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　「ギャップ（GAP）」や「オールド・ネイビー（OLD NAVY）」を運営する米国のギャップは11月16日、2023年度第３四半期の決算を発表した。　売上高は38億ドル（5682億3300万円*）で、2022年の中華圏事業売却の影響を受け昨年同期比で７％減少した。実店舗での売上高は昨年比で６%減少し、総売上高の38％を占めるオンラインでの売上は昨年比で８％減少した。また、「イージー ギャップ（Yeezy Gap）」事業の中止に伴い5300万ドルの減損費用が見込まれた。営業利益は２億5000万ドル（373億8375万円*）で、純利益は２億1800万ドル（325億9863万円*）だった。　各ブランドの業績は以下の通り。「オールド・ネイビー」の売上高は21億3000万ドル（3185億955万円*、前年同期比１％減）で、レディース・キッズ・ベビーの各部門が好調だった。「ギャップ」の売上高は８億8700万ドル（1326億3754万円.*、同15％減）で、前述の通り中華圏事業の売却と「イージー ギャップ」の終了による影響を大きく受けた。「ギャップ」もレディースとベビー部門が好調だった。「バナナ・リパブリック（Banana Republic）」の売上高は４億6000万ドル（687億8610万円*、同11％減）、「アスレタ（Athleta）」の売上高は２億7900万ドル（417億2026万円*、同18％減）だった。　*１ドル＝149円（11月18日時点）

SEVENTIE TWO

米国ギャップの売上高が7％減、「イージー ギャップ」の終了が痛手に

　本格的な冬がはじまる前に今年のニットはもう手に入れただろうか。冬のワードローブに欠かせないニット。素材で選んでも良いし、シルエットで選んでも良いが、今年はハンドメイドのニットにこだわってみてはどうだろうか。　今回紹介するのは、この冬どうしても手に入れたいハンドメイドニットブランド。見るだけでも暖かい、着るだけで気分が上がるようなハンドクラフト感の漂うニットだ。　①「マクマホン ニッティング ミルズ（MacMahon Knitting Mills）」　「毎日着たい服」、「気がつけば着ている服」をブランドコンセプトにアルゼンチン、メキシコ、アメリカなど中南米諸国のカルチャー、ライフスタイルからインスピレーションを受けた服を展開している「ニッチ（Niche.）」のニットライン。ネパールにて生産されており、大きなフラワーパターンやガイコツのデザインなど遊び心あふれるアイテムが豊富なのが特徴の一つ。価格帯は２万円から３万円程。ぜひ冬の主役となるアイテムを見つけてほしい。　②「ヒマラヤン クライマーズ ハンドニット（HIMALAYAN CLIMBER'S HAND-KNIT）」　「マクマホン ニッティング ミル」と同様にヒマラヤの玄関口、ネパールにて生産されているハンドメイドニットブランド。1950年代以前、アウトドアウェアが普及していなかった時代にヒマラヤの登山者の身体を寒さから守るためのギアとして生まれた背景をもっている。ネパール・カトマンズの職人が一枚ずつ手編みしており、生産量が非常に少ないため、冬を待たずに品薄となるそうだ。価格帯は２万円から３万円程。冬の争奪戦がはじまる前に手に入れておきたいところだ。　③「気仙沼ニッティング」　宮城県気仙沼市を拠点にするハンドメイドニットブランド。元々は東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市の復興支援として2012年に開始したプロジェクトが「気仙沼ニッティング」の始まり。気仙沼の編み手が一つ一つ丁寧に編むセーターが高い人気を誇り、一年待ちの商品もあるという。毛糸のカラーバリエーションが豊富なフルオーダーやセミオーダーのアイテムが中心であり、購入後のメンテナンスまで対応している。価格帯は８万円から17万円程。ぜひこの機会に10年間着続けられるニットを手に入れてほしい。

この冬どうしても手に入れたいハンドメイドニットブランド３選

　「ウブロ（HUBLOT）」は、ブランドアンバサダーに俳優の山﨑賢人が就任したことを11月14日に発表した。「ウブロ」のアンバサダーに俳優が就任するのは世界初だ。　山﨑賢人は2010年に放送されたテレビドラマ「熱海の捜査官」で俳優デビューして以来、連続テレビ小説「まれ」や映画「キングダム」など多数の作品に出演している。「ウブロ」は今回のブランドアンバサダー起用の理由について、山﨑賢人の俳優として挑戦し続ける姿勢が「ウブロ」のブランドコンセプト『First （先駆けであること）、 Unique （ユニークであること）、 Different （唯一無二であること）』を体現している点だという。　山﨑賢人は、ブランドアンバサダー就任について「世界的なウォッチブランドである『ウブロ』のアンバサダーに就任したことを光栄に思います。『ウブロ』は、機能やデザインの面で挑戦を続けていて、絶えず進化しているブランド。僕も常に新たな挑戦を続けていきたいと思います」とコメント。　「オークリー（Oakley）」、「サンローラン（SAINT LAURENT）」に続いて３つ目のブランドアンバサダーに就任し、30歳を手前にして日本を代表する俳優の一人となった山﨑賢人に注目が高まる。

「ウブロ」のブランドアンバサダーに山﨑賢人が就任

　「グッチ（GUCCI）」は、グローバルブランドアンバサダーに韓国のHIPHOPアーティスト、ジェイ・パーク（Jay Park）が就任したことを11月13日に発表した。　ジェイ・パークは、2008年にK-POPグループ、２PMのメンバーとしてデビューし、グループ脱退後もシンガーソングライター、ダンサー、プロデューサーなど、多様な才能を活かしてマルチに活躍している。現在韓国のHIPHOPやR＆Bシーンを代表するアーティストが多数所属する音楽レーベル、AOMGやH1GHR MUSICを設立するなど、次世代のアーティストの支援も行っており、韓国の音楽業界を牽引し続けている。　2023年５月、ジェイ・パークは、韓国・ソウルの景福宮で開催された「グッチ」の2024年クルーズコレクションのショーに出席していた。今回のアンバサダー就任に際し彼は、「『グッチ』は100年以上の歴史を持つ世界的なファッションブランドであり、私の心にも響く、革新的でユニークな方法で進化を続けています。『グッチ』のグローバル・ブランドアンバサダーとして、より密接に協力できることを嬉しく思います」 とコメントした。　ボーダーレスな音楽活動で知られ、世界中に多くのファンを持つジェイ・パークと「グッチ」のコラボレーションに注目が高まる。

「グッチ」のグローバルアンバサダーにジェイ・パークが就任

　新しい世代に特化した若者マーケティング機関である渋谷109ラボ（SIBUYA109 lab.）は、15歳から24歳までの女性510人を対象に実施したトレンド大賞2023の結果を公表した。「カフェ・グルメ部門」「アーティスト部門」「ヒト部門」「コンテンツ部門」「SNSコンテンツ部門」「コスメ・スキンケア部門」「ファッション部門」「体験部門」の全８部門で大賞を決定した。　「ファッション部門」の大賞は「カーゴパンツ」となった。渋谷109ラボは「Y2Kファッションの流行により再注目され、ホワイトやピンクなど、ガーリーコーデにも使いやすいカラーやデザインの商品が増えたことで、ファッションのテイストを問わず取り入れられるアイテムとなりました」と評価している。昨年2022年の大賞は「アームカバー」であり、Y2Kファッションの未だ冷めぬ人気が伺える。これまでミリタリーアイテムとしての印象が強かったが、色や形はもちろん、ナイロン生地の商品などバリエーションが豊富になり自身のスタイルに合わせたものをチョイスできるようになった。「GU（ジーユー）」や「ユニクロ（UNIQLO）」など比較的手に入れやすいブランドからも発売された。　「ファッション部門」の第２位は「ヘッドホンコーデ」。ラボは「音楽を聴くだけでなく、首から下げることでアクセサリー代わりにもなる点が魅力です。K-POPアイドルがファッションアイテムとして取り入れたことがきっかけとなり、トレンドとなりました」とコメントしている。定番の「ソニー（SONY）」や「マーシャル（Marshall）」、「ボーズ（BOSE）」はもちろん、性能よりもアクセサリーとして安価に手に入る「シーイン（SHEIN）」のヘッドホンを買う人も見られた。　第３位は「パフィーサンダル」。パフィーサンダルはぷっくりとした立体感のあるサンダル。ラボによると、「アグ（UGG）」のアイテムがきっかけとなりトレンドになった。足が疲れにくく靴ズレしにくいという点も人気の理由となっている。４位は「パールトップス」、５位は「タトゥーシール」だった。

渋谷109ラボがトレンド大賞2023を発表　ファッション部門1位はカーゴパンツ

　羽田みらい開発は11月19日、大規模複合施設「羽田イノベーションシティ（HANEDA INNOVATION CITY、略称HICity）をグランドオープンする。「羽田イノベーションシティ」は天空橋駅に直結する施設で、地上11階、地下1階で構成され、延床面積は約13万平方メールと大規模だ。ライブホール「Zepp Haneda」を始め、水素ステーションや先端モビリティセンター、ホテルなどが入居し、商業エリアには「とんかつ檍（あおき）」や「タリーズ」の出店が決まっている。　「羽田イノベーションシティ」は、「先端」と「文化」の境界を越えた交流を誘発し、新たな価値創造を実現するスマートエアポートシティ。すべての人に開かれた「まち」として、国内外のヒト・モノ・情報がフラットに集まり交流が生まれ、それらを通じ、新たなビジネスやイノベーション創出の拠点となることを目指す。　また、11月17日から19日まで記念イベント「Grand Opening Event ∅」を開催する。シグネチャーイベントを中心に「先端」と「文化」に関するさまざまな展示、体験、ポップアップなどが開催される。自動運転バス試乗体験や謎解きイベント、東京マルシェ、アーティストによる展示など「羽田イノベーションシティ」を象徴するイベントが目白押しとなっている。

羽田空港に大規模複合施設「羽田イノベーションシティ」が誕生

　ケリングは10月24日、2023年度第３四半期の決算を発表した。売上高は44億6400万ユーロ（7067億9761万円*）で、前年同期比13％減で着地した。　会長兼最高経営責任者のフランソワ・アンリ・ピノーは、「困難なマクロ経済状況とラグジュアリー業界全体の需要の鈍化を超えて、第３四半期の収益実績の変化は、当社のブランドとその流通をさらに向上させるという当社の決定の影響を反映しています。先週のクリードの買収でにより、世界で最も著名なハイフレグランスブランドの一つが私たちの家族に加わり、美における私たちの野望を次のステージに押し上げました」と述べている。　主要ブランドの成績は以下の通り。「グッチ（GUCCI）」の売上高は22億1700万ユーロ（3510億2381万円*）で、前年同期比14％減だった。デビューコレクションが全世界で話題となった新ディレクターであるサバト・デ・サルノのクリエイティビティを最大限に生かすため、経営陣は引き続き「グッチ」の戦略に注力していくという。「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」の売上高は７億6800万ユーロ（1215億9959万円*）で、前年同期比16％減だった。メゾンは継続してウィメンズのプレタポルテで売上増加を追求していく。「ボッテガ・ヴェネタ（Bottega Veneta）」の売上高は３億8100万ユーロ（603億2479万円*）で、前年同期比13％減だった。「ボッテガ・ヴェネタ」は2024年夏のショーが特に好評を博し、エクスクルーシブなメゾンの立ち位置をこれからも高めていく。　また今期は、2022年３月にケリングが買収したアイウェアブランド「マウイ ジム（Maui Jim）」の好成績が反映されており、アイウェア・コーポレート部門の売上高は３億3300万ユーロ（527億2482万円*）で前年同期比33％増と好調だった。　*1ユーロ＝158円換算（10月29日時点）

GUCCI

BOTTEGA VENETA

Yves Saint Laurent Beauté

ケリングの2023年第３四半期は7067億円　「グッチ」が前期比14％減

　「エコー（ecco）」は、青山 Ao店を東京・青山に10月12日にオープンした。　青山 Ao店は、約200平方メートルの広さに、500点に及ぶ商品を展開するブランド最大規模の店舗。オープンを記念して、新作アイテムや同店舗でしか買えない限定コレクションを販売中だ。　特に注目なのは、2021年まで「クロエ（Chloé）」のクリエイティブディレクターを務めていたナターシャ・ラムゼイ＝レヴィ（Natacha Ramsay-Levi）をクリエイティブパートナーに迎えた新コレクション「NRL」。スポーティーさと都会的な雰囲気をバランスよくミックスしたデザインと、バブルガムピンクやチェリーレッドといったエネルギッシュなカラーが魅力的だ。　また、「エコー」の人気バッグ「POTBAG（ポットバッグ）」から、世界で青山Ao店でしか手に入らない限定コレクションも販売している。レザー素材に絞り染めのようなデザインと箔押し加工を施した斬新な仕上がりだ。「Aoyama Ao」のロゴ入りで、ミント、ピンク、グリーン、インディゴの４色を展開する。価格は29,700円。　さらに、オーストラリア発のテックアクセサリーブランド「ベルロイ（Bellroy）」とコラボレーションしたiPhoneケースも購入できる。「ベルロイ」のスマートなデザインと「エコー」らしいプレミアムレザーが融合したスタイリッシュなアイテムだ。サイズはiPhone15 Pro / Pro Maxの２種類で、価格は9,350円。　今年2023年で創業60年を迎える「エコー」のスタイルを象徴する新店舗で、ぜひ特別なアイテムをチェックしてほしい。

「エコー」が新店舗を青山にオープン　新作や限定品含む500点を展開

　LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）は10月16日、2021年の東京オリンピックで金メダルを獲得したフランスのフェンシング選手であるエンゾ・ルフォールが2024年のパリオリンピックのパートナーシップの一環として「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」のブランドアンバサダーに就任したと発表した。LVMHファミリーに加わったアスリートとしては、水泳400メートル個人メドレーで５回世界チャンピオンに輝いたレオン・マルシャン選手、体操競技で４度のヨーロッパ選手権制覇を果たしたメラニー・デ ジェズス ドス サントス選手に次ぐ３人目となる。　ルフォール選手は、2021年の東京オリンピックにおいてフルーレ団体金メダル、2016年のリオオリンピックにてフルーレ団体銀メダル、2019年と2022年に２度の個人世界チャンピオン、そして2023年ヨーロッパ大会の個人銀メダルを獲得しており、2024年パリオリンピックのメダル最有力候補としても期待されている。　パリオリンピックとLVMHのパートナーシップについては、2024年７月26日の開会式にかけて詳細が発表されていく予定だ。

東京五輪フェンシング金メダリスト エンゾ・ルフォール、「ルイ・ヴィトン」のアンバサダーに就任

　LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）は10月10日、2023年度第３四半期の決算を発表した。売上高は199億6400万ユーロ（3兆1490億円*）で、前年同期比では９％増加しているものの今年度上半期の同17％からは落ち着いた。　部門別では、ワイン＆スピリッツが15億900万ユーロ（同14%減、2380億円*）、ファッション＆レザーが97億5000万ユーロ（同９%増、１兆5379億円*）、パフューム＆コスメが19億9300万ユーロ（同９%増、3143億円*）、ウォッチ＆ジュエリーが25億2400万ユーロ（同３%増、3981億円*）で、ワイン＆スピリッツ部門以外は前年よりも良い結果となった。　ワイン＆スピリッツ部門の中でも、シャンパンとワインはヨーロッパと日本での売り上げ増加と、２月のプロヴァンス地方のロゼ生産者大手であるシャトー ミニュティーの買収に牽引され、昨年度の１〜３四半期に比べて今年度の１〜３四半期は２％増とまずまずの結果だったが、一方コニャックとスピリッツは同期比14%減で着地した。LVMHは、特にコニャック＆スピリッツ部門においてはコロナ禍での酒類の需要の大幅な減少以降、アジアでは徐々に需要が回復しつつあるが、アメリカでの需要が現在も継続して低迷しているためと分析している。　ウォッチ＆ジュエリー部門では、「ティファニー（Tiffany & Co.）」のニューヨーク本店のリニューアルオープンに加え、東京の銀座と表参道の新店舗オープンが売り上げ増加に貢献した。　*1ユーロ=157円換算（10月17日時点）

LVMHの第3四半期は前年同期比9％増、ティファニー銀座店と表参道店がウォッチ部門の売上に貢献

　中国発のアパレルEC大手「シーイン（SHEIN）」のコスメライン「シーグラム（SHEGLAM）」は2019年のローンチ以来全世界に展開を続け、2023年時点で150以上の国でサービスを提供しており、日本では2022年に販売を開始している。　「シーイン」は実店舗を持たないため、「シーグラム」も一貫してSNSを通じたデジタルマーケティングに注力している。その結果として、2023年10月時点でのInstagramフォロワー数は224万人、そしてTikTokフォロワー数は590万人と、ブランド公式ホームページで謳っている「TOP TIKTOK VIRAL BRAND（TikTokで最もバズっているブランド）」の名にふさわしいコスメブランドに成長した。「シーイン」のアパレル商品同様に「シーグラム」のコスメも圧倒的な低価格もSNSを使うZ世代に刺さる要因だろう。　「シーグラム」を代表するベストセラー商品は、「カラーブルーム リキッドチーク マットフィニッシュ」（674円）だ。「シーイン」および「シーグラム」はアジア発のブランドではあるが、全世界にマーケットを展開するために多様な肌の色を考慮したインクルーシブな商品を展開しており、本商品も全11色展開のチークで、桜のようなピンクから夕陽のようなオレンジ、プラムのようなダークなカラーまで幅広いバリエーションが用意されている。　また、TikTokのビューティークリエイター間で今バズっているのは「シーグラム」の「プランピングリップグロス」（671円）に手持ちのアイシャドウを崩し入れ、オリジナルのリップグロスを作成するコスメDIYだ。「シーグラム」の低価格コスメなら挑戦しやすいという心理も働くのだろうか。　「シーグラム」の今季の注目は9月に発売されたばかりの、大ヒット映画「ハリーポッター」とのコラボコレクションだ。「ハリーポッター」に登場するホグワーツ魔法魔術学校の4寮をモチーフとした「ハリー・ポッター™インスパイアード・ビューティ・コレクション」には、原作の世界観を表現したアイシャドウパレット（742円）やリップスティック（674円）など、ファンにはたまらない遊び心満載のアイテムは要チェックだ。

「シーイン」のコスメライン「シーグラム」　「ハリーポッター」とのコラボまで

　「グッチ（GUCCI）」や「サンローラン（Saint Laurent）」などを擁するケリング（Kering）は、世界のアパレル・テキスタイル企業の３分の１が加盟する「ファッション協定」を立ち上げるなど、ファッション界の「グリーン化」の先頭を走っている。ケリングが取り組む「In Conversation with」という著名人や専門家を招き、いかにファッションやラグジュアリーがサステナビリティと関わっているかをテーマにディスカッションを交えるシリーズに、モデルの森星が登場した。本シリーズは、ゲストとケリングのチーフ・サステナビリティ・オフィサー兼渉外担当責任者（2012年〜）であるマリー＝クレール・ダヴー（Marie-Claire Daveu）との対談によって行われる。　本シリーズの第１回目は、フランス出身でモデル業やコラムニストとしても活躍するインフルエンサーのカミーユ・シャリエール（Camille Charriere）を迎え、第２回目はモルドバ共和国の首都・キシナウ出身のモデルで、サステナブルについて自身のSNSで発信しているドイナ・チオバヌ（Doina Ciobanu）を迎えた。第３回目となる今回は、ダヴーが来日し、モデルの森星（ひかり）と共に、ファッションとサステナビリティの密接かつ本質的なつながりについて語り合った。　森星は、世界的に著名なファッションデザイナーである故・森英恵を祖母に持つ日本を代表するファッションモデルで、姉はタレント兼モデルの森泉。森星はモデルとして活躍しながら、サステナビリティを体現するライフスタイルを発信している。また、2015年から、途上国の女子を支援する公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンのアンバサダーを務め、国際NGO活動に参加している。さらに日本の文化遺産の保存と育成を目的とした「てふてふ（tefutefu）」のクリエイティブディレクターも務める。　対談の中では、森星がサステナビリティに関心を持つようになったきっかけや、それが彼女の現在のライフスタイルや活動にどのような影響を与えたのか、また、インフルエンサーとして彼女の考える責任について、そしてなぜサステナビリティがラグジュアリーブランドにとって必要不可欠なのかについての理由や経緯が語られている。　ケリングは、「ケア（配慮）、コラボレート（協業）、クリエイト（創造）」。この３本柱を元に、よりサステナブルで責任あるラグジュアリーを追求している。また、2025年に向けたサステナビリティ戦略を構築しており、３本柱は「未来のラグジュアリーを創造する」というケリングの熱意を体現し、推進していくという。ダヴーは「ケリングにとってサステナビリティは、選択肢ではなく必要不可欠なもの。ラグジュアリーブランドであるということはトレンドセッターであり、手本を示しリーダーシップをとる責任がある」とコメントしている。

森星、ファッションのサステナビリティについて考えるケリングの対談シリーズに登場

　ナイキは９月28日、2023年６〜８月の決算を発表した。売上高は129億3900万ドル（１兆9327億円*）で、前年同期比２％増だった。売上高の各地域ごとの内訳は、北米で54億2300万ドル（8100億6062万円）、EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）で36億1000万ドル（5392億4375万円）、中華圏で17億3500万ドル（2591億6562万円）、アジア太平洋・中南米で15億7200万ドル（2348億1600万円）だった。北米では前年同期比で１％減少し、うち「コンバース（Converse）」の売上高は５億8800万ドル（878億3250万円）で前年同期比９％減と不調だったが、EMEA、中華圏などでの成長によりカバーされた。　在庫は前期比10％減の86億9800万ドル（1兆2992億6370万円）と大幅な改善が見られ、在庫商品の値引きだけでなく、管理強化の効果として受け止められている。　また、ナイキは21年の間継続して配当金を増額させ続けており、今期も株主へは約17億ドル（253億9375万円）を還元している。　ナイキの社長兼CEOであるジョン・ドナホー（John Donahoe）は、以下のように述べている。「第１四半期は、素晴らしいイノベーション、ストーリーテリング、市場体験を通じて、ナイキが消費者に何を提供できるのか証明しました。前進する私たちは、ビジネスを統合・合理化し続ける中で、ブランドの成功をより大きな一貫性とスピードで拡大することに重きを置いています。これが、私たちがリーダーシップを拡大し、長期的に成長を促進する方法です」。*１ドル＝149円換算（10月１日時点）

ナイキの2023年6〜8月の売上高は前期比2％増　在庫が前期比10％減と管理強化も順調か

　猛暑から一転、秋の気配が漂ってきたこの時期に欠かせないのは、この冬に着たい新作ダウンのチェックだ。もうすぐ発売の高機能ダウンジャケットから、３つのブランドのアイテムをピックアップした。①「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」　アウトドアウェアとしての機能性を現代都市での装いに落とし込んだ「アーバンエクスプロレーション（Urban Exploration）」シリーズから2023年秋冬の新作が登場。その中からアウター２種に注目する。　「オルタレーションバフズジャケット」（59,400円）は、マットな質感のナイロン素材を使用し、ボリューミーなシルエットながら落ち着いた印象で日常使いしやすい一着。中綿にはリサイクルダウンを、裏地には防風性と透湿性の高い「ゴアテックス ウィンドストッパー」を採用し、「軽くて暖かい」を追求した。　機能性は同じで、どんなシーンにも着用しやすいスタンドカラーデザインの「オルタレーションシエラジャケット」（51,150円）もラインアップ。10月下旬ごろから一部の「ザ・ノース・フェイス」店舗などで取り扱い予定だ。他にもフーディージャケットやオーバーコートなどの多様なアウターが展開される予定なので、要チェック。　②「エディー・バウアー（Eddie Bauer）」　2021年に日本から撤退した「エディー・バウアー」が10月６日に再上陸。アウトドアだけでなく普段使いもできるアパレルやアクセサリーなどを展開する形でリブランディングし、大阪、福岡、埼玉、愛知などに実店舗を順次オープンする。　新作商品の詳細などはまだ明らかになっていないが、ブランドのアイコンである「スカイライナー」や、MA-1風のダウン「オールパーパス」、アメリカK2ヒマラヤ遠征隊のために作られた「カラコラム」などの定番アウターはもちろん販売予定。ロゴも一新し、生まれ変わった「エディーバウアー」のアイテムは要注目だ。　③「ハンティング・ワールド（HUNTING WORLD）」×「デサント（DESCENTE）」　「ハンティング・ワールド」は新たに「デサント」とタッグを組み、新プロジェクト「ハンティング・ワールド クラフテッド バイ デサント ラボ（HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB）」をローンチ。アウターやニットを10月６日から発売する。「デサント」の最上級ライン「デサント オルテライン（DESCENTE ALLTERRAIN）」のクリエイティブディレクターが監修したコラボコレクションから、この冬大活躍のダウンジャケットをピックアップ。　「シンセティック スエード 1000FP ダウンジャケット」（209,000円）は、段違いの軽さと着心地を叶える人工スエードを採用した一着。裏面には耐水性、透湿性に優れたラミネート加工を施した上、縫い目にもシームテープを施すという徹底ぶり。カラーはハンターグリーン（カーキ）、ブラック、ライトグレーの３色展開だ。　同じ人工スエードを使用し、ややゆったりしたボックスシルエットが特徴の「シンセティック スエード ハードシェルジャケット」（110,000円）や、パンチング加工を施したミニマルなパデットブルゾン（110,000円）、高機能メッシュ素材で３シーズン使えるフーディー（41,800円）など、他にも注目のアウターが数多く発表されたので、ぜひ比較して選んでほしい。

先取りしたい、高機能ダウンジャケット3選

　9月22日（金）の朝日新聞の第１面は、「ヤフー優越的地位の可能性/対メディア記事の使用料」と題する記事。一体何のことだ？と記事を読むと、前日９月21日に公取引委員会がヤフーなどのニュースプラットフォーム（PF）事業者と記事を提供（販売）する新聞などメディア各社の取引実態の調査報告書を公表したのを受けた記事である。朝日新聞の第一面を飾るほどの記事なのか？という思いがあるし、なぜPFの中から「ヤフー」（ヤフーニュース）だけをタイトルでピックアップしたのか？公正取引委員会の資料では、ヤフーニュースがNPFの最大手ということらしいが、朝日新聞は何かウラミでもあるのか。しかし、記事を精読すると、これは朝日新聞にとっては、存続に関わる一大事なのだ。第１面に載せる気持ちはよく分かった。　記事を簡単にまとめると、消費者は新聞などでニュースを読まなくなったが、代わりにNPFでニュースを読むようになった。NPFは新聞などからニュースを買っているがその価格は記事１本1000回読まれたら（1000PV＝ページビュー）49～251円というのが公正取引委員会の今回の調査だった。その結果、NPF側がニュース価格設定の主導権を握り、またPVを稼ぐためにセンセーショナルなニュース選定が多くなり、広告が注目されるようなレイアウトの変更や抜粋表示などがPFサイド主導で行われているのも問題だとしている。　新聞などのいわゆる報道機関の収益力が低下する中で、「質の高いニュースの提供は民主主義に不可欠」（読売新聞記者やヤフー・トピックス編集長を務めた奥村倫弘・東京都市大学教授）といった意見も掲載をしている。民主主義まで持ち出すの朝日新聞らしい。　これは読者に強く認識してほしいが、こうしたニュースPFは、新聞がなくなったら存在し得ないのだ。新聞が存在しているから、ニュースPFは存在しているのだ。新聞の危機が言われるが、「新聞は無くなってはならないのだ」ということをベースにいろいろなことを考えて欲しい。　今のニュース販売料が10倍になったところで状況は大きく変わるとは思えないが、完全にNPF主導でその奴隷のように安価にニュースを提供しているメディア側にも誇りを取り戻してもらいたいものだ。公正取引員会は、「著しい低価格なら独禁法上、問題だ」とまで言い、「メディア側が共同交渉することも独占禁止法上問題とならない」とまで明言している。果たして今後、「質の高いニュース」のために、メディア側がどう奮起するのか見ものである。　しかし、わずか30年で第４の権力とまで言われた新聞を頂点にしたメディアがGAFAなどのIT企業の下僕にまでなってしまったという歴史に改めて嘆息する。

公正取引委員会「著しく安いニュース使用料は独禁法違反になり得る」と発表

　日本の三人組バンド「Lamp」を知っているだろうか。2000年に永井祐介、榊原香保里、染谷大陽の3人で結成された「Lamp」がいま、海外で人気爆発中である。　2020年には、松原みきの「真夜中のドア〜Stay With Me」（1979年発売）が海外のSNS上で人気となり、Spotifyのグローバルバイラルチャートで１位をとるなど、1970年代〜80年代のシティポップがリバイバルしているようだ。音楽サブスクリプションの普及によって、音楽に国境がなくなった今、海外の人気から日本の音楽を逆輸入のような形で知ることも少なくない。　今回紹介する「Lamp」もまた、海外からの逆輸入の一つと言えるだろう。2004年の「恋人へ」から2020年の「秋の惑星、ハートはナイトブルー」まで７枚のアルバムをリリースしているものの、日本国内では知る人ぞ知るバンドという位置付けであった「Lamp」であるが、2023年現在、Spotifyの月間リスナー数が200万人を越えたことでSNS上で話題となっている。　ボサノヴァやソウルをベースに様々なサウンドが織り交ぜられた、センチメンタルな曲風に、永井と榊原のツインボーカルが奏でる美しく切ないハーモニーが特徴的な「Lamp」は、以前から海外人気が高く、2018年にアジアツアーを行うなど着実に人気を伸ばしていたようだ。2008年にリリースされた「ゆめうつつ」はYoutube上で1,065万再生されており、コメントの大半が海外からのものである。また、通常のバンドではあまり見ることができない、ギターコード集や季刊誌を自主レーベルの「ボタニカルハウス」から発行しており、国内のコアなファンコミュニティが存在していることも魅力の一つだ。　メンバーの染谷は、「自分たちの音楽がモノとして消費されているような感覚もあるんだけど、多分自分たちの音楽はそれにも耐えられると思う。このまま更に時代を超えていきたい。そして今後もそういうものを作っていきたい」とSNS上で語っており、「Lamp」の特定の時代感をテーマにした楽曲は、現代のサブスクリプションの時代にぴったり合うように感じられる。　現在、2020年の「秋の惑星、ハートはナイトブルー」から3年ぶりとなる最新アルバムを製作中であるという「Lamp」の今後に注目だ。

Spotifyの月間リスナー数は200万人越え　三人組バンド「Lamp」の海外人気が加熱

　ラグジュアリーブランドのコングロマット企業であるLVMH（モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン）のグループ傘下になるというのは、こういうことなのだというのを見せつけるニュースが続いている。　まず「ティファニー（Tiffany & Co.）」。LVMHがティファニー社の買収を表明したのはコロナ禍が始まる直前の2019年11月。その時の買収額は160億ドル（１ドル＝148円換算で約２兆3680億円）。その後2020年９月にはLVMHが買収撤回を突如表明するなど、両社は互いを提訴するなど争いが激化したが、結局買収価格を158億ドルに引き下げることで2020年10月に再び合意し、2021年に買収完了していた。ティファニーの新CEO（最高経営責任者）には「ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）」幹部のアンソニー・ルドリュ（Anthony Ledru）が就任していた。　コロナ禍が収束した2023年、いよいよ新生「ティファニー」が本格的に動き始めた。まずニューヨーク本店が４月28日にリニューアルオープンした。名称も「ザ・ランドマーク（The Landmark）」となって、マンハッタンで最大規模店舗として、世界に向けて「ティファニー」の魅力を伝える発信地になった。1940年にニューヨーク本店が五番街に移転して以来、初の全面改装だった。改装自体はLVMHに買収される以前の2019年に着手されてはいた。しかしその店舗の豪華絢爛たる出来上がりは、LVMH傘下でなければできなかったのではないかと思わせるに十分だった。　その余勢を駆ってということなのか、日本における旗艦店である「ティファニー 銀座本店」が７月７日にリニューアルオープンした。同店は1996年に現在の銀座２丁目にオープンしたが、2008年および2020年にリニューアルして以来のリニューアルになった。　さらに、LVMH傘下になったことを強烈に感じさせるのが、9月13日にオープンした「ティファニー 表参道」だ。ニューヨーク本店と銀座本店に続く、ブランドの最新コンセプトを反映した新店舗だ。銀座と並ぶファッションエリアである表参道に店舗をオープンするのは「ティファニー」の悲願でもあった。以前から表参道で物件を探していたのだろうが、実現したのはLVMH傘下になってから。さすがにLVMHだという声しきりである。　そして、「LVMH傘下になるということはこういうことだ」のもうひとつの好例が「ブルガリ（BVLGARI）」だ。LVMHは2011年３月に「ブルガリ」を買収すると発表。買収価格は約37億ユーロ（１ユーロ＝158円換算で約5846億円）だった。　「ブルガリ」も「ティファニー」同様、表参道に店舗を持つことは悲願で、2007年11月にファッションビル「ジャイル（GYRE）」のテナントとして、１階ブティック、２階カフェの２層で出店した。しかし、LVMH傘下になって経営の見直しで2013年には閉店していた。しかしその後も表参道での店舗展開の意志を「ブルガリ」は持ち続けていたようだ。　その強い意志が、8月10日、オーク表参道１階（旧ハナエモリビル）にオープンした「コンセプトストア」で実現している。この場所は「コーチ（COACH）表参道店」が今年の１月９日まで営業していた場所である。ブルガリジャパンによると、「コンセプトストアとして具体的な期限は決まっていない。このままショップになる可能性もないわけではない」という。恐らくこのまま「ブルガリ 表参道店」になる可能性が高いようだ。　　LVMHが保有する２大ジュエリーブランドが表参道の入り口を占拠するのを見て、LVMHのベルナール・アルノー（Bernard Arnault）総帥はさぞや御満悦なのではないだろうかか。LVMHの傘下になるとこんなにいいことがある、ということだろうか。とにかく、攻める時には徹底的に攻めて、要所をおさえるというのがLVMHのやり方だ。　買収される前の、ティファニーやブルガリにはできない芸当である。

LVMHがティファニーとブルガリを買収、グループ傘下になるメリットとは

　化粧品をメインにしたセレクトショップ「キャンミー（canme）」を全国で６店舗展開しECビジネスも行っていたテックアット（本社：福岡市）が９月５日に東京地裁に自己破産を申請し、同日破産手続きの開始決定を受けていた。「キャンミー」（以前のショップ名は「new me」）は破産時６店体制。2021年９月オープンの第１号店である福岡天神店、新宿マルイ店、有楽町マルイ店、渋谷モディ店、イオンモール大阪ドームシティ店、イオンモール茨木店と有力ショッピングセンターに売り場を展開していた。　ワンブランドでこうした有力店に売り場を持つことは難しいが、ブランドの複合であるセレクトショップ型はテナントとして入りやすい。もちろんネットでの販売とのオムニチャンネル体制も万全。また製品やサービスを体験させることに目的を置いたRaaS（Retail as a Service）型の店舗であることがショッピングセンターやブランド側の強い関心を呼んだようだ。　テックアットは2019年10月２日の設立だがあっという間に業界の注目企業になった。有名タレントを起用し、インスタやTikTokを使って派手に話題作りも行っていた。最近では人気タレントを使った「NEXT TREND FES. TOKYO」を東京国際フォーラムで６月３、４日に開催し１万人を動員。さらに７月14日には話題の「シーイン（SHEIN）」と「キャンミー」のコラボレーションショップが福岡天神店で実現。７月21日には西武池袋本店で「キャンミー」の期間限定ポップアップストアを設置して人気の韓国コスメなど国内外のブランドが大集合した。　さらにこのブランド側が注目したのが破格の取引条件だった。ある化粧品ブランドとの販売委託契約は、「販売契約金1000万円をテックアットに支払う。売り上げの20％はテックアットに支払う。売れ残りはテックアットが買い取る。また年間の売上高が2500万円に達しない場合は販売契約金のほとんどにあたるコンサル料を返金する」という夢のような条件だった。また中国でのEC販売にも強いというフレコミだったが、販売の実績はあまりなかったという。　事態が急変したのは７月末。延山勇貴社長をのぞくすべての取締役が同時退社。８月１日に本社を福岡市中央区から東京都新宿区へ移転。その後８月30日に新宿マルイ店に「閉店のお知らせ」が掲示され、同日全店が閉店。投資家や顧客企業から問い合わせが殺到した。弁護士に事後処理を一任した延山勇貴社長とは連絡がいまだに取れないという。　同社は、EC関連企業のほか地元福岡の不動産会社などから度重なる資金調達を行い、成長が見込まれるベンチャー企業として注目されてきた。2019年の設立当初はECサイト運営やホテルなどの内装設計を展開していたが、新型コロナ禍で業績が低迷。2021年９月から、韓国の化粧品をメインにした体験型セレクトショップ＆ECに転換していた。　最新のベンチャー企業の失敗という捉え方がなされる一方、当初から販売契約金を狙った詐欺で、一時的に販売ができているように装うなど顧客を信用させ、８月末に一気に手仕舞いするという手際の良さから、計画倒産ではないかという指摘が出ている。

キャンミーを展開するテックアットが破産　計画倒産との指摘も

　2022年、「WKW4K」と題して、ウォン・カーウァイ（王家衛）監督の代表作がスクリーンに蘇ったことは記憶に新しい。今回、彼の原点ともいえる初期作品２作を４Kレストアで上映する「ウォン・カーウァイ ザ・ビギニング」が開催される。　大学卒業後テレビの制作に携わり、その後脚本家として映画界にデビューを果たしたウォン・カーウァイ監督。数多くのテレビ、映画の現場を体験したあと、「ウォン・カーウァイ ザ・ビギニング」でも上映される初監督作品「いますぐ抱きしめたい」を1988年に制作した。第１作にして香港電影金像奨（中華圏で最も有名な映画祭のひとつ）で評価された、まさに原点ともいえる作品であろう。日本では2005年に上映されて以来18年ぶりの劇場公開となる。　1990年には監督第２作の「欲望の翼」を制作する。洗練された色彩構成や映像手法で、その後のウォン・カーウァイ監督の作家性を方向づけるような作品であった。この映画が香港電影金像奨で好評を博し、ウォン・カーウァイは映画界にその名を知らしめた。今回、2018年のデジタルリマスター版上映の際にカットされたシーンを復活させての上映となる。第80回ヴェネチア国際映画祭で栄誉金獅子賞を授与されたトニー・レオン（Tony Leung）も少しだけ出演している。　「ウォン・カーウァイ ザ・ビギニング」は12月８日から、東京のBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下のほか全国の劇場で順次公開される。ムビチケ前売り券はオンライン限定で、９月８日発売。

ウォン・カーウァイ監督の初期作品が4Kレストアで公開、「欲望の翼」など

　「ディオール（DIOR）」の第３代目デザイナーだったマルク・ボアンが９月６日にフランス・ブルゴー ニュ地方のシャテイヨン・シュル・セーヌで死去した。97歳だった。最も長く（1960年〜1989年） 「ディオール」のデザイナーを務め、最も有名でない「ディオール」のデザイナーだった。　ファッションクイズで創業デザイナーのクリスチャン・ディオールから現在のマリア・グラツィア・キウリまでの７人のデザイナーを挙げろという問題があったらこの第３代目のマルク・ボアンが最も思い出せないのではないだろうか。　・初代：クリスチャン・ディオール（1946〜1957）・第２代：イヴ・サンローラン（1957〜1960）・第３代：マルク・ボアン（1960〜1989）・第４代：ジャンフランコ・フェレ（1989〜1996）・第５代：ジョン・ガリアーノ（1996〜2011）・第６代：ラフ・シモンズ（2012〜2015）・第７代：マリア・グラツィア・キウリ（2016〜）　ボアン訃報に接して、改めて彼の経歴を調べてみた。ボアンは1926年パリに生まれた。父はアシェット出版の編集者で母は婦人用帽子のデザイナーだった。パリのリセ「Lakanal」卒業後の1945年にロベール・ピゲのもとで修行。その後エドワード・モリヌーの店に移った。1953年秋に自分の店を開いたがファッションショーを１回行っただけで閉店。これ以後、ボアンは自分のブランドを持つことは生涯なかった。つまり、クリエーターとしての自分の才能には見切りをつけてしまったのだ。27歳以後、ボアンのデザイナー人生は雇われデザイナーつまり傭兵デザイナーとしての 人生になった。1954年のジャン・パトゥの主任デザイナー就任などを経て1958年には「クリスチャン ディオール」のロンドン店に移る。ここからがボアンの傭兵デザイナーとしての頂点になる。　創業デザイナーのクリスチャン・ディオールの５２歳での急死をうけて、第２代デザイナーに任命されたのは 弱冠21歳の天才イヴ・サンローランだった。しかし、1960年にサンローランはアルジェリア独立戦争で戦っているフランス軍に徴兵される。この徴兵はディオールのオーナーだったマルセル・ブサックが右翼だったためとも言われる。サンローランは軍隊内のイジメで神経衰弱になって入院。　そんな軟弱な奴を「ディオール」のデザイナーにしておくわけにはいかないというブサックの判断でサンローランはクビになってしまう。そして「軟弱ではないストレートな男性デザイナー」として白羽の矢が立ったのがボアンだった。　その後、「ディオール」を含む繊維関連企業であるブサック・サンフレール社は倒産したが、これを現LVMH総帥のベルナール・アルノーが1984年買収した。「ディオール」はLVMH＝アルノーが最初に手にした記念すべきラグジュアリーブランドだった。アルノーは、「ディオール」買収後にライバルの「シャネル（CHANEL）」がカール・ラガーフェルドを1983年にデザイナーにしてから見事に復活したのを横目で見ていた。こうしたスターデザイナーによって老舗ブランドが復活するというストーリーを「ディオール」でも実行しようと考えていたようだ。堅実な職人タイプのボアンには今ひとつ満足できなかったのだろう。1989年に第３代目デザイナーに選んだのはなんとイタリア人デザイナーのジャンフランコ・フェレだった。　ボアンは29年務めた「ディオール」チーフデザイナーのポジションを63歳でこの巨漢のイタリア人デザイナーに譲った。まだ引退するには早かったの でロンドンのクチュールハウスのノーマン・ハートネル社でファッション・ディレクターを1990年から1992年まで務めている。ボアンはWWDのインタビューで「私は現実の女性のために服を作っている。自分のためでも、モデルのためでも、ファッション雑誌のためでもない。抽象的なクリエイションは喜んで他のデザイナーに任せる」と語っているが、まさにそんなデザイナーだった。　ボアンが1980年代後半に来日した時に記者会見があって、私も出席した。静かにゆっくりと話す実に地味な印象のデザイナーだった。ある女性記者が「オートクチュール制作の時に、あなたが必ず着ている白い実験着姿がとても素敵です」とラブコールした時に見せたボアンのはにかんだ表情が今でも印象に残っている。合掌。

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