ニュース

　コラボでは、スマートフォンストラップやサコッシュなど全5型をラインナップ。アイテムには、ヨセミテストラップのシグネチャーであるクライミングロープを採⽤し、三原の⼿書きロゴをプリントした。熟練した⽇本⼈職⼈が⼀本⼀本縫製したストラップ（1万5400円、2万900円）は、本格クライミングロープ由来の頑丈さを兼ね備えており、通常のナイロンや⾰製のストラップと違い表裏が無く、調節時に縛っても折り⽬が残らないという。また、ストラップに付属しているアタッチメントには、薄く張りのある⾼密度ナイロン製の「EPM スマートフォンアタッチメントシステム」を使用。スマホとケースの間に挟んで使⽤するため、手持ちのスマホケースで対応できる。そのほか、クッション性のある⾁厚なリサイクルナイロンを用いたサコッシュ（9900円）や、コインケース（8800円／いずれも税込）などを揃える。

Fashion

メゾン ミハラヤスヒロが「ヨセミテストラップ」と初コラボ、スマホストラップやサコッシュなど発売

インサイド

　パリ・メンズの公式スケジュールでは発表経験がないものの、「ベッドフォード（BED j.w. FORD）」も"帰国組"といえるだろう。19年春夏シーズンではイタリア・フィレンツェのピッティ・ウオモでショーを開催し、翌19年秋冬ではミラノ・メンズの公式スケジュールに初参加。持ち前のテーラードや東京らしさを感じるレイヤードで、世界への階段を着実に昇っていた。　今回のショーは9月1日、霧雨に包まれた東京・八芳園の庭園で披露された。落ちついた中間色をベースにしながら、ファーストルックのシースルーコートをはじめ暖色系を織り交ぜながら、上手く力が抜けた服の数々が現れた。 　一瞬、息が止まったのは何人かのモデルの足元を確認した時だった。黒のシューズが「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」の定番スニーカーの特徴を捉えていたからだ。ベッドフォードとミハラのコラボ。シューズはレザー、という印象が強いベッドフォードのコレクションで、ここまでストリートに寄った靴を目にしたのは初めてだった。　特徴は、三原康裕が粘土で象ったという歪んだソール。スニーカー市場はナイキとアディダスの2強時代が続いているが、三原はこのスニーカーを発表した4年前から「スポーツブランドに機能性で対抗しても、開発費が桁違いで独立系の我々に勝機はない。アナログなやり方で道をひらく」と語っており、その言葉どおりアジアを中心に支持者を広げている。　思い出したのは、2020年1月のパリ（20年秋冬コレクション）だ。　それは、メゾンミハラヤスヒロのショー会場パレ・ド・トウキョウでの出来事だった。世界中から集まったバイヤーやジャーナリストが見守る中、チェロの音色が響き、コーデュロイのセットアップなどエレガントな装いのモデルが歩き始めた。その場にいた誰もが「これは明らかにミハラではない」と感じただろう。そう、三原は自身のショー開始までの時間を、ベッドフォードのパリ初のショーのために貸したのだった。　ただ、その直後から猛威をふるい始めた新型コロナウイルスで、世界は変わった。パリでのショーを終えてから約3ヶ月後、ベッドフォードのデザイナー山岸慎平に電話した際に、「これからっていう時にこんなことになってしまって……」と落ち込みを隠せない様子だったことが忘れられずにいた。　しかし、今回のショーで堅苦しさを感じさせないコレクションを目の当たりにして、思った。心配は杞憂だったと。　東京でのランウェイショーは、ピッティ後に凱旋した19年春夏コレクション以来。山岸は「あの頃は『俺が俺が』と、エゴの塊みたいな人間でした」と振り返る。ピッティからミラノまでは、自らの力で海外での発表の枠を得てきた。しかし、今は違う。「自分の力を誇示するのもいいけど、周りにいる素敵な人やブランドと一緒に作っていく作業のほうが、今の僕には妙にしっくりくるんです」。 　シースルーのコートは写真家 岩本幸一郎の作品をあしらった。個展を訪れて感激し、コラボレーションを申し出たという。「なんていうか、当たり前に『助けて下さい』とか、『一緒に何かやりましょう！』と言えるようになったんです」。　コロナ禍の先行きはまだまだ見通せない。しかし、山岸とベッドフォードが再びパリに挑む日は、そう遠くないように思える。ショーの後、いつになく柔和だったデザイナーの表情からは、ぶれることのない決意も読み取れた。（朝日新聞編集委員・後藤洋平）

BED j.w. FORD

コラボシューズに込められた意味は——コロナ前のパリから続くベッドフォードとミハラヤスヒロの関係

—GUからのオファーを受けたのはいつ頃ですか？　ちょうど一年前くらいかな。GUさんが「ケイタマルヤマ（KEITA MARUYAMA）」とのコラボを発売したくらいのタイミングでした。—コロナ禍での製作となったんですね。　製作に影響はそこまでなかったですが、まあ、コロナ自体には正直びっくりしましたね。まだ収束していないこの状況で多くを語るのは時期尚早だけれども、会社がやるべきことを見直すこともできたし、考える良い機会になったなという思いはあります。1996年にブランドを始めてあれよあれよという間に20年以上が経ちましたが、過去にもリーマン・ショックだったり東日本大震災だったり、転機になるような大きな出来事はあって。今回は色んなことにチャレンジしようと再確認する時間になりましたね。　あと僕は一部のメディアが言っていたようにそんなに簡単に「ファッションで世の中を明るくしよう」などとは言えないです。コロナで「ファッションは必要か？」と問いたくなっているのかもしれませんが、僕は軽々しく偽善者みたいなことは言いたくないし、そもそも生活する上で服のプライオリティは別に高くない。そんなこと誰もが分かっているのに、今更業界があたふたするのは、正直格好悪いなと思うんですよ。ファッションって不思議な生き物で、流行ったら廃れるわけです。ブームになって満たされたら途端に落ちていく、常に不安と隣り合わせなもので、言うなれば不安があるからこそファッションなんですよね。そういうものだと思っている僕からすると、あたふたしている業界にはとても懐疑的でした。そんなときに、GUさんからコラボの話を頂けてとてもしっくりきた部分があったんですよね。—しっくりきた部分というのは？　「ミハラヤスヒロ（MIHARA YASUHIRO）」は凄く小さな世界で生きていて、言ってしまえばマイノリティなんです。そんな僕から見ると、GUという大きなブランドが尊く感じるわけですよ。だって僕らみたいなブランドが頑張ったところで、多くの人には届けられないんですから。だから今回GUさんの力を借りて、僕のクリエイションを多くの人に届けることができるというのは、先ほどの話で言う「ファッションで世の中を明るくする」ということが現実味を帯びてくるわけで。僕は「世の中が明るくなれば」と願う代わりに「多くの人にメッセージを伝える」という意味で今回のコラボはしっくりきました。ー大企業とのコラボとなると、ミハラヤスヒロでは「プーマ（PUMA）」とも協業していましたね。　2000年から15年続けた「プーマ」とのコラボは「スポーツ×ファッション」という新しいカテゴリーを産み出したと思います。ミハラヤスヒロのような小さいブランドと、大企業が協業することで新しいマーケットが生まれていく感覚があったんです。でも今は毎日のようにコラボのニュースが出ていて、コラボじゃないといけないのかというぐらいコラボだらけ。そのほとんどは化学反応が生まれていない気がしています。昨今のコラボにうんざりしていたので、一度ここで意味あるコラボを提案したかったんです。—どのようなことを考えながらデザインしたんですか？　「若者は大丈夫だろうか？」と考えながらですね。僕はバブルが崩壊した後の就職氷河期の時に学生生活を送っていたので、就職も難しいから自分でブランドを始めたという経緯があるんですが、今の若い世代は、孤独や将来に対する不安を感じていた学生時代の僕と似たような感情を持っているんじゃないかなと思ったんですよね。今の若い子たちは学校が休みになって青春を謳歌できず、この先どうなるかわからないっていう不安も大きいだろうけど、これからの未来を作っていく人たちに違いはない。コロナを経験して社会的な挫折を感じているかもしれないけれど、明るい未来を照らせる人であって欲しいなと思うんです。でも僕のブランドでそのメッセージを出し続けたとしてもリアリティがない。いくらパリコレに出て、20年以上やっていても、多くの人は知らない。だからGUさんっていうテレビのような大きな受け皿を持つブランドでメッセージを発信することに本質を感じたんです。—若い世代のことを想い製作したものだったんですね。GUからデザインの要望はあったんですか？　僕のクリエイションはGU向きじゃないと思っていたんですが、GUさんには「ミハラヤスヒロ」のデザインが欲しいと言ってもらえて。大きな会社とのコラボってミーティングを重ねれば重ねるほど自分の理想から離れていくことが多いんですけど、今回は気持ちよく仕事をさせてもらいました。加えて、プライベートなコレクションとしてやりたかったので、いつもはチームでデザインしていますが今回は全部一人でやりました。—GU人気商品のシェフジャケットやシェフパンツをアレンジしたアイテムもありますね。　率直に可愛いなと思い使わせてもらいました。あと「シェフ」っていう言葉の響きも良いなと。アイテムにはパスケース入れ、ペン差し、ノートが入る大きなポケットといった自分が学生時代に欲しかった機能性を担保しながら「ミハラヤスヒロ」のクレイジーなデザインを加えて。GUさんにユニセックスっていうカテゴリーがないからメンズ品番になっているんですが、女性も着られるようにアレンジしています。—「ミハラヤスヒロ」のコレクションでも特徴的なネームタグやクリーニングタグもデザインされています。　大量生産された服のデットストックには紙タグが付いていることが多いですが、僕は紙タグにマスプロダクション的な要素を感じるんですよ。僕が作る服は多くても数百単位でマスプロダクションと言えないので、皮肉の意味を込めて付けています。クリーニングタグはある日、可愛いなと思ってあえて付けたまま着ていたら、周りから「クリーニングタグ付いてるよ」と笑いながら言われるのが凄く良いなと思って。こちらから何も言わなくても話しかけてくれる、ちょっとしたユーモアなのですが自分の馬鹿げたアイデアをGUさんに共感してもらえ嬉しい限りです。他にも僕がよく使うメッセージも入れいて、今回は「Never bend your head. Always hold it high.（下を向くな上を向け）」というヘレン・ケラー（Helen Keller）の格言をメッセージとして様々なところに使いました。テーマも最初は「The products for Art Student」だったんですけど、「グッドインスピレーション（GoodInspiration）」という誰もがポジティブな内容だと思えるものに変えました。—コレクションではサステナブルな素材も用いられています。三原さんは昨年サステナブルなスニーカーライン「ジェネラル スケール（General scale）」をスタートさせましたが、サステナブルについてはどう考えていますか？　物を作って売る以上、デザイナーには責任があります。「本当に地球が救えるのか？」というクエッションマークがありながらも、一生懸命みんなサステナブルな新しい産業革命を起こそうとしている。極論として、物を作らないことが1番のサステナブルだと言う人もいますが、経済的持続性、環境的持続性、社会的持続性の3つが関係し合っているためそんな簡単なことでもないわけです。法律も未整備で色々と議論を重ねていかなければいけない段階だと思いますが、今何が大事かと言えばそれはやっぱり気持ちだと思うんですよね。だからGUさんには「できるだけサステナブルでやりましょう」と話しました。—完璧じゃなくてもいいからできることからやっていく。　まずは問題に直面することが大切だと思うんです。システムから変えていくために、僕らのような小さなブランドと、ファーストリテイリングという日本を代表する大企業が一緒に取り組むことは重要でしょうし、サステナブルをトレンドにしてはいけないという思いもあります。基本的には作る側の責任なので、何を買ってもサステナブルという状況を作らないといけない。買う人は、格好良いか格好悪いかの判断だけでいい。だから大事なのは消費者へのエデュケーションではなくて、供給側が自覚してシステムを作ることなんですよ。—今回一緒に取り組んだことでどういった学びがありましたか？　「ミハラヤスヒロ」では価格に制限を設けていないので、サステナブル素材が高価でも大丈夫ですが、GUさんは少しでも買いやすい値段にするために凄く努力をしているわけですよ。今回、左右で濃淡が異なるデニムを作ったんですが、「ミハラヤスヒロ」だったら加工したデニムを半分ずつくっつければ良い話。でも価格が上がってしまうということで、プリントで表現しました。そういう発想は、「ミハラヤスヒロ」だけやっていると気づけないもの。学びになりましたし、色々なアプローチを試せて面白かったです。—今回、ピザーラ（PIZZA-LA）とのコラボアイテムも展開しています。　ピザが好きでよく食べるというのもあるんですけど、自粛期間中に配達員の人に凄く助けてもらったので感謝の意も込めています。あとピザって家族団欒の時間や友達と集まったときに食べることが多いと思うので、そのハッピーな感じも伝われば良いなと。—GUと組むことで、世の中が楽しくなるクリエイションというものを本当の意味で体現していくということですね。　コロナ禍に孤独を感じたのか、未来に希望を見出せなかったのか、自ら命を絶った若者がいたという話を聞きました。それは一番恐れていたことだし、一番防ぎたいところだった。僕が多摩美出身だから美大の話になりますが、クリエイションに興味がある人が美大に集まるわけで、もちろん辛いことはあるのだけれど、その中で切磋琢磨することは楽しいことだと信じています。デザイナーやクリエイターは神ではないし、人間だから不安を抱いたり、挫折することもある。でも振り返れば同じ時代の学生仲間に多くの才能あふれる人がいて、勇気づけられたんです。未来ある若い人たちがコロナなんかに負けて欲しくないですし、そのために少しでも世の中が楽しく見えるような馬鹿げたことを何かできないか、それがGUさんと一緒にやりたかったことなんです。（聞き手：林慎哉）

Maison MIHARA YASUHIRO

Business

ミハラヤスヒロはなぜGUとコラボしたのか？大企業との協業で伝えたい若者へのメッセージ

　コラボでは「グッドインスピレーション（GoodInspiration）」をコンセプトに、創造力で世界を明るくしたいという想いをコレクションに反映。リメイクやアシンメトリーなデザインで、モードとユーモアが共存するミハラヤスヒロの世界観を落とし込んだ。ジーユーの人気商品であるシェフパンツやシェフジャケット、高機能マウンテンパーカといったウェアに加えて、バケットハットやベルトなどの小物類をラインナップ。また、三原の同級生でイラストレーターのゴンゴン（長嶋五郎）が描き下ろしたオリジナルキャラクターをデザインしたピザーラ（PIZZA-LA）とのコラボアイテムも展開する。　特設サイトで公開したスペシャルムービーは三原の母校である多摩美術大学の図書室やギャラリーで撮影を行い、クリエイティブディレクター兼スタイリストとして大田由香梨、映像監督に林響太朗を起用。音楽はサカナクションの江島啓一が担当し、オリジナル楽曲を制作した。　2月26日から「GU STYLE STUDIO原宿」でコレクションの全ラインナップを先行展示するほか、「ジーユー渋谷店」「ジーユー心斎橋店」では期間限定でショーウィンドウを展開する。

「GU」がミハラヤスヒロと初コラボ、スニーカーやバンダナ柄アイテムなど多数発売

　ジェネラル スケールは「土に還るスニーカー」をコンセプトに、ソールからアッパー、ミシン糸までスニーカーを構成する全てのパーツに生分解性の素材を使用。アッパーのテキスタイルやシューレースにはオーガニックコットンを使用し、ステッチも同素材の糸であしらった。ソールは天然ゴム、インソールは100％植物繊維素材のラテックスで製作。デザイナーの三原康裕がミリタリーショップで経年劣化などにより着用できなくなったヴィンテージのコンバットブーツを見た際に「履けるヴィンテージの靴を作りたい」と思ったことから、経年劣化で朽ちたゴムやすり減った踵を再現した「PAST」を新たに開発し、成形は全て手作業で行った。ハイカット1型（3万7000円）とローカット2型（各3万5000円）を展開し、36〜45のサイズを用意する。　立ち上げまでの準備期間は約1年。ブランドにとってサステナビリティに取り組んだ初のラインとなる。また、使用されている全ての素材の種類や製造国、工場の情報開示も可能にし、トレーサビリティーを向上させた。今後はウェアのサステナブルラインの展開を視野に入れる。　インストルメンタルのライン名は「歌詞のない曲」を意味しており、「歌詞のある曲」と捉えるコレクションラインとは対照にデザインを削ぎ落とし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などによる新しい生活様式に合わせたワンマイルウェアを提案する。　デビューシーズンの2021年春夏コレクションは、オックスフォードの長袖シャツ（2万4000円）と半袖シャツ（2万2000円）、ロングパンツ（2万3000円）、ショートパンツ（2万円）、Tシャツ（9000円）、ロングスリーブTシャツ（1万1000円）、フーディー（1万8000円）の7型をそれぞれホワイト、ブラック、ネイビー、ブラウン、グリーンの5色で展開。Tシャツやフーディーは肩線を、パンツは脇線をシームレスにすることで体に触れる縫い目を減らし、着心地の良さを追求した。シャツは上質なスーピマコットンを使用し、カットソーは生地の密度を詰めて編み立てる度詰めを採用したことでハリのある風合いに仕上げた。　また、「カシラ（CA4LA）」とのコラボレーションアイテムとしてキャップ（1万円）とニットキャップ（7500円／すべて税別）を用意。キャップはホワイト、グレー、ブラック、ブルー、ミント、オレンジ、ニットキャップはグレー、ブラック、ベージュ、グリーン、オレンジの各6色を展開する。