コレクション

　「サンカン（SUNCUN）」が発表した2027年春夏コレクション。

SUNCUN

2027 Spring Summer

　「タイガーズトローリング（TIGERS TROLLING）」が発表した2027年春夏コレクション。

TIGERS TROLLING

　「クロマティックラボ（CHROMATIQUE LAB）」が発表した2027年春夏コレクション。

CHROMATIQUE LAB

DAVII

 「AQUILANO.RIMONDI」が発表した2027年春夏コレクション。

AQUILANO.RIMONDI

 「ジニー リッチャー（GINNY LITSCHER）」が発表した2027年春夏コレクション。

GINNY LITSCHER

　「FAM IRVOLL」が発表した2027年春夏コレクション。

FAM IRVOLL

　「ポエット ラボ（POET-LAB）」が発表した2027年春夏コレクション。

POET-LAB

 「オリビア ブラック（OLIVIA BLACK）」 が発表した2027年春夏コレクション。

OLIVIA BLACK

 「Wild Rose & Sparrow」が発表した2027年春夏コレクション。テーマは「PROSERPINE」。

Wild Rose & Sparrow

　「ハレ（HARE）」が発表した2027年春夏コレクション。

HARE

　フットウェアブランド「グラウンズ（grounds）」が2027年春夏コレクションをパリで発表した。今季のテーマは「An invitation（招き）」。情報過多な現代において、知識や常識が及ばない未知の領域からの招待を受けた際、何を身につけて参上するのかという問いをデザインの起点とした。　コレクションを象徴する新作として、2型のシューズが登場。「POTTER」は、土偶の造形に着想を得てハイヒールの輪郭を拡張したモデル。シャープなつま先の異形なシルエットが特徴で、前後に空洞のワンパーツ中空ソールを採用した。　もう一つの新作「LONPIE」は、前シーズンのモデルを巨大化させ、日本の伝統的な履物「こっぽり」のシルエットを融合させたメガソールヒール。前方約14cm、後方約20cmという高さを持ちながら内部を空洞にした。

grounds

未知の領域からの招待を受けたら？

　「インスティテューション バイ ガリブ・ガサノフ（INSTITUTION by Galib Gassanoff）」は9月25日、ミラノの旧サン・パオロ・コンヴェルソ教会を改修したデロイト・ギャラリーで、2027年春夏コレクションを発表した。2026年の「LVMHプライズ」でファイナリストに選出され、注目を集める若手デザイナーの一人だ。　コレクションには、アゼルバイジャンにルーツを持ち、ジョージアで育ったガサノフのバックグラウンドが色濃く反映されている。今季のテーマは、アゼルバイジャン語で“石”を意味する「DAŞ（ダシュ）」。石でさえひび割れ、姿を変えるように、服も固定されたものではないという考えのもと、ブランドが得意としてきた構築的なデザインを、より柔らかく流れるようなフォルムへと変化させた。　ジャケットは袖にスリットを施し、ケープのようにも着用できるデザインに。パンツにはエプロンのようなパネルを配し、動きのあるシルエットに仕上げた。特徴的なのは、ユネスコの無形文化遺産に登録されているアゼルバイジャンの伝統的なシルクスカーフ「ケラガイ（kəlağayı）」を使ったルック。職人が伝統的な文様で仕上げた150cm四方のケラガイを、正方形のまま折り、ドレープさせ、縫い合わせて服へと取り入れた。歩くたびにスカーフが揺れ、軽やかでドラマチックな動きを生み出した。

INSTITUTION BY GALIB GASSANOFF

“石”をテーマにスカーフを再構築

　ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）が手掛ける「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、ルーブル美術館の敷地に、近未来都市を想像させる空間を演出。空を飛ぶ未来のコンセプトカーを設置した。　2027年春夏ウィメンズコレクションのテーマは「エルゴノミクス（人間工学）」。外側のシルエットではなく、その内側にある肉体そのものと動きに着目し、機能と一体化する「第二の皮膚」を目指した。　レザーは身体に馴染み、シルクやカシミアは流線的なラインを描く。軽やかさ、シンプルさ、身体が感じる心地よさを重視し、構造を保ちながらしなやかに形を変える。素材は全て軽量で、テーラリングの内側の構造を取り除くなど、無駄をそぎ落としたシンプルな仕立てとなっている。

LOUIS VUITTON

舞台は近未来　人間工学をテーマに

LOUIS VUITTON -Women's-

　「H&M」が発表した2026年秋冬コレクション。

2026 Autumn Winter

　「メルート トールゲン（Meruert Tolegen）」が発表した2027年春夏コレクション。

Meruert Tolegen

MERUERT TOLEGEN

　マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による「シャネル（CHANEL）」の2027年春夏コレクションは、創設者ガブリエル・シャネルの人生を通じて、一人の女性に宿る多様なアイデンティティを描いた。歴史を再現するのではなく、若き日のガブリエルがシャネル・ウーマンとなっていく物語を、スタイルの変遷に重ねた。　ショーは、素肌に添うジャージーのボディウェアから始まり、スーツへと展開。エドワード朝のコルセットやテーラリングを、身体を束縛しない自由な装いに再構築した。ガブリエル自身がまとっていたメンズウェアは、断ち切りのベストやスーツに。「シャルべ（CHARVET）」製のシャツは今シーズン、ショート丈のボザムシャツなどを発表。コレクション全体を通して、自由の象徴である鳥のモチーフを随所に施した。　ラストパートはシャネルの未来を象徴し、1年かけて開発したという新素材のスーツを発表。伸縮性に優れた軽やかなテキスタイルとなっている。またショーでは最初と最後のルックを同じモデルが着用し、ガブリエル本人が使用していた「2.55」バッグを持って登場。過去から現在、そして未来へと続く物語を結んだ。

CHANEL

鳥のように自由　一人の女性の物語

　ナデージュ・ヴァンヘ（Nadège Vanhée）が手掛ける「エルメス（HERMÈS）」2027年春夏ウィメンズコレクションは、夏の眩しい日差しを思わせる純白の空間がショー会場となった。　トランスペアレンシーとライトネスがキーワードとなり、空気をまとったかのような軽さ特徴。「魅惑のそよ風」と名付けられた1990年のスカーフ柄を引用し、扇モチーフを随所に反映している。シルクのメッシュ素材や透かし編みのニットといった涼やかな素材使いにより、夏のエレガントな装いを提案。細いレザーテープをストライプ状に叩いたニットは、クラフトマンシップを感じさせる。　モジュール式のルックは夏の自由さを表現し、コードとベルトでボリュームを調節することで、多用途性と機能性を兼ね備える。ジップで丈が変えられるスカートやシルエットが変えられるパンツといった、実用的なディテールも。シルクポンジーのパーカは、歩くとパラシュートのようにふわりと広がる。　カラーは、霧のようなブルー、ひまわりのイエロー、夕焼けのオレンジといった、夏の色彩を取り入れた。

HERMÈS

魅惑のそよ風　透けるエレガンス

HERMÈS -Women's-

　ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）が手掛ける「ミュウミュウ（Miu Miu）」がパリで発表した2027年春夏コレクション「HERE AND NOW」。クラシックとスポーツの要素を融合しながら、現代の日常着の美しさや洗練を捉え直す試みとなった。　英国チェックのジャケットやスカートをはじめとするクラシカルなアイテムに、スイムウェアといったヘルシーに肌を露出するスポーツウェアを合わせ、コントラストを強調。仕立てはメンズウェアから着想し、またクチュールの技術の刺繍をふんだんに施すなど、異なる要素が共存している。ファスナーに代わりにクロスド・レーシング（レースアップ）を用いているのが特徴で、装飾性と機能性を取り入れた。

MIU MIU

水着を合わせるクラシックスタイル

Miu Miu

　アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）が手掛ける「ヴァレンティノ（VALENTINO）」が、パリのサント・ジュヌヴィエーヴ図書館で2027年春夏コレクション「アンティ ビブリオテーカ（ANTIBIBLIOTECA）」を発表した。　テーマは「アンチ ライブラリー（反図書館）」のイタリア語で、哲学者・小説家であるウンベルト・エーコ（Umberto Eco）の思想に基づいている。未読の本の集合体を意味し、それをファッションと重ねた。無数の可能性を秘め、機能性や消費の論理を超越した存在であると位置付ける。ショーでは、メンズ・ウィメンズともにミケーレならではの鮮やかな色彩と華美な装飾をまとい、グラマラスなコレクションとなった。