インサイド

ナポリの生きた歴史　旧市街を歩く　ナポリは、紀元前7世紀にギリシア人によって「ネアポリス（Neápolis＝新しい都市）」として築かれた地。旧市街は「ナポリ歴史地区」としてユネスコ世界遺産に登録されている。石畳の狭い路地を歩けば生きた歴史が感じられ、発祥の地であるピザの香ばしい香りが漂ってくる。　「ヴェールをまとったキリスト像」で知られるサン・セヴェーロ礼拝堂、そして"ナポリ大聖堂（ドゥオーモ）"と称されているサンタ・マリア・アッスンタ大聖堂へ。ステンドグラスから漏れる光が、ナチュラルなグレージュカラーの装いを神々しく照らす。　初夏はナポリのベストシーズン。穏やかな地中海とヴェスヴィオ火山を望むマックスマーラのビーチクラブで、爽やかな潮風を浴びながらゆったりとした時を過ごした。 夕暮れ時　海沿いのディナー　空が刻々と色を変えていく夕暮れ。ディナーに向かうため、オフショルダーのニットドレスをチョイス。肌触りが心地よく、マキシ丈のシルエットがマーメイドのよう。ミニマルなスタイルにジュエリーが映える。 壮麗なカゼルタ宮殿で初のショー　ナポリから北へ約30キロ。2026年リゾートコレクションのショー会場となるカゼルタ宮殿へ。18世紀後半にナポリ王国の王によって建設され、約1200室からなる宮殿と奥行き約3キロにおよぶ庭園を有し、ヨーロッパ有数の規模と華麗さに圧倒される。 　世界中から招かれたゲストらは、ドレスアップして庭園でのカクテルパーティーを楽しんだあと、カートに乗って宮殿に向かった。ローラはこの日、マックスマーラ2025年秋冬コレクションのランウェイルックから半袖ニットとマキシ丈スカートをまとい、レザーのベルトとグローブがアクセントに。ベージュトーンのドラマティックなシルエットが、バロック様式の建築と壮麗な大理石に溶け込んでいく。自由で官能的なリゾートコレクション　イアン・グリフィス（Ian Griffiths）が手掛けるマックスマーラ2026年リゾートコレクションのタイトルは「ヴェネーレ・ヴェスヴィアーナ（＝ヴェスヴィオ山のヴィーナス）」。モデルたちが象徴的な大階段から登場し、一階を貫く200メートル弱の長いランウェイを歩いた。　ブランドが創業した1951年を起点に、イタリアの戦後復興のエネルギーと、映画女優たちの自由で官能的なエレガンスを重ね合わせ、魅力あふれるイタリアンスタイルを提案。大胆なショートパンツや、デコルテが開いたポートレートネックのトップスやコートなどコケティッシュな装いは、「ナポリの百万長者」「ナポリの黄金」「苦い米」といったイタリア映画のヒロインたちを想起させる。　ナポリの伊達男を意識し、ピンクやブルーのストライプシャツ、中折れ帽に軽やかなジャケットを合わせたスタイルも。ブランドを象徴する仕立ての良いアウターも充実し、ピンクのテディベアコートや、宮殿のシャンデリアのようにクリスタルが輝くガウンが美しく登場した。　ナポリのネクタイブランド「マリネッラ（E.Marinella）」とのコラボレーションでは、1951年に誕生したネクタイ柄をシルクパジャマやドレス、刺繍入りカシミアセーターに再解釈。今年で誕生10周年を迎えたアイコニックな「ホイットニー バッグ」は、新作4型が発表された。 　モデルたちが大階段にずらりと並んだショーのフィナーレは圧巻の光景。美しさと強さを併せ持った現代のヴィーナスたちが、南イタリアの歴史的な地で新たな物語を刻んだ。photography & videography: Yuzuru Nakatani, text & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

Max Mara

Fashion

2026年リゾートコレクション

ローラ with マックスマーラ　世界遺産のカゼルタ宮殿でヴィーナスを探して

　ショーの舞台となったのは、大きな廃倉庫。BMXのハンドルバー、壊れたスケートデッキ、空き缶の蓋など、意表をついたモチーフが次々と登場する。工業用ゴム手袋を貼り付けたニットや、ヒンジ（蝶番）で裂け目を繋いだTシャツなどもキャッチーで型破り。インダストリアルな要素を取り入れながら、ストリートカジュアルを巧みにアレンジした。デザイナー曰く、「ウェアラブルなものとノン・ウェアラブルなものの衝突」を表現したという。　メンズ、ウィメンズともにダメージデニムや破れたニットなど、90年代のグランジを彷彿とさせる要素も。また、破れ目から覗くストライプは、よく見ると現在の消費社会を象徴するかのような巨大なバーコードになっている。　アイコニックだったのはなんと言っても、レンブラントの作品を取り入れたインターシャニットやパンツ。1630年に描かれた自画像には、目を見開いたレンブラントのユーモラスな表情が描かれている。SNSに載せるセルフィーを撮影する現代の若者たちも、客観的な視点からはこのような表情に見えるのかもしれない。人間の承認欲求は、今も昔も変わらないようだ。 　また、ポップな小物類も印象的。足元は厚底のスライドサンダルやスニーカーでボリュームをプラスした。旅行用のネックピローを連想させる「バンパー（Bumper）」バッグシリーズは、クリスタルをあしらった新作も登場。きらびやかなディテールが、装いに彩りを添える。　インスピレーション源の一つとなったのは、イギリスの劇作家フィリップ・リドリー（Philip Ridley）による90年代の戯曲「ピッチフォークディズニー（The Pitchfork Disney）」。これは、両親を失った兄妹2人が夢や恐怖を語るシュールな内容で、俳優志望だったクリエイティブディレクターのジョナサン・アンダーソンにとって思い出深い作品だそう。　過去と現代、主観と客観、夢と恐怖、ウェアラブルとノン・ウェアラブルーーそんな多くの対比を取り入れた今回のコレクションは難解ではあるが、ジョナサンらしいひねりと示唆に富んでいた。　会場にはJWアンダーソンの新作に身を包んだAMIAYA、kemio、よしみち（MICHI、YOSHIAKI）の姿もあった。

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