コレクション

　寺田典夫が手掛ける「ヨーク（YOKE）」が、「Dépaysement（デペイズマン）」をテーマに掲げた2027年春夏コレクションをパリで発表した。ブランドの根幹である「つなぐ」という理念に基づき、日常着とアートを接続する試みを継続している。　今シーズンは、芸術家メレット・オッペンハイムが提唱したデペイズマンの概念に着想を得て、「物は別のものになり得る」という考えを探求。オッペンハイムの作品をそのまま再現するのではなく、素材や用途、人々の認識をクラフツマンシップを通して新たにつなぎ直し、「変容」という行為そのものに向き合った。　ウェアにおいては、素材が本来与えられた役割やイメージを超越するアプローチを採用。デニムのように見えるレザーや、冬の温もりを宿したサマーファブリックなど、視覚や先入観を裏切るアイテムを展開。また、メンズウェアとウィメンズウェアの既存の境界線を越えて交わるデザインも取り入れており、シンプルに見えて奥深く、穏やかさと野心的な一面を併せ持つブランドならではの二面性を表現した。　今季は計7ブランドに及ぶ多彩なコラボレーションも特徴。「フット ザ コーチャー（foot the coacher）」「へリュー（HEREU）」「マルボー（Marbot）」「ポジタム（Pøsitum）」「リプロダクション オブ ファウンド（REPRODUCTION OF FOUND）」といったシューズ類に加え、「土屋鞄製造所」や「フォーティーセブン（’47）」との協業アイテムがコレクションに組み込まれ、多様な表情をもたらした。

YOKE

2027 Spring Summer

デペイズマンの概念に着想

　「ルイ ガブリエル ヌイッチ（LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI）」が発表した2027年春夏コレクション。

LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI

　「ヴェトモン（VETEMENTS）」が発表した2027年春夏コレクション。

VETEMENTS

　川久保玲が手掛ける「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」は、「もし 戦争が 終わったら. If The War Were To End..」をテーマに2027年春夏コレクションを発表した。　今季は、争いが終結した先の希望や解放感を祝祭的なエネルギーで表現。ストライプ柄のレイヤードや、直線的なチェック柄を曲線のアメーバ柄へと切り替えるデザインで、境界線が溶け合う様を視覚化している。　カラーパレットはブランドを象徴する黒を基調としつつ、赤やピンクなどの鮮やかな色彩をコントラストとして配置。小物類では、「ヒヅメ（HIZUME）」と協業した二重ハットが登場。足元には、2015年春夏に登場した“とんがり靴”が「メキシカーナ（Mexicana）」とのコラボで復活したほか、「ナイキ（NIKE）」や「ジョージコックス（GEORGE COX）」など多彩なシューズを合わせた。フィナーレでは、メッセージ性の強い色鮮やかなグラフィックウェアを纏ったモデルたちがランウェイを一斉に駆け抜け、自由の謳歌を体現した。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

2015年春夏のとんがり靴が復活

　「ウィリー・チャバリア（WILLY CHAVARRIA）」が、パリファッションウィークで2027年春夏コレクションを発表した。今シーズンのタイトルは、聖体拝領や共同体を意味する「COMUNIÓN（コムニオン）」。肉体と精神の双方を介した「自己発見」を根底に、恐怖と楽観主義が混在する複雑な内面世界をコレクションへと落とし込んだ。　服づくりの背景にあるのは、生命の本質や人間そのものの在り方への探求だ。「私は水であり電気である」というデザイナー ウィリー・チャバリア（Willy Chavarria）の言葉に象徴されるように、精神世界と肉体を結びつける「オブジェクト」の機能をデザインへと昇華させた。　コレクションは、ピンクやミントグリーンといったペールカラーを中心に構成しつつ、要所に生命の息吹を感じさせる薔薇のパターンを採用。アイテムとしては、スタンドカラーでも着用できるライダースジャケットや、レイヤード的な視覚効果を与えるダブルウエストパンツがキーピースとなった。

WILLY CHAVARRIA

人間そのものの在り方を探求

　「メゾン ミハラヤスヒロ（Maison MIHARA YASUHIRO）」が、パリファッションウィークで2027年春夏コレクションを発表した。テーマは「ENDLESS SUMMER」。「夏が嫌いだ」と話すデザイナーの三原康弘だが、同時に夏という季節が持つ特有の魅力に取り憑かれ、待ち侘びている自分もいるという。今季は、夏のパワーをクリエイションに落とし込むことを目指した。　コレクションでは、生地の切り替えやカッティングなどによって視覚的な“ズレ”を潜ませたシンプルでエレガントなデイリーウェアを提案。カラーパレットはベージュなどのアースカラーを中心に、イエロー、レッドといった太陽を想起させる色彩をアクセントに加えた。粘土で型取ったオリジナルソールを用いたスニーカーからは、レオパード柄の新作が登場した。　三原は、6月に死去したファッションデザイナー ナイジェル・ケーボン（Nigel Cabourn）氏と、過去にコラボレーションシューズを展開するなど交流があった。今回のコレクションノートを通じて「ぜひ空の上から、今回のコレクションをお楽しみいただけますと幸いです。心よりご冥福をお祈りいたします」とメッセージを寄せている。

Maison MIHARA YASUHIRO

故 ナイジェル・ケーボンを追悼

　「ジュンヤ ワタナベ マン（JUNYA WATANABE MAN）」が、パリファッションウィークで2027年春夏コレクションを発表した。今季のテーマは、「Bling Bling Bling」。スポーツ、ワーク、テーラードといった文脈の垣根を越え、過剰装飾を意味するスラング「Bling Bling 」を更に発展させクリエイションへと落とし込んだ。　ファーストルックでは「カッパ（Kappa）」とのコラボレーションウェアに、複数のスニーカーを合体させたハーネス、大量のチェーンやパール、ビジューを組み合わせたスタイリングが登場。また、全ルックでゴールドチェーンやクリスタル、大ぶりのビジューでデコレーションされたキャップを着用し、テーラードジャケットやトラックスーツなど異なる文脈のウェアと組み合わせた。　コラボはカッパのほか、「ニードルズ（NEEDLES）」「カーハート（Carhartt）」「リーバイス（Levi’s®）」など多岐にわたり、各ブランドのアイデンティティと融合したアイテムを展開。終盤には複数のテーラードジャケットをパーツごとに分解し、その断片を複雑に組み替えた解体再構築のピースが披露された。

JUNYA WATANABE MAN

ネオ“Bling Bling”スタイルを提案

　クリストフ・ルメール(Christophe Lemaire）とサラ＝リン・トラン（Sarah-Linh Tran）が手掛ける「ルメール（LEMAIRE）」が、パリファッションウィークで2027年春夏コレクションを発表した。　今季は、マットと光沢、構築性と流動性といった相反する要素の遊び心あるコントラストを軸に、新たな理想主義に基づく折衷的なスタイルを提案。メンズウェアは、ヤシの葉や海のプリント、スモーキーなアースカラーを基調としたトロピカルなワードローブを展開。浴衣に着想を得たラップシャツやレザーのマンダリンジャケットなど、東西の影響を調和させた。　ウィメンズウェアは、1970年代の開放感やロマンティシズムを反映。サイケデリックなモチーフやスポーツウェアの要素を取り入れたドレスのほか、仏アーティストのクローディーヌ・ウィックによる身体や花を描いた絵画を、シアーな素材にプリントして官能性を添えている。　また、松かさや葉巻の灰押さえをモチーフにしたユーモアのあるジュエリー、重ね持ちを想定した軽やかなバッグなどが登場した。

LEMAIRE

新たな理想主義に基づく折衷スタイル

　ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）が手掛ける「ドリス ヴァン ノッテン」の2027年春夏メンズコレクションは、ステファヌ・マラルメによる1876年の詩「半獣神の午後」から着想。現実と空想が溶け合うような官能性と軽やかさを追求した。流麗なテーラリングや深く切り込まれたネックラインにより、縦長で柔らかなシルエットを構築し、トレンチコートやハンティングジャケットなどの定番アイテムは、ウォッシュ加工のポンジーシルクなど透け感のある柔らかな素材で再解釈。ランジェリーを思わせるディテールを取り入れ、アースカラーを基調に自然のグリーンやブルーを配色した。足元にはバレリーナシューズや素足に見えるサンダルを合わせ、小枝や鍵などを用いたアクセサリーも登場した。

DRIES VAN NOTEN

官能性と軽やかさ追求

　ディラン・ルー（Dilan Lurr）が手掛ける「ナマチェコ（NAMACHEKO）」が、2027年春夏コレクションをパリで発表した。　今シーズンは、マスキュリニティの最初のユニフォームに着目。子どもにはフォーマルすぎるジャケットやウールのショーツ、磨き上げられた靴など、大人の服をスケールダウンしたようなアイテムを展開。アイデンティティが確立する前のリハーサルの過程を衣服のバランスを通して表現したという。　また、デザインが日常を形作ると信じられていた時代の楽観主義へと回帰し、画家ブライス・マーデンの作品から抽出された色彩をコレクションに落とし込んだ。衣服は修繕され受け継がれていくという理念のもと、折り畳んで小さなバッグに変わるアノラックや、短く切り詰められたジャケットなどを披露。衣服が着る者の身体とともに変化し続けるという「生成」と「存在」についての探求を、構築的なワードローブを通して提示した。

NAMACHEKO

マスキュリニティの最初のユニフォームに着目

　山本耀司が手掛ける「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」が2027年春夏コレクションを発表した。　コレクションは、別布を繋ぎ合わせハトメをあしらったスリーブが特徴のジャケットなど、テーラリングの解体が目立つ。同時に、オパール加工で退廃的に仕上げたベロア素材や垂れ下がる刺繍糸など、「ボロ」の概念も随所に反映された。　グラフィックには、アブストラクトなペイントの中に、鳥や吠えるライオンなどのモチーフを落とし込んだ。パンツの裾に配したボンデージ風ストラップや、日よけ付きの麦わら帽子、アッパーをくり抜いたスニーカーなどを披露。ラストは、顔を隠した女性（「リーフェ ジュエリー」の春井里絵）が、「Yohji Yamamoto by RIEFE」のクリスタルチェーンを振り回しながら登場し、ショーを締めくくった。

Yohji Yamamoto HOMME

山本耀司が体現する退廃的な反逆美

Yohji Yamamoto POUR HOMME

　「アイム メン（IM MEN）」が発表した2027年春夏コレクション。

IM MEN

　マイク・アミリ（Mike Amiri）が手掛ける「アミリ（AMIRI）」が発表した2027年春夏コレクション。

AMIRI

　「フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）」が発表した2027年春夏コレクション。

Feng Chen Wang

　「リック・オウエンス（Rick Owens）」が発表した2027年春夏コレクション。

Rick Owens

Rick Owens -Men's-

　「バレット スタディオ（VALETTE studio）」が発表した2027年春夏コレクション。

VALETTE studio

　「ゼナム（ZENAM）」が発表した2027年春夏コレクション。

ZENAM

　「イレブンティ（Eleventy）」が発表した2027年春夏メンズコレクション。

Eleventy

Eleventy -Men's-

　「カスチネッリ（Cascinelli）」が発表した2027年春夏コレクション。

Cascinelli

　「ソンジオ（SONGZIO）」が発表した2027年春夏コレクション。