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ペットボトルからエレガントな靴を生み出す、アメリカ発のシューズブランド「VIVAIA（ビバイア）」。創業者の個人的な気づきから2020年に始まったブランドは、いかにして履き心地の快適さとサステナビリティを両立させたのか。VIVAIA創業者であるジェフ チェンさんに、その哲学と革新的なものづくりの裏側を伺った。妻への想いと環境への使命感が生んだ「正しいものづくり」──VIVAIAは、どのような経緯で設立されたのでしょうか？VIVAIAは、ある個人的でシンプルな気づきから生まれました。200足以上を所有するほど靴好きな妻が、どの靴を履くときも絆創膏を持ち歩いていたのです。理由を聞くと、「靴が悪いのではなくて、私の足が合ってないの」と答えました。その言葉で、多くの女性が靴を履いた際の痛みや不快感を当然のものとして受け入れている現実に気づき、それを変えたいと思いました。同時に、長年ファッション業界にいたことで環境への悪影響も目の当たりにしていたので、履き心地の快適さ、デザインの美しさ、そしてサステナビリティを兼ね備えたブランドを立ち上げようと決意したのです。──ブランドとして大切にしている哲学について教えてください。私たちが大切にしているのは、シンプルでありながら揺るぎない信念──「たとえ困難でも、正しいことを選ぶ」という姿勢です。起業して間もない頃、ブランドとしてのアイデンティティが曖昧なビジネスを手がけていたことがあります。その経験から、ブランドストーリーや目的、社会的な意義を備えた“意味のあるもの”を築くことの大切さを学びました。VIVAIAではその学びをすべてのプロダクト開発に生かし、デザイン性と責任あるものづくりの両立を目指しています。テクノロジーで実現する「サステナビリティと快適性の両立」──VIVAIAが考えるサステナブルなものづくりとは、具体的にどのようなものでしょうか？私たちが考えるサステナビリティとは、環境にやさしい素材選びにとどまらず、製品が作られてから使い終わるまでのすべての過程を通じて環境負荷を軽減する、包括的な取り組みです。具体的には、アメリカのUnifi社が開発した、使用済みペットボトルなどのリサイクル素材から作られた繊維である「REPREVE®（リプリーブ®）」と、縫い目のない立体的な製品を、コンピュータ制御の編み機で編み上げる「3Dニッティング技術」を組み合わせることで、廃棄物を減らすアッパーを実現しています。防汚性と撥水性を備えているほか、ご自宅の洗濯機で洗えるのでお手入れも簡単です。クッション入りのインソールには、柔らかく伸縮性の高い素材であるPUフォームを採用し、土踏まずを支える力や足への負担を和らげる機能を向上させています。またヨモギの成分も使用しており、通気性と消臭効果を高めているのも特徴です。また、アウトソールにはサトウキビ由来のEVA素材を採用し、人体にも環境にもやさしい靴づくりを行っています。──技術やデザインにおいて、他社との差別化ポイントはどこにありますか？私たちが他社と一線を画すのは、最新技術、細やかなデザイン、そして環境への配慮が調和している点です。幅広い足に対応したシルエットや、消臭効果のあるインソール、そしてミニマルで洗練された美しさなど、すべての要素があらゆる女性の日常に寄り添うよう設計されています。シューズは見た目の美しさのために快適さやサステナビリティを犠牲にしがちですが、私たちはすべてを兼ね備えたものづくりを目指しています。顧客との対話から生まれるイノベーションと未来へのビジョン──人気モデルである「Margot Walker（マーゴット ウォーカー）」は、どのように開発されたのですか？「Margot Walker」は、ゲリラ豪雨など都市生活の予測できない天候に耐えながらも、エレガントさや快適さを損なわない靴を求めるお客様の声から生まれました。ベストセラーである「Margot flat（マーゴット フラット）」をベースに、撥水性に優れたニット技術を加えて開発しています。ニット素材のアッパーで撥水性を確保しながら、同時に通気性と伸縮性を維持することは大きな挑戦でしたが、試行錯誤の末、水をはじきつつ柔らかくしなやかな履き心地を実現する絶妙なバランスを見つけ出しました。──VIVAIAのシューズに対して、ユーザーからはどのような反響がありますか？多くのお客様から、「想像以上に快適」「一日中履いても足が痛くならない」といったうれしい声をいただいています。特に、足幅が広い方も快適に履けるようにこだわっているので、自分の足に合う靴を見つけるのに苦労していた方々に喜んでもらえているのを実感します。──ユーザーのフィードバックは、どのように製品開発へ生かしていますか？お客様からのフィードバックは、私たちの成長の指針です。毎シーズン、実際の使用状況やご意見をもとにインソールの改良や木型の調整を重ねています。また、ニット生地の負荷がかかりやすい部分を調査して強化したり、長期間の使用に耐えられるようテストを行ったりと、耐久性を高めるための工夫も継続して実施しています。──今後、VIVAIAが目指すブランド像について教えてください。美しいデザイン、履き心地の快適さ、そしてサステナビリティを等しく兼ね備えた、世界から信頼されるブランドを目指しています。大量消費を促すのではなく、人々に大切にされ、長く愛用していただける靴づくりを追求していきたいです。妥協せずにサステナビリティと向き合い、人々の価値観を変えていきたいと考えています。不要になった靴や衣類を回収し、貧困層への配布や再利用を行う非営利団体「Soles4Souls（ソールズフォーソウルズ）」との提携などを通じて、意味のある、長く愛されるファッションを生み出すことが私たちのビジョンです。大量消費の時代に一石を投じ、「長く愛される一足」で信頼を築く──ファッション業界の新たな価値観を提示するVIVAIAの挑戦は、まだ始まったばかりである。

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ペットボトルからシューズを作る　アメリカ発「ビバイア」のものづくり

ミシュラン一つ星を獲得したパリの茶懐石レストラン「茶懐石 秋吉」。そのオーナーシェフである秋吉雄一朗さんは、日本の伝統料理を携え、異文化の中心地・パリで新たな挑戦を続けている。茶懐石とは、「茶事」というお茶のおもてなしの中で出される食事を指す。料理、空間、器、所作に至るまで、すべてに茶道の精神が宿るその世界観には、異文化との接点で見出した、新たな日本料理の可能性が息づいている。「本物を伝えたい」という真摯な想いと、文化を繋ぐ“橋”としての覚悟、その軌跡をたどる。PROFILE｜プロフィール  秋吉 雄一朗（あきよし ゆういちろう） 1984年生まれ、福岡県飯塚市出身。京都・瓢亭で10年の修行。その後、在パリOECD大使公邸料理長に就任、3年間パリにて日本料理を振る舞う。帰国後、AIC秋津洲京都にて期間限定で日本料理店を開く。その他、高級料理旅館の期間限定料理長や、出張料理人として日本全国を周る。その間に株式会社わびを設立。福岡に淡麗らぁ麺明鏡志水を創立。コロナ禍を抜け、フランス・パリに「茶懐石 秋吉」をオープン。伝統と革新の交差点——「茶懐石 秋吉」の出発点福岡県飯塚市に生まれた秋吉さんは、料理人だった父の影響を受け、自然と料理の世界に惹かれていった。「私の実家は農業を営んでおり、父は家業を継がずに料理人をしていました。家には野菜がたくさんありましたし、友達にチャーハンやオムライスのような簡単な料理を振る舞うのが好きで、自然と料理人は悪くないなと思っていました。18歳のとき、父の紹介で京都の老舗料亭『瓢亭』で修業する機会を得ました。それまで茶懐石のことは何も知りませんでしたが、そこで見るもの、触れるもの、経験することすべてが初めての世界で、とても面白く、刺激的でした。器、魚、野菜、建物、人々、すべてが素晴らしいものにあふれていて、多くのことを吸収できたと感じています」「瓢亭」での10年間の修業を経て秋吉さんは渡仏し、在パリのOECD（経済協力開発機構）日本大使公邸で料理長を3年間務める。その間ヨーロッパ各地のレストランを巡るうちに、ある違和感が芽生えたという。「本物の懐石料理や日本料理を提供する店がほとんどありませんでした。パリは和食レストランが多い街ですが、そのほとんどは日本人以外が経営しています。ただ、現地の人々はそれを日本料理だと認識し、喜んで食べている状況に日本人として違和感を覚えました。そこで、パリに本物の日本料理を体験できる場所を作り、日本文化や価値を正しく伝えたい、その価値を向上させたいという想いから、この地で店を開くことを決意しました」パリで再構築する“本物の日本料理”体験2022年、フランス・パリ15区のル・テリエ通りに「茶懐石 秋吉」を開業した。レストランの内装は日本の職人によって伝統的な茶室を模して作られたといい、外観正面は木材を大胆に使用し、パリの街並みでひときわ異彩を放っている。「店の前を通る人々は、みなさん『ここはなんだろう？』という表情で見ていかれますね。扉を開けて中に入ると、多くのお客様が『日本に瞬間移動したみたい』とおっしゃいます。この空間は、ただ日本料理を食べる場所ではなく、日本そのものを体験してもらうためのものです。食事への没入感を高める上で、非常に重要な役割を担ってくれています。設計には2年ほどかけ、何度もプランを練り直しました」また、茶懐石の本質を貫くために、秋吉さんは素材選びにも細心の注意を払う。「私の料理は、基本的には魚と野菜のみで構成しています。日本は世界でも有数の食材が集まる国であり、特に流通システムは大きな強みです。しかし、特に新鮮な魚に関しては、海外で同じクオリティを求めるのは非常に難しい。この2年余り、さまざまな食材を試した結果、ようやく良い状態でお客様に届けられるものが絞られてきました。フランスでは活魚がほとんど手に入らないため、昆布締めや酢締めを施します。それに合う白身魚を選んだり、マイナス60℃で急速冷凍された高品質なマグロを使ったりと、工夫を重ねています。調理法も、その魚に合わせて日本とは異なるアプローチが必要になることが多いです。野菜に関しては、できるだけ現地の野菜で日本料理を表現しようと試みています。フランスの野菜は水分が少なく味が濃く、食感が硬いものが多い。そのため、たとえば白アスパラは、フランス料理のように柔らかく火を入れるのではなく、少し食感を残すように火入れの時間を調整します。それだけで『こんなアスパラは食べたことがない』と驚かれるお客様もいらっしゃいます」器もまた、メニューに合わせて入れ替え、ガラスの器は現地の蚤の市で見つけたクリスタルの食器を使うなど、パリの地と日本文化の融合が図られている。その美学は、京都での修業時代に学んだ茶道や華道の精神が息づいているという。「特に茶道は18歳から20年以上続けており、茶懐石の精神を店に落とし込む上で大きく生かされています。店の設えや、道具・器の選び方は、すべて茶道の影響を受けていますね。派手な演出は避け、地味に、淡々と。質素だけれど豊かさがある、そういう盛り付けや器使いを大切にしています。それが茶道の“わびさび”の精神であり、日本料理の本質だと思っています」食から始まる文化交流と未来展望2024年には、「茶懐石 秋吉」はミシュラン一つ星を獲得。この評価は、その後の運営面にも大きな影響をもたらしたという。「星をいただいたことで、確かにお客様の見る目は変わりました。安心して予約してくださるお客様が増えたことで、知名度向上に大きく繋がったと感じています。そして何より、お客様が増えたことで食材の回転が良くなり、ロスが減りました。これにより、常にフレッシュな食材を仕入れることが可能になり、結果としてお客様に、より良いものを提供できるという好循環が生まれています。やりたいことが、よりやりやすくなったという感覚ですね」将来的には、パリ郊外に茶室を建てて、そこで茶事を行うことが、文化交流の理想の形だと話す秋吉さん。最後に、日本の若い料理人たちに向けてメッセージを伺った。「フランスに来て、改めて日本は素晴らしい国だと感じています。日本が恋しいですし、日本の文化にもっと触れたいと常に思っています。そして、そうした日本の素晴らしい文化に触れたいと願っている外国の方は、とても多い。海外から見れば、日本で生まれ育った私たちは羨ましい存在なのです。もし海外に挑戦したいという気持ちがあるなら、必ず『準備』と、何よりも『覚悟』を持って挑んでほしい。語学はもちろんですが、自国の文化について語れるように勉強しておくことが大切です。『日本ってどんな国？』と聞かれたときに答えられないと、その場が冷めてしまいますから。そして一番大事なのは、何があってもやり通すという、くじけない強い心を持つことだと思います。もちろん言葉の壁もありますが、それを乗り越えれば人間として成長できます。そして、海外に出ることで、自分が日本人であるという自覚、アイデンティティをより強く感じられるはずです」秋吉さんの挑戦は、単なるレストラン経営ではない。それは海外で道を切り拓く者に求められる「覚悟」と「日本人としての自覚」を体現し、異文化の中で日本の本質的な価値を問い続ける、文化的な営みそのものである。

パリに拓く「本物の日本料理」　秋吉雄一朗が茶懐石で示す文化の懸け橋

ファッション業界の環境負荷が問われる今、「CO₂から服をつくる」という夢のような発想が現実になりつつある。2019年にフランス・パリで設立された化学企業の「Fairbrics（フェアブリックス）」は、回収したCO₂排出物を原料に、従来のポリエステルと同等性能を持つ繊維を製造する革新技術でファッション業界の脱炭素化に挑んでいる。今回は、同社の事業統括責任者であるブルーノ・マレンゴさんに、CO₂から服をつくる技術とファッション業界の課題、そして商業化の展望を詳しく聞いた。CO₂からポリエステルへ──革新技術の全容Fairbricsは、これまで廃棄物として扱われていたCO₂を資源へと転換することで、ポリエステル製造に革命を起こそうとしている。同社が開発した技術では、MEG（モノエチレングリコール）やPTA（高純度テレフタル酸）というポリエステルの主要原料を、化石資源ではなくCO₂から合成することができる。これは、「工業的な光合成」とも呼べるプロセスであり、通常1,600℃近い高温で行う工程を200℃以下の低温で実現するため、エネルギー消費が非常に少ない点が大きな特長だ。「このプロジェクトのきっかけは、創業者のひとりであるトウフィーク・ナスルッラーが、2014年からCO₂の有効活用に関する研究を個人的に始めていたことでした。その後、素材科学の専門家であるもうひとりの創業者、ブノワ・イリーと出会い、CO₂を原料としてさまざまな化学物質を生成できること、さらにはCO₂にポリエステル製造に不可欠な物質が含まれていることを発見したのです。2019年頃から本格的にプロジェクトを開始し、現在は技術を商業ベースに乗せるためのスケールアップ段階にあります」と、マレンゴ氏は言う。この技術は、既存の製法とは異なるまったく新しいプロセスだったため、開発はまさにゼロからの挑戦だった。「この難題を乗り越えるために、国籍を問わず、世界中からこの分野における最先端の科学者やエンジニアをリクルートし、強力な専門家チームを編成しました。幸運だったのは、『CO₂から新しい価値を生み出す』というビジョンが、多くの優秀な人材にとって魅力的だったことです。そのおかげで、素晴らしいチームを築くことができました」脱炭素時代の素材開発とファッション業界の課題ファッション業界は、サプライチェーンの各段階で多くの温室効果ガスを排出しており、素材生産、とりわけポリエステルはその主要因のひとつとなっている。ポリエステルは、全世界の繊維生産量の約半分を占めるほどの主要な素材である一方、原料の多くが石油や石炭といった化石燃料に依存している。EUの「Horizon 2020」研究・イノベーションプログラムなどから2,200万ユーロの資金を調達したFairbricsは、2024年時点で1日10kgのパイロットラインを稼働させ、2027年には1日1トンの生産が可能なデモプラントの立ち上げを予定している。さらに2030年には年間4万トン規模の工場を設立し、リサイクルPETと同等の価格帯での生産を目指すという。「Fairbricsのバージンポリエステルは、従来の化石燃料由来のポリエステルとまったく同じ性能で、既存のサプライチェーンにそのまま導入可能です。CO₂由来であることで、炭素排出量の大幅削減も期待できます」と、マレンゴさんは意欲を見せる。このプロセスがスケールアップすれば、環境負荷の大幅な低減につながると同時に、サステナブル素材の選択肢が大きく広がる。パートナー企業との連携と市場の反応Fairbricsの技術が注目される理由のひとつに、すでに複数のグローバルブランドとの戦略的提携が進行中である点が挙げられる。H&M、On-Running、Aigleといった大手企業との実証実験や共同開発をスタートしており、今後の商業化を見据えた布石が着実に打たれているのだ。「技術に興味を持っていただいても、最終的に素材の採用を決定する調達部門や品質管理部門が首を縦に振らなければ、ビジネスにはなりません。Fairbrics製のポリエステルと従来の化石燃料由来のポリエステルを比較し、強度、染色性、耐久性などにおいて、同じ結果が得られることを客観的なデータで証明しています」とマレンゴ氏は語る。パートナー企業からもポジティブなフィードバックが多く、特に糸や生地を製造するサプライヤーからは、「これまでのポリエステルとまったく同じ方法で、同じ設備を使って扱える」と高評価を得ているという。10年先を見据えるビジョンと産業応用の可能性Fairbricsは、ポリエステルの代替のみならず、ナイロンといった他の合成繊維への応用も視野に入れ開発を進めている。「今はまだカプセルコレクションでの展開が中心ですが、まずはポリエステルから、2027年のデモプラント稼働を契機に、実店舗で販売可能な量産品へとフェーズを移していく予定です。また、欧州ではすでに多くのパートナーと連携していますが、日本をはじめとしたアジアの企業との提携にも強い関心を持っています。アジアは繊維生産の中心地であり、インパクトは非常に大きいと考えています」と語るように、地域ごとの供給網との連携は不可欠だ。Fairbricsは、2033年までに、世界で消費されるポリエステルのうち10%をFairbricsの技術で代替するという目標を掲げている。それが実現すれば、ファッション業界の温室効果ガス削減において、画期的な転換点になるだろう。CO₂を“廃棄物”から“資源”へと捉え直し、既存のサプライチェーンに適応する形で展開するFairbricsのアプローチは、サステナブル素材開発における新たな選択肢を提示している。

二酸化炭素からポリエステルをつくる　化学企業「フェアブリックス」が挑む、ファッション業界の“脱炭素革命”

ニューヨークで支持を集めるフットウエアブランド「Dybbuk（ディブク）」が、ついに日本での展開を開始する。本国で発売直後に完売したという人気モデル「VORTEX V.2」を中心に、ブランドの哲学と製品の持つ独自のデザイン性に迫る。スケーターの思想が原点。Dybbuk設立の背景株式会社PRINCIPE priveが輸入総代理店を務める「Dybbuk」は、2018年にニューヨークのスケーターたちの手で設立された。ブランド設立の背景には、スケーターとして活動するなかで、現場の人間が十分な対価を得られていないという問題があった。そのため、少量生産で品質を重視し、作り手には正当な報酬と労働環境を確保するという思想を掲げている。“ストリートから、本物を”というテーマが、日本でのパートナーとなったプリンチペプリヴェの理念と重なった。本国で完売した人気モデル「VORTEX V.2」のデザイン今回発売されるDybbukの「VORTEX V.2」は、本国では発売直後に完売したモデルだ。特徴は、複雑に重なり合うパーツと大胆な切り替えが織りなす立体的な構造である。見る角度によって表情が変わり、直線と曲線が混在するアッパーが足元に存在感を与える。アッパーは通気性の良いメッシュ素材を基盤に、本革パネルとTPUパーツを組み合わせている。厚みのあるオリジナルのアウトソールもデザインの要で、独特のフォルムが視線を集める。軽量なEVAフォームのミッドソールやクッション性に優れたインソールを採用し、デザイン性だけでなく歩行時の実用性にも配慮した設計となっている。手作業によるラバーペイントが施された「DIPPED」モデルさらに、カラー展開される3色それぞれに「DIPPED」モデルが用意されている。これは、ソールやアッパーの一部にラバーペイントを施した仕様だ。ブランドオーナー自らが手作業で加工しており、意図的にラフに仕上げられた塗装が一点ごとに異なる表情を生む。この工業製品にはない個体差も、製品の持つ特徴の一つとなっている。スニーカーに加えて、同色のビーニーとソックスも同時発売される 。ソックスはブランドが志向するスケータースタイルを構成するアイテムだ。Dybbukの製品は、そのデザイン性と共に、ブランド設立の背景にある思想も魅力だ。スケーターカルチャーから生まれた独自の哲学と、細部まで作り込まれたプロダクトは、履く人の個性を際立たせる一足となるだろう。

NY発スニーカーブランド「Dybbuk」が日本初上陸　本国完売モデルを限定発売

　老舗地下足袋メーカーの株式会社丸五は、歩きやすく足にやさしい足袋型シューズ「tabiRela（タビリラ）」のプレミアムモデルである「SANCHI tabiRela（サンチ タビリラ）」の新作を発売した。第4弾となる今回は、三重県の伝統的な生地「伊勢木綿」に着目。その土地の物語を伝える一足が生まれた背景に迫る。「SANCHI」が伝える産地の魅力と物語──250年続く伊勢木綿の風合い「SANCHI」は丸五の定番シューズ「tabiRela」を通して、日本各地の魅力的な生地を、その産地や生産背景と共に紹介していくプロジェクトである。商品だけでなく、日本の各産地で生まれた生地の価値を発信していくことを目的としている。今回の主役である伊勢木綿は、江戸時代から続く伝統的な織物だ。その歴史は古く、「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ」とうたわれた伊勢の国の中心地、津の周辺で生産されてきた。製造を担うのは、江戸中期から伊勢木綿を織り続ける臼井織布株式会社である。伊勢木綿は切れやすく織るのが難しい「単糸」というベーシックな糸をあえて使用し、昔ながらの豊田式力織機で丁寧に織り上げられる。強く撚りをかけない弱撚糸で作られた生地はしなやかで肌触りがよく、保湿性や通気性にも優れる。使い込むほどに柔らかく味が出て、シワになりにくいのも大きな特徴だ。100年の歴史が支える足袋型シューズの快適性ベースとなる「tabiRela」は、2015年の発売以来、天然素材で足が整うシューズとして愛されてきた。現代人の固まりがちな足指を自然な形に開き、乱れがちな足裏のアーチが整うようサポートする。外反母趾に悩む人からも、足にやさしいと評価を得ている。この快適さを生み出すのは、1919年創立の丸五が100年の歴史で培ってきた、地下足袋専用の木型（ラスト）である。この木型をベースに、指先に縫い目が当たらないよう1枚の布で立体的な空間に仕上げることで、長時間履いてもつま先が痛くならない構造を実現した。インソールには綿100％の刺し子を使用しており、素足で履いても心地よい。生産は岡山県倉敷市の自社工場で行われ、熟練の職人による繊細な技術によって一足ずつ時間をかけて作られている。表情豊かな伝統柄、伊勢木綿モデルのデザイン新作のアッパーには伊勢木綿をぜいたくに使用。美しい伝統的な縞や格子柄は、粋なものから愛らしいものまでそろい、選ぶ楽しさがある。「唐桟　-TOUSAN-」は江戸時代からの定番である紺色のストライプ柄、「七色格子　-NANAIROKOUSHI-」は緯糸（よこいと）の太さを周期的に変えて織り上げたチェック柄である。「千草　-CHIGUSA-」は、かつて四日市から京都へ向かう街道沿いの地で織られていた柄を採用している。これら伝統的なデザインが、現代の装いに新たな彩りを添える。「SANCHI tabiRela」は、単に快適なシューズというだけでなく、日本のものづくりの奥深さに触れるきっかけを与えてくれる。足元から伊勢木綿の柔らかな風合いを感じることで、250年続く伝統の物語をまとうような、特別な体験が得られるだろう。

三重の伝統生地「伊勢木綿」で仕立てた足袋型シューズ　天然素材で“足が整う”

TikTokやInstagramなどのSNSを中心に火がつき、Z世代のファッションに欠かせない存在となっているユニクロのアイウェア「ウェリントン」。フレンチトラッドの要素を盛り込んだタイムレスなデザインに、ユニクロならではの快適なかけ心地とリーズナブルな価格帯を実現したアイテムだ。ウェリントンが若者の心をつかんだ理由は何なのか？ 株式会社ユニクロのPR担当者に話を聞いた。コロナ禍を通じてアイウェア市場が大きく変化ユニクロがアイウェアの展開を開始したのは約20年前のこと。だが近年、アイウェアのマーケット自体が大きく動き始めているという。「コロナが明けた3年ほど前から、外出の機会が増え、ファッションの一部として伊達メガネやカラーレンズを取り入れる人が増えてきた印象です」Z世代を中心に「ウェリントン」が注目を集め始めたのは、まさにこの流れのなかだった。「ユニクロでは、定期的にインフルエンサー向けの試着会や展示会を実施しているのですが、そこでコーディネートの一部としてサングラスも一緒に合わせる方が増えてきました。彼らに、TikTokやInstagramでその様子を拡散いただくことによって、一般の方々にもウェリントンの人気も高まってきたように感じます」“フレンチトラッド”を取り入れたデザインを再構築現在販売されている「ウェリントン」は、2025年にデザインを一新して再登場したアイテムだ。「復活のきっかけは、“クラシック”が再評価されるトレンドでした。とくにフレンチトラッドの雰囲気が強まってきていると感じていたため、その要素を取り入れたデザインを再構築しました」フレームは太めで、ほどよい丸みを帯びたユニセックス仕様。かけたときの“顔映え”が良いことから、Z世代の支持を集めている。「テレビジョンカットという、レンズの縁にカットを入れる手法を採用し、顔の印象が強く残るように設計しています。男女ともに使いやすく、高級感も演出できます」実際に購入者のレビューでは「小顔に見えるデザインが良い」「高見えする」といった声が並ぶ。購入層は20〜30代の女性が中心で、ファッションに敏感な層が軸となっているようだ。薄色のカラーレンズも人気を後押ししている。「最近のトレンドを踏まえながら、日本人の肌に馴染みやすい薄めのカラーを選定しました。お客様がお持ちの洋服や髪色と合わせて、まとまりのあるスタイリングになるよう、グレーとブラウンを採用しています」実際に、ユーザーからは「薄っすら色が入っていておしゃれ」「透明ではない絶妙なニュアンスが気に入っている」といった声も寄せられているという。「一気にバズったというよりは、こういったアイウェアトレンドやコーディネイトのしやすさから、じわじわとSNSの投稿が積み上がってきて、認知度を拡大した印象です」ユーザー目線の使いやすさを追求した機能性かけた瞬間に印象をガラリと変えてくれるウェリントン。だがその魅力はデザインだけではない。「フレームにはポリアミドという反発弾性に優れた素材を使用しています。これによってフィット感が良く、長時間かけても快適です。また、5枚丁番を使い耐久性を持たせています」さらに、ブルーライトカット機能とUVカット機能が搭載されている点も見逃せない。PC作業やスマホの使用が多いZ世代にとって、ファッション性と機能性を両立できるプロダクトはありがたい存在だ。「ブルーライトは約25％低減してくれます。しかもUVカット率は99％以上で、紫外線から目を守ってくれます。ノーズパッドは日本人の骨格に合わせた専用設計になっているので、ズレにくい点も好評です」こうした設計や素材へのこだわりがありながらも、価格はリーズナブルに抑えられている。「そこがユニクロの強みだと思います。『価格に対してのクオリティーが高い』という声は、最も多くいただいているフィードバックのひとつです」購入レビュー欄には「安いのにしっかりしている」「かけ心地が良い」といった評価も多数並ぶ。外出時はもちろん、旅行やオフィスでも使える汎用性の高さも支持されている要因だ。ユニクロが目指すのは“今日のベーシック”サングラスをファッションに取り入れる入り口として、ユニクロの「ウェリントン」は最適な存在だろう。「我々はファッショングラスを作っています。洋服と同じように“今日のベーシック”を届けたい。日本ではまだサングラスをかける文化が根付いていない面もありますが、ユニクロの商品を通じて、その価値やメリットを感じてもらえたらと思っています」価格、機能、見た目すべてのバランスを追求したユニクロのプロダクトは、単なるトレンドではなく、“日々のスタンダードアイテム”として、今後もますます広がっていくはずだ。

UNIQLO

ユニクロの「ウェリントン」が若者の心を掴んだワケ

革新的なアイディアと卓越した開発力で、人々の生活をより便利で豊かにしてくれる家電を次々と誕生させてきたダイソン。掃除機、扇風機、ドライヤーなどあらゆる家電に革命を起こしてきた同社が、今年、最新作となるドライヤー「Dyson Airstrait™ストレイトナー」をリリースした。一見ヘアアイロンのような形状を生かし、髪を乾かしながら、同時に自然なストレートヘアを実現してくれるという。その見た目からして、これまでにない体験を私たちに提供してくれることは間違いないが、一体どのようなこだわりが詰め込まれているのだろうか？ダイソンのこれまでの歴史やあゆみをはじめ、「Dyson Airstrait™ストレイトナー」に搭載された技術や開発の裏側について、ダイソン広報担当者に話を伺った。ダイソンの歴史は、1993年、イギリスでスタートした。現在もチーフエンジニアを務める創業者のジェームズ ダイソンが、既存の掃除機の使いにくさに疑問を持ったことから、紙パックのいらないサイクロン式掃除機を発明したのだ。ただ、その画期的なアイデアは画期的すぎたゆえに時代の流れが追いついておらず、ジェームズのアイデアに興味を示す企業は見つからなかった。そこで彼は自身で会社を興すことに決め、ダイソン株式会社は誕生した。その後、サイクロン式掃除機は世界中で大ヒットし、ダイソンが家電業界にその名を轟かせたことは誰もが知るところだ。そして2016年、ダイソンは「Dyson Supersonic™ヘアドライヤー」を引っ提げて美容家電業界に参入する。これまでのドライヤーのイメージを覆す、真ん中にぽっかりと穴が空いた特徴的なビジュアルに驚き、好奇心を刺激された人も多いだろう。当時、ジェームズは「ドライヤー業界には、60年以上イノベーションが起きていなかった」と語っている。サイクロン式掃除機を発明したときと同じように、誰もが当たり前に「享受」しているドライヤーの不便さや効率の悪さにいち早く気づいたダイソンは、あっという間に世界の美容家電業界をリードする存在となった。ダイソンは創業当時から、サイエンスとテクノロジーにより、日常の中にある「見過ごしがちな問題」を解決することに大きな目的を置いているという。徹底した研究、リサーチ、科学的根拠に基づいて、あらゆる（しかし誰も気づいていない）不便に焦点を当てられること。そして不便を改善できる確かな技術力を有していること。これこそがダイソンが起こしてきた革命の礎なのだ。そして今年、またしてもダイソンが従来のドライヤーの常識を覆した。それが「Dyson Airstrait™ストレイトナー」だ。ふたつのプレートが向き合う姿はさながらヘアアイロンのようで、一見してこれがドライヤーだとは思いもしないだろう。この「Dyson Airstrait™ストレイトナー」、プレートではさむことで髪を乾かしながらストレートに仕上げてくれるという画期的なドライヤーだ。ただ、「はさむだけでしっかり乾かすことができるのか？」そして「直接プレートではさむことで、髪は傷まないのか？」というのは気になるところ。しかしその疑問についても、ダイソンは圧倒的な技術力で応えてくれた。ダイソンのドライヤーといえば、パワフルな風量が特長のひとつ。それを実現するのは、同社のヘアケア技術の中核をなす「Hyperdymium™モーター」だ。ハンドル部分に収まるくらい小型・軽量ながらパワフルなモーターで、13枚の羽根がついたインペラーが高速回転し、大量の空気を送り込むことで強い風量を発生させる。これにより、風の力で髪を乾かすのと同時にストレートにすることができるのだという。そして気になる髪へのダメージについてだが、「Dyson Airstrait™ストレイトナー」は、ヘアアイロンのような形状ながらホットプレートは使われておらず、むしろ過度な熱によるダメージから髪を守ってくれるという。その秘密は「インテリジェント・ヒートコントロール」機能だ。ダイソンの他のヘアケア製品にも搭載されているこの技術は、吹き出す風の温度を本体のセンサーで検知し、必要以上に高温にならないよう自動制御する。最適な風量と風の流れをコントロールすることで、よりダメージの少ないスタイリングが可能になるのだ。 「Dyson Airstrait™ストレイトナー」には、濡れた髪に使用する「ウェットモード」、乾いた髪に使用する「ドライモード」、スタイルを固定する「冷風モード」がある。髪は、濡れているときは髪内部の水素結合が自然に切断されており、髪の形状を変えやすい状態になる。髪を濡らしてからスタイリングするほうが、ヘアスタイルをコントロールしやすいのはそういう仕組みだ。]そのため乾いた髪をストレートにするのはハードルが高そうだが、「ドライモード」はどのようにしてストレートヘアに導くのか。その答えは「温度」だ。「ドライモード」と「ウェットモード」はそれぞれ3段階の温度調整が可能となっており、モード別に細かく温度が調整されている。これにより髪の状態や幅広い髪質に対してストレートヘアを実現するという。とはいえヘアアイロンよりは高温にならず、自身の髪質に合わせて最適な温度を選択可能だ。クセが強い場合は、より効果を得やすくするためスタイリング前に髪を湿らせることをおすすめしている。日本向けに発売されている「Dyson Airstrait™ストレイトナー」の風温は、「ウェットモード」が80／100／115℃、「ドライモード」が90／105／Boost（最大温度）。ちなみにこの温度は各国の髪質に応じて設定が異なるという。たとえばアメリカで発売中の製品は、日本のものより温度が高いそうだ。ダイソン独自の調査の結果、日本人の5人に1人は頭皮ケアに悩みを持っていることや、髪が細い人、デリケートな頭皮の人が多く、熱いドライヤーを不快に感じていることが判明したという。調査結果をもとに、毛髪が細い人は頭皮に熱を感じやすい傾向にあるため、低温に対するニーズが高いと判断し、温度コントロールに力を入れている。このような細かな配慮もダイソン製品が信頼できる理由のひとつだろう。またダイソンは、人間工学に基づいた身体に負担のない製品デザインや設計にも力を入れている。「Dyson Airstrait™ストレイトナー」へはどのようなこだわりが詰まっているのだろうか。まず安全面では、濡れた髪を挟む際の漏電リスクや、ヘアアイロンで発生しやすい顔回りのやけど、はさんだ髪が製品内部に引っ掛かり引っ張られることが限りなく少なくなるように設計されている。また、熱風の排気口は排気時の風の角度を変えるように設計されているため、熱風による首や顔のやけどのリスクを減らしているというから、年齢を問わず安心して使えそうだ。ダイソンの技術を結集して作られた「Dyson Airstrait™ストレイトナー」は、やはりユーザーからの評判も上々らしい。とくに、ありそうでなかった「乾かしながらストレートにできる」先進性や、ヘアアイロンでは難しい「濡れた髪に使用できる便利さ」が評価されているとのこと。また、就寝前に髪をストレートに整えておくことで翌朝の支度時間を短縮できるだけでなく、「ドライモード」で仕上げることで自然にツヤがあるストレートが作れるというフィードバックも多く寄せられているという。1分1秒が惜しい朝の強い味方になってくれそうだ。ダイソンは、2023年に美容・ヘアケアの分野に5億ポンドの投資を発表し、4年間で20個の新製品を出すことを明言している。さらに今年、日本未上陸ではあるが、ダイソン初となるヘアスタイリング剤も発表された。今後もどのようなワクワクと驚きをもたらしてくれるのか、ダイソンの動向から目が離せそうにない。

Dyson

頭皮に熱を感じやすい人に最適　ダイソンの「最新型ドライヤー」

ヨーロッパを代表する国際的なファッション合同展示会「TRANOÏ（トラノイ）」をご存知だろうか。パリ・ファッションウィークが公式に認める唯一の合同展示会であり、世界を目指すデザイナーやバイヤーをサポートする重要な役割を担っている。今年9月にアジア地域初となる「TRANOÏ TOKYO」が日本で開催されたことで、日本のファッション業界でも注目を集めた。なぜTRANOÏは開催地として東京を選んだのか。TRANOÏはどのような背景で誕生し、他の展示会と比較してどのような違いがあるのか。TRANOÏについて知ることで、ファッション業界の今後の動向を掴むヒントになるだろう。そこで今回は、TRANOÏの津島さんに話を伺った。PROFILE｜プロフィール津島 忠章（つしま ただあき）TRANOÏRegional Manager Japan デザイナーの育成と国際的な影響力を両立させる独自の展示会TRANOÏは1998年にパリでローンチされた。25年以上続く歴史ある展示会だが、どのような経緯で創設されたのだろうか。津島さんは次のように語った。「創設当時、ファッション業界には革新的で独自性のあるデザイナーが注目を浴びる場が少なかったため、TRANOÏはそのギャップを埋めるために設立されました。TRANOÏの名はイタリア語で『私の間に』という意味を持ち、デザイナーとバイヤーの間に直接的なつながりを作るという理念を表現しています」ただ単に先進的なブランドを集めた展示会を実施するだけでなく、デザイナーやバイヤーへの機会提供が目的として見て取れるが、他の展示会とどのような点が違っていて、何を意識して運営をしているのだろうか。「違いは、TRANOÏは国際的な影響力を持ちながらも、個々のバイヤーやデザイナーに対してパーソナルな体験を大切にし、時代の変化に柔軟に対応してきたところにあります。特に注力している点としては、新進デザイナーの発掘と育成、クリエイティビティの推進、そして人と人とのつながりの強化です。TRANOÏは単なるビジネス取引にとどまらず、デザイナーとバイヤーが長期的な関係を築ける場を提供しています」このような想いでTRANOÏは運営されており、実際にAcne Jeans、Maison Kitsunéといった数々の有名ブランドやデザイナーが誕生している。女性向けブランドに特化した「Tranoï Woman」TRANOÏには、「Tranoï Woman」という女性向けブランドに特化したイベントがあり、新進デザイナーや現代的なブランドが紹介されている。今年もフランス・パリで「Tranoï Woman」が開催され、新しく導入された要素や特徴はあるのだろうか。「TRANOÏとCANEX [The Creative Africa Nexus] (アフリカのクリエイティブ産業を支援・促進するためのプロジェクト) が提携し、20人の革新的なアフリカ人デザイナーを紹介しました。さらに、China Selectとのパートナーシップを通じて10人の中国人デザイナーを受け入れることで、中国とフランスの外交関係の60周年を祝いました」前述の通り、ここでもデザイナーの発掘や育成に力を入れている点が見受けられる。TRANOÏ EVENT WOMEN2024の注目のブランドやデザイナーについても聞いてみた。「選ぶのが難しいですが、ヴォーグ誌によってコペンハーゲンで最も先見性のある若手デザイナーに選出されたデンマークの『HELMSTEDT』や、2019年にLVMH賞を受賞した南アフリカの『THEBE MAGUGU』などは特に注目です」世界中から注目のブランドが集約されている本展示会だが、日本からもRED CARD TOKYO （レッドカードトーキョー）、Maison de Soil（メゾン ド ソイル）、evam eva（エヴァムエヴァ）、ITTI（イッチ）など数多くのブランドが出展している。ほとんどのブランドは、毎回新規の取引先が決まっており、現地での評判も好評とのことだ。東京をアジアのファッションハブへ2024年9月には、アジア地域初となる『TRANOÏ TOKYO』が開催された。どのような経緯で開催に至ったのだろうか。「TRANOÏは、アジア市場の重要性が高まる中、日本は洗練された市場と豊かなクリエイティブシーンでアジア全体に影響を与える存在です。東京での開催を通じて、ヨーロッパとアジアのファッション業界の交流を深め、ビジネスの新たな機会を提供しようとする狙いがありました。また、TRANOÏ PARISでは、フランス、イタリアに次いで、日本からの来場者数が3番目に多いという実績があります。TRANOÏの歴史のなかでも、たくさんの日本のブランドにご出展いただいており、世界的に活躍しているブランドも少なくありません。そのような理由から、TRANOÏは日本に対して特別なつながりを感じています」と津島さんは語る。TRANOÏは日本で展示会を開催することでアジア市場の開拓を図っており、日本のブランドにも好意的なようだ。今回、東京での開催にあたって、パリでの開催とは異なる、特別な取り組みはあったのだろうか。「『東京をアジアのファッションハブへ』というチーム全体の目標を達成するためには、たくさんの課題を乗り越えないといけません。まず一番大事なのは、バイヤーの満足度。そして、出展者の満足度です。バイヤーが求めるブランド構成などは、今後もチームの課題として取り組まないといけません。それに加えて、「オーダーしたいのにエージェントがいないからオーダーができない・輸入ができない」という問題と、「アジアのバイヤーとつながったのに輸出のやり方がわからない・下代の付け方がわからない」という出展者側の問題の解決ができるように、オフィシャルの輸送業者とパートナーシップを結びました」バイヤーと出展者の満足度を高めるための取り組みもあって、実際に第1回となるTRANOÏ TOKYOを実施した結果、反響は良く、多くの来場者からポジティブなコメントが寄せられているとのことだ。また、今回出展したブランドの多くが「また来年も出展したい」と前向きな反応を示している。これらの反応から、TRANOÏ TOKYOの初回開催は成功を収めたと言えるだろう。今後も定期的にTRANOÏ TOKYOは開催予定で、すでに2025年3月18日〜19日と同年9月3日〜4日の実施が決まっている。デザイナーとバイヤーを結ぶ架け橋にTRANOÏの今後の展望についても話を伺った。「大きく3つあります。1つ目は、アジア市場でのさらなる拡大。TRANOÏ TOKYOの開催を契機に、アジア市場でのプレゼンスを強化することや、アジアのクリエイターやバイヤーとのネットワークを広げることで、国際的なファッションプラットフォームとしての地位確立を目指します。2つ目は、新しい才能の発掘と育成。TRANOÏは、グローバルな市場にアクセスする機会を提供し、新しい才能を発掘するプラットフォームとしての役割を担い、地域や国境を越えたクリエイティブなコラボレーションを促進することで、ファッション業界に新たな風を吹き込みます。3つ目は、グローバルなネットワークの拡大。ファッション業界のグローバルネットワークをさらに強化し、多様な市場におけるファッションビジネスの機会を創出することで、デザイナーやバイヤーの国際的なコラボレーションを促進する場としての役割を担います」TRANOÏのこれらの展望は、ファッション業界に新たな可能性をもたらすと同時に、グローバルな文化交流の促進にも貢献するだろう。TRANOÏはデザイナーとバイヤーを結ぶ架け橋としての役割をさらに強化し、ファッション業界全体の発展に寄与していくことが期待される。Text by ogurin

デザイナーとバイヤーを結ぶ架け橋に、ヨーロッパを代表するファッション展示会「TRANOÏ」の展望

寒冷地を快適に過ごすためのウインターブーツというと「SOREL（ソレル）」の「CARIBOU™（カリブー）」がパイオニアなのではないだろうか。バンクーバー2010冬季オリンピック、カナダ代表フリースタイルスキーチームのユニフォームとしても採用されるほど、冬靴としてSORELは有名だ。今回は株式会社コロンビアスポーツウェアジャパンにてSORELのマーチャンダイジングを担当する蒲原 慶子さんに、ブランドのルーツやCARIBOU™のこと、さらにはSORELのおすすめアイテムまでお話を伺った。「SORELは、カナダ オンタリオ州でラバーブーツなどを作るカウフマン社の一ブランドとして1962年にスタートします。ラバーブーツに取り外し可能な『インナーブーツ』をつけたのはSORELが最初といわれていて、それがCARIBOU™の誕生に繋がっていきます」SORELの代名詞CARIBOU™ここで早速、SORELの代名詞CARIBOU™の詳細を説明してもらおう。半世紀以上ほぼ変わらぬデザインには、きっと名品と呼ばれるがゆえの仕様があるに違いない。「CARIBOU™は1960年代の誕生からほとんどデザインが変わっていません。長年愛用されているデザインというのがまず特徴としてあります。ディテールでいうと、つま先のラバー部分は『シェル』と呼んでいるのですが、シェルとヌバックを縫い合わせている縫い目の裏にセメント由来の塗料が塗られていて、縫い目からの水の浸入を防いでいます。この技法は『ガンキング』といって、使えるブランドがすくない珍しい技術になります。使用しているヌバックも防水加工が施されていて、製品自体にも“WATERPROOF”の文字が刻印されています。先ほども触れた取り外しのできるインナーブーツはフェルトで作られていて、厚さが9mmあり、寒冷地でも暖かく履くことができます。さらにこのインナーブーツは別売りしているので、このインナーだけを取り替えながら履いていくと長年使っていただけます。実際に愛用者の方より、インナーブーツを取り替えながら、かなりの年数ご愛用いただいているという嬉しいお話をいただきます。アウトソールもオリジナルで作られていて雪抜けのいい形状になっています。SORELを代表するCARIBOU™は、カナダの雪深い土地で暮らす人たちのために作られたディテールや機能が詰まったアイテムになっています」ルーツを受け継ぎながら進化したモデルSORELにはCARIBOU™のルーツを受け継いだアイテムがいくつも存在する。ここからは、その中でもおすすめのアイテムをいくつかご紹介いただこう。「SORELの凝った技法やレザー使いといったクラフトマンシップはそのままに、雪道はもちろん、街履きにも適したデザインのモデル『BUXTON™ LACE BOOT WP（バクストン レース ブーツ ウォータープルーフ）』をご紹介します。CARIBOU™のように冬の日常履きとして使っていただけるアイテムですが、製法のアプローチが異なり、このモデルは中にメンブレン［1］を入れることで防水機能を果たしています。中には200gのインシュレーション（中綿）が入り、フリースライナーが足元からの冷気をブロックしつつ、暖かく保ってくれます。このモデルは日本の感度の高いお客様にはとくに人気の高いアイテムとなっています」さらに軽量化したモデルでもっと普段使いに最後にもう一足紹介してもらおう。先に紹介してもらったモデルより軽量で、季節も冬に限らず普段使いにもおすすめしたいアイテムだという。「実用的なデザインの『SCOUT 87™ PRO BOOT PLUS WP（スカウト 87 プロ ブーツ プラス ウォータープルーフ）』というモデルになるのですが、こちらもメンブレン防水仕様で、それに合わせて防水加工されたスエードとレザーで作られています。シェル部分をゴムではなく、レザーにすることで軽量化されています。実はこちらは、1970年代、プロスケーターでスノーボーダーのスコット・ダウニー氏とSORELが共同で、SOREL史上はじめてスノーボード用のブーツを作ったのですが、そのときのシェルとソールのデザインをオマージュしているのです。デザインソースは昔のものですが、ミッドソールには厚みを持たせたEVA素材でクッション性をアップグレードしています。SORELのヘリテージと、最新技術が詰まったブランドの良さを感じられる１足だと思います。」シューズブランドとして、確固たる地位を築いているSOREL。そのルーツともいえるCARIBOU™はメンズ以外にも、ウィメンズ、キッズと展開しているので、カナダ同様、たとえば北海道のような雪深い土地で暮らす人たちの日常の靴から、スキー場の従業員のための実用靴、あるいは様々なフィールドを楽しむ大人の自由を謳歌するためのファッションシューズとして、長い歴史とその実績から、今後の展開も楽しみなブランドだ。この冬、SORELのシューズで足元暖かく過ごしてみてはいかがだろうか。［1］メンブレン：3層素材などの、機能ナイロン素材の生地と生地の間に入る膜状の素材。水滴の浸入を防ぎつつ、水蒸気は外に排出してくれるという性能を持つ。

SOREL

ウインターブーツのパイオニア　ソレルの「カリブー」とは

2024年9月20日から2025年5月4日まで、フランス・パリのイヴ・サンローラン美術館では「イヴ・サンローランの花（Les Fleurs d'Yves Saint Laurent）」が開催されている。イヴ・サンローランにとって、花はインスピレーションの源として欠かせないものだった。パートナーのピエール・ベルジェとともに、日頃から花や庭に囲まれて過ごしていたといい、花から無限のインスピレーションを得ていたという。この自然への憧れは、サンローランが愛読していた小説家マルセル・プルーストを含む、多くの芸術家や作家たちから影響を受けているという。プルーストの世界観は、デザイナーたちのインテリアやランウェイショーにも影響を与えた。作家が女性を花に例えたように、サンローランは花で女性を飾ることで敬意を表現したのだ。今回展示された30点を超える衣装とデザイン画は、自然と文学、そしてサンローランの創作物が互いに影響し合う関係性を鮮明に表現している。Fashion Tech Newsでは、開催期間中に同美術館を訪れる機会があった。どのような展示があったのか、写真を交えて一部を紹介していく。コレクションができるまで入り口を抜けると、開放的な空間が来訪者を迎える。最初のスペースには、各コレクションの起点となるアイテムが展示されていた。これらのスケッチから、イヴ・サンローランの各コレクション制作が始まる。選ばれたデザインはアトリエ長に配布され、チームはトワル（試作品）を作成し、デザイナーが確認する。「バイブルシート」として知られるアトリエの仕様書には生地、色、仕入れ先、小物などの情報を記録し、また別のシートには、生地の詳細や制作に必要な量と時間を記していく。最後に、コレクションボードでランウェイショーの構成を決めるというのが大まかな流れだ。会場では、本を読んでいるかのように、プルーストからの引用文がイヴ・サンローランの花々で飾られたシルエットとともに展示され、アクセサリーやデザイナーのスケッチは台座に置かれていた。進路に沿っていくと、クリスチャン・ディオールの文字が現れる。ここでは、サンローランが花に魅了されるようになったのは、この若きクチュリエがクチュールを学んだディオールハウスで始まったと紹介されていた。クリスチャン・ディオールは、幅広の「カローラ」スカートで女性を花に変え、花は象徴的なモチーフとなった。ディオールは出身地にちなんで「グランビルのマスター」と呼ばれ、花を装飾に多用した。サンローランは生涯、その師の仕事への姿勢に敬意を表していたという。デザインに使われていたのは、クリスチャン・ディオールが愛したスズラン、イニシャルとユリの花を思わせるモノグラムの「YSL」ロゴ、愛を象徴するバラ、モロッコのブーゲンビリアなどが取り入れられていた。花への情熱を表現し続ける、イヴ・サンローランオートクチュールの誕生以来、花はファッション界に欠かせないものとなった。多くの有名デザイナーが花をモチーフに使用し、なかでも著名なチャールズ・フレデリック・ワースは大きな花を好んだ。シャネルはツバキを、ディオールは花の曲線を用いて理想の女性像を表現したという。イヴ・サンローランもこの伝統を継承し、ショーの会場を花で飾った。各コレクションの締めくくりには花をモチーフにしたウェディングドレスを発表し、1999年のレティシア・カスタが着用したバラのドレスは彼の代表作となっている。イヴ・サンローランは、オートクチュールとプレタポルテの両方で花への情熱を表現し続けた。そして彼の作品では、花は単なる装飾を超えて主題となっていった。抽象的な表現から現実的な描写まで、サンローランの花によるデザインは、繊細な色使いと創造的な感性を示している。この展覧会は、そんなサンローランの初期の花のデザインから、刺繍された装飾、さらには他の芸術家へのオマージュまで、彼の花をテーマにした作品の軌跡を辿るものだ。展覧会を訪れた日、サンローランの作品に見入る多くの観客の姿が印象的だった。周囲にはフランス語が飛び交い、来場者たちがサンローランの花の世界を堪能している様子がうかがえた。この特別な展示は来年5月まで続くので、パリへ訪れた際には、ぜひ足を運んでみることをおすすめする。ヘッダーキャプション：Robe du soir portée par Pattie Boyd Collection haute couture automne-hiver 1969  Photographie de David Bailey, parue dans Vogue (Grande-Bretagne)  © Yves Saint Laurent © David Bailey協力：LES FLEURS D’YVES SAINT LAURENT  du 20 septembre 2024 au 4 mai 2025  Vues de l’exposition Les Fleurs d’Yves Saint Laurent © photo Thibaut Voisin

Yves Saint Laurent

イヴ・サンローランが表現した“花”　デザインの軌跡を辿る展覧会をレポート

「トキキル」というアパレルブランドをご存知だろうか。洋服に隠された「暗号（謎）」を解かなければ購入できない、「解けないと着れない」をコンセプトにしたミステリアスなアパレルブランドだ。これまでになかった新しい体験が話題となり、謎解き愛好家やファッション好きの若者を中心にブームとなっている。しかし、トキキルに関する情報はインターネット上に限られており、多くの人がより詳しくブランドについて知りたいと感じているのではないだろうか。そこで今回は、トキキル代表の長島くるみさんに、ブランド立ち上げの背景や特徴、今後の展望について話を伺った。PROFILE｜プロフィール長島 くるみ（ながしま くるみ）トキキル代表大学在学中に謎解きと出会い、謎解きイベント制作歴は12年目。これまで数々のイベントを企画・運営してきた。 テーマパークや百貨店で10年以上学んだ接客・販売力を活かし、2022年10月にトキキルとしての活動をスタート。「解ける服を作りたい」から着想トキキルには実店舗は存在せず、定期的にポップアップストアが開催されている。ストアへの入店にはチケットが必要で、制限時間も設けられている。その時間内に、気になった洋服のデザインに隠された謎を解かなければ、購入ができないという仕組みだ。他のブランドとは一線を画しているが、どのようなきっかけで誕生し、そこにはどのような想いがあるのだろうか。長島さんは次のように語った。「きっかけは、街中を歩いていると、時々解けそうな服を着ている人がいるのが気になっていて、実際に解ける服があったらいいなと思ったことです。特別な購入体験を通じて、服への愛着をより強く持ってもらいたいという想いがあります。謎解きが初めての方でも楽しめるように、全てのデザイン（謎）に対してスタッフがヒントを出せるようにしています。お客様にはスタッフとのコミュニケーションも楽しんでいただいていますね」また、ブランドの核心である「謎解き」は、謎解き界隈で活躍するクリエイターをはじめ、さまざまな分野の著名人も制作に参加しているとのことだ。このように、謎解きが得意・不得意に関わらず顧客が満足できるような配慮が見て取れるが、長島さんは代表として、トキキルをどのように楽しんでもらいたいのだろうか。「普段の日常生活に謎解きを溶け込ませることができる『服』という媒体を使い、ファッションと並行して謎解きを楽しんでいただきたいです。服を買って終わりではなく、それを着て周りの人に出題をする側になる、というところまでを体験として楽しんでいただきたいと思っています」この言葉から、ブランド内で完結するのではなく、ブランドを超えて顧客同士や顧客のコミュニティでも楽しめるところが、トキキルの魅力のひとつといえるだろう。ブランドを軸に独自の謎解きコミュニティが形成トキキルは、前述の通りポップアップストアでのみ展開している。「欲しいときにいつでも買えるわけではない」という状態を意図的に作るため、現時点では常設店舗を持つ予定はないとのことだ。この戦略は効果を発揮しており、トキキルの入店チケットはすぐに売り切れてしまう人気ぶりである。「トキキルのチケットはありがたいことにすぐ売り切れてしまうので、まず『チケットを買えた』というところから、すでに達成感を得る体験が始まっています。また、入店しても、制限時間内に店内全ての服の謎を解くのはほぼ不可能なため、『また来たい』と思っていただけるような、継続して来店を促す体験も設計しています」チケット獲得の難しさが体験の一部となり、同時に1度の来店では全てを体験できないという設計が、顧客の再訪意欲を高めている。しかし、実際のお客様の声はどのようなものなのだろうか。SNSでは、「服には普段、無頓着だけれど初めて行った！描かれた謎を解くと買えるという企画自体が面白いなと思いました」「スタッフさんと気軽に話せる空間がすごく良かったです」「解けないと、着れない。超楽しいお買い物体験だった！」のようなポジティブな声があがっており、新たな体験を楽しんでいるのが見て取れる。口コミを見てみると、洋服だけでなくスタッフへの評判が非常に良い。スタッフとお客様とのコミュニケーションを重視しているトキキルだが、どのように接客の質を担保しているのだろうか。「私以外の運営メンバーが5名ほどおり、店舗スタッフは20名、さらに協力者やタイアップしたクリエイターを合わせると100人以上の協力者がいます。また、店舗のスタッフは、普段謎解き公演・体験型イベントでスタッフ・キャストをしている人を採用しています。その他にも、どのようなヒント出しが適しているかなど、お客様満足の向上のために常に話し合っています」お客様との印象的なエピソードについても伺ってみた。「お客様と着ているTシャツがかぶることがあり、普通の服だと恥ずかしかったりしますが、トキキルでは『お揃いですね！』と喜びあっています。あとは、最初はお客様としてご来店いただいていた方の中にも、現在ではクリエイターとして参加してくださっている方々がいます。スタッフ自身も謎解きイベントへ遊びにいくので、遊びにいった先でトキキルを着ている方と会うとうれしいですね」これらのエピソードから、トキキルを中心とした独自の謎解きコミュニティが形成されていることがうかがえる。単なる洋服ブランドを超えて、共通の興味や体験を持つ人々をつなぐプラットフォームとしての役割を果たしているようだ。ファッション×謎解きで新たなチャレンジをトキキルは、インターネットでいつでも洋服が購入できるデジタルの時代において、なぜ実店舗での体験にこだわるのか。 長島さんは次のように説明する。「いつでも好きなものがワンクリックで買える時代に、わざわざ開催情報を調べ、チケットを購入し、ドキドキしながら店舗へ向かう。店舗へ入ると、普段の服屋とは違った異様な雰囲気・非日常空間が広がっています。 難しい暗号へのチャレンジにはスタッフとのコミュニケーションを交え、ひらめいた瞬間は一緒に喜びます。無事に服を買って、外へ出るとそこは日常。ただ手元には謎の服が。体験はお店だけで終わりではありません。 服を見るだけで体験したときのことを思い出し、服を着ることで次は誰かに出題をする。暗号が仕込まれた服を着ることで『世界に謎を仕掛けている』一部になることができるのです。 こういった一連の流れ全てをひとつの『体験価値』として捉えています」しかし、トキキルも時代の変化に対応している。 「これまでは実店舗にこだわっていましたが、現在では答えを入力しないと購入ページに辿り着けないオンラインショップを独自開発し、オープンしています。 ただ、こちらもいつでも買えるというわけではなく『300秒限定販売』など、入り口の体験は新しいものに常にチャレンジしています」最後に、長島さんに今後のトキキルの展開について伺うと、展示会やファッションショーにもチャレンジしてみたいと考えていると教えてくれた。トキキルは、単なる洋服の販売にとどまらず、購入プロセス全体を通じて独自の体験価値を提供している。実店舗での体験を重視しつつも、オンラインでの新たな挑戦も始めており、ファッションと謎解きの融合という独自のコンセプトをさらに拡大させようとしている。ファッション業界にイノベーションを起こすトキキルの挑戦は、まだ始まったばかりだ。その革新的なアプローチが、どのように進化し、業界全体にどのような影響を与えていくのか、引き続き注視していきたい。

「解けないと着られない」　“謎解きアパレル”誕生の背景

「P-COAT（ピーコート）」の定番といえば「FIDELITY（フィデリティ）」を思い浮かべる人も多いのではないだろうか。US NAVY（アメリカ海軍）にP-COATや「CPO JACKET（シーピーオー ジャケット）」などを納めていたブランドとして、本国アメリカはもとより日本でも有名だ。今回はFIDELITYのブランドホルダーでもある株式会社サンマリノ営業部MDの羽賀 大地さんに、ブランドの歴史から現代のアイテムのことまでお話を伺った。クオリティの高さが評判を呼びUS NAVYのサプライヤーとなる「FIDELITYは1941年、GERALD（ジェラルド）氏とSTEWART（スチュワート）氏の兄弟が、アメリカ マサチューセッツ州 ボストンでウールのアウターを作るメーカーとして創業します。FIDELITYの製品はクオリティが高く、適正価格であったことから、すぐに評判を呼び、US NAVYにアウターを納めるサプライヤーへとなりました」代表作のP-COATを深掘りここでFIDELITYの代表作のP-COATを紹介してもらおう。1940年代のディテールを受け継ぎつつ、現代版にアップデートしているところなどについて伺っていこう。「P-COATといってもいくつか種類があるのですが、一番オーセンティックなものは“10ボタン”といわれ、錨マークのアンカーボタンが10個付いたモデルなのですが、これはいまでもブランドを代表するアイテムとなっています。US NAVYに納めていたころのものは軍で使うものなので、タフに作る必要があったと思います。なので、ウール生地は密度が高く、重く、分厚いものでした。そのP-COATがファッションアイテムになってからは、ウールは軽く、そして、襟やシルエットも当時のものから現代版の洗練されたものにアップデートされています。一方で昔から変わらず受け継がれている仕様やディテールもあります。防寒、防風目的の襟元のチンストラップや、襟裏に補強の意味で入れられたステッチワークなどはクラシックなままになっているのが、現代のFIDELITYのP-COATです」FIDELITYがリリースするアウターとしてのCPO JACKETFIDELITYがUS NAVYに納めていたものはP-COATだけではなく、CPO JACKETもまた代表的なアイテムのひとつだ。CPOは「CHIEF PETTY OFFICER（チーフ ペティ オフィサー」の略称で、US NAVYの上等兵曹を意味する。このCPO JACKETは「CPO SHIRTS（シーピーオー シャツ）」ともいわれ、シャツとしてもアウターとしても使われてきたという歴史のあるアイテムだ。現在のFIDELITYではどのようにアップデートされているのかを見ていこう。「当時のCPO JACKETはタイトなシルエットで、アウターという感覚よりも厚手のウールシャツという側面が大きかったのだと思います。ですが現代でこのアイテムをファッションとして取り入れる場合は、アウターとして仕上げるのがよいと思い、シルエットをワイドにしてサイドにハンドウォーマーポケットを付けました。さらにUS NAVYに納めていた時代は、P-COATよりも小さなアンカーボタンが付いていたのですが、それも現在はコーディネートの汎用性を高めるため、シンプルなボタンに変更しています」現代の定番的人気アイテム「MILITARY TWILL CARGO PANTS（ミリタリー ツイル カーゴ パンツ）」ここまでUS NAVYのサプライヤーとしてのルーツあるアイテムを見てきたが、ここからはFIDELITYのいまがわかるようなアイテムを紹介したい。アウターはもちろん、インナーやパンツなどトータルでアイテム展開をしているなか、「MILITARY TWILL CARGO PANTS（ミリタリー ツイル カーゴ パンツ）」を見せてもらおう。「近年の人気アイテムとしてご紹介したいのが、MILITARY TWILL CARGO PANTSです。これは“ユーロミリタリーの名品”と呼ばれるフランス軍の『M47パンツ』がデザインソースになっていまして、へリンボーン生地に太めでストンと落ちたようなシルエットが特徴になっています。このアイテムは2021年から作っているのですが、素材を軽くしたり、ボタンフライからジッパーフライに仕様を変えたり、マイナーチェンジを繰り返しながら、現在の定番として展開しています。もうひとつポイントとしては、ヒップポケットはフラップの上からもアクセスできる仕様になっていて、二重仕様になっているところがFIDELITY独自のデザインになっています」これからのスタンダードへ、2024AW新作アウター最後に2024AW新作アウターを見せていただこう。アウターブランドとしてアメリカで評判を呼んだFIDELITYの最新アイテムは、トレンドとクオリティにこだわったものだった。「新作のDOUBLE BEAVER MELTON TRUCKER JACKET（ダブル ビーバー メルトン トラッカージャケット）紹介させてもらいたいのですが、ショート丈でワイドシルエットなトラッカージャケットになっています。品名にもなっている『DOUBLE BEAVER』という生地に注目してもらいたいのですが、『スーパー1100』というウール素材を使っていて、肌触りの良さと、軽さを感じてもらえるアイテムになっています。P-COATのようなブランドを代表するアウターがある一方、これからのスタンダードなアウターになればいいなと思っています」歴史に裏付けられたアイテムは、時代とともにアップデートを重ね、いまも名品であり続けている。一方で、ミリタリーやワークを根底のテーマに置きつつ現代にマッチする新定番アイテムも続々とリリースされている。長く愛用できるアイテムを求めるなら、ぜひFIDELITYのコレクションをチェックしてみてほしい。 PROFILE｜プロフィール 羽賀 大地（はが だいち） 株式会社サンマリノ　営業部MD2002年株式会社サンマリノに入社。さまざまなプライベートブランド、ライセンスブランドのMDを歴任し、2021年からFIDELITYの担当MDとなる。アメリカの老舗アウターブランドとしてのマインドを大事にしながら、現代的なデザイン、シルエットに再構築することを目指す。

「フィデリティ」とは？　アメリカ海軍のサプライヤーとしての歴史を持つアイテムの魅力と現在地

ライフスタイル提案商社である豊島株式会社は、AI活用を積極的に推進している。その一環として同社が開発した「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」（商標登録済み）は、画像解析AIを用いてアパレル製品の採寸作業を自動化し、従来の作業時間を大幅に短縮する革新的な装置である。専用カメラで1枚撮影するだけで採寸が完了し、作業時間を半分以上短縮することが可能。採寸箇所はデザインに応じてモニター画面上で調整ができ、従来の手作業よりも精度の高い採寸結果を提供してくれる。今回、「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」の運用を担当する豊島株式会社の岡本 健さんに、同装置の開発背景や活用のメリット、今後の展望について話を伺った。 PROFILE｜プロフィール 岡本 健（おかもと たけし）豊島株式会社 DX推進室 課長大学卒業後、豊島株式会社入社。実用衣料の営業から始まり、羊毛原料・原糸の販売、国産生地の対米輸出、海外駐在でのニット製品営業を経て、本社情報システム部門にて長年従事。2023年7月、新設されたDX推進室へ異動。「生産管理DX」「価値創造DX」に加えて「生成AI活用」をミッションに掲げる顧客のニーズと会社の風土が生み出したサービス ⎯⎯ 「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」の開発背景を教えてください。VIRTUAL STANDARD AI MEASUREは、もともと社内の効率化を考えて製作したものであって、サービス化して販売する目的のものではありませんでした。私たちは洋服を製作して販売する会社なので、社内業務効率化の一環として、「洋服を製作する上で何に一番時間がかかっているか」「生産のプロセスのなかで何を効率化すると成果につながりやすいか」といった観点で検討した結果、採寸作業の効率化に決まりました。装置の完成後、試しに展示会で発表させていただいたところ、多くのお客様から「自社でも導入したい」というお声をいただきました。⎯⎯ AI活用に関する社内理解や製品に取り入れたきっかけを教えていただけますか。当社は、1年以上前から生成AIの積極的な活用と導入を進めております。AIの技術的進歩や変遷を注視してきたことで、経営陣の理解と現場の関心も自然と高まってきており、社内ではAIに対する抵抗感はほとんどなくなっています。多くの企業で、新型コロナウイルスなどの外的要因をきっかけに、AIなどの先進技術に関する取り組みが見受けられましたが、継続的に推進できている企業は少ないです。そのなかで、当社はトレンドに左右されずに、社内業務効率化という目的を達成する上で最適なものがAIだったため、今回の採寸業務に取り入れました。業務効率化だけではない「データ活用」のメリット⎯⎯「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」の導入によって、具体的にどのようなメリットがあるとお考えですか？大きく2つのメリットがあります。 ひとつは、作業時間の大幅な短縮です。従来の方法と比較すると、「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」を使用することで、作業時間を半分以上も削減することができます。この圧倒的な効率化は、洋服を製作する業務プロセスの大幅な改善につながると考えています。もうひとつは、撮影画像と採寸結果がデータとして保存できることです。これまでは一般的に、手作業で測定し紙に記録するだけで終わっていたため、データの再利用や分析が困難でした。しかし、「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」を使用することで、ECサイトや商品カタログへのデータ活用が可能になります。 データが適切に保存され、活用できることは、ビジネスにおいて非常に大きな利点であると考えていて、業務の効率化だけでなく、マーケティングや商品開発などにも生かせる可能性が広がります。⎯⎯ 従来の手作業による採寸と比較して、精度面ではどの程度の向上が見られたのでしょうか。採寸精度は、従来の手作業による採寸と比較して、同等もしくはそれ以上の水準を実現しています。具体的には、「誤差2mm以内」という高い精度基準を設定し、実際にその基準を満たす採寸結果を安定的に出すことができています。 本装置の大きな利点は、人間が手作業で行う採寸時に生じる作業者間のばらつきを排除できる点です。これにより、誰が作業を行っても、常に一貫した結果が得られるようになりました。精度面では人間と同等かそれ以上の性能を発揮しつつ、一貫性と再現性においては人間を上回る結果を出していると言えるかなと思います。⎯⎯ 採寸データの活用方法について、具体的にどのような可能性が考えられますか？第一に、ECサイトでの活用が挙げられます。具体的には、商品ページでの詳細な採寸表示やサイズ表示に直接データを反映させることができます。これにより、顧客に正確で一貫性のある商品情報を提供することが可能になります。 さらに、システムが生成する「採寸箇所ごとのサイズ」という視覚的な採寸画像も、そのままECサイトに掲載できる可能性があります。これにより、顧客はより直感的に商品のサイズ感を把握することができ、購買決定の手助けになると考えています。また、業務プロセスの効率化という観点からも大きな可能性があります。従来、アパレルブランドはサプライヤーから納品されたサンプルをチェックし、その後、Web・ECチームが改めて商品を採寸して、ブランドのECサイトやZOZOTOWNなどの外部のプラットフォームに商品登録するという二重の作業が行われていました。「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」のデータを活用することで、この二重作業を解消し、一度の採寸データを複数の場面で利用することが可能になります。 このようなデータの一元化と共有は、作業効率の向上だけでなく情報の正確性と一貫性を保つことにも貢献します。結果として、商品情報の質が向上し、顧客満足度の向上や返品率の低下などにもつながる可能性があります。 サステナビリティやテクノロジーでアパレル業界の発展に貢献⎯⎯ アパレル業界のデジタル化において、「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」がどのような役割を果たすと期待していますか？VIRTUAL STANDARDは、アパレル業界のデジタル活用を包括的に推進するための取り組みであり、その一環として「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」が開発されました。一方で、重要なのは、採寸プロセスだけをデジタル化することではありません。アパレル業界におけるサプライチェーンには、煩雑性・属人性・アナログ性などのさまざまな課題があり、業界全体でこれらの課題解決に取り組む必要があると考えています。そのきっかけとして、業務効率化・データ活用などのメリットがある当サービスを活用していければと思っています。「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」を活用することで、属人的な作業を減らし、デジタルデータをもとに、商品開発などの業務改善にもつなげることができます。豊島株式会社は、「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」を含むVIRTUAL STANDARDの取り組みや、その他にも様々なサスティナブル素材・プロジェクトを通じて、サステナビリティとテクノロジーを軸としたさまざまな提案を今後も行ってまいります。Text by ogurin

誤差2mmを実現、AIを活用した採寸装置「VIRTUAL STANDARD AI MEASURE」とは

2024年7月に、アパレル業界向けDXサービスを提供する株式会社GOOD VIBES ONLYは、デジタルファッションを活用した新しいブランディングサービス「Vision+」の提供を開始した。3DCGと実写を組み合わせた独自のアプローチで、ブランドの魅力を視覚的に際立たせ、従来の広告手法を超えるインパクトを実現できるとのことだ。小嶋陽菜がクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「Her lip to」がVision+を活用し、インプレッションが最大623%アップするという驚異的な成果を上げている。このような最先端の技術が話題になることは多いが、具体的に何ができ、どのようなメリットがあるのか、疑問に感じている読者も少なからずいるのではないだろうか。そこで今回は、株式会社GOOD VIBES ONLYの田尾 雄也さんに、Vision+の開発背景や特徴、活用のメリット、今後の展望について話を伺った。PROFILE｜プロフィール  田尾 雄也（たお ゆうや） 株式会社GOOD VIBES ONLY 執行役員ファッション専門学校卒業後、販売職を経て上京。その後、MD、卸＆直営店舗営業など、デザイナー・パタンナーなどの技術職以外はすべて経験。その後、株式会社GOOD VIBES ONLYに参画「売り上げを上げたい」という顧客のニーズから誕生したVision+株式会社GOOD VIBES ONLYが提供するVision+は、3DCGと映画などで使用していた実写動画の技術を活用し、新しいブランディング動画の制作を行っているサービスだ。「弊社は『アパレル業界の課題を最短、最速で解決する』をミッションに、商品企画からものづくり、販売、分析に至るまでの全プロセスをデジタルで一元管理する『Prock』などのサービスを展開してきました。一方で、お客様の業務効率化・最適化だけでなく、売り上げ向上のニーズも多くいただいていたため、弊社のマーケティング・PR事業とプロダクトを掛け合わせた新たなソリューション『Vision+』を提供することにしました」と田尾さんは語る。顧客のニーズから誕生したVision+。特に驚かされるのは「生地の質感の再現度」だ。アパレル商材で従来の3Dだと表現しづらかったマテリアル（衣服に使用される素材や材料）を、「デジタル生地データ」を使用することでリアルな3D制作が実現した。「デジタル生地データとは、生地の質感を表現するテクスチャー（画像）データと物性データを組み合わせてデジタルで再現した生地です。高精度なスキャナーを使用してテクスチャーデータを取り込み、物性データを加え、さらに調整を行うことで、実物と遜色のない高品質なデジタル生地データが生成されます」特にニットなどは編み込みで柄を表現するため生成が難しいとのことだが、複数の生地商社やテキスタイルメーカーの協力により再現している。また、前述したProckとの連携により、商品企画から製作までシームレスに行うことが可能となったという。目新しさだけでなく、ROI・実用的な価値があるこのようにVision+では、3DCGと実写を組み合わせた独自の手法で、ブランドの製品をよりリアルに伝え、消費者の記憶に深く刻み込むことが期待される。実際にさまざまなブランドで効果が出ており、「Her lip to」が期間限定で提供する『Her lip to Ice Cream -THE VACATION SHOP-』のPR動画を同社が制作し、投稿前の動画と比較してインプレッションが最大623%アップした。また、従来の3D制作と比べて、コスト削減にもつながっているという。「従来の3D制作会社だと一般的に50〜100万円ほど制作費がかかるところ、弊社は独自のデジタル生地を活用することで、15万円〜と単価を抑えてのご提供が可能となっています」マーケティング施策を検討する際、多くの読者がもっとも気になるのは「ROI（投資利益率）」だろう。同社のサービスは、従来の手法と比較して、低コストでより高い効果が期待できる。つまり、Vision+は単に最先端技術を用いた目新しいものではない。実際のアパレルビジネスでの成果を重視した実用的なソリューションだといえるだろう。すべては「衣類廃棄0%」のために「Vision+」の展望として、どのような未来を見据えているのか。「今後の展望として、『プラットフォーム化』と『新たな3D技術を活用したデジタルコンテンツの提供』を掲げております。現在、大手外資系のIT企業とAIによる3Dの自動化作成ツールの共同開発を行っていて、3Dの自動化を活用してモデリングから実写合成までの動画作成を数分以内に提供できるプラットフォームを検討しております。3Dの自動化が可能になると、モール系のECサイトでのブランドを横断した試着体験や、デザイナーがリアルタイムに3Dを見ながらデザインができたりと、さまざまな形で転用できると考えております」と田尾さんは教えてくれた。株式会社GOOD VIBES ONLYは、アパレル業界向けDXサービスとして「衣類破棄0%」を目指している。今後どのように、この目標を達成していくのだろうか。「短期では、デジタルファッションへの置き換えを推進していきます。具体的には、デジタルファッションへのサンプルの置き換えや、3DCG×実写のクリエイティブ制作による認知獲得からの消化率の向上を図ります。中期だと、PLMツールとAIによるサプライチェーンの改革を行い、最適なリードタイムと最適な発注数量、最適な顧客体験によって衣類廃棄0%を目指していきます」今回提供を開始した「Vision+」も、同社が掲げる「衣類破棄0%」の目標達成に向けた取り組みの一環であることが見て取れる。アパレル業界の衣類廃棄の問題は、ひとつの会社・プロジェクトだけで解決できるものではない。業界全体で課題解決の意識を共有し、協調した行動をとることが必要不可欠だ。この問題に関心のある読者は、今後も株式会社GOOD VIBES ONLYの取り組みに注目してみてはいかがだろうか。

「Her lip to」も活用　デジタルファッションを活用したブランディングサービス「Vision+」とは

近年ライフスタイルも大きく変わり、部屋で過ごす時間が増えたという人も多いのではないかと思う。部屋でリラックスするときや眠りにつくとき、「ポロ ラルフローレン（Polo Ralph Lauren）」のスリープウエアで、暮らしのクオリティをワンランク上げてみるのはいかがだろうか。今回はヘインズブランズジャパン株式会社の蕪木 啓太さんに、定番アイテムから、この夏のおすすめの注目アイテムを紹介していただこう。トレードマークの「ポロプレイヤーロゴ」世界中の人が知る超有名ブランドPolo Ralph Laurenだが、いま一度その基本情報を押さえておこう。1967年、ニューヨーク出身のラルフ・ローレン氏がポロ・ファッション社を設立。ネクタイ販売からはじまり、1968年にメンズブランドとしてPolo Ralph Laurenを始動。1972年にはトレードマークでもある「ポロプレイヤーロゴ」のポロシャツが発売されると、アメリカを代表する世界的なアパレルブランドへと成長していく。カジュアルからフォーマルまでファッション全般を網羅するなか、寝具やスリープウエア、アンダーウエアなどにも注力している揺るぎない定番Polo Ralph LaurenのアンダーウエアPolo Ralph Laurenのスリープウエアやスリープウエアといってもそのラインナップはさまざまだ。定番アイテムの中から今シーズンのものを紹介してもらおう。「はじめにアンダーウエアの定番アイテムといえば、Crew Neck Undershirt（クルーネック アンダー シャツ）、V-neck Undershirt（ブイネック アンダー シャツ）、Tank Top（タンクトップ）、Boxer Brief（ボクサーブリーフ）の4つになり、年間を通して取り扱っているアイテムとなっています」季節限定パイルアイテムとニットピケアイテム近年のライフスタイルに合わせて着用習慣やスリープウエアに求められるニーズも日々変わっているという。そんななか、リラックスというキーワードが似合う季節限定のパイル生地のコレクションと、ニットピケ（鹿の子）のコレクションを紹介していただこう。リラックスした雰囲気の中に、Polo Ralph Laurenならではの上品さや大人っぽさが感じられる。「スリープウエアのコレクションの中でも春夏限定の素材としてパイル生地のアイテムをラインナップしています。ショートスリーブクルーネックシャツとショートパンツには、どちらも環境に配慮されたリサイクルポリエステルとコットンを混紡した、柔らかな風合いで肌当たりのいいパイル素材を用いています。吸水性と乾きやすさと軽い着心地が特長になっていて、日本の住環境にもあったアイテムだと思います。ポイントとしてトップスの左裾とパンツの左腰にブランドアイコンのポロプレイヤー刺繍が入っています」「ニットピケのアイテムもご紹介させていただくと、ストレッチ性の高い鹿の子素材で、先ほどのパイルアイテムと同様に環境に配慮されたリサイクルポリエステルとコットンを混紡して編み立てています。リラックス感があるノッチカラーでリリースしています。素材も仕様もすべてスリープウエア用に開発したアイテムになっており、同じ素材のショートパンツもご用意しております」Polo Ralph Laurenの人気アイコン「POLOベア」Polo Ralph Laurenの人気アイコンといえば「POLOベア」。さまざまなアイテムがリリースされているが、このスリープウエア用に描きおろされたPOLOベアのアイテムがあるという。引き続き蕪木さんに話を伺っていこう。「今シーズンのために描きおろされたPOLOベアは2モチーフありまして、ひとつは“ビーチベア”といって、サングラスをかけて、アロハシャツを着ているもの。もうひとつは“モーニングローブベア”といって、ガウンを羽織って、コーヒーカップを持っているモチーフになっています。このPOLOベアはスリープウエアのカテゴリー限定のものになります。同じモチーフがシャツとパンツにプリントされていて、セットアップでのアイテムになっています。素材は柔らかで肌触りの良いオーガニックコットン100％の天竺生地を使用し、快適な着心地が特長です」Polo Ralph Laurenの2タイプのアンダーウエアいま、メンズのアンダーウエアでポピュラーに選ばれているのはボクサーブリーフのようだが、Polo Ralph Laurenのファンからは、クラシックなコットン100％のトランクス人気が根強くあるようだ。数あるバリエーションの中からコットントランクスとボクサーブリーフについても伺っていこう。「定番の布帛トランクスは『POLOタータン』と呼ばれるオーセンティックなチェック柄などもあるのですが、季節限定のアイテムとして『ピンドット』柄のものもまたPolo Ralph Laurenらしさを感じていただけるアイテムだと思います。素材はオーガニックコットンを使用し、さり気ないこだわりとして、ロゴ刻印入りボタンとフロントセンターに縫い付けたラベルが印象的なアイテムになっています。ボクサーブリーフはリサイクルポリエステルを使用したマイクロファイバーのものをご紹介します。この商品はずり上がりにくく、快適に着用できる長めのレングスが特長で、優れた吸汗速乾性とストレッチ性を兼ね備えた素材を使っています。左裾に入れたブランドアイコンのポロプレイヤーのプリントと、ウエストゴムにラインを入れたスポーティなデザインがポイントになったアイテムです」Polo Ralph Laurenが提案するスリープウエアを各ポイントを押さえながら見せていただいてきたが、どれもブランドが持つクラシカルな雰囲気と上品さが感じられるものばかりだった。ぜひ、部屋着にもこだわり、部屋で過ごすリラックスタイムをPolo Ralph Laurenのスリープウエアと毎日を過ごすアンダーウエアで、気持ちも上げて過ごしてみてはいかがだろうか。

生活を格上げする部屋着、「ポロ ラルフローレン」のスリープウエア

繊細で高い品質を持ったアイウェアブランドとして世界中で愛されている「Oliver Peoples（オリバー ピープルズ）」。その技術とデザインワークを深掘りし、ブランドの魅力に迫っていきたい。ウェストハリウッド生まれのOliver PeoplesOliver Peoplesは、1987年にカリフォルニア州ウェストハリウッドの中心に位置するサンセット･ブールバードで誕生する。ロサンゼルス特有の文化を形成するファッションや映画、アート、南カリフォルニアに今も残るライフスタイルといった要素がデザインソースとなっている。初期のOliver Peoplesは、1980年代後半にブランドの創設者によって購入された数々のヴィンテージフレームから影響を受け、初のコレクションにおいてインスパイアされたこのヴィンテージ美学は、今もなおその根底にあるといわれている。洗練されたデザインワークはこうして作られるここからはOliver Peoplesのデザインワークについて見ていこう。アイテム一つひとつから醸し出される洗練されたラグジュアリー感はどこからくるのだろうか。それを紐解いていこうと思う。ヴィンテージの優美なデザイン、ファッション、映画、アート、音楽、そして南カリフォルニアのライフスタイルなど、ロサンゼルスならではのカルチャーは今なおブランのDNAに欠かせない要素であり、世界中のブランドのファンを魅了するデザインのインスピレーションとなっている。さらにはアイテムによるが「ブレスロゴ」といって、レンズが曇るとトレードマークが浮かびあがる他ではあまり見られない技術も、ブランドが掲げるミニマルなデザインの一例だ。そしてOliver Peoplesといえば彫金の美しさでも有名なブランドなのだが、テンプルから透けて見える金具部分に施された彫金も実に繊細なものとなっている。数あるアセテート素材のコレクションから、サングラスとオプティカルフレームのものを見ていこう。個性を表現する大胆なフレームでクラシックなシェイプが象徴的なモデル大胆なオプティカルフレームにオーバーサイズなレンズ形状でスタイルを主張した、強い印象を与えるモデルチタン彫金に日本の職人技術彫金の美しさに触れたところでチタンフレームのお話もしていこう、チタンは金属としてとても硬く、加工が難しいとされている。Oliver Peoplesの繊細なデザインを形にしているのは日本の技術なのだ。今、世界のアイウェアブランドはMADE IN JAPANに注目しているところがある。Oliver Peoplesもその多くのモデルがMADE IN JAPANによるものだ。日本職人の丁寧な仕事が感じられるMADE IN JAPANのチタンフレームのアイテムを見てみよう。フレームやテンプル、細部に至るまで美しい彫金が施されているミニマリストデザインの美しさと日本製コレクション「0NLY（オンリー）」ミニマリストデザインの美しさとオリバーピープルズの特徴であるタイムレスなスタイルをシームレスに融合するコレクション「0nly（オンリー）」というコレクションを紹介したい。数字の”0（ゼロ）”をアルファベットの“O（オー）”に見立て“0NLY“と綴られたこのコレクションは、0の形に象徴される永遠に続く円が「無」の美学を讃えるものです。0NLYのコンセプトに基づき、カリフォルニア・ロサンゼルスでデザインされたこのコレクションを、日本のメガネ産地である福井県鯖江市で卓越した職人技で作られている。今回の新しいコレクションでは、フレームの製造工程を日本で行っているだけでなく、素材のアセテートも上質でクオリティーの高い日本製のものを使用している。特徴的なディテールとして、外見はシャープな印象にデザインされているが、内側は顔への肌あたりがいいように、丸みを効かせたデザインになっている。外側と内側でアセテートの削りを変えるという技術はかなり難しく、それを実現しているのもやはり日本の職人技術なのではないだろうか。昨年の秋冬からはじまり、今シーズンも新作が登場するなど、ブランド的にも注力をしているコレクションとなっている。そしてビジュアルは日本の伝統産業の「改革者」として活動している中田 英寿氏（なかた ひでとし）を起用している。ハリウッドで生まれたOliver Peoples。ロサンゼルスのカルチャーはもちろん、レトロさ、ミニマルさ、そしてそのクラフトマンシップからはどこか日本的な要素も感じられ、アイテムの数々に魅了されていくのだろうと思った。Oliver Peoplesのアイウェアで、毎日の生活に洗練されたラグジュアリーをプラスしたい。

MADE IN JAPANモデルも、ハリウッド発アイウェアブランド「オリバー ピープルズ」の魅力とは

ビジネスシーンでは名刺交換が一般的だが、よりカジュアルな場での自己紹介には何が最適なのだろうか。そんな時に活用したいのが「HelloRing（ハローリング）」だ。これはスマートフォンをかざすだけでInstagramなどのプロフィール情報や任意のURLを交換できる指輪である。充電の必要がなく、防水仕様で半永久的に使用可能。さらにお湯に10秒つけるだけでサイズ調整も可能となっている。印象付けるような自己紹介をしたい人には、ぜひおすすめしたいこの商品。開発者のSAKIさんに話を聞いた。PROFILE｜プロフィールSAKI（さき）HELLORING株式会社　代表一人旅でのアイディアから生まれたリング2003年の夏まで会社員をしていたSAKIさんは、NFCのプロダクトの技術を使ったサービスを起業することを決め、退職。しかし良いアイディアが思い付かず、心機一転新しい人との出会いを求め、北海道へ一人旅をしていたときに生まれたのがHelloRingである。「何軒かゲストハウスを回っていたのですが、その時に日本人だけでなく海外の方と連絡先を交換する際に、Instagramで交換するシーンが何度もありました。このInstagram交換を指輪でできたら話題になりそうだなと思い、旅の間に元々持っていたNFCを持ってアクセサリーショップに行き、即席でリングを作成。新しいゲストハウスでの自己紹介のために持っていったところ、『私も欲しい！』と言ってくれた方がいらっしゃいました。これはもしかしたら誰かから求められているものなのではないかと思い、東京に帰ってから工場を探しながらデザインを詰めていって試作品を作り、クラウドファンディングを実行したんです」開発当時はデジタル名刺の知名度が徐々に上がってきているタイミングだったというが、名刺を取り出すほどでもない、よりカジュアルに自己紹介したい人向けにターゲットを絞った。2023年11月27日から12月31日までクラウドファンディングにて初めてのオンライン販売をスタート。反響は大きく、開始24日目には目標金額200万円を達成した。情報をアクセサリーとして身につけるHelloRingの最大の売りは、Instagramなどのプロフィール情報をHelloRingを通じて簡単に共有できる点にあるが、それ以上に「情報をアクセサリーとして身につける新しいライフスタイルを体験する」ことにあるとSAKIさんは話す。「HelloRingはNFC技術を活用し、アクセサリーとして身につけるだけで情報を簡単に共有できます。現在販売しているHelloRingではSNSや商品webサイトの共有がスマートに行え、イベントやビジネスの場で迅速に情報交換が可能です。さらに、スタイリッシュなデザインで自己紹介時にユニークさをアピールできます。HelloRingは、ファッションと機能性を兼ね備えた新しいコミュニケーションツールなんです」お湯で簡単にサイズ調整できる点も大きな特長だ。「この商品は性別関係なくご愛用いただける商品を目指し、特にふだん指輪を身につけない人もサイズ選びに悩むことのないように、サイズ調整ができる形と素材にしたいという強い思いがありました。工場の方と相談しながら、ポリエステル樹脂であれば熱湯につけてサイズを可変できるというお話をいただいて、お客様自身でご自宅でサイズ調整ができる仕様にしました」しかし、最初は苦労も多かった。実際、販売してからサイズ調整に関する説明不足により、十分に熱湯につけずにまだ柔らかくなっていない状態でサイズ調整をしたことで、樹脂が割れてしまうケースが何件か起きてしまったという。「ここに関してはすごく反省し、すぐに説明内容を改善しました。ただ、私たちとしてはNFCとスマートフォンの反応位置がうまく合わせられず、アプリからURLを書き込みできないケースを一番懸念していたのですが、アプリとNFCの反応に関しては好意的なご意見が多く、そこは良かったです」HelloRingのラインナップは、現在Standard型のみを販売中。人気色はBlackとJewel Beetle （玉虫色）とのこと。「JewelBeetleはクラウドファンディングを実行する際に、『それ何？』とツッコんでもらえるような顔料を探していたときに見つけた偏光塗料を使っているカラーです。Blackは後発の色ですが、服装やシチュエーションを選ばないカラーのためこちらも人気で、男性だけでなく女性の方にも多くご購入いただいています」いつでもどこでも必要な情報にアクセスできる環境Z世代にはHelloRingはもちろん、あえて物理デバイスを介してデジタル体験を提供するプロダクトが昨今人気のようだ。「デジタル上での表現は、今ではスマートフォンさえ持っていれば簡単にリッチなコンテンツが作れる時代になりました。しかし、せっかく作った情報を誰かに渡す場合は、リンクを作ってLINEやInstagramのDMに貼るなどどこか味気ないものになってしまいます。個人が思いを込めて作ったコンテンツや自分を象徴するSNSなどのリッチなコンテンツを共有する手段として、エモーショナルな方法を探すと、物理デバイスを通じた情報交換がひとつの正解なのではないかと考えています」そんなHelloRingは今後どのような展望を描いているのだろうか。「現在はビジネスユースでのご使用をいただいているケースが多いのですが、自己表現のために使うような、新しい使い方ができるNFCアクセサリーの販売を予定しています。今後も、私たちは情報をアクセサリーとして身につける新しいライフスタイルを提案していきます。展望としては、ファッション性を重視した新しいデザインやカスタマイズオプションを増やし、より多くのユーザーに支持される製品ラインを展開したいですね。これにより、個々のアイデンティティーを自由に表現できるアイテムを提供し、ユーザーの生活をさらに豊かにすることを目指しています」

URLを交換できる指輪「HelloRing」でつながる新しいコミュニケーションスタイル

ギョサン好きによるさまざまなギョサンを集めたオンラインストア「ぎょさんネット」。ギョサンといえば、漁師の方々が使用する印象もあるが、近年はさまざまなバリエーションが増え、タウンユースとしても愛用されるケースが増えてきているそうだ。「ぎょさんネット」店長の麻生さんはギョサンに魅了され、以降多種多様なギョサンを販売するサイトを立ち上げた。私たちはギョサンの魅力をどこまで知っているだろうか。改めて教えていただいた。PROFILE｜プロフィール 麻生 成利（あそう なるとし） ぎょさんネット 店長ギョサンに魅了されるまでーはじめに、ギョサンの歴史について教えてください。いつ頃から漁師以外の方にも愛されるようになったのでしょうか。もともとギョサンは、1960年代後半にPVC樹脂を使った一体成型サンダルとして奈良県などを中心に製造されるようになりました。70年代に小笠原諸島で販売されるようになると、「丈夫で長持ちする上にスベらない」ことが評判となり、島民に愛されるようになったといいます。この時に漁協で売っていたこと、漁業従事者がよく履いていたことなどから、略して「漁サン」と呼ばれるようになったようです。その後、ダイビングで小笠原を訪れるダイバーの皆さまが、機能性の高さや値段の安さなどを気に入り愛用を始め、またお土産に買って帰ったりして徐々に全国的に広まっていきました。90年代くらいにカラーバリエーションが増えると、少しずつタウンでも使用されるようになっていきました。ー麻生さんが、ギョサンに魅了されたきっかけは？私は神奈川県出身ですが、2003年くらいから5年ほど沖縄に住んでおりました。移住してすぐにダイバーの友達にギョサンを紹介されて履き始め、5年間ほぼ毎日履いたにもかかわらず一度も壊れず履き続けることができたことから「なんて素晴らしいサンダルなんだ！」と感動したんです。その後、神奈川県に戻り、ウェブサイト制作会社で働いていたときに「あの素晴らしいギョサンを世の中にもっと広めよう！」と思い、副業（趣味）で2008年に「ぎょさんネット」を立ち上げました。ひとつのことにのめり込みやすい性格なので、どんどんギョサン愛が深まり、2010年には「ぎょさんネット」が本業になりました。ギョサンの魅力はやはり、「スベらない」「壊れない」「お財布に優しい」ということと、「ギョサン」というインパクトある愛称ですかね。「ギョサン」を履いている人はみんな友達と思えてしまいます。ギョサンを日本全国、さらに全世界へー取り扱いのコレクションについて教えてください。当店では、できるだけ多くの種類のギョサンを、全色、全サイズ揃えるようにしております。もともとは3L（27.5cm）までしかサイズがありませんでしたが、最近は海外の方からの需要も増え、4L（29.5cm）までサイズが広がりました。外国人の熱烈なギョサンファンも増えてきている印象です。最近では、カリプソの「TYPE-T」の人気が上がっております。ギョサンの原型ともいえる「カリプソ」タイプですが、50年ぶりに新たなデザインが生まれました。これはギョサンにのめり込み過ぎた私が自ら設計したものです。この商品は特に思い入れが強く、「TYPE-T」の「T」には、タウンでも履いていただきたいという思いが込められております。あとは、「手染めギョサン」も、ぎょさんネットでカラーをデザインし、私が染色しております。手染めなので価格はギョサンにしては高めですが、大変好評をいただいております。ぎょさんネットでは一部を除き、メーカーである「丸中工業所」様のブランド「PEARL印」のギョサンのみを扱っております。私が最初に出会ったのももちろん「PEARL印」のギョサンです。ーギョサンを購入する際のアドバイスは何かありますか?初めてギョサンをお履きになる方は「鼻緒の親指と人差し指の間が痛い」と感じる方も多いかと思いますが、履き続けていただくとほとんど気にならなくなります。ギョサンの熱心なファンである嵐のリーダー、大野さんからも「足がギョサン足になっちゃう」というお言葉をいただきました。ー今後はどのようなビジョンを描いているのでしょうか？今後も、ギョサンを日本全国、また全世界に広めていきたいと思っております。数年の間には、ギョサンの全てを体験できる「ギョサンランド」的な場所を作りたいですね。また、デザインについても、さまざまなシチュエーションに合わせた新しいタイプのギョサンを作っていきたいと考えております。

嵐 大野智も愛用　プロが語る「ギョサン」の魅力とは

暖かい日が増え、外出する機会も増えてきた。天気の良い日は気持ちが良いが、一方で日差しや虫との付き合いも気になるところだ。特に子どもの虫よけ対策に神経を使うという人も多いだろう。そんな悩みを解決する選択肢のひとつが、着る虫よけ服。服に虫よけ加工を施すことで、肌に直接スプレーをかけずに虫から身を守れるという「虫よけの革命的新技術」から生まれた製品だ。この着る虫よけ服「CAYA（カヤ）」を展開するのが、株式会社エムロードである。同社の統括責任者の石津さんに、CAYAの魅力や開発の経緯、今後の展望などを伺った。PROFILE｜プロフィール石津 和也（いしづ かずなり)株式会社エムロード  CAYA 統括責任者より安心して対策できる、虫よけ子ども服公園や外遊びのときに気になるのが、嫌な不快害虫（蚊やダニなど）の存在。子どもの体質にもよるが、不快害虫に刺されたときは、刺された箇所がかゆくなったり、肌がかぶれたりとやっかいだ。多くの虫よけスプレーには殺虫成分である「ディート」が含まれていることが多く、虫よけスプレーを子供に使いたくないと感じる親も多かったり、虫よけスプレー独特の匂いが苦手な子どもも多かったりと、手軽に対策ができないものだったため、多くの親が悩んでいたという。「そんな悩みが解消される、おしゃれなキッズウエアがあれば最高なのにと思っていたときに、画期的な『ディート不使用』の『インセクトシールド加工』の存在を知りました。インセクトシールド社へ想いを伝えたところ取り組みが実現し、2016年より『CAYA』ブランドがスタートしたのです」「この技術は、防虫ウェア・ギアのカテゴリーにおいて史上初のEPA（米国環境保護庁）に登録を許され、安全評価は最高レベルの『危険有害性区分4』に位置付けられています。不快害虫を寄せ付けにくくする『インセクトシールド加工』は、米国の陸軍や海兵隊などの衣類にも採用されていたりと、世界基準で耐久性と安全性が認められています。この効果は、繊維の予想生地寿命が続く限り、無味無臭の虫よけ効果が持続します。汗をかいたり水にぬれたりしても効果は変わりません。洗濯を70回（予想生地寿命）しても効果が持続することが『ノックダウンテスト』や『WHOチューブテスト』など、多くの公式機関が採用する虫よけ効果を科学的に測るテストで証明されています。この洗濯70回とは、生地に穴が空くくらいの回数で、どの加工技術と比べてもはるかに耐久性があるんです」虫よけ効果イメージ（1）小さな足のある不快害虫が「インセクトシールド加工」の衣料に近づく（2）不快害虫の足から嫌な成分を感じて逃げていく安全性と機能性を考えたデザインCAYAの中で特に人気があるのが、メッシュパーカー（ポケッタブル仕様）。公園までの散歩やキャンプでの外遊びなどはもちろん、さまざまなロケーションで活躍できるアイテムだ。ポケッタブル仕様で持ち運びも簡単。収納時は、背中側にあるポケット幅に合わせて、全体を折り込んでいくだけで小さくまとまる。ストラップもついて、フックやカラビナで下げることも可能だ。「虫よけ効果の持続性と安心感が強みとなっている『CAYA』の着る虫よけ。 汗をかいたり、水にぬれたりしても虫よけ効果は変わりません。虫よけスプレーのように何度もスプレーをし直す必要もありませんし経済的です。ただ、洗濯のときの注意点として、ドライクリーニングは避けてください。理由は、固着させた虫よけ成分のペルメトリンが落ちてしまう可能性があるためです。そのほか、漂白、柔軟剤、アイロンがけ、糊付けなどは問題なく行えます」実際の購入者からも、「メッシュパーカーは、服の上から羽織るだけなので簡単。軽く柔らかい素材で小さくなるので持ち運びに便利。マザーバッグの中に常備しています」「子どもの肌にも環境にも優しい無味無臭の虫よけ服だからうれしい」「不快害虫が原因の皮膚炎の予防にも効果的だし助かっている」などの声が届いているという。毎年5月から夏場にかけてがCAYAブランドがもっとも売れる時期だと話すが、今後の展望はどういったものだろうか。「多くの方が不快害虫から身を守るために購入されています。トレンドというより、永遠の定番で使いやすい商材が求められていますので、今後も新しいメッシュパーカーやパンツの色展開の追加などをしていく予定です」

子どもの虫さされ対策に、殺虫成分ディート不使用の着る虫よけ服「カヤ」

一般的に紫外線がつよくなりはじめるのは、4月以降からと言われている。日差しが強くなってきた今日この頃、適切な紫外線対策ができていると言える人はどれだけいるだろうか？紫外線対策のひとつに日やけ止めを塗る方法がある。多くの人が取り入れている手段だろう。しかし、自分の肌に合うもので、かつ正しく塗らないと、その効果を最大限発揮できないという。そこで注目されているのが、花王からリリースされた「ALLIE AI Beauty UV」。スマホで素肌を撮影するだけで、AIが日やけ止めを選ぶための肌タイプ「UV肌型」と、肌と日やけ止めの相性を数値化した「美成膜値」を算出し、簡単に自分の肌に合った日やけ止めを選ぶことができるサービスである。このALLIE AI Beauty UVについて、ALLIEマーケティング担当の朱 和玲（チュウ ファリョン）さんにお話を伺った。PROFILE｜プロフィール朱 和玲（チュウ ファリョン）2019年に立教大学を卒業後、国内化粧品会社に就職。デジタルマーケティングの経験を経て、2023年に花王に入社。入社後はALLIEにて、「ALLIE AI Beauty UV」やSNS運用を中心に、ブランドのマーケティング業務を担当。日やけ止めと肌の相性がわかるーはじめに、「ALLIE AI Beauty UV」を開発した背景について教えてください。2020年、私どもの研究所はコロナ禍の影響で人を集めて新しい研究ができない状況にありました。そんな中、過去の日やけ止めの検証データを見返していると、まったく同じ日やけ止めを使用しても、人によって密着感の違いがあることに気づいたのです。試しに、異なる肌状態での日やけ止めの効果検証を行いました。荒れている肌と健康な肌に同じ日やけ止めを同じ条件で塗布し、日やけ止めを映す特殊なカメラ（UVカメラ）で撮影すると、見え方に違いがあるとわかりました。これにより「肌の状態によって日やけ止めの密着感に差が出る」という事実を発見しました。「相性の良い日やけ止めを使うことで、美しい仕上がりを目指せる」とお伝えすることで、お客様に日やけ対策をより実感しやすい価値があるものととらえていただけるのではないかと考えました。肌特性ごとにグループ分けし、それぞれ仕上がりが良かった日やけ止めを数値として見える化する。これが、「ALLIE AI Beauty」で提示している、UV肌型と美成膜値のはじまりです。このサービスで、お客様も一目で自身の肌と商品の相性を理解することができ、日やけ止めを選ぶ際の指標のひとつとなります。紫外線から肌を守るうえで、適切な日やけ止めの選択は非常に重要です。そのお手伝いができると考え、このサービスの提供を決めました。ー「UV肌型」の分類基準と、5つのタイプについて教えてください。「UV肌型」は、肌のキメ、水分・油分バランス、やわらかさをもとに、花王の「Kirei肌AI」によって分類しています。キメは、肌の表面を表す数値です。この数値が高いほど、凹凸が少なく、肌が均一な状態になります。水分・油分バランスは、肌の水分と油分のバランスが整っていることを表す数値で、日やけ止めのなじみやすさに関わります。この数値が高いほど水分・油分が同程度あり、日やけ止めがなじみやすい肌ということになります。一方で、数値が低い場合の原因は肌によって異なり、過剰に皮脂が出ている場合と、乾燥している場合などがあります。やわらかさは、肌の硬さ・やわらかさを表す数値です。この数値が高いほど、日やけ止めをのばしやすい肌状態になります。ー「UV肌型」を判定するために使われている「Kirei肌AI」の評価方法はどのような技術でしょうか。人工知能（AI）技術のひとつである深層学習を用いて、多様で繊細な肌の質感を評価・可視化する「肌評価AI」に、さらにヒトの感性を学習させ、肌の精緻な解析とヒトの視点・判断をあわせ持つ技術です。ALLIE AI Beauty UVでは、肌の特徴と日やけ止めが肌にもたらす塗膜の均一性を学習した人工知能を用いて、一人ひとりの肌特徴に基づく塗膜の均一性を推定しています。ー「美成膜値」とはどのような指標なのか、詳しく教えてください。まず美成膜とは、肌を美しくカバーした日やけ止めの膜のことです。肌に合った日やけ止めを使うことで、美しく均一にカバーした「美成膜」が形成されます。美成膜値とは、UV肌型ごとに各種ALLIEの日やけ止めを塗ったときの、それぞれの塗膜の均一性、仕上がり、仕上がりの持続性を集計した数値になります。ーサービスの精度を高めるために、どのようなデータ収集や研究を行ったのでしょうか?ターゲット層の方々を対象に、UV肌型の振り分けと、美成膜値の集計を行いました。UV肌型は、一人ひとりの肌データを集め、「肌の凹凸」「水なじみ」「やわらかさ」などの項目からタイプを分類していった結果、最終的には5つの肌型に振り分けることができました。美成膜値は、複数のALLIE商品を使っていただき、それぞれの商品を塗った肌データからスコアを集計していきました。このスコアがもっとも高い商品が、その方の肌に対してもっとも相性の良い商品ということになります。紫外線から肌を守るために必要なことーサービス開発においてもっとも苦労した点や、工夫したポイントはどこでしょうか?研究段階で、「肌の状態によって日やけ止めの密着感に差が出る」という発見をしたものの、この事実をどうお客様への価値に繋げるかが課題でした。事実をそのままお客様に伝えても、日やけ止めの密着感は実感が得にくいため、価値ととらえられにくい状況でしたが、「相性の良い日やけ止めを使うことで、美しい仕上がりを目指せる」と伝えていくことで、お客様がその価値を実感しやすくなるのではないかと考えました。そこで、肌特性ごとにグループ分けし、それぞれ仕上がりが良かった日やけ止めを数値として見える化する本サービスの開発に至ったのです。日やけ止めと肌の相性がわかるサービスというところに、新規性があると考えています。SPF50+の日やけ止めが市場に溢れるなかで、自分に合う商品がわからず悩んでいる方に向けて、ALLIEは新しい選び方の基準を提案しています。ー紫外線対策に関して、読者へのアドバイスもお願いします。紫外線から肌を守るために、日やけ止め選びはとても大切なことだと考えています。だからこそ、ご自身に合ったものを確かな情報で知り、きちんと選んでいただきたいと思っています。「ALLIE AI Beauty UV」を通じて、肌に合う日やけ止めを見つけていただけるとうれしいです。環境に配慮した設計ーブランドコンセプトにある「サステナビリティ」はどのように体現されているのでしょうか?日やけ止め全品で環境に配慮したビーチフレンドリー処方を採用していることに加え、環境に配慮した素材を使用したパッケージや、製造時にかかる電力に関して100％再生可能エネルギーを採用しています。また、「Think Sustainability Action」として、ビーチクリーン活動やサステナブルなイベントを実施しています。ー今後のスキンケア・メイク市場におけるAIの活用については、どのように考えていますか？今回のサービスでは、花王の研究員が研究目的で使用していた目視評価のAI予測と、外部技術を掛け合わせた独自の測定ロジックを構築しています。今後も美容業界でのAI技術の活用は加速すると予測していますが、AIに任せるべき領域と、そうでない領域の見極めが大切だと考えています。AI技術ありきのプロダクトアウトにならないように、すべてはお客様へ提供する価値基準に照らし合わせ、今後も事業活動を行ってまいります。

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