強い。もちろんエンポリオ アルマーニもそんなブランドのひとつです。私はそうしたものに惹かれて、美しさを判断しているのだと思います。── 現在のエンポリオ アルマーニが持つ美しさを、ファッションエディターとしてどう読み解きますか？　以前、エンポリオ アルマーニの歴史を振り返る記事を書いた際、色々と調べたことがあります。エンポリオ アルマーニは、ジョルジオ・アルマーニさんが自らのファッションを民主化するため、つまり“より多くの人に着てもらうための入り口”として生まれたそうです。　そして、イタリア語で「あらゆるものが手に入る大きな市場」を意味する「エンポリオ」の名が示す通り、服をはじめ、バッグ、ウォッチ、ジュエリー、フレグランス、アンダーウェアなど幅広いアイテムが揃っています。多くの人の日常に取り入れやすいところが大きな魅力ですよね。　さらに今シーズンは、ウィメンズはアルマーニさんの姪であるシルヴァーナ・アルマーニさんが手掛けることになりました。ミラノのショーに行かれた方々は皆さん「エンポリオが変わった」とおっしゃっていて、私自身すごく楽しみにしていたのですが、実際のキャンペーンビジュアルからすべて素晴らしかった。スタイリングもエマニュエル・アルト（Emmanuelle Alt）さんに変わり、より客層の広がりを感じさせてくれます。ヴェルサーチェで素晴らしいクリエーションを見せたダリオ・ヴィターレが引き継ぐ、というニュースにも大興奮です。ますます目が離せません。ブルゾンジャケット 15万4000円、スカート 17万6000円、バッグ 10万4500円、シューズ 参考色 12万4300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、その他（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Itoi Kuriyama Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

時代が求める美しさとは

ファッションエディター 栗山愛以とエンポリオ アルマーニ Vol.1

アトモス ピンク7月のベストスニーカー  「アディダス スタンスミス ロー バレエ W」　7月にアトモス ピンクで売り上げ1位となったのは、「アディダス（adidas）」の「スタンスミス ロー バレエ W（STAN SMITH LO BALLET W）」。定番「スタンスミス（STAN SMITH）」をベースに、バレエシューズのような軽快な佇まいへとアレンジした一足だ。8月のベストスニーカー  「ナイキ ウィメンズ ショックス TL “ピンクフォーム”」　8月のトップは、「ナイキ（NIKE）」の「ウィメンズ ショックス TL（W SHOX TL）」。ショックス TLシリーズでは新鮮なペールピンクカラーをまとったモデルで、スタイリングのアクセントとして選ばれるケースが目立ったという。◆厚底スニーカーが根強い人気　秋を見据えた需要も  　7月は、「コンバース（CONVERSE）」の「オールスター ポラライズ ミュール（ALL STAR POLARIGE MULE）」が好調となったほか、「プーマ（PUMA）」の「スピードキャット ウェッジ WNS（SPEEDCAT WEDGE WNS）」や、「アディダス」の「オズヴィーナス W（OZVENUZ W）」といった厚底モデルも売り上げをけん引。昨今、ロープロファイルがトレンドとなっているが、スタイルアップをかなえるボリュームソールのニーズも根強いようだ。  　8月には、「ニューバランス（New Balance）」のスエードローファー「U1906L」や、ドット柄をあしらった「ナイキ ウィメンズ エア フォース 1 ’07（W AIR FORCE 1 ’07）」が売れ筋に。「メレル（MERRELL）」の「モアブ 3 シンセティック ゴアテックス（MOAB 3 SYNTHETIC GTX）」も好調だった。 これまでメンズ人気の高かったメレルですが、秋のアウトドアシーズンを見据えた需要や、オールブラックで履きやすいこともあり、ウィメンズでも注目を集めました。■アトモス ピンク：公式オンラインストアエミ7月のベストスニーカー  「エミ × キーン ハイパーポート H2」＆「エミ × フィラ エシャッペ」　7月のエミは、サンダルでは「キーン（KEEN）」の「ハイパーポート H2（HYPERPORT H2）」の別注カラー、スニーカーでは「フィラ（FILA）」の「エシャッペ（ECHAPPE）」が売り上げトップに。8月のベストスニーカー  「ホカ フォー エミ ウィメンズ クリフトン 11」　8月のトップは、エミのエクスクルーシヴモデルとして発売した「ホカ（HOKA）」の「ウィメンズ クリフトン 11（W CLIFTON 11）」。ランニングシーンだけでなく、街履きにも取り入れやすいよう、さまざまなスタイリングに馴染む淡いカラーを取り入れた一足だ。◆スポーツとファッションを横断するスニーカーが売れ筋に  　7月は、「ナイキ」から登場した厚底スニーカー「エア マックス ヘイロー（AIR MAX HALO）」の4色が売り上げトップ10に入った。8月は、エミ限定のブラウンカラーで登場した「ナイキ ムーンシュー（NIKE MOON SHOE）」や、ランニングやトレーニングに対応する機能性を持つ「オン（On）」のアイテムも人気を集めた。■エミ：公式オンラインストアABCマート グランドステージ7月のベストスニーカー「アディダス サンバ ジェーン」　ABCマート グランドステージでは7月、「アディダス」の「サンバ ジェーン（SAMBA JANE）」が売り上げトップに。クラシックな「サンバ（SAMBA）」に、メリージェーンのストラップディテールを取り入れた。8月のベストスニーカー  「アディダス ハンドボール スペツィアル ロープロ」　8月は、「アディダス」の「ハンドボール スペツィアル ロープロ（HAND BALL SPEZIAL LO PRO）」が首位となった。◆定番の厚底サンダルは高機能モデルが支持  　ABCマート グランドステージでも、この夏は「ナイキ エア マックス ヘイロー」が好調だった。デザイン性に加え、ナイキ独自のクッショニング技術やパッド入りのストラップによる快適性が支持を獲得した。■ABCマート：公式オンラインストア

2026年夏に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【ウィメンズ編】

ミタスニーカーズ7月のベストスニーカー  「ミズノ ウエーブプロフェシー LS マジックスティック ミタ “マジックスティック × ミタスニーカーズ”」　日本らしく、湿気が高く厳しい暑さに見舞われた7月。ミタスニーカーズで売り上げトップとなったのは、「ミズノ（MIZUNO）」と「マジック スティック（MAGIC STICK）」とのトリプルコラボレーションスニーカーだ。ソール内部を大胆に見せる設計「インフィニティウェーブ」を採用した建築的な構造に、マジック スティックとミタスニーカーズが持つファッションやカルチャーの視点を融合した一足で、話題を集めた。8月のベストスニーカー  「ホカ トー ウルトラ ロー “ゴアテックス”」　8月は、「ホカ（HOKA）」のハイキングカテゴリーを代表する「トー ウルトラ ロー（TOR ULTRA LO）」が売り上げトップに。山岳シーンで培った機能性を備えながら、落ち着いたカラーリングによって都市生活へとつなぐ“アーバントレイル”の思想を体現する一足だ。◆オーセンティックなシリーズや革靴人気を受けた復刻モデルが好調  　7月は、夏の足元の選択肢として主流になりつつあるスニーカーサンダルの中でも、長く愛される「ナイキ（NIKE）」の「エアリフト（AIR RIFT）」と、時代を超えて定番として君臨し続ける「プーマ（PUMA）」の「スエード（SUEDE）」も売れ筋となった。  　8月には、「サロモン（SALOMON）」の「XT-6 GTX “ブラックアウト”」が反響を集めたほか、「エアウォーク クラシックス（AIRWALK CLASSICS）」の「アウトランド ヤム（OUTLAND YAM）」も好調だった。モカシン構造やハンドステッチによるクラフト感と、スニーカーらしいクッション性を組み合わせた復刻モデルで、2000年代前後のストリートカルチャーを知る層から若年層まで幅広く注目を集めた。 近年、革靴やモカシンなどクラフト感のあるシューズへの関心が高まる中、革靴とスニーカーを掛け合わせたハイブリッドなスタイルを体現する「アウトランド ヤム」は、モカシン由来のクラフト感とスニーカーならではのカジュアルさと、2000年前後のストリートカルチャーを想起させる独自の佇まいが、世代を超えて支持を集める要因となっています。■ミタスニーカーズ：公式オンラインストアアトモス7月のベストスニーカー  「サロモン XT-6 GTX」　アトモスでは7月、「サロモン」のトレイルランニングモデル「XT-6 GTX」が売り上げ首位に。ブランドを代表するモデルのゴアテックス仕様、かつ汎用性の高いオールブラックということで支持を集めた。8月のベストスニーカー  「ナイキ エア ジョーダン 12 レトロ “スモウ”」　8月のトップは、「ナイキ」の「エア ジョーダン 12 レトロ “スモウ”（Air Jordan 12 Retro “Sumo”）」。1996年、日本を訪れたマイケル・ジョーダンらNBAのスター選手が相撲力士を相手に行ったエキシビションゲームから着想した日本限定モデルだ。■アトモス：公式オンラインストアビリーズエンター7月のベストスニーカー「アディダス オリジナルス フォー ビリーズ サンバ デコン」　ビリーズエンターでは7月、「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」の「サンバ（SAMBA）」を再解釈した別注モデル「サンバ デコン（SAMBA DECON）」が売り上げトップに立った。夏場は敬遠されがちなオールスエードながら、リラックス感のあるスタイルと、付属の替え紐でアレンジできる仕様が、今のムードに合致しているという。8月のベストスニーカー  「コンバース ワンスター スウェード V-3」　8月は、「コンバース（CONVERSE）」の「ワンスター スエード V-3（ONE STAR SUEDE V-3）」が首位に。毛足の長いスウェードと、ポップな印象のベルトストラップを組み合わせた一足で、定番のシューレース仕様とは異なるV-3のデザインと、ヴィンテージ感のある素材・カラーのコンビネーションが支持された。◆夏の軽快さと秋を見据えたクラシックが共存  　7月は、「アシックス（ASICS）」の「GT-2160 ブリーズ（GT-2160 BREEZE）」も好調だった。アンダーレイとヒールをカットアウトし、通気性を追求したスニーカーサンダル仕様が、夏の気候変化に対応する一足として選ばれた。 　8月には、「アディダス」の「アディゼロ エヴォ SL ジップ（ADIZERO EVO SL ZIP）」が売り上げをけん引。往年のスパイク「デモリッシャー（DEMOLISHER）」に着想を得たジップアップ仕様が、国内外のファッション需要を捉えた。■ビリーズエンター：公式オンラインストア

2026年夏に最も売れたスニーカーは？ 有力ショップ各社に聞く【メンズ編】

サバト・デ・サルノ就任前、最後のシーズン　今シーズンを手掛けたのは、現デザイン・ディレクターのベネディクト・ラルー（Bénédicte Laloux）。シャツやジャケット、ドレスといった馴染みのあるワードローブを、プリーツやギャザー、ドレープによって軽やかに再解釈した。端正なテーラリングと流動的なラインを組み合わせ、ポプリンやシルク、リネンなどの天然素材を採用。ニュートラルカラーを基調に、ピンクやスカイブルー、アニスグリーンなどを差し込んだ。　アイシクルは今年9月、元「グッチ（GUCCI）」クリエイティブ・ディレクターのサバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）の就任を発表。デ・サルノによる初コレクションは2027-28年秋冬に披露される予定で、今回が新体制を前にしたシーズンとなる。上海発、200店舗超を展開するICICLEとは？　アイシクルは1997年に上海で設立された。人と自然の調和という東洋的な思想を背景に、カシミヤやリネン、ウール、シルク、コットンなどの天然素材を生かしたワードローブを提案。「Made in Earth」をブランドの哲学に掲げる。　現在は上海とパリの二都市をクリエイティブの軸とし、世界で200店舗以上を運営。北京、上海、パリに旗艦店を構える。中国では人気俳優やモデル、インフルエンサーのファンも多く、国内で大きな基盤を築いている。　また、2018年には親会社がフランスの老舗メゾン「カルヴェン（CARVEN）」を買収。中国で培った生産・小売の基盤と、パリのクリエイションを結び付けながら国際展開を進めてきた。ケリングとのパートナーシップ、そしてサバト・デ・サルノへ　4月にはケリング（Kering）が親会社ICCFの少数株式を取得。アイシクルの国際展開や、新カテゴリーへの進出を支援する戦略的パートナーシップを結んだ。中国のラグジュアリー市場を熟知するICCFと、欧州でブランド開発の経験を持つケリングが手を組む形だ。　その約5ヶ月後に発表されたのが、サバト・デ・サルノの就任だった。「プラダ（PRADA）」「ドルチェ＆ガッバーナ（DOLCE&GABBANA）」「ヴァレンティノ（VALENTINO）」を経てグッチを率いたデ・サルノは、アイシクルでウィメンズとメンズのウェア、アクセサリー、アイウェアまでを統括する。ラルーも引き続きウィメンズのデザイン・ディレクターを務める。　約30年かけて中国で築いた産業基盤と、パリのクリエイション。その両方を持つアイシクルに、ケリングとの提携、そしてデ・サルノの参加が何をもたらすのか。2027-28年秋冬のファーストコレクションが、ブランドの次のフェーズを示すことになりそうだ。

ICICLE

元グッチのサバト・デ・サルノが就任する「ICICLE」とは？　パリで新作発表

── Vol.3のスタイリングテーマは「新しい自分に出会うスタイル」。どんなところを意識しましたか？　ドレスっぽいセットアップを着る機会は、普段あまり多くないんです。だからこそ、こういう服を着ていける場所を増やしていきたいなと思ってスタイリングしました。　柔らかで上質な太畝のコーデュロイのセットアップで、カジュアルとは違うけれど、適度に力が抜けていてクラシックすぎない。このダークトーンのスーツなら、行ける場所がかなりあるんじゃないかなと思います。本当は、この服で自転車に乗って仕事に行きたいんですけど、それはちょっとがんばりすぎかも（笑）。月に数回くらい、パーティーやイベントに着て行きたいですね。　日常的にはなかなか着られないけれど、ここぞというときに着る。そういう特別な服があることも、ファッションの楽しみのひとつですよね。── 今回エンポリオ アルマーニのアイテムに触れて、新たな発見やご自身のスタイルの変化を感じた部分はありますか？　年齢を重ねたからこそ感じた変化はありますね。20代のころは身体も華奢だったし、顔も子どもっぽかったから、こういう格好をしてみたいと思っても、理想と自分の現実が全然違ったんです。　でも40代、50代になって、お腹が出てきたり、髭を生やしたり、顔が少しやつれてきたり……そういった変化も含めて、自分が思い描いてきたアルマーニの世界観の中に、少しずつ入れるようになってきた気がします。若くて背伸びしている感じも、それはそれでかわいい。でも、自分が理想としているコーディネートや雰囲気に、ようやく年齢が追いついてきたというか。　若いときって、「こんなはずじゃない」「こうなりたい」というエゴが強すぎて、なかなかしっくりこない。でも50歳くらいになってくると、「これでいいかな」と思えるようになる。自信と諦めが、うまくブレンドされてきました。── 渡辺さんが考える、ファッションの最も大きな力とはなんでしょう？　僕は、ファッションは“娯楽”だと考えているんです。要するに、自分を楽しませるもの、自分が楽しむためのものじゃないかなと。誰しも毎日、服を着て外に出る。その中で何をチョイスするかはその人の自由であり、毎日行われる決断ですよね。　では何を基準に決めるかというと、基本的には“好き”という気持ちがベースになっているはずです。だから服は、その人からのメッセージでもある。「このバンドが好きだからこのTシャツを着る」「このブランドのデザイナーが好きだからこの服を着る」というように、その人のアイデンティティを表現するツールなんですよね。「ファッションには無頓着だから、あるものを着ているだけ」という人でさえ、それもひとつのスタイルだと思います。それが巡り巡って、ある日グランジのようなトレンドになるわけですから。　何を着るかということは、自分をどう作っていくかということにも置き換えられるし、それが楽しさや幸せにつながっていくんじゃないかなと思っています。── これから先、ファッションにはどんな役割が期待されていると思いますか？ また、渡辺さん自身はそこにどう関わっていきたいですか？　最近よく考えているんですけど、たぶんどんどんシンプルになっていくんだと思います。自分は高校生や大学生のころに「こんなベルト売ってないから、自分で作っちゃおう」というところから始まって、そこからTシャツを作り、量産してブランドにし、友達に売り、見知らぬ人に売り、オンラインでも販売して、いろんなブランドのコンサルティングを手掛けるまでに広がっていった。そうやって規模を拡大してきたけれど、最近また10代の原点に戻っているような気がするんです。　個人的に欲しいもの、世の中にないからこそ欲しいものを自分で作る。それを10点でも20点でも、本当に欲しい人に届けていく。そういうものづくりをしたい。「渦をつくって、どんどん大きくしていこう」ということは、今はあまり考えていません。　今の若い世代は、SNSで一気に広げて世界中でバイラルを起こし、それをビジネスにつなげていく。でも、それは彼らのゲームです。僕も若いころは雑誌やメディアを使ってそういった挑戦をしてきましたが、これからはもっと、自分が楽しめるもの、そして自分の周りにいる人たちが楽しめるものを作っていければいいなと思っています。　自分が好きなものを選び、楽しみ、分かち合う。そんな小さな“好き”の積み重ねこそが、これからのファッションのあり方における、ひとつの道なのかもしれません。ジャケット 17万6000円、シャツ 9万0200円、パンツ 8万4700円、シューズ 13万7500円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.3

GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT

アパレルのメイドインジャパンを守るために──縫製工場が本気で作るブランド「GGG」

episode 1. 今季のミラノを貫いた、さまざまな官能性のかたち　今季のミラノで特に印象に残ったのは、ブランドごとに異なる「センシュアリティ（官能性）」の表現。「ディーゼル（DIESEL）」では、かなり刺激的で度肝を抜くショー演出に会場が沸き（詳しくはショーレポートで）、「フェンディ（FENDI）」では、反射や視界の歪みを生むセットによって、見る側と見られる側の関係を意識させられることに。どちらもアプローチは違えど、ショー演出で異なる官能性の形が提示され、ファッションウィーク序盤のハイライトに。　ランウェイルックで気になったのが、ランジェリーの存在。ここ数シーズン続く「ランジェリーコア」は、ブラやスリップ、レースなど、下着の要素を普段の装いに取り入れるトレンドとして、マーケットにも浸透してきましたが、今季のミラノではその提案がさらに多彩に。服の下からのぞかせるだけでなく、ブラそのものをトップスとして着たり、形や素材を変えてスタイリングの主役にしたり。下着を見せる大胆さに加えて、どんな形で、何と合わせて着るか。ランジェリーが、ワードローブの一部として扱われているように感じます。　ただし、「肌を見せる＝官能的」というわけでもありません。「グッチ（GUCCI）」では、シャツのボタンを外して露出を調整したり、華奢なインナーとボリューミーなアウターでバランスをとったり。「マルニ（MARNI）」は、服の内側の構造を表に見せたり、カットアウトやプロポーションの変化で遊んだり。どこかユーモラスで、気負わず着られそうなところが魅力的でした。　見せるか隠すか、どう身につけるかを、着る人に委ねる——そんな多様かつ主体性のある官能性の表現が印象に残りました。episode 2. プラダのスカートにときめきが止まらない　「プラダ（PRADA）」では、全63ルックがスカートルックだったことも話題に。もはやミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）のユニフォームでもあるスカートですが、「スカートの魔術師」の称号を与えたいほど、プラダの提案は、シーズンを考えるうえでも外せないものでした。　丈や形だけでなく、素材、装飾、重ね方まで変えて見せた63ルック。同じアイテムが続くのに、見飽きるどころか、次はどんなスカート？　と前のめりになってしまうほど。大胆な色や装飾、実験的なプロポーションといったデザインと、そして何よりも「着たい！」と思わせるリアル目線が両立していたことが、見る人をときめかせた理由なのでしょう。　展示会でもメディア陣が「自分ならどれを着たいか」と話していたのも、まさにその感覚。ということで、私的に気になったスカートTOP3を選んでみました。あなたはどのスカートが好き？episode 3. ミラノの若手で気になる「INSTITUTION」　毎シーズン、海外のPRエージェンシーからも怒涛のショー案内メールが届くのですが、今回は珍しく個人宛に「多分好きだと思うよ！」とのメッセージが。（前日だったので、おそらくシートの空き状況でSOSの意味とも理解）それをきっかけに足を運んだのが「INSTITUTION」です。　デザイナーのガリブ・ガサノフ（Galib Gassanoff）は、同じくミラノでコレクションを発表する「アクト ヌメロウーノ（ACT N°1）」の共同創設者のひとり。2016年にルカ・リン（Luca Lin）とブランドを立ち上げ、2023年に離脱した後、2024年に「INSTITUTION」を発表しました。新しいブランドではありますが、服づくりの経験を重ねてきたデザイナーによる、次なる挑戦でもあります。今年のLVMHプライズもファイナリストに選出されました。（ACT N°1はセミファイナリストに）　今回の会場は教会。装飾に囲まれた厳かな空間で披露したのは、正方形の布を出発点に、袖やケープ、ドレープへと展開したコレクション。平面の布が身体を通すことで立体になり、歩くとその形が変わっていく。建築を思わせるボリュームがありながら、動きを妨げない柔らかさもあり、教会の空気も相まって、さらに神聖なムードを漂わせていました。　大手メゾンばかりが注目されがちですが、こういった新しい出合いと発見があるのが、現地取材の醍醐味です。episode 4. ショーのあともプラダ。「Prada Galleria」を巡る　ミラノ中心地のアーケード、ガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレⅡ世にあるプラダ本店。買い物欲を刺激してくれるブティックですが、「Prada Galleria」としてリニューアルしたと聞いて早速訪問。　ウィメンズ館の上のフロアの常設展示「Pradashere」（事前予約制）では、1913年の創業からプラダ家所有の品々やアーカイヴから、アート、建築、映画、カルチャー、スポーツとの数十年に及ぶ関わりまで紹介し、懐かしい過去のキャンペーンなどを通じて、ブランドの軌跡をたどることができます。（写真の中に金城武の姿も発見！） 服だけでなく、プラダが関わってきた世界の広さにも改めて驚かされます。　新作コレクションが発表されたあと、その発想が生まれたクリエイティブの根源に触れられるのも嬉しい点。実際、2004年の展覧会「Waist Down: Skirts by Miuccia Prada」に関する展示は、今回の「The Skirt」コレクションを考察する上でも、一つのヒントとなってくれました。　ガレリア内のプラダ本店は、中央の広場を挟んで対角線上にメンズ館（Uomo）とウィメンズ館（Donna）が出店しているのですが、今回のリニューアルでなんと店舗が地下通路でつながり、地上に出なくても行き来できるように！　しかも、その名は「Passaggio Segreto＝秘密の通路」。名前からしてちょっとわくわくしませんか？　通路にもブランドの歴史を紹介する展示があり、見るものが尽きません。　プラダグループ傘下のカフェ「マルケージ1824（ Marchesi 1824）」、完全予約制のサロン空間「The Studio」、プラダ財団の展示施設「Osservatorio」など、計8フロアからなる、まるでプラダのテーマパーク。買い物のつもりで入っても、それだけでは終われなさそうです。episode 5. 「ザラ×バイージ＆グァダニーノ」に気分ぶち上がり！　ショーの合間に訪れたイベントで、思わずテンションが上がったのが「BAISI GUADAGNINO for Zara Home」の2日間限定ポップアップ。「君の名前で僕を呼んで」や「チャレンジャーズ」で知られる映画監督のルカ・グァダニーノ（Luca Guadagnino）と、同氏とさまざまな作品でタッグを組むプロダクションデザイナー兼建築家のステファノ・バイージ（Stefano Baisi）が手掛けた「ザラ ホーム（ZARA HOME）」とのコラボレーションです。　会場はミラノの「La Pelota」。2人がデザインした、家具や照明、テーブルウェア、テキスタイル、アパレルがシネマティックなインスタレーションの中に並び、その数、200点以上。ザラ ホームのコラボレーションとしても最大規模というだけあって、見応えたっぷりです。受注販売を含め全て購入可で、価格帯は2290円〜197万9900円。　そしてホームコレクションがメインと思いきや、当初の構想にはなかったものの2人の思いつきで製作されたというアパレルコレクションがかなり秀逸！　メンズスーツを起点にしたボリューミーなシルエットのアウター類や、フォーマルルックからデイリーアイテムまで、センスの塊である2人のコレクションをザラ価格で買えるとなると、物欲にも拍車が。お披露目のレセプションはクローズ10分前に滑り込んだのですが、あまりの可愛さに翌日、試着も兼ねて再訪問してしまうほどでした。　パリでは、ジョン・ガリアーノ（John Galliano）とのコレクション「Re{form}」も話題になり、ますますザラの勢いが止まりません。どちらも日本のオンラインストアで購入できるので是非チェックしてみて。 episode 6. ジル サンダーにミケーレ、マルニにベロッティ。客席で見つけた交流　ショー会場のフロントロウで気になるのは、セレブリティだけではありません。「あの人も来てるんだ！」と目が向いたのが、他のブランドを手掛けるデザイナーたちでした。　「ジル サンダー（JIL SANDER）」には、アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）の姿が。そして「マルニ（MARNI）」の会場には、そのジル サンダーを手掛けるシモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）が来場していました。普段はそれぞれのショーの最後に登場する人が、別のブランドでは観客として座っている。その光景が、なんだか新鮮です。　現役デザイナーとしてどんなところを見て、何を感じているのだろう——。デザイナー同士の横のつながりを垣間見られるのも、この業界に身を置く人間としては、現地取材ならではのときめきポイントです。　今シーズン、デザイナー間の交流が見れたのは、初日にガレリアで「VOGUE WORLD: Milano」が開催されたことも大きな理由に。アレッサンドロ・ミケーレ（VALENTINO）、ドナテラ・ヴェルサーチェ、ピエールパオロ・ピッチョーリ（BALENCIAGA）、デムナ（GUCCI）、ミウッチャ・プラダ、ラフ・シモンズ（PRADA）、ピーター・ミュリエ（VERSACE）、ドメニコ・ドルチェとステファノ・ガッバーナ（Dolce&Gabbana）がフロントロウに並ぶ光景は、一瞬AI動画かと思ったほど。何を話していたのか気になります。episode 7. J.LOとの再会から、話題のホットカップルまで　もちろん、セレブリティからも目が離せません。プラダでは、ユマ・サーマン（Uma Thurman）と娘のマヤ・ホーク（Maya Hawke）がそろって来場。親子で一緒にショーを見に来ているという光景がなんとも微笑ましい！　「イタリアの宝石」の異名を持つイタリアの大女優モニカ・ベルッチ（Monica Bellucci）のお姿はフェンディで発見。最近は娘のディーバ・カッセル（Deva Cassel）がファッション界で活躍中ですが、60歳を超えても溢れる色気は、銀幕からそのまま出てきたかのような佇まいです。 　そして、ジェニファー・ロペス（Jennifer Lopez）は「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」のショーに来場。J.LOをファッションウィーク中に生で見るのは、「ヴェルサーチェ」2020年春夏コレクションのフィナーレに伝説のジャングルドレスで登場して以来、2度目。2000年代を彷彿とさせるキャスケット姿は、アメリカのポップミュージックシーンど真ん中を通ってきた筆者にとって、思わずテンションが上がりました！　終盤に話題をさらったのは、「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」でランウェイと客席での2ショットを披露したビッグカップル。フロントロウに座るブランドアンバサダーのジェイコブ・エロルディ（Jacob Elordi）の目線の先には、ラストルックに登場した交際中のモデル ケンダル・ジェンナー（Kendall Jenner）が。フィナーレでは、周囲の観客らが2人を同じ画面に収めようと必死でした。筆者もその1人。episode 8. 厳重な警備の中心にいた超重要人物　そんな大物セレブたち以上に、今シーズン印象に残った人物が。ケリング傘下のブランドのショーに来場していた、同社CEOのルカ・デメオ（Luca de Meo）です。　複数の警備スタッフに囲まれ移動する姿を見て、思わず「ゴッドファーザー」のテーマ曲が脳内に流れ、「政府の要人？」と思ったほど。どの傘下ブランドのショー会場でも、誰よりも手厚くアテンドされ、グッチのショー会場では同ブランドのCEOであるフランチェスカ・ベレッティーニ（Francesca Bellettini）ですらこの様子。　デメオは自動車業界で長年経験を積み、2025年9月にケリングのCEOに就任。妻のサルマ・ハエック（Salma Hayek）とともに華やかな姿を見せるフランソワ・アンリ・ピノー会長とはまた違うオーラで、緊張感がありました。episode 9. 長年の取材で鍛えられた、セキュリティを華麗にかわす術　昨今、ショーに招待されるセレブリティ人気の過熱とともに、華やかであるはずのランウェイはショー前後、戦場と化します。セレブの姿を抑えたいメディア VS それを止めたいセキュリティ陣。両者の溝は、ここ数深まるばかり。理不尽な対応につい愚痴をこぼしたくなりますが、これも我々の仕事のひとつ。屈強なセキュリティに突き飛ばされながらも、冷静かつしたたかに、ベストショットを狙います。特に序盤の「プラダ」と終盤の「ボッテガ・ヴェネタ」は、ミラノ2強。今回、Metaグラスを使ったPOV視点で、コレクション取材で鍛えられた華麗なる（？）セキュリティかわし術の一部始終をご覧あれ。（2倍速▶︎▶︎）episode 10. なんだかんだ「和」しか勝たん　そんな殺伐としたミラノファッションウィーク期間中、心を癒してくれたのは2つの「和」でした。ひとつは、毎シーズンお馴染み、宿泊ホテルの近くにある日本食レストラン「SAGAMI」のうどん。そしてもうひとつが、中盤に訪れた「セッチュウ（SETCHU）」のアトリエです。　ミラノを拠点とするセッチュウでは、昨年ローンチされたフレグランスとシルバージュエリーのコレクションを紹介するオープンデーを開催。メンズ・ファッションウィーク期間中のショー会場としてもお馴染みの自社アトリエを、デザイナーの桑田悟史さんが直々に案内してくれました。製作中の別注品から、コレクションのスケッチや生地のスワッチ、サヴィル・ロウで培った伝統的な仕立てへのこだわりまで。服が生まれる現場を見ながら話を聞くと、セッチュウのものづくりがぐっと身近に感じられると同時に、その一着に注がれる技術と情熱には、背筋が伸びる思いもしました。　玄米茶や柚子、鮎釣りの記憶、畳、檜風呂など、日本の風景を思わせるフレグランスも、どこかほっとする香り。さらに、1週間前に迎え入れたばかりというイタリア語で「銀」を意味する、愛犬「アルジェンタ」もお出迎えしてくれました。毎日、桑田さんの自転車に乗ってアトリエへ通うそうで、そのキャリーバッグもお手製。仕立てへのこだわりは、愛犬の通勤バッグにまで。忙しない滞在中、思わず頬が緩む貴重なひとときでした。

ときめきと緊張と、今日も心拍数高め　ミラノ現地取材録＜27年春夏＞

衣服の構造で描く、人間の「ほころび」　今季のテーマは「Moment of Becoming（変わる瞬間）」。コレクションノートに「どれほど完璧に装おうとも、その本質は、服の繊細な隙間からふと溢れ出す」とあるように、今季のサカイは、社会の中で私たちが必死に演じている「完璧な自分」の脆さと、そこから漏れ出る人間臭さを肯定している。　そのメッセージを象徴するのが、衣服の骨格をむき出しにするデザインだ。ジャケットやコートは、内側に隠れているはずの毛芯やキルティングといったライニングが、あえて表側に引き出されている。「本来のライニングをシルエットとして再解釈することで、確信と脆さが不意に交錯する『不完全な接点』が生まれ、人間という存在のリアルな姿を捉える」というブランドの言葉通り、社会的な建前を裏返し、本音を露わにする心理的な描写に他ならない。　バーガンディのレザージャケットやスカートは荒々しく引き裂かれ、歩くたびに素足が覗き、「A MOMENT OF BECOMING」のメッセージが配されたTシャツにさえ、切り裂かれたような加工が組み込まれた。高く設定された襟で気高く装おうとする意志と、引き裂かれたディテールから否応なく溢れ出してしまう生身の肌。取り繕いきれないほころびの表現こそが、阿部が描こうとした愛すべき人間の不完全さである。アイデンティティの揺らぎを可視化するシアー素材　重厚な素材や構築的なフォルムと交差するように随所に組み込まれたシアー素材もまた、今季の核心を突く要素。クリーンなホワイトで統一されたルックでは、深いVネックのインナーの上に透け感のあるトップスが重ねられ、シアーな生地が服と素肌の境界線を曖昧に溶かしていく。　物理的な境界を超えて、その奥にある本質や繊細な感情の移ろいを視覚化するシアー素材の動きは、まさにクールな表面の奥で揺れ動く心の波そのものだ。強さと弱さ、あるいは男性性と女性性。相反する感情の間で揺れ動く人間のアイデンティティは決して白黒つけられるものではなく、グラデーションであるという事実を、透けるレイヤードが静かに物語っている。フェイクすらも抱きしめる、サカイの「人間賛歌」　そして、このコレクションをさらに奥深いものにしているのが、「フェイク」と「リアル」の共存だ。阿部は「世の中にはフェイクなことがたくさんある。そういう部分も含めて表現したかった」とし、ランウェイには、プリントと実物をあえて同じルックの中で掛け合わせたピースが次々と登場した。たとえば、ファーのプリントを全面に施したスカートやワンピースには、実体のあるファーテクスチャーを組み合わせる。きらびやかなジュエリーのだまし絵を平面的にプリントしたドレスの首元には、立体的でリアルなビジューをあしらう。また、ざっくりと編まれたアランニットの編み地柄をプリントで表現したワンピースの裾には、本物のニットリブがドッキングされている。ひとつのルックや一着の服の中で「虚と実」が交錯するこれらのアプローチは、フェイクを単なる悪として排除するのではなく、それすらも現実の一部としてまるごと受け入れる、阿部の等身大の視座に繋がっている。　時に見栄を張り、時にフェイクをまとってでも自分を保とうとする不器用さ。矛盾を抱えた自分をまるごと引き受けた時、人は初めて次の一歩を踏み出せる。今季のサカイが提示した等身大の人間賛歌は、私たちが飾らない自分のまま変化していく「Moment of Becoming（変わる瞬間）」を力強く祝福していた。

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世の中フェイクなことだらけ、「サカイ」阿部千登勢がさらけ出す等身大の27年春夏

── Vol.2のスタイリングテーマは「等身大でエフォートレスなスタイル」。どんなところを意識しましたか？　デニムは普段から好きで、よく穿いています。あまり気張らなくていいし、シワも汚れも気にせず毎日穿ける。自分にとってはユニフォームみたいな感覚があります。以前からエンポリオ アルマーニのデニムに興味があって、機会があれば穿いてみたかったんですよね。　僕は古くなって穴が開いたデニムも穿くんですけど、このデニムは自然にできたダメージとはまた違って、クリエイティブが入っているところが面白いなと思いました。　上下をデニムで合わせるのも、自分らしいスタイルです。バチッと合っていても、少しトーンが変わっていても、上下で整っているものが好きというか。もともと制服も好きで、ワークウェアやミリタリー、スポーツのセットアップにも惹かれてきたので、そういう感覚が自分の中にあるんじゃないかな。　ニットはカシミヤ。肌にピタッと吸い付くんですけど、素材が柔らかいのでストレスがない。ダメージが表現されたデニムとの、素材やシルエットのコントラストが面白いですよね。── 渡辺さんが自分らしく服を選ぶ際に重視している点について教えてください。　カシミヤってもちろん高価なんだけど、実はボロボロになってもかっこいい。だから結局、自分のワードローブに残っている。「高くても長く着られればいいじゃん」という考え方でいくと、カシミヤは僕にとって理想的な素材のひとつです。　ただ僕は、服を選ぶときに、それがどこから来たものなのか、どれくらいの金額なのかはあまり気にしていません。重要なのは、自分が好きなものを着るということ。　若いころから自分自身が変わったなと思う部分と、全然変わらないなと思う部分のどちらもあります。ファッションが好きだから変わっていくものも好きなんですけど、自分という軸からずれてスタイルがなくなると、誰か違う人になってしまう。　だから、みんなが違う格好をしていても、基本的には自分がいいと思える格好をしていたい。そうすると必然的に、いろんなカルチャーやいろんな素材がコーディネートの中に入ってくる。好きなものと好きなものを合わせると、自然とまとまりが出てくる。そういうところが自分らしさにつながるんじゃないかなと思っています。── その人らしさを引き出すような、「着る人に馴染む服」とはどんな服だと考えますか？　結局、どれだけ好きかということじゃないでしょうか。服に愛情を向けてあげると必ず返ってくると思っていて。「この服、すごく好きで毎日着ているんだ」という服だったら、絶対に馴染んでくる気がします。　逆に、着たくもない服を着て似合っている人ってあまりいませんよね。モデルさんなら、一枚の写真の中で一瞬輝いてみせることはできても、それが現実の世界で成立するとは思えません。　人との関係性と同じで、気恥ずかしいけれど最終的には「ラブ」なんですよね。そこに自分の意思が入るから努力もするし、熱意も注ぐ。その愛情が、最終的にその人を表すことになるんじゃないかな。── 長年にわたって服をつくり続けてきた渡辺さんから見て、エンポリオ アルマーニの服にはどのようなこだわりや違いを感じますか？　僕の中でイタリアのファッションといえばアルマーニで、他の服との違いにはシルエットや素材感、パターン、仕立て、ディテールなど様々な要素があると思うんですけど、何が一番優れているかといえば、やっぱり“世界観”に尽きますね。　自分が服を作っていても、世界観を作り出すことは本当に難しい部分です。「トレンドがこうだからこうしましょう」というより、トレンドをどう解釈して、どういうふうに出していくか。それこそがブランドの強さなんじゃないかなと思います。　そういったタイムレスなブランドとしてのアティチュードはエンポリオ アルマーニにも受け継がれていて、しかも日常的に取り入れやすいという部分も大きな魅力ではないでしょうか。　そして、すごく着心地がいい。今回のデニムやニットもそうですけど、着にくいものがひとつもないんですよね。実際に袖を通せば、服としての良さがしっかりと伝わるはずです。シャツ 7万4800円、ニット 15万9500円、パンツ 8万4700円、シューズ 17万9300円／すべてエンポリオ アルマーニ（ジョルジオ アルマーニ ジャパン）、アイウェア、時計、リング（本人私物）問い合わせ先ジョルジオ アルマーニ ジャパン：03-6274-7070photography: Yoshitake Hamanaka, styling: Masafumi Watanabe, Raimu Yamazaki, hair & make-up: Yukari Clarke, edit & text: Yusuke Takayama (QUI), production: Yusuke Soejima (QUI), Yuko Okano (QUI)｜casting: Takashi Sasai, producer: Kazuhiro Oyokawa (FASHIONSNAP)

BEDWIN ディレクター 渡辺真史とエンポリオ アルマーニ Vol.2

【連載：ゆるふわファッション講義】第12回 今再考すべき「マス向け既製服デザイナー」の重要性

新作バッグ「カット」からスタート　今季からジバンシィのレザーグッズを率いるマルコ・デ・ヴィンチェンツォ。「フェンディ（FENDI）」でアクセサリーデザイナーとしてキャリアを積み、自身のブランドを立ち上げた後、昨シーズンまでエトロのクリエイティブディレクターを務めた実績を持つ。　新体制となった今季は、ファーストルックで新たなアイコンバッグ「カット（CUT）」を披露。マルコはサラの持ち味である大胆なカッティングやドレープ使いに着想を得て、ハンドル周りにジップを配し、内側にネオンカラーやビーズ刺繍のゼブラ柄を仕込んだトートバッグをデザイン。そのジップ使いとカットの発想はドレスやシューズにも広がり、服とアクセサリーをリンクさせている。 ”ずらし”を効かせたテーラリング　ショーの序盤は、サラが得意とする“解体と再構築”が際立つ。前身頃をクロスさせたジャケット、脇を大きく開いたトレンチコート、襟を反転させたリバースラペルのコートなど、パーツの位置や向きを少しずつ変える“ずらし”によって、見慣れたワードローブに新たなバランスを生み出している。 　光沢のあるサテンのペプラムジャケットにあえてデニムを合わせるなど、ドレッシーな要素とカジュアルな要素を掛け合わせたスタイリングが印象的だ。2本のパンツを重ねたダブルパンツやオールインワンも目を引いた。 　過去シーズンとの対話も随所に見られる。デビューシーズンに登場した化粧品のコンパクトケースを無数にあしらったドレスを、ミニチュアで再現したネックレスや、コンパクトケースをバックルに用いたベルトを提案。過去のモチーフを異なるアイテムへと置き換えながら、遊び心を添えている。 葛飾北斎の浮世絵をドレスに　後半は装飾性が高まり、素材の動きや身体のラインを生かした華やかなドレスが続く。オフショルダーに深いスリットを入れたレザードレス、全身をフリンジで覆った色鮮やかなドレス、金具をまとわせたドレープの美しいイブニングドレスなど、サラの持ち味である、ドラマチックで力強い女性像を印象付ける。 　創設者アレキサンダー・マックイーンによる1998年春夏オートクチュールコレクションで着想源となった葛飾北斎の浮世絵を、プレタポルテに起用。ビーズ刺しゅうで表現したドレスや、着物を思わせるガウンなど、クチュールハウスならではの技術を感じさせるルックを披露した。さまざまな引用や記憶を、精緻な手仕事とともにコレクションへと落とし込んでいる。 マルコによる新作レザーグッズが充実　ファーストルックから登場した「カット」以外にも、新作のバッグやシューズが充実。栗のようなころんとしたフォルムが愛らしいバッグ「チェストナット（CHESTNUT）」は、スカーフを結び、使い方や色合わせで遊びを加えるスタイリングを提案。三日月型の「エクリプス（ECLIPSE）」も新たに加わった。 　足元でも、ジップが主役となる。リカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）期に生まれた「シャークブーツ」は、ジッパーを正面に配した大胆なデザインへとアップデート。レザーのコサージュをあしらった。 サラの世界観がマルコとの対話で新章へ　サラのクリエイティブディレクター就任から約2年。ダイナミックなドレスのカッティング、端正なテーラリング、女性に寄り添うリアリティに、サラならではの視点が感じられる。そこにマルコによるレザーグッズが加わることで、より世界観が立体的に広がっていきそうだ。サラとマルコのアイデアの対話によって、「ジバンシィ」がこれからどのように進化していくのか。今季は、その先への期待を大きく膨らませるシーズンとなった。

GIVENCHY

2027年春夏コレクション

「ジバンシィ」のバッグに新展開　サラ・バートンとマルコ・デ・ヴィンチェンツォの対話が開く新章

デイジー・エドガー＝ジョーンズ in Miu Miu　デイジー・エドガー＝ジョーンズは10月1日にシドニーで開催された映画「Sense and Sensibility」のオーストラリアプレミアで、ミュウミュウのドレスを着用。淡いピンクのシアーロングドレスにレースアップのコルセットを重ね、シルバーのフラワーモチーフを全体に散りばめた華やかなレッドカーペットルックで存在感を放ちました。エスメ・クリード＝マイルズ in TOM FORD　同じくオーストラリアプレミアに登場したエスメ・クリード＝マイルズは、トム フォードのルックを着用。ホワイトのシャツにブラックのドット柄ネクタイを締め、ピンストライプのワイドパンツを合わせマニッシュなスタイルに仕上げました。スタイリングはカーラ・ウェルチ（Karla Welch）が担当。マイキー・マディソン in Vivienne Westwood　マイキー・マディソンは10月2日にロンドンで行われた新作映画「The Social Reckoning」のプレスイベントにヴィヴィアン ウエストウッドの2026年秋冬コレクションのルックで登場。バージンウールを使用したカーキのドランケンテーラードジャケットに、同素材のキルトスカートを合わせました。身体を包み込むようなジャケットの立体的なシルエットと、アシンメトリーに配したキルトのドレープが印象的です。綾瀬はるか in MARNI　綾瀬はるかは10月2日に丸の内ピカデリーで行われた映画「ファーストボイス」の初日舞台挨拶に、マルニのブラックドレスで登場。ビスコースジョーゼットを用いたノースリーブのミディドレスに、毛足の長いビスコースとルレックスのパッチをカモフラージュ柄のように不規則に配置。シアーな生地と立体感のあるパッチの組み合わせが、オールブラックの装いに奥行きを加えています。ウィニー・ハーロウ in Nicole + Felicia　モデルのウィニー・ハーロウは10月3日にパリで開催された「BoF 500 Gala 2026」に、ニコール＋フェリシアのドレスで登場。ストラップレスのコルセットボディスにフェザーを一枚ずつ手作業であしらい、アイボリーからシャルトリューズ、モスグリーンへと裾に向かって色を深めたグラデーションが目を引きます。スカートは前を短く、後ろを長く仕立てたハイ＆ローのシルエットで、ドラマティックに仕上げました。アレクサ・チャン in Simone Rocha　同じく「BoF 500 Gala 2026」に登場したモデルのアレクサ・チャンは、シモーン ロシャ2027年春夏コレクションのルックを着用。ラベンダーのポプリンシャツに、ブラックのドレスとトープのスカートをレイヤードし、異なる色や素材を重ねた立体感のある装いを披露しました。NCT WISH in SUGARHILL ｜SATOSHI NAKAMOTO ｜ GARMENTS FAB　K-POPボーイズグループNCT WISHは10月4日に東京・お台場で開催された「a-nation 2026」に出演。リョウ（左から1番目）はシュガーヒルのショート丈ジャケットを、リク（左から2番目）はサトシナカモトのロゴトップスを、ユウシ（左から3番目）はガーメンツファブのTシャツを着用しました。メンバー全員がデニムパンツを軸に、ウォッシュ加工を施したトップスやスタッズ、ビジューなどの装飾を取り入れ、ヴィンテージ感のあるスタイリングで統一しました。