インサイド

 新たな旗艦店はヴィヴィアン・ウエストウッドと日本の友好の印⎯⎯ヴィヴィアン・ウエストウッドが日本に上陸してから30年が経ちました。アジアで最初に展開した国でもありますが、現在の日本市場をどのように捉えていますか？　日本は1990年代にヨーロッパ以外の国で我々に応えてくれた最初の国で、非常に誠実な友好関係を築いてきたと思います。それだけ長く力を入れてきた市場であるとともに、大切に思っています。　アジア地域は2024年の売上高が前年比50%を超える二桁成長で、1億5000万ポンド（約300億円）を上回っています。その中で日本が最大市場。2024年の売上は約6000万ポンド（約130億円）に上ります。⎯⎯新たな旗艦店は、メインラインのフルコレクションを日本で初めて展開しています。　今回の旗艦店は、ヨーロッパで生産されたメインラインのフルコレクションを扱うという、我々の新たなヴィジョンを体現する店舗。ここでは「ローカルとグローバルの共存」を表すように、グローバルな製品を提供しながら、日本の建築やデザイン要素を取り入れています。これはヴィヴィアン・ウエストウッドと日本の友好の印のようで、私個人としても、とても嬉しく思います。　この旗艦店にも通ずることですが、我々は今、日本におけるブランドポジショニングの強化に向けて、レディ・トゥ・ウェアのリロケーションを進めているところです。この進化の一環として、2024年末で日本国内のアクセサリーローカルライセンスを終了し、当該カテゴリーはグローバルコレクションに一本化しました。併せて、グローバルコレクションの一部として日本で生産されるバッグや小物などは継続し、日本限定展開の「Vivienne Westwood RED LABEL」「Vivienne Westwood MAN」「Vivienne Westwood RED+MAN」は独自のディストリビューションを続けます。■日本展開のリテール略歴1992年：Vivienne Westwood Ltd.が伊藤忠商事株式会社と契約し日本事業開始。1994年にライセンス契約で拡大2002年：RED LABEL（ウィメンズRTW）開始2005年：ANGLOMANIA（ウィメンズ・ディフュージョン）開始2005年：MAN（メンズRTW）開始2019年：RED LABELとANGLOMANIAを統合し新RED LABELへ2022年：デイム・ヴィヴィアン・ウエストウッド女史が逝去2024 年：アクセサリーライセンス終了。INCONTROとJOI’Xとの新ジョイントベンチャーのもとでウィメンズ／メンズの小売事業を統合2025年：ユニセックスコレクション「Vivienne Westwood RED+MAN」をローンチ⎯⎯カフェ併設も日本では初めての試みですね。　私は常々、カスタマーへのホスピタリティを重要に考えていて、旗艦店が単なるファションブティックではなく、人々の会話を促し、本を読んだり、時間を過ごしたりする場として機能させたかったのです。カフェはそうしたコミュニケーションの場であり、今回のリニューアルでの注力事項でした。最近は高級ブティックが閑散としている一方で、カフェやレストラン、ホテルが賑わっていることからも、どんな場を提供するべきか、明らかですよね。　ちなみに今後は、日本でもブライダルコレクションを強化したいと考えています。市場調査をしていて私自身も驚いたのですが、最近は多くの若い人たちの中には再びウェディングドレスにこだわりを持ち、投資する動きがあるようです。時間は人類が持つ最もラグジュアリーなもの⎯⎯日本ではY2Kファッションのリバイバルなどを背景に、若年層からのブランド人気が再熱しています。そうした「イメージ」が先行することは、進化の足掛かりとなるでしょうか。それともリスクとなり得ますか？　いい意味でも、悪い意味でも、トレンドや世の中の新たな潮流を作るのは、常に若い人たちです。ですから、若い世代とのエンゲージメントはブランドの「前進」を後押しすると思います。⎯⎯いつの時代も、若者がファッションを動かしてきたと。　その通りです。イヴ・サンローランが1966年に「イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ（Yves Saint Laurent Rive Gauche）」を始動してプレタポルテに進出したのは、富裕層だけでなく、ファッションを楽しむ機会のなかった若い世代にもハイファッションを提供するためでした。それから、ジャクリーン・ケネディ（Jacqueline Kennedy）が結婚式で「常識に捉われずに」既製品のウェディングドレスを着てムーブメントを起こしましたよね。常に若者がファッション業界のゲームチェンジャーなんです。⎯⎯若者の消費行動の変化は激しく、数々のラグジュアリーブランドが投資しているものの、苦戦しているように感じます。　昔と比べて、若者とファッションの関係はガラッと変わりましたし、今も変化し続けています。特にスマートフォンの登場は、フランス革命におけるバスティーユ牢獄の襲撃のようなものだとすら感じます。⎯⎯どんな変化を感じますか？　店頭で服を買わないとか、挙げればキリがありませんが、私が思うのは、彼らの服の消費の仕方は「キャンディショップ」のようだなと。かつては、ジャケットからスカート、シャツまで同じブランドで統一しスタイルを作っていましたが、今はヴィヴィアンのジャケットに他のブランドやヴィンテージのパンツを合わせ、シューズはまた別のもの、という風に自由なスタイリングを楽しんでいますよね。良い悪いの話ではなく、そういう風にファッションをアレンジしているのです。　私はいつの時代も、ファッションを楽しむ若者をリスペクトしていますし、ブランドもそうあるべきだと考えています。⎯⎯そのリスペクトは、具体的にどのようにビジネスに反映されているのでしょうか。　ブランドが「これを着なさい」と指示するのではなく、皆さんが何を求めているのか耳を傾け、それに応える。それが我々の仕事です。質の良い素材とクラフトマンシップ、良いサービスと手に取りやすい価格であることも重要です。ラグジュアリーブランドの価格はどんどん高騰していますが、我々は100ドルで作ったバッグを1万ドルで売るようなことは、決してしません。　なぜなら、特に若い人たちから「時間」を奪いたくないからです。もし1万ドルという価格設定をしたら、それを買うために膨大な時間を労働に費やさなければならない。時間は人類が持つ最もラグジュアリーなものではないでしょうか。若者の創造の負担となるような労働を強いてしまう構図は作りたくないのです。クリエイティビティとはお金を正しく使うこと⎯⎯創業者のヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）氏が亡くなり、ブランドは新たなチャプターの真っ只中かと思います。そしてブランドは世界でも数少ない「独立した」グローバルファッション企業です。ヴィヴィアン氏の哲学をどのように継承していくのでしょうか。　ブランドを成長させ、ファッション業界を共に盛り上げてきたラグジュアリーブランドの数々は、今やほとんどが大手コングロマリットの傘下となりました。我々が独立した経営を貫く理由のひとつは、ボトムアップのアプローチをとっているからです。ファッションはブランドが作るのではなく、ストリートから生まれるもの。先ほども伝えた通り、今を生きる若者のエネルギーを感じ取らなければなりません。⎯⎯さらなる成長のために資本を入れるブランドが多い中で、独立経営でブランドを存続させるために必要なこととは？　未来に何が起こるかは誰にも分かりません。だからこそ、我々は働き続ける。自己資本での経営は、ただ自分たちがやりたいことをやるという意味ではありません。むしろ、人一倍働かなければならない。私は社員を家族のように思っていますし、長く働いているチームとブランドが自分が去った後も継続できるよう、体制を整えています。⎯⎯クリエイティビティとビジネスの両立はファッションブランドの永遠の命題の一つですが、長年デザイナーと二人三脚でブランドを運営してきたカルロさんが考える最適解は何でしょうか。　私の立場からすると、クリエイティビティとはデザイン面の突飛さや真新しさではなく、質の高いデザインやクラフトマンシップ、そして資金を正しく扱い、ブランドに再投資することです。⎯⎯その正しい使い方とは？　例えば、ヴィヴィアン・ウェストウッドでは、常に新進気鋭の才能と共に仕事をすることを重視してきました。また、家賃の高い一等地に店を借りるのではなく、発展途上のエリアで建物が購入できるまで待つことが多く、その結果としてより高い独立性を確保してきました。家賃を払うとなると、途端にそこに伴う計算や妥協が発生し、創造性を蝕んでしまうのです。⎯⎯昨今は、ファッションに限らず、バックオフィスの売却などむしろ固定費を抑える方が主流になっていますが、不動産を持つことがクリエイティビティに繋がる？　ブランドビジネスにおいて私の経験上ではそう言えます。かつてジョルジオ・アルマーニ氏と働いていた時代に、彼が「カルロ、Tシャツはレンガのようなものだ」と言いました。ファッションビジネスでは、生産、デザイン、流通の3つの柱があり、生産とデザインのコストは「これを作るために10ポンド必要だから、10ポンド払う」という風に、等価交換です。ですが流通、つまり店舗にかかる費用は、売れようが売れまいが支払いが発生する。ジョルジオが言わんとしていたのは、店舗が土台で、Tシャツやそのほか我々が販売するアイテムは、そこに積み上げられていくレンガなんだと。今日奇抜に見えるものが、明日のクラシックになる⎯⎯改めて、新しい旗艦店を見た感想を教えてください。　とても満足しています。同時に、新しい靴を「履き慣らす」ように、これからお客さんが楽しめる場所になり、カフェが会話で賑わうのを見るのを楽しみにしています。店舗は私たち自身だけでなく、徐々にこの街にも馴染んでいくのだろうなと。⎯⎯もし、ヴィヴィアン氏が来店したら、どんなリアクションをすると思いますか？　彼女はいつも日本を愛していました。新しい店舗もきっと気に入ってくれることでしょう。なぜなら、いたる所に英国的でクラシックな要素が散りばめられ、それでいて日本という特別なロケーションと見事に融合しているからです。ヴィヴィアンはパンクや挑発的なイメージが強いと思いますが、私個人が彼女と接して感じたのは、とてもクラシカルな英国のスタイルを持った女性でした。一見奇抜でも、ツイード生地やステッチ、さまざまなチェックパターンなど伝統的な要素が根底にありました。だからこそ、ヴィヴィアン・ウエストウッドは、私も着るし、20代も着ているというタイムレスな強い魅力があるのです。

Vivienne Westwood

Fashion

ヴィヴィアン・ウエストウッドCEOが語る青山・新旗艦店　日本への友愛の印が形に

　アルマーニ氏は、従業員や関係者から常に敬意と親しみを込めて「イル・シニョーレ・アルマーニ」と呼ばれ、最期まで情熱をもって会社の運営やコレクション制作、数多くのプロジェクトに携わってきた。この度の訃報に対し、従業員および家族一同からは、「この会社では、私たちは常に家族の一員のように感じてきました。本日、私たちはこの家族を創り、育くんでくれたアルマーニ氏の不在を深い悲しみとともに受け止めています。私たち従業員および創業者アルマーニ氏と長年歩んできた家族は、この精神を受け継ぎ、彼の築いた事業基盤および理念を尊重しつつ、責任を持ってグループの持続的発展に努めることを、敬意と愛をもって誓います」とコメントを発表した。　なお、ミラノ現地時間9月6日と7日の2日間、ベルゴニョーネ通り59番に所在するアルマーニ／テアトロ内でお別れの場が設けらる。葬儀は、アルマーニ氏の意向により、家族のみで執り行われるという。ブランド・企業の声　数多くのブランドがコメントを発表。実際の投稿を交えながら紹介する。　LVMHは、公式Xでコメントを発表。「LVMHグループは、ジョルジオ・アルマーニ氏の逝去を知り、深い悲しみに暮れています。彼は戦後の黄金世代のファッションデザイナーの中で最後の一人であり、年々、最高のエレガンスの模範を生み出してきました。彼の遺産は、現在のそして未来のデザイナーたちの心と想像力の中に長く生き続けるでしょう。LVMHメゾンの協力者は、アルマーニグループのチームに哀悼の意を表します」と綴った。ラルフ ローレン（Ralph Lauren）　「ラルフ ローレン（Ralph Lauren）」は、「私は常にジョルジオ・アルマーニに深い敬意と称賛の念を抱いてきました。それは、自身のビジョンを決して曲げなかったデザイナーとしてだけでなく、家族や友人、そして故郷を特別な形で愛した人としてです。ファッション界のアイコンでありながら、彼は謙虚さと生きることへの愛をもって生き、それが彼の仕事ぶりや生き方にインスピレーションを与えました。彼が愛したすべてのものを反映した世界を創造し、それは永遠に彼の遺産となるでしょう」と語っている。ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）トッド スナイダー（TODD SNYDER）　「トッド スナイダー（TODD SNYDER）」は、「彼のビジョンは、私を含め、何世代にもわたるデザイナーたちにインスピレーションを与えてきました。真の天才であり、その影響は今後何十年にもわたってファッションを形作っていくでしょう。今日、私は伝説の死を悼み、テーラリングに対する私たちの見方を永遠に変えたアイコンの人生を称えます」とコメント。　ラグジュアリーブランドの公式インスタグラムのストーリーズにも追悼のコメントが多数。数多くの投稿から、一部を紹介する。トム フォード（TOM FORD）　「真の先見性とエフォートレスなエレガンスの先駆者であるジョルジオ・アルマーニ氏に敬意を表して」公式インスタグラムグッチ（GUCCI）　「真の先見の明を持つジョルジオ・アルマーニ 氏の逝去を深く悲しんでいます。彼の創造性は、忘れられない形でファッション界を形作りました」公式インスタグラムメゾン マルジェラ（Maison Margiela）　「ジョルジオ・アルマーニ氏。時代を超えたアイコンエレガンス。ヴィジョン、レガシー、メイド・イン・イタリーを不滅にした名前に心からの感謝を込めて」（OTBグループ会長 レンツォ・ロッソ＆メゾン・ マルジェラより心から感謝を込めて）公式インスタグラムステラ マッカートニー（Stella McCartney）　「ムッシュ・アルマーニ、あなたにお会いできたことは、私にとって最大の栄誉のひとつでした。安らかにお眠りください、天才よ」（ステラより）公式インスタグラムステファノ・リッチ（Stefano Ricci）　「ステファノ・リッチは、偉大なファッションデザイナー、ジョルジオ・アルマーニ氏の訃報を受け、深い悲しみを表明しました。『ファッション、特にイタリアは、比類なき巨匠を失いました。彼は世界に、繊細なスタイルと優雅さを教えてくれました。ご遺族と組織全体に、心よりお悔やみ申し上げます』」公式インスタグラムデザイナー、要人　イタリア首相や各ブランドのデザイナー、俳優など様々な業界からコメントが寄せられてる。イタリア首相：ジョルジャ・メローニ（Giorgia Meloni）　イタリア首相のジョルジャ・メローニ氏は、「ジョルジオ・アルマーニ氏が91歳で逝去されました。その優雅さ、冷静さ、そして創造性で、イタリアファッションに名声をもたらし、世界中にインスピレーションを与えました。彼はアイコンであり、精力的な努力家であり、イタリアの最高峰の象徴でした。これまでの皆様に感謝申し上げます」と公式Xに投稿した。ポール・スミス（Paul Smith）　ポール・スミスは、「親愛なる友人であり、デザイナー仲間であった彼の訃報に接し、深い悲しみに暮れています。彼の揺るぎない姿勢、地に足のついた人柄、そして非上場の独立系企業として存続し続ける粘り強さは、私にとって常に大きなインスピレーションでした。長年にわたり、彼は私の力と創造性の大きな源でした」と綴っている。ドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）　「ヴェルサーチェ（VERSACE）」のドナテラ・ヴェルサーチェは、「今日、世界は巨人を失った。 彼は歴史を作り、永遠に記憶されるだろう」と語った。ザック・ポーゼン（Zac Posen）ジャンカルロ・ジャンメッティ（Giancarlo Giammetti）　同じくイタリアラグジュアリーをけん引する「ヴァレンティノ（VALENTINO）」の創業者の一人、ジャンカルロ・ジャンメッティは故人とのツーショットを公開。「ライバルではなく、常に友人だと思っていた彼の死を悼みます。彼の計り知れない才能、ファッション界にもたらした変革、そして何よりも、彼自身のスタイルへの揺るぎない忠誠心に、ただただ敬意を表します」。レッツォ・ロッソ（Renzo Rosso）　OTBグループのレンツォ・ロッソ会長も、アルマーニ氏とのツーショットとともに、「今日、イタリアと世界は偉大な人物を失いました。私たちの会話はいつも知的で刺激的で、深い感銘を与えてくれました。彼は象徴的な存在でした。彼の死は惜しまれますが、最大の遺産である不滅の遺産を残してくれました」と投稿した。ステファノ・ピラーティ（Stefano Pilati）　イタリア生まれのデザイナー ステファノ・ピラーティは、「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」でのアシスタント経験があることから、並々ならぬ思いを綴った。「ジョルジオ・アルマーニ氏のご冥福をお祈りします。アルマーニ氏は、私が16歳の時に出会って以来、私にとって最大のインスピレーションの源でした。彼の優雅さ、粘り強さ、誠実さ、そしてスタイルとファッションへの献身は、私のキャリアを通して学び、受け継がれてきました。ここ数年、特別な招待状をいただいた以外は、それほど頻繁に会うことはありませんでした。最後の招待状は、今月末にミラノで開催される予定だったジョルジオ・アルマーニ・ブランド50周年記念イベントでした。長年にわたりアルマーニ氏の心に寄り添ってきたことは、私にとって、この上ない名誉です。彼の影響は永遠に私の中に生き続けるでしょう。この写真は9年前、私がミラノに滞在していた時に偶然会った時のものです。彼は、私が着ている服は私がデザインしたウィメンズウェアなのかと尋ねました。おかしなことに、私は全身紺色（彼の好きな色）を着ていたので、もし彼にばったり会えるかもしれないから、このイベントを企画したんだ、と冗談を言いました。そして私たちは抱き合いました。それは私にとって、とても感動的なことでした。というのも、以前、メンズウェアのデザインスタジオで彼の下で働いていた頃は、私と彼の関係は形式的なものだったからです。彼の友情と尊敬を感じました。先月、手書きの招待状が届くまでは。彼の死は、私に深い悲しみを与えています。アルマーニ氏、ご冥福をお祈りします」。ミシェル・ファイファー（Michelle Pfeiffer）　アルマーニの広告キャンペーンへの出演歴のある、アメリカ人俳優ミシェル・ファイファーは、「アルマーニ氏の訃報に接し、深い悲しみに暮れています。優しく、寛大で、誠実な方でした。真のエレガンスのパイオニアであり、世界中にインスピレーションを与えてくれました。そして今日、私たちにとって計り知れない喪失です。アルマーニ氏、これまで本当にありがとうございました。人生における数々の重要な場面であなたと共に仕事をし、その技を間近で見ることができたのは、私にとって光栄であり、特権でした」。スージー・メンケス（Suzy Menkes）　大御所ファッション評論家の一人 スージー・メンケスは、生前のアルマーニ氏との交友を連投し追悼。BBCニュースでは、同氏を悼む特集コーナーに出演した。「最愛のジョルジオ・アルマーニへ――あなたがこの世を去ったことが信じられません。現実に深く関わりながらも、同時に夢を描き続けた人。そして男女問わず。『ミスター・アルマーニ』と呼ばれた彼の人生は、華やかさよりも優しさを重んじるイタリアの特定の地域にとって象徴的な存在でした」。　そのほか、次世代を担うデザイナー陣も、インスタグラムのストーリーズでコメントを残した。マリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）　故人と同じくイタリア生まれで、長年第一線で活躍したデザイナーのマリア・グラツィア・キウリも哀悼の意を示した。「ジョルジオ・アルマーニは世界にメイド・イン・イタリーのエレガンスを伝えました。そのヴィジョンによって、現代的で解放された女性らしさと男性らしさを表現することに貢献しました。彼のイタリアファッションへの貢献、彼のヴィジョン、そして誠実さは、永遠に指針として残るでしょう」。ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）　「最高のジョルジオ・アルマーニ氏」。公式インスタグラムマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）公式インスタグラムマルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco de Vincenzo）公式インスタグラムディーン・ケイティン／ダン・ケイティン（Dean Caten／DanCaten）　「愛するジョルジオ・アルマーニ氏のご逝去に深く悲しみ申し上げます。彼と知り合えたことは、私たちにとって大きな幸運でした」。公式インスタグラムサイモン・ポート・ジャックムス（Simon Porte Jacquemus）　「FOREVER GIORGIO」公式インスタグラムアレクサンドル・マテュッシ（Alexandre Mattiussi）　「さようなら、ジョルジオ“王”」公式インスタグラムマッシモ・ジョルジェッティ（Massimo Giorgetti）公式インスタグラムジョバンナ・バッタリア・エンゲルバート（Giovanna Battaglia Engelbert）　「ジョルジオ、私たちにイタリア人であることを誇りに思わせてくれてありがとう。ファッションの王様、あなたの真の威厳は、内面の優雅さ、規律、強さ、そして優雅さでした。あなたは私に、真の優雅さとは内面の自信と創造的な規律であり、イタリアンスタイルはそのルーツを失うことなく普遍的なものになり得ることを教えてくれました」。公式インスタグラムクリスチャン・シリアノ（Christian Siriano）　「アルマーニさん、あなたは永遠に私たち全員のインスピレーションです」。公式インスタグラムセルジオ・ハドソン（Sergio Hudson）　「ファッション界にとって暗い日だ… 安らかに眠ってください。アルマーニ氏」。公式インスタグラム日本からの声西島秀俊　日本人で初めて、ジョルジオ アルマーニで「メイド トゥ メジャー（Made to Measure）」のキャンペーンヴィジュアルに起用された経験のある俳優 西島秀俊は、「ジョルジオ・アルマーニさん、あなたにアンバサダーとして選んでいただいたことが、私にインスピレーションに満ちた旅をもたらしてくれました。その旅は今も続いていますが、あなたのご逝去に接し、深い悲しみとともに、改めてその偉大な存在に感謝の念を抱いています。心よりご冥福をお祈りいたします」とコメントした。落合宏理　「ファセッタズム（FACETASM）」のデザイナー 落合宏理は、自身初のミラノでのファッションショーが、アルマーニの支援プログラムによって実現したことから、哀悼の意を示した。「2015年6月22日にアルマーニさんの推薦でアルマーニテアトルでFACETASMがミラノコレクションから世界デビューが出来ました。信じられないくらいの愛をありがとうございました」。冨永愛　「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」のショーに出演経験のあるモデル 冨永愛は、「世界で、いや宇宙において唯一無二の存在 Mr.アルマーニ 長い間本当にありがとうございました 貴方と出会えたこと、作品に関われた事は私の誇りです 貴方の厳しくも優しい眼差しを忘れません ありがとう❤︎ ご冥福を祈ります」と気持ちを綴った。久保嘉男　「ヨシオクボ（yoshiokubo）」のデザイナー久保嘉男は、「ジョルジオ・アルマーニ様の訃報に接し、深い哀しみとともに追悼の意を表しています。かつてファッションデザイナーとしてお目にかかる機会をいただいたことは、私にとってかけがえのない経験でした。彼の洗練された美学と革新の精神は、今も世界中のファッションに生き続けています。私は、ジョルジオ・アルマーニ氏のおかげでヨーロッパでファッションショーを行うことができました。そのきっかけを与えてくださったことに心から感謝しています。心よりご冥福をお祈りいたします」と投稿した。土屋太鳳　2024年6月にイタリア・ミラノで行われた「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」2025年春夏メンズコレクションのショーに夫であるGENERATIONSの片寄涼太とともに出席した土屋太鳳は、インスタグラムのフィードにコメントを投稿している。「素晴らしい時間を、本当にありがとうございました。この写真は、2024年にパリで行われたジョルジオ アルマーニ プリヴェ。そこで出会ったのはファッションという扉から溢れ出る芸術であり、考え方であり、生き方でした。本当に衝撃的な感動でした。この素晴らしくも厳しい、そして、とんでもなく深くて美しい世界をジョルジオ・アルマーニさんは数えきれないほどの回数、創りあげ、見つめてこられたのだと思います。このあとのパーティーも含めて、『タイムレス・エレガンス』という心を教えていただきました。お会いできたことを心の糧として『時を超える大切なもの』を見つけ、大切にしていきたいと思います」。片寄涼太　片寄涼太は、インスタグラムのストーリーズで「昨年ご縁をいただいたミラノ・パリでの時間はまさに時を超えて私たちの心に残り続ける、『タイムレス・エレガンス』そのものでした。生み出された芸術の数々がこれからも私たち自身の心を輝かせてくれます。お会いできたことへ心からの尊敬と感謝を込めて、これからの日々も大切にしていきます」と語った。公式インスタグラム設楽洋　ビームスの代表取締役社長 設楽洋は、インスタグラムのストーリーズで「1981年、インターナショナルギャラリー BEAMSがオープンした時、まだあまり知られていなかったアルマーニの商品を並べていた。『モードの帝王』お世話になりました」と綴っている。公式インスタグラム

GIORGIO ARMANI

【追悼】ジョルジオ・アルマーニ氏を悼む　ポール・スミスやジョナサン・アンダーソンなどSNSでコメント

1.エレガンスの本質を示す、凛々しいスタンドカラー　視線が集まる顔に近い襟は、ファッションにおいて重要なパーツだ。服装史を見てみると、襟に関する様々な記録が残されている。特に16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパは首まわりがゴージャスに表現され、当時の貴族や上流階級の間で「ラフ（ruff）」と呼ばれる襞襟（ひだえり）が流行した。生地を折り重ね、蛇腹状に作り上げた円形の襟は首まわりを過剰なまでに飾り立て、威厳を示した。　現代ファッションにおいて、襟と聞いて思い浮かべるアイテムの一つがシャツ。現在のように襟が折り返す形になったのは19世紀と言われているが、折り襟以前に流行した襟の一つがグラッドストンカラーという立ち襟だった。1854年頃に登場したこのスタンドカラーの高さは、最盛期には顎にかかるほど極端なものに。イギリスの当時の首相 ウィリアム・ユワート・グラッドストン（William Ewart Gladstone）に由来したこのデザインは、黒いネクタイと合わせて着用することが当時の常識だった。　アルマーニで注目したいデザインも襟で、スタンドカラーだ。彼のコレクションには、スタンドカラーが必ずと言っていいほど登場する。グラッドストンカラーと同様に、アルマーニのスタンドカラーにはフォーマルな香りが匂う。　ジョルジオ アルマーニの2025年秋冬コレクションでは、ファーストルックからスタンドカラーが登場した。ジャケットの下に着たスタンドカラーのインナーのフロントはファスナー開きで、スポーティフォーマルな仕上がりだ。　上のジャケットは一見するとスタンドカラーに見えるが切り込みがあり、ノッチドラペルを立ち上がらせたようなデザイン。首元を優しく引き締める。　ボタンを一つだけ留めて着用したスタンドカラージャケットは、ネックラインを大きく引き下げてVネックに見せて、裾に向かって流れるシルエットを強調。また、冬のマストアイテムであるコートにもアルマーニはスタンドカラーを取り入れ、マットな質感の素材と立ち上がった襟がモデルの佇まいを一層力強いものにした。　スタンドカラーシャツはアルマーニお馴染みのアイテムだ。台襟の高さも絶妙なバランスで、アルマーニの服作りは「新しさを作る」というよりも「美しさを作る」作業に感じられてくる。2025年春夏ウィメンズコレクションでは、スタンドカラーシャツを主役に据えたルックも登場していた。　ネクタイを巻いた姿がフォーマルな印象を与えるように、首まわりを飾ることは社会的地位や職業を象徴することがある。つまり、襟元をどう見せるかでエレガンスにも、カジュアルにもなりうるということだ。　ファッションデザインは大胆さと複雑さに紐づけられることが多い。しかし、アルマーニの手法は違う。服と服を着る人のイメージを、シンプルかつささやかに変えていく。その理性的なアプローチで作られた一着には美しさがある。エレガンスとは主張するものではなく、香らせるもの。アルマーニのスタンドカラーは、エレガンスの本質を学ぶ手がかりとなる。2.様々な文化をリスペクトし、モダンに落とし込む柔軟性　古代から中世にかけての、アジアとヨーロッパを結ぶ重要な交易路として知られるシルクロード。中国を起点にした複数の道筋を通じて、絹や香辛料、陶磁器といった品々が盛んに行き交った結果、仏教美術や製紙技術といった芸術や技術が東西に伝播し、各地で独自の発展を遂げる礎となった。異文化交流が人々の暮らしを豊かにした歴史は、シルクロードが単なる交易路ではなく、文化と文化が交わり新たな価値を生み出す架け橋だったことを物語っている。 　「ジョルジオ アルマーニ」はミラノを拠点にするイタリアブランドだが、コレクションを見ていると様々な文化の要素が織り込まれており、その多文化的な魅力から「シルクロード」という言葉が思い浮かぶ。その代表例が、インドネシア発祥のイカット柄が登場する2022年春夏メンズコレクションだ。　「イカット（ikat）」はインドネシア語で「縛る」「結ぶ」などを意味し、インドネシアの絣（かすり）織物を指す。絣織物は糸で生地を括って染色することで、幾何学柄模様を生み出す技法が特徴的だ。　インドネシアの地域性を反映したイカット柄の生地は、軽やかで涼しげ。そのため、暑い夏に身につけたくなる。アルマーニは東南アジア伝統の織物を現代のリゾートウェアに昇華し、イカット柄の新たな可能性を提案した。　また、2024年秋冬コレクションにあるようにアルマーニは植物柄を多用しており、これらは江戸時代の屏風絵に描かれた、流れるような枝や花の非対称な配置、アジア各地の伝統工芸に見られる動きのあるデザインに通じるものを感じさせる。　2024年秋冬コレクションには、文化の多様性を思わせるエレガンスが漂う。明るい色を用いても、落ち着いたトーンが全面に押し出され、メリハリの効いた色使いとは一線を画している。 　　素材の質感にも注目したい。コート、ジャケット、パンツに使われた生地の表面は、楊柳（ようりゅう）生地に似た模様が浮き出ている。黒いノーカラーコートの素材に至っては、楊柳というよりも川の流れや地層を想起させた。自然のダイナミズムが描写されたかのようで、黒一色で描かれた水墨にも似た迫力だ。 　アルマーニの服には一つのカルチャーに限定できない個性がある。どこかの国のスタイルのようで、どの国のスタイルともわずかに異なる。様々な価値観をスーツやパンツといった現代のアイテムに乗せ、シンプルな形で日常的に着やすい服にデザインしたことが、アルマーニが世界中の人々から愛されてきた理由ではないだろうか。 　　一つの価値観に縛られることはない。常識にとらわれることもない。しかし、その際は色を落ち着かせ、シルエットを落ち着かせ、スタイルを落ち着かせる。 カルチャーを主張しすぎれば、対立が起きてしまう。柄、色、形。異なる背景から生まれた服でも、互いの良さを大切にして融合すれば、そこに新たな美しさが生まれる。　文化は、当事者だけでなく、見る者にも新たなインスピレーションを与える力を持つ。大切なのは文化をどれだけ尊重し、新しい形で紡ぎ出していくかだ。アルマーニのデザインには、その繊細な感覚が息づいている。3. 服の内側に宿る、エレガンスを完成させる最後のピース  ファッションの歴史はシルエットの歴史とも言える。クリスチャン・ディオール（Christian Dior）のニュールック、イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）のトラペーズライン、ピエール・カルダン（Pierre Cardin）のコスモコール・ルックなど、特徴的なカッティングの服には特徴的な名前がつけられてきた。　21世紀になってもシルエットが注目される傾向は見られ、スキニーシルエットとビッグシルエットは、現在も「ファッションの歴史がシルエットの歴史」であることを物語る事例と言えるだろう。　ファッションは体を主張するデザインが主流で、アルマーニと同時代に活動してきたジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）は、コルセットやコーンブラといったデザインで肉体を誇張する形を発表してきた。一方アルマーニは、服装史に反旗を翻すかのごとく、身体のラインを過剰に表現しない。そんなアルマーニの思想は、彼にとって思い出深いニューヨークでも再現された。　2024年10月、ニューヨークで「ジョルジオ アルマーニ」2025年春夏コレクションのショーが開催された。メインライン「ジョルジオ アルマーニ」のショーを、ミラノ以外で開催したのはこのシーズンが初めてだった。　ミラノファッションウィークの公式カレンダーから外れた日程と場所でショーを開催した理由は、マディソンアベニューに立地する新複合ビルのオープンに合わせるため。アルマーニにとってニューヨークは忘れ難い場所。彼が1970年代後半に初めて見たニューヨークは、大きな刺激と興奮をもたらした。　飛躍のきっかけとなった街へのオマージュとも言える同コレクションでは、アルマーニエレガンスの原点が披露された。 　アルマーニの服は身体をことさらに大きく強く見せることがない。シルエットには流動性があり、ボリューミーなパンツは歩行のたびに揺れる布地の様子が優雅だ。　アルマーニが世の中に知れ渡るきっかけとなった逸品といえば、メンズのテーラードジャケット。芯地や肩パッドなど、それまでジャケットに必要とされていた副資材を取り払い、柔らかく上質な生地で身体のラインを拾わないナチュラルシルエットを作り上げた。　広い衿幅に作られた、重厚なピークトラペルのダブルジャケットでも、アルマーニは硬さを取り除いた。肩先を少しドロップさせて柔らかさを作ったほか、シルエットに強弱はなく、フラットで直線的。「男性の体を包み込む筒に、ラペルと袖がついただけ」。極端な表現をすれば、そんなメンズジャケットだ。　チェック柄で仕立てたウィメンズのワイドパンツも、なめらかで美しい。タックなどで布地のボリュームを出すテクニックは用いず、分量のみで形をコントロールしている。シルエットの幅広さに対して、股上はやや浅めで上品に見せる隠し味になっている。　アルマーニのコレクションを見ていくと、着る人に寄り添っていることがわかる。着用者がいかに心地よく、幸せを感じられるか。そのためにはこれまで常識とされてきたものでも、不必要と判断すれば、ためらわず排除する。大切なのは服作りのルールを守ることではなく、着る人の心地よさを守ること。　この優しい眼差しこそが、エレガンスを生み出す最大の秘訣ではないか。ボタンを取り付ける時は、好きな人を思い浮かべて取り付ける。いつだったかそんな言葉を聞いたが、自分以外の誰かを思う優しさが行動を美しくし、佇まいを美しくする。アルマーニは芯地や肩パッドをジャケットの内側から取り払った。だが、それでもエレガンスは失われなかった。むしろ、服の内側に宿るマインドこそが、エレガンスを完成させる最後のピースだったのだ。4.伝説的デザイナー ジョルジオ・アルマーニ、引退へのカウントダウン「注目したい理由は、3つではなかったのか？」　そんな声が聞こえてきそうだが、現在アルマーニに注目したい理由として、やはり最後に触れておきたいものがある。それは後継者問題だ。　1934年生まれのアルマーニは、2025年で91歳を迎える。昨秋には、アルマーニ自身が自らの引き際を明言し、今後2～3年以内にデザイナーを引退する見通しを語った。その際、後継デザイナーについての言及はなかった。　これは完全な予測になるが、カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）の後任に、ブランド内からヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）を昇格させた「シャネル（CHANEL）」と同様に、内部からの昇格になるのではないか。　現在から数年で、アルマーニグループ全体のビジネスが急速に冷え込むことが起きない限り、コレクションを刷新する必要がない。むしろ現在の状態をキープしつつ新しさを取り入れていくことが一番かもしれない。それならば、外部のデザイナーをディレクターとして招へいするよりも、内部で経験を積んだデザイナーを後継に指名するのがベターではないだろうか。　そしてその後、数年様子を見て継続するか、外部からデザイナーを招へいしてディレクターに据えるかを判断する。「シャネル」がマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）を新ディレクターに指名したように。　現在、ファッションの潮流がエレガンスに向かっている。今後を見据える意味で、ジョルジオ・アルマーニのデザインには参照すべきものが多い。引退までのカウントダウンが始まっている今、モードの帝王が発表するクリエイションに注目しよう。

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