インサイド

「DSM kei ninomiya」は、20年以上の歴史を持つドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET）の理念「Beautiful Chaos（美しい混沌）」や、そのコミュニティの価値観を象徴するインハウスブランドとして誕生した。「セレオリ（セレクトショップのオリジナルブランド）」といえば、トレンドを無難に落とし込んだ手頃なベーシックウェアを想像しがちだが、同ブランドはそれらとは明確に一線を画している。多様なクリエイターやインディペンデントなカルチャーが交差するプラットフォームの思想そのものを、服として具現化する野心的なプロジェクトだからだ。そうして独自の歩みを進め、立ち上げから1年半、3シーズン目を迎えた今季、ブランド初となるランウェイショーが実現。毎シーズン特定のコミュニティに焦点を当てる同ブランドが、記念すべきショーのテーマに掲げたのが「OUR PUNK」である。　川久保玲の公私に渡るパートナー、エイドリアン・ジョフィ（Adrian Joffe）CEOが執筆したプレスリリースには、「完璧さよりも参加することに意味がある。許可を求めず、社会的な慣習を気にせず、自らの選択を行い、新しい方法を模索する」という強いメッセージが込められている。これは単に1970年代のパンク・ムーブメントを懐古するものではなく、「2026年においてパンクであるとは何を意味するのか」という現代に向けた問いかけでもあった。　二宮のシグネチャーブランド「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」が主に抽象的なキーワードから造形を生み出すのに対し、「DSM kei ninomiya」はコミュニティという“人”のカルチャーを起点としている。そのためアウトプットは実生活に根ざしたワードローブに近いものの、決して平凡な日常着には着地しない。ランウェイに登場した衣服は、パンクの伝統的なコードを二宮の独自の造形技術によって鮮度のあるウェアへと昇華させたものだった。布地が見えなくなるほど無数の安全ピンがあしらわれたライダースジャケットをはじめ、ブランド独自にカスタマイズされたタータンチェックのファブリック、ボンテージパンツや粗いメッシュ素材が重なり、アナーキーなシルエットを形成していく。ショーではメンズモデルを起用したがコレクションはユニセックスで、タイトからオーバーサイズまで、あらゆる体型やジェンダーにフィットするよう設計している。　「反骨」を単なるハードな表現に終わらせない対比の妙も光る。ストイックな前身頃に対し、後ろ身頃には優美なフレアが広がる純白のジャケットや、動きに合わせて軽やかに揺れるスカートが差し込まれた。この二面性はヘアメイクにも色濃く表れていた。ヘアスタイリスト兼ウィッグアーティストのパブロ・クミン（Pablo Kuemin）が手掛けたツンツンに逆立つ攻撃的なパンクヘアには、フラワーアーティスト東信による瑞々しい生花があしらわれている。トゲと花、鉄格子とフレア、反骨と純真といった相反する要素が、ひとつのスタイリングの中で見事に調和していた。　多彩なコラボレーションも、今季の重要な柱だ。セックス・ピストルズ（Sex Pistols）のアートワークを手掛けたことで知られるグラフィックデザイナーのジェイミー・リード（Jamie Reid）のアートワークが衣服に落とし込まれ、特別なタイポグラフィ「Untitled, Untethered, Undefined」も披露された。「ショット（Schott）」とは、同ブランドのアーカイヴとヴィンテージのパンクジャケットに着想を得て、名作「Perfecto®」を二宮の視点で再解釈したレザージャケットを製作。さらに、ジュディ・ブレイム慈善財団との死後のコラボレーションにより、故ジュディ・ブレイム（Judy Blame）の象徴であるボタンの蓄積を用いた表現が取り入れられ、足元にはボタンのディテールを配した「ジョージコックス（GEORGE COX）」のシューズや、「ヴァンズ（VANS）」の最上級ライン「オーティーダブリュー バイ ヴァンズ（OTW by Vans）」の編み込みレザーによるチェッカーボードスリッポン、ジェイミー・リードのアートワークを配したフローラルプリントのスリッポンなどが、パンクの多様な側面を力強く底上げしている。　ニューヨークのメンズレーベル「プリティ・レリックス（Pretty Relics）」との協業では、ヴィンテージTシャツに、ドーバー ストリート マーケットが出店している各都市へのオマージュとなるエクスクルーシブなプリントが施された。会場の空気を震わせたのは、ローマを拠点とする「ヴィラ・ロンターナ（Villa Lontana）」が考案したカスタムサウンド。ミケーレ・フェラーリによるアナログ機材を用いたライブ演奏に、ジェンダーを問い続けるアーティスト兼詩人トマゾ・ビンガ（Tomaso Binga）の音声詩が縫い合わされ、非線形なサウンドスケープが展開された。　反逆のスタイルがファッションに吸収され、単なる記号やユニフォームとして消費される現代において、「DSM kei ninomiya」が提示したのは、パンクを「現状に対する独自の解釈と姿勢」として表現することだったのだろう。「時代がどう変わっても、挑戦し続けなければ前に進まない」という二宮の言葉通り、同コレクションは日常着の枠を超え、服の背景にあるカルチャーや歴史をデザインとして深く落とし込んでいた。制約の多い現代社会において、社会の慣習に縛られず、作り手も着る人も自由に選択し自分らしくあること。それこそがファッションの普遍的な価値であり、フィレンツェの地で高らかに宣言された「OUR PUNK」の真髄である。

Fashion

「DSM kei ninomiya」2027年春夏コレクション

2026年におけるパンクとは何か？　二宮啓が提示するファッションの普遍的価値

　毎回特定のテーマは設けず、常に「新しさ」を追い求め続けている二宮。今回は、全く見たことがない新しさではなく身近にある素材を用いながら、アイデアや発想とハンドワークによって新しく変換していくことに取り組んだという。　ファーストルックのミニドレスは、大小のビーズをネット状につなげた作りで、服のベースとなる骨組みは内側のチェーンのみ。削ぎ落とされたデザインから、徐々にチュールやレザーなどが重なり、フォルムを形成していく。 　序盤はノワール ケイ ニノミヤの代名詞でもある黒一色で、中盤からは淡いピンクが混ざる。徐々にピンクが黒を侵食し、リボンで覆い尽くされたルックも。終盤は白からアイスブルーまで色彩を展開し、ラスト2ルックはボディパーツから伸びる細いワイヤーに無数のアクリルパーツを装飾。シャラシャラと音を立てながら、淡い光を反射した。 　ヘッドピースは、2018-19年秋冬コレクションからショーで起用しているフラワーアーティスト東信が手掛けた。根がついたままの草花が無造作にリボンでくくられた様は、野山で摘んだばかりの花束のよう。花のモチーフが施されたシューズは、先シーズンに続き「チャーチ（Church's）」とコラボレーションしている。　ショーの後、コロナ禍での進行となったコレクション制作について「明るい気持ちを服に込める、あるいは我々のやってきた物づくりを続けていくことを考えた」と振り返った二宮。初めて東京で開くショーでもパリコレと同様に、できるだけフィジカルで人の目の前で見せることを念頭に置いた。「エネルギーを感じるもの、気持ちが前向きになるものを」という普段よりも感情に寄り添ったアプローチで、身近なものを見つめ直しながら「自分たちの手で変えていく」という思いを込めたという。

特集一覧タグ「東信」の記事一覧

特集一覧タグ「東信」の
記事一覧