インサイド

37年間エレガンスを作り続ける、現代ファッションの奇跡　業績が少しでも低調になれば、わずか数シーズンでディレクターが交代する現代のファッション界で、37年もの長きにわたってブランドを指揮してきたニシャニアンは奇跡の存在と言っても過言ではないだろう。　15歳の時、両親に服に関わる仕事をしたいと伝えたその瞬間に、ニシャニアンのエレガンスを探求する旅は始まった。パリのオートクチュール組合学校「サンディカ」（2019年にIMFと合併）を卒業後、1976年に「チェルッティ（CHRRUTI）」へ入社。同ブランドを発展させたニノ・チェルッティ（Nino Cerruti）のもとで経験を重ねたニシャニアンは、ある日、エルメス5代目会長であり、名作バッグ「バーキン」を生み出したジャン＝ルイ・デュマ（Jean-Louis Dumas）からの電話を受けた。　デュマからメゾンのテラスでの朝食に誘われ、ニシャニアンは彼が語るエルメスのヴィジョンに触れた。そしてその日から現在に至るまで、彼女は男性のためのエルメス・スタイルを作り続けている。　昨秋、2024年10月にエルメスは東京・銀座で2024年秋冬メンズコレクションのリピートショーを開催した。このショーは、パリで発表されたメンズコレクションをニシャニアンが再編集したものだ。　色はブラックで、素材感は硬い。ハードな印象を与えるはずのコートは、凛々しさと穏やかさに包まれている。肩先がほんの少しだけドロップしたシルエットは、上半身を逞しく見せる。一方でベルトによって緩やかに絞られたウエストが、メンズスタイルに色気をほんのりと持ち込む。素材の質感と色調も柔らかで優しい。　クラシックが主役のエルメスのメンズスタイル。だからといって、ダンディズムの極地へ振り切るわけではない。ニシャニアンは、男性の暮らしのあらゆるシーンにアプローチする。　時にはジャケットを着たくない日もある。そんな日に着たいのは、堅苦しくないカジュアルウェア。エルメスでは、アウトドアテイストのルックであっても、洗練されたスリムシルエットで作られていることは言うまでもない。見た目はほっそりとしなやか、しかし、身体の自由を奪うことはない安らぎのかたち。エルメスのメンズウェアは上質なくつろぎで、袖を通す男たちに静かな自信をまとわせる。　ごく普通のカーディガンとスラックスの装いを、アーティスティックに着たいときはないか。そんな願いにも応えるのがニシャニアンだ。シルエットはあくまで正統。だが、素材と色彩は大胆に、鮮烈に。　熟したオレンジと、その実りを育てた雄々しい土壌。そんな自然の力を彷彿とさせるグラデーションニットは、静けさを美徳とするメンズスタイルに確かな熱を灯す。　ニシャニアンは男性のワードローブにエルメスの美学を注ぎ込む。「着る」ことが前提となったコレクションだ。ゆえに、彼女のデザインに大きな変化はない。しかし、毎シーズン見ていると、実際はまったく同じではないことがわかる。スタイルの基本軸は保たれているが、生地や色、ディテールに微細な変化がある。そしてその変化は、意図的に「目立たない」よう設計されている。　変化の軸は何に置かれているのか。それはスタイルのトーンだ。　パリと東京で発表された2024年秋冬コレクションは、ベストやフードアイテム、合繊素材のアウターが発表され、エルメスの中ではカジュアルに傾いていた。　だが、同じ秋冬シーズンでも2025年秋冬メンズコレクションでは、アウターはテーラード系が軸になり、シャツルックも増加。クラシカルな香りが強くなる。それは決して強烈な香りではない。ほんのり匂う程度の、ささやかなアクセントだ。　艶やかなベルベット素材のコートとスーツは、1年前のコレクションには見られなかったもの。鈍い光沢が色気を、緩やかなボリュームが余裕を感じさせる。エルメスのメンズウェアは、静かな佇まいの中に豊かさを宿す。そこに、ほんの少しの派手さもいらない。　ネクタイを締めたダブルスーツが登場。ここまでの正統派スーツは1年前には見られなかったルックだ。前出のコートとジャケットとは異なり、このダブルスーツでは細身のラインが印象深い。肩のラインは弓上がりのコンケープドショルダーで、チェスト部分をワイドに見せ、肩と胸まわりを力強く映す。　そして上半身の強さを際立たせるのが、ウエストのシェイプとパンツのスリムシルエット。極め付けは狭いVゾーンとネクタイが演出する端正な襟元。肌を見せることなく、肉体の存在を静かに、しかし確かに印象づける。そんな造形美が、男の色気を立ち上がらせる。　もちろん、カジュアルの気配も消えてはいない。たとえばミリタリーブルゾンは、日常の軽快さを彩る一着だ。ただし、優雅さを忘れない。首を包み込むオフタートルネックが、ネクタイを締めた姿とは異なる「穏やかな緊張感」という矛盾のエレガンスを生み出す。　エルメスのメンズラインでは、コレクションの構成に極端な偏りはない。色のトーンを微調整するように、スタイルのトーンを微調整する。そうして完成したコレクションは、確かに全体としての印象変化がごくわずかに思えるかもしれない。　ファッションに求めるのは、大胆な変化による刺激。そう考える人はきっと多い。だが、毎日の装いにほんのわずかなアップデートを望む人もいる。着慣れた服の形をほんの少しだけ新しく。その欲望に、静かに応えていくブランドもあるのだ。そして、そんなささやかな悦びを裏切らないからこそ、ニシャニアンは常にエレガンスの担い手であり続けてきた。　スタイルが永く続く背景には、変わらぬ美学と、それを求める人々の声がある。ニシャニアンはその声にひとつずつ応えながら、丁寧に服を作る。それは奇跡というより、静かに積み重ねられた信頼の証と呼ぶにふさわしい。「抑制されたマスキュリニティ」を形に、シビュルスキーのデザイン哲学　2014年、クリストフ・ルメール（Christophe Lemaire）の後任としてエルメスのウィメンズラインを託されたナデージュ・ヴァネ＝シビュルスキー。そのスタイルは、就任以来一貫している。甘さにも、可愛いらしさにも傾かない、硬質で気品あるエレガンス。それが、彼女が提案するエルメスだ。　フランス生まれのシビュルスキーが学び舎に選んだのは、祖国ではなくベルギー・アントワープ。2003年に名門アントワープ王立芸術アカデミーを卒業後、「メゾン マルタン マルジェラ（Maison Martin Margiela）」「セリーヌ（CELINE）」を経て、「ザ・ロウ（THE ROW）」には2014年3月まで在籍していた。　彼女が歩んできたキャリアを見れば、「マスキュリンな目線」が通っていないことは明らか。しかし、華やかさやフェミニンさが求められがちなウィメンズウェアのなかで、シビュルスキーは別の可能性を提示している。すべての女性が「フェミニン」を望むわけではない。そのリアルな感覚に寄り添うのが、シビュルスキーの服だ。ニシャニアン同様、彼女もまた、マーケットの「声なき声」に応えている。　2025年春夏コレクションは、まるで自身の手法を丁寧に紐解くように、シビュルスキーがデザイン技法を次々と繰り出している。　キャメルが上質さを際立たせるファーストルック。ボトムには柔らかなドレープと肌を透かす質感が特徴のテキスタイルを用いている。通常なら、セクシーでエレガントなルックに仕立てるところだが、シビュルスキーはハードなライダースタイプのブルゾンを組み合わせた。またインナーにはスポーツブラ型のアイテムを選択。シビュルスキーは女性性をフェミニンな手法では具体化しない。　直線的なシルエットを用いて、女性のボディラインをシャープに見せるのはシビュルスキーの得意とするところだ。ワークウェアからの発想も見られるディテール使いも見逃せない。最高峰のラグジュアリーブランドが作るウィメンズウェアと聞けば、優雅なシルエットの華やかなドレスを思い浮かべるが、シビュルスキーは違う。このシーズンはこのほかにジャンプスーツも登場させるなど、とことんステレオタイプな女性像から遠ざかっていた。　ともすればメンズウェアに見えなくもないアイテムとデザインだ。しかし、フロントのファスナーは曲線を描き、襟は緩やかにカーブして、胸元を柔らかに表現。このようにシビュルスキーは、服のアウトラインとディテールは硬く仕上げ、その内部で柔らかく仕上げることを得意とする。それは、女性の中に潜むマスキュリンを目覚めさせる行為とも言えよう。　ワークウェアからの発想、ファスナーを多用するディテール。インダストリアルなデザインは毎シーズン見られる。この傾向がさらに強まったのが、2025年秋冬コレクションだった。シビュルスキーが指揮するエルメスのウィメンズは、硬いシルエット・硬い素材感に特徴があるが、このシーズンはより硬い仕上げに傾いていた。とりわけダークカラーでまとめたルックが、重厚なエレガンスを訴えている。　スーツの中でも、ボトムだけを気に入った女性が、それをスタイリングの軸に据えた。そんなシーンを思わせるセンタープレス入りのチャコールグレーのパンツが、クラシックスタイルの中核を成している。重めのトーンを重ねたレイヤードにより、全体はさらに重厚なムードへと傾いていく。　ファスナーやドットボタンの多用、切り替えが多いパターンメイキングの影響もあり、「インダストリアル＆ラグジュアリー」という言葉が浮かぶ。シビュルスキーはラグジュアリーから遠く離れたものから、ラグジュアリーの種を発見する。　カラフルなフラワープリントなど皆無。ウィメンズウェアの象徴であるドレスは、簡素なフォルムを基盤に、クラフト的な技巧、ファスナーを横断させたパターンメイキングなどを取り入れ、徹頭徹尾、華やかさを削ぎ落としている。　派手であること、飾り立てることから遠く距離を置いた場所。そこにあるものが、エルメスの美学だ。シビュルスキーの抑制されたエレガンスは、10年の歳月をかけて熟成されてきた。　シビュルスキーのエルメスは、女性らしさを「装飾」ではなく、「構造」として描く。ディテールを剥ぎ取り、むしろ硬く、重く、時には制限にさえ見える衣服のラインを通じて、彼女は訴える。「この美しさを、あなたに届けたい」と。　その姿勢はフランスの哲学者、シモーヌ・ド・ボーヴォワール（Simone de Beauvoir）の言葉に通じる。ボーヴォワールは、「人は女に生まれるのではない、女になるのだ」という有名な言葉を残した。社会によって与えられた役割や規範によって、人間は意味づけられていく。ならば、身にまとう服によっても、人間像は変わっていくのではないか。シビュルスキーの服は、「抑制されたマスキュリニティ」を形にした。　派手さはなくとも、強く、硬く、沈黙のうちに意志を示すエレガンス。そんな試みを呼び起こすのがシビュルスキーのエルメスだ。根源的な問いが背景に潜むからこそ、彼女の服は女性たちの心をとらえてきたのではないか。ファッションは変わるべきか？ エルメスが示す答え　「変化こそが価値」とされる現代ファッションの神話に対して、エルメスはまるで逆方向のベクトルを示している。劇的なイノベーションを追い求める波の中で、メゾンは「変わらないこと」にこそ、時代を超えた真実があると静かに語りかける。　変化が叫ばれすぎるあまり、見失われてしまった本質。それが「変わらぬ美学と向き合い、丁寧に磨き続けることの価値」であり、これこそが時価総額でLVMHを一瞬でも超えたエルメスの強みだ。そして、この静かな積み重ねこそが、現代のファッションが見落としがちな「永続的エレガンス」のリアルな姿ではないだろうか。　ニシャニアンやシビュルスキーが示すのは、刺激的な変化よりも、むしろ持続するスタイルの深みと説得力。おそらくニシャニアンの後を継ぎ、メンズ部門の新クリエイティブ・ディレクターとなったボナーも、同様のアプローチを見せるはず。その手法には、ラグジュアリーが本来持つ精神的豊かさが宿る。だからこそ今、私たちはファッションの根底を問い直さなければならない。「本当に、変わり続けることは最高の価値なのか？」　もしかすると、本当に価値があるのは、変わらないことに宿る揺るぎない美学を、時代の波に埋もれさせず守り抜くことなのかもしれない。

HERMÈS

Fashion

時価総額が LVMH を超えた「エルメス」　2人のデザイナーが築いた不変のエレガンス

アジア各地を巡るエルメス・メンズ　エルメスは近年、メンズコレクションのリピートショーをアジア地域で行っている。昨年10月に東京・銀座の「銀座メゾンエルメス」、そして今年5月には韓国・ソウルのJamsil Hangang Parkでショーを開催した。　今回の舞台となった、香港の九龍半島東側に位置する啓徳クルーズターミナルは、啓徳空港の跡地を利用したクルーズ船の波止場で、海の玄関口となっている。イベント当日は台風の接近により天候が懸念されたものの雨風の影響は無く、ビクトリアハーバーを臨む半屋外の会場は、客席から"100万ドルの夜景"をショーとともに堪能できる仕掛け。夜風を浴びながら、秋の訪れを感じさせる夜となった。グラフィカルな「カザック」に焦点　エルメスメンズ部門のアーティスティック・ディレクター ヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）が焦点を当てたのは、メゾンの歴史に欠かせない伝統的な競馬用シルクの「カザック」。グラフィカルなカラーとラインが、会場デザインからコレクションアイテムまで取り入れられた。光とラインが演出するコレクションショー　直線に走る光が演出するランウェイに登場したのは、パリで発表されたコレクションに新たな14ルックを加えた計49ルック。レザーのコート、ブルゾン、シャツにはじまり、コーティング加工によって艶を放つ素材、色鮮やかなカシミヤニットやベルベットなど、テクスチャーが表情豊か。レザーやテクニカルな素材のブルゾンをインナーに用いたり、カレ（シルクスカーフ）にリングを通して首元に巻くなど、スタイリングの小技が効いている。また、ブランケットをライニングに用いたコート、ニットのバラクラバといった、機能を併せ持つデザインにより都会的なスタイルに仕上げた。バッグのディテールが"点つなぎ"でデザインされた遊び心あふれるバーキンは、メゾンの今年のテーマである「ドローイング‐描く‐」を体現している。俳優やフェンシング選手など多彩なモデル　ショーには、モデルに混じり多彩なパーソナリティが登場。香港の俳優・映画監督のスティーヴン・フォン、フランスの俳優ラファエル・ペルソナ、フェンシング選手のショーン・チャンとセドリック・ホー、時計評論家カーソン・チャン、そしてエルメスの香港とマカオのマネージングディレクターを務めるデイビッド・スマニオットなどもランウェイを歩いた。　アフターパーティーはゲーム会場のムードで、さまざまなアトラクションやフォトブースを設置。ロンドン拠点のマウント・キンビー、キング・クルー、ババ・アリといったミュージシャンによるライブパフォーマンス、そして香港拠点のAni PhoebeによるDJといったステージが盛り上がりを見せた。高層ビルがきらめくスカイラインを背景に、国際色豊かな香港ならではのエネルギーと、活気に満ちた特別な一夜となった。

光が演出する2025年秋冬メンズコレクション

エルメスが香港でメンズのショー開催　ビクトリアハーバーを背景に1000人規模の盛大なイベント

バリエーション豊富なアウター　白い柱がそびえたつクリーンな会場で開催されたショーは、ファーストルックのグレーのシャツとタートルネックに、ヘリンボーンの肩が落ちたコートを羽織ったルックで始まり、秋冬シーズンの主軸でもあるアウターのバリエーションを豊富に展開。ダブルカラーのピーコートやロングコート、A-2ジャケット、ブルゾンやベストなどメンズのワードローブを代表する様々なスタイルのアウター類が序盤のハイライトとして登場した。相反する要素から生まれる自由な着こなし　滑らかなラムスキンとウールのリバーシブルコート、ボアなど肉厚で重厚感のある素材のアウターが主役となる一方で、うっすらと透けるラバー素材が、重ね着したパーカジャケット、取り外し可能なフーディなど随所に登場。相反する要素を表現しながら、アーバンなムードや躍動感を演出した。ほぼすべてのアウターに施されたポケットは、デザイン性とユーティリティを兼ね備えており、意図的に位置をずらしたように大胆に取り付けられているのもユニークな特徴だ。ポイントに差し込まれたグラデーションニット　グレーから始まりシックなブラックで終わるコレクションの中盤には、カーキやペトロールブルー、古代紫、パンプキンといったカラーが、ニットやアンサンブルのグラデーションのグラフィックとして差し込まれ、落ち着きがありつつもプレイフルなエッセンスが加わる。トラディショナルなグレンチェック柄のジップアップシャツやセットアップは、中に着たりカジュアルなジャケットを羽織るなど、モダンなスタイリングに。錯覚を起こしそうな不規則なパターンのアーガイル柄のセーターも目を引くポイントとなり、様々なカラーやグラフィックをツイストをさせ、遊び心を添えた。カジュアルながらスタイリッシュに決める　アクセサリーではカーフスキンの「オータクロア」や「フールトゥ」のアイコンバッグのほか、キャンバス製のトートバッグなどが登場。ホワイトゴールドがベースのネックレスなど、ハイジュエリーが初めてメンズのショーで登場した。全体を通してカジュアルな雰囲気を漂わせつつ、細身のパンツでスタイリッシュなスタイルに仕上げ、上質な大人のワードローブコレクションが完成した。

トラディショナルが透けるモダンなツイスト「エルメス」24年秋冬

■ハイブリッドで軽快なスタイル　ショー会場は、パリの歴史的建造物のひとつであるモビリエ・ナショナル（フランス国営動産管理局）。館内に保存されているタペストリーを、壁面のスクリーンに映し出してランウェイを演出した。　アーティスティック・ディレクターのヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）が手掛ける新作メンズコレクションは、楽観的で軽快なムード。テクニカル素材のミリタリーコートやブルゾンは、繊細なファスナーとライニングのファーを目立たせるデザインが特徴。テーラードスーツは細身のシルエットで、スポーツテイストをミックスしたり、対照的な素材のハイブリッドな組み合わせも今シーズンを象徴している。　カラーパレットはニュートラルな色合いをベースに、鮮やかなオレンジやグリーン、くすんだブルーやイエローが差し込まれた。丸みを帯びたシルエットを、スカーフ風のシャツ襟や、斜めに配されたポケットが装飾し、ミラー加工を施したレザーなど異なるテクスチャーのミックスもポイント。終盤のイヴニングウェアにはピンクのシャツを合わせ、華やかさをまとった。■機能的な「オータクロア」新作が登場　エルメスで最も歴史のあるバッグ「オータクロア」から、今シーズンの機能的なウェアのディテールと連動する斜めのジップポケットをあしらった新作が登場。そのほか、斜め掛けのミニバッグやスマートフォンケース、「シェーヌ・ダンクル」のブローチなど、軽快な装いに沿ったミニマルなアクセサリーがスタイルを完成させた。

「エルメス」軽快で楽観的な2022年秋冬メンズコレクション　オータクロアの新作も

■世界各地でショーのライブ感を体験　アーティスティック・ディレクター ヴェロニク・ニシャニアン（Véronique Nichanian）が手掛けるエルメスのメンズコレクションは今回、パリ13区にあるモビリエ・ナショナルの中庭を会場に、ショー形式で新作を発表した。　ショーの模様はオンラインで配信したほか、東京では表参道ヒルズのスペース オーにジャーナリストなど限られた観客を招き、ライブビューイングを開催。異なるアングルの5つのスクリーンをショー会場と同様に並べて配信するユニークな見せ方で、パリから遠く離れた地でも臨場感を共有した。■軽さ、リラックス、自由　コレクションノートに記された今シーズンを表現するワードは、軽さ、リラックス、そして自由。アウターは異なる素材のハイブリッド構造が特徴で、パーカやノーカラーのシャツ、大きめのバミューダショーツが軽快な印象を与える。ニットにはグラデーションや花を表現。ニュートラルなカラーをベースに、フレッシュなイエローやグリーン、日光で色あせたようなブルーやローズが調和している。■スケートボードとバッグが融合　アクセサリーで目を引いたのは、スケートボードを模した底面のデザインが特徴の「ボリード（Bolide）」バッグ。スケートボードのチャームが遊び心を添える。 　ロープベルトはスタイリングのアクセントに。足元はキャンバス地のハイカットスニーカーや、カーフスキンのサンダルがノンシャランなムード。外に出ることの自由と喜びを体現するような、楽観的なコレクションとなった。

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