インサイド

集大成の“パーティー”　約6年間にわたりディーゼルのクリエイティブを率いてきたマーティンスが、集大成となるコレクションのキーワードに挙げたのは昨シーズンに引き続き、「パーティー」だった。「ディーゼルは、いつだってパーティーが最優先。そこにあるのは、インクルーシビティ、自己表現、喜び、そして誰もが同じように体験を楽しめるという民主性。このコレクションはディーゼルそのもの。破壊的で、セクシーで、流動的で、楽しい。僕たちはみんな、この瞬間を一緒に生きている。もう一度、一緒にこの旅を楽しもう」と語る。200人の“サクラ”パフォーマー　ショーでは、マルセイユを拠点とするアーティスト・コレクティブ「(LA)HORDE」のパフォーマー200人が観客に紛れ込んでいた。開始直後は一般の来場者と見分けがつかず、ほかのゲストと同じようにショーを鑑賞。しかし、ドナ・サマー（Donna Summer）の楽曲「Love to Love You Baby」が流れ始めると、官能的で挑発的なパフォーマンスを開始し、ショーが進むにつれてその絡みは激しさを増していった。キーモチーフはオーキッド　今季のキーモチーフとなったのは、オーキッド（蘭）。最新フレグランス「Only Desire」を象徴する花でもあり、コレクション全体に散りばめられている。レザージャケットとブレザー、トラックスーツの襟とシャツの袖口など、異なるアイテムを重ね合わせ、その境界にはオーキッドをかたどったカットアウトを施した。ポロドレスやニット、パンツ、Tシャツも大胆に切り込み、肌を露出。花びらが生地を侵食したような表現や、極端なローウエストのシルエットで官能性を強調した。 得意の“トロンプルイユ”　マーティンスの得意とするトロンプルイユ（だまし絵）も健在。ツイードコートや厚手のウインタージャケットを軽やかなシャツにプリントし、春夏のワードローブとして提案。過去のコレクションにも登場したアウターも、プリントで再現。デニムのボンバージャケットには、ベースボールジャケットやバイカージャケットに見えるフォイルプリントを施し、あえてひび割れさせている。 　たくし上げたTシャツを縫い合わせてブラトップやバンドゥ、ドレスへと再構築し、“激しい夜を過ごした後、大急ぎで服を着た”ようなカオスを表現した。 最初と最後のルックをまとったエラ・スナイダー　ラストルックを飾ったのは、マーティンスのディーゼルでのデビューコレクションでファーストルックを務めたアーティストで、トランスジェンダー人権活動家のエラ・スナイダー（Ella Snyder）。ヒップが大胆にのぞくマイクロなデニムショーツで登場し、始まりと終わりをつなげてみせた。約6年間の物語を結ぶ、象徴的なフィナーレとなった。 “ファッションの民主化”を掲げた約6年間の功績　マーティンスは約6年間にわたり、ディーゼルのスローガン「For Successful Living」を独自に解釈しながら、“ファッションの民主化”を掲げてきた。振り返れば、その姿勢は一貫している。ファッションを一部の人だけのものにせず、多くの人が参加できる体験へと広げてきた。 　ショーやプレゼンテーションでも、既成概念を覆すアイデアで見る者を驚かせ続けた。一般客や学生を含む約5000人を招いた大規模ショーをはじめ、コンドームの山をランウェイに出現させてセーフセックスを啓蒙し、デニムの残布の山を舞台にアップサイクルを打ち出したことも。一般客も招いたレイヴの開催や、3日間にわたるショーの舞台裏の生中継も実施。ミラノの街中に卵型カプセルを設置し、街全体をランウェイへと変えたこともあった。　主軸であるデニムは多彩な加工でユニークに表現しながら、ブランドが本来持つセクシーでやんちゃな、遊び心のある世界観を発信。オーガニックコットンやリサイクル繊維などの採用を進め、サステナビリティの取り組みも推進したこともまた、彼がディーゼルに残した大きな功績の一つだろう。名残惜しい幕引きとマルジェラ専念への期待　デニムや大胆な再構築を得意とするマーティンスと、ディーゼルの相性は抜群だっただけに、この続きがもう見られないのは名残惜しさもある。ただ、マーティンスは現在「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」のクリエイティブディレクターも務めており、2つのブランドを両立させる負担は相当なものだったはずだ。 　メゾン マルジェラは、ウィメンズとメンズ、オートクチュール（アーティザナルコレクション）までを抱えるメゾンであり、二足のわらじで手掛けるのは難しいポジション。現在、就任から1年が経つが、メゾン マルジェラで独自のスタイルを確立できたとはまだ言い難い。彼のキャリアを考えれば、今こそメゾン マルジェラに専念すべき重要な局面といえるだろう。破壊的で、セクシーで、自由で、楽しい。最後まで“マーティンスのディーゼル”を貫いたラストショーだった。

DIESEL

Fashion

2027年春夏コレクション

観客が激しく絡み合う!?　グレン・マーティンス集大成の「ディーゼル」ラストショー

KHAITE　今季はロマンティシズムに振れながらも、強さを感じさせる構築的なシルエットと精緻なクラフトマンシップが、ブランドをさらなる高みへと押し上げた「ケイト（KHAITE）」。ランジェリーのディテールやレース、ラッフルを多用し、モデルのウォーキングに合わせて服が揺れ、さまざまな表情を見せる。花の刺繍やリボン、レース使いがロマンティックなムードを添える一方、コルセットのディテールや部分的なレザー使い、堂々としたキャットウォークが力強さを際立たせた。　クリエイティブディレクターのキャサリン・ホルスタイン（Catherine Holstein）が描くのは、ただ甘いだけの女性像ではない。芯の強さがあるからこそ、フェミニンな装いも臆することなく楽しむ、自信に満ちた女性だ。日本での本格展開も始まり、今後さらに存在感を広げていきそうだ。Calvin Klein Collection　今シーズンもヴェロニカ・レオーニ（Veronica Leoni）は、「カルバン・クライン コレクション（Calvin Klein Collection）」の根幹を成すアメリカン・ミニマリズムに立ち返り、不要なものを削ぎ落とした先にある美学を追求した。そこに立ち現れるのは、服をまとう女性の内面だ。装飾を極限まで排し、身体と服の関係性を探ることで、他者にどう見られるかではなく、自分自身がどうありたいかという欲望や自己表現を浮かび上がらせた。　ランウェイには、リーンなテーラリングやドレスが並んだ。たっぷりとドレープを取ったスクープネックのドレスは、ミニマルだからこそ身体の動きを際立たせる。素材や色で変化をつけながらも、全体には凛とした緊張感が漂い、ブランドを象徴するデニムもクリーンに仕上げられた。TOMMY HILFIGER　「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が今季の舞台に選んだのは、ニューヨークを象徴する高級ホテル「ザ・プラザ」。かつて家族とペントハウスに暮らした思い出の地に、ゲストを招いた。　コレクションを貫いたのは、ブランドの屋台骨ともいえる王道のプレッピースタイル。アーカイヴへの敬意を残しながら、ブランドコードを現代的に更新した。ファーストルックでトップモデルのジジ・ハディッド（Gigi Hadid）がまとったルーズなチノパンをはじめ、ラガーシャツやポロシャツはオーバーサイズに再構築。柄同士の組み合わせやカラーブロッキングで遊びを加え、着る人の個性を引き出した。象徴的なロゴやフラッグも、光沢のある軽やかな素材に落とし込み、ブランドのDNAを今のムードへとつなげている。Heirlome　メキシコ出身のステファニー・スーバービルが手掛ける「エアルーム（Heirlome）」は、ラテンアメリカの職人技とニューヨークの洗練を融合するブランド。2025年には「CFDA/Vogue Fashion Fund」のランナーアップ（準優勝）に選出され、今季、ブランド初のランウェイショーを開催した。今季はメキシコ・オアハカに受け継がれる職人技と、その継承にフォーカス。2023年の旅をきっかけに交流を深めたヒメネス一家との協業を軸に、父から娘へと受け継がれるクラフトを通して、伝統を次世代へとつなぐブランドの姿勢を示した。　コレクションは、テーラードや光沢とハリのある素材を用いた端正なスタイルをベースに、ヒメネス親子によるプリントや、タッセル、フリンジ、ニット、木彫りといった豊かな手仕事を重ねた。クリーンなシルエットと装飾性の高いクラフトを掛け合わせることで、ブランドが持つミニマルとマキシマルの二面性を浮かび上がらせた。Bad Binch TongTong　中国出身のデザイナー、テレンス・ジョウが手掛ける「バッド ビンチ トントン（Bad Binch TongTong）」も、個性の際立つデザインで注目を集めた。今季は会場となったバルーン・ミュージアムとのクリエイティブパートナーシップのもと、“光るクチュール”を発表。ファッションだけでなく、アート、光、空間を融合した没入型のランウェイで、ブランドの世界観を表現した。　コレクションの出発点となったのは「変容」。梱包や保護に使われるラッピングフォームなど意外性のある素材を用い、伝統的なクチュールのシルエットを再解釈した。近未来的なフォルムや素材に光を取り込み、独自のファッションへと昇華。フレッシュな世界観で注目を集める一方、パフォーマンス性の高い服を細部まで見ると、造形や仕立ての完成度の高さも印象に残った。

受け継いだコードを更新、“らしさ”を現在形へ──NYファッションウィーク ハイライト

肌見せとレイヤードの融合　インスピレーションとなったのは、古田が酷暑のパリで目にした、裸に近い開放的な装いと、高温多湿の東京で重ね着をする人々の姿。その対照的な二つの装いを結びつけ、肌見せとレイヤード、スポーツウェアとドレスアップといった、相反する要素を掛け合わせている。 布の面積を減らし、シアー素材を重ねる　今季は、意図的にバランスを少し崩すことで生まれる、自然な肌見せが基調となった。ランウェイには、ビスチェや胸元が深くV字に開いたセーター、サイドを大きく開けたトップス、ショートパンツやミニ丈のボトムなど、肌をのぞかせるアイテムが登場。ジャンパースカートにはブラトップを合わせ、露出の新たなバランスを探った。 　さらに、シャツやテーラリングといった端正なアイテムにも、肌見せや透け感を取り入れることで涼やかな表情を加えている。布の面積を思い切って減らす一方で、シアー素材はふんだんに用い、パンツやスカートを透かしながらレイヤード。重層的でありながら、暑苦しさを感じさせない佇まいに仕上げている。 意思のあるバックスタイル　古田は今季、特に背中を意識したという。「より自分の体に自信を持って見せ、見せたいところを自分でコントロールできるように、あえて大胆に開けるようにしている」。象徴的だったのが、ジョギングショーツの後ろにクラシックな燕尾服を思わせるディテールを加えた一着だ。スポーツウェアという枠にとどまらず、別の役割を与えようとする発想が表れている。背中から流れるオーガンジーは、風をはらんで美しくなびいていた。 日常着としての水着　スイムウェアをコーディネートに取り入れていた点も印象的だった。古田は「泳ぐためのものというより、今は外で着る服の一つとしての提案」と語る。暑さからセーヌ川へ飛び込む若者たちの姿を思わせる、奔放で自由なムードが漂う。 装飾と機能の掛け合わせ　都会的なブラックを基調にしながら、古田がパリで訪れたマーケットで目に留めたものに着想を得たという大胆な花柄を差し込み、鮮やかなコントラストを生んでいる。さらに、ジャカードやクラシックなパターンをあえてスポーツウェアに落とし込むなど、クラシックとスポーツ、装飾と機能といった異なる要素の掛け合わせが随所に見られた。玉虫色に光るサンダルやサンバイザーなどのアクセサリー使い、スリーブなどにあしらわれたスタッズのアクセントも目を引いた。 偶然の音楽さえも、ショーの一部に　ショーは、テムズ川を望むテラスで行われた。折しも近くを通りかかったマーチングバンドの演奏がショー音楽と重なり合い、思いがけない不協和音が会場を包む場面もあった。もちろん意図された演出ではなく、屋外でショーを行ったからこそ生まれた想定外のハプニングだ。 　しかし、環境の変化に対して、服や身体をどう適応させ、順応させていくのかを題材にした今季を思えば、その偶然すらもテーマと呼応しているようだった。予期しない変化を避けるのではなく、それを受け入れ、楽しみながら、解放していく。ランウェイに登場した服だけでなく、ショーそのものが、「順応、適応、解放」というキーワードを体現していた。

TOGA

酷暑のパリと高温多湿の日本にヒントを得た「トーガ」──露出とレイヤードの新たなバランス

巻き方で表情が変わる、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー　「モンマルトル ニューヨーク（MONTMARTRE NEW YORK）」は、ストリートブランドで経験を積んだ八木佑樹が2016年に設立したブランド。メッセージ性とインパクトのあるグラフィックを載せたマフラーがブランドのシグネチャーであり、秋冬のスタイリングを彩るワンポイントアイテムとして、毎シーズン人気を集めています。今回はそんなブランドが誇る定番シリーズを徹底解説します。表裏どちらも楽しめるデザイン　「モンマルトルニューヨーク」のマフラーの最大の特徴は、インパクト抜群のグラフィック。般若や風神雷神図、スクランブル交差点など日本文化から着想を得たものから、アメリカの自殺防止センターの電話番号といった社会問題を訴えるものまで、他のブランドでは見られないモチーフをストリートアートのようにアーティスティックに昇華したアイテムを展開しています。ジャカード織りで仕立てられているため、表裏の両面にグラフィックがあしらわれているのも特徴の一つ。象徴的なデザインについてデザイナーは「表と裏を主従関係では考えず、一つのマフラーが持つ異なる表情として捉えている。それぞれ異なるグラフィックを用いながらも、色やモチーフ、全体のバランスを通して、一つの作品として成立するように意識している」と解説。実際に首に巻いたり折ったりすることで色や絵柄の断片が重なり、その時に偶然生まれる新しい構図や、身につける人がその日の気分によって見せる面を選べることも「モンマルトルニューヨーク」のマフラーならではの面白さであり、魅力ではないでしょうか。デイリーに使いやすい素材　素材には、耐久性に優れたアクリルを採用。鮮やかな色味や細かな文字、図柄をジャカードで表現しやすく、首に巻きつけた時の軽やかさや肌触りの良さも実現しています。マフラーの定番素材であるウールやカシミヤと比較すると毛玉になりにくく、さらには自宅で洗濯もできるなどイージーケアなのも魅力的なポイント。程よい厚みがありながら重すぎないので、冬に限らず幅広いシーズンで日常的に使うことができます。　「モンマルトルニューヨーク」のマフラーは、全てドイツで生産されています。デザイナーの八木佑樹はアントワープ王立芸術学院に通っており、当時の同級生が営む工場がドイツにあったことから、生産を依頼するようになったと言います。「複雑なグラフィックや細かな文字をジャカードで表現するには高い技術が必要だが、直接コミュニケーションを取りながら、色や糸、細部の見え方まで一緒に調整できることが大きな理由。技術面だけでなく、長年築いてきた信頼関係も含めてものづくりに欠かせない存在になっている」と説明します。多彩な巻き方ができる長さ 　一般的なマフラーの長さは160〜180cm、幅は30cmと言われていますが、「モンマルトルニューヨーク」のマフラーの長さは200cmを超え、幅は約半分である18cmという縦に細長いシルエットを採用しています。しっかりと長さがあることでシンプルに巻くだけではなく、バラクラバのように顔に巻きつけるなど多彩な巻き方を楽しめ、幅が細いのでかさばることなく、程よいボリューム感でスタイリングに取り入れることが可能です。デザイナーの“好き”を追求した26AWコレクション　自分好みのものを選べる豊富なバリエーションも魅力の一つ。26AWコレクションでは明確なコンセプトやシーズンテーマを設けず、デザイナー自身が直感的に良いと思ったものを作ったと説明します。「自分が好きな19世紀の絵画を抽象化したものや、最近好きになった絵本から着想を得たカエル、学生時代に訪れたオランダの風景をもとにした風車など、自分が好きなものや、これまでの記憶に残っているものを素直にグラフィックへ落とし込んだ」と語り、それぞれのマフラーにはデザイナーのパーソナリティに紐づいた強い想いとこだわりが存分に込められています。その他のアイテムはこちらから ✔️ デザイナーが選ぶ、おすすめの一本  　「26AWコレクションの中でも特に気に入っているのは、自分の出身地である鳥取に伝わる神話『因幡の白うさぎ』から着想を得たブラウンラビットスカーフです。故郷にまつわり、幼い頃から身近にあったモチーフなので特にパーソナルで思い入れのある一本です。神話をそのまま説明的に描くのではなく、色や構図を通して「モンマルトルニューヨーク」のグラフィックとして再解釈。広げた時には一つの作品として見えますが、実際に巻くと柄の一部分だけが現れ、見る角度や巻き方によって印象が変わるところも気に入っています」。◾️「マイスタンダード」バックナンバー・“釣り用”がタウンユースの定番に、「ハトラ」のスタディグローブ・毎日着たい理想の一枚、「ノノット」のウールTシャツ・結ばないという新たな選択、「タム」のノットタイ・“史上最高の白T”を追求した「ヘインズ」のSHIRO＞＞バックナンバーを見たい方はこちらから

MONTMARTRE NEW YORK

お買いモノ

【マイスタンダード】インパクト抜群のグラフィックを身に纏う、「モンマルトルニューヨーク」のマフラー

「VOGUE JAPAN」編集トップ 林香寿美が退任コンデナスト・ジャパンが、「ヴォーグ ジャパン（VOGUE JAPAN）」の編集トップであるヘッド・オブ・エディトリアル・コンテント 林香寿美の退任を発表した。同氏は7月31日をもって同社を退社済みで、後任については明らかにしていない。 今年1月にティファニー・ゴドイ（Tiffany Godoy）の後任として同職に就任していたが、約半年での退任・退社となった。＞＞元記事を読むCFDAのコルブCEOが休職表明　ショー抗議者への対応でPETAは「暴行」主張アメリカファッションデザイナー協議会（Council of Fashion Designers of America）のCEO兼プレジデントのスティーブン・コルブ（Steven Kolb）氏が当面の間、休職すると表明した。 ニューヨーク・ファッション・ウィーク中に開催された「コス（COS）」のショーで、動物愛護団体「ピータ（PETA）」のメンバー2人がウールの使用に対する抗議活動を行い、同氏が身体的に抑止したことを理由としている。ピータは声明の中でコルブ氏が「暴行を加えた」と主張しているという。＞＞元記事を読むLVMH会長の次男 アレクサンドル・アルノーがナイキの取締役に就任ナイキ（NIKE）が、LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン（以下、LVMHグループ）のベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長の次男、アレクサンドル・アルノー（Alexandre Arnault）を取締役会メンバーに任命した。 アレクサンドルは1992年パリ生まれ、名門エコール・ポリテクニーク（École polytechnique）で修士号を取得、マッキンゼーや資産運用会社でキャリアを積んだ。現在は、LVMHグループの取締役を務めると共に、ワイン・スピリッツ部門のモエ・ヘネシー（Moët Hennessy）の副CEOを担っている。＞＞元記事を読む自由が丘の再開発を先導　新施設「ミューズスクエア」内部が公開東急東横線・大井町線 自由が丘駅前で9月17日に開業を控える新複合施設「自由が丘ミューズスクエア（JIYUGAOKA MUSE SQUARE）」の内部が公開された。 再開発区画内で営業していた「自由が丘 モンブラン」「そば処 自由が丘 薮伊豆」「自由が丘 一誠堂」に加え、「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」や「コスメキッチン（Cosme Kitchen）」といったファッション・ライフスタイルのテナントを揃え、駅前のにぎわいを創出するとともに、街の魅力の更なる向上を目指す。 建物は地下3階、地上15階構成、高さは約60メートルの複合ビルで、景観は再開発以前から大きく変わるが、路面店が連続する街並みと調和する外観デザインを目指した。延床面積は約4万6000平方メートル。＞＞元記事を読む三陽商会の国内自社工場が十和田市に移転　2028年上期に稼働予定三陽商会が、自社工場「サンヨーソーイング 青森ファクトリー」を青森県十和田市に移転し、新設すると発表した。2028年度上期の完成および稼働開始を予定している。 今回の移転および新設について、2026年4月に公表した「中期経営計画の進捗状況」における成長投資の一環と説明。現工場において、建物の経年化への対応に加え、従業員が安全で快適に働ける環境の整備や、将来の技術継承に向けた人材確保が課題となっていたことから、移転および新設によって就労環境の整備、人材の確保と育成、技術継承の基盤づくりを進めるという。＞＞元記事を読む中川政七商店、かばんメーカー「バッグワークス」を買収　創業310年で初のM&A中川政七商店が、8月21日付でかばんメーカー 「バッグワークス（BAGWORKS）」の全株式を取得し、同社の事業を承継した。中川政七商店にとって、1716年の創業以来、初のM&Aとなる。取得金額は非公開。 バッグワークスは、日本最大級のかばん産地である兵庫県豊岡市で、1954年に創業。黒字・無借金経営を続ける一方で、生産計画や商品企画、販売などの経営判断は、高島茂広 前社長の経験と判断に支えられてきた。引退を見据え、事業承継先を検討するなか、退任後も事業を安定して継続できる経営体制を整えることが課題となっていた。＞＞元記事を読むサザビーリーグが「アコメヤ トウキョウ」を全日空商事に売却　次の成長ステージへサザビーリーグが、100％出資子会社で「アコメヤ トウキョウ（AKOMEYA TOKYO）」を運営するAKOMEYA TOKYOの全株式を、ANAグループの全日空商事に譲渡する。譲渡額は非公開。取引は10月30日までに完了する予定となっている。 株式譲渡後もAKOMEYA TOKYOの代表取締役社長は山本浩丈氏が務める。AKOMEYA TOKYOは2013年にサザビーリーグの一事業としてスタート。コロナ禍を受けて2022年に事業を分社化し、食品小売りのノウハウを持つ丸の内キャピタルが51％、サザビーリーグが49％を出資する合弁会社となった。その後、サザビーリーグが全株式を取得して完全子会社化していた。＞＞元記事を読む【現地レポ】Apple初の折りたたみスマホ「iPhone Duo」の実力はついに登場したアップル初の折りたたみスマートフォン「iPhone Duo」。林信行が、アップル米国本社で行われた発表会で実際に製品を手にした印象をレポート。 「実際に触ってまず感じたのは、その価格に見合うだけの、アップルらしく妥協なく作り込まれた製品だということだ。開閉時に表示される美しいアニメーション。マグネットに吸い寄せられ、「カチッ」と本体が閉じ切る瞬間の心地よい感触。自撮りをしながら覗き込んでいた画面上の黒いレンズが、アプリを切り替えるとスッと消えてしまう演出（大画面に搭載されたカメラのみ）。一つひとつは小さな演出だが、とにかく触っていてワクワクする」。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

ヴォーグ ジャパンの編集トップが退任、折りたたみスマホ「iPhone Duo」現地レポ…【5分でわかる主要ニュース 9/13〜9/19】

最新デザイナーズから古着まで揃う広々4フロア　今回訪れたのは、1997年創業のセレクトショップ「メイデンズショップ（MAIDENS SHOP）」が、今年3月に神保町にオープンした新店舗。地下1階から3階までの4フロアで構成された、広々とした作りが特徴だ。これまではメンズとウィメンズで店舗が分かれていたが、新店では性別で売り場を分けずにジェンダーレスな服選びを提案。また、初となるヴィンテージアイテムの常設販売を行っている。　池田は国内外のデザイナーズブランドが揃う地下1階から物色。私服でも愛用しているというカナダ発「ジェームス カワード（JAMES COWARD）」を手に取り、「一見何も変わったところはないが、生地の作り込みやサイズバランス、ディテールの凝り方が絶妙」とその魅力を語った。プロの技光るコーデ術を披露　シューズやバッグ、オブジェなどが余白のある空間に並ぶ1階。サンダル界のロールスロイスとも称される「ユッタニューマン（JUTTA NEUMANN）」の別注品や、ディレクター 瀬谷慶子の「seya.」と沖縄の陶芸作家のコラボレーション作品などが揃う。ヴィンテージウェアにハンドペイントを施した、インパクト大な限定アイテムに興味津々の池田。パンチの効いた服をコーディネートになじませる、スタイリストならではのテクニックを紹介する場面も。スタイリストの理想のアイウェア　撮影当日、セールを開催中だった2階。国内外のさまざまなアイテムがお値打ちな価格で並ぶなか、手に取ったのはセール対象外のとあるサングラス。「所有するアイウェアの7割がメイデンズショップでの購入品」だという池田が、サングラス選びのこだわりを語った。最上階はヴィンテージ天国　1フロア丸々ヴィンテージで構成した3階。池田が大ファンだというフィンランドデザインの巨匠、カイ・フランク（Kaj Franck）の貴重なガラスウェアも揃う。通も唸る古着のラインナップから、「分かりにくいからこそ良い」と選んだ玄人好みな一着とは？　池田尚輝の「業界人のプライベートで通う店」全編は、FASHIONSNAP公式YouTubeチャンネルで配信中。 記事では紹介しきれなかった、タンクトップへのこだわりやバッグ選びのルール、本気で買い物に没頭するファッションフリークな素顔も必見だ。FASHIONSNAPの公式YouTubeチャンネルを登録して最新コンテンツをチェック！

【業界人のプライベートで通う店】スタイリスト 池田尚輝と行く神保町の新アドレス

秋色ブラウンデニムで巡る「紅葉狩り」 　澄んだ秋空のもと、赤や黄色に染まる木々を眺めながら散策する紅葉狩り。タフに穿けて汚れも気にならないデニムパンツなら、一日中歩いても地面に腰掛けても気にならず、思う存分紅葉を楽しめます。「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」の一本は、定番のブルーやリジッドとは一味違う、深みのあるシックなブラウンカラーが特徴。秋のスタイリングにも馴染み、ハイゲージのハイネックニットとサンドベージュのバッグなど大人っぽいアイテムにも相性抜群です。朝夕の寒暖差や冷たい秋風から守ってくれる軽やかなナイロンブルゾンを片手に、秋の風物詩を楽しんで。👔 STYLING ITEM端正なタックスラックスで楽しむ「食べ歩き」 　風情ある石畳やレトロな路地をのんびり散策し、話題のテイクアウトグルメを楽しむ街歩き。立ち姿をスッときれいに見せてくれるタック入りのスラックスは、ウエスト周りにゆとりがあるため、美味しいものを心ゆくまで味わった後も締め付け感がなく快適に過ごすことができます。端正なシルエットが目を惹く「ザ・リラクス（THE RERACS）」のベルテッドパンツは、腰回りに適度にゆとりがあり、ハイウエスト仕様でナチュラルなスタイルアップを叶えてくれる優れもの。鮮やかな色味のカーディガンを合わせれば、写真映えする華やかなスタイリングが完成します。👔 STYLING ITEM上品さを備えたイージーパンツで楽しむ「アート鑑賞」 　静かな館内で作品とじっくり向き合い、感性を満たす贅沢な時間。何時間も歩いたり立ったり座ったりを繰り返す鑑賞シーンには、イージーパンツがおすすめです。一歩間違えると“部屋着”のようになってしまいがちですが、素材選びに気をつければ、美術館の知的な空間にもすんなり馴染みます。「サルバム（sulvam）」のイージーパンツは、程よい光沢感と高級感を兼ね備えたベロア地で仕立てられた一本。ミニマルなデザインとシックな色味がマッチしたボトムスに共布のシャツを合わせれば、美しいドレープが凛とした上品さを際立たせ、知的なセットアップスタイルに。👔 STYLING ITEM

THE RERACS

sulvam

VIVIANO

大人の秋旅行におすすめしたいパンツスタイル　シーン別のスタイリングを紹介

「給料をほぼ全ベット」22歳でスタートしたバイヤー生活──キャリアのスタートはイギリスと聞きました。イギリスでバイイングを始めたきっかけは？　イギリスの大学院への留学を目指したものの、円安の影響で学費を工面できずに頓挫してしまい。もともと服が大好きで学生時代は古着屋でアルバイトをしていたので、ワーキングホリデーを利用して本場のイギリス服を見て回ろうと決めました。そして、ロンドンでアパレル販売の仕事をしながら、日本の古着屋のバイイングを手伝うようになりました。──では、最初は服の買い付けを？　はい。ただロンドンは古着が高くて、日本できちんと商売になるような品を集めることは難しかった。そんな中で、比較的手頃だったのがシルバージュエリー。手伝いで見繕ったものが服よりも評判が良かったりして、個人としても買い付けるようになりました。最初はポケットマネーで9点。友人たちが買ってくれた売り上げ金でさらに仕入れ、販売の仕事で稼ぎが安定してからはその給料も買い付けにほぼ全ベットして、どんどんのめり込んでいきました。──何が三品さんを突き動かしたんでしょうか？　古着好きの方には共感していただけると思うのですが、古着屋でジュエリーのラインナップまで面白いお店はすごく少ない。自分が消費者として感じていた「欲しいジュエリーがない」「ヴィンテージが高すぎる」といったような不満が原動力になりました。世界には素敵なヴィンテージが山ほど眠っているのに、知らせずにいるのはもったいないと。服とジュエリーの買い付けを十分な質と量で並行することは難しい。ならば、専業でしかできない熱量と手間をかけて、歴史に埋もれてしまいそうな優れたデザインを掘り起こそうと決めたんです。──服とジュエリーの買い付けはどう違いますか？　そもそも、古着とジュエリー・小物が買える場所って、重なっているようで実は重なっていなくて。それに、バイイングの勘所もかなり違う。服の場合は店のテイストに合うかなど、大きな物差しで選んでも問題が起きづらいですが、ジュエリーの場合はサイズ選びなどがよりシビアなので、もっとミクロなバイイングをしないといけません。当然、ものを見極める上で必要な知見も異なります。──具体的にどういったところでジュエリーを探しているんですか？　イギリスとフランス、北欧一帯を中心にヨーロッパ中を回っています。現在はワーキングホリデーの期限が切れて帰国しているのですが、帰国前の1ヶ月は、先ほどの国々に加えてオランダやベルギー、ドイツ、イタリアなど10ヶ国ほどで買い付けを行いました。田舎も都会も満遍なく見て回りましたね。付き合いのあるディーラーはもちろん、アンティークマーケットやオークション、リサイクルショップみたいなところまで行くので、本当にキリが無くて。ジュエリーの匂いがするところは徹底的に見ます。無い時は本当に一つも無かったりするので、一ヶ所でドカンと定期的に買えるわけではない。どれもが旅の中で出会った一期一会の品です。求めるのは「平置きでもカッコいい」デザイン──地域ごとにデザインの特色がありますか？　歴史や文化の違い、地理的な特性が色濃く反映されていると感じます。例えば銀山が多い北欧では、戦前はカトラリーやお皿、花瓶といった銀製品を作る工房がたくさんあった。そして、大量生産が加速し銀製品の需要が減っていく中で、ジュエリー産業が盛んになったという流れがあります。また、女性の社会進出が早かったので、女性が自己表現のために自分でジュエリーを買うという文化がある。北欧のモダンで彫刻的なデザインは、ジュエリーをファッションとして楽しむ土壌が支えたものと感じます。また、家具などを含めたデザインの大きな潮流の影響もあるでしょう。　一方で、シグネットリングやウォッチチェーンなど、男性の装身具から始まったイギリスやフランスのデザインはより無骨です。線が太くてがっしりとしたフォルムが多く、凝った彫金が入っていたりとクラシックな印象。デンマークは花や葉、スウェーデンは水や岩など、自然をモチーフにした有機的な線が特徴の北欧とは対照的です。他にも、イタリアはより華やかな足し算のデザイン。ラインが繊細で、面が輝くような処理をされていることが多いです。──服におけるタグ同様、ジュエリーでは刻印も出自を知る手掛かりですよね。　最初は何も知識がなくて、分からないことはインターネットで検索して調べていました。英語の情報をフランス語に翻訳して調べて、見つけた資料をまた英語に戻して、という地道な作業です。買い付けを続ける中で、親しくなったディーラーから教えてもらったり、訪れた国で大きな図書館に行って昔の本を調べたりもして。国・年代ごとの刻印やジュエリー製造のルール、デザインの特徴など、見聞きした情報はすべてデータベースに蓄積しています。その甲斐もあって、買い付けのスピードは創業当初よりも格段に速くなりましたね。──知見が蓄積された今でも、最後まで出どころが分からないものもあるんですか？　もちろんありますし、そういうものこそロマンがあって好きです。オタク気質なので、つい解明するための努力はしてしまうんですけどね。でも、謎には想像できる余白があって心惹かれますし、ヴィンテージだと思って買ったものが実は新品だったとか、知らない方が幸せなこともあるじゃないですか（笑）。そういう意味でも、情報はあくまでオマケだと思っています。大切なのは、そのデザインを純粋に愛せるかどうか。古いものでも新しいものでも、どこで造られたものであっても、「カッコいい」と思えるものであればいいんです。──具体的に何を基準に買い付けの判断をしていますか？　最初はただ「自分がつけたいと思うか」でしたが、数を集めていくうちに体系化されてきて基準が明確になってきました。大前提として、どんなテイストであれ「平置きでもカッコいい」デザインであることは必須です。ジュエリーは外したときに机に置かれたり、目に見えるところで保管されることが多い。身に付けていない時も目を引くユニークな形や質感であること、手に取って装着する瞬間に高揚感を覚えるようなパワーがあることを大事にしています。次に、「ものとしての作りの良さ」です。具体的な例を挙げれば、留め具がしっかり噛み、全体のデザインに馴染むように作られているか、丁寧にロウ付けされているか、重量感があるかなどを見ています。特に留め具の作りは重視していて、付け外しする時の所作や感触の心地良さも重要です。古い時代のものは機構自体が複雑なものも多く、現代の簡略化されたもの作りでは再現できない要素の一つだと思います。──作りの良さについてですが、三品さんが提案するジュエリーはどれも付け心地がいいように感じます。　自分で試着した上で、特に吟味している部分ですね。磨きの仕上げは肌当たりに影響しますし、重心のバランスがよく考慮されているものは自然と肌に沿って重さを感じにくいです。あとは、特にブレスレットはサイズをかなり注意深く選んでいます。日本人の手首の大きさに合わせて、きつすぎず緩すぎないものを厳選していて。付けやすいサイズのものが揃っているということも、そう感じていただける要因の一つかもしれません。ジュエリーは服よりも着用頻度が多いですから、毎日使っていて心地よい作りであることは重要ですね。正解を求める時代に、値札のないジュエリーを──ディッシーズヴィンテージに揃うジュエリーは、デザイン・作りともに優れたものであるというのは確かですが、一般的には無名なメーカーがほとんどです。「エルメス（HERMÈS）」「カルティエ（Cartier）」「ティファニー（Tiffany & Co.）」など、ヴィンテージ市場で評価が確立されているブランドを意図的に避けているようにも見えます。　僕が買い付ける必要はないと思ってしまうんです。すでに価値が定まっているもの、例えば「シェーヌダンクル」は極論を言えば質屋でも売れるものですから。それはキュレーションというよりも転売に近い。儲けを出すことだけが目的ではないので、楽しくないことはやりたくないんです。有名なブランドのものでも、変わったものや見過ごされているものを仕入れることはあります。ただ、そこを積極的に探しに行くようになると、僕が本当に集めたいヘンテコでカッコいい珍品を掘る余裕がなくなってしまう。それに、この店はブランドのネームバリューではなく、僕自身の審美眼で商売をしたい。「エルメスを売っている店」ではなく、三品颯樹の店でありたいんです。──「いかに珍しい年代のエルメスを集めるか」を競い合うような市場の流れの中で、その姿勢を貫くのは簡単なことではないように思います。　お客さまに現実的な価格でジュエリーを楽しんでほしいという気持ちで続けていますが、個人の小さなビジネスだからこそ可能だという側面も多分にあるでしょうね。ただせっかく自由があるのだから、徹底的にパーソナルでエゴが詰まったものを選ぶようにしています。そして、お客さまにもそうであってほしい。ファッションに限らず、物事に正解を求める傾向はどんどん強まっていて、誰もが「誰かが示した正解」に倣いがちです。もっと自分の直感を大切にしてほしいんです。ジュエリーで言えば、ブランドや価格といった記号を可能な限り排して、身に付けた時の高揚感やデザインの美しさだけで選んでもらいたい。だから、僕は有名なブランド品を探すことはしないし、実は店頭では商品に値札をつけないんですよ。 ──言われてみれば、価格はいつも商品を手に取った後に直接伺っています。　美術館や博物館の展示物に、値札は付かないですよね。他人が決めた値打ちに邪魔されず、自分の中にある美しさへの直感のみに従って、フラットに作品と向き合える。買い物もそうであってほしいので、値札をあえて付けずに並べます。「買えない価格だから手に取らない」となればお客さまの好奇心を妨げてしまうし、数字が先入観となって目を濁らせることもある。「美しいと感じて手にとったものが、結果的にその価格だった」という買い物が理想なんです。それから、商品はショーケースなどには入れず、手に取りやすいように雑多に並べるのもこだわりです。僕がマーケットで買い付けをする時の、宝探しのようなワクワク感を味わって欲しくて。冒険心を持ってジュエリーを楽しめる人たちが、この店を通じて少しでも増えたら嬉しいなと思っています。──最後に、今後の展望について教えてください。　今はより多くのお客さまや仲間に出会って、僕の取り組みを知ってもらう段階。セレクトの姿勢に共感できるショップでポップアップストアを出店しながら、オンラインストアを強化していきます。帰国してしまったので今まで通りのペースでの買い付けは難しいですが、ヨーロッパを4週間くらい回る旅を年3回ほどのペースで続けていきたいです。ゆくゆくは、いつでもジュエリーを手に取ってもらえる実店舗を構えたいと思います。

24歳バイヤー三品颯樹と値札のないジュエリー店　「平置きでもカッコいい」を求めて

2000年代のランニングシューズを再解釈　「983」の個性を形作るデザイン　983は、2000年代のパフォーマンスランニングシューズをベースに、現代的なデザインアプローチを取り入れて製作。異素材を組み合わせながら、立体的かつ洗練されたフォルムに仕上げています。　まず目を引くのが、アウトソールからミッドソールにかけて流れるようなウェーブ状のデザイン。ニューバランス独自のクッショニング技術「アブゾーブ（ABZORB）」を搭載し、快適な履き心地を実現しながら、その構造を未来的なヴィジュアルへと落とし込んでいます。また、「アブゾーブ SBSポッド（ABZORB SBSポッド）」に見られる楕円形のフォルムを取り入れたディテールも特徴。機能に由来するデザインが、983ならではの存在感を生み出しています。　アッパーには、光沢のある素材とメッシュ素材を採用。丸みのあるオーバーレイやリフレクティブ素材を通して、見る角度によって異なる表情を楽しめます。ネイビー、ネイビー×ブラック、ブラウン×ブラックの3色展開で、カラーごとに印象が大きく変わるのも魅力の一つです。　983を手掛けたデザイナーのユエ・ウーによると、983のデザインは「どこか新鮮でありながら、なぜか見慣れた印象のあるものを作ること」を出発点に始まったといいます。　「レイヤリング、ヴァンプ（甲部分）のパネル構成、各パーツの相互作用などは、ニューバランスのヘリテージに深く根ざしていますが、983ではそれらの要素を再解釈し、未来へ受け継いでいくことが目標でした。特徴をあえて挙げるなら、シューズ全体に見られる有機的な立体造形と、楕円形のフォルムです。ブランドのヘリテージとのつながりを失うことなく、シューズに新しさをもたらしてくれる要素として、いくつかのパネルを融合・延長し、形を変形させ、シューズを構成する各パーツ同士の関わり方も変えました。従来のブランドらしさを残しながら、単純にそれを繰り返さないことを意識しました」（983デザイナー ユエ・ウー）。　単なるアーカイヴの復刻ではなく、過去の要素を現代の感覚で再構築していることが、983の大きな魅力。クラシックなニューバランスらしさを残しながら、足元に新鮮な印象を加えてくれます。存在感がありながらスタイリングしやすい、編集部が「983」をレビュー　実際に足を入れてまず感じたのは、履き口の柔らかな感触。シュータンや履き口の周りは足当たりの良いステッチでストレスが少なく、足の甲を包み込むような、ふかふかとした履き心地を実感できました。ソールにはボリュームがありますが、全体のシルエットは程良くすっきりとしているのも印象的。ソールに存在感があるため、スタイルアップ効果が期待できる一方で、トゥ部分は比較的細身のため、足元が重く見えません。 　発売を前に発表されたキャンペーンヴィジュアルには、ニューバランスのアンバサダーを務めるテニスプレイヤーのココ・ガウフを起用。多様なスタイリングに自然にマッチする983の佇まいからは、着こなしの自由度の高さが伝わります。フェスや街歩きなど、長時間動く日にも頼れる機能性を備えながら、コーディネートのアクセントとしても活躍してくれそう。ワードローブに自然に取り入れられる一足となること間違いなしです。あなたならどう履く？　デザイナーが語る「983」の魅力　デザイナーのウー曰く、983が目指したのは「ブランドにまだ馴染みのない新しいお客様にとって、ニューバランスの入り口となる存在」であると同時に、長年ニューバランスに慣れ親しんできた人にとっても納得できるシューズであること。　「エントリー層から既存のお客様まで、さまざまな人々が、このシューズの中にお気に入りのポイントを見つけてくれたら嬉しいです。多様なスタイルに合うシューズなので、どのようにスタイリングするかはそれぞれが自由に決めて、983を自分のものにしてほしいと思っています」（ユエ・ウー）。　エントリー層にとってはニューバランスを知るきっかけとして、長年のファンにとっては新たなスタイリングを楽しむ選択肢として。履く人それぞれが自分らしい合わせ方を見つけることで、983はより自分だけの一足になっていきます。　「983には、鮮やかでエネルギッシュなカラーウェイもあれば、よりニュートラルで落ち着いたカラーウェイもあります。皆さんが、自分らしいスタイルに合うものを選んでくれることを願っています」（ユエ・ウー）。　983は、10月1日にニューバランスの直営店と公式オンラインストア、その他取り扱い店舗で発売予定です。新たなファッションスニーカーの選択肢として、まずは店頭でその立体的なフォルムと履き心地をチェックしてみては？ ライフスタイルフットウェアデザイナー ユエ・ウー

次世代のニューアイコン　ニューバランスの過去と未来が詰まった「983」ってどんなスニーカー？

06 TOD'S｜T シグネチャー バッグ　「トッズ（TOD'S）」のアイコンバッグ「T シグネチャー バッグ」からは、ボディを一周するレザーストラップの中央に「T」のメタルパーツをあしらった、クラシックなワンハンドルバッグをピックアップ。2026年秋冬シーズンは、表情豊かなヘアカーフで秋冬らしい佇まいに。短い毛足とシルキーな光沢をもち、手作業で色抜き加工を施すことで奥行きのあるツートーンを表現した。今季新たに登場した「マイ シグネチャー（My Signature）」では、ゴールドトーンのイニシャルパーツをベルトストラップに取り付け、自由にパーソナライゼーションを楽しめる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜TOD'S＞

夏の装いに羽織るだけで季節をスイッチ 　秋のムードをひと足早く取り入れるなら、軽やかに羽織れるシアーアウターが最適。2026年秋冬のランウェイでは、定番のオーガンジーやシフォンに加えて、艶やかな質感の素材や繊細なレースなど、透ける素材のバリエーションがさらに広がった。デザインも、ジャケットやブルゾンからロングコートまで多彩。夏のコーディネートの上に重ねるだけで、涼しさはそのままに秋らしい装いに更新できる。今季らしいロング丈で秋仕様に　まず注目したいのが、ロングタイプ。軽やかな透け感はそのままに、膝丈近くまで長さを持たせることで、存在感のあるレイヤードスタイルへと進化した。暑さも残るこの時期は、Tシャツやノースリーブといった夏トップスにさらりと重ねるだけでOK。ブラックやブラウンなどダークカラーを選べば、涼しさをキープしながら秋らしいムードを上乗せできる。上級者は「プラダ（PRADA）」のように色や柄を透けさせたり、ソックスを組み合わせたりして、モードなアクセントを加えてみて。スポーティーな着こなしのお手本は「マメ」　シアーアウターを気負わず取り入れたいなら、スポーティーな要素を取り入れた「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」がお手本。アノラックやブルゾン、フーデッドコートをモノトーンでまとめれば、繊細なシアー素材にも挑戦しやすい。インナーやボトムを同系色でつなげると、透け感が自然になじんで印象もまとまる。まずはシアー感が控えめな素材から取り入れるのもおすすめ。秋のレースは甘く着ない　ランウェイでは、レースをジャケットやコートに落とし込んだデザインが目を引いた。ポイントは、フェミニンにまとめすぎないこと。シャープなペンシルスカートやスラックス、リラックスパンツを合わせることで、レースの華やかさを残しながらモダンな着こなしにシフト。ブラックのワントーンスタイルもおすすめだ。いつものパンツスタイルにレースジャケットを一枚羽織って、甘さを抑えた秋の装いを楽しんで。

初秋に活躍する「シアーアウター」の着こなし方【アウター計画・9月】

　同ブランドがユナイテッドアローズに事業譲渡し、子会社となったのは今年2月のこと。産地とより深い関係を構築し、ファッションクリエイティブを通じた繊維産業の振興のために、大手企業をパートナーとすることを決断した。経営面でのサポートを得たことで、作りたいものと向き合う時間が増えた中島は、改めて「人がものをつくること」の意義を見つめ直し、「手触り感のある強さ」に辿り着いた。　そうして迎えた今回のコレクションのテーマは「THE BEAUTY OF FREEDOM」。1969年の伝説的な音楽フェス「ウッドストック・フェスティバル」に代表されるヒッピーカルチャーを起点に、自由を信じ、未来を切り拓いた人々のエネルギーを、不完全さや非効率さの先にある美しさの追求へと発展させた。中島は「職人との対話や試行錯誤から生まれる歪みや揺らぎ、偶然性こそが服に生命を吹き込む。効率や均一性が求められる現代だからこそ、人間の痕跡を肯定したかった」と振り返り、これは恩師ドリスのステイトメント「The Only True Protest Is Beauty（美こそ唯一の真の抗議である）」に対する中島なりのアンサーでもあるという。　ショーはホワイトのワントーンルックで静かに幕を開けた。次第に構築的なジャケットやフォーマルなアイテムへと移行し、終盤では色鮮やかなグラフィックや繊細な装飾を施したドレスが次々と登場。フィナーレに向けて、ドラマティックな高揚感が空間を包み込むとともに、空色、オレンジ、マゼンタ、グリーンといったカラーパレットが祝祭的な活気をもたらした。　ブランドの新章を印象付けた美しくエネルギーに満ちた人間らしさは、国内産地との密な共創によるオリジナルのテキスタイルの数々によって表現。栃木県の伝統的な「足利銘仙」（シルクの先染め平織物）のほぐし織に捺染、ジャカード織を掛け合わせ、さらにラメ糸を組み込んだ独自素材は、繊細な光沢感と独特な立体感が手触りを想起させる。群馬県桐生産の三重織（みえおり）には今シーズンの“キーチャーム”である菖蒲の花のモチーフをあしらった。ロングスラブ糸にスペック染めを施すことでウォッシュドデニムのように仕上げたジャケットは、ヒッピーカルチャーに欠かせないデニムスタイルのテルマ流に提案。華やかさと静けさ、強さと繊細さが同居する独特のテクスチャーが想像力を掻き立てた。　また、手仕事の極致ともいえるディテールも随所に光る。2枚の生地を重ねて精密なレーザーカットを施し、手作業でカット部分を抜き出したシアー素材でボリュームたっぷりのドレスを仕立て、製造の過程で生まれた残反を、糸に再生した手編みのニットベストや、パッチワークとして配したブルゾンを披露した。 　こうした豊かなテキスタイル、ハンドクラフトの温かみとエレガンスの絶妙なバランス感がテルマらしさを形作っている。シグネチャーであるフラットジャケットは半分縫製してから畳んだ状態でプリントし、そこから仕上げの縫製をするというもので、脇下やラペル裏などは無地になり、着用時の動きによってプリントが表情を変える。ボートネックのワンピースは、ボトムに贅沢に用尺をとり、ウエストの切り替えと最低限のタックによって歩くたびに優美なドレープが生まれる。ドレスやアウターにあしらった大胆なトレーンはウォーキングに合わせてはためき、観客の視線に優美な余韻を残した。 　ピンク・フロイド（Pink Floyd）のツアーポスターからアイデアを得たというブランド初のロゴTも製作。肌触りが良いジャージー素材で仕立て、東京とアントワープというバックグラウンドとともに、「BEAUTY IS THE COURAGE TO IMAGINE（美しさとは、想像する勇気）」のメッセージをあしらった。　中島の職人気質なものづくりとクリエイティビティ、美に対する情熱は言わずもがな“師匠たち”の存在が大きい。ドリスのもとでは、美しさの探究が自由を求める行為であり人の創造性の根源であることを学んだ。花々に象徴される自然のダイナミズムを、テキスタイルとデザインでいかに表現するか——ドリス ヴァン ノッテンでの日々が蒔いた種が、今テルマで花を咲かせている。　そしてイッセイ ミヤケでは素材に対する視座が鍛えられたと以前の取材で中島は語っていた。「生地はデザインのために使うものではない。職人や工場と共創することで、誰も見たことのないファッションの地平に辿り着けるのだと学びました」。ショー会場の座席からは、「シーエフシーエル（CFCL）」デザイナーの高橋悠介や、「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ（A-POC ABLE ISSEY MIYAKE）」デザイナーの宮前義之といったイッセイ ミヤケ社の元同僚が温かく見守っていた。　今シーズンの多彩なテキスタイルの挑戦は、ユナイテッドアローズのバックアップがあってこそ。これまでサンプルコストやロット数の兼ね合いでアプローチできなかった工場などと協業できるようになったと話す。今後について中島は、「日本の素晴らしい手仕事や職人技術を、ファッションというフィルターを通して世界に伝えていきたい。テルマを単なる服のブランドではなく、文化の継承と革新を担うプラットフォームのような存在に育てていくことが目標です」と決意を語った。　静謐でエレガントな佇まいの奥に、アグレッシブな素材のアプローチが生み出す、手触りのある強さが渦巻く。直近では第44回「毎日ファッション大賞」　で新⼈賞・資生堂奨励賞を受賞。勢いに乗り、新体制のもとでクリエイションの純度をさらに高めたテルマの飛躍はここから始まる。

TELMA

ファッションデザインと“職人”の衝突が生む「手触り感のある強さ」　テルマ新章の祝祭

26AWコレクションのテーマは「PHENO」　「ハトラ」が26AWコレクションのテーマに掲げたのは「PHENO」。衣服を決まった形を持たず揺れ続ける現象的なオブジェクトとして捉え直し、コレクションを展開。なめらかな素材やブランド独自のディテールやパターンを取り入れ、静けさと独特な空気感を纏ったアイテムがラインナップしています。気になるアイテムをピックアップDISK_OVER_COAT　ミリタリーの要素を取り入れながら、立体的なフォルムへと仕立てることで上品さを兼ね備えたオーバーコート。ゆとりあるシルエットで構築し、上質でしなやかなハリを持つウール地が生み出す、美しいドレープ感が目を惹く一着です。肩周りのエポレットや開閉部から裾へ弧を描くカッティングなど、“ブランドらしさ”を感じさせるディテールを凝縮。ウエストのドローコードによるシルエットの変化や裏地にはなめらかなキュプラを用いるなど、細部にまで抜かりないアイテムです。PHOTON_KNIT_SWEATER　滲む光のグラフィックを、6色の原色糸を用いたジャカード編みで鮮明に描き出したプルオーバーニット。コットンならではの扱いやすさと、奥行きのある表情が魅力的なアイテムです。ドロップショルダーに幅広のアームを合わせたルーズなシルエットで、一枚で着るのはもちろん、ルックのようにシャツの上から重ねるなどレイヤードスタイルにも重宝します。SPACER_PARKA　ブランドの美学を踏襲し、ミニマルな佇まいに仕上げたジップアップパーカ。弾力性と軽さを兼ね備えたスペーサーニット素材で仕立て、立体的なフードやチャーム付きのダブルジップなど計算されたディテールがさりげなく存在感を放ちます。コンパクトな身頃とドロップショルダーが生む独特のボックスシルエットでまとめられ、ライトアウター感覚でさらりと羽織ることが可能です。SPACER_PANTS　フロントに深く入れたタックが、流れるようなドレープを生むイージーパンツ。先述のパーカと同素材のしなやかなスペーサーニットで仕立てられた一本は、スラックスのような上品さと軽快かつ快適な穿き心地を両立。一見するとシンプルながら、裾にかけて巻き込むように流れる生地のドレープにより優雅なムードを演出します。PEARL_DOT_CARDIGAN　オールブラックのボディに、同色のパールドットボタンを配したクルーネックカーディガン。インナーとしても使いやすい軽やかなリブ編み生地を用いて、身体にすっきりと添うスマートなラインを構成。スクエアカットの裾や袖口の切り替えなど細部にまでこだわり、羽織りとしても一枚着としても活躍する汎用性の高いアイテムです。

HATRA

「ハトラ」の26AWコレクションをデザイナーが解説、注目アイテムをピックアップ

05 PRADA｜プラダ アリュージョン　「プラダ（PRADA）」2026年秋冬シーズンから、新作バッグ「プラダ アリュージョン」が登場。トレンドの横長のレクタングルフォルムをしなやかなカーフスエードで仕立てた。安心の収納力とフロントに2つポケットが配されているのも嬉しいポイント。サイドから長く伸びるレザーコードがほどよい抜け感をプラス。風合いのあるフォレストグリーンは持つだけで秋冬のムードを引き立て、服にも馴染みのいいカラー。太めのショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜PRADA＞

　デザイナーのソニア・カラスコ（Sonia Carrasco）は、1988年にスペインのバレンシアで生まれ、マドリードのデザイン学校 Istituto Europeo di Design Madrid（IED）でファッションデザインを学んだ。卒業後は「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」で経験を積み、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）率いる「セリーヌ（CÉLINE）」でアシスタントデザイナーとして携わった。2019年にバルセロナを拠点に自身のブランドをスタート。立ち上げから一貫してメイドインスペインを追求し、一部を除いてすべてスペイン産の素材を採用するほか、イタリアのウールなどスーツ生地を使う場合も縫製はスペインで行うなど徹底している。2026年秋冬シーズンから、パリファッションウィークの公式スケジュールで発表している。　2027年春夏コレクションのテーマ「ACT II: SOBREMESA」に用いた「SOBREMESA」は、スペイン語で「食後に家族や友人と会話を楽しむ楽しい時間」を表す言葉。パリのショーでは会場を貫くように長い食卓を設置し、フィナーレでモデルがその上を歩くという大胆な演出で注目を集めた。前回の2026年秋冬コレクションのショーでは、織機や制作途中の洋服によるインスタレーションとランウェイを融合するなど、美しいコレクションは常に誰かの創造性と手仕事によって生み出されることを空間全体で提示してきた。　東京でのショーに際し、古代ギリシアの都市メガロポリスのテルシリオン（議事堂）が着想源となった。機械や重機などがない時代に建築されたこの建物は、調和と均整を兼ね備えたデザインで当時の超大都市システムを象徴している。実際のショー会場ではテルシリオンの均質な構造を観客の椅子の配置によって再現しながら、“秩序から逸脱”するような要素を取り入れたという。長い直線状のランウェイではなく、客席を数席ずつのブロックに分け、モデルがそれらの隙間を縫うように歩いていく演出によって、有機的でしなやかな動線を生み出したのが特徴。これについてソニアは「秩序的で“完璧な構造”とも言える建築をベースにしながら、モデルが観客の直近をすり抜けるように歩くことで、構造を打ち破るような自由なムードを表現したかったのです」と説明する。 　この「構造的秩序と自由の対比」は、ソニアの服作りにも反映されており、今季のクリエイションは「衣服の内側には何があるべきか」という問いからスタートしている。ジャケットやベストでは、衿裏の表地と芯地を縫い合わせるハ刺しをテキスタイルのように組み合わせ、ポイントとしてしつけ縫いのようなステッチをあしらい、ショルダーパッドの中身が覗くようなカッティングを施すなどのギミックが特徴だ。これらのディテールは本来の機能や仕立ての目的を損なうことなく配しており、ソニアによればこうしたアプローチは、「“脱構築”的な表現がしたかったのではなく、内部構造をごく自然に表面化する新たな均衡の探究」なのだという。また、内側の要素を表出させたデザインは、創作の過程を重要視するブランドの姿勢を具現化したものでもある。 　伝統的なテーラリングに新たなコードを与えるスーチングのほか、ニットもブランドを象徴するアイテム。スーツ類と連動するように白いステッチを施したローゲージニットのカットソー、ショートパンツ、カーディガンのニットルックをワードローブのアクセントとして差し込んだ。加えて、100％シルクの糸を用いたフリンジスカートのようにハンドクラフトな印象とともにコレクションに流動性を与える実験的なアイテムも目を引いた。　ロールアップのスタイリングや、ハンズインポケットといったポージングによってリラクシーなムードを演出。ポプリン生地のシャツ、ショーツ、スカートのスタイリングでは、ポケットに手を入れることでAラインシルエットを強調。過度なボディストラクチャーや装飾性によってスタイルを作るのではなく、着る人の身体と連動してファッションは確立されるというソニアの感性を浮かび上がらせていた。　空間演出の音楽もソニアが手掛け、コレクションのテーマである「対比」や「流動性」を表現。力強いドラムが鳴り響くロック調のメロディと、優美なクラシックテイストの音楽が交錯し、調和と開放感のある自由なムードが高められていく。フィナーレではリヒャルト・ワーグナーの楽劇「ラインの黄金」第4場における「ヴァルハラ城への神々の入場」が壮大なエンディングを彩った。　実はブランドにとって日本は最大のマーケットのひとつで、ブランド設立当初から取り扱いされている。ソニア自身も日本のマーケットに対し「新しいブランドを発見し、支援する何か特別なものがある」と語っており、今回のショーによってより深い結びつきを得られることに喜びを示した。

SONIA CARRASCO

「ソニア カラスコ」が探究した秩序と逸脱の自由　東京で“再演”した27年春夏

04 LOEWE｜フラメンコクラッチ ミニ ft. Cosima von Bonin　アーティストのコジマ・フォン・ボニン（Cosima von Bonin）とのコラボレーションアイテムがコレクションに遊び心と彩りを添えた「ロエベ（LOEWE）」2026年秋冬シーズン。アイコンバッグ「フラメンコクラッチ」も“コジマ”仕様に変身。フォルムを形作るドローストリング部分には、大きなヤドカリのはさみを模したクローがデザインされ、なんとも愛らしいフォルムとインパクトのあるデザインに。ネイビーのソフトナパカーフスキンのボディからちらりと覗く鮮やかなチェック柄のライニングが、今シーズンの陽気なムードをさらに盛り上げる。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜LOEWE＞

03 BALENCIAGA｜HGアヴェニュー トップハンドルバッグ スモール　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）による「バレンシアガ（BALENCIAGA）」2026年ウィンターコレクションからは、新作「アワーグラス アヴェニュー トップハンドルバッグ」をピックアップ。メゾンを象徴するアワーグラスのシルエットを再解釈し、初期のバレンシアガのクチュールに通ずる、ウエストを絞ったような曲線ラインが印象的。艶のあるボックスレザーにゴールドのロッククロージャーを合わせたクラシカルな佇まいでありながら、サイドのくしゃっとしたレザーのニュアンスが、バレンシアガらしいひねりに。ワンハンドルかと思いきや、フラップを内側にしまえばもう一つハンドルが現れ、ダブルハンドルバッグとしても持てる"変化系"バッグ。取り外し可能なショルダーストラップ付き。

10ブランドから選ぶ10のバッグ　＜BALENCIAGA＞

大胆に揺れる「フリンジバッグ」で存在感アップ　ランウェイからストリートファッションに浸透し、今季の本命となったフリンジバッグ。歩いた時の動きがいつもの装いに華やかさをもたらしてくれる。揺れ動く余韻は「動画に映える」のも魅力の一つ。今季は思い切って、躍動感が一層際立つ長めのフリンジバッグを取り入れたい。主役級の長めフリンジ　同系色でまとめて上品な華やかさに　トレンドを象徴する、長めフリンジのボリューミーなショルダーバッグ。同色系ブラウンのワンピースと合わせれば派手になりすぎず、上品な華やかさを演出してくれる。シルバーチェーンやブラックの小物でシャープに引き締め、都会的なボヘミアンスタイルに。カラーフリンジがキャッチーなフレンチ・ボヘミアン　スカラップレースのハーフパンツやクロシェ編みのスカーフを合わせたホワイトコーデに、鮮やかなレッドのフリンジバッグを投入。アクセサリー感覚のミニバッグでフリンジを取り入れるのが、ボヘミアン・シックに仕上げるポイント。2色コントラストが、コーデにメリハリをつけてくれる。デイリーコーデに馴染むボヘミアンニュアンス　サイドにフリンジを効かせたバッグなら、エフォートレスな日常のスタイルにも自然に馴染む。ヴィンテージライクなチェックブラウスとブルーのミディ丈スカートに、ベージュカラーのフリンジバッグを合わせることで、ドラマティックなムードが漂う。日常に溶け込む「カジュアルクラッチ」が今の気分　今やフォーマルシーンだけのものではない、クラッチバッグ。ストリートでは、カジュアルなクラッチバッグを無造作に抱えるのが最旬スタイルだ。秋冬コレクションのランウェイでも、巾着やポーチ型など、新たなクラッチバッグが登場している。こなれ感を演出するだけではなく、ウエスト位置に重心を作ることでスタイルアップも狙える。立ち姿が「写真映え」する実力派バッグは、バリエーション豊富な今こそ自分らしいデザインを選びたい。モノグラム柄をクラッチでオン　レイヤードで魅せる立体感　シンプルなシャツとストライプパンツにクロシェスカーフを巻き、ナチュラルな柄と質感を重ねたスタイリング。モノグラム柄クラッチバッグでさらに柄を足し算することで、コーデに奥行きとニュアンスが生まれる。視線を集めるスカーフとクラッチの相乗効果で重心も引き上がり、全体が好バランスな仕上がりに。個性派バッグはカラーをリンクさせるのが正解　レーストップスとデニムハーフパンツの甘めスタイルに、デニム素材のクラッチバッグをコーディネート。クラッシュ加工が施されたデニム生地に、スパンコールのアルファベットがオリジナリティを添えている。色合いや素材をウェアと合わせることで自然に馴染み、力の抜けたこなれ感のあるスタイルが完成。端正なスクエアシェイプバッグでマニッシュに　上品な光沢を放つレザーを使用した、かっちりとしたフォルムのクラッチバッグ。オンオフ問わず幅広いシーンで活躍し、テーラードを取り入れたハンサムなスタイルにもマッチ。手元に携えるだけで、品格と大人の余裕を醸し出してくれる。万能なブラックレザーはコーデ全体をシャープにまとめてくれる効果も。何が流行る？　2026年秋冬 オンシーズントレンド

フリンジ or クラッチ　ストリートスナップから読み解くバッグの秋冬トレンド

初の折りたたみiPhone「iPhone Duo」発表　10月発売アップル（Apple）が、ブランド初の折りたたみ式iPhone「iPhone Duo」を発表した。10月16日から予約受付を開始し、23日に発売する。カラーはスター ホワイトとナイト スカイの2色を用意。ストレージ容量は256GB、512GB、1TB、2TBの4種類で、36万4800円から。 閉じた状態では5.4インチ、開くとiPhone史上最大となる7.6インチのディスプレイを使用できる。閉じた状態では片手で操作しやすいコンパクトなサイズ感ながら、開くと「iPhone 18 Pro Max」と比べて約50％広い画面となり、動画視聴やゲーム、複数のアプリを使った作業などに適した仕様となっている。＞＞元記事を読むLVMHアルノー会長が「世界長者番付トップ10」脱落　推定資産額は年初から約10兆円減少LVMH モエ ヘネシー・ルイ ヴィトンのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）会長兼CEOが、米経済メディア「ブルームバーグ（Bloomberg）」が提供している世界の大富豪の総資産額ランキング「ブルームバーグ・ビリオネア指数（Bloomberg Billionaires Index）」でトップ10から脱落した。アルノー会長兼CEOの推定資産額は、現地時間9月10日時点で1430億ドル（約22兆円）に減少したという。 アルノー会長兼CEOは北米以外の出身者として、また消費財業界の経営者として初めて世界首位に上り詰めた人物であり、2017年3月22日以降、常にトップ10圏内を維持してきた。2022年12月からは一時期、首位の座に就いたこともあったが、今年に入り資産が急減。年初からの減少額は上位500人の富豪の中で最も大きい650億ドル（約10兆円）に上り、今回のトップ10脱落につながった。＞＞元記事を読むジェリービーンズグループがチチカカを買収、取得価額は1円婦人靴ブランド「ジェリービーンズ（JELLY BEANS）」などを運営するジェリービーンズグループが9月10日、エスニック衣料や雑貨を展開するチチカカの全株式を親会社のスターシーズ（旧シーズメン）から取得し、完全子会社化した。取得価額は1円で、買収により、同社が今後注力するライフスタイル事業の領域拡大と収益基盤の強化を目指す。 ジェリービーンズグループは、東証グロース市場に上場し、婦人靴・スポーツブランド等のライフスタイル事業を中心に連結子会社13社による多角的な事業を展開。特に商品の運送や倉庫管理等のロジスティクスに関する経営資源やノウハウを有しており、当初スターシーズがチチカカの子会社化において企図していた物流の効率化や商品の多様化といったシナジーを実現し得るパートナーであると考え、完全子会社化に至った。＞＞元記事を読む三陽商会の保有株をアクティビストが大量売却　八木通商が再び筆頭株主に三陽商会が、筆頭株主が英系投資ファンドのアセット・バリュー・インベスターズから八木通商に異動したと発表した。八木通商が三陽商会の筆頭株主となるのは約半年ぶり。 アセット・バリュー・インベスターズは今年2月末に八木通商を抜いて筆頭株主に浮上。しかし今月7日付で提出された変更報告書によれば、8月26日から末日にかけて大幅な売却を実行したため、八木通商が再び筆頭株主となった。アセット・バリュー・インベスターズの異動前の総株主の議決権の数に対する割合は13.35％だったが、異動後は8.98％に下がり、八木通商の12.88％を下回った。米投資ファンドのサファイアテラ・キャピタルも三陽商会の保有株の大量売却を実施し、主要株主から外れた。＞＞元記事を読む中国発「アイシクル」が元グッチ サバト・デ・サルノをクリエイティブディレクターに任命中国ブランド「アイシクル（ICICLE）」が、 サバト・デ・サルノ（Sabato De Sarno）をクリエイティブディレクターに任命した。同氏が手掛ける初のコレクションは、2027年秋冬シーズンに披露される。 サバトは、イタリア・ナポリ出身。「プラダ（PRADA）」や「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」で経験を積み、2023年にアレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）の後任として「グッチ（GUCCI）」のクリエイティブディレクターに就任するも、2025年にわずか4シーズンで退任していた。＞＞元記事を読むワークマンがリカバリーウェア3400万着を供給、目指すは“ユニクロフリースブーム”超えワークマンが、2026年秋冬新製品発表会を開催した。注力製品であるリカバリーウェア「メディヒール（MEDIHEAL）」シリーズのラインナップの拡大と在庫体制の整備を図ることで、同シーズンに3400万着を供給する。 発表会に登壇した同社の土屋哲雄専務は、「ユニクロ（UNIQLO）」が2000年にフリースジャケットを2600万着売り上げたことを引き合いに出し、メディヒールがユニクロのフリースブームを超える「歴史的ヒットになる可能性を秘めている」と語った。＞＞元記事を読むしまむら、サミットの衣料店「コルモピア」21店舗を取得　27年1月以降しまむらが、衣料・生活用品店「コルモピア」21店舗の事業基盤を2027年1月以降に譲受すると発表した。対象店舗ごとに段階的に実行し、同年3月に完了する予定。 しまむらは、「商業を通じ消費生活と生活文化の向上に貢献する」という同社の基本理念の実現を図るうえで、今回譲受するコルモピア21店舗は「有用な立地および地域の顧客との接点を有しているものと認識」とコメント。しまむらの商品供給力と販売力を活用し、地域の利便性向上を図り、グループの中長期的な企業価値向上につなげる考えだ。＞＞元記事を読むナイキが「S&P100」から除外　スポーツ市場成長の裏でなぜ失速したのかS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、米国を代表する大型優良企業約100社で構成する株価指数「S&P100」から、ナイキ（NIKE）を除外すると発表した。変更は現地時間で9月21日の取引開始前に実施する。ナイキは2008年以来、18年にわたってS&P100の構成銘柄だった。 今回S&P100から除外された企業はナイキを含む4社。ファッションや小売りに関連する企業ではほかに、ショッピングモールやアウトレットを運営する不動産大手のサイモン・プロパティ・グループも対象となった。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

初の折りたたみiPhoneを発表、ナイキがS&P100から除外…【5分でわかる主要ニュース 9/6〜9/12】

今日の1番さん：クリエイティブディレクター 男性──FASHIONSNAPです！「今日の1番さん」という企画で取材に参りました。　原宿店に並んでいた友人（コラボアイテムが渋谷店限定だと筆者に情報提供してくださった方）から、「渋谷店に記者の方が取材に向かっている」と聞いて、何かご協力できればと思っていたんです！ お受けします！──なんと、ご縁に感謝です......今日は何時から並ばれましたか？　8時30分には渋谷店に着いて、その後原宿店にも並びました。両方の整理券を押さえるためだったのですが、渋谷店限定という噂を聞きつけて、そのまま渋谷に戻りました。私はア プレッセのファンで、並ぶのが初めてなので大変でした。──ア プレッセへの熱量の高さを感じます。　実はデビューシーズンから追いかけていて、ずっと買い続けているんです。もともと古着マニアだった自分に、デザイナーズの面白さを教えてくれたブランドです。──どういったところが魅力ですか？　古着をベースにしたブランドは無数にありますが、その着眼点やアレンジの塩梅、ヴィジュアルの表現などに唯一無二のセンスを感じます。マニア向けの単なるレプリカではなく、きちんとファッションのときめきがある。当初はもちろん全くの無名でしたが、自分にとっては衝撃的なデビューでした。横乗り文化に馴染みがない自分にはシュプリームは似合わないと感じていたのですが、ア プレッセの編集力を信じて初挑戦してみようと思ったんです。──さすが最古参ですね。購入品をご紹介いただけますか？　まずは、カモフラージュ柄を手染めしたキャップですね。古いファティーグジャケットに、テスト用に手染めで作られたものがあるのですが、おそらくそこが着想源ではないかと想像しています。ミリタリーのなかでも一歩踏み込んだアイデアと、それを丁寧に表現する作り込みにらしさを感じます。　本当は、同じ生地のM-65が欲しかったんですが、完売してしまって。ブランドの最初期に発売したM-65を愛用しているので、個人的に胸熱なアイテムでした。でもこのアイコニックな生地を、小物でいつでも楽しめるのも嬉しいです。──続いて、Tシャツですね。　プリントされているアリ・マルコポロス（Ari Marcopoulos）の写真は、まさしくスケートカルチャーの象徴というべきもの。ボディもシュプリームのものが使われていて、ア プレッセのキュレーターとしての魅力が詰まっています。一方で、ア プレッセのタグのサイズに合わせて、シュプリームのタグが小さくアレンジされている。ここに彼らなりのリスペクトを感じて、グッときました。──最後がフーディーです。この中では一番シンプルですね。　1950年代から60年代にかけて見られる、裏がサーマルのフーディーですね。個人的にとても好きな仕様で、ヴィンテージでも新品でもよく着ています。ア プレッセのファンにもお馴染みの定番アイテムなのですが、インラインのものよりも加工が激しく、シルエットもよりダボっとしたストリート版です。シュプリームのエッセンスを普段のスタイルに難なく落とし込めそうで、気に入っています。脇のピスネームがとにかく控えめで、そのセンスに惹かれました。──今日の購入品はどういったコーディネートに合わせたいですか？　最近、「ナイスネス（NICENESS）」の少しドレッシーなチノパンツを買ったので、そういった上品なアイテムに外しとして合わせたいですね。あとはアメリカ繋がりで「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」のジーンズや、ア プレッセと「コンバース（CONVERSE）」のコラボシューズを合わせるのも、自分らしいかなと思っています。──今日のスタイリングについても教えてください。　シューズは「ウエスコ（WESCO）」で、Tシャツはメーカーを忘れたのですが無地のボディ。それ以外は小物も含めてすべてクロムハーツです。──とてもお似合いです！クロムハーツもお好きなんですね。　あのいかにもアメリカ然とした西海岸のムードに惹かれます。シルバーのアクセサリーはもちろんですが、ウェアもタフな作りで経年変化が楽しめるので好きです。自宅でラフに洗ってセルフヴィンテージに育てられるという点では、ア プレッセにも通じるものがあるかもしれません。──洋服への愛情をとても感じます。ちなみにお仕事は何をされているんですか？　広告代理店でクリエイティブディレクターとして勤務しています。──最後に次に狙っているアイテムを教えてください。　シュプリームが、米軍BDUジャケットの名作「ブラック357」をサンプリングしたジャケットを発売すると聞いて、それが気になっています。刺繍やプリントのないごくシンプルなデザインのようです。今回のコラボを通じて、アプレッセファンにも刺さるシュプリームの楽しみ方を教えてもらったので、また自分のファッション観が更新されたような気がしています。──そちらもぜひゲットしていただきたいです。ご協力ありがとうございました！