コレクション

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」が発表した2025年秋冬コレクション。

sulvam

2025 Autumn Winter

　藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」が、「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 S/S」でランウェイショーを開催し、2025年春夏コレクションを発表した。　サルバムは、2014年にブランドを立ち上げた後、第1回「東京ファッションアワード 2015」を受賞。「ジョンローレンス サリバン（JOHN LAWRENCE SULLIVAN）」「ファセッタズム（FACETASM）」などの5ブランドともにパリで展示会を開く支援を受け、合同ショールーム「showroom.tokyo」に出展した。その後、イタリア・フィレンツェのメンズの見本市ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）やミラノメンズファッションウィークでショーを行い、2018年にはパリでのコレクション発表をスタート。2022年にはフランス法人を立ち上げ、パリにアトリエを構えた。2024年春夏コレクションからは、それまでのメンズに加え、本格的にウィメンズラインも始動した。　日本では3年ぶりの開催となる今回のショーは、楽天が2020年春夏コレクションから開始した、日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト「バイアール（by R）」の一環として実施した。舞台は、デザイナー 藤田の出身校でもある文化服装学院の遠藤記念館大ホール。観客が四方を囲み、中央を新作をまとったモデルが歩いた。　コレクションでは、6月にパリで発表したメインラインに加え、2024年に立ち上げたウィメンズラインのアイテムを初披露。メインラインでは、ブランドの代名詞とも言えるテーラードジャケットのほか、花柄と迷彩柄を組み合わせたデザインのアロハシャツや右身頃と左身頃で着丈が違うシャツジャケット、着物の羽織のような形のアウターなどを展開した。ウィメンズラインからは、フリルがついたロングワンピースやボーダーのブラウス、無地のテーラードジャケットなど、あえてデザインに「余白」を残すことで着る人本来の魅力を引き立てる女性服が登場した。　また、次世代育成の一環として、文化服装学院の学生が制作過程を手伝った、上下レッドで彩られた鮮やかな3ルックが登場。同企画は、藤田の「未来の世代にファッションを繋げていきたい」という想いに母校である文化服装学院が賛同し、楽天との連携の下で実施される運びとなった。藤田が引いたパターンを基に、縫製工場のヘルプなど、可能な範囲で学生が携わったという。　ショーを終えて藤田は、日本のファッション教育について「海外と比べて、日本では現場に出して教育する機会が少ない。これでは海外と日本の差がどんどん開いてしまうので、もっと現場で経験を積ませるべき」とコメント。「今後は、これまでよりも積極的に後進育成に関わり、日本のファッションの未来のために尽力したい」と語った。

2025 Spring Summer

ニュース

　デザイナーは、「アキコアオキ（AKIKOAOKI）」の青木明子、「ベイシックス（BASICKS）」の森川マサノリ、「ブラン（BLANC）」の渡辺利幸、「チカ キサダ（Chika Kisada）」の幾左田千佳、「ダイリク（DAIRIKU）」の岡本大陸、「ダブレット（doublet）」の井野将之、「フェティコ（FETICO）」の舟山瑛美、「フミエ タナカ（FUMIE＝TANAKA）」の田中文江、「カミヤ（KAMIYA ）」の神谷康司、「ケイスケヨシダ（KEISUKEYOSHIDA）」の吉田圭佑、「エムエーエスユー（M A S U）」の後藤愼平、「リコール（Re:quaL≡）」の土居哲也、「サルバム（sulvam）」の藤田哲平、「ヴィヴィアーノ（VIVIANO）」のヴィヴィアーノ・スー（Viviano Sue）、「ヨーク（YOKE）」の寺田典夫の計15人が参加。　イベントでは、デザイナーたちが3人ずつ計5つのグループに分かれてクロストークを繰り広げる。音楽フェスのようなタイムテーブルでファッションの裏側やビジネスからプライベートに至るまで、デザイナーたちのリアルな声を通じ、そのブランドの世界観を深く感じられる特別な1日を届けるという。なおトークショーの当選者には、各グループのブランドロゴ入りスペシャルラバーバンドを配付する。　また、同館地下1階のミッドウエスト大阪店では、イベントに連動したポップアップイベントを同時開催。参加する全ブランドの別注アイテムを展開する。

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Chika Kisada

KEISUKEYOSHIDA

AKIKOAOKI

FETICO

DAIRIKU

YOKE

RequaL

BASICKS

BLANC

KAMIYA

MASU

FUMIE＝TANAKA

VIVIANO

Fashion

「ミッドウエスト」がデザイナー15人によるトークショーを開催、ダブレットの井野将之など参加

　バイアールは、楽天が2020年春夏コレクションから開始した、日本発のファッションブランドを支援するプロジェクト。これまで「アンリアレイジ（ANREALAGE）」や「ヨシオクボ（yoshiokubo）」や「チカ キサダ（Chika Kisada）」、「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」、「マリメッコ（Marimekko）」などが同プロジェクトを通じてファッションショーを開催してきた。9月2日から7日まで行われる「Rakuten Fashion Week TOKYO 2025 S/S」では、ブランド設立10周年を迎え、今年ウィメンズコレクションを新たに始動したサルバムを支援。ランウェイショーやイベントを実施する。　販売アイテムは、今年オープンするサルバムのパリ旗艦店とのダブルネームタグをあしらったシャツをはじめ、ロサンゼルス発祥のスタッズベルトブランド「HTC」とコラボレーションしたベルトやウォレットチェーンなど全4型を展開する。

楽天ファッションが「サルバム」の限定アイテムを発売、バイアールの参加を記念して

　今回のランウェイショーでは、バイアールによる次世代の若手育成の一環として、学生達がファッションの第一線の現場を体験。アパレル技術科3年の学生が、藤田のパターンを元にコレクションルック計3体の制作現場に携わり、ショー当日を含めたイベント運営においては、ファッション流通科2年スタイリストコースの学生がスタッフとして現場に入る。同企画は、藤田の「未来の世代にファッションを繋げて行きたい」という想いに、母校である文化服装学院が賛同し、楽天との連携の下で実施される運びとなった。

文化服装学院の学生が「サルバム」のランウェイショーに参加、デザイナー 藤田の未来世代への想いに賛同

　「サルバム（sulvam）」の2025年春夏メンズコレクション。

　サルバムは2022年1月末にフランス法人を立ち上げて拠点となるアトリエを構え、パリで長年縫製士として経験を積んだスタッフとともにこれまで運営してきた。今後は、クチュリエが仕立てたエクスクルーシブなアイテムをコレクションシーズンとは関係なく、作り次第店頭に並べるという販売方法で展開していく。　プレオープンを控えるストアで現地時間6月20日、2025年春夏コレクションのプレゼンテーションを開催。テーラリングを得意とするサルバムだが、今シーズンのテーラードはこだわり抜いた1型のみで、その1型を派生させるかたちでカジュアルやフォーマルの垣根を超えた服作りを行ったという。アイテムはタイダイモチーフのジャカードを用いたジャケットやタンクトップ、花柄と迷彩を掛け合わせたアロハシャツなどを発表。また、オリジナルウールギャバジンのセットアップなどを展開する「Classic line」から新たにウィメンズラインがデビューした。

「サルバム」がパリにショップをオープン　クチュリエが作るアイテムを即販売

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」の2024年秋冬ウィメンズコレクション。Art Direction：Christopher BrunnquellPhotography：Estelle Hanania Stylist：Yoko Irie Assisted by Patricia KhanModel：Diane GuaisHair：Jean DorthuMakeup：Louisa Trapier

2024 Autumn Winter

sulvam -Women's-

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」の2024年秋冬コレクション。

　これまでサルバムでは、毎シーズンメンズコレクションとあわせてデザインを前面に打ち出したウィメンズウェアを数型発表してきたが、ウィメンズラインでは趣向を変えてベーシックなウェアを製作。藤田が結婚などを通して感じた「女性の強さ」へのリスペクトを込め、デザインに「余白」を残すことで着る人本来の魅力を引き立てる服を展開していく。藤田は「自分の脳内に作りたい服のアイデアが多すぎて、サルバムのメンズラインだけではアウトプットしきれない。自分の頭の中を整理する意味合いもあり、今回単独のウィメンズラインをスタートした」と語る。　ファーストコレクションでは、シンプルなデザインながらパターンやカッティングなどでブランドらしさを出したオールインワンやシャツ、ニット、パンツなど約30型を展開。メンズとウィメンズの型数比率は約3：1で、今後もこのバランスを保ちながら発表を続ける方針だ。藤田は「今は老若男女問わずより多くの人にサルバムの服を届けたいと思っている。今までのサルバムを知る人にもそうでない人にも手にとってもらえたら」とコメントした。

サルバムがウィメンズラインをスタート、着る人の魅力を引き立てるベーシックウェアを展開

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」の2024年春夏ウィメンズコレクション。Art director : Christophe Brunnquell Photographer : Giasco Bertoli Stylist : Claire SibilleMake up : Kathy LesantHair : Rimi Ura

2024 Spring Summer

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」の2024年春夏コレクション。

　別注アイテムは、サルバムの過去シーズンの人気アイテムをアップデートした4型を展開。2020年春夏シーズンに発売されたアロハシャツをグリーンとグレーをアクセントに別注カラーで仕上げた「EX.SHORT SLEEVE ALOHA SHIRT」（2色展開、各4万8400円）のほか、2018年秋冬シーズンのパンツをサマーウール素材でオールシーズン着用可能なサマーウール素材でアップデートした「EX.EASY WIDE PANTS」（1色展開、5万2800円）と別注をベースにした新型のショートパンツ「EX.EASY WIDE SHORTS」（1色展開、5万600円／いずれも税込）をラインナップしている。

STUDIOUS

ステュディオスが「サルバム」に別注　アロハシャツとワイドパンツを発売

　ステュディオスは、昨年1月に国内14ブランドとセットアップの別注シリーズを発売。今回の新規参加は7ブランドで、デザイナー川上淳也が手掛ける「セブン バイ セブン（SEVEN BY SEVEN）」によるペイントデニムや「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」のシャツジャケット、「コウザブロウ（KOZABURO）」のデニムやキャップに加えて、「ユハ（juha）」、「08サーカス（08sircus）」、「ファセッタズム（FACETASM）」、「イレニサ（IRENISA）」のアイテムをラインナップしている。　また、「サルバム（sulvam）」や「ファッチーズ（FACCIES）」、「ターク（TAAKK）」、「エムエーエスユー（M A S U）」、「ウジョー（Ujoh）」、「レインメーカー（RAINMAKER）」の6ブランドが引き続き別注アイテムを製作。価格帯は税込2万2000〜11万円。

FACETASM

TAAKK

IRENISA

UJOH

RAINMAKER

juha

KOZABURO

FACCIES

SEVEN BY SEVEN

FUMITO GANRYU

M A S U

ステュディオスが東京のメンズ13ブランドに別注、ファセッタズムやフミト ガンリュウが新たに参加

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」の2023年秋冬コレクション。

2023 Autumn Winter

　デザイナー藤田哲平が手掛ける「サルバム（sulvam）」の2023年春夏コレクション。

2023 Spring Summer

ポスト

5月は、多様になったシャツルック、インディゴデニム素材、テーラードジャケットの３つに注目しました。2022年5月7日（土）に実施した「第494回定点観測」の考察レポート#493 | 実施日 : 2022 / 04 / 02 | 最高気温 : 12.9 | 最低気温 : 3.6 | 天候 : 薄曇時々晴GW最終週末に実施した5月の「定点観測」を振り返っておきましょう。まもなく、6月4日に実施した「定点観測」のインタビューを公開しますが、その前に、5月7日（土）の回の結果を振り返っておきましょう。天気予報では土曜日は雨！ということで、どうなることかと心配しましたが、明け方には無事に陽の光が広がっていき、結果的には最高気温22.8℃と爽やかな土曜日となりました。さて、長い人で10日間ともいわれていた今年のGW。久しぶりの行動制限のないお休みということで、観光地は多くの人で賑わっていたようですが、毎日の最高気温が最大で約10℃も変化するなど天候は不安定な今春。また、インタビューしてみたところ、実はそんなに連休でもないよ、という人も少なくなく（大学の場合は祝日＝授業日というところもあったよう！）、都心部は比較的落ち着いた「通常運行」の雰囲気も感じられました。皆さんはどんなお休みでしたか？　今回街で出会った人たちのGWについては、各インタビューシートの「追加質問」の項目をご覧くください。また、今月も新型コロナウィルス感染対策として、朝と夕方、会社に集まることなく、渋谷、原宿、新宿それぞれ「現地集合・現地解散」で実施しました。注目したのは以下のテーマです。●カウントアイテム：  男性／女性シャツ●ズームアップアイテム①： インディゴデニム素材アイテム●ズームアップアイテム②： テーラードジャケット＊2022年5月の定点観測・トップページはこちら：https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vv66.html カウントアイテム：男性／女性シャツ今回も、前日のプレサーベイではいろんな意見が出て、決定するのになかなか大変だったカウントアイテム。「小さな流行」はいくつも見られるのですが、「大きな流行」を捉えたいのですが、前回の「ベージュ系アウター」然り、大き過ぎて、すっかり浸透して、ずっと流行っている、というアイテムやスタイルが多く、流れるはずの「流行」が滞っている状態が続いているような印象を受けます。春先に浮上したカラフルなアイテムの人気は5月は小休止。再びモノトーンのコーディネートの人が目立ち、中には、全身黒のモードっぽい男女も散見され、天候が日々不安定で例年と比べると若干涼しいこともあり、全体的にトレンドが行ったり来たりしている様子も伺えます。そんな中、悩みに悩んだ末、決定したメインのアイテムとして注目することにしたのは、「男性／女性シャツ」です。直近では2021年9月に取り上げていますが、結果的に昨秋と今初夏という季節の変わり目に共通するアイテムとなっていた点も注目されます。過去の「定点観測」を振り返ると、2021年9月の「定点観測」では、ここ数年のトレンドでもある袖やえり、素材や柄などをミックスしたデザインシャツが人気でしたが、2022年5月に入り、男女ともにすっかり浸透していることがわかりました。また、合わせるインナーやボトムスも、女性の場合は、へそ出しやショーツ、カラーパンツ、タイトスカートなど多種多様。ボーイッシュなシャツルックをフェミニンにコーディネートするスタイルへと進化していました。一方、男性は、オーバーサイズのシャツの裾をパンツから出してビッグ＆ルーズにまとめるスタイルが目立ちました。張り感のある素材が多く、全体的にだらしなくならない、クールなスタイルが特徴です。また、足元はスニーカーではなく、レザーシューズというのも注目されます（30代後半以上の大人の男性はスニーカーが多いようですが）。また、渋谷は大人の男性のベーシックなスタイルの人が多く、新宿はカラフルで女性が個性的。原宿は全体的に来街者が若いので、自由でユニークな着こなし方も見られるなど、地点ごとにシャツルックの特徴が異なっていたのも注目されます。「このシャツはもらったもの。もともと古着なんですが、友だちと白シャツ同士で交換しました」と話すのは、自身でも服をつくっているという（Z世代の）フリーター。細かいピンタックが入ったプルオーバーのシャツは、昔はフォーマルなシーンで着られていたのだろうか。自作の黒いパンツと合わせてヴィンテージスタイルでまとめていた。ただし、足元はいわゆる「便サン（便所サンダル）」というヌケ感が実にユニークで「ファッション」！「ゆくゆくは自分の服を売りたい」ものの、「ネットの繋がりに価値を見出していなくて、展示会などをして対面で販売したい」と話す。インタビューの続きはこちらをどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vy7d.html「持つ服の数は少なくしたいので、汚れたら変えます」と、ユニクロ／＋Jの白いシャツに黒いパンツでモノトーンスタイルだった会社員。ドーバーストリートマーケットやギャルソンが大好きというファッション好き。この日もお母さんと待ち合わせをして、一緒に買い物に行くと話してくれました。インタビューは以下のリンクへ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vyqh.html原宿地点でインタビューさせてもらった公務員の男性。彼女がUNIQLO（ユニクロ）に返品するものがあったそうで、原宿を訪問しつつ、用事が済んだら、明治神宮駅から電車で移動。浅草で食べ歩きをすると話してくれました。好きなショップは、「shibuya T」や原宿の「PROV」。「今欲しいのは車！」というから、雑誌『POPEYE』の特集記事はとてもストリートカルチャーのリアルを把握しているといえそうです。詳細は以下へ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vylp.html＊渋谷、原宿、新宿各地点の「男性／女性シャツ」は、こちらからどうぞ。（↓）https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vvs9.htmlズームアップアイテム①：　インディゴデニム素材アイテム続いて、１つめの「ズームアップアイテム」はこちらです。対象は男女。これまでに何度となく取り上げてきたアイテムで、近年の転換期となったのは2018年4月に取り上げた時でしょうか。一部のファッション通の人たちを除き、20代の若者たちが、インディゴデニム、ロウデニムを「色の濃いデニム」と表現していたのが新鮮でした。それ以前は流行していなかったので初体験だったということ。その後４〜５年過ぎた2020年代に入ってからでしょうか。かつてのような「トレンドの時間軸」による体験感覚は、昨今のヴィンテージブームの浸透ですっかりなくなっているようにも思います。また、あえてストリートファッション史を振り返ると、2000年代前半のA.P.C.やヘルムートラングなどが提案していたモードっぽいけどカジュアル、というインディゴデニムが思い出されます。こういうところにも（無意識下での）「Y2K」ブームの一端が垣間見られます。「モードな気分だったのでデニムのセットアップにしました」と話してくれたのは、設計・デザインの仕事をしている女性。人気ヴィンテージショップの「アメリヴィンテージ」で購入したリジットデニムのセットアップを着ていました。「濃いデニムの方が都会的な感じ」と彼女。リラックス、カジュアルとは逆の、ちょっときちんとした感じを、「濃いデニム」に感じていました。他にも、今ハマっていることとしてあげてくれたのが、ビーズクッションで寝ることだとか。「山善」の大きなサイズのものだそう！詳細は以下のリンクからどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vyxn.html「シルエットがきれいだったからこのパンツを買いました」と言うのは、人気の日本人デザイナーズブランド「ジョンローレンスサリバン」のタックに特徴のあるデザインパンツを履いていた会社員の男性。好きなショップはSTUDIOSで、他にも「ETHOSENS（エトセンス）」など、日本のメンズデザイナーズブランドのものをこれからもっと書いたい、と話してくれました。購入したのはブランドのオンラインストアから。近年、ブランドが直接ECの仕組みを構築するところが多く、消費者・ユーザーが、ブランドのSNSを直接フォローし、ショーなどもインスタのストーリーライブで観るなど、どんどんB２Cにダイレクトに訴求するようになっています。彼もインタビュー当日身につけていたほとんどのものをインターネットで購入していました。インタビューの詳細は以下のリンクからどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vz2f.html＊各地点の「インディゴデニム素材アイテム」はこちら（↓）からどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vvwa.html  ズームアップ・アイテム②：　ジャージ／トラックパンツ2つ目のズームアップアイテムはこちら。対象は男女です。こちらもまた、2021年10月に取り上げたもので、今春夏も継続して着用者がゆっくり増えきているので再度取り上げることにしました。昨年の「テーラードジャケット」を振り返ると、男性の多くは、シャツ×パンツのセットアップからスライドしたような、上下セットアップのスタイル＝スーチングのスタイルが目立ち、ストリートでは新鮮でした。「古着店で昔の背広を購入する若者が増えた」というようなこともきっかけとなり、ユナイテッドアローズの栗野宏文さんが、コムデギャルソンの川久保玲さんらと企画した、「自由な背広展（https://store.united-arrows.co.jp/brand/ua/news/2022/03/post-919.html）」というポップアップストアの企画へと発展。大ヒットしたのは、3月〜4月のことでした。一方、女性は、半袖やノースリーブのジャケットを同素材のパンツとセットアップしていたり、ショート丈のサイクリングパンツのようなアイテムとコーディネートするスタイルが、特に若い女性に目立ちました。その後おおよそ半年が過ぎ、今春は、紺ブレ×デニムという90年前後の「渋カジ」の典型的なスタイルが男女ともに急浮上。フェミニンなシャツルックが流行する一方、女性にマスキュリンなパンツルックが支持されている点と、過去のストリートファッションを意識的に再現する若者も少なくないことも注目されます。「全体的にメンズっぽいファッションが好きで、これは母の紺ブレをおばあちゃんの家に行った時に見つけてもらいました」と話してくれたのは、経済を専攻している大学生。紺ブレにリーバイスのデニムというスタイルは、広告代理店等、クリエイティブな業界での就活の時にも便利だと話してくれました。インタビューの続きはこちらからどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vy9r.html「自分にとってジャケットは、モードとストリートの中間という認識です」と話してくれたのは、人気デザイナーズブランドの「サルバム」のジャケットを福岡のセレクトショップで購入していたデザイナーのアシスタントをしている男性。オリジナルのテキスタイルによる裏地が少しだけ見える独特のスタイルが特徴の同ブランド。他にも人気ブランドの「NAMACHEKO（ナマチェコ）」が好きだそうで、モード好きの若い男性らしい、個性的なデザインが好まれていた。インタビューの続きはこちらをどうぞ。https://www.web-across.com/observe/p7l756000006vzxh.html ＊各地点の「テーラードジャケット」はこちら（↓）https://www.web-across.com/observe/p7l756000006v4rb.html2021年10月の考察レポートはこちらをどうぞhttps://www.web-across.com/todays/p7l7560000069l39.html?ra=1[文責：高野公三子（本誌編集長）]

ETHOSENS

ACROSS

5月の「定点観測」考察レポート　多様になったシャツルック、インディゴデニム素材、テーラードジャケットの3つに注目

インサイド

ーTFAの受賞後、ブランド展開を広げているサルバムとアンドワンダーですが、両ブランドのルーツから伺っていこうと思います。ファッションデザイナーを志したきっかけは？サルバム藤田：僕は29歳の頃でかなり遅かったと思います。前の会社では8年間パタンナーとして働き、独立する時に「自分に何ができるんだろう」と考えたらパターンを引いて服を作ることだなという結論に至ったんですよね。それで自分でブランドを始めようと決めました。アンドワンダー池内：僕は、学生の頃にはデザインの仕事をしたいなと思っていましたが、グラフィックやプロダクトの方に興味があり美術大学に進みました。でも4年間学びながら考えているうちに、自分はやっぱり服が好きだと気付いて、ファッションデザイナーを目指そうと決めたんです。アンドワンダー森：私は祖母が服のアトリエをやっていた関係でファッションが身近なものだったので、徐々にアパレルの道に進もうと思うようになりました。元々モノを作る仕事をしたいなと思っていたので、それが現在の仕事に繋がっています。海外で苦汁をなめた経験ーTFAに応募をしようと思った決め手は？アンドワンダー池内：第1回TFAのパリ・ショールームが開設された2015年のファッションウィークの時、僕らもパリにも行っていたんですが、ブランドを成長させる糸口を見つけられずにいて。その時に知人に誘われて、TFAの合同展示会を見に行くことになったんです。そこで感じたムードや並んでいる服が良くて、しかもバイヤーさんの来場リストを見たらすごい面々だったので、それを見て応募してみようと決めましたね。サルバム藤田：僕はブランドをスタートさせたときに、海外で展示会を開くのは早い方がいいという考えを持っていました。でもその頃は本当にお金がなくて。飛行機代も捻出するのが難しいという状況だったんです。その時に、当時審査員だったユナイテッドアローズの小木さん（小木“Poggy”基史）から「こういうものがあるよ」と教えてもらったのがきっかけでしたね。TFAがなかったら確実に今のサルバムはないと思っています。ーサルバムは2014年秋冬のブランド立ち上げから、同年に創設された第1回TFAを受賞。それでパリで合同展示会のサポートが受けられるようになったんですね。サルバム藤田：でも、何もかもが手探りでした。パソコンも持っていなかったし、色々と教えてもらいながら。それで終わってみると、他に受賞した5ブランドはオーダーがついていたのに、ゼロだったのは僕だけだったんですよ。ものすごくショックを受けました。帰国するまでホテルに引きこもって、泣きそうになるくらい。ー厳しいスタートだったんですね。サルバム藤田：たぶん自分なりに、「こういう服がウケるのかな」みたいなものを意識していたんだと思います。それで全然オーダーが入らなかったなら、次は潰れる覚悟で好きにやろうと思って、翌シーズンからは感情を全て曝け出して作ったものを持っていったんです。すると反応が返ってきて、オーダーもつくようになっていった。「あ、これでいいのかも」と思って、肩の力が抜けました。今でもあの悔しさだけは忘れられないですね。僕の原点です。アンドワンダー森：我々も、最初の頃は年に数件しかオーダーが入らなかったので苦しい時期もありましたが、悔しいというよりは「何が足りないんだろう」と悩む気持ちの方が大きかったですね。どうしたら伝わるんだろう、とか。ーそういう時、何か方向性を変えたりしましたか？アンドワンダー森：作るものについては、初期から今まで軸は変えていないので、服以外の部分ですかね。イメージ作りやコミュニケーションの仕方とか、伝えることを意識するようになりました。それがブランドの力になっていると思います。アンドワンダー池内：ルックブックの撮影でも、最初はなんとなく外国人モデルを起用していたんですが、日本のブランドということを一つの武器にするために見せ方を考えて、日本人に変えたり。それから細かいことですけど、他のブランドの展示の見栄えが良いのはハンガーなんじゃないかと気が付いて、展示会用にオリジナルハンガーを作ったりも。サルバム藤田：それ、すごくわかります（笑）。TFA受賞から始まったビジネスの広がりーTFAを受賞したことで、ブランドにどのような影響がありましたか？アンドワンダー池内：藤田さんが言っていたように、初めてのブランドだと海外でオーダーなんてつかないのが普通なんです。ただバイヤーさんは会場に来ているので、彼らがどんな服を手に取っているかとか、モノ作りのヒントがたくさんあるなと思いました。サイジングだったり、デザインの方向性だったり。海外に通用する強いブランド作りの手掛かりを得られたと思います。それをモノ作りに反映させていくと取引先が増えていって、取引が始まるとお店がお店を繋げてくれて、良いサイクルが生まれる。そういう意味ではビジネスの場としても、世界に広げてくれる大事なきっかけになりました。サルバム藤田：当時はブランドをスタートしたばかりだったので、誰もサルバムを知らないんですよ。海外はもちろん、国内でも知られていなかったので。パリで展示会をした後に東京コレクションに出た時も、多くの人がサルバムについて何も知らずに見てくれたと思うので、色々なきっかけになったと思います。アンドワンダー池内：東京コレクションでの凱旋イベントはTFA受賞者に対する支援の一環なんですが、自分たちの中ではメイン会場の渋谷ヒカリエで見せるということにしっくり来なかった部分もありました。 でも、プレゼンテーションを行ったことで納得いく形にはなったので、結果的には良かったと思います。ー国内のお店と良い関係を築けるようになったのはブランド始動から何年目くらいですか？サルバム藤田：3年目くらいですね。TFAのおかげでパリで展示会をして、海外の店舗と取引が始まってから、その話を聞いた国内の店舗との取引も増えてきて。当時は営業もいなくて1人で全部やっていたので、お店の人と色々な話をしました。その時の良い関係が、今でも続いている感じですね。ー支援を受けながら成長するために必要なことは？サルバム藤田：たとえ必要な費用が全額支援されたとしても、それだけでは“おんぶにだっこ“なんですよね。本当にビジネスをやる意気込みがあるなら、それに甘えるな！とは思いますね。アンドワンダー池内：その後どうやって自分の足で歩くかという意識を持つことは大事ですね。アンドワンダー森：受賞はご褒美とは違いますからね。ー中小企業への支援や様々なアワードがある中で、TFAの良さやメリットをどこに感じましたか？アンドワンダー池内：メリットはなんと言っても海外とのコネクションですね。バイヤーさんとのつながりも沢山できて、海外への足がかりを得られたのがブランドを運営していく上で一番大きかったです。サルバム藤田：僕も同じ考えです。TFAを受賞したからと言って海外でニュースになる訳ではないですけど、海外の一歩目の足がかりになることがTFAの一番のメリットだと思います。海外のバイヤーさんとのつながりは、後にショールームが変わったとしてもなくなることはないので。メリットしかないと僕は思っています。アンドワンダー池内：もし応募に迷っている人がいたら、興味はすごくあるけど海外の知見があまりなくて不安に感じているのかなと思います。僕が国内外の雰囲気を見ていて思うのは、日本は少し物価が高くなる割にはお金があまりない。バイヤーも含めて少し元気がないように感じます。例えば10万円の服は、日本だと本当に強いお店の人しかオーダーできなかったりしますが、海外では大きいお店以外でもオーダーがついたりとか。日本の市場だけ見ていると分からないマーケットがあったりするので、日本だけに絞ってビジネスをするのではなく、海外にも挑戦するべきだと思います。仮にTFAに応募して選ばれなかったとしても、自力で海外に行ってビジネスをする準備にはなるので、無駄にはならないんじゃないかな。いずれにしても、海外市場は見ておくべきだと思いますね。ブランドが見据える未来ー今後の目標は？アンドワンダー池内：フルラインナップでコーディネートを組んで、ブランドの世界観を伝えられる直営店は重要だと思っています。空間だったり、置いてあるものだったり、店員さんの着ているもの、立ち居振る舞いまでお客さんに見てもらいたいので。今、国内に6店舗を構えていますが、将来的には海外の各主要都市に直営店を作るというのが僕らの目標です。ー藤田さんは今年パリにアトリエを作りましたね。サルバム藤田：コロナ禍で物件が空いていて、家賃も安くなっていたんです。30軒くらい回ってマレ地区に決めました。現地にクチュリエがいるので、来年頭くらいにはブティックの機能も持たせたいなと考えています。サルバム藤田：今の目先の目標は、パリのアトリエをもっと地元に定着させることですね。ファッションって人を幸せにさせるものだったり、高揚感を与えるものだと思うんですよ。だからアトリエをパリの街に根付かせて、シャツ1枚を大事に着る現地の人が、このシャツは高いけど直してでも着たいんだって思ってもらえるようになれたら嬉しいですね。ー最後に、ブランドの成長のために不可欠なものとは？アンドワンダー森：目標ですね。目標を持って、それに向かって努力して、目標を乗り越えることが成長に繋がると思います。アンドワンダー池内：いつまでにやりたいっていう具体的な目標はもちろん必要だし、漠然とした夢みたいなものも目標に加えて良いかもしれないですね。目先の目標をクリアしていくと、それが糧になって長期的な目標につながっていくんじゃないのかなって。サルバム藤田：「やる気・元気・勇気」と言おうと思ったんですけど、森さんの言葉を聞いたら、やっぱり目標だなって思いました（笑）。アンドワンダーとサルバムってブランドとしては全然違いますけど、共通しているのは目標があって、やりたいことが沢山あるってことかもしれないですね。「まあまあ売れているから現状維持でいいや」って思ってしまうと僕らの仕事はストップしてしまう。ブランドは次の目標がないと成長できないと思いますね。

and wander

TOKYO FASHION AWARD

TOKYO FASHION AWARDから世界へ、サルバムとアンドワンダーのデザイナーが語る成長の秘訣

　ブランドを立ち上げて8年、2015年からパリで展示会を開き、パリメンズファッションウィークでコレクションを発表するサルバム。パリコレへ参加している日本ブランドの多くは、フランス法人を立ち上げずともビジネスを続けている場合が大半で、現地法人の設立は稀なこと。なぜサルバムは法人を立ち上げたのか？藤田デザイナーに狙いや今後の計画について話を聞いた。パリに拠点を構えた理由　サルバムは14年にブランドを立ち上げた後、第1回「東京ファッションアワード 2015」を受賞。「ジョンローレンス サリバン（JOHN LAWRENCE SULLIVAN）」「ファセッタズム（FACETASM）」などの5ブランドともにパリで展示会を開く支援を受け、合同ショールーム「showroom.tokyo」に出展した。その後も海外への挑戦は目覚ましく、イタリア・フィレンツェのメンズの見本市ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo）やミラノメンズファッションウィークでショーを行い、18年にはパリでのコレクション発表を開始した。　フランス法人の立ち上げ理由について藤田は「ここ数年はパリで展示会を開くために、展示会場をレンタルしてきたが、決まった期間でしか場所を使用できない不便さを感じていた。ショーを行う際の事前準備やモデルのオーディションなど、作業する場所が必要。今後も継続的にパリで挑戦していくならば、その都度場所を借りるのではなく、拠点を構えたいと考えるようになった」と話す。フランスでビジネスをする覚悟　サルバムのビジネスは軌道に乗っている。現在の卸先は国内25アカウント、海外23アカウント。国内外の取り扱い先の件数に大差はないが、買い付け量などのビジネス状況は国内が8割、海外は2割の規模だという。日本では伊勢丹新宿店リ・スタイル（Restyle）やエディション（EDITION）、ステュディオス（STUDIOUS）など、海外ではイギリスのブラウンズ（Browns）やLN-CC、マシーンA（MACHINE-A）、エッセンス（SSENSE）などで取り扱いがある。21年には自社のオンラインストアを本格的にオープンし、国内外への発送に対応し始めた。　「海外マーケットは毎シーズン、安定的に成長している。ただ欧米では俺よりも若い世代のデザイナーたちが活躍している状況の中、サルバムは『日本の若手ブランド』という印象を持たれ続けている。このままでは、10年後も『日本のブランドが来た』と言われるはずだ。ちゃんと実力で評価を得るには、フランスに会社を持ち、現地でビジネスを行い、税金を払うことが必要だと感じた」と藤田。また「フランス法人化をすることで、（コングロマリット傘下のブランドが多く参加する）ファッションウィークのマネーゲームに踊らされずに、現地にコミットすることで、フェダレーション（オートクチュール・プレタポルテ連合協会）の信頼を得ることが大事だと思う」と続ける。4ヶ月でスピーディに行ったフランス法人化　昨夏コロナ禍でパリに空き物件が増えたという情報を聞いた藤田は、2021年10月に渡仏して物件探しをはじめた。現地へはブランドのセールスを担当する1729AGENCYの戸村直広と、コーディネーター兼通訳としてモデルのベン（Be Natural所属）が同行。弁護士とともに法人化の手続きや不動産との契約を進め、22年1月末に登記が完了。物件探しから4ヶ月という早さで、現地法人を立ち上げ、拠点となるパリのアトリエも構えた。　「本当にタイミングがよかった。コロナの状況の変化で10月は物件が空いていたが、1月に現地に戻るとテナントが埋まり出し、地価も上がっていた」といい、「同行してもらった2人の力も大きい。これまでモデルとして仕事をお願いしてきたベンはフランス語が話せるため、今回はコーディネーター兼通訳として依頼した。セールスのトム（戸村直広）は英語もでき、少人数でも法人化や賃貸契約の手続きはスピーディに行えた」と振り返る。パリ拠点のブティック化構想　藤田は2年以内に、パリのアトリエの一部をオーダーメイドを行うブティックにしていく計画だ。パリでは長年現地で縫製士として経験を積んだ社員を1人採用。「フランスの現地の人たちは服をたくさん購入するのではなく、1着を長く大切にする傾向がある。オーダーメイドの文化も強いため、サルバムではまずシャツやネクタイのオーダーメイドから開始し、服を仕立てていく。既製服を販売するだけのショップとは異なる形で、地元に根付いた店舗にしていきたい」。 　今後、藤田は1年の半分を東京で、もう半分をパリを拠点に活動していきたいという。「パリは大好きな街で、勝負をする場所。フランス法人化はブランドのステップアップであり、問題解決でもあった。サルバムの目標は、服で人々が豊かにすること。将来的に継続していくためのベースが整ってきた」と語った。

サルバム、フランス法人立ち上げの狙い　パリアトリエのブティック構想も

　コラボでは、サルバムデザイナーの藤田哲平が得意とする独自のカッティングとBLKの技術を融合。高い防風性と優れた透湿性を備えるGORE-TEX INFINIUM™ファブリクスを使用したセットアップを展開する。　ジャケットはこれまでのBLKのラペルジャケットに比べ丈を長く、ラペルを大きめに設定。パンツはゆったりとしたリラックスシルエットで、内側のスピンドルでサイズ調整が可能なイージー仕様に仕上げた。価格はジャケットが税込7万4800円、パンツが税込4万700円。