コレクション

　川久保玲が手掛ける「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」が、2026年秋冬コレクションを発表した。テーマは「BLACK HOLE」。ミッシェル・ポルナレフ（Michel Polnareff）の楽曲が流れる中、Shin Murayamaが制作した鉄仮面を着用したモデルが登場。「ブラックホールから抜け出そう」というメッセージを掲げ、閉塞した現代社会へのメタファーを提示した。　コレクションの大半を占めるのは「黒」と「歪み」だ。エナメルジャケットはいびつなギャザーにより波打ち、重力場で時空が捻じ曲げられたようなフォルムを形成。素材にはラメやスパンコール、曜変天目のような斑点模様が用いられ、闇の中の混沌と光を表現した。　足元には「キッズ ラブ ゲイト（KIDS LOVE GAITE）」との二重構造のアッパーを持つシューズや「ナイキ（NIKE）」とのコラボレーションによる「エア ジョーダン 11（Air Jordan 11）」が登場した。

COMME des GARÇONS HOMME PLUS

2026 Autumn Winter

テーマは「BLACK HOLE」

　山本耀司が手掛ける「ヨウジヤマモト プールオム（Yohji Yamamoto POUR HOMME）」2026年秋冬コレクションのランウェイ中央に、2つのパンチングボールが設置されていた。モデルたちはそれらにただ攻撃的な拳を当てるのではなく、時に優しく撫でたり、唇を寄せたりといったジェスチャーを見せ、男たちが対峙しているものや、内面に抱える感情を映し出すようだった。　序盤のセットアップやコートは、抽象的な織り柄やプリントが迷彩の鎧のように身体を包み、ワークウェアのディテールや肩章が強さを強調する。今季はジャンプスーツが多様なバリエーションで登場。中盤では、フォーマルな装いに潰れた空き缶のベストやハットが合わされ、ウールコートにはゴミを思わせる装飾が施されるなど、社会への皮肉めいた視線が垣間見える。圧巻だったのはラストの3ルック。ナイロンをベースにウールの端切れを三層にパッチワークし、さらにオパール加工を施したテキスタイルのアウターに、混沌と美が絡み合っていた。　最後は、ヨウジヤマモトでは珍しい演出であるフィナーレ（モデルのパレード）。映画監督のMichael Pierrard、ラッパーのJolagreen、日本人モデルのUTAといった多様なパーソナリティを持つモデルたちの存在が、コレクションに深みを与えた。　ショーのサウンドトラックには、山本自身が歌う楽曲を起用。中島みゆきの名曲「ファイト」や「愛だけを残せ」などが、日々を戦う男たちの愛の讃歌のように響き渡った。

Yohji Yamamoto HOMME

戦う男たちへの愛の讃歌

Yohji Yamamoto POUR HOMME

　イッセイ ミヤケが展開するメンズブランド「アイム メン（IM MEN）」2026年秋冬コレクションのテーマは「FORMLESS FORM」。フォーマルウェアの既存の型から要素を削ぎ落とすなど、佇まいの奥に潜む本質を探求した。　ブランドのフィロソフィーである「一枚の布」で「ちゃんとしている服」を目指したという今シーズン。独自開発の多様なテキスタイルを主役に、シンプルでありながらも造形的な形を作り出し、新しいフォーマルウェアを提案した。特徴的だったのは、黒から徐々に変化していく色彩で、移ろう空模様を映し出したというアウターは、職人の手作業による染色技術で3色のグラデーションを表現している。反物ごとに染料をかけ流して染めたウール生地、4種の糸を使用した絣織りなど、人の手の温もりを感じさせるテキスタイルを直線のカッティングで無駄なく活用し、身体を包むアウターやスーツに仕立てた。

ISSEY MIYAKE

IM MEN

一枚の布で「ちゃんとしている服」

　「カンペールラボ（Camperlab）」が発表した2026年秋冬コレクション。

Camperlab

　インドのニューデリーを拠点とするカーティック・クムラ（Kartik Kumra）による「カーティック リサーチ（Kartik Research）」が、2026年秋冬コレクションを発表した。今季のタイトルは「RAAG」。コレクションの背景には、昨今の米国政府によるインド製品への50%の関税引き上げという、切実な政治的・経済的現実がある。この措置が現地の生地業者や職人のエコシステムに深刻な打撃を与える中、クムラは西側の需要サイクルや政策変動に左右されない、インド国内における独自の「重力」と求心力を持つクリエイションの必要性を痛感したという。 　着想源となったのは、1970年代にアシャ・サラバイ（Asha Sarabhai）が、インドのモダニズムと芸術の中心地であったアーメダバードで立ち上げたブランド「Raag」。当時、ロバート・ラウシェンバーグら芸術家や建築家のコミュニティにおける「ユニフォーム」として機能していた同ブランドは、流行を追わず、手織りのテキスタイルやGodhadi職人によるハンドキルト、地元のカラコットン（Kala Cotton）やインディゴ染めなど、土地に根ざした技術を用いることを徹底していた。クムラはデリーの工芸保存活動家のネットワークを通じて初期のアーカイヴを調査し、その精神性や、規模や効率を度外視した妥協のないものづくりに指針を見出した。 　不安定な情勢への回答として、今季は「クラフト（工芸）」への回帰と深化を徹底。以前のシーズン以上に手仕事の密度を高め、刺繍はより複雑に、テキスタイル開発はより時間をかけて行ったという。生産効率を度外視し、クチュールに近いレベルの職人技を要するピースの導入により、外部の安定を追い求めるのではなく、内なる文化的重みと一貫性によって人々を惹きつける、自律した存在としてのファッションを提示した。

Kartik Research

米国政府による関税引き上げと向き合う

　「ソニア カラスコ（SONIA CARRASCO）」が発表した2026年秋冬コレクション。

SONIA CARRASCO

　「リック・オウエンス（Rick Owens）」が、パリのパレ・ド・トーキョーで2026年秋冬メンズコレクション「TOWER」を発表した。タイトルの「TOWER」は「愛の神殿、光の塔」として愛と希望への祈りを意味する一方、強制や執行の象徴としての側面も示唆。当初、デザイナーは軍事的な意味合いを避けるためにエポレット等のディテールを排除する意向だったが、現在の世界情勢を無視することは不可能とし、逆にパロディとして誇張するアプローチを選択したという。　今季も、素材のトレーサビリティとクラフツマンシップを追求。日本の兵庫県姫路市でなめされたレザーを用いて、神奈川県厚木市のアトリエで縫製された変形可能なカウハイドジャケットや、インド・ラジャスタン州で手作りされたヒマラヤウールの厚手フェルト、日本の尾州産地やイタリアのボノット社によるウールなどが採用された。また、同ブランドは、反毛皮団体（CAFT）からの抗議を受け、毛皮製品の完全廃止を決定。これに伴い、本コレクションで使用されたシアリングやゴートハイドは全て食肉の副産物に限定された。これらは継続してコラボレーション製作しているロンドンのデザイナー、ストレイテュケイ（Straytukay）との協業により、ネット状にカットされ繋ぎ合わされた「フラワーパワー」フライトジャケットとして昇華されている。　その他、「Sarutanya」によるシルクカシミアのハンドクロシェや、Lucas Morettによるマクラメマスクなど、多数の職人やアーティストと協業。リック・オウエンスはこれらを「GOON SQUAD（愚連隊）」と称し、混沌とした世界状況に対するリアクティブな表現を提示した。

Rick Owens

食肉副産物のみで挑んだ26年秋冬

Rick Owens -Men's-

　「ソリッドオム（SOLID HOMME）」が発表した2026年秋冬コレクション。

SOLID HOMME

　ジュリアン・クロスナー（Julian Klausner）による「ドリス ヴァン ノッテン（DRIES VAN NOTEN）」が、2026年秋冬メンズコレクションを発表した。従来の昼間の開催から一転、夜間に行われたショーでは、浅川マキの楽曲「夜が明けたら」をBGMに起用。クロスナー自身の「巣立ち」と「成長」を、ヴィクトリア朝時代に着想を得た「Studious（学究的な）」男性像に重ね合わせた。　コレクションの核となるのは「パッチワーク」と「記憶」の概念だ。物理的な継ぎ接ぎに加え、精神的な要素の集積を表現。象徴的なケープデザインのアウターウェアは、未完成の糸が垂れるディテールや複雑な切り替えにより、衣服を記憶の断片として提示した。　クロスナーが重要視するニットウェアは、着用者を守る「繭」のような役割を果たす。ネイビーのリブニットのセットアップや、「フルーテラカラー」と称するパステルトーンのアイテムが登場。クロップドシャツや取り外し可能な襟、ロングジョン（股引）を用いたレイヤードスタイルで、プライベートなくつろぎと公共性を交差させた。

DRIES VAN NOTEN

ヴィクトリア朝時代に着想

DRIES VAN NOTEN -Men's-

　クリエイティブ・ディレクターのアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）による「アミ パリス（AMI PARIS）」が、2026年秋冬メンズ＆ウィメンズコレクションを発表した。ショーの舞台となったのは、シャンゼリゼ通りに位置するオスマン様式の建築物。内部はインダストリアルで無骨な空間が広がっており、装飾を削ぎ落としたミニマルなセッティングの中で、最新のワードローブが披露された。　ブランド創設から15周年という節目を迎えた今季、マテュッシはコレクションを「新たな章の始まりでありながら、ブランドの原点に寄り添うもの」と定義。デザインの着想源となったのは「ルービックキューブ®」で、わずかな動きで色や配置が一変するパズルのように、ディテールひとつで全体のムードが変化する多面的な表情を追求したという。　コレクションではヴィンテージの要素を組み合わせ、パリのカフェテラスから見える街の多様性を表現。キャップやニット帽をアクセントに、ヘリンボーンのコートやハーフジップのフリース、ソックスインしたスウェットパンツなど、「理論ではなく、実際に生きたリアルなエレガンス」とマテュッシが語る通り、特定のトレンドや物語を押し付けるのではなく、着る人の個性を引き立てる服を提案した。

AMI PARIS

設立15周年という節目のショー

「ウォルター ヴァン ベイレンドンク（Walter Van Beirendonck）」が、パリファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。　今季のタイトルは「SCARE the CROW / SCARECROW」。手近な材料で作られ、人間に見立てられた「カカシ」に、現代の若者の姿を投影した。　コレクションの核となったのは、アウトサイダー・アートの巨匠 André Robillardの作品から得たインスピレーションだ。廃材で銃を作り続けた彼の創作活動に倣い、ウォルターは衣服の中に「攻撃性と優しさ」という相反する二面性を共存させた。コレクションを通して、Robillardの世界観を反映した銃や爆弾、戦車などの攻撃的なモチーフと、対照的な優しい印象の花々を象徴的に散りばめた。　全身イエローに身を包んだモデルがバイクに乗って登場し、ショーはスタート。序盤は、ノースリーブまたはスリットスリーブのテーラードジャケットにネオンカラーのパンツを合わせたスタイリングが目を引いた。中盤では、Robillardの作品を彷彿とさせる戦車や爆弾などのモチーフと、平和を象徴するような花々を同時に描いたニットウェアが登場。終盤には、クラシックなジャケットとパンツのセットアップに、軽やかなラップスカートを重ねるジェンダーレスなスタイリングが披露された。

Walter Van Beirendonck

「攻撃性と優しさの二面性」を表現

　中国発「フェン・チェン・ワン（Feng Chen Wang）」が、パリ・ファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。　今季のテーマは「TWO FORCES, ONE MOTION」。中国哲学の「両儀」を着想源に、相反する二つの力が対立するのではなく、均衡を保ちながら進化し続けるダイナミズムを表現した。　ランウェイでは、スーツやカーディガン、コートなど、ブランドの核である建築的なテーラリングと、自由な躍動感が同居するアイテムが数多く登場した。スタイリングではモデルたちがブランドの服を腕にかけ、まるで大ぶりなアクセサリーのように身につけて歩くといったアイデアが取り入れられた。　また、今季のコンセプトを象徴する演出として、モデルが愛犬と共にランウェイに登場。揃いの素材やディテールを取り入れたペアルックは会場に温かみを与えると同時に、人間と犬といった異なる種族がともに歩むことでコレクションのテーマを描き出した。

Feng Chen Wang

ペットとのペアルックも登場

DIOR

遊び心と意外性の尽きないゲーム

DIOR -Men's-

　クリストフ・ルメール(Christophe Lemaire）とサラ＝リン・トラン（Sarah-Linh Tran）が手掛ける「ルメール（LEMAIRE）」は、2026年秋冬メンズ＆ウィメンズコレクションをパリのオペラ・バスティーユ（Opéra Bastille）内オーディトリアムで発表した。今季は演出家ナタリー・ベアス（Nathalie Béasse）とのコラボレーションによるプレゼンテーション「mine eyes」として披露された。　従来のランウェイショーの形式とは異なり、演劇の領域へと踏み込んだ今回は、ベアスの作品「velvet」に着想を得た「動くタブロー（活人画）」として構成。舞台上では、モデルたちが布や衣服の動きを通じて、時間や空間の制約を超えた夢のような世界観を描き出した 。　ウィメンズコレクションは、イリュージョンと変容をテーマに掲げた。クラッシュベルベットは金属的な輝きを放ち、ラッカー仕上げのデニムはレザーのような光沢を帯び、コーティングされたコットンやドライシルクといった素材が多用されている。これらは真珠のような輝きや酸化したような風合いのパレットで構成され、周囲の光と相互作用する。 アーティスト、ローラン・トポール（Roland Topor）の世界観も色濃く反映されており、彼のイラストレーションがテキスタイルへと変換された。鉛筆の線が素材となり、スケッチが立体的なレリーフやシルク糸として表現された。アイテムとしては、キルティングシルクのスカートがケープやブランケットとしても使えるハイブリッドなピースとして登場。アクセサリーには、身体の一部や貝殻を模したシュルレアリスム的なモチーフ、鍵型のペンダントなどが取り入れられた。ランウェイでは、レモンイエローのクレープ地ワンピースや、生地の落ち感までもデザインされたプリーツスカート、風になびくワンピースなどが登場し、ぽってりとしたフォルムのバッグがアクセントを添えた。気象図や動物のパターンが施されたパーカやバレルレッグパンツは、都市の風景になじむ新しいカモフラージュとして提案された。　メンズコレクションは、シープスキンジャケットやトレンチコート、モヘアスーツといった西洋のメンズウェアの典型を引用しつつ、東洋的な風を感じさせる流動的なシルエットへと昇華。マンダリンジャケットはカーフスキンで再解釈され、ウェルディングジャケットはソフトなカーフスエードで仕立てられている。テーラードアイテムにはスリッパを合わせることで、シルエットを引き伸ばしつつ柔らかな印象を与えた。色彩は、アンバーやネオンカラーに加え、ピンク、ミントグリーン、イエローオークルといった鮮やかなタッチが、レイヤードされたジャージーやポプリン、ニットウェアの中に差し色として用いられている。

LEMAIRE

演出家ナタリー・ベアスとコラボ

　「アワー レガシー（OUR LEGACY）」が発表した2026年秋冬コレクション「JUST CLOTHES」。

OUR LEGACY

　「ソンジオ（SONGZIO）」が発表した2026年秋冬コレクション。

SONGZIO

　デザイナーのエメリック・チャチュア（Emeric Tchatchoua）による「スリー.パラディ（3.PARADIS）」が発表した2026年秋冬コレクション。

3.PARADIS

　フロランタン・グレマレック（Florentin Glémarec）とケヴィン・ノンペイ（Kévin Nompeix）が手掛ける「エゴンラボ（EGONlab.）」が、2026年秋冬コレクション「LAZARUS」を発表した 。今季、ブランドは効率性や生産性のために創造性が犠牲にされる現代社会や業界へのアンチテーゼとして、自己の再生と覚醒をテーマに掲げた。　ショーの冒頭では、女優ジャミーラ・ジャミル（Jameela Jamil）によるマニフェストが読み上げられた。暗闇の中に聖域を築き、創造性を「鋭く容赦ない刃」と定義し、効率化という名の下で世界から驚きを奪う風潮に抗う姿勢を表明。マニフェストは「Love will not tear us apart（愛は私たちを引き裂かない）」というメッセージで締めくくられた 。　コレクションは、黒と深みのあるアンダートーンを基調とし、上質なウールや、流動的なジャージー素材を用いて質感に奥行きを持たせた。シルエットは、ショルダーや全体のボリュームを誇張したテーラリングが特徴で、ジャケットやスカートを二重にする手法も見られた。デニムにはオーバーサイズのボタンホールや襟に加え、ジャクロン素材のポケットが採用された。また、一部のルックにはフェザーがあしらわれ、オートクチュールの職人技とアーバンな現実が融合したキメラのようなスタイルを提示した。　今シーズンは、2つのコラボレーションが展開された。「ティンダー（Tinder）」とのカプセルコレクション「LOVE WILL NOT TEAR US APART」では、グランジテイストのハイブリッドTシャツや再構築フーディー、ハート型のリング、そしてメゾン・フェブリエ（Maison Février）の工房で製作されたタータンフェザーのクチュールピースが登場。なお、利益の30%はフェミニスト団体「Safe Place」に寄付される。また、「コンバース（CONVERSE）」とのコラボは、「チャックテイラー（CHUCK TAYLOR）」をカスタマイズ。つま先までシームレスに続く全面手織りのデザインを施した。

EGONlab.

Tinderとのコラボアイテムも

　「KML」が発表した2026年秋冬コレクション。

　「エチュード（Études）」が、パリファッションウィークで2026年秋冬コレクションを発表した。　28回目となる今回のコレクションのテーマは「Résonances（共鳴）」。会場には「シーエフシーエル（CFCL）」もショーを行ったパリの音響・音楽研究所「IRCAM」が選ばれ、アメリカの音楽家 ジョン・ケージ（John Cage）から1990年代のIDM（インテリジェント・ダンス・ミュージック）まで、“音”を探求したアーティストの足跡をファッションに昇華させる試みがなされた。　コレクションは、ブランド名が示す「練習曲」の精神に立ち返り、反復と変奏を繰り返すアプローチが際立った。ブランドのアイデンティティでもあるフレンチテーラリングを軸に、ジッパーや着脱可能なフードなど、ワークウェアの機能をレイヤードで表現。コーデュロイやジャージー素材が、音の波形のような質感を衣服に与えた。　カラーパレットは深いブラックやグレーを基調としつつ、ショー後半はラ・モンテ・ヤングの作品から着想を得たパープルの色彩で構成。また、ブランド初となるレザーのメッセンジャーバッグが登場し、都市生活に溶け込むエレガンスを提示した。