インサイド

■田中大資｜Daisuke Tanaka1992年大阪府生まれ。大阪文化服装学院（現・ヴォートレイル ファッション アカデミー）ファッション・クリエイター学科ニットコース在学中に、第89回装苑賞のファイナリストに選出。卒業後はドメスティックコレクションブランドに入社し、独立後に刺繍アーティストとして活動した。かねてより親交があった長谷部啓介が手掛けるアパレルOEM企業パッチワークスの自社コンテンツ第1弾として、2021年秋冬シーズンに「タナカ ダイスケ」をスタート。デビュー3シーズン目に初のランウェイショーを開催し、翌年第42回毎日ファッション大賞「新人賞」ノミネートに加え、「TOKYO FASHION AWARD 2024」を受賞。G-DRAGONやアンジュルム、BLACKPINKのジェニー（JENNIE）、中島健人など、人気アーティストの衣装制作も多数手掛けている。細部から全体に広げるデザインプロセス——田中さんはデザイン画を描かずに、装飾のパーツやディテールといった細部から全体を作り上げるそうですね。設立当初からずっと変わらないのでしょうか。　基本的には変わりません。ビーズやビジューといった繊細なパーツとの出合いがクリエイションの核になっています。細かい装飾のデザインが起点になって、視点を引きながら、どんな素材、色と組み合わせたら最も美しく輝かせられるのか、ということを考えています。——“美しい輝き”は文字通り以外の意味もあるのでしょうか。　ファッションでも何でも、"圧倒的に美しいもの"から得られる栄養があると思っていて。それを糧に、自分は人生を進めることができる。僕はそういう人に向かって服を作り続けたいんです。——膨大なパーツの中から、運命の「原石」を見つけることが各シーズンのスタートになる。　そうですね。暇さえあれば日暮里や浅草橋の問屋に行きますし、韓国もよく訪れます。今度、中国の広州に行く予定。その日の気分によっても心が動くものが変わるので、同じ店に何度行っても新鮮な出合いを探します。素材をみていると、閃くことがあり、自分がこの世で一番この素材を生かせられる、と信じてしまう瞬間があります。まさに「原石」探しですね。 ——そうやって見つけたビジューやビーズ、スパンコールなどから、実際どのように毎シーズンのコレクションを作っていくんですか？　このパーツの魅力を引き出し、最も輝いて見えるモチーフや形は何かと考えていきます。最近は意識的に自分の中での方程式を崩さないといけないと思っていて、同じお題でも表現のバリエーションを複数考えてみるようにしています。工数に差をつけるというか。これからブランドが成長するために、“らしさ”は保ちながら挑戦しないと広がらないんだろうなと。——設立当初と比べて、クリエイションに対する考えが変わったポイントは？　初めは誰が着るかより、とにかく自分が作りたいという願望を服に詰め込んでいました。それはそれで純粋な服作りだったと思っていますが、今は「タナカ ダイスケに興味がある人に、こんなファッションも楽しんでみて欲しい」と着る人を思い浮かべるようになりました。ファンタジーの出発点が自分から他者に移ってきたような感覚です。　ブランドのコンセプト「おまじないをかけたような服で、自分の中にいる、まだ見ぬ自分と出会えますように」は、好きなものを身につけて自信を持ち存分にファッションを楽しんでほしいという思いから掲げたものでしたが、今その気持ちがより強く具現化できているんじゃないかなと感じています。——タナカ ダイスケの服はロマンティックな華やかさだけでなく、ダークではかないムードもあるのが魅力だと思います。　大前提として、何歳になっても可愛いもの、美しいものをまといたいという気持ちを肯定したい。でも人生を重ねていくうちに、単一的なデザインだと奥行きがなく、似合う人物像の幅が狭くなります。ときめくような華やかさにどんな要素を掛け合わせたら、リアルな日常になじむだろうかというのは重点的に考えている部分ですね。ありきたりかもしれませんが、人間は多面的だからこそ魅力的だし、僕の創造の源でもあるアイドルやDIVA（歌姫）たちにも、危うさがあるから惹かれる——そういう感覚がシーズンのキーヴィジュアルやショーの雰囲気に出てくるんだと思います。メンズ拡大も変わらぬ精神——4シーズンぶりにショーを行った2026年秋冬コレクション「Hitting the Star」では、ドラマチックなドレスやローブが目を引いた一方で、スウェットやシャツといった日常的なアイテムも多く、ブランドの幅が広がったように見えました。　「憧れのスター」と言いますが、アイドルやDIVAは手が届かない存在として強く輝いていますよね。僕自身も彼らのようになりたいと思うけれど真似したいわけではなくて、精神性やエネルギーを糧にして生きたい、ということだと思っていて。だからこそ、着なくても見るだけで心が掴まれるようなドレスアップ向けのものと、着るだけでスッと立ち上がれるような毎日を支えてくれるもの——そのどちらも作りたかったんです。——ショーの会場は約100年の歴史を持つ三越劇場。歌舞伎界の巨匠や銀幕のスターたちによる公演が行われてきたこの場所で発表することにも、意味があったのでしょうか。　会場はショーディレクターの酒井さん*に提案していただいて即決しました。三越劇場のように、人の手で作られた装飾や美しさへの狂気じみた情熱が生み出したものを"浴びる"と、心が燃えるんですよね。ただ今回は、この会場の格式に気圧されることなく、着る人の日常になじむデザインのバランスを取るのが難しかったです。　ショーをするシーズンは、「会場に対して、こんなドレスを作らなければ！」とショーピースが自然と湧いてくる。手が動くので作ってしまう。そんなアイテムが意外と受注会でオーダーが入る。そういうことがあると素直に励みになります。*国内のデザイナーから信頼が厚く、さまざまなショーの演出を手掛ける「VISIONS AND PARADOX」の酒井文章。  ——2026年秋冬から本格的にメンズの提案を強化していますね。　立ち上げから2年目くらいに装飾を施したスーツを作ってSNSに上げてみたら、スタイリストの方からリースの依頼（衣装としての貸し出し）が殺到したんです。自分が作りたかっただけなのですが、こういうムードの服をまとったメンズに魅力を感じる人が意外と多いんだと気がついて。そこからメンズも着られるアイテムを徐々に増やして、メンズモデルを起用したルックも多くなりました。ここ数年、国内外の卸先からメンズサイズのリクエストが目立ってきたこともあり、このタイミングで思い切って拡充しようと。　でも、デザインするときは特にメンズ・ウィメンズの区別はしていなくて、「ユニセックス」と言うのもしっくりこないんです。刺繍やビジューのついたジャケットを男性が着ると幻想的でデコラティブな強さが際立つし、女性が着るとロマンティックでもあり、アーマーのようなハードな印象にも見える。結局は着る人の個性によって服の印象は変わるので、楽しむ幅のあるアイテムが生まれるといいなと思っています。「DIVA」は服作りのエンジン——2026年秋冬コレクションは特に目立っていましたが、タナカ ダイスケのインスピレーションを語る上で「DIVA」という言葉が印象的に出てきます。　僕にとってのDIVAは、単なる「歌姫」以上にライブ会場の空気を完全に掌握するエネルギーを持っている人たちのこと。ビヨンセ（Beyoncé）、リアーナ（Rihanna）、ケイティ・ペリー（Katy Perry）、レディー・ガガ（Lady Gaga）、ニッキー・ミナージュ（Nicki Minaj）……名前を挙げたらキリがないですが、とにかく衣装にしろレディ・トゥ・ウェアにしろ、自分の服作りのエンジンのような欠かせない存在。DIVAたちは表現に妥協しないからこそパワーを発揮していると思っていて、自分もそういう突き詰めたクリエイションを届けなければと奮い立たされます。——憧れのDIVAを、自分の手で着飾る機会が衣装制作ですよね。　スタイリストさんやアートディレクターの方と話していると、外から見たブランドの個性を知れるのが新鮮なんです。例えばG-DRAGONさんの衣装でお世話になったスタイリストのジウン（GEEEUN）さんには、色使いや装飾性を魅力的に感じてもらえてるんだと思います。日本のアーティストの方だと、モノトーンにクリスタルやビジューを装飾したスーツなどの依頼が多いです。衣装の場合は着る人が特定されているのがレディ・トゥ・ウェアを製作する時との明白な違いですが、その中でどう自分らしさを潜ませながら、本人にしか似合わないデザインに仕上げ、尚且つ観客を"沸かせる"ものができるか、と燃えてきます。——G-DRAGONの衣装は過去3回制作していますが、最初のきっかけは？　韓国のセレクトショップに卸していたジャケットをたまたまジウンさんが見つけて、ブランドを知ってくれたそうです。実際に衣装を作ったのは2025年のワールドツアーが最初ですね。ジャケットは2025年秋冬シーズンのカーディガンをベースに、本人の着用を想定してボリューム感や装飾を整え、ジャケットにパワーアップさせました。王冠を作ったことはありませんでしたが、ヘッドアクセサリーはよく作っていたので、依頼を受けた時は「自分なら絶対いいものができる」という謎の自信がありました。  実際に衣装で提供したジャケット（左）と2025年秋冬シーズンに登場したカーディガン（右）Image by: tanakadaisuke——衣装制作とコレクションが影響し合うことはありますか？　時々あります。衣装の時は複数のパターンを提案することがありますが、そうなると採用されたもの以外はボツということになる。自分としては傑作と思っていたり、もっとタナカ ダイスケらしくしたら日常的にも楽しめるんじゃないかと感じて、次のコレクションで出してみることはあります。  衣装用に制作した王冠（赤）と、その後の2026年秋冬シーズンに登場した王冠（シルバー）。衣装とコレクションのアイデアは良いバランスで相補的になっているというImage by: tanakadaisuke  2026年8月にBIGBANGデビュー20周年記で公開されたデジタルシングル「BiiiG」のMVで着用されたジャケットとパンツ。羽をスパンコールやクリスタルで施し、BIGBANGのシルエットモチーフや「太陽」を意味するハングルをあしらったImage by: tanakadaisuke素朴で純粋な可愛いものへの憧れ——今年は設立5周年を記念して、表参道ヒルズでポップアップ「Star Haven」を開催。店名に込めた意味を教えてください。　「Star Haven」は「星の安息地」や「星たちの避難所」という意味です。星はタナカ ダイスケのアイコンモチーフのひとつで、これまでビーズやビジュー、スパンコールのほか刺繍やプリントなど多様な方法で表現してきました。2026年秋冬のシーズンテーマ（Hitting the Star）にも入っていて、いろいろなアイテムに落とし込んでいます。5年という節目でブランドらしさを改めて提示したかったというのもありますが、同時にここを一区切りとして、次へ進むためにも一度出し切ろうと思ったんです。　ポップアップの会場も、これまでの軌跡を辿りながら今シーズンへと繋がるような空間を設計。店内の至る所に、僕が収集した星モチーフのアンティーク品を散りばめ、併設したエキシビションでは週替わりで各シーズンを象徴するルックを展示し、肌でブランドの世界に浸れる仕掛けを追求しました。◼️tanakadaisuke LIMITED STORE「Star Haven」開催概要期間：2026年8月21日（金）〜9月27日（日）会場：表参道ヒルズ本館 地下1階 HILLS BOX所在地：渋谷区神宮前4−12-10時間：11:00〜20:00——将来的に実店舗をオープンする計画もありますか？　将来の夢のひとつです。ただ、会社（パッチワークス）には「店をやるなら相当お金がかかりますよ」と伝えてあります。服のデザインで追求している刺繍や細かい装飾の世界観をお店規模でも作り込みたいです。今回のポップアップは、お客さんに「いつかタナカ ダイスケのお店が見たい」と期待してもらうきっかけにもなれば、という気持ちで企画しました。 星のモチーフは幼少期に好きだった「美少女戦士セーラームーン」や「キキララ（リトルツインスターズ）」に登場していたため、自然と愛着が湧くという。取材前に新調したというネイルも星柄服そのものに一目惚れしてもらえるように——田中さん自身はものづくりに対して情熱があり、刺繍作家や職人をリスペクトしていると感じています。ブランドを成長させることで、ものづくの背景や職人の仕事にスポットを当てる意図もあるのでしょうか。　たくさんの工場や職人の方に支えられているのは重々承知していますが、製作にどれだけ時間がかかったか、どんなテクニックが詰まっているのかといった情報を発信していくことには、慎重でいたいと思っています。何百時間かけて作ったものでも、手に取った人が魅了されるかどうかは一瞬で決まる。強いクリエイションは言葉で補わなくてもそれだけで人を惹きつける力があると信じてるし、だからこそ服そのものに一目惚れしてもらえるようなものを生み出すのが僕の仕事なんだろうなと。　とはいえ、アトリエの職人さんやスタッフさんたちがいなければ、当たり前だけれどブランドは成り立たない。同志のような気持ちで、コレクションの完成時や、著名人の着用など良いことはすぐにみんなに共有して、一緒に喜びを分かち合うようにしています。 ——物価高やウルトラファストファッションの台頭、そもそもファッションに対する熱量が下がっていることなどでデザイナーズブランドにとって簡単な時代ではありません。田中さんは生まれ変わってもファッションデザイナーをやっていると思いますか。　ファッションかは分かりませんが、もし来世でビジネスを何も気にしなくて良いとしたら、ただ作りたいものを作って、販売もせず物撮りだけで満足するかもしれないです。自分の手で、自分の好きなものが生まれる瞬間の快感が、たぶん人より多いんでしょうね。——最後に、今後の目標や夢を教えてください。　本当に「夢」みたいなことで言えば、今まで衣装を担当したり、タナカ ダイスケの着用歴があるアーティストを集めたフェスが見てみたいです。アイドル、アーティスト、バンドなど年齢も性別も国籍もかなり幅広くてカオスな集まりかと思いきや、きっとどこかでブランドの世界観に通ずるところがあると思うので。　より現実的なことを語るなら、若手の世代からもっとファッション業界全体で盛り上げられたらなと思っています。一つのブランドだけが光っていても弱くて、各所でムーブメントが起こらないと伝播していきません。フェスではないにしても、僕は結構エンタメが得意なブランドだと思っているので、良い形で貢献できる形はないかなと考えています。　ブランドだけのことでいうと、今はこれまでの自分らしさに固執せず、そう遠くないうちに新しいタナカ ダイスケを確立させたいです。

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“圧倒的に美しいもの”を作り続けたい　5年目のタナカ ダイスケが次に目指すのは？

「名品時計」って、どんな時計のこと？なぜロレックスは腕時計の基準になったの？自動巻き（Cal.3230）、パワーリザーブ約70時間、ケース径41ミリ、SS×18金イエローゴールド（イエローロレゾール） 142万8900円カルティエ「タンク」は100年以上前のデザイン？高効率クォーツムーブメント、ケースサイズ29.5×22ミリ、ホワイトゴールド（ケースにブリリアントカット
ダイヤモンド153個〈計約1.19ct〉）、アリゲーターストラップ　479万1600円（9月発売予定／予定価格）オメガ「スピードマスター」は、なぜNASAに選ばれたの？手巻き（Cal.3861）、マスター クロノメーター認定、パワーリザーブ約50時間、ケース径42ミリ、SS　155万1000円ジャガー・ルクルト「レベルソ」の文字盤が反転する理由は？手巻き（Cal.846）、パワーリザーブ約50時間、ケースサイズ35.78×21ミリ、18Kピンクゴールド）312万4000円パテック フィリップ「カラトラバ」はドレスウォッチの頂点？自動巻き（Cal.26-330 S C）、パワーリザーブ最大45時間、ケース径39ミリ、18金ホワイトゴールド　769万円名品を知ることは、自分を知ること※商品価格は2026年8月現在の価格です。　次回は、名品に共通する「長く使える条件」を手掛かりにしながら、自分らしい腕時計の選び方を考えていきます。

ロレックスやカルティエはなぜ「名品」と呼ばれるの？——時計の基本の「キ」第2回

ディオールの名物PRディレクターが事故死　ジョナサン・アンダーソンらが追悼「ディオール（Dior）」のPRディレクター マチルド・ファヴィエ（Mathilde Favier）が、事故のため57歳で死去した。 海外複数メディアの報道によると、事故はパートナーでフランス人映画プロデューサーのニコラ・アルトマイヤー（Nicolas Altmayer）と2人で車に乗り、フランス西部ドゥー＝セーヴル県エールヴォーの県道を走行していた際に発生。別の車両を追い越した際、反対方向から走行してきた大型貨物車と衝突し、2人の死亡が確認されたという。 ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）は「マティルド・ファヴィエの訃報に接し、深い悲しみに包まれています。私たちは皆、彼女の功績と献身に多大な恩恵を受けてきました。彼女は私がこれまでに会った中で最も前向きで、周囲を明るくしてくれる人でした。マティルドはエレガンスを体現する存在であり、ある意味で、クチュールの精神そのものでした」と追悼した。＞＞元記事を読むマルジェラのアーカイヴオークションが日本初開催　300点以上をラインナップアートオークションハウス「NEW AUCTION」が、「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」のアーカイヴにフォーカスした日本初のオークション「Maison Martin Margiela, 1989‒2009: The Private Archive Collection」をMIYASHITA PARK3階のギャラリー「SAI」で開催する。9月18日から25日までプレビューを行い、オークションは26日に実施する。 オークションでは、1人のコレクターが約20年をかけて集めたマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）のアーカイヴコレクションから300点以上をラインナップする。＞＞元記事を読む四千頭身 都築拓紀のブランド「ヒロキツヅキ」が休止　yutoriが発表お笑いトリオ「四千頭身」の都築拓紀が手掛けるファッションブランド「ヒロキツヅキ（HIROKI TSUZUKI）」が、当面の間休止する。 都築を巡っては8月18日、都内のイベント会場で20代女性に対しスカートの上から下半身を触ったとして書類送検されたと報道があり、同日所属事務所 ワタナベエンターテインメントが謹慎処分を発表。 同ブランドを手掛けるyutoriは「今回の事態を重大かつ深刻に受け止めております。本件を看過することはできないと判断し、慎重に検討を重ねた結果、HIROKI TSUZUKIの運営を当面の間休止することといたしました。今後のブランド運営および対応につきましては、関係各所と確認・協議のうえ、社内においても慎重に検討を進めてまいります」とコメントしている。＞＞元記事を読む累積赤字540億円、「クールジャパン機構」廃止へ　スパイバーや三越伊勢丹HDにも出資2013年に発足した官民ファンド「クールジャパン機構」について、経済産業省が2027年度予算の概算要求を見送ったと複数のメディアが報じている。同機構は2025年度の累積赤字が540億円に拡大、他機関との統合や廃止を前提とした見直しを進めていた。赤澤亮正経済産業相は6月の会見で、累積赤字について「経済産業省として重く受け止めている」と発言していた。 クールジャパン機構は、日本のコンテンツやファッション、食、観光などの海外需要を開拓することを目的に2013年に発足。初代社長を元イッセイ ミヤケ社長の太田伸之氏が務めたこともあってファッション業界から大きな注目を集め、三越伊勢丹ホールディングスと共同でマレーシア・クアラルンプールに2016年に開業した「ISETAN The Japan Store Kuala Lumpur」など、ファッション・ビューティ関連事業にも複数投資してきた。 会計検査院の資料によると、同機構が2023年度末までにエグジットした17案件のうち、投資額を上回る回収ができたのは3件。10件では回収額が投資額の半分以下にとどまった。＞＞元記事を読む国内最大規模のルルレモン原宿店がオープン　クリエイティブディレクターが来日「ルルレモン（lululemon）」が8月19日、日本初のグローバル旗艦店を東京・原宿にオープンする。総面積は国内最大規模の約1220平方メートル。2フロア構成の店内では、ウィメンズ・メンズのカジュアルウェア、ランニングウェア、ヨガウェア、テニスウェアなどのアパレルに加え、アクセサリーまで全ラインナップを揃える。 今回のオープンに伴い、ブランドのクリエイティブディレクターを務めるジョナサン・チャン氏が来日。同氏は、日本およびアジア市場を「スポーツ市場だけでなく、アパレル市場全体において非常に重要な地域」と位置づける。中でも原宿については、「ユースカルチャーとストリートスタイルの中心地であり、藤原ヒロシ氏やNIGO氏といった世界中のデザイナーに影響を与えた場所」として、ブランドにとって特別な場所だと語った。＞＞元記事を読むロエベ、岡田将生をブランド アンバサダーに起用ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）が手掛ける「ロエベ（LOEWE）」が、新たに俳優の岡田将生をブランド アンバサダーに起用した。 就任について岡田は「プライベートでも愛用しているブランドのアンバサダーに選んでいただけたこと、とても誇りに思っています」とコメント。「デザインも魅力的ですが、クラフトマンシップを体現し、未来へと繋いでいく姿勢にも共感しました。あまり型にとらわれず、幅広い役を演じてみたいと常々思っていますが、新たな可能性を切り開くジャックとラザロのビジョンにも、同じ精神性を感じます」と続けた。＞＞元記事を読む「シュプリーム」から最高クリエイティブ責任者のエリン・マギーが去る「シュプリーム（Supreme）」の最高クリエイティブ責任者を務めてきたエリン・マギー（Erin Magee）が、同職を退任した。自身のインスタグラムのアカウントで報告。2004年の加入から22年間にわたり在籍した。 マギーはシュプリームで生産・開発ディレクターやスタジオディレクターなどを務め、定番のアパレルから話題を呼んだコラボアイテムまで、製品の製造や開発プロセスを統括。ブランドが成長する過程を支え続けたキーパーソンだった。マギーは退任に際し、「世界的に有名なSupremeチームの一員であれたことは、人生最高の光栄でした」とコメントを発表している。＞＞元記事を読む三宅香帆が語る、ブッククラブの可能性とファッションが心に与える体温「推し活」「言語化」「労働と読書」。こうした現代社会のムーブメントを、鋭くも当事者として愛のある鮮やかな言葉で解き明かしてきた文芸評論家の三宅香帆。近年の読書カルチャーの拡大に貢献する一人である彼女がこの夏、自主企画のブッククラブ「Miyake Book Club」を立ち上げた。 参加者は会場、オンラインを含め約300人と注目度の高さが伺える。ブッククラブの立ち上げ経緯から、読書文化の現在や書店の可能性、三宅個人のファッションの話まで縦横に語ってもらった。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

四千頭身 都築拓紀のブランドが休止、ディオールの名物PRディレクターが事故死…【5分でわかる主要ニュース 8/16〜8/22】

結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ　デザイナーの玉田達也が2021年に設立した「タム（Tamme）」。「既存の更新」をコンセプトに掲げ、衣服の歴史やカルチャーに即したプロダクトに焦点を当て、固定概念にとらわれないアイテムを展開。ブランド名は男性を意味する"homme"と女性を意味する"femme"の共通語尾と自身の名前を掛け合わせた造語であり、「相反する要素であっても自分のフィルターを通して1つにしたい」という想いが込められており、異なるテイストを掛け合わせた多様性のある衣服を提案しています。今回フォーカスするネクタイは、「タム」の定番として人気を集めているアイテムの一つ。ブランドのコンセプトを体現したシグネチャーです。コンセプトを体現したスナップボタンの仕様　ノットタイという商品名の通り、一般的なネクタイのように結ぶのではなく、スナップボタンで着脱できるのが最大の特徴です。ノットタイを製作したきっかけについてデザイナーは「装いの中で固定化されたものをどう更新するかを考え、ネクタイはシャツに巻くものという普遍性にアプローチしようと思った」と説明し、従来のアイテムから連想される規律的なイメージを解放したいというブランドの強い想いが込められています。ネクタイ本来の凛とした佇まいはそのままに、スナップボタンの仕様を採用することで、ワンタッチで着用できるうえ、ニットやカットソーとも合わせられるようになるなど、より日常的かつ気軽に取り入れることが可能になっています。自分好みのデザインを選べる無地と柄 　ソリッドな無地とクラシカルなストライプ柄の2種類を展開しています。無地はブラックとネイビー、ブラウンの3色を用意し、ストライプはブラックを基調にホワイトとブルーのラインが走る2色がラインナップ。端正なデザインは、テーラードスタイルからカジュアルなレイヤードまで幅広く対応し、スタイリングにシャープなアクセントを加えてくれます。上品な印象を醸す素材使い　素材選びについてデザイナーは「フォーマルな生地を使用することで、構造だけを崩しつつ、品の良さを残すことを意識した」と解説します。ストライプのネクタイには、ジャケットの袖裏や身頃の裏に使用されるキュプラ地を用いており、一方無地はスーツを連想させる端正なウール地を採用。アクセサリー感覚で着用できる気軽さを備えながら、上品な素材使いによりチープな印象にならず、スタイリングをさりげなく格上げしてくれるのです。エレガントな雰囲気に仕上げてくれるロザンジュ 　ノットタイの派生として25AWコレクションから登場したロザンジュもご紹介します。ロザンジュとは、スカーフやストールの一種であり、菱形のシルエットに仕立てられているのが特徴です。一般的なスカーフやストールと比較すると剣先が尖っているため巻きやすく、スタイリングを邪魔せずさりげないアクセントを効かせてくれます。ノットタイ同様、スナップボタンで簡単に着脱できる仕様を採用しているので、手軽に取り入れられるうえ、ネクタイよりも華やかな印象に仕上げてくれます。性別問わずアクセサリー感覚で気軽に、自由に　デザインアプローチにはブランドらしい個性が光りますが、アイテム自体はシンプルなため、スタイリングを選びません。オーソドックスにシャツやジャケットに合わせるのはもちろん、カジュアルなブルゾンのハズしとして効かせたり、コンセプト通りカットソーやニットに添えたりと、幅広いコーディネートで活躍します。シンプルな着こなしにはストライプ、アイコニックなアイテムには無地、華やかなシーンにはロザンジュなど、シーンやスタイルに合わせて選べる幅広さも魅力の一つです。いつもの装いにアクセントを添えてくれる、ブランドのシグネチャーアイテムをぜひチェックしてみてください。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO・トレンドから定番へ、デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ・削ぎ落とすことで際立つ造形美、「イズィール」のHDリング・日本伝統の柄をモダンに再構築した、「ラストフレーム」のマーケットバッグ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

Tamme

お買いモノ

【マイスタンダード】結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ

そもそもマグウェアとは？　「マグウェア」とは、マグネットを搭載したストラップ付きアクセサリーと、MagSafe対応のカラビナ付きiPhoneケースを組み合わせて使用する、「オブジェクツアイオー」オリジナルのスマホショルダーシリーズのことを指します。　iPhone 12シリーズ以降、iPhoneにはマグネットを利用したワイヤレス充電システムであるMagSafeが搭載され、磁力を活用してさまざまなアクセサリーを装着できるようになりました。「オブジェクツアイオー」ではこの仕組みに着目し、MagSafeの機能をスマートフォンの持ち運び方そのものに応用。「デバイス＋αのアイテムを美しく持ち歩くことを可能にする」というコンセプトのもと、「マグウェア」が誕生しました。「オブジェクツアイオー」のマグウェアが支持される3つの理由　ブランドが誕生して間もないながら着実に支持を伸ばし、ファッション業界人にも愛用者の多い「オブジェクツアイオー」。ブランドPRの上野さんに話を聞き、目利きを魅了する理由を3つにまとめました。「持つから身につけるへ」ライフスタイルとスマートフォンの変化　2022年頃に「スマホショルダー」がトレンドになったことが、人気を集めた大きな要因の一つとして挙げられます。この背景にはスマートフォン自体のサイズの変化があり、今まではポケットに収まっていたのに対して、サイズが大きくなるにつれて肩に掛けて使う需要が高くなったというユーザーのマインドが直接映し出されています。　「オブジェクツアイオー」はもともと「多様なデバイスとともに歩む日常を、美しく軽やかに変えていく」というコンセプトから始まったブランドだったこともあり、iPhoneケースを手掛けるのは自然の流れだったと説明します。豊富なカラーバリエーションで女性の購入者増 　展開当初は男性を中心に支持されていましたが、カラーバリエーションの広がりとともに、女性の購入者も徐々に増えていったと言います。当初はブラックのみだったラインナップも、ホワイト系の明るいカラーをはじめ、鮮やかなピンクやシルバーなどへと拡充し、それに伴い、購買層にも変化が見られるようになりました。現在では、ホワイト系の「マシュマロ」が人気を集めるなど、豊富なカラーから自分らしい選択ができることも、「マグウェア」が幅広い層から支持される理由のひとつとなっています。確かな品質を裏付ける、土屋鞄製造所傘下　土屋鞄製造所出身の沼田雄二朗氏と角森智至氏が2018年に設立した「オブジェクツアイオー」。元々土屋鞄製造所とは協力関係にありましたが、2022年に事業譲渡を行い、同社の傘下となりました。高い品質を担保するものづくりの地盤がより強固に整ったのに加え、製品開発のスピードが向上したと説明します。買う前に知りたいQ&AFスナ編集部2人がリアルな使用感をレポート　スペックだけを聞いても実際使ってみないと実力はわからない！ということで、Fスナスタッフが使ってみた感想をお届けします。それぞれの商品を独自指標でレビュー。①男性スタッフ R.M  年齢：30代前半 身長：180cmくらい 何でもポケットに詰め込む、圧倒的手ぶら派。スマートフォンストラップを使うのは今回が初めて。②女性スタッフ Y.A 年齢：20代後半 身長：160cmくらい 2年前にストラップの利便性に気づき、スマフォリングからストラップ派に。「オブジェクツアイオー」は入社当初からストアで取り扱いがあり、気にはなっていたもののスペックを試す機会がなかった。1. ミニマルな佇まいが魅力的なカードケース  2. バランスに優れたウォレット  3. 収納力に優れたマイクロバッグ  スムーズな取り外しのコツ   　スマートフォンストラップを取り入れるうえで一番気になるのが装着方法。何度も繰り返す動作なので、スムーズにできるかが鍵になります。取り付ける際には、まずはアクセサリー本体をiPhoneにくっつけ、ストラップの根元からカラビナに通すのが素早く装着するコツ。一方外す際には、アクセサリーの本体ごと引っ張るだけで、カラビナからストラップが抜けるので簡単に取り外すことが可能です。買うならどれ？男性スタッフ R.Mが選んだのは「カードケース」女性スタッフ Y.Aが選んだのは「マイクロバッグ」「objcts.io」の商品一覧はこちらから

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「ユニクロ」の歴史が分かるタグ変遷と見分け方

「ここじゃないどこかに連れて行ってくれる物語を作りたかった」　生活のすぐそばにあった読書と物語、言葉の存在は、HanaとPikam、それぞれの創作に大きな影響を与えている。tamanaramenの始まりは、iPhone SEで撮影した1本のMV。Hanaは美大で映像や映画制作に打ち込み、Pikamは音楽を作り始めたばかりの高校生だった。上海・台北のクラブシーンが与えたファッションへの影響　アイコニックなレッドとオレンジのボブヘアーがトレードマークの2人。*中国のオルタナティブなクラブカルチャーの先駆け的存在。自己表現としてのファッションの楽しさを全身で表現した上海のファッションリーダーたちが集まっており、2000年代の原宿のストリートで見られたようなサイバーパンクやフューチャリスティックなスタイルが現代的に再解釈されたような、レトロフューチャーなムードが見られた。ロンドンで見出したアイデンティティと平和でボーダーレスな「RAMEN RAVE」　tamanaramenは、熊本県玉名市のご当地ラーメン「玉名ラーメン」とは、実は一切無関係。スマホを適当にタップして自動変換で出てきた言葉だ。ラーメンの語感が強すぎることから、むしろこれまでは意識的にラーメンと距離を取ってきたが、そんな態度は2025年にダンスミュージックの本場であるロンドンでの生活を始めたことで180度覆った。知人も友人もいないまま飛び込んだ環境は、何もかもが新鮮な出会いの連続。アイデンティティに立ち返る機会になり、ラーメン屋を貸し切って行うイベントシリーズ「RAMEN RAVE」の開催にもつながった。同イベントは次第に規模を拡大し、8月21日には中目黒で過去最大規模のRAMEN RAVEを開催する。読書は娯楽、Twitterと変わらない。tamanaramenのオールマイベストな1冊の話　家中に本があふれる家に育ち、幼少期はゲームや漫画は禁止され、大の読書家の父から日々課題図書のように本を与えられていたという2人。本を読まざるを得ない環境で育ち、結果的にひとつの素晴らしい娯楽として読書を愛する読書家に育った。取材当日は、「最近読んで印象的だった1冊」と「オールマイベストな1冊」を紹介してもらった。「最近読んで印象的だった1冊」*40か国・地域で翻訳出版が決定し、イギリスではBritish Book Awardsのデビュー小説部門を日本人作家として初めて受賞。世界累計発行部数は204万部を超える。*ハン・ガンは、同作でアジア人女性として初めてノーベル文学賞を受賞した。「オールマイベストな1冊」Hana：トップス 1万2471円／ロゼフランス、パンツ 1万1620円／タナット、ソックス 7243円／オーヴァーデューフレア、アイウェア 4万700円／ブラン、シューズ 5万9400円／グラウンズ｜Pikam：トップス 1万3371円／トゥオミオ、スカート 9200円／ラフネック、ソックス 7243円／オーヴァーデューフレア、アイウェア 4万700円／ブラン、シューズ 5万9400円／グラウンズ、ヘッドホン＆本／本人私物styling:Ayumi Takahashi | photography: Hikaru Nagumo, edit: Manami Hirahara, text: Chikako Hashimoto（FASHIONSNAP）◾️次回開催のRAMEN RAVE  中目黒の「HVEN」で、ラーメン屋ではなくライブハウスを舞台にした初の「RAMEN RAVE」を開催。北海道・札幌を拠点に複数のラーメンブランドを展開する「RAMEN ICHI」のラーメンを150杯限定で提供する。ゲストDJはLicaxxx、JUN INAGAWA、ecec、kekeneko、Rat、HIMAWARIの6組。日時：2026年8月21日（金）OPEN 22:00 / CLOSE 5:00会場：中目黒 HVEN所在地：東京都目黒区上目黒1-6-10 中目黒高架下入場料：前売り券 2500円、当日券 3000円ICHI式 中華そば：1杯 1500円 ※限定150杯、売り切れ次第終了【連載：サマーリーディング📕🌻🏖️】 なぜファッションは文学とコラボするのか tamanaramenと考える「ポエットコア」 三宅香帆が語る、ブッククラブの可能性とファッションが心に与える体温 「本を売る」だけではない書店ビジネス　ファッション業界にも通じるリアル店舗の生存戦略 香りで物語の世界へ没入　夏の読書のお供にしたいフレグランス10選 本を持ち運ぶ時間も自分らしく　“本の装い”を提案するクリエイターたちに注目

【読書家なあの人の音楽とファッション】tamanaramenと考える「ポエットコア」

スマートフォンがあるのに、なぜ腕時計を身につけるの？腕時計はビジネスマナー？初めての一本は、どんな時計を選べばいいの？今回は、初めての1本として選びやすい10万円前後～60万円前後のモデルの中から、価格だけではなく、普段の服装との相性を重視したおすすめの時計を選んでもらいました。クラシックな装いが好きな人にはロンジン（左）自動巻き（Cal.L888.5）、2万5200振動／時、パワーリザーブ約72時間、ケース径39ミリ、SS　37万8400円 （右）自動巻き（Cal.L592.5）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約45時間、ケース径30ミリ、SS　34万3200円スポーティなスタイルに合うチューダー自動巻き（Cal.MT5400）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約70時間、ケース径37ミリ、SS　65万4500円ビジネスカジュアルにはハミルトン手巻き（Cal.H-50）、2万1600振動／時、パワーリザーブ約80時間、ケース径36ミリ、SS　9万9000円男女でシェアして楽しめるベル＆ロス自動巻き（Cal.BR-CAL.329）、2万8800振動／時、パワーリザーブ約54時間、ケース径36ミリ、SS　64万9000円エレガントなスタイルにはボーム＆メルシエクォーツ（電池寿命約5年）、ケース径28ミリ、SS　62万7880円初めての腕時計は、どこで買う？◼︎日本橋三越本店 本館6階「ウォッチギャラリー」住所：東京都中央区日本橋室町1-4-1　電話番号：03-3241-3311営業時間：10時～19時（1月1日は店舗休業）※今回の記事で紹介したブランドやモデルの取り扱いについては、直接お問い合わせください知ると、腕時計はもっと楽しくなる！※商品価格は2026年8月現在の価格です。※腕時計は未入荷や売り切れの場合もあります。また、為替レートなどの影響で価格が改訂されることがあります。　次回は、「ロレックス（ROLEX）」、「パテック フィリップ（PATEK PHILIPPE）」、「カルティエ（Cartie)」などの“名品”と呼ばれる1本が、なぜ時代を超えて選ばれ続けるのか？ その理由をひもときます。

スマホ時代に、腕時計って必要？——時計の基本の「キ」第1回

千葉県内の一部商業施設が大雨の影響により休業を発表　そごう千葉店など千葉県内の一部商業施設が、記録的な大雨の影響により8月14日の臨時休業を発表した。 気象庁によると、13日午後5時58分に千葉県北西部および南部で線状降水帯が発生し、警戒レベル5にあたる「大雨特別警報」および「土砂災害特別警報」が発令された。 8月14日に営業について、「ユニモちはら台」は、1階部分が水没した影響で終日全館臨時休業を発表。「ペリエ千葉」（エキナカ含む）は設備点検のために、「そごう千葉店」は悪天候や交通機関への影響を考慮し、それぞれ14日は臨時休業の対応を取った。＞＞元記事を読む東京ミッドタウンの「イセタンサローネ」が営業を終了六本木にある東京ミッドタウンのガレリアに入居している伊勢丹新宿本店のセレクトストア「イセタンサローネ（ISETAN SALONE）」が、10月18日をもって営業を終了する。11年の歴史に幕を閉じる。 2015年にオープンしたイセタンサローネは、地上1階〜2階の2フロアで構成。30代から40代の女性をターゲットに、伊勢丹新宿本店と連動するサロンとして「商品とアートの融合」をコンセプトに据え、モードからリアルクローズまで高感度なレディスファッションと、世界中から選りすぐった雑貨やコスメを提案している。＞＞元記事を読むCFD TOKYOが新体制を発表　アキラナカの中章や宮浦晋哉ら4人が新任理事に一般社団法人東京ファッションデザイナー協議会（以下、CFD TOKYO）が、2026年度の役員体制と事業計画を発表した。小篠ゆま、中章、田中弘武、宮浦晋哉の4人が新たに理事に就任し、新体制のもと会員ブランドの事業成長を支援する。 CFD TOKYOは、新体制のもと国内外の販路開拓、素材・生産基盤の支援、人材育成、デジタル活用、会員や産業間の連携を推進。活動計画では、ものづくり分野で「ヨミガエル生地展」や「REBORN TEXTILE EXHIBITION」の開催、「ヨミガエル服飾資材展」の新設に取り組む。＞＞元記事を読むアシックスが愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会の公式アイテムを製作「アシックス（asics）」が、愛知・名古屋2026アジア・アジアパラ競技大会に出場するTEAM JAPANが着用するオフィシャルスポーツウェア、シューズ、バッグを製作した。公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）および公益財団法人日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）に提供する。 同アイテムのキーグラフィックは、過去のアジア競技大会に採用されたデザインからインスピレーションを受けて製作。日本の伝統的な吉祥紋様である「青海波（せいがいは）」と、水面に広がる波紋をモチーフとした円相を組み合わせた。キーカラーには「ファイアリーレッド」を採用し、アスリートの勝利に対する思いや情熱を表現した。＞＞元記事を読むブルーエレファントがアメリカに初進出　ビバリーヒルズに旗艦店をオープン韓国発のアイウェアブランド「ブルーエレファント（BLUE ELEPHANT）」が、アメリカに初進出し、ビバリーヒルズの300 N. Beverly Driveに旗艦店をオープンした。 同店舗は約660平方メートルで、1940年代の建築物を復元して活用。既存建物のボウストリング・トラス屋根構造はそのままに、入口には「L.A.」のアルファベット・タイポグラフィに着想を得た造形設置物を、中2階にはレッドカーペットと大型写真を配した。＞＞元記事を読むそごう「本店」が19年ぶりに復活へ　横浜店が名称変更そごう・西武が、そごう横浜店を「そごう横浜本店」に変更すると発表した。そごうの屋号で本店が復活するのは、2009年8月に閉店した心斎橋本店以来。横浜店は2028年度中のリモデル完成をめざしており、そのタイミングでの名称変更を計画している。 そごう横浜店は、売上高では西武池袋本店に次いで2番目の店舗となっており、セブン＆アイ・ホールディングス傘下だった2022年度には1063億4400万円を計上していた。 店舗名の変更に関して、同社は「そごう横浜店は当社を代表する基幹店の一つであり、『そごう』のブランディング上も重要な拠点。近年横浜店への役割期待が高まってきたことを受けて、リモデル完成後にはさらにその役割を高めていきたいという狙いがある」と説明している。＞＞元記事を読むクロムハーツ大阪心斎橋が営業終了　25年の歴史に幕「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」が8月8日、国内2店舗目としてオープンした「CHROME HEARTS OSAKA SHINSAIBASHI」の営業を終了した。 「CHROME HEARTS OSAKA SHINSAIBASHI」は2001年のオープン以来、25年間にわたり営業。閉店の理由について、テナントビルの老朽化によるものと説明している。＞＞元記事を読む年商32億円「デザートスノー」が日本有数の古着屋チェーンに成長した理由　鈴木社長に聞く東京・下北沢を中心に北は福島から南は福岡まで、国内に18店舗を展開する古着屋「デザートスノー（DESERT SNOW）」。全店舗の従業員数は100人超、古着卸や飲食店なども運営するグループ全体の売り上げは32億円（2025年度）にのぼる。 デザートスノーの鈴木道雄 社長に、国内有数の古着屋チェーンを築き上げたこれまでの歩みと、業界の現状、そして今後のビジネスの展望を聞いた。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

そごうの屋号で「本店」が復活、豪雨で千葉県内の一部商業施設が休業…【5分でわかる主要ニュース 8/9〜8/15】

jugaadXX▪️ジュガード ダブルエックスとは？　モダンな感性と世界に誇る鯖江のクラフトマンシップを融合させたアイウェアブランド「ジュガード フォーティーン（jugaad14）」のハイエンドライン。“Balanced Refined”をコンセプトに、日本の卓越した技術と妥協のない職人技を掛け合わせ、時代を超えて愛される洗練されたアイウェアを追求。素材の選定から細部の構造に至るまで、一切の妥協を許さないプロダクトを展開しています。IPANEMA　「ジュガード ダブルエックス」から今年登場した新作モデル「イパネマ」。1930年代に飛行機のパイロットが着用していたミリタリー用ゴーグルやサングラスに由来する、ダブルブリッジのデザインを採用したクラシカルな佇まいが特徴。モチーフとは異なる太めのフレームではなく、軽さとしなやかさ、高い耐久性を兼ね備えたベータチタンを用いたスマートなシェイプで仕上げることでモダンな雰囲気へと昇華。一見難易度が高そうに思えるダブルブリッジのデザインも、線が細いメタルフレームなら顔馴染みも良く、デイリーにかけられる。@kaho_takaragiMATIRA　「マティラ」は、アイウェアのデザインが多様化した1970〜1980年代のエッセンスを見事に調和させた一本。オーセンティックなボストンをベースに、ヘキサゴン状のシェイプへと寄せることで、ベーシックなルックスの中にさりげないエッジを効かせたデザインに。鯖江製のバイオマスフレームが叶える軽やかさと日本人の骨格に合わせて設計された高めのノーズパッドにより、かけ心地も抜群。ブラックのフレームとグリーンのレンズのコンビネーションは、顔立ちを選ばない組み合わせで、サングラス初心者にもおすすめ。@daich_akiok「jugaadXX」の商品を見るWAITING FOR THE SUN▪️ウェイティングフォーザサンとは？　パリのセレクトショップ「コレット」や「クリスチャン ラクロワ」で実績を重ねたデザイナーデュオが手掛ける、世界初のサステナブル・アイウェアブランド。アートやグラフィックの背景を感じさせるフレンチデザインは、クラシックでありながらどこかモダンで、かける人の個性をスマートに引き立てます。土に還るバイオアセテートやリサイクルメタルなど環境に配慮した素材選びを妥協なく行い、洗練されたデザイン美学とエシカルな姿勢が見事に調和したプロダクトを生み出しています。Lisa E2B　しっかりとした縁取りが印象的なウェリントンフォルムの「リサ」。ベーシックでありながら、どこかスマートで凛とした佇まいが今っぽく、日差しに映える顔まわりのアクセントとして夏のスタイリングを引き締めてくれる。構築的なフレームと目元に爽やかな透明感をもたらしてくれるクリアなグレーのレンズが好相性。@justapapermoonAUGUSTE E2 LIGHT-YELLOW LENS　やや小ぶりで程よい厚みのあるボストンシェイプのフレームに2ピンカシメの仕様など、オーセンティックなデザインが特徴の「オーガスト」。クラシカルな雰囲気を纏ったフレームに淡いレンズを合わせ、夏の日差しを受ければうっすらと黄色がかったレンズがさりげなく主張し、クリーンな表情を覗かせる。職人技が光るハナモリ加工のおかげでまつ毛が当たるストレスもなく、ブランドを象徴する定番モデルとしてスタイリングの主役から脇役までこなしてくれる。@osamu__uchikoshiYULE E81　クリーンなスクエアフレームにクリアベージュのレンズを合わせた「ユール」。ヴィンテージ感のある大きめのシェイプもトレンド感のあるライトカラーレンズとの組み合わせにより、多くの顔立ちと装いに馴染みやすく、気負わず身につけられる。テンプルに効かせた華奢なべっ甲柄とベータスティールの素材感が知的な雰囲気を演出し、さりげなく透ける目元が軽やかでこなれた印象へと導いてくれる。@101cak「WAITING FOR THE SUN」の商品を見るLOZZA▪️ロッツァとは？　140年以上の歴史を誇るイタリア最古のアイウェアブランド。伝統的な職人技とクラシックかつモダンなデザインを融合させたアイテムでヴィンテージブームを牽引し、現在に至るまでイタリア発のアイウェアブランドとしての独自の地位を確立しています。全てのアイウェアに上質なアセテート素材を用いており、イタリアテイストの洗練されたディテールを取り入れるなど、カジュアルからドレススタイルまでマッチするコレクションが特徴。ZIRO SPORT　1930年代に誕生して以降、時代を超えて愛され続ける「ロッツァ」のアイコンモデルをモチーフにした「ジロ スポーツ」。大ぶりなティアドロップのフレームに、2本のバーを渡したダブルブリッジのデザインが最大の特徴。フレームをややスクエア調に寄せたフォルムに仕上げることで、ティアドロップ特有のクセや渋みを抑え、現代のワードローブに自然に馴染む佇まいに。スポーツグラスのような軽快さも感じさせ、クラシカル一辺倒にならないスタイルを叶えてくれる。@n7a7g7i_ROMA　「ローマ」は、イタリアブランドの枠にとらわれない、モダンなデザインが特徴。スリムでスタイリッシュなレクタングラーシェイプが、都会的な目元を演出。薄型の高密度アセテートと一体型ヒンジが生み出す極上のフィット感が心地よく、サイドで控えめに主張するモノグラムロゴが、いつもの着こなしに凛とした気品を添えてくれる。べっ甲調のブラウンは重たくなりすぎず、夏のスタイリングにもよく馴染む。@k_z__53「LOZZA」の商品を見るその他のサングラスも見る

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眩しい日差しを味方につける。今の気分を映し出すサングラスに注目

“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO　1901年にアメリカで誕生した「ヘインズ（Hanes）」。「コンフォート」をブランドのコンセプトに掲げ、素材や肌触り、シルエットや動きやすさにこだわったアイテムを展開し、1947年には複数枚を手ごろな価格で提供する「パックTシャツ」を開発。衣類をパッケージするという当時としては画期的な発想により誕生したこのアイテムは、絶大な人気を集め、以降アンダーウェアブランドとしての確固たる地位を確立しました。今回紹介するのは「ヘインズ史上最高のTシャツ」をテーマに誕生した「SHIRO」。ブランドが積み重ねてきた歴史とクラフトマンシップをベースに、現代のワードローブにマッチするようにアップデートされた一枚です。クラシカルなシルエット　「SHIRO」は、肩幅と身幅に十分なゆとりを持たせたアメリカンスタイルのボックスシルエットを採用しています。肩が自然に落ちる現代的なフィッティングに仕上げられており、優雅なドレープを生み出すのが特徴です。「ヘインズ」定番の「パックTシャツ」や、日本人の体型に合わせた「ジャパンフィット」と比較すると、「SHIRO」は一枚で主役として着ることを前提としたゆとりあるサイズ感へと調整されており、トレンド感のあるリラックスしたオーバーサイズ寄りのシルエットを楽しめます。アメリカ発のブランドを象徴する丸胴のデザイン　Tシャツを選ぶ際のポイントとしてよく挙げられるのがサイドシームの有無。脇下部分に縫い目があるものを横割り、一方、縫い目がないものを丸胴と呼称します。丸胴はアメリカでは、古くから用いられている製法であり、今でもアメリカンヴィンテージをモチーフにするブランドなどではよく見られる仕様です。丸胴が広まった背景には、1920年代のアメリカの社会情勢が関係していると言われます。当時、兵士や労働者向けの衣服には大量生産が求められており、裁断や縫製の手間がない丸胴の製法がそのニーズに合致。のちにファッション業界にも影響を与え、カジュアルウェアにも広く普及していきました。　このステッチの有無は、ミニマルな見た目だけではなく、着心地や機能性にも関係します。縫い目が無いため縫い代が肌に直接触れることがなく快適な着心地を堪能できるほか、洗濯による型崩れやねじれが目立ちにくく、タフに着回せるなど高い耐久性も実現。ストレスフリーなフィット感と自然な伸縮性を備えており、見た目にも美しいデザインは、多彩なシーンやスタイルにマッチします。クリーンなムードを醸すステッチとタグレスの仕様 　こだわりはステッチにまで及びます。裾や袖部分には、ボトムスを裾上げする際に使用されるブラインドステッチを採用。英語の「ブラインド」が意味する通り、表側に縫い目がほとんど見えないようにする縫い方であり、ミニマルなデザインを際立たせるように、クリーンに仕上げているのが特徴です。また首裏にはプリントでブランドのロゴを配するタグレスの仕様を採用し、ストレスなく着用することが可能です。一枚でもサマになる程よく肉厚な生地感　ベーシックであればあるほど、素材や生地が物を言います。「SHIRO」に使われているのは、パックTシャツと同じ糸を双糸にして編み立てたコットン100%の生地。一般的なTシャツが5〜6オンスと言われ、「ヘインズ」のもう一つの象徴的なアイテムである「ビーフィー」は6オンス、「ジャパンフィット」は5.3オンスを使用しているのに対して、「SHIRO」には7オンスの生地を用いています。ブランドの中でも比較的肉厚な生地で仕立てることで、透けることを気にすることなく、一枚で着てもサマになるTシャツへと仕上げているのが特徴です。　真っ白ではないニュアンスのあるカラーリングは、ヘインズが独自製法で生み出したこだわりの色味。ぬくもりある優しげな雰囲気を持つホワイトは、着用するだけでこなれた雰囲気を演出してくれます。他のアイテムと比較するとしっかりとオンスがあるものの、柔らかな素材感に仕上げられており、他のアメリカブランドにありがちな粗野でガサっとした質感ではなく、肌に馴染むような着心地を堪能できます。どんなシーンにも寄り添うベーシックなデザイン　文字通りどんなシーンでも着回せる一枚です。すっきりと詰まった首元のデザインとコンパクトな着丈によりルーズな印象にならず、ジャケットのインナーとしてもマッチし、シャツの下に仕込めば襟元からさりげなくネック部分を覗かせることができ、清潔感溢れる着こなしを叶えてくれます。　サイズ選びの際に注意したいのは、洗濯や乾燥による縮み。一回の洗濯で着丈が約2〜3cm縮み、おおよそワンサイズほど小さくなります。新品よりも洗濯後のほうが着丈が短くなるため、「最初は少し大きい」と感じるくらいのサイズを選ぶと、後にちょうどよく着られるはずです。一枚で3000円弱と「ヘインズ」の中では高価格帯に分類されますが、どんなシーンにもマッチするコットン100%のTシャツが手に入ると考えるとコストパフォーマンスは非常に高く、一度「SHIRO」を着用すると、他のTシャツは着られなくなるほど病みつきになること間違いありません。シーズン問わずワードローブに欠かせないアイテムを、この機会に一新してみてはいかがでしょうか。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・トレンドから定番へ、デザインと実用性を両立させた「OUAT」のショルダーバッグ・削ぎ落とすことで際立つ造形美、「イズィール」のHDリング・日本伝統の柄をモダンに再構築した、「ラストフレーム」のマーケットバッグ・雨靴の“新定番”「ハンター」のチェルシーブーツ＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

Hanes

【マイスタンダード】“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO

本当のエレガンスとは　私にとってエレガンスとは、見せびらかすものではありません。その人の内側からにじみ出てくるものだと思っています。それをファッションで表現することって、難しいのよ。　今でも祖母のことが心に焼き付いているのは、そこに理由があるのかもしれないわね。祖母の凛とした姿、丁寧な手仕事の積み重ねの中に、本当の豊かさや美しさがあったのだと思います。　自分が好きなもの、心地よいと思う生活は、昔から変わらないですね。インテリアは直感で選ぶ。素朴な庭の花を飾る。着る物は、シンプルなトラッドスタイルを少し崩すのがいいわね。お酒は好きだけど、そんなに強くないからシャンパンを少しだけ。タバコは一度もやめていません。　好きな車はポルシェ。この車を初めて見たのは10歳くらいの時なの。館山からフェリーに乗って、母の実家があった横須賀へ向かう途中、乗り場に停まっていた緑色の外国車に目を奪われて。1950年代の流線型のフォルムは特に美しかったわね。母に「あれはポルシェという車よ」と教えてもらったその時から、ずっと憧れの存在でした。　ジェームス・ディーンの映画「理由なき反抗」に影響されて、免許を取ったのが16歳。いつかポルシェが似合う大人になりたいという夢を叶え、今は3台目に乗っています。たぶん、この車が最後かな。みんなが幸せになるために　今年3月に2026年秋冬コレクションを発表した時、パリのブティックで90回目のお祝いをしました。制作したヴィジュアルには、大好きな孫がモデルとして出てくれたんです。「今日を生きる、今が大事」という意味を込めて、私の娘の名前は”今日子（キョウコ）”、そして孫の名前は”今（イマ）”というの。私よりもお化粧が上手だから、びっくりね。フォトグラファーは、長く一緒に仕事をしてきた仲良しのアンドレ・ロウ（Andre Rau）。モンマルトルの私の家で撮ったのよ。ジュンコ シマダ 2026年秋冬コレクション 　「人」と「つながり」にフォーカスし、家族や友人、長年のミューズ、そして新たな仲間たちとともに創り上げたコレクション。個性が響き合うエネルギーと、自由で陽気なスピリット、まとう人それぞれの存在そのものを、スタイルとして表現している。　テーマは「コントラスト」。紫やマスタードオレンジのウールツイードによるパッチワークは「スウィンギング・ロンドン」の空気を想起させ、アーティスティックでポップなノスタルジアを表現。ブラックのフェイクレザーによるオーストリッチ風のロングコートとワイドパンツは、グラフィカルで堂々とした存在感を放つ。アニスカラーのモヘアセットは冬の装いに明るさと軽やかなセクシーさを添え、さび色やアニスグリーン、パールグレーのツイストニットは、自由にスタイリングを楽しめるワードローブに。人と過ごす時間、感情の交差、日常のひとときを彩る。　ファッションを生業にしている人は、砂利道の小石くらいいくらでもいるし、きっとデザイナーになりたい人もいっぱいいるでしょう。その中で残っているというのは、つくづくラッキーだったと思います。なり行きというか、その時に一生懸命やっていれば、なるようになる。そしてやっぱり人との巡り合いで、色々なことがつながって生まれていって、それで今があるのよ。　ブランドは45年。ここまで続けてこられたのは、私一人の力ではありません。家族、チーム、お客さま、そして友人たちと、たくさんの人に支えられてきました。だから私は、みんなが幸せになるために働いている。この気持ちは、昔も今も変わりませんね。　85歳になった今も仕事をしているなんて、自分でもびっくりしちゃう。よくフランスと日本を行ったり来たりする時に一人でタクシーに乗るけど、ドライバーに驚かれるわ。こんなに長くやってきたのに、不思議ともうやめたいとは思わないの。たぶん、まだまだ知らないことのほうが多いからでしょう。　今でも「プロになれた」とは思っていません。人間としても、まだ勉強の途中。新しいことに挑戦したいし、例えば楽器を弾けるようにもなりたいわね。だから明日もまた、新しいことを学びたいと思うのよ。

JUNKO SHIMADA

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第10話——「ジュンコ シマダ」45周年　みんなが幸せになるために

ラフに着られるチェックシャツ　チェックシャツが秋の定番として定着しているのは、チェック柄そのものが秋冬の服と深く結び付いてきたからだ。古くはイギリスやスコットランドで発展した柄であり、寒冷な気候に適したウール素材で作られたことで、防寒着やカントリーウェアとして秋から冬にかけて着用されてきた。そこからチェック柄には、ウールやフランネルといった秋冬素材を連想させる印象が生まれ、季節感を表す柄として親しまれるようになっていった。　秋になると、自然とブラウンベースのものが気になる。淡いオンブレチェックにヴィンテージのような雰囲気を持たせた「OUAT」のオフィスシャツは、クラシックな佇まいでありながら、どこか力の抜けた表情がある。「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のフランネルシャツも、ダメージ加工とフェードによって着込んだような風合いに仕上がっている。どちらもチェックシャツらしい素朴さを残しながら、きれいにまとまりすぎない。秋の装いには、こうした少し色褪せたブラウンのチェックがよく似合う。素肌に重ねる、柔らかなカーディガン　一枚で着てもいいし、アウターのインナーにしてもいい。カーディガンは、秋のワードローブに自然と馴染む存在だ。今手に取るなら、Tシャツのうえから重ねてもストレスフリーな柔らかな素材のものを選びたい。加えて着回すことを考えるなら、できるだけベーシックなもの。　「シーオール（SEEALL）」には、そんな要望に応えるカーディガンが揃う。ヤクの糸で仕立てられたブラックの一枚は、カシミヤに匹敵する保温性と通気性を備え、滑らかな肌触りが心地いい。ゆったりとしたサイズ感に、ボタンのないすっきりとした仕様。Tシャツのうえに無造作に羽織るスタイルに馴染む。もう一方は、タオルなどにも使われるテリー素材を用いた一枚。見た目はスウェットに近く、吸水性と吸湿性を備えているので、まだ気温の残る時期にも軽やかに着こなせる。秋が深まればアウターの内側へ。気負わず使えて、気づけば手に取る回数が増えている。そんなアイテムを今のうちに揃えたい。季節の間を繋ぐ靴下　トップスやボトムスと同じように、靴下も季節に合わせて変えてみる。秋冬の定番といえばウールだけれど、まだそこまでの厚みは必要ない。そんな時期には、少し表情のある素材のものを取り入れたい。　「チャコール トーキョー（Charcoal TOKYO）」のスラブソックスは、太さや撚りが不均一なスラブ糸を使って編まれている。生地には独特の凹凸とムラ感があり、通気性もいい。さらりとした肌触りで暑さの残る今からでも無理なく履けるうえ、メランジ調の編み地には、ほんのり秋らしいニュアンスを感じさせる。足元だけが先に重たくなることもなく、夏の軽さを残しながら、少しずつ秋へ向かっていく。季節の境目には、こういう靴下がよく馴染む。王道とは少しずらしたデニムパンツ　ワードローブの定番であるデニムも少し色を変えたくなる。リジッドやフェードブルーといった定番から離れて、ブラウンに目を向けるだけで、いつものスタイリングが自然と秋の空気を帯びてくる。　26AWコレクションから登場した「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」と「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のデニムパンツは、どちらもブラウンでまとめられている。シルエットはゆったりとしたワイド。デニムらしい気軽さはそのままに、色が変わるだけで見慣れたスタイリングにも少しの新鮮さを加えてくれる。いつものブルーを置き換えるだけで、デニムパンツの見え方も、装いの雰囲気も変わってくる。着こなしを引き締めるスエードバッグ　スエードには、手軽に秋の季節感を醸してくれる良さがある。シューズやベルトで取り入れる方法もあるけれど、スタイリング全体の印象を変えるなら、バッグくらいの存在感がちょうどいい。　ヴィンテージのポストマンバッグをモチーフにした「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」のショルダーバッグは、ブランドを象徴する定番のひとつ。キメ細かな起毛感のあるスエードを用いており、手にしたときから柔らかな質感を堪能できる。肩に掛けたときの馴染みもよく、使い込むほどにレザーならではの経年変化が現れる。モチーフになったポストマンバッグを思わせる大きめのサイズも魅力的で、少し大袈裟なくらいの佇まいがかえって愛嬌になる。スエードの質感と相まって、いつもの装いにほどよく秋の気配を添えてくれる。カジュアルに羽織れるブラウンのジャケット　秋の気配を感じる頃になると、ジャケットが欲しくなる。体温調整のためだけではなく、少しかしこまった場所にも対応できて、Tシャツの上から無造作に羽織れる。そんな一着があると、季節の変わり目はずいぶん心強い。　デザインやシルエット、素材によって印象は変わるけれど、この時期はブラウンに惹かれる。「ノマット（Nomàt）」のノーカラージャケットは、重ね着を楽しめる余白があり、軽やかにレイヤードできる。「セブン バイ セブン」のリネンジャケットは軽い質感が心地よく、「ジョン メイソン スミス」のツイードジャケットはカットオフのデザインがアクセントになる。どれもジャケットらしいきちんと感を残しながら、堅苦しさはない。まだTシャツ一枚で過ごせる日にはラフに羽織り、気温が下がればその内側に少しずつ重ねていく。秋のワードローブには、こういう融通の利くジャケットを揃えておきたい。足元を支えるブラックのレザーブーツ　サンダルからブーツへ。足元が変わるだけで、いつものスタイルにも重みが生まれる。軽快だった装いが引き締まり、全体の輪郭も少しずつ変わっていく。　レザーブーツならブラックが使いやすい。「OUAT」の定番ブーツは、キメの細かなキップスキンレザーを用いていてタフに履き込める。一方「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」のスエードブーツは、起毛したレザーならではの柔らかな質感が足元にアクセントを加えてくれる。ローカットでは軽く見えてしまうときも、ハイカットなら足元にしっかりとしたボリュームが出る。秋本番に重宝するだけではなく、Tシャツとパンツだけのシンプルな組み合わせにも、ブーツを合わせることで上下のバランスが整い、装いに秋らしい落ち着きをもたらしてくれる。

SEEALL

OUAT

JOHN MASON SMITH

SEVEN BY SEVEN

Nomàt

Charcoal TOKYO

VIVIANO

季節の移ろいとともに、衣を替える。秋を見据えて選びたいもの

メンズのシャツ地をワンピースに　正直に言うと、自分に才能があると思ったことはありません。娘を育て、生きていくためにデザイナーになって、がむしゃらに前に進むしかなかったから。　そもそも、自分の名前をつけたブランドをやるなんて思ってもいなかったの。若い頃から憧れていたのは、むしろ「リーバイス（Levi’s®）」のような存在なんです。　ジーンズは時代を超えて愛されているでしょう。たくさんの人が着て、たくさん作られて、ずっと価値を失われない。私にとって魅力的だったのは、そういう服でした。小さなブランドのデザイナーではなく、大きな会社で制服やワークウェアを作るような、企業デザイナーの方が興味があったんです。　モードでも着飾るための服でもなく、ただ人に愛される服を作りたいと思っていたのよ。　昔から好きなのは、ワイシャツね。男女兼用で普段から着られて、丈夫で、ジーンズと同じように当たり前に生活の中にあるベーシックなアイテムでしょう。だからデビューコレクションでは、イタリア製のメンズシャツの生地を使いました。ストライプのシャツ地を、トレンチコートやワンピース、スーツに仕立てたんです。　男性の服を女性がまとうと、不思議とセクシーに見えることがあるじゃない。セクシーというのは、ただ肌を露出することじゃないと思う。少し崩した気取らない着こなしが、その人の自然体の魅力と、チャーミングなセクシーさを引き出すんじゃないでしょうか。過去は振り返らない　「印象に残っているコレクションはありますか？」と聞かれても、答えられないのよ。思い出すのがあまり好きじゃないというか。毎シーズン「これが最高！」と思って作っているのだけど、アーカイヴを見返すと、後悔ばっかり出てきちゃう気がするんです。　たくさんデザインをして、たくさんのコレクションを発表してきて、例えばヒマワリをあしらったドレスとか、何年も前のデザインを覚えてくれている方がたくさんいるの。それだけでありがたいですね。　普段から過去を振り返らない楽天家。だから、45年もブランドを続けられているのかもしれないわ。——第10話（最終話）へつづく【毎日更新】最終話「ジュンコ シマダ45周年　みんなが幸せになるために」は、8月14日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第9話——愛される服を作りたい

高校には進学せず15歳で古着屋アルバイトに　1978年生まれの鈴木社長の出身地は、東京・恵比寿。ファッションの目覚めは早く、初めての古着は中学生のときに上野の古着屋で買った「リーバイス（Levi’s）」の「501」だったという。その後、渋谷や原宿の古着屋を頻繁に巡るようになったほか、当時古着の売買が盛んだった代々木公園のフリーマーケットにも出入りするようになり、自分が買い集めたものを売る経験を積みながら、古着屋スタッフや愛好家らとの交流を深めていった。古着熱が高まった結果、中学卒業という節目に鈴木社長は大きな決断を下す。中高一貫の私立校に通っていたものの、高校には進学せず、埼玉県の古着屋「フラフープ（HULAHOOP）」でアルバイトとして働き始めたのだ。　そこで鈴木社長は、フリーマーケット時代からの知り合いで、フラフープでバイヤーとして働いていた越芳宏氏と親交を深める。18歳のときに、越氏から一緒に古着屋を始めないかという誘いを受け、ふたりが神奈川・小田原に出店したのがデザートスノーの1号店だ。同店を運営するなかで、鈴木社長は次の一手を考え始める。休日によく足を運んでいた東京・町田の人出の多さと、古着屋の価格水準を見て「町田に出店したら勝てる」という確信を持ったのだ。ただ、越氏に町田への出店を提案したものの、賛同が得られなかったために、鈴木社長は「絶対に売れるから、自分にやらせてもらえないか」と持ちかけ、1998年に若干20歳で町田にデザートスノーを出店した。その後、越氏は2000年に千葉にデザートスノーを出店し、今も同地で鈴木の会社とは別会社として運営を続けている。「古着はビジネス」独立時から多店舗化を目指す　古着屋オーナーは、自身のファッション観を追求して個性的な品揃えや凝った店構えにこだわることが多いが、鈴木社長は「最初からビジネスとして割り切っていたので、多店舗化を目標にしていました。10店舗くらいはできるかなと思っていましたね」と、独立当初からビジネスに徹した姿勢で将来を見据えていた。　鈴木社長はその頃から「価格では絶対に負けない」という信念を持っていた。デザートスノーが業界内で独自性を持てた要因のひとつが、パキスタンでの仕入れルートをいち早く確立したことだ。そのきっかけになったのは、偶発的な出来事だ。タイで仕入れを行っていた従業員が、とある要件でアフガニスタンに赴いた際、途中で寄ったパキスタンの街に古着が大量に溢れていることを目にしたのだ。当時パキスタンは、欧米から支援物資として送られてきた古着の集積地となっていた。取り引きされていた古着の価格は非常に安かったものの、「質はめちゃくちゃだった」と鈴木社長は明かす。その混沌とした状況から、鈴木社長はクオリティの高いアイテムが仕入れられる独自のルートを構築した。現在はタイに常駐する3人のバイヤーが、パキスタンの現地パートナーと連携しながら仕入れを行っている。コロナ禍下北沢で出店を加速した理由　30年近く古着業界を見てきた鈴木社長には、市場の浮き沈みを読む独自の感覚がある。「古着の人気の波って7〜8年周期になっている印象があるんです。2003年頃に、小さいサイズしか売れなくなってしまい、古着屋が得意とする大きめのサイズ感では対応できなくなりました。その後、2010年頃に復調しましたが、2012〜13年頃にまた落ちて。2017年頃にまた良くなってきそうな雰囲気を感じていたところ、2020年にコロナ禍が訪れました」。東京に最初の緊急事態宣言が発令されたのは、デザートスノー下北沢3号店のオープンを翌日に控えていたタイミングだったという。　鈴木社長は下北沢の新店舗で、海外に買い付けに行けなくなった同業者に向けて卸売を始めただけでなく、コロナ禍が長引くなかで下北沢という街にチャンスを見出した。「渋谷や原宿は、街の様子が定点カメラで見られるようになり、人が集まりにくい雰囲気になっていたんです。ですが、下北沢には定点カメラがなかったので、若者を中心にたくさんの人が集まっていました」。そこで鈴木は、下北沢にさらに3店舗を出店したのだ。そしてコロナ禍と時を同じくして、若者を中心とした古着ブームも到来。下北沢には古着を求める若者たちが大挙して押し寄せ、デザートスノーは売り上げを大きく伸ばした。「安さ」は古着の大切な魅力　2020年のブーム以降、古着の相場は大きく上昇した。一部の希少なヴィンテージアイテムに数百万円、数千万円という高値が付けられているだけでなく、少し前までワゴンセールで売られていたようなアイテムに数万円の価格が付けられていることも少なくない。それに対して鈴木社長は「本当に価値があるものは高くてもいいと思うんですが、手に入れやすい値段であることも古着らしさだと思います」と、安さが古着の大切な魅力のひとつだというこだわりを見せる。　鈴木社長は、2026年現在の古着市場をどう見ているのだろうか。「古着人気は少し落ち着いたと感じています。ですが、2000年代のように古着人気が大きく崩れることは、今後はないと考えています。当時、古着はニッチな存在でしたが、今はファッションの中のひとつのジャンルとして認知されている。ですので、全身を古着で揃える人が減ったとしても、コーディネートのなかで一点だけ古着を取り入れる、というような需要は続くのではないでしょうか」。古着ビジネスのネクストカミングは「倉庫型」　市場の成熟を分析しつつ、鈴木社長は今後のトレンドについてもはっきりとした見方を示す。「ファッション業界を俯瞰すると、デフレ傾向にあるのではと感じており、そこに敏感に反応したお店が人気になると思います。原宿や渋谷のような一等地のお店は、観光客がお土産目的で買い物をするところ。感度が高い人たちは、郊外に出て安い古着を求める時代が到来する気がします。最近は、30代の若手古着屋オーナーたちが郊外に倉庫型の古着屋をどんどんオープンさせており、今後はそういった業態が激戦区になると見ています」と話し、倉庫型業態への参入については、すでに社内で検討が進んでいるという。　日本有数の観光地である原宿には、近年チェーン系古着屋の出店が増えている。福岡発の「古着屋 西海岸」は2018年に原宿に進出。大阪を本拠地とする「古着屋JAM」は2021年に原宿に進出し、現在は同エリアで2店舗を運営している。そんな中、デザートスノーは2024年に渋谷店をオープンしたものの、原宿店をオープンしたはそれから2年後の2026年だった。　原宿店のオープンが遅れた背景には、原宿の老舗古着屋「ベルベルジン（BerBerJin）」との関係性があった。鈴木社長はベルベルジンの山田和俊代表と旧知の仲であることに加え、鈴木社長の妻が以前ベルベルジンで働いていたという縁もある。デザートスノーの出店を進めていた鈴木社長は、原宿でも物件を探し続けていたが、あるとき山田代表から冗談交じりで「ミッチー（鈴木の愛称）、原宿には来ないでね（笑）」と言われたという。だが、ベルベルジンが2025年にデザートスノーの根城と言える下北沢に系列店を出店し、その店舗の契約前に山田代表から鈴木社長に「下北沢に出店する」という連絡があったため、「じゃあうちも原宿にお店を出してもいいかな」と考え、原宿出店に至ったという。イチオシは「遊び心があるデザイン」が多い韓国古着　デザートスノーの最新店舗である原宿店の品揃えは、3つの軸で構成されている。1つ目はオーソドックスなアメリカ古着。2つ目は、ラグジュアリーブランドのバッグやアパレル。そして3つ目は韓国で買い付けた古着だ。ラグジュアリーアイテムは、ブランドアイテムの買い取りを行うグループ企業を活用して仕入れており、世界中から観光客が集まる原宿という土地柄もあり、インバウンドからの需要が非常に高いという。　デザートスノー社内では「トレンド古着」と呼んでいる韓国古着は、これまで渋谷109やビブレ、マルイなどでポップアップを開催し、若い女性からの反応が強くあったという。「ディスイズネバーザット（thisisneverthat）」や「マルディメクルディ（Mardi Mercredi）」といった韓国ブランドに加えて数多く揃えるのが、「ナイキ（NIKE）」などのスポーツブランドのアイテムだ。「韓国のライセンスアイテムは、日本では許可が下りなさそうな遊び心のあるデザインが多いので面白い」と鈴木社長は言う。　今後のデザートスノーについて、鈴木社長が描いているヴィジョンは単なる店舗数の拡大ではない。「お客さまに楽しんでいただける、コンセプトがしっかりとしたお店を作りたいですね。例えば原宿店は店舗が大きいこともあって、お客さまの滞在時間がとても長いんです。ですので、カフェを併設してくつろいでもらったり、エンターテインメントとして楽しんでもらえる空間にしていきたいですね」。　最後に、現在の鈴木自身の古着との付き合い方について聞いた。古着ビジネスの当事者として、今どんな古着に興味を持っているのか。

年商32億円「デザートスノー」が日本有数の古着屋チェーンに成長した理由　鈴木社長に聞く

幸福をくれる2つの家　初めてパリの自分の家としてアパルトマンを買ったのは、「キャシャレル（Cacharel）」に入社した34歳の頃。その前に働いていた「マフィア」のオフィスがモンマルトルにあって、よく通うカフェがあったり好きな場所だったんです。高台にあって、芸術家たちが住んでいるエリアでもあるのよ。　もうひとつは一軒家で、パリから車で1時間のブーロン＝マーロット。娘の今日子が馬術を習うようになって、その競技があるたびに郊外のフォンテーヌブローに出向いていたの。それで、このエリアに拠点があれば便利だからと、近隣の物件を探して見つけた場所。　18世紀に建てられた家で古かったけれど、広い庭があってとても気持ちがよかった。当時、東京都心のワンルームよりも安いよと周りに背中を押されて、思い切って購入したんです。それで改装する時、地下室があることがわかったの。礼拝堂のような石造りで、夏でもひんやりしていて、音楽会やパーティーにもってこいなのよ。ゴルフ場が近くて、日本のように予約しなくても思い立った時に行けるから、よく仲間とプレイしては一緒にご飯を食べたりして休日を過ごしています。　あとから偶然知ったのが、この家は昔、作曲家のジュール・マスネが住み、そして作家のオスカー・ワイルドが滞在していたことがあるそう。大好きな作家だからびっくりよ。これも巡り合わせね。空がとても綺麗で、季節の花が咲いて、私にとって心がふーっとなる場所。幸福をたくさんくれる家なんです。 セーヌ川の船上で結婚パーティー　娘がまだ小さい頃、日本に帰っていた時に、知り合いに誕生日パーティーに誘われました。しぶしぶ行ったら、そのパーティーの主役だった三六郎さんと気が合った。それから何度か会う機会があったのだけど、彼はデートで初めてごちそうしてくれた人なの。私、男の人にそういう扱いを受けたことなくて、レストランではいつも自分が払うか、割り勘だったから（笑）。　5月1日のスズランの日に、パリで結婚式をしました。三六郎さんが船主だったから、船に関係した方がいいかなということで、セーヌ川の船の上で。友達を呼んで、一晩中パーティーをしたわ。料理は衣川清志さん（パリの日本食「衣川」のシェフ）に頼んだんです。　私のドレスはアシスタントたちが作ってくれて、パールをひとつづつ、手作業でつけてくれた。それで娘の今日子が着る物も作らなきゃと思っていたのだけど、「ドレスは嫌、スモーキングの方がかっこいい」って。	11歳の女の子のスモーキング、なかなか評判が良かったわよ。 　お互いそれぞれの仕事があるから生活は変わらず、フランスと日本の遠距離で離れて暮らしたけれど、三六郎さんは娘ができたことを心から喜んでくれた。とっても優しい人でした。でも繊細なところもあって、ちょっとスカートが短すぎるんじゃない？ なんてことを言うの（笑）。　私より早く亡くなっちゃって寂しいけれど、でも彼にとっては良かったのかなとも思います。きっと、素敵な思い出しかないから。——第9話へつづく【毎日更新】第9話「愛される服を作りたい」は、8月13日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第8話——フランスに2つの家　結婚

私の仕事の原点　とにかく毎日が必死でした。幼い娘を一人で育てながら、パリで仕事を続けていくのは簡単なことではなかったから。それ以上に苦しかったのは、「寂しい思いをさせてしまっている」という思いでした。当時の私は、自分の人生よりも、そのことばかり考えていたわ。　娘の今日子がまだ小さかった頃、一緒に遊んでいたお友達のお母さんが、「パパが待っているから帰ろうね」と何気なく言ったんです。そうしたら今日子が私に聞いたのよ。「お友達には、パパ、いるの？」って。なんで私にはパパがいないの？ と言いたかったのでしょうね。今でも思い出すと、胸がぎゅっと苦しくなります。　ブランドを始めてからは、ほとんど寝ない生活。ベビーシッターを雇えるような余裕もなかったから。電気代が払えなくて、電気を止められたこともあったのよ。最初の頃は、モンマルトルのアパルトマンが事務所代わり。娘がお絵描きをしたり、お人形で遊んだりしている横で、私はサンプルの確認や打ち合わせをしていました。一度、ファッションショーのフィナーレで、大泣きした娘を抱きかかえたまま挨拶したこともあったわね。　学校が始まった頃には、朝は近所のカフェで娘にクロワッサンを食べさせて学校へ送り出し、私はそのまま仕事に向かう。帰りは遅かったから、寂しい思いをたくさんさせたと思う。　だからなのか、娘の今日子は今、自分の子どもを本当に丁寧に育てているんです。いつも子どもの気持ちを優先しているの。私はきっと、彼女の反面教師かもしれないわね。　デザイナーとして成功したいとか、有名になりたいとか、そんなことはあまり考えていなかった。まずはこの子を幸せにしなければいけない、という一心でした。一生懸命働いて、絶対に幸せにするからねって。これが私の仕事の原点なんです。父がくれた一言　楽しかった思い出もたくさんあるのよ。パリの幼稚園が長い休みに入るたびに、今日子を連れて日本へ帰りました。館山の実家に滞在して、地元の幼稚園や学校にも通わせて。日本というルーツを忘れてほしくなかったし、日本の文化や行事も経験させたかった。親にしてもらったことを、今度は私が娘にしてあげたかったんです。　館山に帰ると、いつも両親が待ってくれていました。恋人と別れて悲しみに暮れていた時もそう。父は私の話を黙って聞いた後、たった一言だけ言ったんです。「これから、いい女になれよ」って。父親が娘に言う言葉じゃないわよね（笑）。でも私は、その言葉にとても胸を打たれたの。どんな時も応援してくれた父と大切な家族がいたから、困難なことも乗り越えられたんだと思います。——第8話へつづく【毎日更新】第8話「フランスに2つの家　結婚」は、8月12日に公開します。

【連載ふくびと】デザイナー島田順子 第7話——必死で守りたかったもの

CFCL

サステナブルの先へ——「CFCL」高橋悠介が語る、グローバルブランドを見据えた美意識

人生のどん底に舞い込んだオファー　娘が生まれたのは、私の人生で一番感激したこと。本当に嬉しかった。でもその後、1年ほどで恋人と別れてしまったんです。悲しくて、辛くて、食事ものどを通らずに、体重が35キロまで落ちて。どうしようもなく苦しかったわ。　その頃、以前から知り合いだったワコールの塚本さん（ワコール創業者 塚本幸一）が、京都の財界人を連れてパリを訪れました。そのメンバーのお一人が野村さん（野村直晴 ルシアン野村 社長）。どん底にいた私の話を一晩中、親身に聞いてくれた。そして、私の仕事ぶりを見てくれていたのか「ブランドをやらないか」と声をかけてくれたんです。　当時は「キャシャレル（Cacharel）」で働いていたのだけど、次はワークウェアのようなデザインをやりたいと思っていました。なのでその時は、自分の名前を出して商売をするつもりがなかったので、1年待ってくださいませんか？ と伝えたの。　そうして1年後、野村さんが改めて「全面的にバックアップしたい」と二度目のオファーをしてくれたんです。熱意が心に響いたわね。たくさん話をして、この人なら信頼できると確信したので、一緒にブランドを始める決意をしました。40歳、パリでデビュー　野村さんの思いに応えたいという気持ちから始めたけれど、娘を育てていくためには自分が頑張るしかない。とにかく必死に服を作りました。　1981年10月20日、「ジュンコ シマダ」として初めてのショーの当日。日本からパリまで来てくれた野村さんは、なんとモーニングを着ていたのよ。ショーが始まる1時間も前に来て、正装でフロントローに座っている姿を見た時は、本当に嬉しかった。そしてファーストコレクションは、パリの有力百貨店オー・プランタンから、400着のオーダーをいただくことができました。　その2ヶ月後には、東京でもコレクションを発表しました。パリのアトリエの住所にちなんで名付けたブランド「フォーティナインアベニュージュンコシマダ（49AV JUNKO SHIMADA）」として。会場は、東京・六本木のアクシス・ギャラリー。予算がかなり限られていたから、友人たちに手伝ってもらいながら準備を進めて。仲間のサポートがなかったら、実現できなかったと思う。　私のコレクションは、当時の日本では斬新なデザインだったのでしょう。会社の役員からは酷評で、「こんな服は売れない」とも言われたの。でもショーの3日後、伊勢丹から受注が舞い込んできて、ホッとしたわ。——第7話へつづく【毎日更新】第7話「必死で守りたかったもの」は、8月11日に公開します。