コレクション

　デザイナー岡﨑龍之祐が手掛ける「リュウノスケオカザキ（RYUNOSUKEOKAZAKI）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、新作コレクション「005」を発表した。

RYUNOSUKEOKAZAKI

2026 Autumn Winter

MATSUFUJI

　寺西俊輔が手掛ける「MIZEN（ミゼン）」がRakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wで発表した2026年秋冬コレクション。

MIZEN

　横澤琴葉が手掛ける「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」が、Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wで2026年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。渋谷ヒカリエホールAを舞台に、反射ポールや観葉植物、自転車、フードトラックなどが並ぶ旅先のような雑多でリラックス感のある空間とBGMの中、ショーが行われた。　今季のタイトルは「IN THIS TEMPORARY CITY」。デザイナーの横澤が拠点とする西新宿の、留学生や観光客、ランナーたちが昼夜問わず行き交う風景に異国の旅先で感じる高揚感を重ね合わせ、その自由で活気溢れるムードや風景を服に落とし込んだ。　コレクションでは、東京マラソンのランナーがまとう蛍光カラーや、旅行者の機能的でエフォートレスなファッション、ビーチウェアを手に取り自由に組み合わせたような、カラフルで「ちぐはぐな」レイヤードをスタイルを提案。ブランドのシグネチャーであるプリーツやデニム、スウェットといったアイテムを軸に、ビーチタオルを巻きつけたようなスカートや、スイムウェア素材を用いたコンパクトなトップス、ランニングウェアのようなカラフルでタイトなトップスやレギンスなど、今季のテーマを感じるエッセンスを随所に散りばめた。秋冬らしからぬカラフルな色彩と薄手のファブリック、柄が幾重にも重なる、コトハヨコザワらしい明るく開放感あふれるワードローブを、過去数シーズンのアーカイヴも交えながら披露した。

Kotoha Yokozawa

多様な人々が行き交う“西新宿”の街の姿を服に

kotohayokozawa

　ヴィヴィアーノ スーが手掛ける「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。会場は、新大久保に位置するウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会。　今シーズンのテーマは「Portrait of Her, Unnamed」。人を分類し、枠にはめることで理解しようとする現代の風潮への批判を出発点に、何者かとして定義される前の姿を計32のルックで描き出した。　コレクションは、“秩序の花々の間からほのかにゆらめくカオス”というブランドのコンセプトに立ち返り、「今デザイナーが作りたいものだけ」を純粋に製作。肩パッド入りのクラシックなブラックコートから、ブラウンのレザーセットアップ、そして大胆にドレープをあしらった鮮やかなピンク色のサテンドレスまで、そして大胆にドレープをあしらった鮮やかなピンク色のサテンのドレスまで、異なる印象のアイテムを幅広いカラーパレットで混ぜ合わせることで、周りが決めた「ヴィヴィアーノらしさ」に収まらないスタイルを表現したという。　コレクションに遊び心を加えた帽子は、「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」とのコラボレーションで製作。フライトキャップを模したスポーティーデザインと、ボブヘアのカツラをイメージしたデザインの2型が登場し、“混沌とカオス”というブランドの世界観を視覚的に補強した。

VIVIANO

模索する名もなき誰かの肖像

　吉原秀明と大出由紀子が手掛ける「ハイク（HYKE）」が発表した2026年秋冬コレクション。

HYKE

　台湾人デザイナーのヅゥチン・シン（Tzu Chin Shen）が手掛ける「セイヴソン（Seivson）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」でフィジカルショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。　テーマは「In motion, In balance.」。台湾を拠点にするシンが、一時的に東京で過ごした際の経験や記憶から製作をスタート。東京で過ごす人々の現代的な多様さから、さまざまな生き方を謳歌する女性像を描きたいと考えたという。　前シーズンからニットのバリエーションを増やし、ローゲージや編み込み、クラッシュ加工、ほつれなど、異なる手法のニットを組み合わせ立体感を表現。重厚なウールやタフなレザーに対し、透け感のあるチュールを組み合わせてコントラストをつけ、人が持つソフトな面とハードな面を演出した。　カラーパレットは、序盤はブランドを象徴するブラックとレッドを用いて、徐々にオフホワイトやグレー、ブラウンといった柔らかさを備えた色彩へと豊かに広がるように構成した。

Seivson

東京生活の記憶から女性の多面性を表現

　大野陽平が手掛ける「ヨウヘイオオノ（YOHEI OHNO）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。　コレクションのタイトルは、理想宮を意味する「Ideal Palace」。フランスの郵便配達員が、自身がつまずいた石の形に魅了されたことをきっかけに33年かけて独力で築いた石の宮殿「シュヴァルの理想宮」から着想を得て、自身のファッションとの出会いや創作への姿勢を重ね合わせたという大野。今季はその初期衝動に立ち返り、かつて自身が憧れた「得体の知れない知性」としてのファッションを表現することを目指したという。　コレクションの構成はデイヴィッド・リンチの映画作品からも着想を得て、多種多様な人々が同じ地平で生きている空想上の世界をイメージ。大野が敬愛するデザイナー チャールズ・ジェームズ（Charles James）のパターンを再解釈した四つ葉のようなシェイプのドレスをはじめ、針金を用いたシャンデリアのような造形のスカートや、身頃のパターンを解体して作り上げたスカートなど、独自のフォルムを追求してきたヨウヘイオオノらしいアイテムが多く見られた。加えて、デニムや雪柄のセーターを転写プリントしたトップスやスカート、レーザーカットで葉が生い茂るさまを表現したコートなど、新たなテキスタイル表現も散見された。　また、アーティストやブランドとの多彩なコラボレーションアイテムも登場。画家 森⼣⾹の描いた「実在しない⾊のパンジー」をあしらったドレスや、老舗帽子アトリエ「オートモード平田」の「エイチ.エイティー（H.at）」による歪な穴が空いたキャップ、スリートレジャーズ（THREE TREASURES）との協業によるシューズ、「ラストフレーム（LASTFRAME）」によるラグビーボールのようなフォルムを再現した手編みのバッグなどがコレクションを豊かに彩った。

YOHEI OHNO

「得体の知れない知性」としてのファッション

support surface

静と動の狭間にある美を表現

　小林裕翔が手掛ける「ユウショウコバヤシ（yushokobayashi）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。　コレクションのタイトルは、空虚や喪失感を意味する英単語「Void」。死んだ妻を冥界から連れ戻そうとするギリシア神話「オルフェウス」を着想源に、会えない人や大切な存在と再会する夢の世界を、ブランドが得意としてきた演劇的手法ではなくランウェイ形式で描いた。　コレクションでは、ブランドのシグネチャーであるハンドニットやパッチワークを巧みに用いて、「誰かの記憶の中の家」を思わせる温かみのある空間を表現。カーテンを縫い合わせたスカートやワンピースからは、生活の気配や日常の記憶がにじみ出ていた。コレクションの随所に散りばめたどこか退廃的な印象のリボンは、可愛らしさと同時に脆さや儚さを想起させるモチーフとして機能。頭を覆い隠すほど大きなヘッドピースは、「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」とコラボレーションし製作した。　カラーパレットは、パステルカラーや色褪せたような色味で統一。記憶の中で現実を思い出すときに感じるフェード感を繊細に反映させた。

yushokobayashi

儚くも愛おしい夢の世界

　タナカサヨリとクボシタアキラによる「タナカ（TANAKA）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。舞台となったのは、1911年に旧竹田宮邸として建てられたネオ・バロック様式の歴史的建築、グランドプリンスホテル高輪 貴賓館。　今季のコレクションテーマは「Blue Print」。アナログな複写技法であるサイアノタイプ（青写真）と、未来への理想像を意味する「青写真」のダブルミーニングから設定された。日本のデニム作りに向き合い続けてきたブランドの矜持を胸に、さらなる表現の可能性を模索し、挑戦していく理想と希望を描いた。　全ルックで、象徴的なマテリアルのデニムもしくは、タナカとクボシタが「最も原始的な服のマテリアル」だと考えるレザーのいずれかを着用。労働や日常と親和性が高いデニムと、人を包み守るマテリアルとして長い歴史を持つ革を、日々の着こなしだけでなく非日常的な装いにも耐えるファッションに落とし込むことに挑戦したという。　序盤を飾ったサイアノタイプのプリントデニムは、サステナブルなものづくりを継続してきたタナカらしく、植物や自然の情景を抽象化したモチーフを採用。「良いものは廃れない」という信念のもと、過去のコレクションで登場した型を引用し、プリントや装飾を施したアイテムも多く見られた。　擦りや箔といった加工や、ハリのあるリジットデニムを用いた構築的なフォルムでデニムの豊かな表情が特徴的。ウィメンズではコルセットをはじめとした優美なウエストラインを強調したルックが華を添え、メンズはビジューを施したデニムのノーカラージャケットなどがエレガントなスタイルを印象付けた。　ショーの序盤は音楽界の異端児と呼ばれたエリック・サティの代表曲「ジムノペディ」が優美なムードを演出。後半では、身分を超えた恋心を革新的なソナタの形式に乗せた、ベートーヴェンの「月光（ピアノソナタ第14番）」が響いた。鋭い眼差しで足早に進むモデルの演出と合間って、愛や理想を抱きながら、力強く未来を描き続けるタナカの精神が静かににじみ出ていた。

TANAKA

愛と理想を抱き、デニムで描く「青写真」

någonstans

氷原の情景とウィンタースポーツをモードに昇華

　馬場賢吾が手掛ける「ズッカ（ZUCCa）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。会場は、2025年にリニューアルオープンした「CABANE de ZUCCa AOYAMA」。10体のメンズ・ウィメンズモデルが少しずつ装いを変えながら3度ランウェイに登場し、晩夏から冬にかけての長いシーズンを通した着こなしを提案した。　コレクションは、2026年秋冬に始動する新ライン「ZUCCa Métier」のアイテムで構成。日本の産地メーカーと協業して開発した素材を用いる同ラインは、今後ブランドの中核として展開していくという。　今季の出発点となったのは、「日常を少し違う角度から眺めることで新たな価値が生まれる」という馬場の考え。1970年代アメリカの日常を捉えたカラー写真を着想源に、ダイナーやストリートサインを思わせる鮮やかなパープルやグリーン、レッドなど、当時の豊かな色彩をウェアラブルなアイテムに落とし込んだ。素材開発では、カットソーを手掛ける和歌山県のニット工場と協業し、糸から開発したオリジナル素材を採用。ハイゲージのジャージーを用いることで、織物のようなハリ感と、編み地ならではの伸縮性やイージーケアを両立させた。

ZUCCa

軽やかな日常着を提案する新ライン始動

　今期は、「BEYOND RUNNING」をテーマに多様なランニングウェアのあり方を提案。日々の生活を曲がりくねった“ロングトレイル“になぞらえ、不規則な曲線を描く前端や切り替えで表現した。　ファーストルックは、マラソンの風景を捉えた写真を全面にプリントしたセットアップが登場。腕ぐり付近をベンチレーションように開閉できる2wayのライダースジャケットや、ダッフルコートにテクニカルなナイロンジャケットを重ねたスタイリングによって、日常とランニングを地続きに見せた。　また、サンダルと民族衣装で山道を走るメキシコの先住民族 タラウマラ族から着想を得たアイテムとして、トライバルパターンを用いたハーネスやカラフルなジャカードのマキシスカートが登場。そのほか、架空のランニングチーム「GOHST RUN CLUB」のロゴを配し、近年急成長するランカルチャーにフォーカスしたアイテムを披露した。　足元には、久保がデザインディレクターを務めている「サッカニー（Saucony）」のランニングシューズを採用。フィナーレでは、一部東京を拠点に活動する本物のランナーを起用し、モデルたちがランウェイを走った。

yoshiokubo

まさに“ラン“ウェイ、モデルが走って場内を一周

　石田萌が手掛ける「ホウガ（HOUGA）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年秋冬コレクションをインスタレーション形式で発表した。　テーマは、日常でも見方を少し変えれば遊び場として機能するという考えから「Our Playground」に設定した。演出面は前衛的な演劇公演「オフ・オフ・ブロードウェイ」に着想し、弓畑根劇団 代表で俳優・演出家の曽我潤心とコラボレーション。階段から降りてくるモデルがターンや屈伸、セットの花を手に取るなど、日常的なアクションをしながら観客の直近までウォーキングするという、「小劇場」のような空間を作り上げた。　モデルのキャスティングは年齢、性別のバリエーションを持たせ、よりリアルな個性を投影。ウォーキング中のアクションも細かな指定はなく、「自由な身体」とホウガの服の動きが連動する様子を表現したという。　今季はフロッキーレースにダンボールニットをボンディングした素材や、ウールと裏地をボンディングさせるなど、ハリ感のある素材を印象的に用いた。シルエットに強度を持たせる素材でドレスやスカート、パンツを製作することで、身体と衣服の隙間に心地よい余白を発生させ、自由な動きを肯定するようなスタイルを提案。アイコニックなフリル、ギャザー、プリーツなど連続性が生み出すボリューミーなドレスやビスチェも登場。「どんな悪天候でも雲の上は晴れているように、視点を変えれば憂鬱さから逃れられる」という石田の視線を具現化するように、軽やかなブルーのシャツ、シアーなトップス、ラメ糸を編み込んだニットなどを差し込んだ。

HOUGA

どんな日常も「遊び場」に

　「アンセルム（ANCELLM）」が、2026年秋冬コレクションを横浜のBankPark YOKOHAMAで発表した。　ショー終了後、デザイナー 山近和也は「設立5周年を迎えたブランドの未来を見据えて、従来のイメージとは異なるクリーンな見え方を目指した」とコメント。その言葉通り、ブランドの代名詞であるハードな加工よりも、生地のテクスチャーや色ムラの繊細な作り込みにフォーカスすることで、加工技術による表現の幅を広げた。　今季は得意とするコットン生地に加え、尾州産を中心としたウールなどの獣毛生地を多く使用。ベルト付きのバルマカーンコートや、梳毛のスーツ地を用いたセットアップなどを揃えた。これらのクラシックなテーラードウェアにおいても、洗い加工のサンプル作りを繰り返して理想的なヤレ感を追求。特有の窮屈さや緊張感を和らげ、リラックス感のある表情に仕上げた。　昨シーズン人気を博したレザージャケットは型を増やしてアップデート。「革には厳禁とされる加工を片っ端から試した」というライダースジャケットは、襟やフラップのエッジが波打つように歪んでいることで、肩の力が抜けチャーミングな印象を与える。そのほか、フェード加工で微妙な色ムラを表現したダウンジャケットや、フリースのブルゾンなども登場。スタイリングにスポーティなアクセントを加えた。　カラーパレットは、ダスティなブラウンやグレーをベースに、レッドや深みのあるバーガンディをプラス。ライムグリーンやイエロー、ペールピンクといった明るいカラーを随所に差し込んだほか、終盤には白を基調としたルックを並べて軽やかさを演出した。

ANCELLM

設立5周年、クリーンで軽やかな加工表現に挑戦

　デザイナーのユェチ・チが手掛ける「ユェチ・チ（YUEQI QI）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。会場は、重要文化財に指定されている自由学園明日館。　今シーズンのテーマは「ROSA」。新潟旅行中に偶然見つけた地下室で目にした薔薇の装飾から着想を得て、ユェチ・チらしい力強い色使いや大胆なカットを施したアイテムに、どこかレトロな雰囲気を感じさせるピンクの薔薇を散りばめた。　今回デザイナーは、ビーズを手作業で配置したサンプルをスキャンし柄としてプリントする手法を取り入れるなど、刺繍やレーザーカット、プリントといった複数の技法を組み合わせた新たなテキスタイル表現に挑戦。「経済状況の影響で多くのブランドが安全でウェアラブルな服作りに傾く中でも、自身のスキルに制限を設けず、常に人々を驚かせるクリエイションを続けたい」という思いから、実験的な表現を積極的に取り入れたという。　足元には、「ティンバーランド（Timberland）」との初のコラボレーションシューズや、「グラウンズ（grounds）」との第2弾となるコラボシューズをスタイリング。さらに、中国のデザイナーズトイメーカー「ポップマート（POP MART）」のファインジュエリーラインと協業したネックレスやイヤリングが、さらなる遊び心と華やかな輝きを添えた。

YUEQI QI

自由と繊細さを宿す“ROSA”

　植田みずきによる「エンフォルド（ENFÖLD）」が、2026年秋冬コレクションを東京都庭園美術館で発表した。　今季のテーマは「Living Sculpture」。コンスタンティン・ブランクーシやマーク・マンダース、イサム・ノグチらの彫刻作品に着想したもの。静物が内包するエネルギーへと目を向け、「こうでなければならない」という固定観念から解放されたエレガンスを表現したという。　身体の造形を逸脱したこぶや、歪みのある立体的なフォルムのルックが象徴的。砂壁のようなザラつきを表現したデニムや、木目のプリントを施したメルトン素材などを採用し、硬さと柔らかさを表現した。エンフォルドの定番となっているセットアップスタイルは、インナーにシャツやカットソーをアシンメトリーにレイヤードし、歪と調和のシーズンテーマとリンクさせた。　カラーパレットはエンフォルドらしいグレーを中心にヴィヴィッドなグリーンやブルーを差し込んだ。また、ロンググローブや、かかとにコブがついたパンプス、卵型のバッグがスタイリングのアクセントとなった。

ENFÖLD

生きている彫刻を衣服に

　鈴木麻莉子と吉田尚による「アンセム エー（ANTHEM A）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年秋冬コレクションをブランド初のランウェイショー形式で発表した。　今季のテーマは「INNER UNIVERSE」と題し、「新たな自分に出会う2部作」の第1章と位置付けた。轟音が徐々に鼓動へと移り変わる音楽でスタートしたショーには、メンズ・ウィメンズ混合のモデルが登場した。　熟練の職人や工場との密な対話が強みのブランドらしく、ハンドクラックを施したレザーのような風合いのボアブルゾン、特殊技法によりランダムなシワを固定化したストライプ柄のニットのほか、生地にシワを寄せた上からプリントし、布が開くことで無地が不揃いに覗くパンツなど、多様な素材を採用。豊かなテクスチャーによって、ジャケットとコート、ブルゾンの重ね着、レザージャケットとウールコートといったレイヤードを、重さを感じさせないスタイリングとして成立させていた。アクセサリーは「JEWELLERS ATELIER」とコラボレーションし、ネックレスやリングを製作。「アトリエ マクリ（Atelier Macri）」との協業で、オーバル型のカラーレンズサングラスも登場した。　ショーを振り返り鈴木と吉田は、「今までクリエイションを支えてくれた工場や職人の方々のチャレンジを、こうした形で発表できたことを感慨深く感じている」とコメント。テクニカルな素材とエレガンスのバランス感は海外進出も手応えを感じていると言い、今後はメンズ・ウィメンズの差異も追求したいと意気込んだ。

ANTHEM A

多彩なテクスチャーで重ね着を軽やかに

　工藤花観が手掛ける「カカン（KAKAN）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で2026年秋冬コレクションをブランド初のランウェイショー形式で発表した。　今季のテーマは、「WILD, NOT PURE」。清らかであろうとする理性的な側面と、衝動的で野生的な側面。その両方を併せ持つ人間の揺らぎながらも前向きに生きる姿を、ニットを中心とした柔らかく可変的な素材を用いて服に落とし込んだ。　コレクションでは、ブランドのシグネチャーである手紡ぎ糸による手編みの「HANDSPAN」シリーズのロングドレスやガウンをはじめ、テーラリングのセットアップや、背面に「DO THIS OR DIE」の文字が入ったカウチンニット、毛足の長いヘアリーな素材を用いたアウターやドレスなど、カカンを代表するアイテムが多く登場。素肌に1枚でまとったドレスやテーラリングの潔さと、手紡ぎ糸のハンドニットや手に携えた野花から溢れる生命力が、「美しさは純粋さだけではなく、野生や揺らぎを含むもの」というデザイナーの考えを豊かに体現したコレクションとなった。