コレクション

　フットウェアブランド「グラウンズ（grounds）」が2027年春夏コレクションをパリで発表した。今季のテーマは「An invitation（招き）」。情報過多な現代において、知識や常識が及ばない未知の領域からの招待を受けた際、何を身につけて参上するのかという問いをデザインの起点とした。　コレクションを象徴する新作として、2型のシューズが登場。「POTTER」は、土偶の造形に着想を得てハイヒールの輪郭を拡張したモデル。シャープなつま先の異形なシルエットが特徴で、前後に空洞のワンパーツ中空ソールを採用した。　もう一つの新作「LONPIE」は、前シーズンのモデルを巨大化させ、日本の伝統的な履物「こっぽり」のシルエットを融合させたメガソールヒール。前方約14cm、後方約20cmという高さを持ちながら内部を空洞にした。

grounds

2027 Spring Summer

未知の領域からの招待を受けたら？

　「インスティテューション バイ ガリブ・ガサノフ（INSTITUTION by Galib Gassanoff）」は9月25日、ミラノの旧サン・パオロ・コンヴェルソ教会を改修したデロイト・ギャラリーで、2027年春夏コレクションを発表した。2026年の「LVMHプライズ」でファイナリストに選出され、注目を集める若手デザイナーの一人だ。　コレクションには、アゼルバイジャンにルーツを持ち、ジョージアで育ったガサノフのバックグラウンドが色濃く反映されている。今季のテーマは、アゼルバイジャン語で“石”を意味する「DAŞ（ダシュ）」。石でさえひび割れ、姿を変えるように、服も固定されたものではないという考えのもと、ブランドが得意としてきた構築的なデザインを、より柔らかく流れるようなフォルムへと変化させた。　ジャケットは袖にスリットを施し、ケープのようにも着用できるデザインに。パンツにはエプロンのようなパネルを配し、動きのあるシルエットに仕上げた。特徴的なのは、ユネスコの無形文化遺産に登録されているアゼルバイジャンの伝統的なシルクスカーフ「ケラガイ（kəlağayı）」を使ったルック。職人が伝統的な文様で仕上げた150cm四方のケラガイを、正方形のまま折り、ドレープさせ、縫い合わせて服へと取り入れた。歩くたびにスカーフが揺れ、軽やかでドラマチックな動きを生み出した。

INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF

“石”をテーマにスカーフを再構築

　ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が手掛ける「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、ルーブル美術館の敷地に、近未来都市を想像させる空間を演出。空を飛ぶ未来のコンセプトカーを設置した。　2027年春夏ウィメンズコレクションのテーマは「エルゴノミクス（人間工学）」。外側のシルエットではなく、その内側にある肉体そのものと動きに着目し、機能と一体化する「第二の皮膚」を目指した。　レザーは身体に馴染み、シルクやカシミアは流線的なラインを描く。軽やかさ、シンプルさ、身体が感じる心地よさを重視し、構造を保ちながらしなやかに形を変える。素材は全て軽量で、テーラリングの内側の構造を取り除くなど、無駄をそぎ落としたシンプルな仕立てとなっている。

LOUIS VUITTON

舞台は近未来　人間工学をテーマに

LOUIS VUITTON -Women's-

　「H&M」が発表した2026年秋冬コレクション。

2026 Autumn Winter

　「メルート トールゲン（Meruert Tolegen）」が発表した2027年春夏コレクション。

Meruert Tolegen

MERUERT TOLEGEN

　マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による「シャネル（CHANEL）」の2027年春夏コレクションは、創設者ガブリエル・シャネルの人生を通じて、一人の女性に宿る多様なアイデンティティを描いた。歴史を再現するのではなく、若き日のガブリエルがシャネル・ウーマンとなっていく物語を、スタイルの変遷に重ねた。　ショーは、素肌に添うジャージーのボディウェアから始まり、スーツへと展開。エドワード朝のコルセットやテーラリングを、身体を束縛しない自由な装いに再構築した。ガブリエル自身がまとっていたメンズウェアは、断ち切りのベストやスーツに。「シャルべ（CHARVET）」製のシャツは今シーズン、ショート丈のボザムシャツなどを発表。コレクション全体を通して、自由の象徴である鳥のモチーフを随所に施した。　ラストパートはシャネルの未来を象徴し、1年かけて開発したという新素材のスーツを発表。伸縮性に優れた軽やかなテキスタイルとなっている。またショーでは最初と最後のルックを同じモデルが着用し、ガブリエル本人が使用していた「2.55」バッグを持って登場。過去から現在、そして未来へと続く物語を結んだ。

CHANEL

鳥のように自由　一人の女性の物語

　ナデージュ・ヴァンヘ（Nadège Vanhée）が手掛ける「エルメス（HERMÈS）」2027年春夏ウィメンズコレクションは、夏の眩しい日差しを思わせる純白の空間がショー会場となった。　トランスペアレンシーとライトネスがキーワードとなり、空気をまとったかのような軽さ特徴。「魅惑のそよ風」と名付けられた1990年のスカーフ柄を引用し、扇モチーフを随所に反映している。シルクのメッシュ素材や透かし編みのニットといった涼やかな素材使いにより、夏のエレガントな装いを提案。細いレザーテープをストライプ状に叩いたニットは、クラフトマンシップを感じさせる。　モジュール式のルックは夏の自由さを表現し、コードとベルトでボリュームを調節することで、多用途性と機能性を兼ね備える。ジップで丈が変えられるスカートやシルエットが変えられるパンツといった、実用的なディテールも。シルクポンジーのパーカは、歩くとパラシュートのようにふわりと広がる。　カラーは、霧のようなブルー、ひまわりのイエロー、夕焼けのオレンジといった、夏の色彩を取り入れた。

HERMÈS

魅惑のそよ風　透けるエレガンス

HERMÈS -Women's-

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が手掛ける「ミュウミュウ（Miu Miu）」がパリで発表した2027年春夏コレクション「HERE AND NOW」。クラシックとスポーツの要素を融合しながら、現代の日常着の美しさや洗練を捉え直す試みとなった。　英国チェックのジャケットやスカートをはじめとするクラシカルなアイテムに、スイムウェアといったヘルシーに肌を露出するスポーツウェアを合わせ、コントラストを強調。仕立てはメンズウェアから着想し、またクチュールの技術の刺繍をふんだんに施すなど、異なる要素が共存している。ファスナーに代わりにクロスド・レーシング（レースアップ）を用いているのが特徴で、装飾性と機能性を取り入れた。

MIU MIU

水着を合わせるクラシックスタイル

Miu Miu

　アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）が手掛ける「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、パリのサント・ジュヌヴィエーヴ図書館で2027年春夏コレクション「アンティ ビブリオテーカ（ANTIBIBLIOTECA）」を発表した。　テーマは「アンチ ライブラリー（反図書館）」のイタリア語で、哲学者・小説家であるウンベルト・エーコ（Umberto Eco）の思想に基づいている。未読の本の集合体を意味し、それをファッションと重ねた。無数の可能性を秘め、機能性や消費の論理を超越した存在であると位置付ける。ショーでは、メンズ・ウィメンズともにミケーレならではの鮮やかな色彩と華美な装飾をまとい、グラマラスなコレクションとなった。

VALENTINO

未読の本の価値をファッションに投影

　「ピエール・カルダン（PIERRE CARDIN）」が発表した2027年春夏コレクション。

PIERRE CARDIN

　「シチュエーショニスト（Situationist）」が発表した2027年春夏コレクション。

Situationist

　「シーエフシーエル（CFCL）」が発表した2027年春夏コレクション。

CFCL

　「クリストファー エスバー（Christopher Esber）」が発表した2027年春夏コレクション。

Christopher Esber

　「リトコフスカヤ（LITKOVSKA）」が発表した2027年春夏コレクション。

LITKOVSKA

　「パロマウール（PALOMA WOOL）」が発表した2027年春夏コレクション。

PALOMA WOOL

　西崎暢が手掛ける「ウジョー（UJOH）」が、2027年春夏コレクションをパリで発表した。今季はテーラリングにスポーツやカジュアル、ワークの要素を掛け合わせ、カテゴリーの境界線を曖昧にした。　前身頃はジャケットで後ろ身頃はシャツになっているなど、一つの衣服の中に複数の機能や表情が同居。デニムアイテムは、アシンメトリーなカッティングやカットアウトを導入したほか、バルーンのように膨らむ極端にボリュームのあるトラウザーなど、少し視点をずらすことで新たなフォルムを生み出している。　また、日本の伝統技術を用いたテキスタイルもコレクションを特徴づける要素だ。京都の職人が20メートルにおよぶ反物に丸一日かけて花柄を手描きし、定着や蒸し、背景の色づけなど約1週間を費やして仕上げる着物の染色技術を用いて、伝統的な装飾を現代のワードローブへと落とし込んだ。　今季から、ブランドの第二の柱となる新ライン「ウジョー シンス（UJOH SYNTH）」がデビュー。メインラインの構築的なディテールを受け継ぎつつ、アスレチックな要素を反映。パフォーマンスウェアの機能性や大胆なカラーリングを取り入れ、ブランドの世界観に新たなリズムを加えた。

UJOH

新ライン「ウジョー シンス」がデビュー

　「アニエスベー（agnès b.）」が発表した2027年春夏コレクション。

agnès b.

　ローラ・ファニング（Laura Fanning）とディアナ・ファニング（Deanna Fanning）による「キコ・コスタディノフ（KIKO KOSTADINOV）」が、2027年春夏ウィメンズコレクションを発表した。今季は、アーティストのナンダ・ヴィーゴ（Nanda Vigo）が1960年代に制作した「Cronotopo」シリーズに着想。ヴィーゴの作品における「光は単なる照明ではなくひとつの素材である」という視点や、動きによって変化する空間と身体の関係性を衣服へと落とし込んだ。　特徴的なのは、不透明と透明、構築性と柔らかさといった相反する要素の共存。コットン糸の間に半透明のナイロンを挟み込んだ「Chronotope」ドレスは、着用者の動きに合わせて光を透過させ、表情を移ろわせる。また、縫い目を排しダーツのみで三角形のフォルムを形成したプリントモアレ生地のチュニックや、背面に生地を集めることでガウンのように揺れる長方形のコートなど、身体の動きによって奥行きを生み出す構造を多用した。　日本製のテーラリングは、シャープなショルダーとウエストのダーツによって建築的な佇まいを表現。一方で、カーディガンやポロドレスといった定番のニットウェアは、対照的なインターシャやプリーツ、レースホールを交えて再解釈された。足元にはカスタムソールを配したローファーや、造形的な「Chronotopo」サンダルを合わせた。

KIKO KOSTADINOV

ナンダ・ヴィーゴの作品に着想

KIKO KOSTADINOV -Women's-

　「ジマーマン（Zimmermann）」が発表した2027年春夏コレクション。

Zimmermann

　「タイム（TIME）」が発表した2027年春夏コレクション。