コレクション

　「アンセルム（ANCELLM）」が、2026年秋冬コレクションを横浜のBankPark YOKOHAMAで発表した。　ショー終了後、デザイナー 山近和也は「設立5周年を迎えたブランドの未来を見据えて、従来のイメージとは異なるクリーンな見え方を目指した」とコメント。その言葉通り、ブランドの代名詞であるハードな加工よりも、生地のテクスチャーや色ムラの繊細な作り込みにフォーカスすることで、加工技術による表現の幅を広げた。　今季は得意とするコットン生地に加え、尾州産を中心としたウールなどの獣毛生地を多く使用。ベルト付きのバルマカーンコートや、梳毛のスーツ地を用いたセットアップなどを揃えた。これらのクラシックなテーラードウェアにおいても、洗い加工のサンプル作りを繰り返して理想的なヤレ感を追求。特有の窮屈さや緊張感を和らげ、リラックス感のある表情に仕上げた。　昨シーズン人気を博したレザージャケットは型を増やしてアップデート。「革には厳禁とされる加工を片っ端から試した」というライダースジャケットは、襟やフラップのエッジが波打つように歪んでいることで、肩の力が抜けチャーミングな印象を与える。そのほか、フェード加工で微妙な色ムラを表現したダウンジャケットや、フリースのブルゾンなども登場。スタイリングにスポーティなアクセントを加えた。　カラーパレットは、ダスティなブラウンやグレーをベースに、レッドや深みのあるバーガンディをプラス。ライムグリーンやイエロー、ペールピンクといった明るいカラーを随所に差し込んだほか、終盤には白を基調としたルックを並べて軽やかさを演出した。

ANCELLM

2026 Autumn Winter

設立5周年、クリーンで軽やかな加工表現に挑戦

　デザイナーのユェチ・チが手掛ける「ユェチ・チ（YUEQI QI）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。会場は、重要文化財に指定されている自由学園明日館。　今シーズンのテーマは「ROSA」。新潟旅行中に偶然見つけた地下室で目にした薔薇の装飾から着想を得て、ユェチ・チらしい力強い色使いや大胆なカットを施したアイテムに、どこかレトロな雰囲気を感じさせるピンクの薔薇を散りばめた。　今回デザイナーは、ビーズを手作業で配置したサンプルをスキャンし柄としてプリントする手法を取り入れるなど、刺繍やレーザーカット、プリントといった複数の技法を組み合わせた新たなテキスタイル表現に挑戦。「経済状況の影響で多くのブランドが安全でウェアラブルな服作りに傾く中でも、自身のスキルに制限を設けず、常に人々を驚かせるクリエイションを続けたい」という思いから、実験的な表現を積極的に取り入れたという。　足元には、「ティンバーランド（Timberland）」との初のコラボレーションシューズや、「グラウンズ（grounds）」との第2弾となるコラボシューズをスタイリング。さらに、中国のデザイナーズトイメーカー「ポップマート（POP MART）」のファインジュエリーラインと協業したネックレスやイヤリングが、さらなる遊び心と華やかな輝きを添えた。

YUEQI QI

自由と繊細さを宿す“ROSA”

　植田みずきによる「エンフォルド（ENFÖLD）」が、2026年秋冬コレクションを東京都庭園美術館で発表した。　今季のテーマは「Living Sculpture」。コンスタンティン・ブランクーシやマーク・マンダース、イサム・ノグチらの彫刻作品に着想したもの。静物が内包するエネルギーへと目を向け、「こうでなければならない」という固定観念から解放されたエレガンスを表現したという。　身体の造形を逸脱したこぶや、歪みのある立体的なフォルムのルックが象徴的。砂壁のようなザラつきを表現したデニムや、木目のプリントを施したメルトン素材などを採用し、硬さと柔らかさを表現した。エンフォルドの定番となっているセットアップスタイルは、インナーにシャツやカットソーをアシンメトリーにレイヤードし、歪と調和のシーズンテーマとリンクさせた。　カラーパレットはエンフォルドらしいグレーを中心にヴィヴィッドなグリーンやブルーを差し込んだ。また、ロンググローブや、かかとにコブがついたパンプス、卵型のバッグがスタイリングのアクセントとなった。

ENFÖLD

生きている彫刻を衣服に

　鈴木麻莉子と吉田尚による「アンセム エー（ANTHEM A）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年秋冬コレクションをブランド初のランウェイショー形式で発表した。　今季のテーマは「INNER UNIVERSE」と題し、「新たな自分に出会う2部作」の第1章と位置付けた。轟音が徐々に鼓動へと移り変わる音楽でスタートしたショーには、メンズ・ウィメンズ混合のモデルが登場した。　熟練の職人や工場との密な対話が強みのブランドらしく、ハンドクラックを施したレザーのような風合いのボアブルゾン、特殊技法によりランダムなシワを固定化したストライプ柄のニットのほか、生地にシワを寄せた上からプリントし、布が開くことで無地が不揃いに覗くパンツなど、多様な素材を採用。豊かなテクスチャーによって、ジャケットとコート、ブルゾンの重ね着、レザージャケットとウールコートといったレイヤードを、重さを感じさせないスタイリングとして成立させていた。アクセサリーは「JEWELLERS ATELIER」とコラボレーションし、ネックレスやリングを製作。「アトリエ マクリ（Atelier Macri）」との協業で、オーバル型のカラーレンズサングラスも登場した。　ショーを振り返り鈴木と吉田は、「今までクリエイションを支えてくれた工場や職人の方々のチャレンジを、こうした形で発表できたことを感慨深く感じている」とコメント。テクニカルな素材とエレガンスのバランス感は海外進出も手応えを感じていると言い、今後はメンズ・ウィメンズの差異も追求したいと意気込んだ。

ANTHEM A

多彩なテクスチャーで重ね着を軽やかに

　工藤花観が手掛ける「カカン（KAKAN）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年秋冬コレクションをブランド初のランウェイショー形式で発表した。　今季のテーマは、「WILD, NOT PURE」。清らかであろうとする理性的な側面と、衝動的で野生的な側面。その両方を併せ持つ人間の揺らぎながらも前向きに生きる姿を、ニットを中心とした柔らかく可変的な素材を用いて服に落とし込んだ。　コレクションでは、ブランドのシグネチャーである手紡ぎ糸による手編みの「HANDSPAN」シリーズのロングドレスやガウンをはじめ、テーラリングのセットアップや、背面に「DO THIS OR DIE」の文字が入ったカウチンニット、毛足の長いヘアリーな素材を用いたアウターやドレスなど、カカンを代表するアイテムが多く登場。素肌に1枚でまとったドレスやテーラリングの潔さと、手紡ぎ糸のハンドニットや手に携えた野花から溢れる生命力が、「美しさは純粋さだけではなく、野生や揺らぎを含むもの」というデザイナーの考えを豊かに体現したコレクションとなった。

KAKAN

初ショーで見せた、揺らぎながら生きる人の美しさ

　アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）が手掛ける「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、ブランド創業の地であるローマで2026年秋冬コレクションを発表した。会場となった歴史的建造物パラッツォ・バルベリーニは17世紀バロック建築の傑作とされる宮殿で、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニによる直線的で荘厳な階段と、フランチェスコ・ボッロミーニによる楕円形の螺旋階段という対照的な2つの構造を有する。秩序と混沌、安定と揺らぎといった対立する美学が、今シーズンのテーマ「INTERFERENZE（＝干渉）」に落とし込まれた。　構築的なテーラリングと有機的に流れるドレープ、直線のカッティングと柔らかなフリル、幾何学パターンとフレスコ画を思わせる絵画プリントといった、二面性が共存。重厚なウールやレザーなど構造を支える素材と、軽やかなシフォンやオーガンジーといった身体を解放する素材がスタイルを構成している。今年1月に死去した創設者ヴァレンティノ・ガラヴァーニ（Valentino Garavani）のコードを受け継ぎながら、象徴的なレッドをはじめ鮮やかな色彩と、バロック建築の大理石を思わせる象牙色取り入れ、秩序ある美しさと官能的な豊かさを同居させた。

VALENTINO

創業の地ローマのバルベリーニ宮殿が舞台に

　「SAGIO」が発表した2026年秋冬コレクション。

SAGIO

　「フロレンティーナ ライトナー（Florentina Leitner）」が発表した2026年秋冬コレクション。

Florentina Leitner

　「インク（EENK）」が発表した2026年秋冬コレクション。

EENK

　「ミュウミュウ（MIU MIU）」2026年秋冬コレクションは、「広大な世界の中での人間の身体の小ささ」をテーマに、衣服をより身体の近くへと引き寄せた。自分の身体と心のケアに意識を向け、自らの価値に対する主体性と決定権を持つことの重要性を示しながら、ウォッシュド加工を施したレザーやコットン素材の風合いの良さと感触を際立たせた。ウエストを強調しないミニ丈のシフトドレスやスリップドレス、ナロースカート、短丈のレザーアウターが、身体の線をなぞるように親密なムードを形づくる。コットンポプリンやウォッシュドカシミア、やわらかなレザーといった素材は、人の動きによって生まれるシワまでも含め、肌に寄り添うような表情を強調。そこに耳まで覆うファーのトラッパーハットや毛足のあるトリムコート、ラバーペブルソールのシューズが加わり、装飾性と実用性、ロマンティックさとタフさが交錯した。会場となったイエナ宮では、赤い花柄のファブリックで覆われた壁面と草木が混ざった森の地面が広がり、劇場的な空間を作り出した。

MIU MIU

身体に寄り添う親密さをまとって

　「ピエール・カルダン（PIERRE CARDIN）」が発表した2026年秋冬コレクション。

PIERRE CARDIN

　「マーガレット・ハウエル（MARGARET HOWELL）」が発表した2026年秋冬コレクション。

MARGARET HOWELL

　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」がパリで発表した2026年秋冬コレクションのテーマは「スーパーネイチャー」。ニコラ・ジェスキエール（NicolasGhesquiere）は、自然界との関わりの中で進化してきた21世紀の衣服の構造から着想を得た。風、雨、太陽といった自然が形成する極端なフォルムやディテール、暮らしの中で耐久性や保護、自由を求めて生まれた衣服を、デジタル時代の文脈で再解釈。新しいフォークロアを創造した。ニコラはコレクションノートに「自然こそが最高のファッションデザイナーである」と記している。　再解釈したアニマルパターンをキャンバスやデニムに織り込み、レザーの造花は装飾とプロテクションを兼ねる。地形図のようにテキスタイルをコラージュし、鉱物はボタンに、鹿の角はシューズのヒールとなった。植物由来のファーが新たな質感を生んでいる。1932年の原点に回帰した「ノエ」バッグ、メゾンのトランクに使われるビスをあしらったイヤリングやネックレスなど、過去から現在への旅をアクセサリーに落とし込んだ。　ショー会場となったルーヴル美術館のクール・カレでは、ドラマ「セヴェランス」を手掛けたプロダクションデザイナーのジェレミー・ヒンドル（Jeremy Hindle）が、自然を抽象化した未来的なランドスケープを構想した。

LOUIS VUITTON

自然こそが最高のファッションデザイナー

LOUIS VUITTON -Women's-

　「ガブリエラ ハースト（GABRIELA HEARST）」の2026年秋冬コレクションは、1919年にセーブ・ザ・チルドレンを創設した人道支援者 エグランタイン・ジェブ（Eglantyne Jebb）にオマージュを捧げた。社会規範に縛られない大胆な精神と、人間味、革新、強さへの献身がテーマとなっている。　友人から「白い炎」と呼ばれたという彼女の情熱を、独自開発のカシミアレースで仕立てたアイボリーのドレスやセパレートウェアに投影。レースはボリビアの女性職人集団「マドレス・イ・アルテサナス」による手編みで表現した。シグネチャーであるカシミヤ100%のコーデュロイは、伝統的なテーラリングに柔らかさと肌触りをもたらしている。　南アフリカ産シアリングがコレクションの核となり、断ち切りのジャケットライナーとして登場。ヴィンテージリユースのミンクは軽やかなイブニングドレスに。日本製シルクブークレは、羽毛のように軽やかでありながら炎のような輝きを放つ。構造的なミリタリーパンツは、日本のリユースデニムとクロスダイ加工したウールから仕立てられている。アーティスト アルムデナ・カネド（Almudena Cañedo）によるハンドバッグと、手描きのレザーカウボーイブーツが、彼女の人生を色彩で物語る。

GABRIELA HEARST

セーブ・ザ・チルドレン創設者にオマージュ

　「シチュエーショニスト（Situationist）」が発表した2026年秋冬コレクション。

Situationist

　「リトコフスカヤ（LITKOVSKA）」が発表した2026年秋冬コレクション。

LITKOVSKA

　高橋悠介が手掛ける「シーエフシーエル（CFCL）」が、パリファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。会場はパリ16区のパレ・ド・トーキョー。ショー楽曲はニューヨークを拠点に活動する作曲家でアーティストのベン・ヴィーダ（Ben Vida）が手掛けた。　社会と着る人を繋ぐメディアでもある衣服は、身にまとうことで作り手の意志を拡散するマルチプル作品のようでもあるという考えのもと、「服作りを通してより良い社会を作れないか」という問いを掲げるCFCL。今シーズンは、没後40年となる現代美術家ヨーゼフ・ボイス（Joseph Beuys）が提唱した「社会彫刻」という概念を着想源に、「Knit-ware: Sculpture」をコレクションテーマに設定した。ボイスは、社会運動とアートを結びつけ、新しい社会の創造を目指し、芸術の定義を拡張したことで知られる。ソーシャルインパクトとクリエイション、美意識を横断するボイスの実践に学び、概念としての彫刻をニットウェアに重ね合わせた。　コレクションでは、より実験的な表現に挑戦し、既存のシグネチャーに加えて新しいシルエットを提案。ボイスのフェルト作品群が持つ無造作なドレープをフォルムに取り入れた。フェルトのような密度のあるニットを使用した裏地のないボリューミーなコートは、キーアイテムとしてさまざまなスタイリングに登場。ハンガーループをアレンジしたパーツを首や肩に掛けることで、ハンギングされたようなドレープが生まれている。　また今シーズンは、ブランド創設以来初めてとなるモチーフ柄のアイテムを発表。ボイスの作品「7000本の樫の木」プロジェクトをオマージュした、樫の木の樹皮をモチーフにした箔プリントを使用したドレスが登場した。この樹皮模様は、箔プリントを施したプレート状のニットフリンジと2色のメタリックな糸状のフリンジを、計1265本使用したスペシャルなドレスへも展開。フリンジは、全て手作業で取り付けた。　このほかショーでは、「ヴェジャ（VEJA）」との第2弾のコラボレーションスニーカーを発表。発売時期は2026年初秋を予定している。

CFCL

初のモチーフ柄アイテムが登場

　西崎暢による「ウジョー（UJOH）」が、パリファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。　西崎にとってのファッションの原体験である1990年代のグランジやポストロックカルチャーは、既存の価値観への違和感や逸脱を示す。服に真摯に向き合うことで生まれる理知的な精密さは、ウジョーの根幹であると同時に、問い直すべき秩序でもある。今シーズンはこれまで築いてきたブランドのコードを見つめ直し、“反抗的な匂い、再構築への欲求、直感的でいられる自由さ、変化への渇望“を内省的なアンチテーゼとして具現化した。　着崩したようなスタイリングのムードは、1990年代のミュージックカルチャーを象徴。ジャケットやドレスに配されたジップは、整えられたフォルムに偶発的で自由な動きを生み出す。テキスタイルは、世界三大毛織物産地として知られる尾州に残るションヘル織機で織り上げた生地を採用。ナイロンフィルムを織り込むことで透け感を加えたチェック柄や、職人がハンドカットで仕上げたフリンジ加工の生地を使用したアイテムが登場した。また、3月21日から開催するドリームズ・カム・トゥルー（DREAMS COME TRUE）の全国アリーナツアーの衣装を手掛けることを受け、ランウェイではドリームズ・カム・トゥルーをオマージュしたルックも披露した。

UJOH

秩序と反抗心の間に生まれる新たなエレガンス

　「シャネル（CHANEL）」が、マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による2シーズン目となる2026年秋冬コレクションをパリのグラン・パレで発表した。　「ファッションは毛虫であり、蝶でもある。昼は毛虫、夜は蝶になりなさい」という創設者ガブリエル シャネルの言葉を軸に、対極にある2つの側面を捉えてパラドックスを表現。コレクションの核となったのは先シーズンに続き大胆に再解釈したスーツで、天然繊維と合成繊維、ルレックス、シリコン、シルクジャージーなどをツイードと織り混ぜ、多彩なテクスチャーに仕上げた。ニットとスカート、デイドレスといった日常着は、直線的なラインでローウエストの1920年代を想起させるシルエットで提案している。　後半は、蝶の羽を思わせる光沢のコートやドレスが登場。エナメルとレジンのアクセサリーは、印象派の絵画のような輝きを放つ。バッグは実用性と遊び心を取り入れて幅広く提案。ガブリエルのソファから着想を得たスエードバッグ、ザクロ型のイヴニングバッグなどが注目を集めた。

CHANEL

昼と夜、 毛虫と蝶、パラドックスの美学

　「マッドデイジー（MAD DAISY）」が発表した2026年秋冬コレクション。