インサイド

　ショーの幕開けを飾ったファーストルックは、今季のコンセプトを最も分かりやすく体現した一着だ。ゆったりとしたシルエットのロングコートに捺染プリントによって落とし込まれたのは竹そのものではなく、グラフィックデザイナー 長嶋りかこが描き起こした「竹の影」。デザインチームの1人である河原遷がテーマを見出すきっかけとなったのはパリ装飾芸術美術館で見た竹の水墨画や型紙だというが、その心を動かしたのは植物としての竹そのものというよりも、竹のシルエットや、影に潜む妖しさを孕んだ空気感だった。「物事の本質を表現するとき、物体の姿を明確に描くことが最適な方法だとは限らない」と語るように、あえて具象を排して「影」という抽象へ向かうことで、竹そのものが持つ「目に見えない本質的な美」を衣服の上に掬い上げることを目指した。　このアイテムに使われている糸は、竹繊維とオーガニックコットンを撚り合わせたもの。竹の繊維は匂いがつきにくい上、空気もよく通すため、春夏の衣服には適しているという。衣服の構造そのものからテーマを追求するこのストイックなアプローチからは、プロダクトの根源から“本質”を表現しようとするアイム メンの真摯な姿勢を垣間見ることができる。　中盤では、目が覚めるようなホワイトカラーのルックが多数登場する。一見、影というテーマとは対極にある世界観のようにも思えるが、光と影は表裏一体であり、一方がなければ他方も存在できない。この光の連なりは、ほかのルックがまとう「影」を際立たせるための、極めて知的で逆説的なアプローチだ。　「竹の影」に重心を置いている同コレクションではあるが、直接的な竹のモチーフも取り入れている。ハンドプリーツで竹の造形を表現したジャンプスーツや、生地のカッティングによってフロントに筍を形作ったノーカラージャケット、竹藪のグラフィックをあしらったチュニック。いずれもコンセプチュアルではあるが、デザインの出発点がどれほど前衛的であっても、服作りの美学から逸脱することなくリアルクローズに落とし込まれているため、コスチューム的な見え方になることはない。「ショーで見せるためではなく、着るための服を作っている」というチームの言葉通り、アイム メンの服はどこまでも日常に根差している。　終盤には、アイム メンが得意とする日本の伝統染色法を取り入れたアイテムが登場する。今回メインとなるシリーズで採用したのは、機械を用いて回転させている布に対し、柄杓で染料を流し落としていく技法である。しかし、それ以上に目を引いたのはカラーリング。竹とも影とも光とも違う、ピンクの色彩がランウェイを彩った。ここで着想源となったのは、「竹取物語」に登場するかぐや姫だという。「かぐや姫には、『なぜ竹から生まれてきたのか』『なぜ理由も告げず突然月に帰っていったのか』など、ミステリアスな部分が非常に多い。しかし、かえってそれが彼女の美しさを引き立てている。我々が『竹の影』に感じた魅力と本質的なところで繋がっているんです」（河原）。かぐや姫が生まれた竹や花をイメージしたカラーパレットで仕上げたというコートは、襟裏に多数のタックを入れることで、肩周りに平安時代の女性の正装である十二単のディテールを再現した。　足元を飾ったのは、MDS（三宅デザイン事務所）とアシックスの共同開発によるシューズプロジェクト「ISSEY MIYAKE FOOT」の第2弾だ。「SORTIE VEILED」と名付けられた新作は、1980年代のアシックスを代表するマラソンシューズ「SORTIE」シリーズを基調に、モダンな表情へと刷新された。最大の特徴は、その名の通り“ベールに包まれた”ようなシームレスな構造。通常アッパーの外側に縫い付けられるデザインや補強パーツを、あえて一枚のファブリックの「内側」に格納し、それらが生地を押し上げることで、表面に陰翳を伴った立体的なレリーフとして、その輪郭を浮かび上がらせている。　アイム メンの2027年春夏コレクションは、何事も白黒つけたがる合理主義のもとで大幅に失われてしまった陰翳の世界を、衣服という身体から最も近い領域へ呼び戻す試みだ。ファッションという殿堂の軒を深くし、見え過ぎるものを闇に押し込め、無用な装飾を剥ぎ取って、竹のしなやかな気配をまとわせてみる。試しに余計な情報を遮断し、直感に従って衣服の重なりが描き出す「竹の影」に、静かに目を凝らしてみたい。きっと古来から日本人が尊んできた、静かで本質的な“美の在り様”が見えてくるはずだ。IM MEN 2027年春夏コレクション

IM MEN

Fashion

美は陰翳にこそ宿る、アイム メンが示した“竹翳礼賛”の精神

鮮やかな"花"をまとった三吉彩花と桜田通が来場　"ケンゾーの祝祭"を意味する「La Fête de Kenzo」は、メンズのパリファッションウィーク期間中の新作コレクション発表に際し、円形のヴィクトワール広場を囲むように、同時多発的に行われた複合イベント。新作を発表したショールームのほか、パブリックイベントとして2026年春夏コレクションを世界先行販売するポップアップストア、カフェ、フラワーショップ、日本のコンビニに着想したマーケットを出店した。　鮮やかなフラワープリントがあしらわれた2026年秋冬シーズンのウェアをまとって登場した三吉彩花と桜田通は、最新コレクションが並ぶショールームを訪れたほか、広場内に点在するスポットを巡った。広場全体を囲う「La Fête de Kenzo」　3つの限定ショップは、ショールームの対面に並びで出現。料理スタジオ「We
Are Ona」と日本人シェフ Sugio Yamaguchiのコラボレーションによる限定コーヒーショップ「Kenzo Café」では、昔懐かしの日本製手動式かき氷機で作られる「KAKIGORI」や、抹茶ドリンクなどのメニューが提供され、猛暑のパリにひとときの"和"と"涼"を感じるスポットとして、賑わいを見せた。　「Kenzo Fleurs」では、ラグジュアリーフローリスト「Debeaulieu」と協業。ブランドにとってシグネチャーモチーフでもある色彩豊かな花々が彩る空間でカスタムブーケを販売した。包み紙は、新作コレクションにも登場した1976年のオープニングパーティを描いたオリジナルイラストがプリントされた特別仕様。　「Kenzo Mart」は、日本のコンビニを思わせるユニークでポップな空間。ケンゾーのロゴをあしらったスナックやドリンク、Tシャツバー、NIGO®︎がキュレーションした日本のマガジンなどが並んだ。原点に回帰した2027年春夏コレクション　2027年春夏コレクションの出発点となったのは、髙田賢三が1976年に旗艦店を構えたヴィクトワール広場3番地。世界へ向けて扉を開いたブランドにとって象徴的な場所を新作発表の場に選んだ。　コレクションでは、1970年代の髙田賢三本人や"ジャズの帝王" マイルス・デイヴィス（Miles Davis）らのスタイルを思わせるレイヤードシルエット、ポインテッドカラー、ダンディなテーラリングが登場。アイビーリーグの要素は、バーシティジャケットやラガーシャツ、ヘリテージの紋章、カレッジリボンのモチーフとして表現された。ニットのラガーシャツはフロアレングスのガウンへ、スパンコールのバーシティ装飾はジャケットやフットウェアへと変化し、馴染みのあるスポーツウェアに意外性が加えられている。　一方で、コレクション全体を柔らかく包み込むのが、フローラルとリボンの表現。カスタムリボンのみで構築したジャケットやスカートは、髙田賢三が大切に収集していたリボンコレクション、そして1982年秋冬ショーのフィナーレを飾った刺繍リボンドレスへのオマージュとなっている。襟やカフス、スカートに流れるように配されたボウ、リボンに着想したサッシュ、多色のニットバンドを手縫いで仕立てたドレスなど、手仕事の温もりを感じさせるディテールが随所に見られた。 　フットウェアでは「コンバース（Converse）」と「パラブーツ（Paraboot）」とのコラボレーションシューズも披露された。　髙田賢三がパリで切り拓いた自由な感性と、その精神を現代に継承するNIGO®︎が手掛ける新たなケンゾー。その2つが交わる「La Fête de Kenzo」は、メゾンが掲げる「le monde est beau（世界は美しい）」という前向きな精神と喜びのメッセージを祝福する、パリの街に根差したパブリックイベントとなった。

三吉彩花と桜田通がKENZOの祝祭へ　パリ・ヴィクトワール広場で新作と限定ショップを体験

　「薄く霧が⽴ち込めた空気がゆっくりと、うっすらと明るくなり、まるで時間が⽌まったように感じられたんです。真っ⽩なキャンバスに⾒⽴てた⾃分に、陽が上るにつれて次第に優しい⾊あいが重なっていくシーンを想像しました」。その言葉を体現するように、ショーはキャメルブラウンのアウターを主役に据えたルックからスタート。襟元に配されたダークブラウンは、黎明の時間帯に消えかかりつつも残る夜の欠片を想起させる。　コレクションを通じて取り入れられているのがライトベージュのカラーパレットだ。やや艶のあるジャケットとシャツを合わせたルックでは、ブランドのキーカラーと言えるブラック主体のダークトーンは用いられていないが、その静謐で上品な佇まいの生地感からシュタインの服だと分かる。　今シーズンを象徴するアイテムが、ラグジュアリーブランド御用達の高級サプライヤー ポントリオ社のコーデュロイを用いたハーフコート。⽣地に洗いとタンブラー乾燥を施すことで畝を際⽴たせ、柔らかな光沢を湛えている。シルエットはボクシーながら平坦ではなく、袖に配したダーツが程よい⽴体感を与える。このほかにも同コレクションには、随所にコーデュロイが用いられている。秋冬の定番素材のひとつだが、「近年どんどん温暖化が進んでいるが、シーズン問わず長く着てほしい」と浅川。　また、「軽やかさ」も今季のキーワード。柔らかな色彩のウォッシャブルシルクによる軽快なレイヤードや、リネンのイージーパンツが、春夏の空気に心地よく溶け込む。ルーズに転ばない絶妙なリラックス感は、タックを巧みに使い分ける浅川の精緻なシルエットコントロールの賜物だ。ウィメンズのボトムスにもスリットやスーパーライトウールを落とし込み、現代的で洗練された軽快さを添えている。　クラシックを基調にエッジを効かせた小物使いも目を引いた。イタリアの名門繊維メーカー カノニコやデルフィノのスーパーライトウールを用いて、手まつりの七つ折りで仕上げたネクタイ。この一本に合わせ、同素材のシャツは襟付けをやや高めに設計したという。細部まで妥協しない浅川のクラフトマンシップを垣間見ることができ、今季のアイコンアイテムの一つとなっている。　パリの公式スケジュールに入ってから、ショー開催は今回で2度目。全体を俯瞰して見ると、ブランドのアイデンティティはそのままに徐々に色彩の幅が広がり、表現が豊かになっている印象を受ける。国内外問わず着実に取引先数を広げているが、それだけではなく「さまざまな人との関わりを通して、発見や気づきなど受け取るものが大きい」（浅川）と、パリ出展の意義を語った。

ssstein

シュタインがパリ公式で2度目のショー　明け方の景色に見出したラグジュアリー

軍由来のグルカを、街に馴染む一枚に。「ノマット」のリネンヘリンボーンショーツ 　もとは英国軍がインドで採用したグルカ。その武骨なディテールを、街に馴染む品へと翻訳したのが「ノマット（Nomàt）」のショーツです。リネンのヘリンボーン地は風をよく通し、真夏でも肌にまとわりつかない心地よさが魅力であり、蒸し暑くなるこれからの季節に最適な、見た目も体感にも涼しい一枚です。2段に重ねたウエストバンドをクロスオーバーバックルで留める本格仕様で、ハイウエストのタックが脚をすっと長く見せ、ヒップは立体的に演出。素材の節（ふし）感と深みのあるブラウンが、無骨さの奥に上質なムードを宿します。デニムジャケットに合わせれば、その折り目正しい佇まいが装い全体を一段引き上げる。ラフになりすぎないので、少しいいレストランやデートの夜にも臆せず穿いていけます。model : @a_nn.s_ウールの軽さを堪能できる。「ポステレガント」 のサマーウールショーツ 　「ポステレガント（POSTELEGANT）」のワイドショーツは、ウールとは思えない軽やかさが魅力。ナチュラルストレッチが効いていて動きやすく、長時間座ってもシワになりにくいので、普段の街歩きはもちろん、新幹線や飛行機での移動を伴う旅先まで重宝する一枚です。ネイビーストライプの生地に配した前タックが縦の流れをつくり、太もものラインを拾わない悠々としたシルエットを構築。ウエストはドローコードのイージー仕様で、一日中穿き心地は軽やかなまま。カジュアルになりがちなスカジャンも、ピンストライプのショーツを合わせればさりげなく上品な余裕をまといます。model : @kouhei_nozawa仕立ての矜持を、半端丈に。「ジョン メイソン スミス」のウールトロピカルショーツ 　テーラードの矜持を半端丈に落とし込んだ「ジョン メイソン スミス（JOHN MASON SMITH）」のショーツは、オーストラリア産梳毛のトロピカル生地で仕立てられています。トロピカルとは、目を粗く織り上げた通気性にすぐれた素材のこと。真夏でも風が抜けるので、本格的な仕立てのきちんと感はそのままに、暑い日にこそ頼れる一枚です。フロント中央のピンタックが縦のラインをすっと通し、裾は縫い目を見せないルイス始末。膝下でテーパードを描く脚線は惚れ惚れするほど美しく、ドレスコードのある食事や少し改まった夏の集まりに最適です。たおやかなカットソーを合わせれば、半端丈とは思えない品格で、スタイリングをすっと引き締めてくれます。model : @___.nrk__夏に、洗えるウール。「ノノット」のウォッシャブルウールショーツ 　ナイロンを芯に織り込んだ独自のウォッシャブルウールで仕立てた「ノノット（nonnotte）」のショーツ。汗ばむ真夏でも気兼ねなく穿けて、帰宅後はそのまま自宅で洗える。ウールなのに、Tシャツ感覚で毎日取り入れられる気軽さが魅力です。ウエストにあしらった4本のボックスプリーツが端正な陰影を描き、シンプルなトップスを合わせるだけで“きちんと”感を演出。手入れに悩まず、それでいて隙がない。夏のデイリースタイルを静かに格上げしてくれる相棒です。＞＞「nonnotte」のアイテムをチェックするmodel：@tak_sugiuraそのシワは、一点物。「ティーエイチ プロダクツ」のボリュームショーツ 　ナイロンとポリウレタンの縮率差が生む独特の表情こそ、「ティーエイチ プロダクツ（th products）」のボリュームワイドショーツの魅力です。生地は薄く軽く、しかも撥水仕様。突然の夏の通り雨にも動じず、フェスや旅先のラフな一日にこそ頼りになります。畳んでも嵩張らないから、荷物を増やしたくない外遊びの日にもぴったり。七分丈のたっぷりとしたボリュームが空気をはらんで構築的なシルエットを描き、ベルトループのロゴリングがミニマルな佇まいにそっと遊びを添えます。Aラインシルエットは、コンパクトなトップスを合わせるほど引き立つ。スタイリングにもよく映える、夏にうってつけの一枚です。＞＞「th products」のアイテムをチェックするmodel : @noosp.kaoris

POSTELEGANT

th products

JOHN MASON SMITH

Nomàt

nonnotte

お買いモノ

ゆるりと寛ぐか、きりりと締めるか。5人が魅せる夏のショートパンツスタイル

Colbo

来日したコルボNYC創業者に聞く、オンライン時代における“人が集う場所”の可能性

　かつて映画などで描かれてきたエイリアンは、人々の内面にある「未知への恐怖」や「差別心」を表現するためのメタファーで、直接口にすることができない移民への恐れなどを、襲いかかる未知の生命体に置き換えて描いた背景があったと言われている。SF作品が好きだというカラーデザイナーの堀内太郎が今回のコレクションで目指したのは、忌避すべき恐怖の対象ではない、新しいエイリアンの表現だ。　ショーは従来のカラーのイメージとは一線を画す、ブラックのルック群から幕を開けた。「なるほど今回はシックな提案なのか」と思わせた直後、パレットは温もりと洗練さをあわせ持ったブラウン系、そしてソリッドなグレーへと移行。その後はレッド、ブルー、グリーンへと鮮やかに移り変わっていく。色相ごとにルックが整理されているため、全体として統一感が生まれているが、個々のアイテム構成自体は非常にカラフル。それはまるで、異なるバックグラウンドを持つ人間が共に生きる、この地球そのものを象徴しているかのようだ。　ジェンダーの境界を曖昧にした前シーズンに対し、今シーズンはそれぞれの性別の特徴を明確に打ち出す表現へとシフトしている。とはいえ、どちらの性差にも属さないニュートラルなルックが排除されたわけではない。どちらかに偏るのではなく、色々な人間がいて当たり前という今季に通底する哲学はここにも現れている。　デザイン面では、ワークやドレス、ウエスタンといった多彩なカルチャーを掛け合わせ、ブランドの代名詞である解体・再構築のアプローチを随所にミックス。本来は内側に隠されているはずの裏地や縫い代をあえて表側に露出させたインサイドアウトの手法や、ポケットなどの意匠を二次元のグラフィックへと昇華させた、トロンプルイユ的な表現も目を引いた。　また、ピクセルを組み合わせたようなデザインの新たなモノグラムパターンが登場。ブルゾンやボトムス、ネクタイなどに幅広く用いられているが、いずれも生地と同系色のトーン・オン・トーンで表現することで、主張しすぎない洗練された統一感と、ブランドの新たなアイデンティティを確立している。　世界各地のクリエイターとの国境を越えた協業も、今季のトピックの1つ。ショーミュージックに台湾の音楽ユニット Mong Tong、テキスタイルのパターンにギリシャを拠点とするアーティスト Klaus Schmidt、グラフィックに中国生まれで日本を拠点に活動する画家 Yang Boをそれぞれ迎えた。国籍やジャンルをクロスオーバーさせ、一つのコレクションへと鮮やかに調和させるアプローチは、まさに多様な「エイリアン」たちが共生する世界の豊かさを物語っている。

kolor

人は誰しもエイリアン　カラー 堀内太郎が紡ぐ、不完全で愛おしい共生の形

　ファーストルックで登場したのは、タークのアイコン的な手法の一つとなっている「テープ刺繍」を進化させたアイテム。テープ刺繍の中をくり抜くことで、レイヤードしたインナーが露出する仕組みがユニークだ。ブラックのアウターの下にミントグリーンを忍ばせ、浮かび上がらせるスタイリング手法は、意図的に背景にニュートラルな色調を用いることで、被写体そのものを際立たせるアーヴィング・ペンの制作アプローチに通底している。　秋田県出身で自然に囲まれて育ってきた森川にとって、花も自身を形作る重要なピースだ。その中でも特に森川は「花が朽ちる瞬間」に美を感じるといい、デジタルグラフィックで作り上げた“枯れかけの花”をコレクションに落とし込んでいる。瑞々しさだけではなく、朽ちゆくものからも美をすくいとる眼差しは、アーヴィング・ペンの代表作の一つ「FLOWERS」で映し出された世界観と共鳴しており、ここでも森川のペンに対する深いリスペクトを感じ取ることができる。　自身の原点に、これまでのブランドの歩みを融合させているのも興味深い。タークは2026年秋冬コレクションで初めてレザーアイテムを発表したが、今回も継続。前シーズンと異なり、あえて刺繍などを入れないシンプルなデザインに仕上げていることで、穴あきテープ刺繍や花のグラフィックといったアイコニックな意匠をより一層際立たせ、コレクション全体の完成度を底上げしている。　2026年秋冬で協業した「4℃」との継続したコラボレーションも見逃せない。「4℃」とのジュエリーは、「あるがままが美しい」という森川の物事に対する考え方を反映し、鉱石をそのままの姿でシルバーと融合。無骨ながらも洗練された佇まいは、衣服のシアーな素材感やスパンコールの煌めきと調和し、スタイリングに知的なコントラストをもたらしている。また、レザーブランド「ユハク（yuhaku）」との初のコラボベルトは職人が手染めしたもので、光と影の移ろいを映したようなグラデーションがシンプルなスタイリング全体に深みと躍動感を与えた。　今回のショー会場は、前シーズンと同じシテ建築遺産博物館。設置するランウェイの高さをミリ単位で完璧に一致させたほか、ショー後にモデルがランウェイに留まり来場者にディテールを見せるなど、全ての演出を前回と揃えた。見せ方におけるノイズを極限まで削ぎ落とすことで、観客の視線を服そのもののディテールと、クリエイションの進化に集中させることを目指したという。　「自分探しの旅」として海外に出ていくケースがあるように、人は自らの個性を探すとき、外にそのヒントを求めがちである。しかし、真のオリジナリティとは、上辺の目新しさを追い求めることではない。自らの起源を深く、愚直に掘り下げ、アイデンティティに昇華させることにあるのではないか。その答えを示すかのように、若き日の森川に“こびりついた”原点は、時を経て色褪せるどころか、タークという新たな生命の血肉となり、ランウェイの上で花開いた。

TAAKK

花とアーヴィング・ペン、「ターク」森川拓野が示したオリジナリティの在処

　パパスは、デザイナー 荒牧太郎が1964年に設立したウィメンズブランド「マドモアゼルノンノン（Mademoiselle NONNON）」の派生ブランドして1986年に誕生。パパスというブランド名は、「老人と海」や「誰がために鐘は鳴る」などの著作で知られるアメリカの小説家 アーネスト・ヘミングウェイ（Ernest Hemingway）の愛称「パパ・ヘミングウェイ」に由来しており、「ヘミングウェイが着たら似合いそうな服」をコンセプトに、大人の男性に向けてカジュアルウェアを提案してきた。　松浦は1965年東京生まれ。2002年に「マウンテンリサーチ（MOUNTAIN RESEARCH）」などを手掛けるデザイナー 小林節正と、東京・中目黒にブックストア「カウ ブックス（COW BOOKS）」をオープン。2006年から15年まで「暮しの手帖」で編集長を務め、2015年から17年までクックパッドのウェブメディア「くらしのきほん」を手掛けたのちに、2017年から19年まで「ユニクロ（UNIQLO）」との共同プロジェクト「LifeWear Story 100」の連載を担当した。現在は「ディーン＆デルーカ マガジン（DEAN & DELUCA MAGAZINE）」の編集長を務めている。　クリエイティブオフィサー就任以前からパパスのアイテムを愛用していたという松浦に、パパスの一番の魅力について尋ねると、「人間味が感じられる服」という答えが返ってきた。パパスは全商品を日本製とし、各地の縫製工場や職人と深く連携しながらものづくりを行っているが、そこから生まれるプロダクトについて「それぞれのアイテムのデザインはスタンダードだが、ディティールなどの細かい部分に人間味が隠されている」と表現する。　松浦は、パパスにおける自身の役割について「何かを変えるというよりも、パパスが元々持っている魅力を言語化する」ことだと説明する。40周年を機にブランドの世界観を改めて言語化し、「人生を楽しむための服」というテーマを掲げた。それは、「おしゃれをするための服というよりも、日々を心地よく楽しく過ごすための服」という考え方を凝縮したものだ。　2026年秋冬では、2つのシーズンコンセプトを設定している。1つ目の「カラーズ（COLORS）」は、原色ではなくグレイッシュなカラフルさを特徴とする大人向けの色使いを軸に据えたもので、このコンセプトのもと先行発売しているカラフルなトートバッグ（各1万3200円）は既に一部店舗で品切れし、追加生産するほどの人気商品となっている。　2つ目の「フォーグッドサンデー（FOR GOOD SUNDAY）」は、休日を存分に楽しむための服だ。ブランドの主要顧客層である50〜60代のシニア層に対し、松浦は「これまでずっと仕事に一生懸命で、普段何を着たらいいか分からない人たち対して、肩の力を抜いてどこにでも出かけられる服を作っていきたい」という方向性を示す。　松浦ならではの新しい取り組みとして、商品に松浦によるミニエッセイを記載した下げ札「パパス ヴォイス（PAPAS VOICES）」を付属する。商品説明にとどまらず、ブランドの思想や背景にあるストーリーを消費者に届けようとする試みだ。　今回のコレクションから、メンズブランド「モヒート（MOJITO）」のデザイナーである山下裕文がプロダクトディレクターに就任している。山下はパパスの全コレクションの監修に加え、一部アイテムのデザインも担当する。モヒートは、パパスと同じくアーネスト・ヘミングウェイをブランドアイコンに据えているが、山下はヘミングウェイの魅力について「ワイルドで知的なタフガイ。旅、ハンティング、酒、グルメ、恋愛、そしてノーベル文学賞受賞と、“男の夢”を全て叶えたような存在」だと語り、「ヘミングウェイから着想を得たブランドはこれまで数多くあったが、ビジネス的に大きく成功したのはパパスだけ」と、評価する。　パパスの販売チャネルは全国66店舗で、ほぼすべてが直営店だ。顧客との距離の近さを生かし、「デザインやトレンドを優先するのではなく、お客様とどれだけ深く関われるかを今後も重視したい」と、松浦は語る。パパスの服は親、子、孫と3代にわたって受け継がれて着用されているケースも多いといい、「時代を超越して着られる品質とデザインへのこだわり」を保ち続けていくことで、ブランドの持続性を支えていきたいと、今後の展望を述べた。

Papas

松浦弥太郎は40周年を迎えた「パパス」をどう変えるのか

そもそもタックパンツとは？タックとは　タックとは、生地を折り畳みつまんで留める「ひだ」のことを指します。折り目が内側（前立て方向）に向いている場合はイギリス式の「インタック」、折り目が外側（ポケット方向）に向いている場合はアメリカ式の「アウトタック」と呼ばれ、インタックは折り目の広がりが少なくスマートなラインを演出し、アウトタックは折り目が大きく広がりやすいので、ゆとりある見た目やゆったりとした穿き心地になるのが特徴です。ギャザー・ダーツとの違いは？　英語で「寄せ集める」を意味するギャザーは、布を集めた細かいひだのことを指します。ギャザーはふんわりとした立体感や美しいシワを生み出すために襟ぐりやウエストにあしらわれることが多く、技法としてはタックと同様ですが、用途が大きく異なります。一方ダーツは、服の形を変えるために使用される手法のことで、一般的にはフィット感やシルエット調整のために用いられます。装飾的な要素として取り入れられることは少なく、さらにダーツは折ったひだの部分を全て縫いつけるため、タックとは縫い方も用途も異なるのです。タックパンツの種類　タックパンツの種類は一般的にノータック、ワンタック、ツータックの3種類に分類されます。文字通りノータックからツータックにかけてウエスト部分に入るタックの数が増え、それに比例して腰回りのゆとりが大きくなるのが特徴です。タックによるメリット　タックを配することで生じるメリットは、デザインと機能の両軸に及びます。デザイン面においては、上品でクラシックなイメージを演出するだけではなく、生地のドレーピングを際立たせ、美しいシルエットを作り出すことに寄与します。一方機能面においては、ウエストや太ももまわりに生地のゆとりが生じるため、座った時の窮屈感を払拭し、さらには動きやすさを担保。そのうえタックがもたらす自然なふくらみにより体型をカバーしてくれるなどメリットは多岐に渡ります。単なるデザインにとどまらず、機能性も両立させた秀逸なディテールなのです。今選びたいタックパンツ　ここからは今ワードローブに加えたい7つのタックパンツを紹介します。スマートな印象を演出するワンタックとエレガントなムードを醸すツータックに分けてお届け。ワンタック：UJOH / TAPE-BELT PANTS　「ウジョー（UJOH）」のタックパンツの最大の特徴は、腰元のベルト。アウトドアやレジャーなどのアクティブなシーンに対応するために用いられることが多いウェビングベルトのディテールを採用し、ワンタッチでフィット感を調整することが可能です。さらにストレッチ性に優れたポリエステル地で仕立てるなど、端正かつ上品な佇まいからは想像できないイージーな穿き心地を追求しています。オーソドックスで癖がないデザインなので、合わせるアイテムを選ばず重宝する汎用性の高さも魅力。ワンタック：yoshiokubo / DEEP CUT 3CROSS WIDE PANTS　独創的なデザインが目を惹く「ヨシオクボ（yoshiokubo）」のワイドスラックス。フロントのタックとセンターラインがシームレスに繋がる計算されたパターンで仕立てられ、袴のようなスーパーワイドのシルエットも相まって存在感を放つアイコニックな一本です。迫力あるシェイプを際立たせるように生地にはハリ感のあるポリエステルベースのジャージ生地を採用し、軽やかな穿き心地なので蒸し暑くなるこれからの季節に活躍すること間違いなし。ツータック：ATON / NATURAL DYED COTTON LAWN PANTS　「エイトン（ATON）」を代表する「ナチュラルダイシリーズ（NATURAL DYE）」。媒染剤を使用せずとも鮮やかな発色や優れた堅牢度を実現したブランド独自の染色技法によって染められたアイテムを展開し、「エイトン」のものづくりを象徴するシリーズとして人気を集めています。26年春夏コレクションから登場したタックパンツは、アメリカの先住民であるマヤ族が伝統的に使用していたログウッドという木材を用いることで、奥行きあるブラックの色味を表現した一本。世界最高峰のスーピマコットンを原料にした薄手のローン生地で仕立て、製品染めを施すことで綿本来の膨らみを最大限引き出し、滑らかで軽やかな質感を表現しています。オリジナルのテキスタイルと染色方法が高いレベルで合致した、ブランドのクラフトマンシップを感じさせるアイテムです。ツータック：ATON / TWIST WOOL GAUZE EASY PANTS　上質なウールの素材感を存分に堪能できるスラックスは「エイトン」のもの。裾にかけて緩やかにテーパードするシルエットやミニマルなデザインなど、オーセンティックな2タックのスラックスをベースにしながらも、生地にはブランドオリジナルのサマーウールを採用することで、春夏にぴったりな軽やかな佇まいへと昇華しています。綿や毛織物の産地として知られる愛知県津島市の工場で織られた生地は、さりげなく透けるほど薄く、肌離れ良く穿けるドライな質感が最大の魅力。端正なシルエットも相まって夏の綺麗めスタイルに欠かせない一本です。ツータック：CINOH / DRAWSTRING WIDE TROUSERS　優れた機能性とタウンユースに馴染むミニマルなデザインを両立させた「チノ（CINOH）」のタックパンツ。最大の特徴は、腰元に向かって入る大きなタック。通常、縦方向に走るタックを斜めに配することで上品なドレープを作り出すだけではなく、動くたびに外側へ向かって広がるダイナミックなシルエットを演出しています。そのほか合わせるトップスやシューズによってシェイプを調整できる裾のドローコードを搭載し、防シワと撥水性を備えたコットンナイロンのテキスタイルで仕立てるなど機能性も充実。タウンユースはもちろん、フェスやレジャーなどのアウトドアシーンにもマッチする一本です。ツータック：UJOH / WIDE PANTS　春夏でも軽快に穿けるスラックスを探しているなら「ウジョー」のものがおすすめ。優れた吸湿性と通気性を兼ね備え、シワすらも味わいへと昇華してくれる豊かな風合いが魅力的なリネンで仕立てられた一本は、余白ある腰回りから続く品格を感じさせるワイドシルエットが特徴です。一見すると綺麗めな佇まいながら、深めの股上とゆったりとしたフォルムに加え、ウエストは後ろゴム仕様を採用し、ストレスフリーな穿き心地を実現。「上品だけどリラクシー」という、夏のボトムスに求める要素を詰め込んだかのようなアイテムです。ツータック：yoshiokubo / TWIST SLACKS　ツイストスラックスという商品名の通り、捻りを効かせたデザインが特徴的なスラックスは「ヨシオクボ」のもの。後ろのポケット部分に被さるほど大きなタックを取った一本は、それに連動するようにサイドシームやベルトループ、ポケットの位置などを緻密に計算して配置することで、まるでボトムス全体がねじれたかのような佇まいを表現しています。一見すると着こなしのハードルが高そうに見えますが、ブラックの単色でまとめられていることもあり、合わせるアイテムを選ばず難なくスタイリングに取り入れられます。トレンド感のあるAラインシルエットを存分に楽しんでみて。

CINOH

ATON

yoshiokubo

UJOH

タックパンツの魅力とは？選び方のポイントからおすすめのアイテムまで紹介

【連載：ゆるふわファッション講義】第10回 "ポケカブーム"から考える、服と「消費」の話

足元からも広がりを見せる「ブロークコア」　アトモスでは「アディダスの日本代表アウェイユニフォームが入荷後すぐに完売する店舗もある」など、「ブロークコアがファッションとして定着し、W杯によってさらに支持を拡大している」というが、それに伴ってシューズでもフットボール関連デザインが浮上。W杯に合わせて発売した「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」とアトモスのコラボレーションモデル「ZX8000 G-SNK "プレデター"（ZX8000 G-SNK "PREDATOR"）」が注目を集めているという。ベースとなった名作スパイク「プレデター（PREDATOR）」の歴史的背景も手伝い、狙い通り支持を広げている。　ABCマートでは、出場国の国旗がデザインされたシューズや、スパイクのデザイン・カラーをインスパイアしたモデルが売れ筋となっている。中でも、久保建英選手や菅原由勢選手が愛用するアディダスのフットボールスパイク「F50」のデザインを踏襲した「テコンドー F50（TAEKWONDO F50）」や、過去にスパイク「マーキュリアル（MERCURIAL）」シリーズに応用された特徴的なアッパーデザインを備えた「ナイキ（NIKE）」の「エア マックス プラス（AIR MAX PLUS）」といったモデルが好評だという。一過性の特需から、文化としての定着へ　この“W杯特需”とも言える活況に対し、カルチャーとしての定着を重視するミタスニーカーズは、ブームとしての急激な消費に対して慎重な見方も提示する。「サッカールーツのモデルをはじめ、ピッチ上のデザインを日常で楽しめることは非常にポジティブな変化として受け止めている。ただ同時に、これらがW杯という一過性のイベント需要としてだけで急速に消費されてしまうことには危惧もある。これらのモデルには本来、大会の有無に関わらず評価されるべき歴史や魅力がある。一時的なトレンドで終わらせず、長く支持される存在として根付いてほしい」（ミタスニーカーズ 担当者）。　W杯の盛り上がりが後押しし、衣服とシューズが密接に連動したフットボールスタイルの需要を底上げされている。大会閉幕後も、このスタイルの広がりがブームに留まらず、定番のジャンルとしてストリートに定着していくのか、今後の市場の動きにも注目だ。

ユニフォームと連動し、サッカー由来のスニーカーが浮上　有力スニーカー3店に聞く

　テーマは「THE NEW CLASSICS」。これまで1月と6月は、メンズとウィメンズのプレコレクションの合同でショーを実施してきたサカイだが、今季はメンズの単独コレクションとして披露。それにあたりデザイナー 阿部千登勢が「サカイのメンズウェアとはなんだろう？」と自問自答したのが出発点となった。　ファーストルックを飾ったのは、サックスブルーのシャツにネイビートラウザーズを合わせたスタイルだ。一見すると王道のプレッピーだが、首元にはバーガンディのストライプ生地がアシンメトリーに巻き付き、シャツとネクタイという正統派な着こなしのルールを解体。ボトムスも品格漂うウール地に大きなポーチポケットというインダストリアルな要素を衝突させることで、トラウザーズというクラシックな概念を制約から解き放った。定番を単にアップデートするのではなく、異質なものを掛け合わせることで、ダイナミズムを吹き込んでいる。　独自のポジティビティで世界のカルチャーをけん引し、ロンドンサウンドの“定番”とも言えるSoul II Soul。彼らの存在はショーミュージックに留まらず、今季の重要なデザインソースにもなった。サカイが共鳴したのは、バックグラウンドを問わず誰もを受け入れ、ともに幸福を追求しようとするオープンな姿勢だという。コレクションでは、かつてロンドンのコヴェント・ガーデンで開かれた伝説的セッションのアーカイヴ写真をアイテムに投影。また、Tシャツやフーディーには曲名「Back to Life」やアイコンキャラクター「Funki Dred」を配し、当時の熱狂を現代のリアルクローズへと着地させた。　クラシックな物事を新たなクリエイションに昇華させる試みは、コラボレーションでも見られる。今季は、「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」「ビルケンシュトック（BIRKENSTOCK）」といった、それぞれの領域で普遍的なスタンダードを確立してきた名門ブランドと協業。ブルックス ブラザーズとの取り組みでは、ブランドを象徴する伝統的なテーラリングに敬意を払いつつ、サカイのハイブリッドな美学を融合させたアイテムを展開した。その筆頭であるブレザーは、フロントにシャツの前立てデザインをドッキング。堅牢なヘリテージに実験的なアプローチを同居させ、現代のリズムを調和させることで、自由で躍動感のある日常着へと昇華させている。　ビルケンシュトックとのコラボでは、ワンストラップモデル「Madrid」とスクエアバックルが特徴の「Arizona」、「Arizona」と今年50周年を迎える「Boston」といった、ブランドの定番モデル同士を融合させた2型を提案。ブランドの顔とも言えるモデルを掛け合わせることで、一足でありながら多次元的なシルエットを打ち出し、コレクションテーマを足元から主張してみせた。　サカイの2027年春夏コレクションは、単に伝統の破壊・融合という言葉で表せるものではない。その本質は、衣服を自由な解釈で解き放ち、普遍的な日常に高揚感を取り込むことにある。サカイが提示した“ニュークラシック”は、我々の毎日の装いを静かに、そして鮮やかに彩っていく。

sacai

27年春夏メンズコレクション

サカイが日常を彩る“ニュークラシック”　伝統の破壊と幸福の追求

　コレクションの軸にあるのは、「空気」「木」「炭素」「バナナ」といった素材を用いたマテリアル群である。2026年秋冬で披露した大阪の素材メーカー、プレジール（PLAISIR）が開発した、天然ガス由来のメタノールをベースにしつつ大気中の二酸化炭素を水素と反応させて生成する「POM（ポリアセタール）」繊維の「ゼフィル（ZEPHYR）」を用いたボーダー。あるいは、2022年春夏でも発表したバナナの繊維と木由来のセルロースに炭糸を合わせたツイード。これらは本来であれば大きく喧伝すべき未来素材ばかりだ。しかし、今回の井野はそれらを特別視しない。ヨガマットや札束のクラッチバッグ、フードデリバリーの配達員ウェアなど、過去のコレクションで登場したアイテムを意図的に再登場させることで、「見慣れた日常」を表現している。「車そのものを売るのではなく、車のある生活を提案する」というデザイナーの言葉通り、新素材という「モノ」の凄さをアピールするのではなく、そうした未来の素材をごく自然にまとって過ごす「生活」そのものを提案した。　ショーは、同一のモデルが3度の早着替えを行い、朝起きて仕事や学校へ向かい、帰宅するといった一日の移ろいを軸に展開された。食パンをかじりながら足早に歩く女子高生や、クリーニングの引き取りに向かう者など、雑多で愛すべき日常の群像劇の中に、ブランド特有のユーモアとギミックが光る。キスマークが施されたVネック、シャツとウエストポーチの一体化、ブラジャーを模したバッグ、そしてコンサートの熱狂を閉じ込めたかのような花吹雪が張り付いたパンツなど、視覚的な楽しさは健在である。「プーマ（PUMA）」との協業においては、ドイツ本社の食堂を仕切る名物スタッフをモデルとして招き、「迷子のプーマ」を探すという心温まるストーリーをコレクション内に忍ばせた。　中でも観客の目を引いたのは、スティーブ・ジョブズを彷彿とさせる、一見すると同じ装いの人物の変遷である。朝は古着のデニムから抽出したリサイクルインディゴを用いたしわくちゃのタートルネック。昼はシンフラックス（Synflux）との協業により、りんごの皮を剥くようなパターンメーキングで生地の廃棄をなくし、夜は粉砕したデニムにフロッキー加工を施したボトムスに、最高級シルクのタートルネックを合わせる。外見の印象は変わらずとも、時間帯によって衣服の成り立ちや機能が全く異なるというこのアプローチは、ミニマリズムの中に潜むマテリアルの進化を見事に体現していた。　ショーの終盤、一人のキャラクターの朝・昼・晩を表現するための過酷な早着替えという舞台裏のミッションを成功させた末に、再び響き渡ったニワトリの鳴き声。それは一日の終わりであると同時に、新たな日常の始まりを告げる日々の巡りであった。特異なギミックやユーモアというブランドの揺るぎないアイデンティティを守りながらも、過去に培ってきた技術を日常着へと落とし込み、地球環境との共生という重厚なテーマを軽やかに人々の生活へと落とし込んだ今季の「ダブレット」。日本人デザイナーとして独自の迂回路を歩みながらも、世界で闘い続ける井野将之のクリエイションは、ファッションが指し示すべき未来を、誠実かつユーモラスな形で我々に提示してみせた。

doublet

食パンをかじりながら歩く女子高生にジョブズ？　ダブレットがパリで目指した生活の提案

静かに土と向き合う時間と「オン」のクラウド6　前から気になっていた陶芸体験。閑静な住宅地にある教室に行く日、晴れたり曇ったりと不安定な梅雨の空模様だった。普段履いているオンのシューズなら、もし雨に降られても、土がついても大丈夫。ソワソワしながらはじめての世界に踏み込むとき、この一足がいつも私を後押ししてくれるような気がした。 シャツ（ザ・リラクス / ¥33,550）、Tシャツ （タナカ / ¥17,710）、グルカパンツ（ザ・リラクス / ¥38,500）、バッグ（ビューティフルピープル / ¥60,500）、イヤリング（ニコ / ¥23,100）、スニーカー（オン / ¥20,900）　「作品を生み出す陶芸家の姿に憧れて、いつかやってみたいなと思ってたんです」。ワクワクとドキドキな気持ちで胸がいっぱい。軽やかな足どりで陶芸教室に。　「どんな器を作ろうか迷います…。大好きなご飯をたくさん食べられるように、丸くて大きいお茶碗とかどうかな」。サンプルの器を手に取ってみると「この大きさの器にはあんな料理を入れてみたい」とイメージが膨らむ。こだわりの器と好物で食卓を囲む、ちょっと背伸びしたひとときを妄想。　「エプロンをつけて準備万端！今日は動きやすい服装を選んで、ポニーテールにしてきました」。初めての陶芸には、ゆったりしたシルエットのTシャツにボーイッシュなハーフパンツをセレクト。足元には、いつものクラウド6を。　まずは先生がお手本を見せながらレクチャー。「すごい、手捌きがかっこいい…」。土を巧みに操る先生の技術に驚きながら、自分はうまくできるのか少し不安に。　「このくらい強く押していいのかな？最初は思ったより力が要るみたい」。足を踏ん張り、体と腕を安定させて力加減をコントロール。試行錯誤しながら、無心で作陶に没頭する。日常から離れ、ただ目の前の土に向き合う贅沢なひととき。　丸いフォルムを目指して、左手で支えながらゆっくり右手で整えていく。「せっかくだから、最後までとことんこだわりたい」。ほんの少しの力加減で形が大きく変わるので、仕上げは特に慎重に。手を加えすぎると形が崩れてきてしまうらしく、理想に近づいたところで潔くフィニッシュ。　成形した作品を、先生がろくろからサッと糸で切り離してくれるかっこいい姿に感動。「安定感のあるシルエットですね。普通はもっと歪んでしまうんですよ」と褒めてもらって嬉しい気持ちに。　「ポップなイエローもブルーも可愛い。でも大人っぽい淡い色にしようかな…！」。釉薬の色選びに迷いつつも、お米が映えそうな金属っぽい質感の「ラスター金」に決定。種類によって印象が異なり、釉薬を選ぶだけでも面白い。　「思っていた以上に楽しくて良い経験になりました。初めての作品をこんなに綺麗に作れて嬉しいです！ 程よい大きさで、小さいロールキャベツとかも入りそう。焼き上がりが楽しみです」。焼成の工程はお店が行い、完成するのは約1ヵ月半後。どんな作品になるんだろうと期待が膨らむ。 　スポーツやアウトドアシーンはもちろん、ものづくり体験などのタウンユースにも最適なクラウド6のウォータープルーフモデル。高い防水性を備えたブランドオリジナルのメンブレンで構成され、雨の日や汚れが気になる場所でも、足元を気にせず快適に過ごせる。シックなオールブラックの色味や靴紐を結ぶ手間なくスムーズに着脱できるクイックシューレースなど、機能とデザインを両立させた「オン」を代表する一足。 ＞＞「オン」の商品一覧はこちらmodel: Mio Akiyoshi（bijoux）, photography: Katsutoshi Morimoto, text and edit: Hanako Kawai, casting: Takashi Sasai, planning: Hideya Yokoi, styling, direction: Ryoji Miyazaki（FASHIONSNAP）

【20歳くらいになったらしたいこと】オンのシューズで踏み出した先に、ストーリーがある。#01 秋好美桜と陶芸教室

　ランウェイに現れたシルエットは、鋭利でタイトな緊張感から解放され、計算された無造作さと身体の躍動に満ちていた。「良い時間を過ごしたシャツ」というライダーの言葉が示す通り、スーツケースの底で長旅を共にしたかのような深いシワを刻んだシャツは、ただ綺麗に見せるためだけの表面的な「装い」ではなく、服と共に生きた証や記憶を重んじる「本物」のリアリティを物語っている。一方で、彼はリラックスウェアの安易な心地よさには逃げ込まない。ビッグサイズのニットにレギンスを合わせる身軽なレイヤードを提示する傍ら、テーラリングにおいてはウエストを極端に絞り、カマーバンドを多用している。身体にピタリと沿うトレンチコートを筆頭に、「マナーや品位」と骨太な「タフさ」という相反する要素をあえて衝突させているのだ。この絶妙な緊張感こそが、「気品を備えながらも、それを決してひけらかさない」というエレガンスを生み出している。　コレクションのもう一つの核となるのが、「身軽な旅支度」に象徴されるノマド的でDIY精神に溢れるディテールである。首元を飾るプリミティブな木の球のネックレス、すだれを思わせるヘアバンド、大ぶりなコサージュといった装飾は、ライダーが「夏」に見出した「未知なる場所への冒険」と「慣れ親しんだ場所への帰還」という私的な旅の記憶のパッチワークである。そこに、トゲトゲとした立体ニットや安全ピンといったパンクの文脈が交差することで、ルックはより多層的になる。アイコニックな「C」マークをあしらった機内用ネックピローのようなアイテムは、ラグジュアリーの格式を実用性とユーモアでハッキングする象徴的なピースであり、既存のルールに縛られない自由な精神を体現している。　こうした多様なスタイルを足元で支えているのが、「リーボック（Reebok）」とのパートナーシップによるガーメントレザーで再構築された元祖アスレチックシューズの名作「フリースタイル（Freestyle）」だ。モデル名は、直感やリスクを恐れない姿勢を説いたライダーのレターの結びにある「フリースタイル」という言葉とリンクしている。　テリー・キャリアー（Terry Callier）の歌声で幕を開け、ビョーク（Bjork）の実験的なビートを経て、フィナーレを飾るススム・ヨコタのアンビエントな名曲「Blue Sky and Yellow Sunflower」へと至る音楽の変遷は、ルーツを探求し、やがて広大な世界へと解き放たれていく心の旅そのものであった。気負うことなく自然体で歩みを進めるモデルたちの姿は、服に人間を合わせるのではなく、服を自ら「カスタマイズ」し共に生きていく歓びを教えてくれる。マイケル・ライダーが描くセリーヌは、歴史とアーカイヴに深い敬意を払いながらも、決して過去に閉ざすことなく、その眼差しは風通しの良い未来へと開かれている。

CELINE

シワの刻まれたシャツに宿る気品、マイケル・ライダーによる初のセリーヌメンズショー

モスキーノの新たなクリエイティブディレクターにスンネイ創業者の2人が就任「モスキーノ」が、新たなクリエイティブディレクターに「スンネイ」創業者のロリス・メッシーナとシモーネ・リッツォを任命した。＞＞元記事を読むローラ手掛ける「STUDIO R330」がブランド終了　立ち上げから6年モデルのローラが手掛けるライフスタイルブランド「ステュディオ アール スリーサーティー」が、7月末をもって終了する。公式オンラインストアは同日をもって閉店。現在は「Farwell Sale」を開催している。＞＞元記事を読むイングリウッドと伊藤忠商事、「チャンピオン」日本事業のヘインズブランズ ジャパン全株式を取得リテールテックカンパニー イングリウッドと伊藤忠商事が、「チャンピオン」の日本事業を運営するヘインズブランズ ジャパンの全株式をHanes Holdings U.S. Inc.から取得し、新たにChampion Japanとして共同運営していくことを発表した。 イングリウッドが株式の過半を取得し、Champion Japanの社長はイングリウッドの黒川隆介社長兼CEOが兼任する。取得総額は非公表。チャンピオンの国内売上高（小売りベース）は現状270億円前後だが、3年後に350億円を目指す。＞＞元記事を読むYKKが「買いたたき」で公取委勧告、下請け代金を不当減額　差額2600万円支払いファスナー大手のYKKが、下請事業者に対して不当に低い代金で業務を委託する「買いたたき」を行っていたとして、公正取引委員会から下請法（現・中小受託取引適正化法）違反で勧告を受けた。 YKKは当該21人と協議の上、2023年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21人に対し、計2654万6794円を支払った。＞＞元記事を読む「ラバンヌ」のジュリアン・ドッセーナが退任、13年在籍　「ラバンヌ」が、アーティスティックディレクター ジュリアン・ドッセーナの退任を発表した。2013年から13年にわたりメゾンを牽引した。後任となるアーティスティック・ディレクターは、追って発表される予定だ。＞＞元記事を読むクールジャパン機構が旧スパイバーの保有全株を創業者兼経営者に譲渡クールジャパン機構（海外需要開拓支援機構）が、保有する構造タンパク質事業資産管理（旧スパイバー、以下同）の全株式を同社の創業者兼経営者に譲渡したことを発表した。なお、譲渡者の詳細は非公開としている。 なお、同譲渡はクールジャパン機構と旧スパイバーの創業者兼経営者間で実行された取引であり、現Spiber株式会社に係るものではないとしている。＞＞元記事を読むサステナブランド「リフォーメーション」がNY証券取引所にIPO申請　「リフォーメーション」を運営するReformationが、現地時間6月25日にニューヨーク証券取引所（NYSE）への株式上場を申請した。証券コードは「REF」。＞＞元記事を読むジョナサン・アンダーソンはディオールの歴史をどう再構築した？ 27年サマーメンズ　修復工事中で、2027年初頭に再オープン予定のパリにあるニッシム・ド・カモンド美術館。歴史が息づく重厚なこの空間に、フレッド・アゲインの先鋭的なビートが鳴り響く。静寂に包まれた歴史的建造物と、現代のクラブカルチャーが交錯する異例のコントラストのなか、ジョナサン・アンダーソンによる「ディオール」2027年サマー メンズ コレクションショーが行われた。 今季、同氏が提示したテーマは「視点の転換、再発明、そして認識の陶酔」。メゾンが誇るクチュールの遺産や彼自身の個人的なアーカイヴを、単なるノスタルジーとしてではなく、現代のリアルクローズへと知的にリミックスする試みであった。＞＞元記事を読む■最新コンテンツは以下のページからニュース　|　特集・連載　|　コレクション

「スンネイ」創業者がモスキーノへ、「ラバンヌ」ディレクターが退任…【5分でわかる主要ニュース 6/21〜27】

　飛躍の理由は、デザイナー自身による冷静かつストイックな自己探求にある。ピッティでのショーを成功させながらも、大月は「ハンガーに掛かった服単体の説得力」、つまり生地や色が放つ力をもっと引き出せるはずだと考えていた。その省察から、今季はオリジナル生地の製作や色彩の探求に途方もない時間を費やし、ピッティの後には自ら産地を奔走したという。結果として、スーツやネクタイに用いる生地はすべてが日本国内で生産されたオリジナルとなり、20年以上前の生地をリプロダクションしたものも組み込まれるなど、プロダクトとしての完成度と奥行きが格段に押し上げられている。　今季のクリエイションの出発点となったのは、デザイナー自身が経験したことのない「リゾートへの郷愁」である。幼少期、ハワイに旅行する友人たちを羨ましく思いながら、祖母の家で夏休みを過ごしたという私的な追憶。写真や映画を通して形成された「行ったことのない場所への懐かしさ」というノスタルジーが、同コレクションの核となっている。大月が想像したのは、いつも厳格であろうとする父親が、非日常的なリゾートという空間において、ほんの少しだけ羽目を外してしまった姿だ。旅先の開放感から気分が高揚し、片方だけ襟が飛び出したシャツや、トランクスが覗くショーツなど、どこか格好つけきれていない隙のある佇まい。しかし、完璧を求める人間が見せるそのわずかな崩れは、決して品位を損なうものではなく、むしろ愛嬌と人間らしさを漂わせる。 　特筆すべきは、これらの着崩しが、スタイリストのアリスター・マッキー（Alister Mackie）の手腕によるものだけでなく、衣服の構造そのものに組み込まれている点だ。着用者の意図を介さずとも、タックの構造やパターンの設計によって、必然的に「そうなってしまう」状態を作り出している。人は服を着る際、「旅先だから」「そういう仕様だから」といった無意識の「言い訳」を欲する生き物であると大月は語る。同氏はその「理由」までもプロダクトの内部にあらかじめ設計することで、着用者が何のてらいもなく、ごく自然にその着崩しを楽しめるように導いている。  　この哲学は、今季追求された「ソフトテーラー」の概念にも通底している。大月にとってのソフトとは、単に柔らかな生地を用いたり副資材を省いたりすることではない。毛芯の構造を見直し、カッティングに丸みを帯びさせることで、たとえ硬い生地であっても柔らかな印象を与えることを目指したのである。極端な段返りを見せるラペルや、内部に金属を仕込むことで湾曲したベルト、そして「コウタオクダ（KOTA OKUDA）」との協業による曲がった仕様のカラーステイなど、随所にデザイナーのイニシャルである「S」を思わせる曲線が描かれている。これは、硬い物体が溶けるように柔らかく見えるというサルバドール・ダリの作品群から着想した。　ランウェイを歩くモデルたちがまとう色彩もまた、生命の力強さというよりは、むしろ時間の蓄積を物語っていた。先染めによって経糸と緯糸の色や素材を使い分けたウールやリネン、後染めと洗い加工で表情を加えたコットン素材。紫外線や空気によって水分を失ったかのような乾いたベージュ、粘土質な赤茶、褪色したサックスブルーなど、自然の色ではなく「時間を経た物質の色」が、コレクション全体に奥行きを与えている。加えて、大きな荷物を嫌うデザイナーの意向から生まれた、ウエストのベルトに挟み込むことができる本のような極薄のバッグは、パスポートや航空券を収納するための「リゾートへの旅」に最適な実用品として、機能と物語をシームレスに繋いでいた。　他ブランドとのコラボレーションも、コレクションの完成度を高める重要なピースとして調和している。前回の秋冬シーズンに続く「アシックス スポーツスタイル（ASICS SportStyle）」との協業では、パンチングレザーや高密度メッシュを用いた4配色の新作シューズ「GEL-AXIS FF」を発表。「三陽山長」とはドレスシューズの品格を宿したグルカサンダルを、「ブラックミーンズ（blackmeans）」とは顔料やスプレーペイントによるひび割れた表情が美しいレザーのテーラードジャケットを製作した。加えて、「サンヨーコート（SANYOCOAT）」との協業によるロングコートは、デザイナーの父親が80年代に着用していたトラディショナルなダブルブレストを踏襲しながら、着脱可能な肩パッドと撥水加工を備えた現代的な仕様にアップデートされている。　日本人の精神性とテーラーの技術によって作られる独自のダンディズム。ソウシオオツキにとって衣服を作ることは、単なる過去の再現ではない。それは、経験したことのない記憶に確かな輪郭を与え、新たな記憶として人々の身体に刻み込むための構築的なプロセスなのだ。高められたプロダクトクオリティ、知的なユーモア、そしてテーラリングの真髄が渾然一体となった今シーズン。パリの地で発表された同コレクションは、ダリの絵画が示すように時間や記憶の概念さえも歪ませ、観る者を「存在しなかったはずの美しい追憶」へと誘い込んでみせた。「ソウシオオツキ」がパリという新たなステージにおいて、独自の美学とテーラリングの真髄を堂々と世界へ示してみせた、確かな進化を刻むランウェイであった。

SOSHIOTSUKI

ダリの時計のようにテーラリングを溶かす、ソウシオオツキがパリ初ランウェイで魅せたダンディズムの境地

　コム デ ギャルソン・オム プリュスが「アンチ・ウォー（反戦）」をテーマとして掲げたのは、2015年春夏コレクションのこと。ミリタリー要素の解体や、平和を願うメッセージがプリントされたテーラリングが提示され、足元には先端が異様に長く尖ったサイドゴアブーツが合わせられた。あれから12年という歳月が流れ、世界情勢は好転するどころかより深刻な分断の只中にある。しかし、今回の川久保のクリエイションは、怒りや抵抗といった表現から、生の喜びや連帯、そして希望を祝福するような、ポップで祝祭的なエネルギーへとその位相を大きく変えていた。かつて戦士の足元を飾ったとんがり靴は今シーズン、「メキシカーナ（Mexicana）」とのコラボレーションによるエクステンデッドブーツとして復活。未来へと向かって力強く踏み出し、平和な世界を誰よりも自由に闊歩しするための象徴として再定義されているかのようだ。　コレクションの前半に登場したのは、ストライプ柄をレイヤードしたルック。異なるピッチのストライプが重なり合う様は、多様な価値観が共存する世界のメタファーとして映る。頭上を飾るのは、日爪ノブキが手掛けるハットブランド「ヒヅメ（HIZUME）」とのコラボによる、フェルト帽やパナマ帽を重ねたハット。既成のルールから逸脱し、無邪気に帽子を二つ重ねて被ってしまうような「自由の謳歌」が、そのシルエットに宿っていた。続くパートでは、コレクションの重要なモチーフとなる迷彩状の切り替えが現れる。国境や思想といったあらゆる境界線を曖昧に溶かし込むかのような曲線の迷彩柄は、ウエストをドローストリングで無造作に縛るコートや、裾にかけてペプラム状に広がりを見せる優美なパンツなどに落とし込まれた。純白を基調としたパートでは、プリントで表現された軽やかな迷彩柄にボーダー柄が交錯し、内側から覗くメッシュのインナーがスポーティで解放的な空気を吹き込んでいく。　中盤に差し掛かると、ブランドの根幹をなす「黒」を基調としながらも、鮮やかな色彩が差し込まれる。赤とピンクの鮮烈なバイカラーが目を引くポリエステルシャツは、クラシックな黒のテーラリングに強烈なコントラストをもたらし、ニッカポッカを彷彿とさせるボリュームのあるパンツや、菱形の前立てを備えた構築的なジャケットが、躍動する身体を包み込む。さらに、直線が交差するトラディショナルなチェック柄は、迷彩曲線に切り替えられていく。規則正しく線がぶつかり合うチェック柄が「対立」や「分断」を暗示しているとすれば、迷彩柄はあらゆる境界線が溶け合う「融解」や「平和」の象徴と言えるだろう。　コレクションの終盤、服飾の構造的な遊びはさらに加速する。裾にかけて詰められた中綿が透けて見えるジャケットや、メッシュ素材を大胆にレイヤードしたアウター、そして光沢のあるパンツの組み合わせは、内なるエネルギーが外へと溢れ出す様を視覚化している。フィナーレでは、色鮮やかなグラフィックアイテムを着用したモデルたちがゆっくりとウォーキングするのではなく、自由を謳歌し、抑えきれない歓喜を爆発させるように、軽快な足取りで一斉にランウェイを駆け抜けていった。彼らの足元を支えるのは、前述のメキシカーナのエクステンデッドブーツにとどまらず、「ジョージコックス（GEORGE COX）」とのパッチワークダービー、「ナイキ（NIKE）」の「ペガサス プレミアム」、そして「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAITE）」といった、出自の異なる多彩なコラボシューズの数々だ。　祝祭的なメッセージの真意は、ショーに連動してドーバー ストリート マーケット パリ（DOVER STREET MARKET PARIS）で開催されたインスタレーションによって、より明確な言語として提示された。ショーのクライマックスを飾ったルックは、まさにこのインスタレーションを構成する色鮮やかなグラフィックフラッグを用いて仕立てられたものであった。　エントランス前の広場には、赤、青、黄、緑、ピンクといった多種多様なカラーのフラッグが円形状に無数に吊るされ、まるで世界中の国旗が平和のもとに連帯しているかのような空間が広がっている。その一つひとつの旗には、「COMME des GARÇONS」のロゴとともに、「wear your freedom（自由を着ろ）」 や「live free with strong will（強い意志を持って自由に生きろ）」といった、川久保からの力強いステートメントが手書き風のダイナミックな文字で刻み込まれていた。　12年前の「アンチ・ウォー」から現在に至るまで、川久保玲はファッションを通じて世界情勢に鋭く反応し続けてきた。混沌のなかに一筋の希望を模索した2025年春夏の「THE HOPE OF LIGHT」、軍服を解体し花を手向けながら直截的な怒りを示した2025年秋冬の「TO HELL WITH WAR」。そして、平和と愛へ導くシャーマンのような存在を希求し、スーツという形式を通して衣服に深い祈りを託した2026年春夏の「Not Suits, But Suits」。その祈りも虚しく、すべてを吸い込む閉塞した暗黒を描きつつも、最後に純白のルックを登場させて闇からの脱出と再生の光を力強く提示した2026年秋冬の「ブラックホール（Black Hole）」。　そうした怒り、祈り、そして絶望の淵からの脱出というプロセスを経て、同氏のクリエイションは今季、これまでにないほど軽やかで、生の歓喜を力強く謳い上げる鮮やかな境地へと到達した。この移ろいは、決して安易な楽観主義に逃避したからではない。分断と絶望が極みに達している今だからこそ、ファッションは暗闇に呑まれることなく、希望のヴィジョンを描き、生の喜びを肯定する絶対的な光でなければならないという、表現者としての覚悟の表れなのであろう。
私たちは「もし戦争が終わったら」という仮定法のその先を、強い意志を持って生き抜かなければならない。この問いに対し、川久保が提示した究極の答えは言葉ではない。自由をまとい、フィナーレでランウェイを駆け抜けたモデルたちの姿そのものだ。2027年春夏コレクションは、平和という未来を、「今、ここで」生きることの美しさと力強さを、私たちに鮮烈に焼き付けたのである。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

2027年春夏コレクションを発表

川久保玲はなぜ「もし」と語ったのか、コム デ ギャルソン オム プリュスが描く戦争の終わり

　「Bling Bling」というスラングは、1990年代後半にとあるラッパーが同名の曲を発表しこの言葉を歌詞で使ったことから広まった。元々派手で豪華なアクセサリーを表現するスラングだった「BLING」を2回繰り返すというもので、大ぶりの宝飾品や煌びやかな高級車など、自分の金回りの良さを誇示するギラギラしたスタイルを指すスラングとして欧米の若者の間で定着したのだ。ジュンヤ ワタナベ マン2027年春夏コレクションのテーマは「Bling Bling Bling」。権威や富の象徴である「Bling Bling」を更に発展させ、クリエイションに落とし込む試みである。　コレクションのベクトルを決定づけるファーストルック。固唾を飲んで見守る我々の眼前に、セルジオ・メンデスの名曲「Mas Que Nada」とともに登場したのは、2人の人物が背中合わせで座る「カッパ（Kappa）」のブランドロゴだ。元々は視認性が強くコーディネートの中でも存在感を発揮するロゴだが、このインパクトは複数のスニーカーを合体させたハーネスと、モデルのヘッドやボディにあしらわれた大量のチェーンやパール、ビジューによって良い意味で相殺された。ロゴの持つ記号性も、煌びやかな装飾の俗らしさも鳴りをひそめ、相乗的にスタイリング全体のエレガントなパワーへと変換されている。　前シーズンは全てのルックがタイドアップで統一されたが、今季は全員がキャップを被った。キャップスタイルといえばリラックス感のあるカジュアルスタイルの象徴とも言えるが、今回合わせられたヘッドウェアはゴールドのチェーンや大ぶりのビジュー、クリスタルによって過剰なまでにデコレーションされている。テーラードジャケットやトラックスーツといった異なる文脈のウェアと衝突し、その歪みでストリートの権威性を拡張する、さながら現代のティアラやクラウンのようだ。　今季もコラボレーションは豊富に展開された。「カッパ（Kappa）」のほか、「ニードルズ（NEEDLES）」「カーハート（Carhartt）」「リーバイス（Levi’s®）」「Luigi Borrelli」「GUY ROVER」「マリア サンタンジェロ（Maria Santangelo）」「インナーラム（Innerraum）」「フォーティーセブン（’47）」「ヒドゥンニューヨーク（HIDDEN NY）」「ユニオン LA（UNION LA）」「DHL」「FLAKE」「ニューバランス（New Balance）」「トリッカーズ（Tricker’s）」「ハインリッヒ・ディンケラッカー（Heinrich Dinkelacker）」、アーティストの「コウタ オクダ（KOTA OKUDA）」と協業。いずれのアイテムもただロゴをつけるだけの表面的なものではなく、ブランドのアイデンティティを融合させ、新しいデザインとして生み出している。　ブランドの代名詞である、解体再構築の手法も健在だ。ショー終盤には、複数のテーラードジャケットをパーツごとに分解し、その断片を彫刻のように複雑に組み替えたピースが登場。一見無作為に配置したように見えて、目を凝らすと生地の重なりやボタンの位置など、徹底的に計算されたバランスの上に成り立っていると分かる。カオスの中に調和を見出すアプローチこそが、奇を衒っただけの服と一線を画す、渡辺の真骨頂と言えよう。　残念ながら日本において、従来のBling Blingスタイルの支持は高いとは言えない。日本では質素で控えめなものの中に奥深さを見出す「侘び寂びの精神」が精神性として定着しており、富や成功をストレートに誇示する過剰な装飾主義は、ともすれば“成金趣味”としてネガティブに捉えられがちだ。しかし、今回のコレクションから、そうした自身の権威をひけらかそうといった思惑は一切感じられない。そこにあるのは、異質なカルチャーへの純粋なリスペクトと、それをクチュール的な技術で昇華する圧倒的なデザイン力だ。日本ではBling Blingスタイルが定着することはなかったが、伝統的な美学との矛盾を排したこの「Bling Bling Blingスタイル」は、ファッションシーンにおける新たなカテゴリーとなるかもしれない。

JUNYA WATANABE MAN

品格漂う過剰装飾、ジュンヤ ワタナベ マンが提案するネオ“Bling Bling”スタイル

　今季のコレクションにおいて目を引くのは、伝統的なテーラリングの緻密な解体と再構築である。ハトメがあしらわれたスリーブは、袖、肩、身頃が異なるパーツで構成されており、衣服の構造そのものを視覚的に露わにする。肩先が立ち上がったセットインスリーブや、肩のラインを強調するオフホワイトのリネンジャケットなど、身体と布の間に生まれる「間」を意識した独自のシルエットは健在だ。一方で、あえて袖に大きなたゆみを持たせたジャケットや、裾にギャザーを寄せたショーツなど、重力に従って落ちる布のドレープが、ブランド特有の退廃的なエレガンスを醸し出している。全体を通して春夏らしい薄手の素材が多用されるなかで、空気を孕むような軽やかさと、仕立ての重厚さが絶妙なバランスで共存していた。　服が経年変化によって朽ちていく過程の美しさ、いわゆる襤褸の美学が随所に散りばめられている点も見逃せない。オパール加工によって表面が溶け落ちたかのようなベロアのジャケットやパンツ、あえて長く垂らされたままの刺繍糸、そしてコーティングが施されたグランジテイストのニットは、永遠の完成を拒絶する未完の美を主張する。際立ったのは重層的でアブストラクトなペインティングで、カットソーにプリントされた吠えるライオンの上に緻密な刺繍が重ねられ、鳥のモチーフが描かれるなど、アニミズム的な力強さと繊細な手仕事が交錯している。　ディテールに宿る反骨精神も今季の魅力である。半袖のジャケットには過剰なまでのボタンがあしらわれ、パンツの裾には2本のストラップで締め上げる。首元で光る十字のネックレスや、武骨でありながらも透け感のあるブルーのレースの前掛けなど、宗教性や労働者の衣服の要素がミックスされ、重層的なストーリーを紡ぎ出している。足元にはボクサーシューズやアッパーを大胆にくり抜いたスニーカーが合わせられ、日除け付きの麦わら帽子が、どこかノスタルジックで放浪者のような佇まいを完成させていた。　ショーのラストルックとして登場したのは、クリスタルが煌めくチェーンを激しく振り回す、顔を隠した女性の姿であった。その女性が、「Yohji Yamamoto by RIEFE」を手掛ける「リーフェ ジュエリー (RIEFE JEWELLERY) 」の春井里絵だと後にわかるが、破壊的でありながらも美しい余韻を残す演出は、既成概念を壊し続ける山本耀司のミューズを具現化したかのようである。時代がどれほど移り変わろうとも、表層的な波に迎合することなく、己の哲学を貫き通す「ヨウジヤマモト プールオム」。不完全なるものへの愛と、西洋的洗練に対する反逆の精神は色褪せることなく、見る者の心を強く打つのだ。