コレクション

　「ラストネスト（LAST NEST）」が発表した2026年秋冬コレクション。

LAST NEST

2026 Autumn Winter

　「コートメール（COTE MER）」が発表した2026年秋冬コレクション。

COTE MER

　「ホワイトヌック（WHiTENOOK）」が発表した2026年秋冬コレクション。

WHiTENOOK

mintdesigns

NOIRA

Fee Muse

　中島輝道が手掛ける「テルマ（TELMA）」が発表した2026年秋冬コレクション。テーマは「衝動と洗練」。

TELMA

　栗原たおが手掛ける「タオ（tao）」の2026年秋冬コレクションのテーマは「ABSTRACT SHAPE」。東京・コム デ ギャルソン本社でミニショーを開催した。　着想源となったのは、オランダ人アーティスト、ルース・ファン・ビーク（Ruth van Beek）の作品。象徴的なモチーフである「丸」を使った服作りを試みた。円形パーツを縫い合わせたトップスをはじめ、サーキュラースカートやバルーンスカート、襟や裾にあしらったフリルやスカラップなど、コレクションは多彩な「丸」で構成。ルース・ファン・ビークのコラージュ作品を、さらにタオがコラージュして取り入れる形でコラボレーションし、オリジナルパターンのテキスタイルを制作したという。ギンガムチェックやタータンチェックを組み合わせることで、規則的な格子柄がフォルムの曲線を際立たせた。　ピンクやブルーのポップな彩りに、ブラックやレッドのジャケットやシャツがほどよい緊張感を添える。足元は、オランダに由来するサボ。スタッズ付きのデザインで、ブラックやホワイトをはじめチェックやレオパード柄など豊富に登場した。ラストパートでは照明が落ち、ショーは幻想的なムードへ。雲のように輪郭があいまいで、ふわふわとしたシルエットが浮かび上がり、「ABSTRACT SHAPE」というテーマを印象的に体現した。

「丸」で服作り　ルース・ファン・ビークとコラボ

　「ビビ・ローレンス（Bibi Lawrence）」が発表した2026年秋冬コレクション。

Bibi Lawrence

　「タエ アシダ（TAE ASHIDA）」が発表した2026年秋冬コレクション。

TAE ASHIDA

　「グローバルファッションコレクティブ（Global Fashion Collective、以下 GFC）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催した。　GFCは、世界のファッションの才能の未来を育成することを目的に、2017年10月に設立。国際的に多様なプロフェッショナルチームがデザイナーを支援しているほか、ニューヨークファッションウィークや楽天ファッションウィーク東京をはじめ、ロンドン、ミラノ、パリのファッションウィークでもショーケースを開催している。　今回のショーケースでは、日本人デザイナーが手掛ける「アオ ミヤサカ（Ao Miyasaka）」と「マリカ スズキ（Marika Suzuki）」、カナダ・バンクーバーを拠点とする「エドゥアルド・ラモス（Eduardo Ramos）」の3ブランドがコレクションを発表した。1〜21：Ao Miyasaka22〜35：Eduardo Ramos36〜55：Marika Suzuki

Global Fashion Collective

日本とカナダの3ブランドが合同ショーを開催

　「台湾セレクト（Taiwan Select）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で発表した2026年秋冬コレクション。

Taiwan Select

　「ムッシャン（mukcyen）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」で発表した2026年秋冬コレクション。

mukcyen

　坂部三樹郎が手掛ける「ミキオサカベ（MIKIOSAKABE）」がRakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wで発表した発表した2026秋冬コレクション。

MIKIOSAKABE

　上村英太郎が手掛ける「エイタロー（EITARO）」が、Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wに初参加し、2026年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。会場は渋谷ヒカリエのヒカリエホールB。　デビュー2シーズン目となる今季のテーマは「背花着（せはなぎ）」。前季のテーマ「さなぎ」の由来でもある、蝉が羽化する際に背中から羽根を広げる姿が“花を着ている”ように見えるというエピソードから着想を得た。「人間の背中には、その人の人生や経験の蓄積が“見えない花”となって存在しているのではないか」というアイデアを軸に、コレクションへと発展。演出では「過去を振り返る」というイメージを所作に反映し、ランウェイを歩くモデルたちが一様に後ろを振り返る姿が印象を残した。　「背中に現れる人生の蓄積」を表現するため、南フランスの伝統的なキルト技法「ブティ」や刺繍など、工芸的なテクニックを多用。人生を「線」に見立て、曲線や直線が浮き上がるような模様をテーラードジャケットやロングコート、ショートブルソンなどの背面に落とし込んだ。また、日本の「和彫」の文化にも着目。虎やプリン・ア・ラ・モードといったモチーフを背中に大胆に刺繍した、オーバーサイズシャツが登場した。ラストルックは、蝉の羽化を思わせる羽根のようなパーツを配した純白のキルティングコートが飾り、ショーを締め括った。

EITARO

人生が“見えない花”として蓄積された背中を表現

　デザイナー岡﨑龍之祐が手掛ける「リュウノスケオカザキ（RYUNOSUKEOKAZAKI）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、新作コレクション「005」を発表した。　祈りや人の営みにフォーカスを当ててきた岡﨑は今回、日常や暮らしの中で生まれるわずかな「感情」も、ある種の祈りとして捉えた。能動的に祈る個別の行為ではなく、個々人に内包された祈りを表層へとすくい上げて見せる挑戦でもあった。　スカルプチュアルなドレスはこれまでと同様に伸縮性のあるポリエステルなどをチューブで支えるという構造だが、今季初めて花柄やアニマルモチーフといったプリント生地を取り入れた。岡﨑は同コレクションの思考の背景として、衣服の歴史を「なぞること（模倣）の歴史」ではないかと捉え直したことを挙げた。「自然や生物への憧憬から、模倣して取り入れたいという欲望はとても人間的な感情だと思うから」と説明している。　セカンドスキンようなタイツには、プリント生地の折れ目や、着用した時の歪みを残したまま複写した絵柄を落とし込んだ。「模倣を模倣する」ことで、感情の連続性や多重性を彷彿とさせた。そのほか、ベロア素材や起毛したアニマリックなマテリアルなど、テクスチャーも多様化。ポロシャツやタイドレスなど、チューブの躯体を削ぎ落とした、より日常的な衣服に近いルックも今季の挑戦のひとつ。オリジナルのシューズも登場し、金属を叩いたような粗野さを残したアクセサリーはアーティストの辻一徹とのコラボレーションで製作。デザイン画を描かず、手の経験による「オートマチック」な創造を行う岡﨑が、「プレタポルテ的な視点で手を動かしたら何が生まれるのか」という表現の拡張を試みたコレクションとなった。

RYUNOSUKEOKAZAKI

暮らしの感情と祈りを探求、初のプリント柄が登場

　コレクションテーマは「DIGNITY（尊厳）」。フィンランドの映画監督 アキ・カウリスマキ（Aki Kaurismäki）が手掛けた「労働者三部作」と呼ばれる貧しい労働者の生活を描いた作品から着想し、厳しい現実を前にしても手放すことのない人々の静かな強さや誇りに着目した。　ワークエプロンやジャンプスーツなど、労働者のウェアから着想したアイテムが登場。シャツやスラックスといった社交に紐づく要素を融合させることで、現代的なバランスに仕上げている。ヌバック加工のレザーやケミカルウォッシュのジーンズといった使い古られた質感が目立ったほか、堅牢なウールやコットンを軸にシルクやカシミアを掛け合わせた素材を採用。無骨さと繊細さを組み合わせることで、労働者の現実と内に秘めた静かな美しさを表現した。

MATSUFUJI

人々の静かな強さや誇りに着目

　初のランウェイショーでは、ブランドの方向性を示すため「Slow Fashion」をテーマに設定。トレンドの移り変わりが早いファッションの業界の中で、長い時間をかけて育まれてきた手仕事をはじめとした伝統技術が評価されにくい現実に着目した。「ファッションという見た目が重要視される世界の中で、そうではないモノの奥に広がるストーリーを価値として提案したかった」と寺西。ショーでは同一のルックを着用した2名のモデルが、異なる速度で歩き、片方があえて歩調を落とすことで、観客の視線は一着の細部に留まりやすくした。これにより素材や仕立てといった要素に意識が向き、服がつくられる過程や、その背景にある時間にも目が向けられる。スローファッションの価値を示そうとした試みだ。　コレクションでは、米沢織や、沖縄 南風原花織、大島紬など日本各地の伝統技術を採用。リンキング技術を用いてニットと再構築されたケープや、ワンピースなどに落とし込まれた。　ファーストルックのエポレットを肩の前面に配したウールのダブルフェイスウールコートには新技術を採用したほか、コットンブロードを用いた前後を反転させたシャツ、シルクデニムといったこれまででは見られなかった素材も用いられた。寺西は、「これからは、素材だけではなく縫製といった技術の部分にも注目し、幅を広げていきたい」と話している。　ショーを終えた後寺西は、「数年で習得することが難しい精緻な技術を必要とする産地では、部分的に高齢化が進んでおり、まだまだ仕事としての魅力が届けきれていないと感じる。ファッションは世界中の人々が楽しむ非常に可能性がある産業。ブランドとして日本の伝統技術に焦点を当てたクリエイションを発表することで産地の課題とも向き合っていきたい」と語った。

MIZEN

モノの奥に広がるストーリーを価値として提案

　横澤琴葉が手掛ける「コトハヨコザワ（kotohayokozawa）」が、Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/Wで2026年秋冬コレクションをランウェイショー形式で発表した。渋谷ヒカリエホールAを舞台に、反射ポールや観葉植物、自転車、フードトラックなどが並ぶ旅先のような雑多でリラックス感のある空間とBGMの中、ショーが行われた。　今季のタイトルは「IN THIS TEMPORARY CITY」。デザイナーの横澤が拠点とする西新宿の、留学生や観光客、ランナーたちが昼夜問わず行き交う風景に異国の旅先で感じる高揚感を重ね合わせ、その自由で活気溢れるムードや風景を服に落とし込んだ。　コレクションでは、東京マラソンのランナーがまとう蛍光カラーや、旅行者の機能的でエフォートレスなファッション、ビーチウェアを手に取り自由に組み合わせたような、カラフルで「ちぐはぐな」レイヤードをスタイルを提案。ブランドのシグネチャーであるプリーツやデニム、スウェットといったアイテムを軸に、ビーチタオルを巻きつけたようなスカートや、スイムウェア素材を用いたコンパクトなトップス、ランニングウェアのようなカラフルでタイトなトップスやレギンスなど、今季のテーマを感じるエッセンスを随所に散りばめた。秋冬らしからぬカラフルな色彩と薄手のファブリック、柄が幾重にも重なる、コトハヨコザワらしい明るく開放感あふれるワードローブを、過去数シーズンのアーカイヴも交えながら披露した。

Kotoha Yokozawa

多様な人々が行き交う“西新宿”の街の姿を服に

kotohayokozawa

　ヴィヴィアーノ スーが手掛ける「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でランウェイショーを開催し、2026年秋冬コレクションを発表した。会場は、新大久保に位置するウェスレアン・ホーリネス教団 淀橋教会。　今シーズンのテーマは「Portrait of Her, Unnamed」。人を分類し、枠にはめることで理解しようとする現代の風潮への批判を出発点に、何者かとして定義される前の姿を計32のルックで描き出した。　コレクションは、“秩序の花々の間からほのかにゆらめくカオス”というブランドのコンセプトに立ち返り、「今デザイナーが作りたいものだけ」を純粋に製作。肩パッド入りのクラシックなブラックコートから、ブラウンのレザーセットアップ、そして大胆にドレープをあしらった鮮やかなピンクのサテンドレスまで、異なる印象のアイテムを幅広いカラーパレットで混ぜ合わせることで、周りが決めた「ヴィヴィアーノらしさ」に収まらないスタイルを表現したという。　コレクションに遊び心を加えた帽子は、「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」とのコラボレーションで製作。フライトキャップを模したスポーティーデザインと、ボブヘアのカツラをイメージしたデザインの2型が登場し、“混沌とカオス”というブランドの世界観を視覚的に補強した。