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「ロロ・ピアーナ」はランジェリーコレクションを発売した。上質な素材に特化したブランドが、肌に直接触れるパーソナルなアイテムを提案する。ブラやショーツ、ロングスリップなどが揃う。　素材はいずれもリネン100％。羽根のように軽く織ったリネンのサマーツイルをアロエベラの成分で加工し、柔らかくしっとりとしたタッチに仕上げている。　ウィメンズは、キャミソールやショーツ、トライアングルブラ、ロングスリップなど。花を描いたマクラメ編みのレースでトリミングされている。写真のキャミソールは、31万5700円、ショーツは24万5300円、ガウンは日本未発売。　メンズは、バミューダやパジャマパンツ、シャツなど。いずれも体を優しく包む込むエフォートレスなデザインで、優雅な一日を提案する。銀座店とECで販売する。

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「ロロ・ピアーナ」がランジェリー発売

　ここ数年、リユースECで古いきものや帯を物色し続けている。最近、探しているのは紬のきもの。根気よく探せば、好みの大島紬や結城紬が1万円前後で見つかる。新品は一反30万円は下らず、仕立て代もかかるため気軽には買えない。だからこそ、リユースの手軽さは魅力的だ。　オンラインECのシステムを使えば、色や柄、サイズ別に探すことができる。呉服店で購入する場合は、店のお薦めから選ぶか、好みの色に染めてもらうか。店との関係性が深い目利きであれば問題ないが、素人の一見さんが好みのきものに出合うのは難しい。その点においてもリユースきものはハードルが低い。たくさんの中から探す感じは、宝探しのようでハマる。次は、江戸小紋や染めの名古屋帯を物色したい。　今は安いが、そのうち価値に気付いた海外のバイヤーが根こそぎ買っていくのではないかと不安でならない。いっそのこと私が買い集めたいが、残念ながら資本がない。衝動を抑えつつ、この宝の山をいかに価値あるものとして継承できるか。夜な夜な考えている。

リユースECで宝探し　継承される着物と帯

　カプセルトイメーカーのクオリア（東京）は、オリジナルキャラクターの伸長と、売り場と連携した施策で売り上げを伸ばしている。21年3月期に7億円だった売り上げは24年3月期には25億円へと急拡大。カプセルトイ市場の成長が追い風となる中、ぶれない独自企画と動画発信、販売戦略が実っている。（森田桃子）独自のキャラ強化　クオリアは、小川勇矢代表が「コップのフチ子」で知られる奇譚クラブ（東京）から独立し、16年に立ち上げた。市場にアニメなどの既存キャラクターや、人気クリエイターとの協業物が多く出回る中、同社では自社オリジナルのキャラクター、いわゆる〝ノンキャラ〟物のヒットが売り上げを押し上げている。　創業当時はクリエイター物が多かったが、「作家自身の影響力が売れ行きを左右する。自社そのものの影響力を高めたい」として19年に方針を転換、独自のキャラクター開発に取り組んだ。自社の影響力が高まれば、協業でも更なる相乗効果が得られるはずだと考えた。　以降、「シャキッとしな菜（さい）！」「ゴリランドセル」など、次々にヒット商品を生み出してきた。ヒットの秘訣（ひけつ）は「面白さと共感」だ。日常のささいな言葉遊びや気付きが着想源。そこから、ぬいぐるみなのか、フィギュアなのか、カプセルレスなのか、など具体化しながら求められているものに照準を合わせていき、ヒット商品に仕上げる。ハイクオリティーな造形も肝だ。「一目で（意味が）わかる」、共感の形に落とし込めるのは、小川代表自ら別会社として造形会社を経営しているからこそだ。ファン作りに注力　専門店と連携した商品開発で、人気キャラクターも育てる。累計400万個以上売れているぬいぐるみシリーズ「にっこりーノ」は、ハピネットが運営するカプセルトイ専門店「ガシャココ」の限定商品として19年に開発。カプセルトイにぬいぐるみが少ないことに目をつけた。「初めは名前もない、ただのぬいぐるみ。でも人気が出るにつれ名前をつけてくれという要望も増えた」ため〝にっこりーノ〟と命名してキャラクター化。　第1弾は、おにぎりやソーセージなどお弁当の具材をぬいぐるみにした「お弁当のぬいぐるみ」だ。好反応を受け、継続して「おでん」「調味料」「海の生き物」と次々打ち出しファンを増やした。現在80種類以上にのぼるシリーズとなり、コンテンツの一つとして確立された。売り場を絞り継続して販売することで、コアなファンを育てられたことが奏功した。ハピネットでは他社のカプセルトイ専門店と差別化した商品で、来店動機を創出できた。　キャラクター人気投票のほか、2月23日からは駅ナカ立地でカプセルトイ以外の商品50種類も販売するイベント「にっこりーノパーク」を開催した。「初めから当てにいかず、売り場の反応を見ながら継続し、楽しんでもらえそうな仕掛け」をタイミングよく打ったことがヒットにつながった。　19年から、動画配信もしている。小川代表は「チャラ社長」、広報のしきさんは「しろメガネ」と名乗り、新作をPRする。投稿数は計600回を超え、会社のファンもついてきた。「どのメーカーが作ったものか」という意識が共有されにくいカプセルトイメーカーの中でも認知を広め、存在価値を高めている。

カプセルトイメーカーの「クオリア」、ぶれない独自企画や動画で売り上げ急伸

　町にインバウンドがめっきり増えた。売り場の定点観測の取材をお願いしている専門店の中には、免税売り上げの比率が5割に達する店もある。アジアからの旅行客だけでなく、欧米の客も購買意欲が旺盛だ。　ショッピングに興じる外国人観光客の様子を店頭で見ていると、滞在期間が限られるということを考慮に入れても、みんな買い方に勢いがある。自分が気に入ったデザインや色でサイズが合えば、年齢、体形がどうであれ関係ない、買う、という感じの人が多い。　対照的に日本人の客はすぐには買わない。自分の年齢にふさわしいデザインか、骨格に合う丈やパターンか、肌色に合う色かまで見極めてから買いたい人が増えていると、販売員が教えてくれた。　何度か失敗して、失敗の理由を理解しないと、自分に合う服の見つけ方はわからないのではと個人的には思う。だが年齢や体形に応じた「失敗しない」服の着方や選び方を親切に教えてくれるサイトやSNSのアカウントが、最近は多いように感じる。　他人からどう見えるかとか、後で後悔したくないとか、即買いをためらう理由は色々ある。その一方で、町には円安を追い風に「安い」と楽しそうに買い物する外国人旅行客の姿。失敗したくない日本人が増えているのは、懐具合が心もとないという切実な事情も関係しているかもしれない。

【コラム】服選びの基準

　ファッションのデザインにトレンドがあるように、ブランド名にもトレンドがあると思う。ロゴも同じだ。ここ最近、レディスブランドでは1、2ワードで、大文字のゴシック体が多い。新しくスタートしたブランドだけでなく、歳月を重ねたブランドがこのようなブランド名あるいはロゴに変更するケースが増えている。　多いのが小文字から大文字に、筆記体からゴシック体への変更だ。愛称の部分を残し、ブランド名の長さを短縮したブランドもある。ロゴマークはモノグラムの人気が高い。　ブランド名はそもそも、ネーミングの背景や言葉が持つ意味以外でいうと、短くてシンプルで、読みやすいものが良しとされている。覚えてもらったり、検索しやすくするためだ。だから、ビジネス的にその方が良いというのはもちろんある。だが、「こういったものが増えているから」との声が一部で聞かれるのも事実だ。　似たような字面やロゴが増え、かえって識別しにくくなっているのではないか。ブランド名でもオリジナリティーが試されている。

【コラム】ブランド名のトレンド

　百貨店の閉鎖が続く。1月に一畑百貨店（松江）が閉店し、島根は百貨店の空白県となった。7月に岐阜高島屋が閉店する岐阜県も同様だ。百貨店に限らず大型店の閉鎖で課題となるのが残された施設がどうなるか。商業施設を諦め、ホテルやマンションへの建て替えも目立つが、これまでの事例を見ると時間がかかることが多い。　一畑百貨店はテナント誘致の交渉もかなりの数取り組んだという。ただ、コロナ下も影響したのだろう、〝SC化〟もかなわなかった。跡地については、市と商工会議所による「松江駅前デザイン会議」で駅前のあるべき姿についての検討が始まった。地元商業関係者に聞くと、方向性をまとめるめどが今秋で、実際に動きだすのは「さらに先」という。　跡地問題は大型店だけではない。文部科学省によると、毎年約450校の廃校施設が生まれているという。空き家に至っては約849万戸あり、空き家率は13.6％（総務省の18年住宅・土地統計調査）だ。一時使用賃貸借と思われるコインパーキングが乱立する地域も多い。　文科省は「『みんなの廃校』プロジェクト」を立ち上げ、廃校活用を推進しており、活用事例は多彩に広がっている。民間施設では投資・回収がより重視されるが、地域貢献や地域活性化の先行投資と捉え、広く活用アイデアを募ってみてはどうだろうか。

大型商業施設が続々閉店、残された施設や跡地の活用方法を考える

　様々な職種で活躍する業界人に「クローゼットの中で一番多いアイテム」を聞きました。好きが高じて、あるいは職業柄なのか、特定のアイテムを集めてしまうことは多いようです。ご自身の〝コレクション〟との付き合い方やこだわりを教えていただきました。日常彩るバッグとドレス「ノリエノモト」デザイナー　榎本紀子さん　バッグブランド「ノリエノモト」のデザイナーで、レディスアパレルブランドのパタンナーも務めている。職業柄、クローゼットには自身の手掛けるバッグが多いが、ガーリーでデザイン性の高いドレスも100着ほど並んでいる。　その日着る服を決め、60個ほどある自身がデザインしたバッグの中から毎日違うものを選ぶ。バッグはボディーと持ち手の曲線が個性的だが「形やカラーバリエーションが豊富なため、どんなコーディネートでも似合うものが見つかる」という。そんな榎本さんのスタイリングや物作りの過程を発信しているインスタグラムには10万人以上のフォロワーがいる。　好きで集めているドレスは、チュールやスパンコール、リボン、たっぷりのギャザーなどの装飾的なデザインのものや、一見何のモチーフかわからない珍しい柄やエッジの効いたカッティングのものもある。ファッションショーに赴いたり、期間限定店で人前に立つ仕事の時だけでなく、日常で着ることも多い。海外出張も多いため、ナイロンやポリエステルなどの軽くてしわにならない素材のドレスも集めている。　パタンナーという職業柄、縫製の工夫や手作業に魅力を感じて服を買うことが多い。「仕上がりを軽くするためにこのような縫製にしているのかなと、作り手の思いが見えることがある。だから一度買うと捨てられないし、コレクションしている。今持っている服は30年後も着たいような服ばかり」と話す。上質な生地が引き立つスーツ国島社長　伊藤核太郎さん　紳士服地メーカーの社長なので、やはりスーツを着用する機会が多い。クローゼットにはスーツ30着、シャツ10枚、ネクタイ30本が並ぶほか、スーツに合わせるポケットチーフやネクタイピン、時計、靴なども多く所有している。　特にスーツは自社の生地を得意先のテーラーで仕立てるだけでなく、研究のために他社の生地で仕立てる機会も少なくないため「どうしても数が増えていく」のだという。　普段は、その季節に着ることの多いスーツをクローゼットの手前に、次の季節に着るスーツは奥に並べ、衣替えはしない。　その代わり、スーツの保管方法は基本に忠実だ。着用するたびにブラシでほこりを払い、ジャケットとパンツをセットにしてハンガーにかけ、風通しの良い場所に置く。　クリーニングはシーズンに1回程度で、クリーニングから返ってきたときは、溶剤の匂いや湿気を飛ばすため、必ずビニールから出してから仕舞うよう心掛けている。　凝った柄のスーツも5着ほど持っているが、ほとんどは無地のネイビーだ。ネクタイも無地が多い。　18世紀にイギリスのメンズスタイルの権威だったジョージ・ブライアン・ブランメルにならい、派手な色や柄の組み合わせにならず、上質な素材の良さが引き立つさりげないスーツの着こなしを毎日考えるようにしているという。自然体な魅力はスウェットからスタイリスト　梶雄太さん　数多くの雑誌、広告、映画などで活躍している人気スタイリストの梶雄太さん。気取っていないのに格好良い着こなしの提案が高く評価されている。　スウェットトップやパーカを50～60着を持っていて、毎日スウェットアイテムで過ごしている。　小学生の頃からジーンズ、スウェットトップ、ベースボールキャップの組み合わせが大好きだった。「スウェットトップの魅力はシーズン変化への対応のしやすさ、価格の買いやすさ、入手のしやすさだ」と話す。　「フルーツ・オブ・ザ・ルーム」「ギルダン」といった、ボディーブランドの無地のアイテムが好み。ビンテージ物などにはこだわらず、気に入った色やサイズ感の現行品や手頃な古着も購入している。　意識して集めていたわけではなく、気がついたら増えていたとのこと。服装に制約がない仕事なので、好きなものを着たいという思いで、毎日スウェットトップに袖を通す。自然体で魅力があるスタイリングの仕事にも生きているようだ。　自宅に服を収納するための衣装部屋を1室設けている。簡単に畳んで重ねて棚に置いているが、お店のようにきちんと並べたりはしない。「きれいに整理するよりも、その方が落ち着く」と話す。　梶さんの〝スウェットトップ愛〟に終わりはない。最近は、ジップアップのスウェットパーカを狙っている。

業界人に聞く、クローゼットの中で一番多いアイテム

　取材先の企業が主催した落語の会に、お邪魔してきた。場所は日本橋公会堂。江戸情緒が残るエリアで落語を聞くのは趣がある。すっかり江戸文化に魅せられ、帰りは近くの店で穴子串をつまみながら飲んだのだが、なんだかちょっと粋な人間になった気がした。　エンターテインメントを楽しむのにも、買い物をするのにも場所は重要だ。先日取材したアパレルショップは、表参道や青山などを避けて、あえて神田に店を構えていた。古民家を改装した店舗で、小庭や畳敷きのバーまである。　家賃の安さなども理由だが、周りに洋服屋がないエリアに唐突に店が現れるところに面白さがある。古い建物と高層ビルが同居する街並みは、商業地よりも〝リアルな東京〟を感じることができ、インバウンド受けも良さそうだ。　最近の消費者はSNSなどで欲しい商品を決めてから買い物に出かけることも多い。商業地で買い回り客を狙うだけが出店戦略ではなくなってきている。自社の商品やブランドのストーリーに合った、少しマニアックな出店立地を探してみるのも面白いだろう。

求められるのは商業地よりも「リアルな東京」を感じられる場所　消費者の目線で考える出店戦略

　フィルムのレディスブランド「ソブ・ダブルスタンダード・クロージング」は、24年プレフォールで昔の名品をリメイクして再販売する。多くの顧客が着倒し、ボロボロになってしまったというトップとコンビネゾンだ。「もう二度と作らないから買っておいて」（滝野雅久社長）とアピールする。　トップは、目面がきれいなミラノリブを使用。夏から秋にかけて着やすい、シャリ感のある風合いが特徴だ。ホールターネックで程よくデザインが利いており、1枚でもインナーとしても使える。同素材のマイクロミニ丈のカーディガンと合わせるのがお薦めという。黒、白、グレージュの3色。税込み2万7500円。　コンビネゾンは、膨らみのある生地を使った高級感のある仕上がりだ。伸びすぎない適度なストレッチが利いており、高級感と着やすさを兼ね備える。バスト位置が低めに設定されているため、大人っぽく着られるのも魅力だ。展示会ではシアー素材のノースリーブトップに重ねて見せた。色は黒のみ。5万3900円。　名品のリバイバル以外では、「ダブルスタンダード・クロージング」と合わせ、Tシャツや洗えるアイテムを強化する。すべて6月に入荷予定。

ソブ・ダブルスタンダード・クロージング、顧客が着倒した名品を再販売

デザイン会社のザ・カンパニー（東京）は昨年3月に東京・久我山にオープンした「古着屋ジャンボデンキ」が採算ベースに乗り、初期費用を回収、営業も軌道に乗ってきた。家電小売店を居抜きで同店は1970年から営業していた同名の家電小売店を居抜きで活用した無人古着店。地域密着の商店街に立地し、価格帯はおおむね300～3000円で、平均単価は1100円。購入は現金を会計ボックスに入れる簡単な仕組みだ。生成AI（人工知能）「チャットGPT」を活用し来客は音声による対話も楽しめる。　古い物件の居抜き入居のため、初期費用は200万円弱で収まり、売り上げは月によってばらつきはあるが、50万～100万円、セールなどのイベントを行うと100万円を超えるという。　一方、2、8月は50万円に届かなかった。1カ月のコストは仕入れ、広告関連、家賃、光熱費などを含め40万円前後だった。開店から10カ月で初期費用をほぼ回収し、そこそこの利益も出ているようだ。　ただ、無人で接客がないとはいえ、小物を含めて毎月700点近くが売れており、ほぼ毎日商品を補充、追加する作業は想定以上の労力を要した。初期費用をかなり抑え　営業状況が順調な理由の一つは初期費用をかなり抑えられたこと。家賃が安い上に改装工事もほぼなかった。もう一つはオープン時の情報発信が功を奏し、多くのメディアに取り上げられ認知が広がり顧客化につながったことだ。チャットGPTによるコミュニケーションツールをキャラクター「ジャンボくん」と命名して顧客に浸透したことも貢献したとみている。　オープン1周年の30％オフイベントを3月31日まで開催した。今後もイベントなどを企画しながら地域に根差した店作りを進めていく。

ザ・カンパニーの無人古着屋「ジャンボデンキ」　堅調に収益確保

　「AGアドリアーノ・ゴールドシュミット」を手掛けるアドリアーノ・ゴールドシュミット氏は、ジーンズ業界では「ゴッドファーザー」と呼ばれる。来日した同氏に日本のデニム・ジーンズ業界のあり方を聞いた。（高塩夏彦）　日本は業界のリーダー的存在です。古くから藍染めなどの〝インディゴカルチャー〟の伝統も持っています。強みは糸から生地、製品まで一つの産地で生産できることです。他国にはない技術力と魅力があります。　今も世界に影響力を持っている理由は、そうした日本の産地が低価格商品の製造へかじを切らなかったからだと思います。匠（たくみ）の技が失われず、優れた物作りが守られました。来日中、ジーンズショップを見て回りましたが、さらに技術が進化していると感じました。デニムが文化として確立しています。　世界中のデザイナーが日本の高品質なデニムや縫製工場に注目しています。ただ、欧米のプレミアムジーンズのような、グローバルに知られる日本発のブランドは、それほど生まれていません。　要因は日本車を見ればわかります。日本の自動車メーカーは、販売先の国や地域の需要に合わせて製品を開発し、世界的なブランドになりました。日本のジーンズブランドでは、そうした動きがあまり見られません。欧米人と日本人では体格も嗜好（しこう）も違うので、国内向け企画のまま売るのは難しいです。　とはいえ、大規模なブランドを生み出すのが日本のデニム・ジーンズ産業にとって良いことであるとは限りません。今の優れた物作りを守り続けられる規模で成長することが重要です。

日本のジーンズ業界のあり方は？アドリアーノ・ゴールドシュミット氏に聞く

　ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長が16年に母校の早稲田大学で学生と若手経営者を集めて「勉強会」を開いた。参加者の質問に答える対話形式だったのだが、傍聴していて印象に残ったやりとりがある。　ある学生が「25歳までに圧倒的な事業スキルを身に着けるにはどんな企業がいいか」と聞いた。柳井会長は「25歳までに圧倒的な事業スキルを身に着けるのは無理」と即答し、続けて「どんな仕事も10年くらい一生懸命やって毎日それについて考えるからスキルが身に着く」と言い切った。　「人間の能力のピークは25歳」が柳井会長の持論だが、それは努力しなくても何とかなる知力、体力を維持できるのは25歳までなので、それ以降も成長しようと思うなら勉強を続ける必要があるという意味だったようだ。　大学新卒の就職後3年以内の離職率は3割という。人と企業の間にも相性はある。合わないなら第二新卒に当てはまる年齢のうちに辞めるのは一つの手だろう。3年働いて転職し、キャリアアップを目指す人も最近は多いと聞く。　あれから8年後の自社の入社式で、柳井会長は新卒社員にこう話した。「まずは高いレベルで基本を身に着け、周囲の役に立ち、尊重される人になること」。3年でそれができるようになれば、転職しても働き続けても何とか道は開ける。個人的にはそう思う。

人間の能力のピークは25歳？ファストリ柳井会長の教え

スポーツ専門店のスポーツタカハシ（大阪市）は大阪・アメリカ村の商業施設「ビッグステップ」で運営していた野球コーナーを独立移転し、南海なんば駅の高架下商業空間「なんばエキカン」に「スポタカ・ベースボール」として4月20日にオープンする。　コンセプトは「ライフスタイルベースボール～野球のある生活」。「野球をする瞬間」だけでなく「野球以外のシーン」でも付き合いができる店舗を目指す。野球用品以外にもライフスタイルで利用できるオリジナル商材を順次展開する。　店舗は「デフォルメされた野球場」をイメージする。観光地である大阪・ミナミの地の利を生かし、国内や海外からの観光客も取り込めるような内装にもこだわる。テーマパークのような新鮮で、飽きのこない店を作る。店舗面積は86平方メートル。ビッグステップの移転後の跡地は別のスポーツカテゴリーの強化に向けて増床による活用を予定している。

「野球のある生活」がコンセプトのスポーツ専門店が大阪にオープン

　服が捨てられず、クローゼットにどんどんたまっていく。今では中学生である息子の部屋のクローゼットまで浸食している。中年太りでサイズが合わなくなり着られなくなった服でも、「ダイエットすれば昔のようにフィットするはず」という幻想から抜け出せないままだ。　今の若い世代であれば、フリマアプリやブランドリサイクル店などを活用する人が大半を占めることだろう。服を買う時点で、二次流通でどれだけの価格で売れるのかを考えるのも当たり前のこと。しかし、オジサンには、その一歩がなかなか踏み出せない。　SDGs（持続可能な開発目標）の流れから、繊維・ファッション業界では店頭での不用衣類の回収活動が目立ってきた。90年代から回収に取り組んできたのが大手紳士服専門店だ。当初は下取りによる割引クーポンの配布など、来店動機を作り出す販促施策の側面が強かった。だが、最近では、気軽に参加できるエコ活動として認知されつつある。　回収量はこの大手2社で毎年600トン以上。青山商事は、回収した衣類の一部をリサイクルして防災毛布を作製し、災害対策に取り組む自治体へ寄贈している。AOKIでは、回収したウール製品を再利用した商品開発にも力を入れている。まずは新年度、不用衣類を回収してもらうことから始めてみよう。クローゼットに空きを作らねば。

【コラム】捨てられない服の行方

　個人差がある体感だが、自分は暑さが苦手だ。コートをまったく着ない冬があるほど寒さに鈍感だが夏には大汗をかき、とある稽古事で先生から「あなたの周りに池ができる」と揶揄（やゆ）されたこともある。それだけに長くなった夏に辟易（へきえき）する。　温暖化に伴う気候変動は従来の季節MDを過去のものにした。来季は元に戻るかもしれないと、手をこまねいているうちに、春と秋は影が薄くなり、長い夏と短い冬は常態化している。　某メーカーの社長は近年の猛暑に生命の危険を感じ、暑い日に安心して外出できる商品の開発に踏み切った。ファッションを楽しむ人を増やすには、それが必要と考えたからだ。ゼロからの開発で苦労を重ねて生み出された製品は、他にない機能とファッション性を備えた。百貨店の期間限定店では販売記録を塗り替えるほどに支持を集めている。それは理念の存在と開発の熱量の成果だろう。　安心と安全は信用と信頼の礎となる。サプリメントの健康被害を他産業だからとせず、ファッション産業も足元を確かめたい。

長い夏と短い冬は常態化　服に求められるもの

　プロレスとファッションを融合した「ユキヒーロープロレス」は、子供の頃からプロレスとヒーローに憧れていた手嶋ユキヒロさんが12年に始めたアパレルブランドです。国内外への卸売り、直営店と催事、自社EC、越境ECモールで販売しています。男女を問わず、30代から50代を中心に幅広い層に受けています。一緒に盛り上げる　今年3月、渋谷スクランブルスクエアで開催した全日本プロレスとのコラボレーションイベントは、手嶋さんが企画して声をかけて実現しました。自社商品や全日本プロレスのグッズを販売するほか、ジャイアント馬場さんが使っていたリングシューズやチャンピオンベルト、マジンガーZとのコラボマネキンなども展示。毎日、夕方に選手が一人、店頭に立って接客やサインに応じ、手嶋さんと選手のトークセッションも行って来場者を楽しませます。過去には、ラフォーレ原宿でプロレスの試合をイベント的に行い、ファッションビルという異色の場所に、来場者も選手も喜んでくれました。顧客やプロレスファンとつながって、一緒に盛り上げていきたい思いがあります。顧客との接点の中心は、プロレスの聖地、後楽園ホールがある東京・水道橋に17年4月に開いた直営店「レブリチャル」です。リピーターが多く、ホールの試合の前後に来店する方、関西からわざわざ買い物だけに来る人もいます。直接会って話を聞けて「自分たちの店を運営することが本当に楽しい」と手嶋さん。プロレスのリングの形をしたハンガーラックをはじめとしたオリジナル什器、熱い思いのこもった手書きのPOP（店頭広告）など、来店者に楽しんでもらう工夫が随所にあります。職人もヒーロー　プロレスラーやプロレス好きの芸能人が気に入って私服で着てくれたり握手会やユーチューブで着てくれたり。プロレスをリスペクトする気持ちが細部にまで感じられる、丁寧な服づくりも大きな魅力です。「工場へ行くのが好き」という手嶋さんは毎シーズン、産地に足を運んでオリジナル素材を生産し、糸から作ることもあります。ブランドにとっては、高度な技術を持つ職人や工場もヒーローです。「7年着ても刺繍の糸が切れなかった」といった顧客の声を職人に伝えます。フィードバックに職人も喜んでくれ、コミュニケーションを重ねて信頼関係を築いています。　また、始めた当初から、プロレスラーのコスチュームや記者会見用のスーツも制作しています。最近はキックボクシングなど他の格闘技選手のコスチュームも手掛け、今年は阪神タイガースとの協業商品も発売するそうです。デビューから10年を超え、知識や経験、出会いも増えて、本当に楽しくて、「今のスタッフとずっと一緒に仕事を続けていきたい」。熱意を持った活動が周りの人を巻き込み、成長を促しています。■ベイビーアイラブユー代表取締役・小澤恵（おざわ・めぐみ）　デザイナーブランドを国内外で展開するアパレル企業に入社、主に新規事業開発の現場と経営で経験を積み、14年に独立、ベイビーアイラブユーを設立。アパレルブランドのウェブサイトやEC、SNSのコンサルティング、新規事業やイベントの企画立案を行っている。

ヒーローへの憧れを共通項に、プロレスとファッションを融合したアパレルブランド「ユキヒーロープロレス」

　完全無人店舗のリユース子供服店、めぐりふく（東京）は、全国の生活困窮家庭にリユース子供服を無料で届けるクラウドファンディング（CF）「めぐりふくプロジェクト」を開始した。CFのキャンプファイヤーを通じて4月28日まで実施する。　プロジェクトは、各種児童支援団体を通じてリユース子供服2000枚を200人の子育て世帯へ無料で届ける。子育て世帯の養育費負担軽減につなげる社会貢献活動と、リユース子供服の流通を増やして衣料の廃棄量軽減につなげる。　めぐりふくは、21年5月に東京都練馬区江古田の商店街に「日本初の完全無人のリユース店」としてオープン。すぐにサイズが合わなくなってしまう子供服を再び社会に戻す店として、店内には子供服、おもちゃ、子供靴など1200点が並ぶ。地域や埼玉県からの顧客に支えられて店舗を運営している。　SDGs（持続可能な開発目標）の一つである「つくる責任つかう責任」や「ごみを減らす活動」に取り組んでおり、不用になった子供服やおもちゃなどを、店頭のリユース品回収ボックスに寄付する顧客も少なくない。

リユース子供服の無人店舗「めぐりふく」、子育て世帯へ無料で服を届けるクラファン開始

　パルは、直営オンラインショッピングサイト「パルクローゼット」のための物流施設「パルクローゼット・ロボティクス・ソリューション・センター」（PRSC）の稼働を始めた。23年度に200億円近い売り上げ規模となった自社ECの今後の成長基盤となる施設だ。　PRSCは、EC向け物流センター（「DPL平塚」3階）内の2300平方メートルのスペースに、エグゾテックニホンの提供する倉庫ロボティクスソリューション「スカイポッド」を導入し、従来の3倍の在庫保管が可能になった。作業効率も大幅に改善し、「スペースと人員の削減で運用コストを3分の1に下げられる」（堀田覚パル取締役専務執行役員）という。　パルクローゼットは、16年に自社運営に切り替え、当初の売り上げは10億円だったが、この間20倍近くに拡大した。パルは、28年度にEC全体の売り上げを23年度の2倍の1000億円とする目標を掲げており、「パルクローゼットはその半分にあたる、今の2.5倍」の拡大が必要だ。「人件費高騰の下での必要な人員の確保は現実的でなく、効率を上げるほかない」と判断し、1年半前から準備を進めてきた。　300億円規模を想定して計画したが、現在のシステムで在庫保管棚と作業ステーション、ロボットを増やせば28年度目標の500億円に対応できる拡張性があるという。堀田氏は「これで成長への不安が一つ取り除けた。今後は客へのサービス充実も進めていく」と話す。　PRSCは、天井が高い倉庫に合わせた5メートルの保管棚を用い、2万5000の保管コンテナで商品を保管する。50台のロボットが注文1件1件に応じて自動走行、保管棚の間を上下動しコンテナを作業員がいる五つのピッキングステーションに運ぶ。アッカ・インターナショナルが提供する倉庫管理システム「ONE」（ワン）とECデータ一元管理連携システム「ALIS」（アリス）が在庫を最適化する。

自社EC向けロボットを倉庫稼働、「パルクローゼット」28年度500億円達成の基盤に

　人材の確保・育成が経営課題となるなか、前年より採用数を大幅に増やした企業もある。人員を収容するため、大手セレクト2社は社外で入社式を開いた。ベイクルーズ「成長への好機」　ベイクルーズは前年の4倍の241人を採用し、過去最高人数。杉村茂代表取締役CEO（最高経営責任者）は「AI（人工知能）が普及しても本質的な仕事は減らないし、全てにおいて人ありきという考えは変わらない。人の成長が企業の成長だ」と呼びかけた。　同グループの23年8月期は増収増益で、ファッション事業は過去最高益だった。杉村CEOは「今が成長に向けた好機」という。既存業態の拡大だけでなく新規事業や出店も増やし、新市場へもアプローチする。数年後には売上高3000億円を目指す。ユナイテッドアローズ「魅力ある業界」　ユナイテッドアローズは前年より約50人多い128人を採用した。松崎善則社長は「我々が提案するのはただ着る服ではなく、ファッションで心を動かす仕事だ。時に人生の節目にも関われる魅力ある業界」と話した。　24年度以降は既存業態の出店拡大や新規事業を増やすため、採用人数を増やした。25年卒はさらに増やす方針だ。　22年卒から人材育成の手法も変えた。これまでは入社時に配属先を決めていたが、本人の適正にあった部署に配属するため、2年間で複数業態を経験した後、3年目から本配属を決めている。

ベイクルーズとユナイテッドアローズの入社式　前年より大幅に採用増える

　ビッグデータという言葉を何年か前までいろんな取材先でよく聞いた。今ではほとんど聞かなくなった。量と速度と多様性を併せ持つ情報の有用性が失われたからではなく、言葉の概念を誰もが知るようになったからだ。　ショールーム型店舗ももうあまり聞かない。事前に実店舗で現物を見たり、試したりしてからネットで買うことが、客の購買パターンとして当たり前の行為になったので、商品を見せる役割に特化した店の特異性が薄れたためだろう。　デジタル関連の新たな技術やトピックには共通点がある。ビジネスの仕組みを大きく変えるかのように一時は取り沙汰され、様々な人や企業がこぞって話題にするようになること。しかし、大抵は比較的短期間で意味や概念が一般化し、言われなくなることだ。　自分に都合良く、有利な発言をすることをポジショントークというらしいが、広告を含め、SNSなどで多く目にするポジショントーク型の情報発信に頻出するようになると、話題性のピークは過ぎつつあることが多い。　トウキョウベースの谷正人CEO（最高経営責任者）は次々と新しく登場するデジタル系の技術について「本当に浸透するものは、宣伝なしでも便利さに気づいた現場が自然に使うようになる。はやりの言葉に踊らされると本質を見失う」と話していた。その通りだと思う。

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