インサイド

　レノマは、メンズウェアの既成概念を覆したブランドとして知られている。創業者モーリス・レノマが提示したのは、クラシックで均質的だった当時の装いとは異なる、色や柄、素材、ジェンダーに捉われない自由なスタイルだった。　「当時のフランスのファッションは、グレーを基調としたクラシックで直線的な服が多かったのです。そこに父は、花柄や男女のミックスといった、当時としてはとても大胆な要素を持ち込みました。最初は周囲から"クレイジーだ"と言われていましたが、次第に音楽や映画業界のクールな人々が彼の服に惹かれていき、パリの若者たちが憧れるようになったのです」。　そう語るのは、モーリスの娘であり、現在ブランドのCEOを務めるステファニー・レノマだ。デヴィッド・ボウイ、ミック・ジャガー、エルトン・ジョン、セルジュ・ゲンスブール、ジェーン・バーキン、ジョン・レノン、アンディ・ウォーホル、パブロ・ピカソ、サルバドール・ダリ——。レノマの服は、時代を象徴する名だたるミュージシャンや俳優、アーティストたちに愛されてきた。　「父の周りには、映画スターやミュージシャン、アーティストが自然と集まっていました。ヘルムート・ニュートンやギイ・ブルダンのような写真家たちとも親交があり、ブランドはアートを共通言語に持つ、大きなファミリーのような存在でした」。　レノマの革新性は、シルエットや着こなしだけにとどまらない。モーリスは、服飾用ではない素材を服に持ち込んだ。カーテンやカウチなどのインテリアファブリック、軍用テントなどのテクニカルな素材などだ。父であるモーリスについて、ステファニーは「自由な精神の持ち主」と表現する。　「私にとって父は、友人のような存在でした。必要な自由をすべて与えてくれましたし、誰のことも、どんなこともジャッジしませんでした。人は皆それぞれ違う。だから境界線を設けるべきではない、ということを深く理解していた人です。その考え方が、彼の革新的なクリエイションにつながっていたのだと思います」。　ステファニー自身もまた、幼い頃からファッション、写真、アートに囲まれて育った。美術学校で美術史を学び、その後パリのエスモード（ESMOD）に進学。イタリアでは「イヴ・サンローラン（Yves Saint Laurent）」のニットウェアにも携わった。その後、日本におけるレノマのライセンスビジネスに関わり、キッズやウィメンズコレクションを担当。2000年には自身のブランド「ステファニー・レノマ（Stéphanie Renoma）」を立ち上げ、コレクションを展開。ブリジット・マクロン仏大統領夫人やフランスの著名人をクライアントに持つ。　近年はフォトグラファーとしての活動にも力を入れる。雑誌のエディトリアルやレノマのキャンペーン撮影を手掛け、ファッションデザインとは異なる角度からもブランドの世界を表現している。さまざまな分野への挑戦は、まさに父から受け継いだ自由の精神を体現している。　「人生において好奇心を持ち続けることが大切。ずっと同じことをしていると、感性を失ってしまうからです。変化にはリスクが伴いますが、人生も、生きること自体もリスクの連続ですから」。　レノマのアーカイヴには、服を超えた物語が宿る。ジョン・レノンが「イマジン」のミュージックビデオで着用したジャケットは、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館に収蔵され、ダリが愛用したジャケットは展覧会のために貸し出されるなど、現在も文化的価値を持つピースとして扱われている。　「ジミ・ヘンドリックスのジャケットや、ジム・モリソンが着るはずだったブルースカイジャケットなど、パリの地下のアトリエには膨大な数のアーカイヴがあります。これらは単なる物ではありません。まさに歴史であり、着る人の人生や愛情、感情の一部なのです。過去にはオノ・ヨーコから直接連絡がきたこともありました」。　最近では若い世代が、親や祖父から受け継いだレノマのジャケットを大切に着ている姿を見ることもあるという。　「20〜30代の人が、"家族から受け継いだレノマのジャケットを今も着ています"と言ってくれることがあります。まるで宝物のように大事そうにして。世界中の人々が、レノマのアーカイヴに宿る物語の一部を求めているのだと思います」。 　現在のレノマは、アーカイヴの復刻と新作コレクションの両軸でブランド展開をしている。年に2回のメインコレクションに加え、VIP顧客に向けた受注生産も行っている。日本では、1990年代から伊藤忠商事とパートナーシップを結んでおり、「renoma PARIS」や、スタイリストの熊谷隆志がディレクションするゴルフブランド「renoma GOLF」などが展開。いずれもブランド独自のフレンチのエスプリを効かせながら、日本の市場に合わせたコレクションを製作している。　ステファニーにとって、日本は特別なマーケットでもある。初来日は約25年前。父と共に、表参道のスパイラルホールで開催されたレノマの展覧会のために訪れた。　「その時に、"私のゴールは日本、東京だ"と感じました。日本はファッションだけでなく、ビューティやライフスタイルなど、あらゆる分野で最も興味深い国の一つです。多くのトレンドが日本からフランスに伝わってきましたし、日本人のライフスタイルには誰もが憧れています」。　ファッションや飲食、アートなどを融合させたプロジェクトにも関心を寄せている。すでに進出しているホテルビジネスでは、テルアビブでブティックホテルを運営、またブエノスアイレスでも新規開業を控え、ファッションに留まらないライフスタイルを提案している。　数多くのブランドが存在し、情報やトレンドが絶えず移り変わる現代において、レノマが提供できる価値とは。最後にそう尋ねると、同氏はこう答えた。　「レノマは、マーケティング主導の商業的なブランドとは違います。時代のアイコンに愛されてきたこそ、表面的なセレブリティマーケティングの手法にレノマにはそぐわない。ブランドを愛してくださる顧客の心の平穏であり続け、レノマを着るということは、歴史の一部を所有すること。もしあなたが、他とは違う何かを求めているのなら、そこにレノマがあります」。

Fashion

レノマが受け継ぐ自由の精神　ステファニー・レノマが語る父のレガシー

ダックハンターカモの誕生秘話　今回ピックアップしたのは、第二次世界大戦末期の1944年頃にアメリカ海兵隊（USMC＝United States Marine Corps）で着用されていたP-44（P1944）です。当連載のvol.42でヘリンボーンツイル生地を用いたP-44を取り上げましたが、今回のアイテムはダックハンターカモと呼ばれる迷彩柄の生地を採用しています。大まかな仕様はヘリンボーンツイル生地のものと変わりません。食料やマップ、弾丸などを入れるために胸の左右に設けられた大きなカーゴポケットが目を引きます。P-44はユーティリティユニフォームとして、戦闘時だけでなく作業のときなど様々なシーンで着用されていました。　ダックハンターカモの起源は1942年に遡るのですが、実はその開発にダグラス・マッカーサー（Douglas MacArthur）が関係しているんです。戦後、連合軍最高司令官として日本に進駐し、実質的な支配者としてその後の日本の復興や民主化に大きな影響を与えることになるマッカーサーは、太平洋戦争のときは陸軍大将として南西太平洋地域司令官を務めていました。第二次世界大戦は欧州と太平洋のふたつの戦線があり、海兵隊が投入されたのは主に太平洋戦線。つまり、当時日本軍が戦っていたのは海兵隊が中心でした。日本軍が占領した太平洋の島に対し、海兵隊が潜水艦からの奇襲上陸攻撃をかけるときに、目立たないようにカーキ色の生地を黒色で染めて擬似的なカモフラージュ柄にカスタムしたシャツを着用するようなりました。カモフラージュ柄の重要性を認識した海兵隊本部は、陸軍で既に採用されていたM1942 ジャングルワンピースという、ダックハンターカモが施されたオールインワン（つなぎ）に目を付け、マッカーサーにリクエストして海兵隊に導入したんです。　その後、海兵隊は独自にP-42（P1942）というダックハンターカモのユーティリティコートを製造。その後1944年に作られたのが、P-44でした。M1942をはじめとする一連のアイテムに用いられていた迷彩柄は、斑点状の模様と配色がカエルの皮膚を連想させることから、当初フロッグスキンと呼ばれていましたが、後にそのフロッグスキンを用いたウェアが民間市場でも販売され、それがカモ狩りに最適だったことからダックハンター（duck hunter＝カモ狩り）とも呼ばれるようになったと言われています。個性を感じられるボタンに注目　ダックハンターカモを用いたP-44の最大の特徴が、表と裏で迷彩柄の配色が違うことです。グリーンが基調の表面は「ジャングルサイド」と呼ばれ、森林や草原、畑などで主に着用されていました。そして、ブラウンが基調の裏面は「ビーチサイド」と呼ばれ、海岸や砂地、岩地などで着用されていたんです。　ヘリンボーンツイルのP-44の両胸にあるカーゴポケットには、厚みのあるドーナツボタンが用いられていますが、ダックハンターカモのカーゴポケットには薄いドットボタンが用いられています。また、ヘリンボーンツイルの左胸に設けられているフラップ付きポケットは、ダックハンターカモには付いていません。これらは、裏返しにして着たときに邪魔にならないように配慮されたディテールだと思われます。ちなみに、このP-44にはトラウザーズ（パンツ）もあるのですが、そちらもリバーシブルで着用可能な仕様になっています。 　アメリカのミリタリーウェアは、軍やアイテムによって用いられているボタンが違います。僕は、このP-44をはじめとするアメリカ海兵隊のアイテムでよく見られるドーナツボタンが特に好きなんです。金属のボタンを黒のラッカーで塗装しているのですが、黒がかなり残っていたり、全体的に薄くなっていたり、所々剥げていたりと、個体によって表情が様々。僕にはそれが、デニム生地の色落ちのように、経年変化から生まれるヴィンテージならではの個性だと感じられるんです。 　状態やサイズにもよりますが、P-44ダックハンターカモの相場は安くても10万円代後半、一般的な状態のものならば20万円台〜という印象です。ヴィンテージミリタリーの王道とも言える人気アイテムですが、現時点で製造されてから約80年が経っているので、今後はますます希少性が高まるでしょう。もし絶対に手に入れておきたいのではあれば、早めのチェックがオススメです。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

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【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.68 P-44 ダックハンターカモ編

　今回は特別編。当連載のスピンアウト企画として先週公開したポッドキャストで紹介したアイテムを、記事でも紹介します。ポッドキャストとあわせて、耳でも目でも、ヴィンテージを楽しんでみてください！アップル ポッドキャスト（Apple Podcast）で聴く↓スポティファイ（Spotify）で聴く↓「初めてのヴィンテージデニム」にオススメしたい逸品　よくいただくのが、「ヴィンテージデニムに興味があるんですが、最初に何を買ったらいいですか？」という質問。僕はどんな年代・ブランドのヴィンテージデニムもそれぞれ違った魅力があるので好きなんですが、「初めてのヴィンテージデニム」としてひとつだけオススメするとしたら、迷わずこの「501 66 前期」を挙げます。　この「66 前期」というのは正式な商品名ではなく、日本のヴィンテージカルチャーの中で生まれた通称です。リーバイスは1853年に創業し、1873年にジーンズの原型となるリベットを使ったワークパンツの特許を取得します。リーバイスと言えば、キング・オブ・デニムと呼ばれる「501XX」がその象徴として知られていますが、この「XX（ダブルエックス）」という呼称は1890年代から最上級ラインの商品に用いられるようになりました。リーバイス社がそのXXという呼称を廃止したのが、1966年のこと。また、その少し後にロゴを大文字の「LEVI'S」から小文字の「Levi's」に変更しました。その後、1973年頃から76年頃にかけて製造されたジーンズが「66 前期」です。「66（ロクロク）」という通称は1966年に製造されたことを表すのではなく、1970年代前半に生産されたモデルのことを指します。これは、この頃使用されていたフラッシャー（紙製のラベル）に「©1966」という記載があったことに由来しています。　僕が66 前期を「初めてのヴィンテージデニム」としてオススメする理由のひとつが、価格です。昨今はヴィンテージアイテムの相場がどんどん高騰しており、特に501XXのような「トップ・オブ・トップ」の価格はうなぎのぼり。しかし66 前期は、需要が多いサイズでも10万円台からでも買えることがあります。もちろん安い買い物ではありませんが、まだ現実的に手が届く価格ではないでしょうか。　そして、66 前期は現実的な価格ながら、ヴィンテージデニムの醍醐味である「縦落ち」（縦にすじが入るように色落ちすること）を存分に楽しめるというのもポイント。66 後期の頃になると生地や染料が変わるので、縦落ちがしづらくなってしまうのです。過渡期による少数の例外はありますが、バックポケット裏のステッチが、66 前期はシングルステッチ、66 後期はチェーンステッチであることも、見分け方のひとつです。インディゴの色が深いXXと比べて、66 前期は爽やかなカラーリングが特徴。僕は、春夏に66 前期をよく着用しています。  ダメージのある個体がオススメ、なぜ？　66 前期だけに限ったことではありませんが、ダメージのある個体を探すこともヴィンテージの楽しみ方のひとつです。ダメージとは、作業しているときに付いたペンキやオイル、長年着用し続けたことによってできるスレや破れ、そしてそれらをリペアした跡などのことです。一般的にヴィンテージではダメージがないアイテムが珍重されるのになぜ？と思うかもしれませんが、僕はこういったダメージこそがヴィンテージデニムの魅力だと考えているんです。近年は多くのラグジュアリーブランドが加工でこうしたダメージをわざと加えていますが、やはり実際に着用したことで生まれたダメージや、それに対して所有者が施したリペアは唯一無二の勲章。それを古着として着用するのは、アートピースを所有することと同義だと言えるでしょう。    　また、ダメージ箇所を自分でリペアをすれば、自分だけのヴィンテージになります。ダメージのある個体は価格も手頃なので、初心者も手を出しやすいはず。これまでの常識に囚われないヴィンテージの楽しみ方を見つけてください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.67 リーバイス 501 66 前期編

ポリエステル素材を用いたリーバイスの傑作ジャケット　前回は1950〜60年代のリーバイスのデニムジャケットを紹介しましたが、今回は1960〜70年代のリーバイスのアイテムをピックアップしました。品番は「70505-1122」。「70505」は“フォース”とも呼ばれており、第44回のコーデュロイジャケットの記事でも触れたように、その後のデニムジャケット（トラッカージャケット）の基本形となった傑作です。　70505-1122には、ピケという生地が用いられています。ピケはフランス語の「pique＝縫う」に由来しており、表面の細かな畝による立体的な表情が特徴です。また、通気性が高く、肌触りがサラッとしているという機能的なメリットもあります。　タグを見ると、この個体に用いられているピケ生地の組成はフランネルポリエステル50％、コットン50%です。　多くのスポーツウェアやカジュアルウェアに用いられているポリエステル繊維ですが、その歴史は意外と浅く、発明されたのは1941年のこと。石油を原料とするポリエチレンテレフタレート（PET=POLY-ETHYLENE-TEREPHTHALATE）を高温で溶かし、冷やして固めて作る合成繊維です。1953年にアメリカのデュポン社が特許を取得し、その後日本でも生産されるようになりました。耐久性の高さや加工のしやすさから衣料用繊維のほか、カーテンやカーペットなどの家庭用繊維やペットボトルにも用いられています。ポリエステル繊維は、耐久性が高く乾きやすいうえに、皺になりにくいという、機能的なメリットを沢山備えています。しかし一方で、吸水性がなく、染色しづらいといったデメリットもあるので、このピケジャケットのように、コットンなどの天然素材と混紡されることが多いんです。リーバイスが「70505」にピケ素材を用いた理由とは　実は、当連載では既にポリエステル素材を用いたリーバイスのアイテムを紹介しています。第36回でピックアップしたアクションスラックス（ACTION SLACKS）です。　アクションスラックスの前身であるスタプレ（STA-PREST）が生まれたのは1963年、アクションスラックスが登場したのが1971年と、70505-1122が製造されていたのとほぼ同時期ですが、これは単なる偶然ではなく、歴史的な背景に基づいています。有名なエピソードですが、創業初期のリーバイスは1840年代のゴールドラッシュでカリフォルニアに集まった鉱夫に向けて、ワークパンツを製造・販売していました。その後、農夫や工員、鉄道員、大工、森林労働者など、様々なワーカーがリーバイスのパンツやジャケットを着用するようになりますが、その頃のリーバイスは純然たるワークウェアメーカーでした。　しかし、1920〜30年代にアメリカで西部劇映画が人気となったことがきっかけとなり、カウボーイの服装がファッションと認識され始め、テンガロンハットやウエスタンシャツと共に、ジーンズもファッションアイテムの仲間入りを果たします。第二次世界大戦後になると、西部劇がテレビで放送され人気が拡大したことに加え、「乱暴者」のマーロン・ブランド（Marlon Brando）や「理由なき反抗」のジェームス・ディーン（James Dean）ら、ハリウッドスターたちが映画の作中でジーンズを着用したことにより、ジーンズ＝若者ファッションの象徴、という位置付けが明確になりました。　その後、世界のファッションの多様化は加速度的に進んでいきます。それに伴い、多くのジーンズメーカーはフレアやスリム、ベルボトムといったシルエットに変化を付けたジーンズの展開を始めました。また、1940年代から50年代にかけてポリエステルをはじめとする化学繊維の製造が盛んになり、各ジーンズメーカーはデニム以外の素材を積極的に導入するようになりました。ピケジャケットやコーデュロイジャケット、そしてスタプレやアクションスラックスなどは、リーバイスがブランドの奥行きを広げるために企画したものではないかと考えています。　今回ピックアップした70505-1122のタブは「LEVI'S」と記された、通称“ビッグE”。ハンドウォーマーポケットは設けられていません。　状態にもよりますが、70505-1122の相場は小さいサイズならば5〜10万円、大きいサイズならば10万円〜が目安です。この時代のリーバイスのジャケットには、ピケやコーデュロイ、コットンツイルのほか、レザー素材なども存在しています。個人的にこれらのアイテムはヴィンテージの中でも上品に着られるところが好きなので、これからも注目し続けるつもりです。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.66 リーバイス 70505 ピケジャケット編

ヴィンテージの王道、リーバイス“セカンド”の見分け方　今回紹介するのは、数あるヴィンテージのなかでも王道中の王道。リーバイスのデニムジャケット「507XX」、通称“セカンド”です。諸説ありますが、1905年頃に誕生した「506XX」、通称“ファースト”の後継アイテムとして1952年頃に登場しました。　507XXは、製造された時期によって大きく前期型と後期型に分けられます。一番分かりやすいのが、前期型が革パッチ、後期型が紙パッチという点ですが、なにぶん約70年前のアイテムですので、パッチが取れてしまっている個体がほとんどです。他に、前立の縦ステッチが胸の切り替え部分で90度折れているのが革パッチ、ステッチが胸の切り替え部分を乗り越えているのが紙パッチ、という見分け方もあります。 　また、裾のベルト部分でいえば、上がチェーンステッチ、下がシングルステッチになっているのが前期型、両方ともチェーンステッチになっているのが後期型、という見分け方もありますが、仕様の過渡期に製造された個体もあるので、ひとつのディテールで決めつけるのではなく、総合的に判断することをオススメします。 　1952年頃に“セカンド”が生まれてから9年後の1961年頃に、フロントのV字ステッチが印象的な「557XX」、通称“サード”が後継アイテムとして登場しました。一般的に後継アイテムが誕生すると、その前のアイテムの製造はストップされますが、557XX（サード）が販売されるようになってからも、507XX（セカンド）の製造は続けられていました。あくまでも僕の推測ですが、507XX（セカンド）には根強いファンが一定数存在しており、彼らのニーズに応えるためにリーバイスは製造を継続したのではないでしょうか。　さらに、557XX（サード）が生まれた5年後の1966年頃には、「501XX」をはじめとするリーバイスデニムの商品名に付けられていた「XX（ダブルエックス）」という表記が廃止されます。諸説ありますが、「XX」は、「extra exceed＝非常に優れている」を意味し、最高品質のデニムを用いていることを表していたと言われています。廃止に伴い501XXは「501」に、507XXも「507」に商品名が変わりました。　507XXと507の見分け方にも、いくつかポイントがあります。まず、一番分かりやすいのが袖のリベットがカンヌキに変更されているところ。また、507XXの前期型では胸ポケットフラップ裏の生地に薄手のオンスの生地が用いられていましたが、507では表地と同じ生地に変更されました。さらに、507XXの前期型は「レインボーステッチ」と呼ばれるオレンジとイエローの種類の糸が用いられている個体がよく見られますが、507はオレンジの糸のみで縫製されている個体が多く見られます。 　それに加え、ポケットに付けられているタブの位置が、507ではかなり下がっています。このように、かなり細かく仕様が変更されているのも面白いですね。 なぜヴィンテージリーバイスには様々なディテール違いが存在するのか　今回はそれぞれの個体のディテールを細かく紹介しましたが、どうしてこのような違いが生まれたのでしょうか？その理由のひとつとして考えられるのが、当時のアメリカ経済の影響です。第二次世界大戦中は、資源が豊富だったアメリカでも物資が欠乏し、その結果ヒップポケットの「アーキュエイトステッチ」をペンキで置き換えるなどしてディティールが簡略化された通称「大戦モデル」が生まれました。第二次世界大戦はアメリカが戦勝国となり1945年に終わりましたが、その後1950〜53年にかけて朝鮮戦争が勃発。朝鮮戦争はアメリカ経済に直接的には大きな影響を及ぼしませんでしたが、デニム生地が不足したためにリーバイスはスラックスなどのジーンズ以外のアイテムを拡充することになりました。その後、1954年にリーバイスは創業時から続けてきた卸売業をやめ、製造業に専念しました。　同じ頃、アメリカ経済は第二次世界大戦後の高度成長を経て成熟期に移行しつつありました。中産階級が拡大し、大量生産・大量消費というアメリカを象徴する生活様式が確立され、リーバイスの売上も急激に上昇。それを受け、リーバイスは会社組織を拡大し続けました。縫製工場を新設したり、下請けの工場を買収するだけでなく、ジッパーを取り付ける専用のマシンなど、新たな設備を導入することも増えていたようです。そういった変化があれば、ディテールなどにも違いが生まれた可能性は高いはず。また、当時はジーンズやデニムジャケットの効率的な製造方法がまだ確立されておらず、その時々で最良と考えられる手法を実験的に取り入れることもあったのではないでしょうか。その結果、今回紹介したような様々なディテールの差異が生まれたのでは、というのが僕の推察です。　サイズや色残りによって大きく変動しますが、507XXの相場はサイズが小さいもので30万円くらいから。サイズ42以上は身頃の両脇に切り替えが設けられた「ハギ付き」と呼ばれる人気アイテムで、幻とも言われるサイズ54以上は背面がT字に切り替えられていることから「Tバック」と呼ばれています。簡単に手を出せる価格帯ではありませんが、ヴィンテージの王道の存在感はやはり別格。デニム愛好家にとっては、マストバイだと思います。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

【令和のマストバイヴィンテージ】今買っておくべき名品は？ vol.65 リーバイス507XX ＆ 507編

一流のクリエイターたちに愛されたデザイナーズブランド　今回ピックアップしたポケット満載のジャケット。アメリカのアウトドアブランドのアイテムと思われるかもしれませんが、実はフランスのブランド、レノマのものなんです。　レノマというと、紳士服などのお硬いイメージをお持ちの方もおられるかもしれませんが、実は60年以上の歴史を持つデザイナーズブランドです。デザイナーのモーリス・レノマ（Maurice Renoma）が1963年にフランス・パリで創設し、細身のシルエットと軽快な仕立てを軸に、ロック音楽や映画、写真など当時の若者に人気だったサブカルチャーの感性を巧みに取り入れ、伝統的なメンズウェアをパリ左岸の洒脱な雰囲気を持つエレガントなスタイルへと更新。その斬新ながら洗練されたファッションは、一流のクリエイターたちに強く支持されました。例えば、ジョン・レノン（John Lennon）が1971年に発表した世紀の名曲「イマジン（Imagine）」のプロモーションビデオで着用したジャケットは、レノマのもの。そのほか画家のパブロ・ピカソ（Pablo Picasso）やサルバドール・ダリ（Salvador Dalí）、ミュージシャンのボブ・ディラン（Bob Dylan）、ファッションデザイナーのイヴ・サンローラン（Yves Saint-Laurent）といった各界を代表するクリエイターたちが、レノマのアイテムを着用してきました。 ポップアートの旗手が旅のお供に選んだジャケット　そして、今回ピックアップしたレノマのマルチポケットジャケットは、あのアンディ・ウォーホル（Andy Warhol）が着用したことで知られる銘品。ポップアートの巨匠であるウォーホルですが、実はファッション業界と非常に深い関わりがあります。1928年にアメリカ・ペンシルバニアで生まれた彼は、大学で広告芸術を学んだ後、1950年代に「ヴォーグ（VOGUE）」や「ハーパース・バザー（Harper's BAZAAR）」などのファッション雑誌の広告やイラストの制作を生業とするようになります。権威ある広告デザインの賞を獲得するなど、商業デザイナーとして確固たる地位を築き、1960年代にアーティストに転向したんです。　1960年代は、ウォーホルとロイ・リキテンシュタイン（Roy Lichtenstein）を中心に、アメリカでポップアートが人気となりましたが、その背景には当時のアメリカ社会の変容がありました。第二次世界大戦で戦勝国となったアメリカは戦後大きく経済成長を遂げて中産階級が拡大、テレビや雑誌などのマスメディアが普及します。これにより生活用品の広告や映画スター、コミックなどの大衆文化が人々の生活に浸透し、それを素材とした新しい芸術表現として生まれたのが、ポップアートだったのです。それまでのアメリカでは、ジャクソン・ポロック（Jackson Pollock）に代表される抽象的なアートが主流でしたが、その難解さや高尚さに対する反動として、キャッチーで誰にでもわかりやすいポップアートが注目されました。 　ウォーホルの人気は世界に拡大。彼は1982年に香港の実業家から、ナイトクラブにチャールズ皇太子とダイアナ妃（当時）の肖像画を描いてほしいとの依頼を受け、香港や万里の長城、天安門広場などを訪れました。そのときに、このレノマのマルチポケットジャケットを着用したのです。このジャケットの元ネタはおそらくハンティングジャケットでしょう。ですが、レノマらしい遊びが随所に散りばめられています。例えば、左胸のポケットはゴーグルのようなフォルムになっています。これは、一般的なハンティングジャケットではまず見ないデザインです。　それ以外にも、随所に多数のフラップポケットやジップポケットがあしらわれています。やはりこういったギミックが豊富な服は男心をくすぐりますね（笑）。ジッパーは、ヴィンテージのフランス軍ジャケットや、「アディダス（adidas）」のトラックジャケットなどにも用いられているフランスの老舗企業エクレア（ECLAIR）社のもの。ドットボタンはレノマオリジナル。内タグにはフランス語で「100％ COTON」と記されています。　このジャケットで謎なのが、リバーシブルの仕様です。袖口のボタンが両面仕様で、裏側にはハンドウォーマーポケットも設けられているので、リバーシブルでも着用できるのかと思いきや、ライナー用ジップが付いているうえに、首元にはブランドタグも付いているので、裏返しで着るとかなり違和感が生まれるんです。果たしてこれはリバーシブルとして着用することを想定したアイテムなのか。それともデザイナーの遊び心なのか。こんな思いを巡らすことも、古着の楽しみ方のひとつでしょう。　このレノマのマルチポケットジャケットの相場はだいたい7〜10万円くらいですが、価格はお店によってマチマチ。ウォーホルが着用していたということを知らない人も多いので、お手頃価格で見つかることもあると思います。ポケットのデザインや、袖デタッチャブルの有無、カラーの濃淡など、バリエーションも多数存在しており、そのなかでもレザー素材のアイテムはかなり希少です。とはいえ、このマルチポケットジャケット以外のレノマのアイテムはヴィンテージ市場ではまだそれほど注目されていないので、ぜひ掘り出し物を見つけてみてください。編集：山田耕史　語り：十倍直昭

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