コレクション

　「クードス（kudos）」のデザイナー工藤司が手掛けるウィメンズブランド「スドーク（soduk）」が発表した2027年春夏コレクション。テーマは「LOVE」。

soduk

2027 Spring Summer

KHOKI

　今季は、「PROPERLY DRESSED」をテーマに、あるべき服の形をわずかに歪めたデザインを提案。装いの規範の中にあり得る、個性の余白を追求した。　コレクションは、チェリストの中川裕貴による生演奏と共にスタート。セレモニアルな純白のスーツは、ジャケットのラペルの代わりに、ウィメンズのブラウスのようなドレープをあしらった。女性服の軽やかさは、パレオのようなアシメントリックな巻きスカートにも見られ、全体を通して何度も反復された。　服の基本型を逸しない範囲で要素を置き換える試みは、靴紐をリボンのように巻いた、「カシラ（CA4LA）」とのコラボレーションによるボーラーハットなどにも見られた。「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAITE）」と共作したシューズは、トゥーにかけて3本のベルトをプラス。一方で、ジャンプスーツ風のコートはバックのみをウエスト位置でカットするなど、欠落と余剰によって逸脱の閾値を探る実験を繰り返した。

ORIMI

欠落と余剰で探る、「正しい装い」の輪郭

　台湾のファッションブランドを世界に発信するプロジェクト「Taiwan Select」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2027 S/S」で、2027年春夏コレクションを発表した。今季は、「スラヌワール（S'ranouir）」と「イエンティティー（Yentity）」の2ブランドが合同でランウェイショーを行った。　Taiwan Selectは、台湾紡拓会（Taiwan Textile Federation：TTF）が企画・運営する、台湾のファッション産業の国際展開を推進するプラットフォーム。台湾政府の支援のもと、独自のクリエイティブなアイデンティティとグローバルな視点を持つブランドを世界へ紹介し、ファッションを通じた異文化間の交流を促進している。　前半を飾ったスラヌワールは、「脱構築」をデザインの核に、衣服と身体の関係を探るブランド。コレクションでは、ホワイトやブラックを基調に、柔らかな布を身体に巻き付けるように構成したルックを披露した。肩から大きく布を垂らしたケープ状のトップスや、捻れるようなドレープで身体を包むロングドレス、頭から足元まで流れるようにつながるフード付きのスタイルなど、布の重なりや余白を生かしたデザインが登場。左右非対称に布を配したり、一部を金具で留めたりすることで、歩くたびに揺れ動き、異なる表情を見せるシルエットを生み出した。　続くイエンティティーは、現代の都市女性の日常着を独自の視点で再解釈。ゆったりと身体を包むジャケットやシャツ、ワイドパンツなどを軸に、身体のラインを拾いすぎない中性的なシルエットを提案した。カラーパレットは、グレーやブラウン、ネイビーなどのニュートラルカラーを基調に、鮮やかなイエローやレッド、グリーンをアクセントとして取り入れ、落ち着いた装いに遊び心を追加。肌の露出や身体の曲線によって女性らしさを表現するのではなく、メンズウェアとウィメンズウェアの境界を曖昧にすることで、着る人それぞれの個性を引き立てた。

Taiwan Select

台湾の新世代が描く、服と身体の新たな関係

ANNA CHOI

構築的なフォルムで生み出す“身にまとう彫刻”

　台湾出身の葉珈伶（イェ・チャーリン）が手掛ける「チャーリンイェ（CHARINYEH）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2027 S/S」でランウェイショーを開催し、2027年春夏コレクションを発表した。同ブランドが東京でショーをするのは初めて。　デザイナーのイェは1985年にブランドを設立して以来、40年にわたって、台湾の文化や暮らしの記憶、身体感覚をデザインのインスピレーション源にしている。今季のテーマは、本島を囲む海と、海水の満ち引きである「潮（潮汐）」を意味する言葉を組み合わせ、「Island Tides／島嶼潮生」と題した。　イェは、海を見る風景ではなく感じる存在として捉え直し、台湾周辺の海の生物が持つフォルムや色彩をアイテムに落とし込んだという。タコの足のようにしなるディテールを随所に取り入れ、鮮やかなサンゴを思わせるカラフルなカットジャカードを用いたトップスのように、さまざまな生き物が持つ生命力を表現した。　また、潮の流れのようにゆるやかなカーブを描くアシンメトリーのラインや、水面に反射する光を彷彿とさせる透け感のある素材のレイヤードなどで、台湾のエッセンスを具現化した。ヘッドアクセサリーとしてビニールキャップを被り、足元はダイビングフィンを採用するなど、小物類では遊び心のある一面を見せた。

CHARINYEH

台湾を囲む海の情景を表現

　「ユキヒーロープロレス（YUKIHERO PRO-WRESTLING）」が発表した2027年春夏コレクション。

YUKIHERO PRO-WRESTLING

　「ソニア カラスコ（SONIA CARRASCO）」が「Rakuten Fashion Week TOKYO 2027 S/S」に参加し、ランウェイショーで披露した2027年春夏コレクション「ACT II: SOBREMESA」。

SONIA CARRASCO

2027

　オートモード平田は、日本を代表するモディスト（帽子デザイナー）である平田暁夫が1995年に創業した老舗アトリエ。現在は、同氏の娘である平田欧子、孫の平田早姫、平田翔の3人が技術を継承し、フルオーダーと一点物を制作する「アキオ ヒラタ オウコ（Akio Hirata OHKO）」、オートモードの技術と歴史を日常使いのアイテムに落とし込む「エイチ.エイティー（H.at）」、ベーシックな型にモディストならではの捻りを加える「ショウ ヒラタ（SHOW HIRATA）」の3ラインを展開している。　プレゼンテーションでは、アキオ ヒラタ オウコのオブジェのような一点ものが並ぶ会場を、エイチ エイ ティーとショウ ヒラタのアイテムを被ったモデルたちがウォーキング。平田翔が「帽子は最も顔に近い装飾品。それ一つで大きく人の印象を左右できる」と語った通り、ウェアのスタイリングを大きく変更せず、帽子を付け替えたモデルたちが次々に登場した。　ショウ ヒラタは、シンプルな形や技法の組み合わせで、既知の型のなかに見慣れない違和感を演出。バケットハットはシャツ襟に着想を得た切れ込みのあるブリムを取り入れ、折り返し方によってセーラーハットのようにも見える。スーパーロングブリムが目を引くキャップは、つばの一部にスリットをあしらい抜け感をプラス。シンプルなベースボールキャップは、メッシュの上からオーガンジーを重ねることで、生地の奥行きと意外な清涼感を生み出した。　エイチ エイ ティーは、被る人にフォルムの完成を委ねるデザインを提案。有機的なカーブを描くペーパーブレードのハットは、柔軟な作りで手でつばの形を自由に調整することができる。人それぞれの被り方の癖を肯定するように、シワや歪みを意図的にあしらったハットも登場。19世紀から20世紀にかけて帽子を髪に固定するために普及したハットピンは、装いを主体的に楽しむためのアクセサリーとして繰り返し登場した。

Haute Mode Hirata

被る人に感性を委ねる「正解のない」帽子

Re:quaL≡

10年の記憶をつなぐ反転劇

RequaL≡

　寺西俊輔が手掛ける「ミゼン（MIZEN）」が、ランウェイショーを開催し、2027年春夏コレクションを発表した。　会場の中心には、天井に繋がるように反物を纏った3体のルックを展示。冒頭に流れたムービーの中で今回のテーマ「WHAT 38CM TELLS」が語られ、着物地で洋服を作るブランドとして「伝統工芸の美しさだけでなく、デザイナーとしての職人技を伝えたい」というメッセージを訴求した。反物は仕立てた後の完成形が決まっているため約38cm幅で統一されており、洋服づくりにおいて厳しい制約でもあるが、そこに新たなデザインの可能性を見出したという。　コレクションのパターンには3つの構造を取り入れ、シリーズとして提案。反物のラインが背中を斜めに横断する「SLASH」、背中に一文字を描く「HOLIZON」、襷状に身体を囲む「SASH」だ。テキスタイルが身体を包むように縦横に巡り、ショルダーからスカートやドレスの裾に至るまで、随所に自然な落ち感を生み出している。素材は「昇」をキーワードに、京都・丹後のリボン織や螺鈿織、沖縄の南風原花織を採用。希望に満ちた黄色や空を思わせる青などの明るいカラーが目を引いた。

MIZEN

38cmの制約から生まれる独自パターン

yushokobayashi

地上を夢見た人魚の涙

　村上亮太が手掛ける「ピリングス（pillings）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2027 S/S」でランウェイショーを開催し、2027年春夏コレクションを発表した。会場となったのは、朝日新聞社 東京本社1階。かつてオフィスとして使われ、近年は廃墟のように放置されていたというどこか懐かしく古びた空間を舞台に、日常の装いや風景がファンタジーの世界へとグラデーションで繋がっていくようなコレクションを披露した。　今シーズンのテーマは、2026年秋冬から続く「landscapes 2」。心の中に残る日常の曖昧な記憶や風景を出発点とし、小説家・小川洋子の作品群のように、現実と幻想の境界線をぼかし、自然に溶け合っていくような感覚をコレクションに落とし込んだ。　ショーは、不自然なシワや歪み、ウエストのたるみといったピリングスらしいディテールを効かせた、シャツにタイトスカートやスラックスを合わせる普遍的な日常服からスタート。モノトーンやベージュ、ライトブルーといったプレーンなカラーパレットは、やがて染色やプリント、インターシャで表現されたパープルやピンクなど、朝顔から着想を得た鮮やかなグラデーションへと変化していく。　フリルのコードを無数にあしらったセットアップや、しぼんだ花を巨大化させたようなフォルムのドレス、ヴィヴィッドカラーの染料プリントを大胆に施したランジェリードレスなど、装いは次第にファンタジックな装飾性を帯びる。終盤では、再びブラウスやスカートといったプレーンな日常着へ回帰するものの、オールホワイトでまとめられたルックはどこかエレガントでドレッシーな気品を漂わせた。また、中盤以降の多くのルックで目深に被られた白いチューリップハットが、コレクション全体を包み込む神秘的で幻想的なムードをより一層強調していた。

pillings

現実と幻想がゆるやかに溶け合う日常着

EITARO

色彩で辿る記憶の軌跡

　西山景子が手掛ける「ケイコ ニシヤマ（KEIKO NISHIYAMA）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2027 S/S」で、2027年春夏コレクションを発表した。会場は、南青山の複合施設「emergence aoyama complex」。東京でのランウェイ形式での発表は今回が初めて。　今季のテーマは、人の手によって姿を変えながら海を越え、異なる土地へと受け継がれてきた植物の旅に着想した「Cultivating Wonder」。18〜19世紀の西洋の植物図鑑や押し花標本、江戸時代後期の本草学者 岩崎灌園による「本草図譜」などを参照。日本に自生する原種が海を渡り、西洋で新たな園芸品種へと育てられたユリ、西洋で発展した後に日本でさらなる品種改良が行われたチューリップ、熱帯アジアから世界へ広がった蘭の歴史を辿った。　オリジナルのテキスタイルを強みとする同ブランドだが、今季はこうした植物の歴史をもとに、ユリやチューリップ、蘭の特徴を掛け合わせた実在しない花々を手描きでデザイン。その図案を一つの「種」に見立て、テキスタイルへと落とし込んだ。　植物の姿は、服そのものの造形にも反映。一輪の花を大きく引き伸ばしたような立体的なトップスや、たっぷりと使った生地をギャザーで膨らませたチューリップのような淡いピンクのドレス、花の手刺繍を施したキャミソールなどが登場。透け感のある素材やビジューも随所に散りばめ、ボリュームのある造形に軽やかさと繊細なきらめきを加えた。また、職人の手仕事も今季を特徴づける要素の一つ。京都・与謝野でリボンや意匠糸を一本ずつ織り込み、長い時間をかけて仕上げる希少なリボン織をワンピースやセットアップに採用。植物から着想した大胆なフォルムに緻密な手仕事を掛け合わせ、ブランドが得意とするテキスタイル表現をより立体的に発展させた。

KEIKO NISHIYAMA

“空想上の花々”を表現

support surface

ベーシックに変化を加えた新しい日常着

MEGMIURA WARDROBE

音楽シーンのニューウェーブに着想

　テーマは「建築の構造」に着想を得た「WRAPPING STRUCTURE」。植田は「建築の表面だけではなく、内臓部や骨組みまで掘り下げれば、より面白いレイヤードが生まれると考えた」とその背景を説明する。　コレクションでは建築を構成する「内臓部」「骨組み」「表皮」の3層を、ボンディング素材やリネンネップ、エナメルなど、質感の異なる素材の重なりで表現。また、肩を鋭く張り出したパワーショルダーや身体を囲う箱型のスカートといった構築的なフォルムに、PVC素材のエプロンやグローブ、工具を収めるための多数のポケットなどを合わせ、配管や鉄骨、作業道具がむき出しになった工事現場の風景を衣服へと落とし込んだ。カラーパレットには、建築家ルイス・バラガンの作品に着想したピンクやイエロー、ブルーなどの鮮やかな色を採用。グラフィックデザイナーの山口崇多によるレッドとブルーの直線的なグラフィックも、シーズンを象徴する要素として取り入れた。　　足元には、「ゴヱモン（goyemon）」とのコラボレーション雪駄が登場。フロントのミッドソールを前方へ突き出し、ウェアと同素材の中綿入りパーツと横方向のアッパーを組み合わせることで、日本の伝統的な履物を構築的かつ現代的に再解釈した。

ENFÖLD

色彩が交差する多層的な建築美

　今季は「Natural Born Nomads」をテーマに、ランウェイの中央に本物のゲル（モンゴルの遊牧民の移動式住居）を設置し、手持ちの服を無作為に全て着込むようなノマド的レイヤードスタイルを披露。久保は「シーズンの境が消滅しつつある昨今、薄いウェアを重ねたり脱いだりしながら、気候に合わせて着こなすのは現実的」と語り、下に重ねた服や地肌が透けるような軽量なファブリックを多用して、幾重にも重なる複雑な重ね着を提案した。　　柄の一部が剥がれ落ちたような生地や、マントのようにたなびくタープ、首に巻かれたバンダナなど、砂ぼこりが舞う過酷な砂漠を思わせるディテールが随所に登場。もう一つの着想源となった映画「ナチュラル・ボーン・キラーズ」は、「born」という単語から連想した骨のグラフィックで表現した。スピンドルコードをネットのように編み込んだアクセサリーや、チュールで仕立てたポンチョなど、架空の民族衣装をイメージしたデザインも目をひく。　また、大ぶりなジップポケットを配したサーマルシャツや、ランニングベストなど収納力に優れたノマド向きなアイテムも散見。久保がデザインディレクターを務めている「サッカニー（Saucony）」からは、シューズだけでなくウエストバッグなどの小物も登場した。

yoshiokubo

手持ちの服を全て着る、ノマド的レイヤードを提案

　台湾人デザイナーのヅゥチン・シン（Tzu Chin Shen）が手掛ける「セイヴソン（Seivson）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2027 S/S」でショーを開催し、2027年春夏コレクションを発表した。　テーマは、女性が私的な時間を過ごす部屋を指す「閨房」。会場には、歴史的な洋館である鳩山会館を選んだ。　ルックでは、女性にとってプライベートなアイテムであるランジェリーを表に出し、レースやシアー、パールなどのフェミニンなエッセンスを取り入れた。洋館の一室を思わせるタッセルの装飾やジャカード生地を用いた装いで、モデルが鏡の柱に身を映してアウターを着脱するなど、室内と屋外の装いがシームレスに繋がる様子を演出。また、Y2Kブームで今再び注目を集めている、2000年代に一世を風靡したギャルブランド「ジューシークチュール（Juicy Couture）」とコラボレーションしたベロアのセットアップも登場した。　カラーパレットには、ブラック、ピンク、ホワイトが用いられ、柔らかな質感でロマンティックにまとめた。その繊細さや優雅さだけでなく、解放されたように身体のラインを魅せるシルエットや漆黒のアイラインで、芯の強さを持つ女性像を表現した。