コレクション

　「早稲田大学繊維研究会」が、2025年度のファッションショーを東京・千代田区にある科学技術館で開催した。テーマは「それでも離さずにいて」。　ショーの根底に流れるのは、SNSの発達とファストファッションの普及によって、かつてない速度で加速する流行サイクルへの危機感。配布されたステートメントには、「変化の速さに無自覚なまま翻弄されてしまうとき、私たちは速度の奔流に飲み込まれるようにして、気づかぬうちに大切なものを失ってしまうかもしれない」という警鐘が記されていた。　しかし、同研究会のスタンスは単なる「アンチ・トレンド」や「懐古主義」ではない。流行の速度自体は現代社会の不可避な前提として受け入れつつ、それに受動的に飲み込まれる個人の態度を問い直す。「全てに従うのでもなく、また全てを拒絶するのでもなく、流れの中に立ちながら、それと冷静に対峙すること」。この哲学が、全29体のルックを通して表現された。1.萩原紬希「無垢」2.長野桃子「不揃いの秩序」3.石塚然「facade in motion」4.横田知歩「境界線のスーツ」5.阿部櫂斗「布」6.杉田美侑「世界は仮象となる 仮象は本質となる」7.齋藤菜摘「ゆめのなか」8.大川穂乃果「影を留めて、息を止める」9.加藤莉緒「手の記憶」10.藤原一花「昇華された離歌から」11.柳小春「you are preserved in me」12.岡田麻央「不易流行」13.笹壁結衣「からっぽな居場所」14.貝塚紗世「めぐるトポス」15.笹壁結衣「むすび」16.松浦愛里「愛の記憶」17.加藤莉緒「無機質な情熱」18.内山みのり「泡沫におぼれたい」19.片野仁愛「あの日の翼」20.山本佳奈「余波」21.柳小春「but I'ma creep」22.西野朝香「記憶の製」23.南希和「変わらないもの」24.グイ蘭丸「un pied pensant」25.宇都木陽名「消えない輪郭を抱いて」26.小林千鶴「大（きな）人コドモ」27.阿部櫂斗「働き方改革」28.萩原細希「the unwavering core」29.長野桃子「矜持を縫う」

早稲田大学繊維研究会

wasedadaigakusenikenkyukai

2025

2025年度ファッションショー開催

　マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）が手掛ける「シャネル（CHANEL）」が発表した2026年 メティエダール コレクション。

CHANEL

2026年プレフォールコレクション

2026 Pre-Fall Collection

　エイ・ネット（A-net）が運営する「ズッカ（ZUCCa）」が、馬場賢吾をデザイナーを迎えた新体制での初のコレクションとなる2026年春夏コレクションを発表した。会場は、同社のスタート地点である新大橋オフィス。　ズッカは1988年に小野塚秋良が設立。2011年春夏コレクションを最後に小野塚が退任して以降は、デザインチーム体制へ移行していた。新デザイナーとなった馬場は1979年東京都生まれ。ESMOD JAPON 東京校を卒業後に国内ブランドで経験を積み、2008年に渡仏。多数のブランドでフリーランスとして活躍し、2020年にはデザインオフィス Caravel.LLC を設立。現在は「カネマサフィル（KANEMASA PHIL.）」のクリエイティブディレクターも務めるなど、素材開発への深い造詣とグローバルな視点を併せ持つ人物だ。　2026年春夏コレクションのテーマは、現代における働き方・生き方・装い方を再定義する「NEW WORK」。ズッカが長年掲げてきた“ワークウェア＝普段着”という考え方を土台に、「働くことだけではなく、生きるという行為そのものがワークである」という視点から日常着を捉え直した。製作にあたり過去資料を研究をしつつも、あえてアーカイヴからの引用は行わず、“普段着の感覚”をあくまで自分らしく現代へ接続することに注力したという。　コレクションでは、Tシャツやタンクトップ、デニムパンツといった日常着を皮切りに、軽量素材を取り入れたトレンチコートや、ウエストをゴム仕様にしたジャンプスーツなど、実用性に長けたアイテムを展開。“動きやすさ”を意識したデザインには、日常生活のあらゆる動作をワークと捉える馬場の視点が色濃く反映されている。キーカラーには、フランスの労働着「Bleu de travail」へのオマージュを込めたブルーを採用。象徴的な“労働の青”を現代的に読み替えることで、現代的なワークウェアという側面を強調した。ファブリックは、「軽さ、伸縮性、イージーケアといった機能は、現代の日常着に不可欠」という馬場の考えのもと、デザイナー自身が日本各地の産地を巡り製作した別注素材を使用。花柄やペイズリー、ドットなど、70年代のヒッピーカルチャーに着想したプリントを随所に配置することで、個々の“生”を支えるエネルギーの象徴を表現した。　馬場は今回のコレクションを「これからのズッカが日常着をどのように探求していくのかを示す第一歩」と捉える。その言葉の通り、ブランドの歴史を受け継ぎながらも未来に向けて日常着の在り方を問い直すことで、ブランドがこれから向かう方向を静かに、しかし確かな輪郭で示していた。

ZUCCa

2026 Spring Summer

新デザイナー馬場賢吾による初コレクション

　「ネイムセイク（Namesake）」が発表した2026年春夏コレクション。

Namesake

　植田みずきが手掛ける「エンフォルド（ENFÖLD）」が、初のショー形式となる2026年春夏コレクションを新宿住友ビル 三角広場で発表した。　エンフォルドは、「マウジー（MOUSSY）」や「スライ（SLY）」の立ち上げに関わった植田みずきが2012年に設立。ブランド名はラテン語で「くるむ・抱きしめる」を意味する。「隠された美（HIDDEN BEAUTY）」をコンセプトに、身体を包み込むような構築的なデザインのアイテムを展開。昨年は、新しくハイエンドライン「アーキタイプ（archetype）」をローンチした。　今季のテーマは、「未知との共鳴」「違いを受け入れ、形を変えて進化する感覚」といったアイデアソースから、「ECHO PLANET」と題した。植田は、「1つの正しさだけではなく、いくつもの感性の層が共鳴し合う理想の世界を表現したかった」と語り、惑星の浮遊感をイメージしたという煙がステージ中央から上がりショーがスタートした。　ファーストルックはUFOを彷彿とさせるバケットハットに短丈のタンクトップとショートパンツのスタイリング。帽子を目深に被ったモデルが観客と目を合わせずに進む様子は、未知の生物との遭遇を予期させた。重力に逆らったヘアスタイルや、メタリックな仮面のようなメイクといった、SF的な演出も随所に取り込まれた。星の煌めきを落とし込んだ編み地のニーハイソックスや、グラフィックをあしらったタイツ、ロンググローブといった小物がスタイリングのアクセントに。煙が立ちこめる“地表“を闊歩するかのようなモデルの足元を彩った、カラフルなバリエーションのフリンジシューズはショーピースとして制作したという。　植田は「ショーで表現したことは物語の中に限定されたものではなく、ブランドの進化も表現している」と話し、身体を覆い包むようなフォルムが特徴のエンフォルドらしさに捻りを加えていった。モデルの動きとともに、コートの下の鮮やかな色使いのインナーがあらわになるスタイルや、ベストやビスチェにロンググローブを掛け合わせたルック、ボディスーツにニーソックスを合わせたスタイリングも目を引いた。全てを覆い隠すのではなく、時に大胆に露出することで、ブランドコンセプトに対する新しい挑戦を試みた。　ショーを終えた植田は、「ブランド誕生から13年間、色んな形で進化してきたことを表現できたと思う」と笑顔を見せた。「10年目くらいから毎シーズン、テーマに合わせてルックだけでなく動画などでも発表してきたが、それだけでは足りないほど表現したいことが溢れてきた。以前はまだ自信がなかったが、今は自信を持って挑戦できると思った」とショー形式での発表に踏み切った理由を明かした。　同ブランドはこれまでに、韓国を中心としたアジアや、一時期はアメリカにも進出。植田は海外での展示会を通じ、ブランドの世界観やストーリーを的確に伝えることの重要性を実感したといい、ショー形式での発表は、グローバル展開への布石だという。今後は、同じくディレクションを手掛ける「ナゴンスタンス（någonstans）」と共にショー形式での発表を継続し、時期も「Rakuten Fashion Week TOKYO」と合わせる意向を示した。ブランドの世界観を固めながら発信を強化し、アジア以外に欧米圏への拡大も目指していく。

ENFÖLD

　「ビビジ ワールド（VIVZ WORLD）」が発表した2026年春夏コレクション。

VIVZ WORLD

　「MARRKNULL × DAPHNE.LAB」が発表した2026年春夏コレクション。

MARRKNULL

DAPHNE.LAB

MARRKNULL × DAPHNE.LAB

　小林裕翔による「ユウショウコバヤシ（yushokobayashi）」が、2026年春夏コレクションをランウェイショー形式で発表した。会場は下北沢の「ADRIFT」。　2026年春夏コレクションのタイトルは「マリオネット（Marionette）」。小林は本作を「怒りのコレクション」と位置づける。一見穏やかな日々の中でも、ふとした瞬間に苛立ちが顔を出し、とりわけ「思うようにできない自分」への怒りは幼少期から変わらず胸の奥に居座り続けてきたという。そうした根源的な感情を創作の起点に、チェコで観たバレエ作品「コッペリア」に潜む不条理さに「腹が立った」体験が重なり、コレクションの方向性が形づくられていったと語った。　ショーでは、「人形師が作った人形が人形師になり、逆に人形師が人形になる」という入れ子構造を持つ「コッペリア」の世界観を演劇的に表現。物語の構造を踏まえながら、その中に潜む“怒り”をファッションとして再構築した。ブランドに対して「可愛い」という声が多く寄せられる中で、以前から「可愛いけど、可愛いだけじゃない」という思いを抱いているという小林。「分かってほしい気持ちと分かられたくない気持ちがある」という相反する感情もまた、同氏の中で"怒り"として存在しており、その複雑な心理をデザインの細部に落とし込んだ。　シフォンやレースといった可憐な素材にはあえてダメージ加工を施し、ふんわりとしたシルエットの中には、粗いコットンや包帯のようなリネンなどの無骨な素材を混合。柔らかな空気の中に違和感を忍ばせた。ソックスやシューズにはボタンや小石、ビジューなどが縫い付けられ、まるで幼い頃に大切にしていた宝箱を当てもなくひっくり返したような、不気味さと懐かしさが同居する。ブランドのアイコンでもあるニットアイテムは、あえてほつれや歪みを残したデザインに。手癖や自由な発想をより重視し、スタッフがフリーハンドで描いたパターンをそのまま採用するなど、より直感的でパーソナルな製作を重視したという。　ショーの中盤では、アーティストのUamiがパフォーマンスを披露。「それでいいわ、心地いいから」という歌詞が響く中、幼い子どもが好きなものだけを選んで身につけたような、ちぐはぐで自由、そして危うい雰囲気を纏ったモデルたちがゆらゆらと歩いた。継ぎ接ぎのワンピースを纏い、憂鬱そうに虚空を見つめるモデルは、まるで彷徨う操り人形。可愛らしさの裏に潜む怒りと孤独を映し出すように、ユウショウコバヤシの「マリオネット」は、繊細で不穏な美しさを放っていた。　なお、同ブランドは、東京都と一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構（JFWO）が主催する第11回「TOKYO FASHION AWARD 2026」を受賞。今後は同賞のサポートのもと、パリファッションウィーク期間中の展示会出展や、2026年3月開催の「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 A/W」でのコレクション発表などを予定している。

yushokobayashi

繊細で不穏な“怒り”のかたちを表現

　「ONES TO WATCH 02」が発表した2026年春夏コレクション。

ONES TO WATCH 02

　「UDGN」が発表した2026年春夏コレクション。

UDGN

　「ジニー リッチャー（GINNY LITSCHER）」が発表した2026年春夏コレクション。

GINNY LITSCHER

　「NIF × LONDON SCHOOL OF TRENDS」が発表した2026年春夏コレクション。

LONDON SCHOOL OF TRENDS

NIF × LONDON SCHOOL OF TRENDS

　「パール アカデミー（PEARL ACADEMY）」が発表した2026年春夏コレクション。

PEARL ACADEMY

　「オリビア ブラック（OLIVIA BLACK）」 が発表した2026年春夏コレクション。

OLIVIA BLACK

　「フレア ファッション（Flair Fashion）」が発表した2026年春夏コレクション。

Flair Fashion

　「SPILL THE T. 」が発表した2026年春夏コレクション。

SPILL THE T.

　「THINGS I MISS」が発表した2026年春夏コレクション。

THINGS I MISS

　「SANIJA REJA ASKE × SOFIANOGARD」が発表した2026年春夏コレクション。