インサイド

オードトワレ「珊瑚礁の庭」  ミネラルノート、ティアレの花、タマヌナッツが織りなす香りは、現実には存在し得ない、サンゴが彩る青い庭園や、空と海の境界が溶け合う夢幻的な心象風景へと誘う。メゾンを象徴するランタン形のボトルは、タヒチの澄んだ水のように、海から空へと昇華する光のグラデーションを表現。さらに、アイノ＝マイヤ・メッツォラによる水彩画のパッケージが、この喜びに満ちた世界観を鮮やかに彩る。⎯⎯ 珊瑚礁の庭という「夏」の香りを構成するにあたり、最も挑戦的だった点は何でしょうか？　存在し得ない現象を香りで再現すること、特に今回の着想源である「海中の庭園」を香りで表現することが大きな挑戦でした。具体的には、「オイル ペインティング（絵画のように創造された香り）」のように、私の心象風景に存在する香りを「再生」する、つまり無から有を創り出す作業にほかなりません。⎯⎯ 現実に存在し得ない現象を香りで表現したいと思った理由を教えてください。　旅からのインスピレーションです。タヒチを訪れた際に、海中で色とりどりの魚が生き生きと泳ぐ珊瑚礁を見たときの鮮烈な「視覚的な衝撃」を受けました。鳥たちまでも青く染めてしまうような深い共鳴で、その衝撃は、「どんな香りだろう」と想像し、それが創作の出発点でした。この、生命感あふれる、しかしどこか神秘的で幻想的な水辺の情景を香りに落とし込む上で、「ミスティカル（神秘的）」というキーワードが助けとなり、ミネラル感や塩気を表現することで、夢幻的な水辺の共鳴を具現化しました。⎯⎯ タヒチを訪れた際、海中の衝撃以外に、その国や都市から香りのインスピレーションを得たことはありますか？　もちろんあります。香りを創るには「感度（気持ち）」と「素材」の2つが不可欠です。タヒチの岩場で育つティアレの花のように、美しい香りの素材との出合いや、現地の空気から得られる感度が、その後の創作において重要なインスピレーションとなります。⎯⎯  調香のアプローチ方法を教えてください。　ミネラルノートで水辺のクリアな奥行きと、海岸線に感じるような独特の質感、そして塩気を表現しました。これに、タヒチを象徴するティアレの花の官能的でありながら清らかな香りと、タマヌナッツの素朴で深みのある香りを溶け合わせることで、まさに空と海、現実と夢の境界が溶け合うような、多層的で深い香りを創造しました。これにより、ただ美しいだけでなく、生命の躍動と神秘が共存する、夢見るような青の世界観を香りで表現できたと確信しています。 ⎯⎯ 「鳥たちまでも青く染めてしまうほどの深い共鳴」という比喩表現は、香りのどの側面で表現されましたか？　この比喩表現は、香りが単なる嗅覚の体験に留まらず、視覚や感情にまで深く作用し、まるで光が色を帯びて実体を持つかのように、世界全体がその香りの色に染まるような感覚を意図しています。⎯⎯ これまで創作してきたフレグランスも含め、希少な天然素材を使用していることも特徴です。使用する上で具体的な困難と、それをどのように克服されているのでしょうか？　香りの創作において、希少な天然素材の使用は常に大きな挑戦となります。特に、珊瑚礁の庭のような、特定の地域性を象徴する素材を用いる場合、「入手そのものの困難さ」「品質の安定性」「限られた供給量」が課題となります。例えば、今回のティアレの花のエッセンスや、特定のバニラは非常に貴重で、市場に出回る量が限られています。また、自然由来の素材は気候や収穫時期によって香りのニュアンスが変動するため、常に安定した香りを確保することが難しいのです。　そのため、私たちは素材の供給源との密接な関係構築に努めています。現地のサプライヤーと直接連携し、品質の良い素材を確保することはもちろん、持続可能な調達方法を模索することで、希少な素材を未来にわたって使用できる体制を築いています。また、単一の素材に頼り切るのではなく、複数の素材を絶妙なバランスで組み合わせることで、素材の持つポテンシャルを最大限に引き出しつつ、安定した香りを創り出す技術も重要となります。⎯⎯ パッケージのイラストは「珊瑚礁の庭のニュアンスが生き生きと表現されている」と感じます。香りと視覚という異なるクリエーションを融合する過程において、どのような相乗効果やインスピレーションを得ますか？　エルメスでは、「形のないものに形を与える」というメゾンの哲学のもと、まず香りの創造をスタートさせ、完成させます。私の手によって香りの本質、その魂が創り出された後、その香りが持つ唯一無二の物語や感情、心象風景を深く理解し表現するために、ボトルデザイン、ネーミング、そしてパッケージといった視覚的な要素が並行して検討されます。　この過程において、私とピエール＝アレクシィ・デュマ（エルメス アーティスティック ディレクター）との密な対話が極めて重要です。私たちは香りが持つ「色」「質感」「光」「感情」といった目に見えない要素を言葉にし、共有します。例えば珊瑚礁の庭であれば、「夢幻的な青い水中の庭園」「空と海の境界が溶け合う光のグラデーション」「タヒチの澄んだ水」といった香りが呼び起こすイメージを具体的に伝え、デュマ氏はそれをメゾンの全体的なヴィジョンと照らし合わせながら、最適な視覚表現へと導いていきます。この密接な連携から生まれる相乗効果は計り知れないと感じています。師アルメラック氏の関係と、「自由な創作」と「揺るぎない信念」について⎯⎯ 話をフレグランスの創作を始めた頃について遡らせてください。師ミッシェル・アルメラック氏との出会いによって独自の創作アプローチが確立された、と話されています。それは具体的にどのようなもので、現在のクリエーションにどう影響していますか？　調香のたびに、ミッシェルは私に「なぜこの素材を入れたのか？」と問いかけました。もし3秒以内に答えられなければ、そのエッセンスは抜くという厳しさです。彼から教わったのは、常に「基本、本質からスタートする」という哲学です。これは「物事にはあるべき場所にあるべきものがある」というエルメスの哲学とも合致します。この教えに加え、エルメスで得た「自由」が、私のスタイルを確立し、創作において最も大きな影響を与えています。⎯⎯ エルメスというメゾンの「自由な創作」と「揺るぎない信念（オーセンティシティ）」は、どのように両立しているのでしょうか。　エルメスは基本的にマーケティングを行いません。そのため、香りのテーマやコンセプトは、私自身が旅をして得た大きな感動や、作りたいという内なる想いから生まれます。加えて、私自身が好奇心旺盛で、常に新しいテクノロジーや今までなかったものへの関心が高いと自負しています。それは、まさに私自身の「感情を伝える」ことを優先する創作姿勢です。しかし何より重要なのは、「エルメスとしての価値観」を一つの香水のボトルに込めることです。私の自由な創造がエルメスの持つ普遍的な価値観と融合することで、揺るぎない個性と新しさを両立させています。エルメスの製品に初めて触れる人々にも、その本質的な価値と品質、そしてディテールへのこだわりが伝わるよう、常に挑戦しながらもエルメスらしさを創造しています。⎯⎯ 珊瑚礁の庭でも「青」という色がキーワードとして出てきます。香りを作る際に、具体的に色が重なる感覚と、どうつながっているのでしょうか？　香り作りは料理のレシピに似ていると思います。さまざまな素材（材料）とそれぞれの量（分量）を組み合わせます。さらに、素材を色に例えるのは、絵を描くアプローチに重なります。例えば、青と赤の絵の具を混ぜて自分なりの紫を求めるように、2つの素材を混ぜ合わせることで「第三の香り」を求めるのです。これは非常に楽しく、また難しい作業ですが、多様な素材の組み合わせから生まれる豊かな可能性を、色彩的な感覚で探求しています。⎯⎯ 色に加え、「音楽的な感覚も持っている」ということも以前言われていました。　特定の音楽のように香りを感じるわけではありませんが、素材の組み合わせが新しい音を生み出すことに例えられます。例えば、レモン系の素材とシナモンのような素材を混ぜ合わせると、まるで弾ける炭酸のような、全く新しい香りが生まれることがあります。このように、素材を組み合わせることで予期せぬ化学反応が起こり、新しい調和やハーモニーが生まれる点で、音楽的な感覚に通じるものがあるのかもしれません。私自身は音楽的というよりは、テクスチャーや色合いといった「共感覚」に近いと感じます。⎯⎯ 最後に、今後、エルメスの世界にどのような香りを加えていきたいですか？ 現在、制作中や構想中の香りがあれば教えてください。　現在、2027年から2028年に発表予定の香りを制作中です。まだ詳細は秘密ですが、アジアの国々からインスピレーションを得たものが含まれるかもしれません。パリでお目にかかる機会があれば、私からその香りを感じ取っていただけるのではないかもしれませんね。

HERMÈS

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【独占インタビュー】エルメスが新オードトワレ「珊瑚礁の庭」を発売　専属調香師 ナジェルが込めた想い

YSLの自由を体現するリブレへの情熱──YSLのリブレはメンズフレグランスとウィメンズフレグランスの概念を“衝突”させた革新的な香りでした。この香りはレジェンド調香師のひとり、カルロス・ベナイムさんとの共作ですが、以前から交流はあったのでしょうか。　はい。カルロスとは以前にもいくつかのプロジェクトで仕事をしましたが、実現に至らなかったものもありました。常に彼の仕事には深い敬意を抱いていました。リブレは、私たちが共に大きな成功を収めた最初の作品で、互いに多くの配慮と情熱を注ぎ込みました。まさに真のコラボレーション。それぞれが自分の強みを生かすことができました。　リブレのクリエイションは、リモートで進められたので、いわばパリとニューヨークという大西洋を挟んだ2人の調香師の物語でもありました。リモートでのコミュニケーションでも、強いつながりと絶え間ない創造的な対話がありました。それは美しい心の出会いのようなもので、とても思い出深い出来事でした。──アンさんはお気に入りの香料としてオレンジブロッサムを挙げていますよね。リブレでは、カルロスさんがオレンジブロッサムのアコードを手掛けました。香りの印象はどうでしたか？　オレンジブロッサムは、カルロスと私にとって深い意味を持つ花です。それは私たちの嗅覚記憶を共有するものの一部なのです。リブレでは、オレンジブロッサムが見事なコントラストで表現されています。華やかでありながらフレッシュ。私たちのアプローチ方法には相互補完性があり、それがこの花をさらに高めることを可能にしました。女性らしさ、花々しさ、官能性、そして豊かさ、官能性をしっかり感じることのできるハートノートを形作りました。　リブレは私にとって、お気に入りの花を再訪し、その比類なき官能性を新しく力強い方法で表現する機会となりました。香りをシリーズ化するための“ひねり”の重要性──リブレは現在さまざまなバリエーションを持っていますよね。同じファミリーから新しいフレグランスを作るというのは、調香師にどんな試練を与えるのでしょうか。　主な課題は、オリジナルの香りのアイデンティティに忠実でありながら、コレクションに新しく意味のある何かをもたらすことです。それぞれのバリエーションは、リブレの個性、そのDNAを守りながら、香りの異なる側面を探求しなければなりません。それは、正しいバランスを見つけることです。イヴ・サンローランの世界観からインスピレーションを得て、中心となる特徴を尊重しつつ、同時に、新しく、かつシリーズの中でふさわしいと感じるようなひねりを加えることです。──では、今年新たに登場したリブレ ローニュの新しさや“ひねり”はどんなところですか？　リブレ ローニュを真に革新的にしているのは、そのウォーターベースのフォーミュラです。アルコールがないと拡散性が変化してしまうため、香りの構造を完全に再調整する必要がありました。フレッシュさと香りの持続性を保つために、シトラスとオレンジブロッサムを、ふんだんに配合しました。それは技術的な挑戦でもあったのです。水の中では、香りの成分の反応が異なる場合もあるのですが、配合の結果は私たちを驚かせました。完成した香りを閉じ込めたフォーミュラは、非常に力強く、官能的で、信じられないほど夢中になるような香りでした。機能性に関して、ウォーターベースでも蒸発スピードが速すぎない、大胆で、心を魅了し、存在感のある香りを保つ必要がありましたが、パフォーマンスや快適さを損うことはありませんでした。──リブレ ローニュにおけるラベンダーアコード、オレンジブロッサムアコードは、オリジナルのリブレとどんな点で異なるのでしょうか。　リブレ ローニュのラベンダーは、生き生きと、香りのフレッシュさを強めました。オレンジブロッサムも増幅され、再解釈され、これまで以上に咲き誇り、輝いています。リブレ シリーズで初めて、モロッコのYSL ウリカ コミュニティ ガーデン産の特別なオレンジブロッサムを使用したんです。この成分は、シトラス系のフレッシュさとインドールが演出する官能的な深みの両方を引き出し、光り輝く、やみつきになるようなフローラル ハートを香りに与えています。 YSL初のアルコール（エタノール）フリーフォーミュラ。アン・フリッポとカルロス・ベナイムが2年以上の歳月をかけ、 研究所と共に60以上のフォーミュラをテストして誕生したリブレの傑作。果汁たっぷりのシトラスや情熱的なオレンジブロッサム、ラベンダーを軸に、地中海の太陽の光が降り注ぐかのような、みずみずしく、肌に溶け合うシトラスの香り。──リブレ ローニュは"みずみずしさ"や"フレッシュさ"が際立ちますが、調香の際、インスピレーションとなった場所や人などはありますか？　この香りは、地中海を連想させます。ここはリブレの主要な成分である、モロッコ産のオレンジブロッサム、プロヴァンス産のラベンダー、イタリア産のシトラスの産地でもあります。すでにフレグランスに存在する要素から着想を得て、新しく、より明るく、輝きのある側面に焦点を当てました。調香師が考える、“いいフレグランス”とは──アンさんが生み出す香水は、女性が持つ多面的なセクシーさを繊細に表現していると感じます。自分の調香の特徴や得意分野を分析するとしたらどんなところですか？　私の作品は、常に美しく香り、深く共鳴することを目指しています。まず、消費者の視点から香りの本質を想像することから始めます。どのようにまとい、どのように感じ、どのように記憶に残るのか、ということ。私の強みのひとつは、「コントラスト（対比）を扱うこと」だと思っています。意識的に対照的なノートを選び、多面的な構成を組み立てているんです。それが時間の経過と香りの変化を生み出し、さまざまな側面を楽しんでいただける香りへとつながると考えています。──調香師の視点で、"いいフレグランス"とはどういうものでしょうか。　私が思う良い香りとは、真に唯一無二の香りです。ほかに類を見ない、いつまでも記憶に残る香りです。明確なシグネチャー、つまり、誰にでもわかる個性がなければなりません。技術的な視点で考えると、“香りの広がりと持続性”が不可欠ですね。香りは美しい余韻を残すべきです。それから、私はコントラストも大切にしています。例えば、フレッシュで魅力的なトップノートで始まり、香りが深まるにつれて深みと力強さが現れるような香りです。──アンさんは大御所のひとり、ミッシェル・アルメラック（Michel Almairac）さんから教えを受けていますよね。どんなことを学びましたか？困難はあったのでしょうか。　私は、ミッシェルの研修生調香師で、彼は私に調香の方法を教えてくれました。彼の精密さと、短くインパクトのあるフォーミュラを作る才能に感嘆しています。私たちは2つの会社で10年以上一緒に働き、私が作ったすべての試作品を彼が試してくれたんです。その親密さが、今の私の仕事につながっていると思います。　そのように親密な関係を築くことができましたが、すべての研修生には、自分の声を見つけなければならない時が来ます。私にとってミッシェルと最も困難だった瞬間のひとつは、彼から独立し、自分の個性を築き始めることを決意した時でした。──アンさんは2023年にThe fragrance foundation（フレグランス業界の権威「フレグランス財団」）から「ライフタイム・アチーブメント・パフューマー賞」を受賞しています。調香師としての30年のキャリアを振り返って思うことはありますか？　まず頭に浮かぶのは、一緒に仕事をする機会に恵まれた素晴らしい人たちのことです。フレグランスハウス内でも、素敵なブランドとの仕事でも。共に過ごした魔法のような時間、共に歩んだ道のり、そして素晴らしい香料成分を発見するという特権を思い返します。すべての出会い、すべての試行錯誤、すべての旅が、私の道を形作ってきました。パフューマーという、自分が情熱を注げる仕事に、創造性、情熱、そして感情に突き動かされて従事できたことを、心から幸運に思います。──IFFでマスターパフューマーの立場として、後輩育成の役目もあるかと思います。これからの時代の調香師に必要な視点やスキルは何だと思いますか？　最も重要なことは、信念を持つことだと思います。自分のアイデア、直感、そして創造的なヴィジョンに対する信念です。自分が創造しているものを信じなければならない。ですが、その信念は努力と一致していなければなりません。創造性だけでは十分ではありません。献身、粘り強さ、そしてアイデアが実現するまで磨き続ける勇気が必要です。

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