インサイド

池悦子氏： 日本のオートクチュール・サロンと買い付け現場のリアル　西武PISAの営業企画室で、イヴ・サンローランのオートクチュールサロンの運営に携わっていた池悦子氏は、当時のオートクチュールサロンについて次のように語った。「西武百貨店は、日本の服飾文化のレベルアップを目指すために、啓蒙活動のひとつとしてオートクチュールを導入しました。また、サンローランを多くの人に知ってもらうためにメディアとの付き合いも欠かさず、文化出版局からは西武PISAでのショーの度に取材を受けましたし、『家庭画報』や『婦人画報』『マダム・ウーマン』『ハイファッション』『W JAPAN』からも取材していただきました。しかしながら、1970年代はパリでのショーは日本のテレビ取材もNGで、堤邦子部長の依頼によってようやくショー会場に入れるようになりました。それ以前は、日本を代表するファッション・ジャーナリストの大内順子氏でさえ招待されなかった。サンローランのショーは、それほどまでにリミテッドなものでした」。　その徹底したこだわりは、空間作りにも現れていたという。「西武PISAのサンローランのオートクチュールサロンは、その面積の3分の1をフィッティングルームが占めていました。そこには服を着た姿を全方位見られる三面鏡がありましたが、こうしたフィッティングルームは日本初だったのではないでしょうか。サロンで毎回開催していたショー用の椅子もパリのサロンと同じものを輸入し、優雅な雰囲気を創り上げました」。　当時のパリでの買い付けのプロセスについても、下記のように語ってくれた。「作品の買い付けは、インターコンチネンタルホテルでのコレクションショーの後日に、バイヤーと上顧客のためにハウスマヌカンに新作を着せてショーを行うスタイルでした。私たちはホテルとサロンとで2回ショーを見て、日本のお客さまに提案すべきデザインをチョイスしていました。買い付けは、デザイン製作の責任者と営業、広報の3人で行い、1シーズンに買い付けするデザインは24～28ルックスほどでした」。　買い付けたデザインを日本で製作するため、服に必要なテキスタイルやボタン、芯地などの素材は全てパリ本部の指定店に注文するシステムだった。例えば、7月にパリで開催された秋冬コレクションのショーを日本で再現するのは10月中旬ごろ。スケジュールは常にタイトだったという。「コレクションに同行したフィッターが、縫い方などを細かくチェックして日本での再現に備えました。アクセサリーは、サロンショーのために実物を輸入していました。ところが、パリは長期ヴァカンスのために素材が届くのは9月の中頃でしたから、いつも日本でのショーにはギリギリで間に合っていたのを覚えています」。　また、当時サロンが顧客への対応として特に大切にしていたのは、顧客同士のデザインがバッティングしないよう配慮することだ。「3点までは同じデザインを作れる契約でしたから、素材や色を変えて差別化を図ることで、納得していただいていました」。　そんなサロンに集うのは、小説家や音楽家、俳優などと財政界の名流夫人をはじめとした、多彩な顧客たちだった。「小説家・脚本家の平岩弓枝氏からは、『講演会で出張する際に、サンローランのオートクチュールのスーツは、素敵なデザインでシワにならず、型崩れもしないし、長時間着ていても疲れない。つまり贅沢品ではなく、仕事着として優れているから着るの』というコメントをいただいたことがありました。テレビ番組の司会者も務めたファッションリーダーの芳村真理氏は、『夜のヒットスタジオ』でサンローランをよくお召しになりました。大企業の社長夫人も、海外出張に同行する際の装いとして、和服以外ではサンローランをお召しになる方が多くいらっしゃいました」と、池氏は当時を知る人にしか語れないエピソードを教えてくれた。栗野宏文氏： サンローラン・オムとの出会いと、実体験から見るメゾンの実像　ユナイテッドアローズの創立メンバーのひとりで、現在は同社の上級顧問クリエイティブディレクションを担当する栗野宏文氏には、この連載で詳しく語っていない「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ・オム（Yves Saint Laurent rive gauche HOMME、以後 サンローラン・オム）」のエピソードや、ムッシュ・サンローランとピエール・ベルジェ（Pierre Bergé）との思い出を語ってもらった。「僕とサンローランとの出会いは、1998年1月、エディ・スリマン（Hedi Slimane）が手掛けたサンローラン・オムのデビューショー（1998年秋冬コレクション）に招待されたことが始まりでした」。　当時、ユナイテッドアローズのバイヤー兼役員だった栗野氏は、デビュー間もない「ドリス・ヴァン・ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」や「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」を積極的に買い付けていた。それを知っていたパリ在住のスタイリスト、水谷美香氏の紹介がブランドとの縁を繋いだという。「サンローランとはいえ、当時エディは無名のデザイナーでしたから、そのコレクションを買い付けるのは、かなり勇気がいることでした」。　ビジネスを始めるにあたり、栗野氏がエディのCV（キャリア）を調べて浮かび上がったのは、エディの仕掛け人であるジャン・ジャック・ピカール（Jean-Jacques Picart）の存在だったという。ピカールは、「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」でヘッドハンティングを担い、1996年の「ルイ・ヴィトン モノグラムキャンバス誕生100周年記念プロジェクト（7人のデザイナーがモノグラムのバッグをデザインする企画）」を手掛けた中心人物だ。「当時、服のヒストリーの研究者だったエディに、そのプロジェクトのデザイナーへの交渉やバッグ作りを任せたのがピカールでした。ピカールはサンローラン・オムを活性化させるために、エディをディレクターとしてベルジェに推薦したのです。サンローラン社では、ベルジェがOKなら全てがOKになる。そして、ユナイテッドアローズではエディが手掛けたサンローラン・オムはとてもよく売れたんです。その後、就任時に全てを一人で行っていたエディに、アントワープ王⽴芸術アカデミーを卒業したばかりのクリス・ヴァン・アッシュ（Kris Van Assche）を紹介したらすぐに採用してくれ、彼らは後の『ディオール オム（DIOR HOMME）』期まで何年も一緒に働いて、新しいメンズの美学を具現化していきました」。　また栗野氏は、福助による日本独自のライセンス契約から生まれた「イヴ・サンローラン・ジーンズ（Yves Saint Laurent jeans）」にまつわる、驚きのエピソードも明かしてくれた。ショー開催のために来日したサンローランのチームが、恵比寿のバー「カスバ（CASBA）」を訪れたときのことだ。「本国チームのメンバーが『かっこいい男の子がいるからその場でモデルを頼もう』と言い出した。それが木村拓哉さんでした。もちろん彼らは木村さんを知らなかったのですが、日本人チームは『わー、キムタクに声をかけている』ととても驚いていました。木村さんはその場で出演を承諾し、ショーのトリを務めることになったんです。来日メンバーの中にはベテランのフィッティング担当者もいて、一晩でジーンズをモデルのサイズに直してしまった。それを見て、これがオートクチュールメゾンでは当たり前のことなのだと知って驚きましたね。だってジーンズですよ」。　栗野氏は、ムッシュやピエール・ベルジェとのパーソナルな交流についても振り返る。「僕は、ムッシュに何度か会ったことがあります。1998年にフランスで開催されたサッカーワールドカップの準決勝戦にサンローラン社から招待された際は、同じロイヤルボックスで試合を観戦しました。そのときムッシュとは、目を合わせた程度でしたが。社長のピエール・ベルジェはオープンな人で、彼らが好きなパレ・ロワイヤルの近くにある中華料理店『ダヴェ（Davé）』で偶然会ったときには、僕が知らないうちに彼が支払いを済ませてくれていたこともありました。オートクチュールのショーを見られたのも、財団が完成した際に招待されて資料室で説明を受ける機会があったのも、全てベルジェのおかげでした」。　こうしたエピソードの一方で、栗野氏はフランスと日本における「サンローランの受け止め方」の違いを冷静に分析する。「フランス人にとって、サンローランはストーリーを持ち、自らも華やかな世界に身を置く天才クチュリエ。だけど日本人にとっては、数あるデザイナーのひとりでしかないわけです。日本には“ソーシャルライフ”、つまり、美術館のオープニングやガラパーティなどの社交の場がないから、ドレスアップする必要性を感じていない。日本人がファッションに疎いわけではなく、生活様式が違うことを認識する必要があると思っています」。　欧米のバイヤーは、パーティや結婚式などのオケージョンを踏まえて買い付けをする。モードの世界は、着る人がいて初めて成り立つもの。特にオートクチュールは、1つの結婚式で花嫁がサンローランのウエディングドレスを着れば、招待客も全員サンローランのドレスを着ることになるような、そんな世界なのだと栗野氏は語る。「僕らがラグジュアリーブランド導入に成功したのは、日本の生活様式を踏まえたセレクトをしたからです。当時スモーキングも買いましたが、あくまで1型くらい。洋服文化の違いを知れば、日本のマーケットに何が必要かわかるはずです」。　そして栗野氏は、ブランドの背後で采配を振るったピエール・ベルジェの功績にも言及した。「ベルジェはビジネスマンだから、組織としてメゾンを理路整然と運営し、メゾン管理の原型を創り上げた。ベルジェはサンローランをパーソナルに愛していましたが、同時に彼の才能に対して惜しみなく投資もしてきた。サンローランの才能は不滅であり、彼は20世紀における最高のクリエイターのひとりでしたからね」。森英恵氏による追悼文：時代を共にしたクチュリエの視点　2008年6月1日、20世紀のモードを牽引したイヴ・サンローランが逝去した。その訃報に際し、同じ時代にパリ・オートクチュール組合の公認正会員としてメゾンを構えた日本人初のデザイナー、森英恵氏は追悼の意を表した。2008年6月4日の朝日新聞には、森氏による「イブ・サンローラン氏を悼む」と題した追悼文が以下のように掲載された。　60年代、私はニューヨークを拠点に仕事をしていて、当時マジソン街に出店したイブ・サンローランのプレタポルテ（高級既製服）の店に、ちょいちょい新作を見に行った。　パリに行ったときにはセーヌ左岸の店を訪ねて買い物をした。ジャケットやパンツ、ブラウス⎯⎯。なかでも、紫地に小さなドットを染めた絹のしなやかなブラウスには、袖を通すたびに今もサンローランの才能を感じる。　機能的なパンツスーツが私の日常着になったのは、まさしくサンローランの影響だ。今でこそごく普通になったが、女には華やかでセクシーな服装が好まれた時代に、彼が発表したパンツスーツは、女性の未来を感じさせた。　日本人の感性を西洋の服に写し出し、パリのクチュール界に新しい風を吹き込んだ森氏。モードがキラキラと輝いた時代を同じクチュリエとして共にした彼女の文章には、自分にはない発想の服作りで時代を切り拓いたサンローランへの、憧憬の念が綴られていた。　現存するオートクチュールメゾンも、すでに創始者は不在となり、2～3代目が引き継ぐ時代を迎えている。オートクチュールをビジネスとして存続させるには、時代に即した才能を持つ若いデザイナーが不可欠だ。しかしムッシュ・サンローラン亡き後、オートクチュール・メゾンは閉鎖され、プレタポルテビジネスのみが継承された。「今後イヴの作品を再現し、超えるデザイナーは存在しない」というピエール・ベルジェの信念と、ムッシュ サンローランへの愛がそうさせたのだ。　この連載では、イヴ・サンローランがどのように日本と繋がり、そのエスプリが浸透していく足跡を5話にまとめた。連載にあたり、インタビューを受けていただいた元西武PISA 営業企画の池悦子氏とユナイテッドアローズの栗野宏文氏、西武百貨店関連についてはSEIBU SAISON HISTORYを主催する末永一彦氏、日本服飾文化振興財団の鶴田氏、久保田氏、佐々木氏、キャンティ広報室の川添史子氏、FASHIONSNAP編集部の佐々木エリカ氏にはパリ、ピエール・ベルジェ＝イヴ・サンローラン財団の広報室との交渉とアプルーブに尽力していただいた。色々な場面でお力添えいただいた方々にこの場を借りてお礼申し上げたい。edit: Erika Sasaki（FASHIONSNAP）【連載】イヴ・サンローランと日本　全5話第1話：日本のオートクチュール市場の幕開けと上陸までの経緯第2話：日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略第3話：ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性第4話：モードを「消費」から「芸術」に昇華　歴史を変えた展覧会とその軌跡第5話：証言で紐解くメゾンの実像　オートクチュールサロンの記憶からオムの衝撃まで

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【連載：イヴ・サンローランと日本】第5話 証言で紐解くメゾンの実像　オートクチュールサロンの記憶からオムの衝撃まで

世界初の現役デザイナー回顧展 ⎯ 1983年 メトロポリタン美術館展　世界的なファッションアイコンとして名を馳せたダイアナ・ヴリーランド（Diana Vreeland）は、アメリカ版「ヴォーグ（VOGUE）」の編集長（1962～1971年）を退任すると、ニューヨーク・メトロポリタン美術館の衣装研究部門特別学芸委員を務めた。そのダイアナ・ヴリーランドは、メトロポリタン美術館で1983年に「イヴ・サンローラン展」（1983年12月14日～1984年9月2日）を開催した。現役デザイナーの回顧展はそれまで催されたことがなく、ダイアナ・ヴリーランドだからこそ成し得た、新発想の特別な企画展だった。　同展覧会のプレビューには810人が招待されていたが、最終的には有料にもかかわらず2500人の来場があった。招待客は、ファッションデザイナーのヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）や森英恵、ザンドラ・ローズ（Zandra Rhodes）、ビル・ブラス（Bill Blass）、オスカー・デラレンタ（Oscar de la Renta）に加え、各界の著名人ではアーティストのアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）や、サンローランのミューズとしても知られるジュエリーデザイナーのパロマ・ピカソ（Paloma Picasso）、女優のカトリーヌ・ドヌーヴ（Catherine Deneuve）やマーゴ・ヘミングウェイ（Margaux Hemingway）、社交家のナンシー・キッシンジャー（Nancy Kissinger）やロスチャイルド（Rothschild）男爵夫妻といった錚々たるメンバーが参加したと記されている*¹。*¹「W  JAPAN」1984年1月9日号より　会場では、イヴ・サンローランが1961年にアルトゥーロ・ロペス＝ウィルショー（Arturo Lopez-Willshaw）夫人のために初めてデザインした黒のシルクジョーゼットのドレスをはじめ、モデルナンバー00001（1962年発表のファーストコレクション）から1983年に発表したドレスまでを含めた、約150点の作品が展示された。　その後、北京の中国美術館（1985年5月～7月）、パリのモード美術館（1986年5月～10月）、モスクワの美術家会館（1986年12月～1987年1月）、レニングラードのエルミタージュ美術館（1987年2月～3月）、シドニーのニューサウス・ウェールズ アートギャラリー（1987年5月～7月）と5都市を巡回して、1990年に東京へやってきた。歴史を変えた展覧会がついに上陸 ⎯ 1990年 東京展　1990年当時の日本では、モードは「商品」として認識されビジネスの範疇にあった。モードの文化的な側面に触れることはほとんどなく、必然的にモードの展覧会を開催するという発想はなかった。ところが、メトロポリタン美術館で開催された「イヴ・サンローラン展」が成功を収めると、世界中の有名美術館での巡回展が決定し、7年後に日本で開催する準備が始まった。　　今では公営の美術館でモード展が開催されるようになったが、1980年代末期には私営の美術館で開催するものと認識されていた。その頃になると、一部の百貨店は文化的な活動に注力するようになり、西武百貨店は1987年に文化事業部をセゾンコーポレーションに移管し、1989年には池袋店に「セゾン美術館」を設置し、美術展を開催するようになった。また東急百貨店は、1989年に美術館、コンサートホール、ミニシアターなどで構成された独自の複合文化施設「Bunkamura」を渋谷に設け、百貨店の顧客のみならず一般客にも国内外の文化を披露する場とした。　西武百貨店は、イヴ・サンローランと20余年におよぶ商取引があり、信頼関係も良好だったことから、メトロポリタン美術館からの巡回展「MODE 1958-1990　イヴ・サンローラン展　モードの革新と栄光」（1990年1月14日～12月26日）をセゾン美術館で開催した。　展示会場は2フロアに分かれ、1階では、ディオール社時代のトラペーズラインのワンピースから、1990年春夏コレクションのテーマの一つ「シャネルへのオマージュ」までの作品を展示。「40年代ルック」や「サファリジャケットを含むクラシック」「サンローランの色」「アートへのオマージュ（ピカソ、マティス、モンドリアン、ゴッホ、ブラック、ポリアコフ、ポップアート）」「ソワレ、スモーキング」など、約110点に及ぶオートクチュールの代表作が展示された。　2階には、振付家ローラン・プティ（Roland Petit）の作品の中でダンサーのジジ・ジャンメール（Zizi Jeanmaire）が着た衣装をはじめ、マルグリット・デュラス（Marguerite Duras）やジャン・コクトー（Jean Cocteau）の脚本劇の衣装30点が展示された。また、ルイス・ブニュエル（Luis Buñuel）監督の映画「昼顔」に主演したカトリーヌ・ドヌーヴの衣装や、リュック・ベンソン（Luc Besson）監督の映画「サブウェイ」に主演したイザベル・アジャーニ（Isabelle Adjani）の衣装など10点以上の映画衣装が展示され、バレエやオペラの舞台衣装と小物も紹介された。　さらに2階会場では、アメリカ版ヴォーグや「ハーパース・バザー（Harper’s BAZAAR）」といったモード誌に掲載された、リチャード・アヴェドン（Richard Avedon）、ウィリアム・クライン（Willam Klein）、ヘルムート・ニュートン（Helmut Newton）が広告用に撮影した写真や、雑誌のメインページに掲載されたサンローランの服を着たモード写真、約70点も展示された。　時を同じくして、Bunkamura ザ・ミュージアムでは「マドモワゼル シャネル展」（1990年11月20日～12月22日）が開催されていた。こちらも同じく日本初登場とあって、モードのマニアにとって貴重な展覧会となった。同展では、ココ・シャネル（Coco Chanel）の生い立ちから始まり、ドーヴィル、ビアリッツを経てパリのカンボン通りにブティックをオープンした時代に発表した服や、戦後復活して発表した「シャネルスーツ」、バイカラーにバックストラップのシャネルシューズ、「2.55」とネーミングされたチェーンバッグ、コスチューム・ジュエリー、化粧品、香水といったシャネルの“発明品”を紹介。また、シャネルがデザインした服をパリ在住のフォトグラファー 田原桂一が撮り下ろした写真や、2代目デザイナー カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）によるシャネルの服の撮り下ろし写真も展示された。未来へ受け継がれるヘリテージ ⎯ モード展の現在　近年でいうと、「ディオール（DIOR）」は、「クリスチャン・ディオール　夢のクチュリエ」展（2022年12月21日～2023年5月28日）を東京都現代美術館で開催した。「シャネル（CHANEL）」は、ガリエラ宮パリ市立モード美術館で行われた「ガブリエル・シャネル展　Manifeste de  mode」を、三菱一号館美術館で開催した（2022年6月18日～9月25日）。　そして、サンローランが初来日してから60年が経った節目の年に、ピエール・ベルジェ＝イヴ・サンローラン財団（Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent）が運営するイヴ・サンローラン美術館パリの特別協力により、「イヴ・サンローラン展　時を超えるスタイル」（2023年9月20日～12月11日）が国立新美術館で開催された。　そこでは、パリのマルソー通りにあるイヴ・サンローラン美術館でしか見ることができない、モードへの目覚めを表すペーパードールや、ディオール時代に才能を開花させたオートクチュールのドレス、自身のメゾンで発表したドレスのアーカイヴをはじめ、サンローランのアイコンとなったスタイル、職人技、舞台芸術とグラフィックアート、テキスタイル、日本との関わりといった12のシーンで構成されたモード展となった。オートクチュールメゾンが閉鎖されて20年以上経ち、すでにムッシュ・サンローランを知らない世代が増えてきた今、改めてメゾンとしてのイヴ・サンローランに関心が集まり、展覧会は成功に終わった。　財団にあるアーカイヴの保管庫には、オートクチュールのルックNo.1から2002年1月のラストショーの最後を飾ったマリエ（ウェディングドレス）まで、ショーで発表したコーディネート通りに服と帽子、アクセサリー、手袋、シューズ全てが揃った完璧な状態で収蔵されている。テーマを設けさえすればいつでも展覧会が開催できるのは、ピエール・ベルジェとイヴ・サンローランのヘリテージとアーカイヴに対する意識の高さの表れといえる。　ファッションはモード誌やブティックで観る時代であった1983年に、ニューヨーク・メトロポリタン美術館でイヴ・サンローラン展が開催されると、世界中のファッション関係者は好奇の目で見た。その巡回展がセゾン美術館で催されたときでさえ、果たして成功するのかと訝られたという。　ところが、近年美術館にファッション展を観に行くのがブームとなっている。その証拠に、ファッションブランドが展覧会を開催する度に集客数は更新されている。ファッションを文化のひとつと位置付けて40年余り前に開催されたイヴ・サンローラン展は、その先駆けだったに違いない。──第5話につづくedit: Erika Sasaki（FASHIONSNAP）【連載】イヴ・サンローランと日本　全5話第1話：日本のオートクチュール市場の幕開けと上陸までの経緯第2話：日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略第3話：ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性第4話：モードを「消費」から「芸術」に昇華　歴史を変えた展覧会とその軌跡第5話：証言で紐解くメゾンの実像　オートクチュールサロンの記憶からオムの衝撃まで

【連載：イヴ・サンローランと日本】第4話 モードを「消費」から「芸術」に昇華　歴史を変えた展覧会とその軌跡

ファッションショーの変遷： 顧客向けサロン形式から巨大ビジネスの場へ　ファッションショーの歴史は、オートクチュールメゾンのサロンに顧客と一部のジャーナリストを招き、モデルに新作を着せて披露する形式から始まった。1960年代に入ると、メゾン以外の会場にランウェイが設けられ、顧客ばかりか世界中から集まるジャーナリストやバイヤーを招待するようになった。今では、数百人から数千人収容の会場を用意して招待客を招くようになり、ビジネスは拡大している。　現在モードの発信源は、パリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨーク、東京などで、春夏と秋冬シーズンの年2回開催されるコレクションにあるといわれている。それぞれのブランドは15分ほどのショーの中に、シーズンのコンセプト、イメージする女性像、提案したいスタイルを、ランウェイショーという形式で披露することで、半年間のビジネスが成立する仕組みを構築している。　オートクチュールのファッションショーが初めて日本で開催されたのは、1953年のこと。創立30周年を迎えた文化服装学院とエールフランス航空の共同招聘による、「クリスチャン・ディオール（Christian Dior）」のショーだった。ただ、このときムッシュ・ディオールは来日していない。1963年⎯⎯初来日：帝国ホテルで披露した「オートクチュール」と日本文化との邂逅　イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent、以後 ムッシュ・サンローラン）は、1963年、1975年、1990年と3度来日し、それぞれの年にファッションショーを開催している。　1963年の来日は、連載の2話目でも紹介しているが、東洋レーヨン（以後、東レ）とのプレタポルテ契約と西武百貨店とのオートクチュールのライセンス契約を締結するためだった。そのときのショーは東レと読売新聞の共催で、4月10日の東京・帝国ホテル、4月13日の東京プリンスホテル、4月17日の新大阪ホテルの3ヶ所で開催した。開催にあたって、パリからは、ムッシュ・サンローランと社長のピエール・ベルジェ（Pierre Bergé）、ディオール時代からのお気に入りモデル ヴィクトワール・ドゥトルロウ（Victoire Doutreleau）も来日し、90点に及ぶオートクチュールの服が披露された。また、後に指揮者 小澤征爾の妻となる入江美樹が、日本側のモデルを務めた。　帝国ホテルのショーには、高松宮妃殿下や三島由紀夫をはじめとした皇族や文化人なども出席し、入場料の収益は目が見えない子どもたちへ寄付された。来日メンバーは、ショーの合間に京都や奈良へ足を伸ばし、歴史的な日本文化にふれた。その後、日本で得たインスピレーションを、帯や打ち掛けを思わせるデザインのドレスにし、コレクションで発表している。1975年⎯⎯2度目の来日： 豪華メンバーと挑んだ日本市場への「親和性向上」　2度目となる来日は、1975年に西武百貨店が招聘し、ライセンス契約を結んでいる企業とのコミュニケーションと、オートクチュールとプレタポルテの顧客に向けてブランドへの親和性向上を図るためのものだった。11月6日から18日までの2週間の滞在の間に、東京プリンスホテルでファッションショーを開催し、その収益は日本結核協会に寄付された。　来日メンバーは、ムッシュ・サンローラン、社長のピエール・ベルジェはいうまでもなく、オートクチュールのスタジオチームからは、アンヌ＝マリー・ムニョス（Anne-Marie Muñoz）、アクセサリー部門のデザイナーでありミューズでもあったイギリス人のルル・ド・ラ・ファレーズ（Loulou de La Falaise）、もう一人のミューズで、ムッシュにインスピレーションを与えたベティ・カトルー（Betty Catroux）、友人のマリーナ・スキアーノ（Marina Schiano）、モデルなどを含む総勢14人となった。　この頃になると、日本におけるサンローランの知名度や注目度は格段に上がり、いくつかのテレビ局で来日の様子が紹介されている。そこでは、あの寡黙なムッシュ・サンローランは、テレビのインタビューに「以前から日本の歴史を知り、同時に現代的な部分にも魅了され、影響を受けてきました」とリラックスした様子で答えている映像が、ピエール・ベルジェ＝イヴ・サンローラン財団（Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent）の記録に残されている。1990年⎯⎯3度目の来日：日本武道館で披露した、32年間の集大成　1990年の3度目の来日では、ファッションショーとモード展（「イヴ・サンローラン展　モードの革新と栄光」）を同時に開催した。パリから総勢80人のスタッフと11人のモデルを帯同したショーは、それまでの来日ショーとは明らかに規模が違い、ムッシュ・サンローランがクチュリエとしてデビューして以来、32年間の集大成を披露するものだった。　「MODE  1958-1990 イヴ・サンローラン コレクション IN 武道館」と題したファッションショーは、11月20日に第1部と第2部の2回開催された。そのときのプレスリリースによると、「32年間にわたる、イヴ・サンローランの創作代表作品、200点あまりをモデル約50名により紹介、オートクチュール及びリヴゴーシュ作品が、18シーンで構成　（中略）　武道館のアリーナ席半分を占める、未だかつてないスケールの巨大なステージ上を、幾つもの階段が縦横無尽に移動し、ファッションショーとは思えぬ、大スペクタルとして催される」とある。入場料は、アリーナ席 1万円、1階席 5000円、2階席 3000円、自由席 1000円とあり、約1万人の動員を見込んでいたことが当時のプレスリリースに記されている。　ショーの後には合同インタビューの場が設けられ、日本側の実行推進事務局長 松本剛の挨拶とベルジェ社長のスピーチの後に、ムッシュ・サンローランが登場。「私にとって『モード』とは、マヌカン（モデル）と私と素材の融合から生まれる。ときには闘い、ときには官能的な感情やすばらしい会話が行き交う。そして、カットのよいものが、着る人の心を表現する最高のものだと思っている」と語った*¹。*¹「Tokyo Lady Kong」 1990年11月23日版より自らの目で反応を見定めた、唯一の創業デザイナー　デザイナーの来日は、ブランドがどんなメッセージを発信しているのか、日本との接点をどのように受け止めているのかを知るチャンスでもある。クリスチャン・ディオール社は、メゾン創始者 ムッシュ・ディオールの来日は叶わなかったものの、1953年の文化服装学院が主催したファッションショーと、1964年に大丸百貨店からカネボウに営業権が移ったときのショー、1986年に「東京ディズニーランドで（カネボウとの）提携20周年パーティーを開催した*²」際は、当時の主任デザイナーだったマルク・ボアン（Marc Bohan）が来日している。　また、1980年に日本法人を設立したシャネル（CHANEL）社は、2代目デザイナー カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）を迎えて、2000年に恵比寿ガーデンプレイスでのショー、2004年に銀座ビル（ブティックとオフィスとアートスペースを備えた）の公開を記念した、日比谷公園に特設テントを設営してのメガショーを開催。2012年には、「シャネルと日本」と題したイベントを実施し、航空機内でのショーとフォトグラファーでもあったカールの写真展「The Little Black Jaket: CHANEL’s classic revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld」を行った。　クチュールメゾンは、第2次世界大戦前に開設されたものが多く、大戦前は日本と自由に交易する機会に恵まれていなかった。デザイナーが来日してショーを開催するようになったのは、戦後のことだ。　「クリスチャン・ラクロワ（CHRISTIAN LACROIX）」のメゾンは、サンローランがメゾンを開いた15年後に開設されたが、日本ではプレタポルテのみの展開となり、ラクロワの来日には至らなかった。「ピエール・カルダン（Pierre Cardin）」は、1970年の大阪万博で来日ショーを開催したが、その後の開催は2000年代以降となった。つまり、ムッシュ・サンローランは、クチュールメゾン創始者として3度も自身のモードを日本に披露し、自身の目で日本の女性の反応を見定めた唯一のデザイナーといえる。──第4話につづく*² 福永成明「ライセンスブランドが主役となった日本のファッション」よりedit: Erika Sasaki（FASHIONSNAP）【連載】イヴ・サンローランと日本　全5話第1話：日本のオートクチュール市場の幕開けと上陸までの経緯第2話：日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略第3話：ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性第4話：モードを「消費」から「芸術」に昇華　歴史を変えた展覧会とその軌跡第5話：証言で紐解くメゾンの実像　オートクチュールサロンの記憶からオムの衝撃まで

帝国ホテルから武道館まで

【連載：イヴ・サンローランと日本】第3話 ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性

【連載：イヴ・サンローランと日本】第2話 日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略

1. 戦後オートクチュールメゾンの世界戦略　第二次世界大戦が始まると、「シャネル（CHANEL）」、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」、「ランバン（LANVIN）」などの戦前から存在していたクチュールメゾンは、贅沢や創造が制約され、営業を縮小せざるを得なくなった。シャネルは経営が困難になることを見越し、早々にメゾンをたたみ隠遁生活に踏み切った。　大戦が終結し、パリのモード界に火を灯したのは、ジャン・コクトー（Jean Cocteau）のサポートを得て、クリスチャン・ベラール（Christian Bérard）が手掛けた小型の劇場に、最新モードをまとった人形が並ぶミニチュア・ジオラマ展示「モードの劇場（LE THEATRE DE LA MODE）」だった。こうして新しい時代のモードは開かれていった。40人のクチュリエと36の婦人帽子店が参加し、それらをまとった人形の展示会は、パリを皮切りに6ヶ国を巡り、戦争から解放された女性たちの心に変化をもたらした。これを機に休眠状態にあったクチュールメゾンは活動を開始し、パリにモードが帰ってきた。　さらにパリを活気づけたのが、1947年のクリスチャン・ディオール（以後、ディオール）のデビューコレクションだった。そのショーを観たアメリカのモード誌『ハーパース・バザー（Harper’s BAZAAR）』の編集長 カーメル・スノー（Carmel Snow）*¹が、ショーの直後に言い放った「ニュールック（New Look）」という言葉は、一夜にしてアメリカに伝わり、さらに世界中を駆け巡った。ディオールの名前とニュールックと呼ばれたスタイルはたちまち有名になり、戦争から解放されて、おしゃれを楽しみたい女性たちを虜にした。　ディオールは、デビューコレクションを発表した1947年の秋には、アメリカの高級百貨店ニーマン・マーカス（Neiman Marcus）に招待されて、テキサスへ赴きショーを開催した。さらに、1948年秋にはニューヨークに子会社を設立し、モード界初となるライセンスビジネスを開始した。この新たなビジネスは、その後ムッシュ・ディオールのアシスタントを務めたピエール・カルダン（Pierre Cardin）やイヴ・サンローランが独立後展開するライセンスビジネスへ大きな影響を与えた。ムッシュ・ディオールはクチュリエであると同時に独自のビジネスセンスを持ち合わせていた。ディオール社のビジネスは、国内外のバイヤーに型見本、トワル、型紙の販売、オートクチュールの個人客への販売、ライセンスビジネスのロイヤリティとコミッションなどが中心だった。　ディオールをはじめとするクチュールメゾンは、アメリカのマーケットへ進出し成功を収めると、次は戦後の経済復興が目覚ましい日本をターゲットにした。1960年代に入ると、日本のラグジュアリーブランドの売り上げ額は、アメリカに次いで世界第2位となっていた。*¹ カーメル・スノー：1887-1961年。1920年代に米『ヴォーグ（VOGUE）』の編集者となる。後に『ハーパース・バザー（Happer’s BAZZAR）に移籍し、24年間編集長を務める。クリスチャン・ディオールのデビュー作を「ニュールック（NEW LOOK）」と呼んだという、有名なエピソードがある。伝説のヴォーグ編集長となるダイアナ・ヴリーランド（Diana Vreeland）の才能を見出し、20世紀ファッション編集の黄金期を築いた名編集長のひとり。2. 日本におけるオートクチュールビジネスの始まり　パリのオートクチュールは、1960年代まではファッション事情に詳しいメディアが発信する情報だけが日本に伝えられていた。しかし、ほんの一握りの富裕層の女性は、すでにパリのクチュールメゾンの服を手に入れていたという。オートクチュールの服は、まずコレクションを見て気に入った服をオーダーし、2～3回の仮縫いのためにパリに通うか長期滞在して、完成品を受け取る。服の代金以外に交通費や滞在費のコストが掛かるため、オートクチュールのサロンが日本にできるまでは、よほどの富裕層でない限りオートクチュールの服を身につけることはできなかった。　その頃パリのファッション事情を伝えるメディアは、文化服装学院の出版部が1936年に創刊した『装苑』（戦時中は休刊し1946年に復刊）、1960年創刊の『ハイファッション』、森英恵ブランドのPR誌を1969年にリニューアルした『流行通信』の3誌だった。いずれもファッションに特化した専門誌として、アパレル企業やオーダーメイドの洋装店、おしゃれに敏感な女性だけが愛読する雑誌だった。 　1950年代中期に日本の高度経済成長期が始まると、海外との交流が盛んになり、クチュールメゾンは日本をビジネスパートナーに選ぶようになっていった。大丸百貨店は、クリスチャン・ディオールと1953年に独占契約を結び、大阪、神戸、京都、東京に上陸を果たした。髙島屋百貨店は「ピエール・カルダン（PIERRE CARDIN）」と1959年にライセンス契約を結び、その後阪急百貨店はランバン、松坂屋百貨店は「ニナ リッチ（NINA RICCI）」と契約をすると、モードの服が売り場に並び、消費者に届くようになったのだ。　西武百貨店はまず「ルイ フェロー（Louis Feraud）」*²とプレタポルテ契約を結び、次に、1962年にオートクチュールデビューしたばかりの新進気鋭デザイナー イヴ・サンローランと翌1963年に独占契約を結んだ。「パリのモードを取り扱う百貨店＝おしゃれ」というイメージが消費者の間に定着していった。*² ルイ フェロー：デザイナーのルイ・フェロー（1921-1999年）が1950年代にフランス・カンヌで設立したブランド。1958年にメゾンをパリに移転しオートクチュールを、1960年にはプレタポルテのコレクションを発表。ブリジッド・バルドーをはじめ当時のスター俳優の衣装などを手掛けた。3.  サンローラン社、日本上陸の経緯　西武百貨店取締役店長を務めていた堤清二は、最先端のパリモードを扱う新しいビジネス展開を目指して、1960年代初頭にパリ駐在部を設け、そこにソルボンヌ大学を卒業したばかりの妹の邦子を駐在部長として在籍させた。大丸や三越、高島屋などの老舗百貨店に比べて、海外の高級服飾店とのつながりが希薄だっただけに、パリで注目を集める旬のデザイナーと契約を結んでいく邦子の活躍は「モードの最先端を行く西武百貨店」というイメージに変えていった。　サンローランは、生涯のパートナーとなるピエール・ベルジェ（Pierre Bergé）とメゾンを立ち上げ、1962年に初のコレクションを発表した。そのコレクションを見た邦子はサンローランの才能を見抜き、さっそくサンローラン社にアプローチしてオートクチュールの独占輸入販売権を獲得した。その後、西武百貨店とサンローラン社はオートクチュール、プレタポルテ、ライセンスと事業を拡大してゆき、長年のビジネスパートナーとなった。　サンローラン社と日本の企業を結びつけたもう一人のキーパーソンが川添浩史だ。川添浩史は、第二次世界大戦前にパリへ渡り、外務省の外郭団体「国際文化振興会」の嘱託の身分を得て、パリに住む多くの文化人と交流していた。日本に戻った川添浩史は、パリ時代の実績をかわれて旧高松宮邸を改装した「光輪閣」の支配人となり、1970年大阪万博の富士グループパピリオンのプロデュースなども手掛けていた。　川添浩史は、彫刻家を目指しイタリアへ渡っていた梶子と知り合い、結婚後六本木の飯倉にイタリアンレストラン「キャンティ（CHIANTI）」（キャンティは現在も営業を続けている）を開いた。キャンティは、多くの作家や芸能人、ミュージシャンなどが集う文化的なサロンの役割も果たしていた。川添夫妻が渡仏中に交流のあったサンローランも、来日するとキャンティを訪れている。　川添夫妻は直接サンローラン社とビジネスを行ったわけではないが、1970年、外苑前のプレタポルテのブティック「サンローラン リヴ・ゴーシュ（SAINT LAURENT rive gauche）」1号店のオープンに力を貸している。1973年、サンローラン リヴ・ゴーシュの営業権は、西武百貨店の流通グループのひとつ、サンローラン リヴ・ゴーシュ・西武に移った。──第2話につづくedit: Erika Sasaki（FASHIONSNAP）【連載】イヴ・サンローランと日本　全5話第1話：日本のオートクチュール市場の幕開けと上陸までの経緯第2話：日本市場を切り拓いたオートクチュール、プレタポルテ、ライセンス戦略第3話：ムッシュ自らが来日し披露した、3度のファッションショーとその特異性第4話：モードを「消費」から「芸術」に昇華　歴史を変えた展覧会とその軌跡第5話：証言で紐解くメゾンの実像　オートクチュールサロンの記憶からオムの衝撃まで