インサイド

⎯⎯ まずは、お二人の出会いから教えてください。小木“POGGY”基史（以下、小木）：「ジミー チュウ」は、2011年にメンズコレクションを立ち上げたのですが、当時の僕は「ユナイテッドアローズ（UNITED ARROWS）」のバイヤーで、バイイングをさせてもらったんです。その時、一度サンドラとお会いして、2018年には共通の友人を介して再会し、それから交流が生まれました。2021年には、「ジミー チュウ」と僕、そしてアーティストのエリック・ヘイズ（Eric Haze）の三者でカプセルコレクションも発表しています。⎯⎯2011年当時の「ジミー チュウ」のメンズコレクションは、POGGYさんの目にどう映っていましたか？小木：僕、ロンドンがすごく好きなんですよ。紳士服の聖地と呼ばれる「サヴィル・ロウ（Savile Row）」や、革靴の名店が並ぶ「ジャーミン ストリート（Jermyn Street）」は、仕立てたり何かを買ったりするわけでもなく、単純に行くだけで気持ちが高まります。ロンドンは、そういったヨーロッパのメンズクラシックの最高峰がありながら、独自性の高いストリートファッションも、さまざまなジャンルの音楽も街に同居していて、そこに魅力を感じるんです。　それで、「ジミー チュウ」メンズのファーストコレクションは、メンズクラシックでは王道のストレートチップがありながら、UKのストリートのマインドも漂うスリッポンのスニーカーも混在し、ロンドンの両極を理解しながらウィメンズブランドだからこその華やかさも感じられたので、バイイングを決めた覚えがあります。⎯⎯サンドラさんのPOGGYさんに対する第一印象と人物像を教えてください。サンドラ・チョイ（以下、サンドラ）：最初は、「常にハットを被っている日本人」のイメージでした（笑）。という冗談は置いておいて、POGGYさんの素晴らしいところは、日本だけにとどまらずグローバルかつジャンルレスに出没する旺盛な好奇心です。一緒に仕事をするようになってから分かったのですが、どんなことに対しても「なぜ？」「どうして？」という強い探求心を持っています。その追求する姿勢は、ファッションからデザイン、アート、モノづくりまで、幅広いユニークなコンビネーションを携えていて、1人の人間として尊敬しています。あとは、“エイジレス”なところ。ある種の人々は、一定のファッションスタイルにこだわりますが、彼の場合はクラシックなセットアップにストリートテイストのキャップを合わせたり、時代の感覚を超越したオープンマインドな遊び心を持っていますよね。ファッションやクリエイションにおいて、“遊ぶ“ことは重要ですから。⎯⎯メンズファッションシーンにおけるPOGGYさんの立ち位置は、どう考えていますか？サンドラ：今回、ジミー チュウはPOGGYさんを“スタイル・キュレーター”として迎えましたが、やはりキュレーターですね。いろいろなものを見て、感じて、取り入れて、既存のものを自分のテイストに形作る上手さがあります。これを形容する適切な言葉が見つからず、何と言えば良いか分からないのですが、それこそがPOGGYさんなんです（笑）。　あと、いま頭に浮かんだのが、ブランドとクライアントの“橋渡し”です。POGGYさんは、ランウェイで発表されたものを単に着るのではなく、自分らしい捻りを加えて日常生活に取り入れているので、双方に“現実味”を提供しているんだと思います。⎯⎯“スタイル・キュレーター”としての話が進んだのは、いつ頃からですか？サンドラ：2021年にエリックとのカプセルコレクションを製作した際、POGGYさんと趣味嗜好やファッションに対する期待値などを擦り合わせたんです。それ以前から知り合いではありましたが、あの時がお互いを深く知る最初のステップで、2024年頃から密に連絡を取り合うようになりました。⎯⎯その中で、何が決め手だったのでしょうか？サンドラ：私は、ウィメンズのバックグラウンドが大半なので、メンズコレクションを“正しく”強化して成長させていきたい気持ちは常にありましたが、ここ数年ほどは注力できていませんでした。そこで、「立て直しを図るうえで誰に協力を仰ぐか」となった時、POGGYさんの人物像とメンズシーンに対する影響力や理解力を把握していたため、「もう、POGGYさん以外にいないでしょ」と。そして、一度限りのコラボレーションではなくて、一貫性のある長期的なコミットメントが理想だったので“スタイル・キュレーター”として招聘させていただきました。また、私は中国・香港で育ったのですが、香港では日本の文化が半ば崇められていて、私も魅了された1人です。そのため、リスペクトの気持ちから日本の文化と精神性をモノづくりに反映させたく、日本人の方と仕事をしたかったんです。小木：実は、少し前にもジミー チュウから同じような話をいただいていたんですが、コロナ禍でクリアになってしまって。それでも、コミュニケーションを続けているうちに再び声をかけていただき、本当に嬉しかったですね。サンドラさんは、モノづくりはもちろん音楽も大好きなので、“スタイル・キュレーター”として一緒におもしろいことができる確信がありました。あと、僕は日本の魅力を海外の友人に教わることが多くて。SNSなどでも日本人が知らない日本の場所に海外の方々が訪れていたりするじゃないですか。同じように、ロンドンが好きな僕からジミー チュウに提案できることがあると思っています。⎯⎯POGGYさんは、2026年スプリングコレクションから参画されたそうですね。小木：日本には古くから「餅は餅屋」という諺があるように、靴職人のジミー チュウが築いたものに敬意を表し、シューズを中心に関わり始めました。今日も自分が携わった革靴を履いています。イギリスの革靴は朝から下ろしたてを履いていると午後には痛くなることが多いんですが、痛くなる気配もないし快適です。⎯⎯今後、POGGYさんは“スタイル・キュレーター”としてジミー チュウに何をもたらすことができると考えていますか？小木：「サヴィル・ロウ」や「ジャーミン ストリート」といったメンズクラシックは、時代と共に少しずつ変化していて、それはUKストリートファッションも同じです。この両者の文脈を時代に適応させながら取り入れて共存させることで、“今のロンドンのムード”が感じられるブランドにしていきたいです。あと、今はシューズがメインですが、すでにバッグなどの話が進んでいますし、僕の中で思い描くものがまだまだあるので、一緒にいろいろと発表したいですね。⎯⎯ジミー チュウが“スタイル・キュレーター”としてPOGGYさんに求めることは？サンドラ：一緒にアイテムを作るだけではなく、ジミー チュウの男性像を確立すること。ブランドに新しい価値を付与してくださる素晴らしいパートナーとして、包括的なイメージに関わっていただきたいですね。小木：セレクトショップ出身の僕が、こうしてラグジュアリーブランドと仕事ができているのは、いま日本のセレクトショップで働いている人々に一種の希望を与えることができているんじゃないでしょうか。“人の夢をつくること”は、独立してからずっと変わらない僕の原動力です。サンドラ：そういった面も含めて、私たちがPOGGYさんに求める役割なんです！

JIMMY CHOO

Fashion

「ジミー チュウ」がメンズ強化へ、小木基史（POGGY）をスタイル・キュレーターに迎えた理由と描く未来像

GUCCI9/23 19:00（日本時間 9/24 2:00）前任デザイナー：サバト・デ・サルノ親会社：ケリング　「バレンシアガ（BALENCIAGA）」を牽引し今年7月のクチュールコレクションを以て退任したデムナ（Demna）が、「グッチ（GUCCI）」のアーティスティックディレクターに就任し、初となるコレクションをミラノファッションウィーク初日に発表。ケリンググループきってのスターデザイナーの擁立で新たなチャプターを迎える。JIL SANDER9/24 10:30（日本時間 9/24 17:30）前任デザイナー：ルーシー&ルーク・メイヤー親会社：OTB　「ジル サンダー（JIL SANDER）」に8年間在籍したルーシー&ルーク・メイヤーの後任には「グッチ」に16年間在籍し、直近では「バリー（BALLY）」でクリエイティブディレクターを務めた地元ミラノ出身のシモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）が就任。BOTTEGA VENETA9/27 17:00 （日本時間 9/28 0:00）前任デザイナー：マチュー・ブレイジー親会社：ケリング　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」在籍時に高い評価を得たマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は「シャネル（CHANEL）」へ移籍。後任は、「ラコステ（LACOSTE）」や「カルヴェン（CARVEN）」でクリエイティブディレクターを歴任したイギリス人デザイナーのルイーズ・トロッター（Louise Trotter）が務める。VERSACE前任デザイナー：ドナテラ・ヴェルサーチェ親会社：プラダグループ　プラダグループの傘下に入った「ヴェルサーチェ（VERSACE）」は、亡き兄であり創業デザイナー ジャンニ・ヴェルサーチェ（Gianni Versace）の意思を継ぎ1998年からクリエイティブディレクターを務めてきたドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）が前シーズンのショー後に退任を発表。チーフクリエイティブオフィサーに起用されたダリオ・ヴィターレ（Dario Vitale）は直近まで同傘下の「ミュウミュウ（MIU MIU）」のデザイン・ディレクターを務めていた人物。今シーズンはプレゼンテーション形式で新作コレクションを発表する。DIOR10/1 14:30（日本時間 10/1 21:30）前任デザイナー：マリア・グラツィア・キウリ親会社：LVMH　約9年にわたり「ディオール（DIOR）」のウィメンズ部門を率いたマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）の後任となるのは、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）。メンズ兼任デザイナーとして6月のメンズに続き、ウィメンズのデビューコレクションを迎え、"ワン・ディオール"としてのヴィジョンが示される。LOEWE10/3 11:30（日本時間 10/3 18:30）前任デザイナー：ジョナサン・アンダーソン親会社：LVMH　2015年春夏シーズンから「ロエベ（LOEWE）」に加入し、売上・人気ともにブランド成長の立役者となったジョナサン・アンダーソンが「ディオール」へ移籍。後任のクリエイティブディレクターには「プロエンザ スクーラー（Proenza Schouler）」の創業デザイナー ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）によるデュオが就任。ブランドの全クリエイティブを統括し、ウィメンズシーズンで初のコレクションを披露する。Maison Margiela10/4 12:00（日本時間 10/4 19:00）前任デザイナー：ジョン・ガリアーノ親会社：OTB　創設者マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）と同じくアントワープ王立芸術アカデミー出身のグレン・マーティンス（Glenn Martens）による新生「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」。7月のオートクチュールファッションウィークで先立って発表されたアーティザナルコレクションに続き、初となるプレタポルテコレクションを発表する。兼務する「ディーゼル（DIESEL）」や、今秋ローンチを控えるH&Mとのデザイナーズコラボレーションなど、今、最も多忙を極めるデザイナーの一人。BALENCIAGA10/4 20:00（日本時間 10/5 3:00）前任デザイナー：デムナ親会社：ケリング　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」を去った後、動向が注目されていたピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は「バレンシアガ」に加入。約10年在籍したデムナの後任としてプレタポルテとオートクチュール部門を手掛け、2026年サマーコレクションのショーでカムバックする。JEAN PAUL GAULTIER10/5 16:30（日本時間 10/5 23:30）前任デザイナー：ゲストデザイナー形式で毎シーズン招聘　2020年に創業デザイナーが引退してからは毎シーズン、ゲストデザイナーを招聘しオートクチュールコレクションを発表してきた「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」。今シーズン、ANDAMやLVMHプライズなどで存在感を示してきたオランダ人デザイナーのデュラン・ランティンク（Duran Lantink）をクリエイティブディレクターに抜擢。ブランドにとって約10年ぶりのプレタポルテのショー開催となる。CHANEL10/6 20:00（日本時間 10/7 3:00）前任デザイナー：ヴィルジニー・ヴィアール　ヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）退任後、数シーズンはデザインチーム体制でコレクションを発表してきた「シャネル（CHANEL）」。ビッグメゾンのアーティスティックディレクターに起用されたマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は、「ボッテガ・ヴェネタ」での手腕を買われ、プレタポルテをはじめ、オートクチュール、アクセサリーの全コレクションを担当する。Others　そのほか、マーク・トーマス（Mark Thomas）による「カルヴェン（CARVEN）」やミゲル・カストロ・フレイタス（Miguel Castro Freitas）による「ミュグレー（MUGLER）」といった老舗のフレンチブランドが新デザイナーを迎えてのデビューコレクションを発表する。

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