コレクション

　二宮啓が手掛ける「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」が発表した2027年春夏コレクション。

noir kei ninomiya

2027 Spring Summer

　川久保玲が手掛ける「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」が、2027年春夏コレクションを発表した。テーマは「When royal life and everyday life become one（王族の暮らしと日常がひとつになるとき）」。　ショーのBGMには、路上でバイキング調の装いを貫いた前衛音楽家ムーンドッグの楽曲や、アリサ・ブスロヴァの楽曲が使用。ランウェイでは、大衆的なデニム素材と王族の威光を感じさせる過剰な造形を対比した。　オープニングでは、丸く膨張した巨大なデニムドレスに、日爪ノブキによる「ヒヅメ（HIZUME）」の純白の王冠を組み合わせ、開口部から真っ赤なフリルが露出。以降も、白い骨組み状のパーツで身体を覆い隙間からポルカドット柄を見せるルックや、PVC素材を重ねた深紅のドレスなど、いびつに歪んだ立体造形が展開された。終盤にはモデルたちがメタリックゴールドのヘッドドレスを着用し、横へ引き伸ばされた構築的なデニムボトムスなどが登場した。　足元には、「ジョン・フルーヴォグ（John Fluevog）」のレザーシューズや、「サロモン（Salomon）」とのコラボレーションスニーカーを合わせた。

COMME des GARÇONS

テーマは王族の暮らしと日常がひとつになるとき

　山本耀司が手掛ける「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」が、パリ市庁舎で2027年春夏コレクションを発表した。

Yohji Yamamoto

　サラ・バートン（Sarah Burton）による「ジバンシィ（GIVENCHY）」が発表した2027年サマーコレクション。

GIVENCHY

　クリスタ・ボッシュ（Christa Bösch）とコジマ・ ガーディエント（Cosima Gadient）による「オットリンガー（OTTOLINGER）」が発表した2027年春夏コレクション。

OTTOLINGER

　「ランバン（LANVIN）」が発表した2027年サマーコレクション。

LANVIN

　「カサブランカ（CASABLANCA）」が発表した2027年春夏コレクション。

CASABLANCA

　近藤悟史が手掛ける「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」が、パリのフランス柔道連盟本部柔道場で2027年春夏コレクションを発表した。　今季のテーマは「Figure of Ma ―間のかたち―」。人が布をまとう際に生まれる「間」を根源的な視点から探求し、着用者の動きに伴って立体的かつ軽やかに変化するフォルムを提案。ショーではピアニストの中野公揮による楽曲と、テス・ヴォルカーの振付による身体表現を交えた演出が行われた。　コレクションには、布の中に球体を入れ手作業で絞ることで立体的なシワを生み出した「BALLOON TWIST」や、京都の職人による墨流しで模様を描いたオーガンザ素材の「BUBBLE（INK MARBLING）」などが登場した。ワコール社と共同開発した新しいボディのシリーズ「COCOON BODY」は、同社の立体成形技術「Melooop」を応用し、トルソーに植物由来の樹脂を吹き付けて成形。彫刻的な形状でありながら着用するとしなやかに動く質感が特徴となっている。　2025年秋冬から継続展開の「カンペール（CAMPER）」との協業フットウェアも披露。日本の伝統的な履き物を解釈した左右非対称デザインの「Peu Lift」や、リサイクル可能な単一素材で作られた「Peu Formula」を展開し、両ブランドに共通する身体性やものづくりの姿勢を体現している。

ISSEY MIYAKE

ワコールと開発した新ボディシリーズも

　ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）による「ロエベ（LOEWE）」が発表した2027年春夏コレクション。

LOEWE

　「リック・オウエンス（Rick Owens）」が、パリのパレ・ド・トーキョーで2027年春夏ウィメンズコレクションを発表した。　今季のタイトルは「STONE」。この言葉には、「エレガントな禁欲主義」「キリスト復活時に退けられた石（自己犠牲からの解放）」、そしてデザイナー自身が反対の立場をとる「石打ち（他者への非難や不寛容）」という3つの対照的な意味が込められている。コレクション内では、不寛容への抗議と開かれた心を促す象徴として、ペンタグラムが用いられた。　素材には、輸送用ストラップから着想を得たコモ産のダブルダッチェスや、1日に30メートルしか織ることができない高密度の純シルクダッチェスを採用し、構築的で重厚なシルエットを形成。岡山県児島産の13オンスデニムにはイタリアでブリーチグラデーション加工を施し、ナポリ郊外のソロフラ産ラムレザーには、手作業によるワックス塗布と熱プレスで自然な光沢を生み出した。　デザイン面では、腰のくびれを強調するバッスルを備えたスカートや、背中を強調するウィングカラーのホルタードレスが登場。2027年メンズコレクションで発表された「テンセグリティ（張力ネットワークによる構造）」のアプローチは、軽やかなチュールのネグリジェへと姿を変えた。

Rick Owens

エレガントな禁欲主義

Rick Owens -Women's-

　「イザベル マラン（ISABEL MARANT）」が、パリのパレ・ロワイヤルで2027年春夏コレクションを発表した。着想源は、クリエイティブ・ディレクターのキム・ベッカー（Kim Bekker）がロサンゼルスで出合った、写真家サム・ハスキンズ（Sam Haskins）による1960年代の女性たちの写真。霞む光の中に映し出された女性たちの強さとセンシュアリティを、シルエットへと落とし込んだ。　今季は全てのルックに、職人の手仕事を感じさせるディテールを取り入れた。ヴィンテージ風の刺しゅうやラインストーン、ビーズをあしらう一方、Tシャツやサーフショーツは繊細なレースやリネンで仕立て、装飾性と日常性を融合。ラウンドショルダーのブレザーにはスイムスーツやマクラメニットのスカートを合わせ、ゆったりとしたシャツにはレザーのホルタートップやシフォンベストを重ねた。2013年春夏のアーカイヴからヒントを得たフローラルやペイズリー柄も取り入れ、シルバーの花を散りばめたスリップドレスや、ゴールド刺しゅうのジャケットなどを提案した。　アクセサリーでは、バスケット編みのハイカットブーツや編み込みのショルダーバッグ、新作の「TK」バケットバッグが登場。貝殻を思わせるビーズのジュエリーが、海辺を思わせる余韻を漂わせた。

ISABEL MARANT

60年代の女性たちの写真に着想

　「スキャパレリ（Schiaparelli）」が発表した2027年春夏コレクション。

Schiaparelli

　「ゴシェール（GAUCHERE）」が発表した2027年春夏コレクション。

GAUCHERE

　ピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）が手掛ける「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のプレポルテ3シーズン目、2027年サマーコレクションのテーマは「Les Coraux de la Liberté（自由のサンゴ）」。ショー会場の中心には、フランス人アーティスト、オード・フランジュ（Aude Franjou）による同名作品を展示した。　身体を創造の基盤とする創設者クリストバル・バレンシアガの根源的な哲学を、新たな形で反映。クチュールを制作手法としてだけでなく思想として捉え、日常のワードローブへと展開した。 デニムやシャツ、Tシャツ、ボンバージャケットといった定番アイテムは、アトリエでのドレーピングやフォルム形成を通じて建築的な構造に。第55回クチュールコレクションで採用した縫製技術を応用し、またバイアスカットをイブニングドレスだけではなく、ジーンズやシャツ、スーツにも用いることで、身体と衣服の関係に変化を与えている。　レースによるカットワーク、オーガンザで表現した抽象的な花々、手作業で造形したレザーバッグ、しなやかなシューズなど、軽やかさと心地良さを探求。身体と手仕事を軸に、自由な動きと選択を提示するコレクションとなった。

BALENCIAGA

クチュールの思想を日常着へ

　「ステラ マッカートニー（Stella McCartney）」の2027年サマーコレクションは、海に着目し、乱獲や汚染、気候変動が海洋生物に及ぼす影響を問いかけた。生きものを資源として扱うことへの疑問を、ブランドが創立以来掲げる「ファッションは生命の犠牲の上に成り立つべきではない」という姿勢と重ねている。　海の泡を思わせる淡いグリーンやセージ、コーラル、ブラッシュピンクを基調に、波のモチーフやイルカなどのグラフィックを取り入れた。流れるラインのテーラリング、彫刻的なニット、ヒレのようにペプラムが広がるジャケットやドレスが、海の動きや生きものの姿を表現。スポーティーなレギンスとテクニカルジャケット、構築的なイブニングドレスなど、異なる表情のアイテムも並んだ。　素材には、リサイクルデニムやオーガニックコットン、認証ウールなどを採用。透明な「ファラベラ」バッグには、リサイクルプラスチック由来の素材を用いた。海の美しさを描くだけではなく、何を身に着け、何を消費するのかを問い直すコレクションとなった。

STELLA McCARTNEY

海の生命に対するメッセージ

Stella McCartney

　中国発のファッションブランド「アイシクル（ICICLE）」がパリファッションウィークで発表した2027年春夏コレクション。

ICICLE

　シェミナ・カマリ（Chemena Kamali）が手掛ける「クロエ（Chloé）」2027年サマーコレクションのタイトルは、「OBSESSION（＝執着）」。シェミナの創作への執着と欲望、メゾンに抱く愛や記憶に導かれるまま、本能に委ねたという。　軸となるのは、メゾン初期のドレスに用いられたイングリッシュ・エンブロイダリー。19世紀の刺繍を参照し、軽いオーガンザから厚手のコットンまで、素材に応じて表情を変えている。1960年代を思わせる立体的な花の刺繍は、クチュールの技術を取り入れた。　漁師のコートやケープに着想を得たアウターには透明ビニールを重ね、柔らかな刺繍やレースとは対照的な輪郭を加えた。1972年の「ノエル」スーツを起点とするテーラリングは、メンズスーツを着る女性像というメゾンの伝統を引き継ぐ。繊細なランジェリーのレースを切り取り、ロマンティックなハーネスに変える試みも。アーカイヴをそのまま再現するのではなく、刺繍、アウター、テーラリング、ランジェリーへと展開し、クロエの歴史を現代に結びつけた。

Chloé

メゾンへの愛と創作への執着

　「カルヴェン（CARVEN）」が発表した2027年春夏コレクション。

CARVEN

　アラン・ポール（Alain Paul）が手掛けるフランス発のブランド「アランポール（ALAINPAUL）」が、2027年春夏コレクションを発表した。今季は、ダンサーが舞台を降り、アンダーグラウンドな夜の街へと向かう姿から着想。制度的なダンスとナイトライフの境界を曖昧にするスタイルを提案した。　インスピレーション源となったのは、ホフェッシュ・シェクターらの振付作品や、2025年にパリ・オペラ座でポール自身が手掛けた舞台衣装の経験だ。コレクションでは、リハーサル用のタイツをトップスとしてまとい、ドレスをウエストで折り返してスカートとして着用するなど、楽屋での無造作な着こなしを表現。背面のゴム構造で肩を前方に引き出すジャケットや、内蔵されたゴムでウエストや生地の落ち感を調整できるスカートなどを披露した。　素材においては、ナイロントラックスーツのディテールをドレスなどに落とし込み、シルクとナイロンの質感を逆転させる手法を採用した。終盤には、チュチュを再解釈した無数のフリルが施されたシルクオーガンザのガウンが登場。振付家エリック・クリスティソンを迎え、コンテンポラリーダンスとナイトライフの熱気が交錯するライブパフォーマンス形式で披露された。

ALAINPAUL

ダンサーが舞台を降り、夜の街へ

　「セシリー バンセン（CECILIE BAHNSEN）」が発表した2026年秋冬コレクション。