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男女問わず定番アイテム化した色落ちジーンズに再注目。昨年急浮上したブラックジーンズが減少し、再び大定番アイテムへの回帰がはじまった？ギャル＝フェミニンなテイストの復活によってストリートのムードが大きく変化している2025年。ここ数年のプレサーベイでは、なんとなく男性のスタイルにばかり目がいく＝メンズのファッションがトレンドを牽引していたのですが、今年は違います。街を観察していると、女性のスタイルにフレッシュさやおもしろみを見いだすことが増えているなと感じています。カウントアイテム：女性アイボリー／生成色ウェアカジュアル／ストリートからフェミニンへの揺り戻しはギャルとガールという両極のスタイルから進行今月カウントアイテムとしたのは「女性アイボリー／生成色ウェアうちトップス」。2023〜24年にかけては圧倒的に黒が人気でしたが、秋頃からグレーが台頭、さらに今春は茶系のアウターも浮上。パキッとしたモノトーンカラーが減少し、曖昧でもやっとしたカラーが増加する流れで生成やアイボリーが久しぶりに登場したと考えられます。定点観測で白／ベージュ系のカラーを取り上げるのは、2022/12の「女性白・アイボリー／オフホワイトアイテムうちアウター」以来。2021/4「男女オフホワイト／白」、2020/12「オフホワイト／冬の白」をテーマとしていたように、コロナ禍を経てベージュ～白系のカラーがマス化していった時期で、トレンチコートやボア素材ジャケットが定番化。「どんどん白くなる若者たち」と銘打った博報堂生活総研との共同研究も実施したほどでした。今年の白系カラーは、ふわっとしてかわいいイメージだった当時の白とはやや毛色が異なるように映ります。タイトなフィットやトランスペアレントな素材など、よりボディコンシャスでフェミニンなデザインが一般化していることに加え、主に韓国からの影響でトレンドとなったバレエコア、一部リバイバルの兆しがある森ガールなど、ガーリーなスタイルも増加中。カジュアル／ストリートからフェミニンなファッションへの揺り戻しが、ギャルとガールという両極のスタイルから進行しそうです。ズームアップアイテム①：ストラップシューズ／メリージェーンシューズのトレンドも移行期へ。フェミニン／ガーリーなテイストが台頭。ここ数年、チャンキーでボリューミーなフォルム一辺倒だったシューズのトレンドがようやくひと段落。もちろん数量的にはまだまだストリートに残ってはいるものの、ポインテッドトゥのシューズやヒールのパンプス、ロングノーズっぽいローファーやミュールなど、今春は華奢なフォルムのシューズが増加しています。なかでも今月注目したのが「ストラップシューズ／メリージェーン」。定点観測においては、2008/6「ストラップ靴うちヒール靴」以来久しぶりに取り上げるアイテム。グラディエーターサンダルやミュールなど、00sっぽいムードのリバイバルにマッチしたストラップシューズがハイブランドからも次々とリリースされています。あるいはその一方で、ガーリーなスタイルと不可分なメリージェーンも増加。森ガールやロリータ、『CUTiE』『Zipper』といったいわゆる青文字系雑誌のファッションが久しぶりに台頭。00sとの違いといえば、グラウンズ、アキコアオキなど厚底のメリージェーンが一般化しているという点。もちろん当時もヴィヴィアンウエストウッドの“ロッキンホース”やトーキョーボッパーなどプラットフォームシューズは大人気でしたが、ボリュームソールのマス化を経て、より違和感なくストリートの幅広い層に浸透しています。ズームアップアイテム②：トラックジャケット定番化したフーディーに代わってリラックス感のあるトップスとして人気に。アディダスをはじめと主にした、ジャージー素材のタイプが基本的には多く見られました。ここ数年は同じジャージー素材でもどちらかと言えばトラックパンツが人気で、ニードルズのものが大ヒットしたのも記憶に新しいところ。スラックスのように革靴に合わせる上品な着こなしなども浮上し、新たな定番アイテムになった感もありましたが、ユニクロ：シーなどに代表されるスウェットパンツの大ブレイクのためか、昨年以降急激に減少してしまった印象があります。しかし今年に入って代わって浮上してきたのがトラックジャケット。2016年頃のいわゆる“アスレジャー”的なスポーティーなムード、あるいは黒でまとめた“ヘルスゴス”的なムードを押し出した着こなしではなく、デニムと合わせた90sっぽい着こなしが中心。定番化したフーディーに代わってリラックス感のあるトップスとして着用されているようです。さらにカウントアイテムやズームアップ①の項でも再三触れてきたような、レースやフリルといったロマンティックでガーリーなテイストをミックスしたスタイルも多く見られました。今春浮上している赤やピンクといった差し色を取り入れるためのアイテムという一面もありそうで、脱・黒の流れにマッチしたトレンドとなっています。

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ギャル＆ガールの両極から変化するフェミニンテイスト　2025年5月のストリート定点観測

男女問わず定番アイテム化した色落ちジーンズに再注目。昨年急浮上したブラックジーンズが減少し、再び大定番アイテムへの回帰がはじまった？フェミニンなムードが台頭するストリート。定番アイテム化している「色落ちブルージーンズ」にあらためてフォーカス。2025年になってファーアウターやレオパード柄など、ギャル＝フェミニンなテイストの復活が目立っていたストリートですが、先月、そして今月と、春が近づくにつれ再びニュートラルでカジュアルなムードに落ち着いてきたような印象に。さらに不安定な天候にも悩まされプレサーベイが難航しましたが、その結果、定番アイテム化している「色落ちブルージーンズ」にあらためてフォーカスすることにしました。さらにズームアップアイテムでは、「ローファー」「レッグウェア」と足元のアイテムに注目しました。カウントアイテム：男女色落ちブルージーンズマス化しているルーズフィットジーンズだけでなくタイトなフレアジーンズも台頭。もはや大定番アイテムである色落ちブルージーンズですが、2023年～2024年にかけてはブラック（色落ちしてグレーに見える）ジーンズが大ヒットしたのが記憶に新しいところ。ところが早くも飽きられてしまったのか、ブルージーンズへと回帰する人が増えているのでは？という仮説が浮かび上がってきました。男性を中心に一般化しているルーズフィットのジーンズや、先月ズームアップアイテムで取り上げたフレアジーンズなど、シルエットやデザインを問わず褪色したブルーのジーンズが再び目立ち始めています。また、過剰なバギーシルエットのジーンズは減少し、ほどよくルーズなサイジングへと戻り始めているのも昨年との違い。特に先月ズームアップアイテムとして取り上げた「フレアジーンズ」が急増中で、コンサバ／フェミニンなテイストのリバイバルとの関連性も窺えます。さらにレーススカートとのレイヤードによる“スカパン（スカートオンパンツ）”スタイルなど、ギャルのリバイバルというストーリーとは別軸の女性らしさ＝ガーリーなスタイルも浮上しています。過去を振り返ってみると、直近では2021年3月や2020年1月に「色落ちブルージーンズ」の名称でフォーカスしていますが、意外にもカウントアイテムとして取り上げたのは2017年3月まで遡ります。2015〜17年といえば、ヴェトモン（デムナ・ヴァザリア）やグッチ（アレッサンドロ・ミケーレ）の影響で本格的に古着ブームがどんどん拡大していったタイミング。そのトレンドが継続・定着し、ある種の臨界点に達したのが現在という言い方もできるのかもしれません。ズームアップアイテム①：ローファーカジュアルすぎずドレッシーすぎないモカシンシューズ全般がトレンドに。ミュウミュウ〜NewJeansという流れからY2K的なスクールガールスタイルが一大トレンドとなったことで、その足元に欠かせないアイテムとして再び脚光を浴びたローファー。直近では2023年1月に取り上げていますが、その際にはあまり見られなかった厚底のデザインや、ミニ丈ボトムスとの組み合わせも一般化。さらにズームアップ②でも取り上げたルーズソックス等のレッグウェアともセットで流行しています。ルーズなジーンズやスウェットパンツなど、現在トレンドのボトムスに合わせるレザーシューズとしてちょうどいいバランスが人気のポイントで、スニーカーほどカジュアルではなく、レースアップシューズほどドレッシーでもない、ほどよい上品さがいまの気分にマッチするのでしょうか。実は昨年あたりから、2013年頃に流行したシティボーイっぽいローファー＋白ソックスのスタイルも復活。昨年大復活を遂げたティンバーランドのデッキシューズなど、モカシンシューズ全般が人気となっています。その一方でポインテッドトゥのパンプスのような女性っぽいシューズが久しぶりに台頭している流れもあり、華奢なフォルムのビットローファーが増加している点も今年らしい要素として注目したいところです。ズームアップアイテム②：レッグウェアルーズソックスやファー素材のブーツなど、特に足元にボリュームが出るギャルテイストのアイテムが人気に。2025年1月に「ボトムスレイヤードスタイル」、3月に「シースルーボトムス」を取り上げたように、下半身にアクセントを置いた着こなしがストリートに広く浸透しています。2022年頃からY2Kの文脈でリバイバルしていたルーズソックス、同じくギャルの象徴的なアイテムとして今年急浮上したファー素材のブーツなど、特に足元にボリュームが出るアイテムが人気です。あるいはカラータイツや網タイツ、タトゥー風の柄タイツなど、タイツ類で足元にアクセントを加える着こなしも目立ちます。定点観測で最初に類似のアイテムを取り扱ったのは、実は1982年2月にまで遡ります。エアロビ流行の影響から「女性レッグウォーマー」がファッションアイテム化しました。その後1995年4月、2001年10月、2003年1月と90s後半〜00s前半にかけて立て続けに取り上げられており、ルーズソックスが女子高生／ギャルたちの必須アイテムに。2010年前後にはレギンスとのレイヤードによる「山ガール」的なテイストも登場しました。Y2K＝韓国トレンドという文脈ももちろん大きなストーリーとしてはあるのですが、90s当時にギャルだった世代が親になった＝ギャルカルチャーの素養を潜在的に内包した子どもたちがストリートの主役になったという点も大きなポイントと思われます。

フェミニンなムードが台頭するストリート　色落ちジーンズに再注目

クールかつスタイリッシュに更新されたフーディーの着こなしにあらためて注目。フェミニンなムードが着実に台頭してきた今春のストリート。一方でメンズファッションのトレンドの波は小休止？2025年、ストリートでは90s後半〜00sのギャルっぽいムードが急浮上。ファーアウターやレオパード柄といったグラマラスでフェミニンなテイストがマス層にまで浸透するなど女性の装いがぐっと更新されてきた点に注目してきましたが、急にやってきた暖かさのためかカジュアルな装いに後戻り。そこで久しぶりに男性の装いに目を向けてみると、フードのついたトップスの多さにあらためて気がついた！ということで、カウントアイテムは「男性フード付きトップス、うちスウェット素材トップス」としました。対してズームアップアイテムでは、女性らしさへの回帰とも紐づく「フレアジーンズ」、いわゆる“バレエコア”的なトレンドなどを背景にマス化した「シースルーボトムス」という2つのボトムスに注目しました。カウントアイテム：男性フード付きトップス、うちスウェット素材トップスバレンシアガっぽいダークでモードなフーディースタイルが一般化。直近では1月の定点観測でも「フードかぶり」スタイルを取り上げましたが、コテコテのアメカジではなくクールで洗練されたフーディーの着こなしが一般化＝2024年のストリートを席巻したバレンシアガっぽいスタイルの一大トレンドがいよいよ最終局面を迎そうな印象を受けたため、あらためて記録しておくことに。過去の定点観測を振り返ると、2015年3月に「男女フード出し」を取り上げた頃はシティーボーイ／アスレジャー／ノームコア文脈のトレンドでオーセンティックなスタイルが主流でしたが、2016年頃にヴェトモン（デムナ・ヴァザリア）によってモードのゲームチェンジが起こり、“ラグジュアリーストリート”のトレンドへと発展。2016年12月「フーデッドパーカー」、2017年4月「フードかぶり」、2017年12月「フード付きアウター」、2020年11月「男女フーディー・スタイル」と繰り返しテーマにもなり東京のストリートに定着していきました。すっかり新鮮味を失ってしまったフーディーでしたが、バレンシアガの2024AWコレクションで提案されたようなダークでドープなフーディーの着こなしが爆発的に流行。同様のムードでニットキャップを深くかぶるスタイルやバラクラバ巻きなど、頭周りを覆う着こなしも急増しています。ズームアップアイテム①：フレアジーンズフェミニンでギャルっぽいシルエットで“脱・バギー”がはじまった。秋口からじわじわとストリートに増加していたアイテムです。フレアといってもベルボトムほど派手にフレアというわけではなく控えめな裾の広がりがポイント。ほどよくフェミニンな印象をプラスできるアイテムとしてコンサバ層にも高い支持を得ています。シルエットが控えめであるかわりに、クラッシュ加工や過剰なディテールなど、過去のものに比べてラウドなデザインのものも登場。また、00sっぽいローライズのタイプも浮上しており、こちらはファーやレオパードといったギャル要素との親和性もありそうです。フレアパンツはここ数年の定点観測でも繰り返しテーマになっていますが、2021年1月「裾揺れパンツ」など、とろみのある化繊やニットパンツ、あるいはベロアパンツなどが主流で、ジーンズにフォーカスするのは初めて。ちなみに過去の定点観測を遡ってみると、ズームアップアイテムでフレアパンツを取り上げた回はカウントアイテムがフーディーだったというケースが2度（2017年12月、2020年11月）もあったという事実に行き当たりました。シルエットのバランスなど、もしかしたら隠れた連関性が潜んでいるのかもしれません。ズームアップアイテム②：シースルーボトムスボトムスレイヤードのキーアイテムとして真冬のストリートにも定着。今年の1月に「ボトムスレイヤード」を取り上げた際にも多く見られたレースやオーガンジーなどの透け感のある素材のスカートに加え、ファッショナブルな女性を中心に浮上しているタイツ使いにも注目します。シースルーやフリル、シャーリングといったロマンティックでガーリーなディテールはここ数年間定期的に定点観測でも取り上げていますが、基本的にはシャツやフィッシュネットトップス、クロシェ編みのニットなどのトップスが中心でした。一方で今年はレースや編みタイツでミニスカートにレイヤード感をプラスするスタイルが急浮上しているほか、直接的なテーマとは異なりますが＋ソックス見せスタイルなども非常に多く、下半身のレイヤードアイテムとしての存在感が強まっている点が新しさのポイント。主に韓国ブランドによる“バレエコア”的な提案もマス人気の背景には潜んでいそうです。

ストリートに見るトレンド傾向　「フーディー」の着こなしに注目

ゴージャスなファー／ボアアウターが冬のストリートに急増中シンプル＆リュクスからグラマラスなギャルテイストまで、幅広いスタイルの層に浸透。フェミニンなムードにマッチする横長バッグがマストレンド化。ギャルテイストが急浮上中の2025年、フェミニンで強めなスタイルがストリートに台頭。早くも2025年2回目の定点観測となりました。とはいっても街の雰囲気はたった2週間ほどで大きく変化するはずもなく、相変わらず普通に黒ダウンも多いのですが、先月注目したファーアウターを中心とした00s前後のギャルっぽいムードがやはり新鮮に映るということで、今月は彼女たちの多くが持っている「女性横長バッグ、うちハンドルバッグ」に注目してみることに。ズームアップアイテムは、脱・黒の流れからグレーについで浮上してきた「茶系アウター」と、やはりギャルテイストの人気を反映した「レオパード柄」をそれぞれ取り上げました。カウントアイテム：女性横長バッグ、うちハンドルバッグ 横長フォルムのバッグを小脇に抱えるフェミニンなスタイルが一般化。この数年間で小型のショルダーバッグが一般化して久しいですが、2023年頃から横長かつ持ち手の短いもの（ハンドル、あるいはショートストラップ）を小脇に抱えるスタイルが急浮上。2024年には小型のボストンバッグがヒットするなど、脱・斜めがけスタイルが進行中です。似たようなテーマの「女性肩掛けバッグうち、セミショルダー・バッグ」を取り上げたのは1996年11月のこと。00年代半ばのエディターズバッグ、2010年代前半のクラッチバッグなど、バッグのトレンドも年代ごとに様々ですが、2020年代以降はキャッシュレス化の進行とも紐づきながらバッグがどんどんと小型化。近年はバレンシアガの「ル・カゴール」、ディーゼルの「1DR」をはじめ、様々なメゾンの独特の横長フォルムのバッグが人気です。小脇に抱えたり腕を折り曲げたりと、ショルダーバッグに比べると身体に動きが加わることで女性らしい表情が生まれるのがポイントで、久しぶりにストリートに台頭してきたフェミニンなムードにマッチ。あるいはバッグの2個持ちなど、コーディネートのアクセントとしてプラスするようなアクセサリー感覚の着こなしも見られます。ズームアップアイテム①：茶系アウター 　脱・黒の流れからじわじわ増加。ギャルテイストのリバイバルともリンク。2024年は黒に代わってグレーが台頭するという大きなカラートレンドの動きがありましたが、同じく脱・黒の流れからじわじわと茶系のアウターが増加しています。最近の定点観測では2024年4月に「茶系レザータッチアウター」を取り上げていますが、もう少しさかのぼるとコロナ禍前後の2019年～2021年にかけて茶ベージュ系のアウターが一大ブームになり、トレンチコートが定番化。その後次第にベージュ→白へと移り変わっていったのが記憶に新しいところです。今冬多く見られるのは、当時に比べて濃い茶色。トレンチコートはすっかりその影を潜め、前述のレザー系アウターやファー／ボアアウターが人気の中心になっています。古着がブームを超えて定着したZ世代にとって、ヴィンテージライクでクラシカルな茶色は馴染みの色。また、実は90～00年代前半の定点観測でも盛んに茶系（ベージュ）アイテムは取り上げられており、コギャルたちが好んで着用した歴史も。ギャルテイストのリバイバルという文脈ともリンクしていると考えられそうです。ズームアップ・アイテム②：レオパード（ヒョウ）柄　小物だけでなく主役級のアウター類も登場。若干ズームアップ①とも重複する部分もあるのですが、レオパード（ヒョウ）柄も秋口から増加傾向にあり、今月記録しておきたいテーマです。カウントアイテム、ズームアップ①、繰り返し00sギャルテイストのリバイバルというストーリーを述べてきましたが、まさに最たるものと言えるでしょう。しかし柄としてはすでに定番化したもので、過去の定点観測で何度もフォーカスしています。1995年11月ではアムラーやコギャルっぽいムード。1998年9月は「女性ヒョウ柄うち、ヒョウ柄小物」として歴代唯一カウントアイテムで取り上げています。00年代以降はファストファッションの影響でLA海外セレブスタイルが一般化し、ヒョウ柄も増加。男性もレイヤードアイテムとして取り入れるケースも増え、ギャル男にも人気でした。10年代以降はややトーンダウンしましたが、今冬はインパクトの強いアウターで取り入れる女性が増えており、久しぶりに主役級の人気を獲得しています。

ゴージャスなファー＆ボアアウターが急増　2025年2月のストリート定点観測

1980年8月から続いてきた定点観測は46年目に突入。ここ数年ストリートファッションを牽引してきたメンズっぽいカジュアルなスタイルが秋口から徐々に更新され、年明けとともにフェミニンなムードが急浮上。2025年最初のカウントアイテムは「女性ファー／ボア素材アウター、うちミドル丈」となりました。ズームアップアイテムは、昨年ファッショナブルな男性を中心に増加し幅広い層に浸透してきた「ボトムスレイヤードスタイル」と、スカーフやニットキャップの人気ともリンクする「フードかぶり／バラクラバ巻きスタイル」をそれぞれ取り上げました。カウントアイテム：女性ファー／ボア素材アウター、うちミドル丈今年はトレンドの大きな転換点？グラマラスな女性像＝ギャルのリバイバルがはじまった！実は昨年2月にもズームアップアイテムとして同アイテムを取り上げていたのですが、1年経って着用者がさらに増加。特に今年はゴージャスなファー素材のアウターが増加しており、ギャルっぽいムードがリバイバルしている点が最大のポイントです。コンサバ系の女性には、ファーのみならず、シャギーニット風のアウターも人気。テクスチャー感のある素材づかいが共通点。モノトーンカラー中心のミシンプルでシックな装いが主流化している今冬、インパクトのある素材感のアウターをプラスしてリュクス感やボリューム感をプラスする人が増えているようです。同じ「ボアアウター」といっても、2018年頃からマス化した茶ベージュ〜オフホワイト系カラーのカジュアルでほっこりしたアウトドアっぽいテイストとは大きく異なります。2024年10月を境に「女性ロングヘア」や「女性グレーウェア」等、フェミニンで大人っぽいコンサバなスタイルが久しぶりにストリートに戻ってきていましたが、よりグラマラスな女性像＝ギャルが台頭。すっかり一般化したストリートっぽいカジュアルなスタイルはベースとして残りつつも、トレンドの大きな転換点となりそうな予感です。ズームアップアイテム①：ボトムスレイヤードスタイル男性から火がついたトレンド。ボトムスやシューズのフォルムが肥大化しスタイルの重心が下半身に。定点観測で最初に記録されているのは、99年～00年代前半にたびたび取り上げていた「スカパン（スカートオンパンツ）」 。スカートだけだと女の子っぽすぎるというマインドの表れであり、脱・裏原＝フェミニン/ギャルテイストへの移行というトレンドの変遷も反映していました。一方で男性にボトムスレイヤードが浸透し始めたのは、『TUNE』全盛の2010年代（モード史的には80年代からメンズスカートも登場していますが、レイヤードスタイルではありませんでした）。ボトムスをコンパクトにしたいといういまと真逆の理由から男性のレギンススタイルが浮上しましたが、その後はしばらく下火に。ところがボトムスやシューズのフォルムが肥大化し下半身に重心の置かれたようなスタイルが一般化したことで、スカートによるレイヤードスタイルの男性が2023年頃から登場しはじめ、そのトレンドが女性にも波及。「シャツ腰巻き」や「パンツオンパンツ」など、レイヤードのバリエーションも多様化が進行しています。ズームアップ・アイテム②：フードかぶり／バラクラバ巻きスタイルモードでクールなムードのヘッドアクセサリーが今冬はマストレンドに。2021年頃からランウェイレベルのトレンドワードとしては浮上していたバラクラバですが、ストリートに本格的に浸透したのは2023年頃でした。それに伴い2017年以来にフードかぶりスタイルが復活し、さらにはマフラーをバラクラバ風に巻きつけて頭まわりを覆うスタイルが台頭しています。昨年2月にも「フードかぶり」をズームアップとして取り上げましたが、昨年に比べるとマフラーの頭巻きが増えているように思われます。いわゆるバラクラバが減少し、マフラーにフードがついたようなデザインの巻物が増加しているのも一因。かぶりものでモードっぽくクールなムードを演出したいという意味では、昨年11月に取り上げた「ニットキャップ」を目深にかぶるスタイルとも通じていそう。あるいは顔まわりに何かプラスしたいというデコ感覚という点においては、昨年9月に「ヘッドアクセサリー」を取り上げた際に多く見られたスカーフの頭巻きスタイルにも共通点を見出せるトレンドです。

ギャルムードの再熱？ ファー・ボア素材アウターに注目集まる【2025年1月の定点観測】

トレンドの転換期に浮上する色＝ニュートラルなグレー。ミニマルでシックなムードがストリートに戻ってきた。徐々に秋らしい涼しさを感じられるようになってきた11月、先月に続き不安定な天候に頭を悩ませながらのプレサーベイとなりました。じっとストリートを観察してみましたが、バギージーンズやデザインパンツがなんとなく多いのは春先と変わらず。ようやく着られるようになったアウターもあらゆるアイテムが混在しており、絞り切れない状態でした。先月の定点観測も似たようなムードのなか結局「女性ロングヘア」を記録したのですが、今月カウントアイテムとして注目したのは昨秋頃から徐々にストリートに増加してきたミニマルなムードの「女性グレーアイテム（ウェア）」。ズームアップアイテムはここ数年で定番化した「レザータッチ（調）アウター」と、Z世代のファッショナブルな男性を中心に急増している「ニットキャップ／ニット帽」としました。カウントアイテム：女性グレーアイテム（ウェア）うちグレーボトムス　90sのムード漂うミニマルかつエフォートレスなグレーが急増中。今年の4月に「男女グレー系ボトムス」を取り上げた際にも多く見られた褪色したブラックジーンズや制服っぽいミニ丈のプリーツスカートが引き続き人気であることに加え、フーディーやカーディガン、テーラードジャケットなどのトップスもグレーのものが増加しています。Y2Kの足し算的なポップさを中和するようなニュートラルなグレーは、華やかな80sへの反動で90sにミニマリズムが勃興したように、トレンドの過渡期に台頭するカラーと言えるのかもしれません。1991年10月の定点観測で取り上げた「黒＋グレーコーディネート」のように色数の少ないミニマルな着こなしが目につきます。とはいえトップス、ボトムスともにタイトでコンパクトなシルエットが主流だった当時に比べると、ゆったりとしたサイジング（主にボトムス）の着こなしというのが大きな違い。さらに「グレーはパキッとしすぎなくて簡単におしゃれに見える気がする。オールブラックとかだとやりすぎな雰囲気になっちゃう」「グレーは気合が入りすぎず、ぼやけすぎない感じ」との意見がインタビューでも挙がったように、ミニマルかつシックでありながらエフォートレスな装いに惹かれるマインドがストリートに満ちている様子が窺えます。■各地点の「女性グレーアイテム（ウェア）」はこちらズームアップアイテム①：レザータッチ（調）アウター　90sっぽいミニマルでクールなムードがストリートに浸透。近年繰り返しテーマにしており、2023年12月にも取り上げた「レザータッチ（調）アウター」は1年経った現在も人気継続。ヴィンテージ感ある茶系というよりはソリッドでモードな印象の黒のものが中心となっています。アニマリックで艶っぽくミニマルな90sっぽいムードは、グレーアイテムとの共通項でもあります。ライダースジャケットやテーラードジャケット、シャツジャケット、ロング丈のトレンチコートなどそのデザインは多様。年齢や性差、ファッションのテイストも問わず幅広い層に浸透しています。「フェイクレザー」という単語が放逐され「エコレザー」「ヴィーガンレザー」などの呼称がすっかり定着し、同時に比較的安価でありながら高品質なレザータッチ（調）アイテムが増加したことも長らく続くトレンドの背景にありそうです。■各地点の「レザータッチ（調）アウター」はこちらズームアップ・アイテム②：ニットキャップ／ニット帽　折り返さずに目深にかぶるクールでダウナーな着こなしが主流に。実は今月のプレサーベイで最も早く候補に挙がり決定したアイテムがこちら。春先はいわゆるベースボールキャップが人気でしたが、夏頃からファッショナブルな大学生を中心にタイトなニットキャップが目立つようになっていました。特に大きなロゴやグラフィックが編み地で表現された薄手のものを、折り返さずに目深にかぶるスタイルが今年の大きな特徴のようです。ニットキャップ自体は2000年代以降の定点観測でも繰り返し取り上げてきましたが、当時は裏原／アメカジ、もしくはクラフト感のあるほっこりしたテイストのものを浅めにかぶるスタイルが主流。対して2024年は、パンチの効いたデザインのものをクールかつダウナーなムードで着こなすスタイルへと変化しています。■各地点の「ニットキャップ／ニット帽」はこちら

2024年11月のトレンドを定点観測　ミニマルでシックなムードに回帰か

批評家・ライターの谷頭和希による、「スタバらしさ」を通して消費文化を考える連載の第4回目。今回は石原裕次郎、「太陽族」、サザンオールスターズ、湘南といったキーワードが登場。「かっこいい」の裏側に潜む「分裂」について深掘りしていきます。※本連載は講義スタイルのトークイベントとして開催した内容を元に、後日編集したものを掲載していきます。（編集室H）前回は、スターバックスジャパンの歴史を辿りながら、そのはじまりからスタバが「分裂」していたことを見ていきました。そして、スタバを日本で展開していたサザビーの創業者である鈴木陸三が、スタバを「かっこいい」と表現したことに注目しながら、その「かっこいい」感じが日本とアメリカの分裂と関係があることを予告しました。では、その「かっこいい」とはどのようなものなのか。鈴木はそれまでどのような境遇で育ってきたのか、今回はそこを見ていきましょう。鈴木陸三と湘南文化スタバを「かっこいい」ものとして捉えた鈴木陸三という人に改めて注目すると、面白い事実が見えてきます。そもそも鈴木はどのようなものを「かっこいい」とする感性を持っていたか。スターバックスの日本進出の秘話が書かれている『日本スターバックス物語　はじめて明かされる個性派集団の挑戦』に次のようなエピソードがあります。陸三さんの価値観を決定づけたのが、当時の湘南文化でした。陸三さんは学生時代に、ヨット仲間だった石原裕次郎さんたちと奔放に遊んでいました。その様子を裕次郎さんの兄の石原慎太郎さんが若者の風俗として記録し小説にしたのが、のちに芥川賞を取り、一世を風靡することになる『太陽の季節』でした（梅本龍夫『日本スターバックス物語』）。1956年に発表された石原慎太郎『太陽の季節』は、当時の文壇に大きな衝撃を与えると共に、若者文化の新しい形を提示し、「太陽族」という言葉も生み出しました。日本各地で石原裕次郎のスタイルを真似した若者たちが現れたのもこの時期です。しかし、鈴木の場合は、その本人である石原裕次郎と遊んでいたのですから、本物の太陽族だったといえるでしょう。そして、彼らが本拠地にしていた「湘南エリア」も太陽族の名前と共に全国に知れ渡っていきます。のちほど詳しくみていきますが、この頃から「湘南」という地域の名前は、ただの地域名に留まらず独特のイメージを帯びた言葉に変貌していきます。スタバに惹かれた鈴木は、湘南文化にどっぷりと浸かった人間だったのです。ここに、スタバと湘南文化をつなぐひとつのラインが見えてきます。このように見ていくと、鈴木がスタバに抱いていたかっこいい、という感性を考えるときに、湘南文化がすごく重要になってくるということがわかるでしょう。分裂としての湘南文化では、湘南文化におけるかっこよさとはどのような特徴を持っていたのでしょうか。日本のスターバックスの起源を考えるときには、この湘南という土地が日本において担っていた役割が重要になってきます。湘南と聞いて皆さんは何をイメージするでしょうか。サーフィンに興じる若者でしょうか。あるいはサザンオールスターズの音楽でしょうか。しかし、少し前までの「湘南」は現在の我々が持っているイメージとは異なる姿をしていました。社会学者の吉見俊哉はこのように述べています。このような基地の存在と不可分な「アメリカ」への欲望が、今日的な「湘南」のイメージを支えてきたのではないか。[…]この時代（1950年代）の湘南には、若者たちに「日本のなかのアメリカ」を体現させていく文化力学が構造化されていたのではないか（吉見俊哉「ベースとビーチ 「湘南」の記憶」吉見俊哉/若林幹夫『東京スタディーズ』）湘南エリアは、いま私たちが抱く印象よりもまず、米軍基地が多くある地域というイメージがあったのです。現在はその多くが無くなってしまいましたが、横須賀や厚木には現在でも米軍基地が残っています。無くなってしまったところで言えば、茅ヶ崎にもキャンプ茅ヶ崎という基地がありました。イメージとしてはいまの沖縄のような感じで、1950年代の湘南には多くのアメリカ人がいたのです。ある意味では、日本であるにもかかわらずアメリカでもあるという分裂した地域が湘南だったわけです。アメリカの記憶は今日でも何気ないところで見出すことができます。サザンオールスターズに『希望の轍』という曲があります。この歌詞の中に登場する「エボシライン」は、茅ヶ崎の名所でもある「烏帽子岩（えぼしいわ）」を望むことができる海岸線沿いの国道134号線のことを表しています。サザンに歌われるほど、湘南の象徴的存在でもある「烏帽子岩」ですが、実はこの岩、在日米海軍辻堂演習場での砲撃訓練中に、砲弾が当たり、大きく欠けて現在の姿になったといわれています。これが湘南のシンボル的存在になり、サザンの歌でも歌われているのです。湘南と米軍基地の強い結びつきを表しているでしょう。伝播するアメリカしかし重要なのはここからです。吉見が強調するのは、米軍基地の多くが無くなった後でも、様々な文化を通じて、「アメリカ的なるもの」をどうしようもなく欲してしまう欲望を体現させていくような力学が湘南という土地に働いていたのではないか、ということです。例えば、先に湘南のイメージとして挙げたサーフィン。サーフィンは、米軍基地のアメリカ人が持ってきたものが湘南に伝わって、最終的に日本全国に広まったものです。それを、湘南を代表する著名人たちが広げ、現在では、茅ヶ崎はサーフィンの聖地になっている。アメリカ軍基地があったために伝わってきたものが、アメリカ軍基地が無くなった後も、文化として広がりながら根付いているのです。このようなプロセスを通じて、湘南はいまでも日本の中のアメリカというイメージは根強く持っています。湘南に残り続ける「アメリカ的なるもの」はまた別の形でも現れています。ファストフードチェーンのマクドナルドがその１号店の候補として選んだのが茅ヶ崎にかつてあったパシフィックホテルの隣接地でした。アメリカ側は、アメリカのようなロードサイドが見られるこの場所を１号店に推したといわれています。すでにキャンプ茅ヶ崎は無くなっており、実際にはアメリカの影は見られなくなった時期であるにも関わらず、アメリカ側からこのような提案がなされたのです。最終的に、日本側の代表者であった藤田田が銀座への出店を強く進めてこの案は却下されますが、アメリカから見ても湘南という土地はアメリカのような雰囲気を感じさせる土地だったということでしょう。このように湘南は「日本の中のアメリカ」という磁場が大変強く、日本・アメリカという分裂の非常に大きな象徴であることがわかります。そう考えると、鈴木が「かっこいい」と感じ大きくコミットしていたものは、湘南文化にしてもスタバにしても「分裂している」ものでした。つまり、鈴木は「分裂しているもの」を「かっこいい」とする感性に惹かれていたのです。ここにきわめて興味深い「分裂」という言葉をきっかけとした繋がりが見出せます。分裂とは「かっこいい」のか分裂する湘南文化に惹かれる鈴木陸三は最終的にスタバを「かっこいい」ものだと考えて、それを日本に持ってきました。そこには「分裂」を軸とする文化のつながりがあります。私たちはスタバにフォーカスを当て、そこに見られる「分裂」がどのような特徴をもっているのかを考えてきました。その「分裂」とはどうやら「かっこいい」という言葉と関係が深いようです。そして、またそれは、「日本とアメリカの分裂」という言葉とも関係が深そうです。徐々にではありますが、スタバの分裂の輪郭が少しずつ見えてきました。＊＊＊スタバにおける＜日本的＞なるものここで閑話休題。いうまでもなく、スタバはアメリカにそのルーツを持っています。したがって日本にスタバができたとしても、あくまでもそれはアメリカのものとして受け止められています。当然すぎる指摘でしょうが、「分裂」というキーワードで考えていくと、日本とスタバはずいぶんと親和性があるようにも思えてきます。日本は、そのはじめから、海外文化の流入によって社会システムや文化を醸成してきました。ですから、必然的に諸外国と自国の文化の間に分裂が生まれてきました。つまり、大胆にいってしまうならば日本とは「分裂」する国だといえるでしょう。その意味でもスタバに通ずる分裂的な要素を見出すことができるのですが、興味深いのはスタバ側の人間もそのような観点からスタバを語っているということです。スターバックスジャパンの創業者であり、鈴木陸三の兄である実業家の角田雄二の発言がこのことを考えるときに興味深い話題を提供してくれます。スターバックスってさ、実は日本的な雰囲気をもった会社なんだよね。日本が昔からもっていた良さをアメリカの会社に教えられたんだ。そういう意味でも感謝してるね（梅本龍夫『日本スターバックス物語』）。日本のスタバをもっとも間近で見てきた角田雄二がこのようにいうのです。スタバとは、非常に日本的なのではないか。ここでいわれる日本的とは、「和風」ということでは決してないでしょう。私は、その親和性は、やはり「分裂」というキーワードにあるのではないかと思っています。実際、スタバはいまや世界各国にありますが、北米以外で外国に進出したのは日本が初めてだったといいます。そう考えると、やはり日本とスタバの親和性は高く、その親和性はまさに、この分裂していること、矛盾した要素を含み持っているということで共鳴しているのではないかと思います。

「スタバらしさ」をめぐる消費文化論講義　第4回　スタバと湘南と分裂

ヘアスタイルのトレンドもやはり発信源は韓国？気がつけば増えていたフェミニンかつクールなロングヘアに注目。気温の乱高下やなんとなく曇り空の続く重苦しい天候に左右され、ややアイテム選びが難航した2024年10月の定点観測。ストリートでは半袖長袖が入りまじり、ライトアウターのバリエーションも分散化。そこで今月のメインテーマ＝カウントアイテムとして浮かび上がってきたのは「女性ロングヘアうちストレートヘア」。実は大きなトレンドの変化は洋服ではなくヘアスタイルにあったという発見に至りました。さらにズームアップアイテムはテック文脈あるいはミリタリーパンツの人気を背景にマス化している「ナイロン素材パンツ」と、春先にも浮上したチェック柄をシャツのみに絞って再度取り上げた「チェック柄シャツ」としました。カウントアイテム：女性ロングヘアうちストレートヘアNewJeansを彷彿させるピュアなロングヘアが台頭。 ハイトーンカラーや男性のパーマやロングヘアなど、過去の定点観測ではヘアスタイルも定期的に記録してきましたが、ヘアスタイルをカウントアイテムとしたのは2011年4月「女性バングス（前髪）のあるヘアスタイル」以来、実に約13年ぶりのこと。さらにロングヘアに注目したのは2007年10月「女性ロングヘアうちゆるふわロングヘア」、その前は1990年3月「女性ロングヘアうちロングソバージュ」にまで遡ります。W浅野、特に浅野ゆう子のようなソバージュヘアがトレンディだった1990年、梨花のようなエアリーなウェーブ感のロングヘアが主流だった2007年。2024年のロングヘア人気を牽引するのは、やはり韓国の女性アイドルたちと言えそうです。2022年にデビューしたNewJeansは当時全員がロングヘア。定点観測でもたびたびその名が上がるBLACKPINKのジェニーもロングヘアがトレードマークです。なかでもピュアさと強さを感じさせる前髪のないストレートのロングヘアが今年は台頭。基本的には艶のある黒髪ですが、パキッと明るい金髪なども散見されます。三つ編みやハーフアップなどのアレンジ、あるいは先月（2024年9月）の定点観測で注目したヘッドアクセサリーをプラスしたスタイルも少なくありません。ロングヘアは黒やグレーを中心としたモードな装いとも好相性で、クールでミニマルな装いも目につきました。またインタビューでは「ダンスをするときロングヘアのほうがきれいに見える」という意見もあがり、ダンスが日常に浸透した世代ならではのマインドも垣間見えました。ズームアップアイテム①：ナイロン素材パンツデザインパンツの増加とともに素材感も変化しマストレンドに。 ナイロン素材のトップスは過去にも何度が定点観測で取り上げてきましたが、ボトムスを取り上げるのは実は初めてのこと。テック系のモードな男性たち、あるいはアウトドア／ゴープコア文脈で着用されていたアイテムでしたが、2022年9月にカーゴデザインパンツを取り上げたあたりからストリートで増加しはじめ、ジャージやスウェットパンツに代わってマストレンドに。今春大流行したユニクロのパラシュートパンツをはじめさまざまなデザインのものが見られますが、シルエットの巨大化やデザインの過剰化はジーンズのトレンドとも共通しています。実際に観察してみると、プラダが提案しているようなマルチポケットのカーゴパンツや、パイピングの効いたフューチャリスティックなデザインのパンツなど、さまざまなデザインのナイロン素材パンツが発見できました。黒や白に加えてグレー系のカラーが増加しているのも今年の傾向と言えそうです。ズームアップ・アイテム②：チェック柄シャツ90sグランジテイストの人気は春先から継続。腰巻きスタイルもリバイバル！ 2024年6月にも取り上げた「チェック柄」。秋になり、気候的にもちょうどいいシャツで取り入れる人が引き続き多いため、「チェック柄シャツ」の名称で再度記録することにしました。背景のムードは基本的に春先と変わらず、古着感／グランジ感がそのベース。Y2Kっぽいパンク感のタータンチェックスカート等が減少し、90sっぽいシャツのみがストリートに残っているのがポイントです。アメカジ感強めのオンブレチェックシャツをモードな着こなしに取り入れる男性も増加。やはり黒やグレーといったダークな色合いのオンブレチェックが圧倒的に目立ちました。また、ここ数年はシャツのたすき掛けが新潮流となっていましたが、ここにきて腰巻きスタイルが復活。コンパクトなトップス＋ボリューミーなボトムスのシルエットが一般化したことで、下半身にポイントができる腰巻きがマッチしたと考えられます。これは男性のスカートレイヤードスタイルが急増していることとも相関性がありそうです。

NewJeansを彷彿とさせるピュアなロングヘアが台頭　2024年10月の定点観測

#519 | 実施日 : 2024 / 06 / 01 | 最高気温 : 26.3 | 最低気温 : 17.4 | 天候 : 曇昨年来のトレンドであるショルダーバッグはデザインが分散し大型化が進行。チェック柄やソックス見せなど、色や柄を取り入れたコーディネートも増えてきた。台風１号到来の懸念も杞憂に終わり、最高気温は26度ほどで初夏の訪れを感じられる心地よい天候となった2024年6月の第519回定点観測。あっという間に折り返しを迎える2024年の定点観測を少し振り返ってみると、今年は2月に「男女太パンツ」、3月に「男女ボリュームソール靴」、5月に「男女太デニムパンツ」と、下半身に重心を置いたコーディネートが主流化しています。プレサーベイを経て今月のメインテーマ＝カウントアイテムとして浮かび上がってきたのは、「男性斜めがけバッグ、うちビッグショルダーバッグ」。全身のバランス感には大きな変化が見られないなか、ウェアではなく小物のサイズ感に注目しました。またズームアップアイテムは、グランジっぽい90sテイストのリバイバルや “Y2K”文脈に乗って急浮上した「チェック柄アイテム」と、季節柄もあって増加したショーツやハーフパンツとリンクする「ソックス見せスタイル」の2つを取り上げました。（文責：大西智裕）カウントアイテム：男性斜めがけバッグ、うちビッグショルダーバッグバッグの小型化は女性から、大型化は男性から始まった！久しぶりに観察対象を男性に絞った形ですが、近年の斜めがけバッグのトレンドは実は女性から始まっています。2017年4月に「ショルダーバッグ、うちミニバッグ」2018年1月に「クロス・バッグスタイル／斜めがけバッグ、うちショートストラップ」、2019年7月に「斜めがけバッグ／クロスバッグ・スタイル、うちミニバッグ」と立て続けに取り上げたように、キャッシュレス決済の浸透による財布の小型化なども相まって、ミニバッグが一般化。多くのメゾンが次々とアイコニックなバッグをリリースします。その流れは男性にも波及し、ロエベやジル・サンダーのミニショルダーバッグが大ヒット。2021年9月には「男性ミニバッグ」をテーマにしています。ところが昨年あたりから潮目が変わり、2023年4月に「クロスボディバッグ」を取り上げた際には、ストラップが幅広くマチがあって大容量のいわゆるポストマンバッグが急増。ユニクロのドローストリングショルダーバッグも大ヒットするなど、ストリートにおけるバッグのトレンドはレザー素材のミニバッグ→コットン／ナイロン素材のビッグバッグへと変化しました。今年はポストマンバッグがいよいよマス化し、さらに00sにブレイクしたボディバッグやナップサック風のタイプなどが登場。デザインの多様化・分散が進んでいるのではということで、あらためて定点観測することにした次第です。今回はカウントの対象外となりましたが、今年は女性にもビッグショルダーバッグが人気。小型化は女性から始まり、大型化は男性から始まったというストーリーが見えてきます。ズームアップアイテム①：チェック柄アイテム90sグランジテイストのリバイバルや “Y2K”文脈に乗って急浮上。その背景はブームを越えて定着した古着人気。チェック柄といえば、2016年頃の古着ブームを背景にしたベージュ系カラー旋風に乗って“ヘリテージ・チェック”＝おじいちゃんが着ているようなトラディショナルなチェック柄（ガンクラブチェックやグレンチェック等）が一気にストリートを席巻した記憶が比較的新しいですが、今年のチェック柄はというと、グランジやY2Kというキーワードを想起させるチェック柄が主流。アメカジ感強めのオンブレチェックや、パンキッシュなタータンチェックがリバイバルしています。基本はシャツで取り入れられていますが、女性にはスカートやパンツ、ワンピース等ボトムス類に多く見られます。昨年頃からじわじわと増えてきた男性のスカートレイヤードも、今春はチェック柄のスカートが目立ちました。ストライプ柄やドット柄といった他の柄物がなかなか浮上しないことを鑑みると、ものすごい勢いで消費される“古着”という巨大な概念に含まれるレトロなムードはチェック柄と強く結びついているのかもしれません。ズームアップ・アイテム②：ソックス見せスタイル毎年変化するハーフパンツ／スカートの丈感やシルエットとのバランスに注目。直近では2023年7月に「ショートパンツ／ハーフパンツ＋ソックス」として取り上げていたスタイルにあらためてフォーカス。毎年同じようなテーマを取り扱っているようですが、継続的に観察していると、パンツの丈感やシルエットとソックスとのバランス感が徐々に変化していく様子がうかがえます。今年はハーフパンツの丈が長くなり、シルエットもバギーっぽいワイドなものが台頭。あるいはクロップドパンツのような半端な丈感が新鮮に映ります。今春は久しぶりに『POPEYE』的シティボーイスタイルが復活し、スニーカーやローファーに白ソックスをプラスする男性が散見されました。女性の場合はスカートとの組み合わせも非常に多く、特にNewJeans等K-POPの影響か、グレーのショート丈プリーツスカートにソックスを合わせるスクールテイストのコーディネートが人気です。なかにはルーズソックスもちらほら。先述した男性のクロップドパンツも含め、大雑把に言ってしまえばこれもY2Kブームということになるかもしれません。

2024年6月のストリートを定点観測・考察レポート

批評家・ライターの谷頭和希による「スタバらしさ」、そしてスタバにおける「分裂」を通して消費文化を考える連載、第9回目。今回はスタバが作り出すコミュニティとそこから生まれる連帯感について、触れていきます。（編集室H）＊＊＊前回まではハワード・シュルツが入社してからのスターバックスを通して、「顧客の要望に合わせながら店を変えていく」という姿勢が、スタバの分裂を作り出してきたことを確認しました。その具体例として、スタバの人気商品・フラペチーノを取り上げました。それはスタバが最初期に目指していたような「本当のコーヒー」を出す店の商品としてはふさわしくないかもしれません。しかし、テスト販売の結果を見てシュルツは、それが顧客に望まれていることを悟ります。その結果として、スタバは「コーヒー店を目指しているのにコーヒーにはそぐわない商品を売る」店になり、分裂が現れてきたわけです。つまり、「顧客の要望に沿った形」で店を展開したときに、こうした分裂が生まれてきた。ある意味でスタバにおける「分裂」は経営をうまく成功させるための要素の一つになっているのです。前回はフラペチーノを例にしましたが、今回はまた別の具体例でスタバの分裂について考えていきましょう。それはスタバが重要なコンセプトとして押し出している「サードプレイス」という概念についてです。分裂する「サードプレイス」シュルツの自伝でも強調されている通り、スタバはこの「サードプレイス」という概念を非常に重要なものとして押し出し続けています。「サードプレイス」とは、社会学者のレイ・オルデンバーグが提唱した概念で「家庭でも職場でもない第三の場所」を示す言葉。人間にとって、そのような心を休めることのできる第三の場所が重要であることをオルデンバーグは示しました。確かにスタバは、日常のしがらみから離れた場所として利用されていることも多いでしょう。ただし、オルデンバーグが述べた「サードプレイス」という概念をよく見ていくと、実はスタバが作り出しているサードプレイスのあり方と根本的に異なる方向を向いていることがわかるのです。それを2つの角度から明らかにしてみましょう。1つ目は「会話」に対する態度です。オルデンバーグが述べた「サードプレイス」では、そこに集う見知らぬ人々の間に会話が発生し、その交流こそが重要であるとされます。 しかしスタバではどうでしょうか。なかなか客同士で話すということは少ないのではないでしょうか。これはチェーン店すべてで同じかもしれませんが、そこに来た客同士が会話をすることはほとんど無い。むしろチェーン店に行く人は、そうした会話の煩わしさを避けるためにそこへ行っていると言ってもよいかもしれません。そう考えると、スタバの「サードプレイス」はかなり怪しいものになってきます。2つ目は、「開かれた場所である」ということ。サードプレイスは誰にとっても開かれていて入りやすい場所である、とされているのですが、スタバは本当にそうか。これを読んでいる人の中にもスタバによく行く、という人と、「あの雰囲気が苦手であんまり行かない」という人がいるのではないでしょうか。『月刊食堂』（1998年9月号）において、ライターの京極一がこの点を鋭く指摘しています。曰く、スタバのブランディングを見ていくと、「他のコーヒー店とスタバがいかに異なるか」という、顧客の特権意識を刺激するようなプロモーションが多く行われていると言います。例えばスタバの店内にあるボードには、スタバがいかにSDGsに配慮しているかがアピールされていたりしますよね。そこで表される「選民意識」的なものが、スタバのスタバらしさを作っているのだと。先ほど述べたスタバに行く人と、苦手意識がある人の差をスタバは意識的に作ろうとしているのではないでしょうか。しかしそれは明らかに「サードプレイス」の「開かれた」思想とは異なる方向を向いています。言うなれば、スタバのサードプレイスとは「開かれた場所でありながら閉じている」という特徴を持っているのです。ここにもスタバの「分裂」が見られますね。分裂した「サードプレイス」が生み出す「強烈な一体感」さて、このようにスタバの「サードプレイス」はやはり分裂を孕んでいるわけですが、私が重要視したいのは、2つ目の「開かれた場所でありながら閉じている」ということです。実はこうしたスタバの特徴が、スタバに大きな特徴をもたらしているのでは無いかと思っているのです。先ほども引用した京極一はこのように書いています。名高いフラペチーノ実験の頃のサンタモニカ各店で私は不思議なことに気がついた。同じ時に同じ人がいつも集まる。ちょうどパブやバーと同じように。ある人は新聞を読み、ある人は原稿を書く。お互いがお互いを認識しあっているのはわかるが、滅多に話し声は聞こえない。別々な時間の過ごしかたにもかかわらず感じられる、強烈な連帯感、同一性。滞店時間2分のテイクアウト客にすらそれがある。（『月刊食堂』、1998年9月号）京極は、このような「強烈な連帯感、同一性」が生まれる背景として、スタバが他のコーヒー店と異なる特別な店であることを押し出していることを挙げています。店内に置かれたパンフレットを読んでみてほしい。そこでは他と比べてスターバックスが優れている理由が力説されている。排除のメカニズムを強化するためである。（『月刊食堂』、1998年9月号）スタバが作り出した、分裂を孕んだ「サードプレイス」は逆に、スタバに訪れる人々の間に独特のコミュニティを作り出しているのではないか。アメリカには「スターバッカー」というスラングがあるといいます。これはスタバを愛し、全世界のスタバを訪れる人のことを指すようです。スタバマニアは全世界的に存在していて、日本でもスタバ上陸後間もなく、小石原はるかによって『スターバックスマニアックス』という書籍が出版されています。こうしたマニアたちの存在は、スターバックスというものを介したコミュニティが立ち上がっていることを思わせますね。スタバが広がった時代とはスタバが生み出した独特な「サードプレイス」は、そこを訪れる人々にとって「強烈な連帯感」を産んだのではないか。スタバが生み出す「連帯感」については、もう一つ興味深い仮説を立てることができます。スタバが全世界に店舗を広げたのは1990年代のことです。この1990年代はどんな時代だったのか。現代思想や社会学ではよく、この時代のことを「大きな物語」が失効した時代だといいます。どういうことでしょうか。1990年代に入る前、1989年にソ連が崩壊したことによって、1945年以降の世界の基本構図となっていた冷戦が集結します。これによって、ソ連を中心とする東側諸国は「共産主義」という大きなイデオロギーに寄って立つことができなくなりました。また、西側諸国も、共産主義というわかりやすい敵がいなくなったことによって、純粋に資本主義を信じ続けることが難しくなりました。簡単に言えば、イデオロギーに対する懐疑が生まれ始めたわけです。これは例えば、その約10年後に起こった同時多発テロでも同じでしょう。キリスト教とイスラム教の全面戦争で、そもそも宗教自体がこのような惨劇を起こしてしまうということに対して、それまで我々が寄って立っていた「宗教」の自明性が疑われたのです。つまり、イデオロギーや宗教の自明性が疑われ、それが形成するコミュニティへの会議が生まれ、共同体の喪失ともいえる事態が起こったのが、この時代だということです。それまでは共産主義ならそのイデオロギーを信じる人々が連帯することができたでしょうし、宗教であればなおさらその連帯感を強く持つことはできた。しかし、コミュニティの核となるようなものが軒並み終焉を迎えていき、人々は何を頼りにコミュニティーを作っていけばよいのかわからなくなってしまいました。スターバックス・ネーションの誕生？そこで登場したのが、スタバです。もちろん、スタバが世界宗教のように全世界の人すべてにとって救いになったわけではありません。しかしそこを使う人々にとって、無くなってしまったコミュニティを復活させるような機能を担っていた可能性があるのではないか。いわば、スタバで何かを買う、という消費行動を通じたコミュニティが、共同体無き時代に誕生したのではないか。ある意味でスタバは、それまでの「国家」や「宗教」とまったく異なる枠組みの新しいコミュニティとして人々から受容されたのではないか。なんだかとてつもなく壮大な話になってしまいましたが、私はそんなことを考えているのです。実はこのような議論を展開した人がいます。アントニオ・ネグリとマイケル・ハートです。彼らは『〈帝国〉──グローバル化の世界秩序とマルチチュードの可能性』（以文社）という共著の中で、2000年代以降の社会において、これまでの「国家」という枠組みに変わって、　国家を越境するようなグローバルな集団が、新しい帝国を築いていくのではないかということを予測しています。世界中がグローバル資本主義に覆われた時代における新しい支配者の姿を予測したのです。そこで指摘されていることを、スタバは行っているのではないか。いわば、「スターバックス・ネーション」ともいえる新しい帝国をスタバは形成しているのではないか。「スターバックス・ネーション」の誕生。なんだか、映画みたいな話になってきました。ここで重要なのは、そうしたスタバの姿は、スタバが「分裂」した経営を行っているからこそ誕生したということです。つまり、その基礎になっているのは、「分裂」したサードプレイス、「開かれつつ閉じている」という独特なサードプレイスです。そこである程度の選民が行われているからこそ、そのコミュニティは誕生しているわけです。このように見ていくと、「分裂」が持つ意味の重大さがわかってくるのではないでしょうか。＊＊＊さて、次回で、とうとうこの長いレクチャーも最後となります。最終回では、これまで考えてきた「分裂」という視点は、現代の消費生活やビジネスの分析にどのように役立つのかについて考えていきたいと思います。実は、「分裂」を考えていくことで、現代社会のさまざまな諸相が見えてくるのです。【文：谷頭和希／ライター・作家】

「スタバらしさ」をめぐる消費文化論　“サードプレイス”の概念について考える

2024年1月1日16：10に発生した石川県能登半島地震により、犠牲となられた方々にお悔やみを申し上げるとともに、被災された方々、また関係者の方々に心よりお見舞いを申し上げます。SNS＝“Social Networking Service”という本来の意味通り、「個人」と「個人」がインターネット上でつながり、コミュニティ≒「人が集まって成り立つ社会」を形成することで、支援の輪が広がっています。地震発生直後から3日が過ぎ、なかなか見えにくかった被害の実態が徐々に明らかになっており、まだまだ支援が必要なことが見えてきました。そんななか、危機管理へ対応は民間はとても早く、日本赤十字社をはじめ、各新聞社やテレビ局、Yahoo!、CAMPFIRE、日本財団など、たくさんの募金が立ち上がっている一方で、「個人」と「個人」が繋がるネットワーク型の支援も広がっています。（文：「ACROSS」編集室）＊　　　＊　　　＊能登半島地震に関するさまざまな支援情報が、オンラインの『GQ』や『VOGUE JAPAN』などでも掲載されるなか、SNSでは、「石川県を代表する観光名所でもある金沢21世紀美術館が、被害状況の確認や点検のため当面の休館する」というニュースが流れてきました。リンク先の記事に飛ぶと、オンライン『美術手帖』では、独自で石川県、富山県の美術館や工房、作家などへSNSを介したリサーチ・取材でまとめた記事を掲載。文末には、「国立文化財機構の文化財防災センターは、域内での文化財の被害などについての情報や手伝いが必要な事案などについて、同センターに相談してほしいと呼びかけている」という情報も提供していました。一方、NHKの災害担当記者の藤島新也さんのX（旧ツイッター）では、地理的にも災害の実態の情報が掴みにくい今回の震災に関して、NHKのニュースポスト（視聴者からの意見や情報提供の窓口）などを積極的に紹介しつつ、「孤立集落」のリアルな情報をマップとリストにして行政や救助・支援の方々に提供。実際に、被害はほとんどなかったものの石川県在住の友人は、「こういう情報は本当に助かります」と、現地にいる人たちが情報がない故に不安になっていたこともわかりました。同アカウントでは、刻一刻と変化する状況に対応しつつ、例えば「長時間座っていると疲れるので段ボールで椅子が簡単に作れますよ」という専門家のアドバイスの書き込みなども時折リポスト（旧リツィート）。被災者に寄り添った情報も提供していて現在1.3万人もフォロアーがいるようです。https://twitter.com/shinyahoya/status/1742899751790743977企業・団体に所属はしていらっしゃいますが、そこには、上から下へと情報がトリクルダウンするのとは違う、まさに、SNS＝“Social Networking Service”という本来の意味通り、「個人」と「個人」がインターネット上でつながり、コミュニティ≒「人が集まって成り立つ社会」を形成することで、支援の輪が広がることで生まれるメディウムが確立し、しっかり機能していることがわかります。メディウムという意味では、まさに本記事を作成しようと思ったきっかけとなったのが、DEPT Companyの代表・経営者で、アクティビストでもあるeriさんのインスタグラムの「ハイライトにまとめました」という投稿でした。たくさん紹介されているのですが、なかでも、長野県諏訪市のカフェと古材と古道具のお店を運営するリビセン（ReBuilding Center JAPAN）の方の書き込みとアクションが目を引きました。以下、投稿からの引用です。「被災された方々が、どうか1日もはやく心穏やかに過ごせる環境に戻れるように、願っています。願ってます。……が！！！！！！！！願っているばかりじゃいられない〜！という私みたいなひともたくさんいると思います。（中略）リビセンとしてなにができるだろう。諏訪だからこそできることってなんだろう。そう思っていたところ、ご縁があり @manjyuverymuch さんが被災地への物資の運搬を担ってくれるということを知り、6日にリビセンとして救援物資を届けにいくことにしました」（以下略）詳細は以下のリンク先をご覧ください。活動のようす、現地のようすがとてもよく伝わってきます。https://www.instagram.com/stories/highlights/17942252657661714/?hl=ja・リビセン（ReBuilding Center JAPAN）https://www.instagram.com/p/C1o4r-AhPql/?hl=ja長野県諏訪市のカフェと古材と古道具のお店https://rebuildingcenter.jp/他にも、「被災地にヴィーガン食を」と立ち上がったヴィーガン商品専門ECサイト、ブイクックスーパーさんや、「カセットボンベの支援」を行っている自然食品店のambessandcoさん、飲水を提供している酒蔵の福光屋さん、いぬや猫などのペットを預かってくれるところや行方不明になった場合のサポートなど、大きな企業や中規模の企業、団体から小さな個人商店など、さまざまな支援について、リンク先も貼られた丁寧な画像情報をストーリー用に作成・編集し、ハイライトにて紹介されています。そんななか、スマートフォンやPC、VR機器などバーチャル空間を提供するプラットフォームのクラスター社が「令和6年能登半島地震」チャリティーイベントを企画するというニュースが旧ツィッターから流れてきました。なんでも、イベントを企画しているユーザーから「イベントで発生する金銭についてclusterから被災地に向けて寄付をしてくれないか」という声が寄せられたことだったそうで、同社としても、「場所を問わずイベントが開催できる」という強みを活かせることから、少しでも力になれる動きができたらとチャリティーイベントへの寄付対応を行うことになったのだそうです。一方、石川県のHPによると、現地への災害ボランティアはまだ募集しておらず、おそらくまだしばらくは混乱が続くと思われます。また、チャリティなどを含め、今後いろんな支援が出てくることも予想されます。もちろん、善意で繋がるネットワークもたくさんあるのですが、残念ながら個人情報をだまし取る偽サイトも確認されたというニュースも聞こえてきています。過去には、「支援金を中抜きしていた！」と社会問題になったこともありました。どうぞ、支援を考えている方は、慌てずに、本記事が、それぞれが納得できるアクションへの一助になれば幸いです。＊　　　＊　　　＊＊NHK 令和６年能登半島地震情報はこちらhttps://www3.nhk.or.jp/news/word/0002519.html＊NHK WORLD - JAPANhttps://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/・令和6年能登半島地震 緊急支援募金（Yahoo!基金）https://donation.yahoo.co.jp/detail/1630064/・日本赤十字社：令和６年能登半島地震災害義援金（石川県、富山県）https://www.jrc.or.jp/contribute/help/20240104/・大丸東京店https://www.daimaru.co.jp/sapporo/news/408172.html・パルコ：いくつかの店頭で募金箱を設置しています。※2024年1月5日23:23 現在

令和6年能登半島地震　広がるネットワーク型支援の輪

前回はスターバックスの誕生を追いながら、それを同時代的な共時性の中に位置付けつつ、その特徴を見ていきました。スタバは、カウンターカルチャーや同時代の「食に関するムーブメント」との類似性を持ちつつ、同時に資本主義に対する柔軟性を持っていたことがその大きな特徴だと語りました。このような資本主義に対する柔軟性を伸長させ、最終的にスタバをグローバルな企業にしたのが、スタバの実質的な創業者といわれるハワード・シュルツです。今回はこのハワード・シュルツがどのようにスタバをグローバル企業にしたのか、その経緯を見てみましょう。シュルツとスタバの関係ハワード・シュルツとスタバの関わりは少し複雑です。まず、シュルツがスタバに関わるようになった経緯を簡単に見てみましょう。ハワード・シュルツはスターバックスの創業から11年目の1982年、セールスマンとして働くかたわら、スタバの噂を聞きつけます。そして、創業者のジェリー・ボールドウィンらとコンタクトを取り、熱烈な働きかけの結果、スタバに入社することになります。スタバで働いているとき、彼はイタリアへ出張をします。そこで彼はイタリアの人々がカフェスタンドを活発に利用している姿を見て、スタバでもそうしたカフェ事業を展開することを主張します。しかし、当時のスタバはコーヒー焙煎店でしたから、創業者のジェリーらはそうした事業展開を行うことを承知しませんでした。それでもシュルツは諦めませんでした。彼のカフェスタンドという業態に対するこだわりがよく分かりますね。シュルツの再三にわたる説得にジェリーは折れます。新規店舗の一部を間借りする形でコーヒースタンドをオープンすることを承諾したのです。現在のスタバの原型がここで誕生したわけですね。シュルツが実験的に立ち上げた店舗は、大いに人気を博します。しかしその繁盛ぶりを見てもなお、ジェリーたちはスタバを本格的にカフェスタンドの業態へとシフトすることを承知しませんでした。このような状況に我慢できなかったシュルツは思い切った行動に出ます。スタバを退社したのです。そして、自身が思い描くカフェ業態を展開するため、「イル・ジョルナーレ」という、イタリアのカフェスタンドをモチーフにしたカフェを立ち上げます。このカフェが成功をおさめはじめたちょうどその頃、ジェリーら、スタバの創業者たちは、その商標と店舗を売却し、他の事業に乗り出そうとしていました。そのとき、買収に手を挙げたのがシュルツだったわけです。こうして1987年、イル・ジョルナーレは名前を変えて、現在のスターバックスが誕生しました。ここにきて、それまでジェリー・ボールドウィンらが営んでいた、地元に密着したコーヒー焙煎店である「スタバ」は、ハワード・シュルツがその経営を握るものとなり、本場イタリアのカフェバーを彷彿とさせるカフェとして再出発したわけです。イル・ジョルナーレでの教訓シュルツ体制以後のスタバを考えるときに重要なのが、シュルツが経営していた「イル・ジョルナーレ」です。これは先ほども言った通り、現在のスタバに通じるようなカフェ形式の店であり、実質的にこの店の経営スタイルがその後のスタバを作ったといえるでしょう。では、この店は現在のようなスタバの雰囲気をすでに持っていたのかというと、そうではありません。シュルツはこの店について次のように語っています。この最初の店で、私たちは本場のイタリア風コーヒー・スタンドを再現しようと決意した。本物志向を最優先したのだ。とにかくイタリアで味わったエスプレッソの香味とコーヒー・スタンドの体験をシアトルで薄めてはならない。流す音楽もイタリア・オペラだけにした。バリスターは白のワイシャツに蝶ネクタイ。お客はみんな立ち飲みで椅子席はない。[…]こうした配慮はシアトルでは通用しないことが、次第にわかってきた。お客からオペラがうるさいという苦情が出るようになった。蝶ネクタイも適切ではない。急がない客は椅子を要求する。[…]われわれは、お客のニーズに合わせる必要性を徐々に受け入れた。（H・シュルツ『スターバックス成功物語』、p.115-116）シュルツは、最初にスタバに在籍していたときのイタリア出張の際に、本場のカフェバー文化に心を奪われていました。そこで彼は、アメリカに本場のカフェ文化を輸入しようとしました。そこでは彼の「こだわり」が全面に出ていました。そしてそのこだわりは、前回私たちが見てきたような、1960年代の食に対する「本格志向」と近い志向を持ったものだったでしょう。しかし、それでは店を維持することができない。経営を行い、実際に顧客に対峙する中で、シュルツはそう思ったのです。それからシュルツはあくまでも「顧客」がどのように考えているのかを徹底してその店づくりに生かすようにします。シュルツが語るこのエピソードは、イル・ジョルナーレで彼が学んだことを端的に表しています。そして、そこでの教訓がその後のスターバックスの経営に活きてくるのです。フラペチーノという葛藤こうした「顧客ベース」の考え方が顕著に現れたのが、現在スタバを代表する商品として知られているフラペチーノの導入です。1995年からスターバックスで販売されるや否や、その人気は不動のものとなり、現在では季節ごとに応じたフレーバーがSNSで話題になるなど、スターバックスを考える上では欠かせない商品のひとつです。間違いなくスタバを現在のポジションまで引き上げた大きな要因の一つであることに違いはないでしょうが、これを導入する際、シュルツは大きく反対したと言います。シュルツは当時、次のように言ったとインタビューで答えています。（フラペチーノの）テイスティングが始まって、純粋主義なわたしは『どうしてわたしたちはこれをやろうとしているんだ？フラペチーノの会社にはなりたくない。うちはコーヒーの会社だ』と言ったんです（「フラペチーノに反対したのは｢間違いだった｣スターバックスの元CEOハワード・シュルツ氏が明かす」,URL= https://www.businessinsider.jp/post-274986）シュルツはやはり、自身が経営するスタバはあくまでも本場カフェバー文化をアメリカに伝えるコーヒーショップであると認識していました。しかし、フラペチーノは、それとは全く正反対です。だからこそ、シュルツはフラペチーノの導入にためらいを見せたのです。しかし、いったんフラペチーノの販売が開始されると、それはたちまち人気商品になります。これを見たシュルツは、「イル・ジョルナーレ」のときにそうしたように、次のように認識したとインタビューで述べています。わたしが間違っていました。良い教訓になったと思います。やはり顧客は常に正しいのです（「フラペチーノに反対したのは｢間違いだった｣スターバックスの元CEOハワード・シュルツ氏が明かす」,URL= https://www.businessinsider.jp/post-274986）「顧客は常に正しい」。こうした認識こそが、スタバを大きな企業に育てたのだといえるでしょう。フラペチーノと「分裂」しかし、一方でシュルツのこうした姿勢こそが、スタバの分裂を大きくしてきた、ともいえます。事実、シュルツが反対した通り、フラペチーノの導入は、一部の人からはスタバの「コーヒーショップ」としてのこだわりをまったく無視していると批判されることもあります。例えば、すでにこの連載でも何度も取り上げている『お望みは、コーヒーですか？』では、フラペチーノの導入について以下のように述べられています。フラペチーノはもっと大きなマイナスをスターバックスにもたらしていた。[…]ストローで飲む、透明なプラスチックカップに入ったクレヨン色のそうした飲み物は、真正なコーヒーではない。そうしたドリンクは、本物のコーヒーを標榜する店には泡だらけで甘すぎ、あまりにも冷たくフェイクすぎて場違いなのだ。[…]オートマチックの機械に依存し、利益追求に打ち込むスターバックスは、砂糖とミルクたっぷりのドリンクを目玉とするフラペチーノ・カンパニーになってしまった。（ブライアン・サイモン『お望みは、コーヒーですか？』p.55-56）フラペチーノの導入によって、スタバは、最初に創業者の3人が目指したような方向性、つまり「真正なものを売る」という方向性を失って、ある意味での分裂が生じたといえるのでしょう。前回までの文脈で言えば、1970年代的な「食に対する本物志向」という創業時の理念から外れていったということもできるでしょう。このように、フラペチーノの導入はスタバの「分裂」をよく表しています。そして、そのフラペチーノが現在のスタバを大きく支えているのだとしたら、「分裂」こそがむしろスタバを支えてきた、ということを、フラペチーノはよく表しているのかもしれません。そして、その裏にはハワード・シュルツという人物の存在がいたわけです。しかし、そもそもこの「分裂」は批判されるべきものなのか、ということを考える必要があるかもしれません。フラペチーノが受け入れられたのは、やはりそうした飲み物が顧客に受け入れられていたからであって、決して誰かが損をしているわけではありません。むしろ、顧客にとってプラスであり、同時にそれが店の売り上げを伸ばすという点では店側にとってもプラスです。また、それがスタバのブランドイメージを下げたのかと言えばそうでもない。むしろ、フラペチーノを含めてスタバのスタバらしさを形作る一つの要因になっているともいえるかもしれません。こうした「分裂」をどのように捉えるのか、ということを次回は考えてみましょう。【文：谷頭和希／ライター・作家】

元スターバックスCEO ハワード・シュルツの功績とフラペチーノという「葛藤」、スタバはどうやってグローバル企業になったのか

2023年11月11日（土）、512回目の「定点観測」を実施しました。冷たい雨もあがり、最高気温は15℃。冬のはじまりになりそうな2023年11月の定点観測。新宿、原宿、渋谷とプレサーベイ（街をぶらぶら歩き、人びとや店などを観察すること）を行った結果、メインのテーマは「男性・女性スラックス」、サブテーマ＝ズームアップアイテムは、「姫カット（ヘアスタイル）」と「シルバーカラーアイテム」となりました。写真は渋谷地点（PARCO前）での実査のようす。ちょうどJWアンダーソンのアジア初のフラッグシップショップがオープンしたこともあり、エントランスにビジュアルとフラッグも設置されました。本人へのインタビューも近日公開予定です。お楽しみに！（文責：高野公三子）カウントアイテム：男性・女性スラックス大人っぽいキレイめなスタイルにシフト。クワイエットラグジュアリーの東京ストリート解釈？まずは、スラックス。先月（2023年10月）取り上げた「黒いデニムパンツ/ブラックジーンズ」の流行が転換期となったのか、カジュアルなジーンズやワーク・ミリタリーをルーツとしたカーゴ（デザイン）パンツは激減。「キレイめ」「大人っぽいスタイル」のスラックスへとシフトしていルようです。中でも9月にズームアップアイテムで取り上げた（デザイン）カーゴパンツは、リアルで悲惨な戦争・戦闘への嫌悪感なども影響かすっかり減少。代わりに「ベスト」の時にも見かけた、ウール、または混紡素材のシンプルなパンツ＝スラックスが増えています。制服のパンツとでもいうのでしょうか。スーツの組下のようなきれいめなパンツ＝スラックスが男女ともに増えているので注目することにしました。・スラックスの定義：スーツや制服の組下のようなウールや混紡素材で、ワタリや膝幅、脚の部分にゆとりのあるシルエットのパンツを履く男女すべて。主にセンタークリースのあるもの。（ジーンズやワークパンツ、テロテロパンツ、スリム・スキニー以外のパンツ）。色は、黒、グレー、グレージュ、ベージュなどベーシックなものが多く、裾に向かって緩やかにテーパードしていたり、パンタロンとでもいうようにやや広がったものなど、身体に対して適度な緩さのあるフィット感がポイントです。ちなみに、スラックスのスラック「緩さ」は、あのコミュニケーション・プラットフォームの「slack」の語源でもあるそうです。女性にとってはある意味メンズライク、マニッシュ、または少し前にティーンズのあいだで流行した「オジパン」に見られたオジサンっぽいスタイル＝大人っぽい、クラシックなスタイル。男性には、きちんと感、キレイめという印象です。全体的に、カジュアルやワーク、機能性という要素と対峙するフォーマル〜大人っぽいスタイルへの転換期のようで、おそらく、THE ROWやKHAITEなどが起点となった「クワイエットラグジュアリー」の東京のストリートでの解釈の１つなのかも（？）。と深読みしつつ、11月に入り、急に冷えたことで、ようやくウール系のパンツが履けるようになり、今秋冬のボトムスの主流となりそうです。ズームアップアイテム①：　姫カット（ヘアスタイル）K-POPから地下アイドルまで。顔まわりのアクセントになるカワイイヘアの鉄板１つ目のズームアップアイテムはこちら。某クライアントワークの街頭インタビュー調査で多出していたこちらを取り上げることにしました。『Hot pepper Beauty』（リクルート）によると、「姫カット」定義は、「サイドの髪を頬～あごのあたりで短くカットした「姫毛」と呼ばれる毛束を含む髪型で、日本の伝統的な髪型がもとになったスタイルで、前髪、サイドともにぱつっと切り揃えられているのが特徴」とのこと。そのバリエーションは、ショート、ボブ、ミディアム、ロング、ウルフ、韓国風、ヘアアレンジと７つあると記されていました。＊Hot peppers Beautyhttps://beauty.hotpepper.jp/magazine/384004/リサーチしてみると、圧倒的にK POPから地下アイドルまで、彼女たちのヘアスタイルに多く見られ、前髪やサイドのアレンジとして、ヘアサロンも提案していることがわかりました。顔の余白の部分を絶妙に隠すことができるので、小顔効果もあると提唱するヘアサロンもあるようです。一方、「牛若丸」にように天分けで両サイドを短くカットしたヘアスタイルもちらほら。80年代後半のディスコやパーティを企画する大学生のようなスタイル（ディスコスト）の若い男性もしばしば見かけます。実査当日はかなりの強風。実際のストリートで撮影するのがなかなか難しかったのですが、各地点での「姫カット」スタイルは以下の通り。ズームアップ・アイテム②：　シルバーアイテム1点プラスするだけで「トレンド感」が出ることから幅広い年齢層に人気に。2つ目のズームアップアイテムは、以前より何度もプレサーベイで観察テーマの候補として上がっていたのですが、なかなかタイミングがつかめなかったシルバーアイテムです。今年は昨年の「白」から一転。全身黒＝オールブラックの装いが人気でしたが、11月に入りそれがグレーへと移行しています。その影響か、グレーのバリエーション、光が当たったような色ともいえるシルバーのバッグやシューズ、ソックスといった小物類から、スカートやパンツなどが増えています。ECサイトでは「メタリック」と表現している所もあるようで、シルバーだけでなく、アンバーやピンクゴールド、グリーンなど、着こなしのアクセントとしての提案も見られます。いわゆる「ビッグメゾン」がパリ等のファッションウィークで提案されていたトレンドですが、あっという間にZARAやH&M、SHEINといったファストファッションからたくさん商品化。さらに、ここ１、２年で急増する韓国や中国のD２Cブランドからも多数リリースされており、幅広い層に着用されています。興味深いのは、ロングスカートやパンツ、シューズなどが若者よりも、40代～50代など比較的大人の方に多く見られた点です。キーワードとしては、エッジー、インパクト、フューチャリスティック、アーバン、また、近年盛んなアウター等に起用される新素材をシルバーという光沢により可視化されたデザインは、アウトドアウエアでも見られるようです。定点観測を振り返ると、実は、90年代半ばにもシルバーアイテムは大流行。当時はテクノミュージック全盛で、「ハイテク・ヒッピー」と、テクノ＝テクノロジー、デジタルといった文脈にヒッピー＝自由というような感覚が混ざったストリート発のスタイルとして浮上したと考察しました。今回のシルバーアイテムの流行には、90年代のような強いカルチャールーツはないものの、白やグレー、グレージュなどに合わせることで、先述したカウントアイテム「スラックス」で指摘した「クワイエット（ラグジュアリー）」とは対峙する「ラウド」なスタイル、「トレンド感」のあるスタイルともいえそうです。

渋谷・原宿・新宿を定点観測、通行人から見る今年のトレンド

「made and seek」と札幌定点観測を振り返る年齢や職業、ジェンダーなど、様々なボーダーを超えて楽しむ体験型のエキシビション「made and seek」。イベント期間中に札幌パルコに訪れる人々を定点観測してみた。2030年開催予定の冬季五輪招致を見据えた大規模な再開発が続く札幌。長年にわたり街を彩ってきた大型商業施設が昨年から閉店ラッシュで、「4丁目プラザ」（2022年1月）、「パセオ」（2022年9月）、「ピヴォ」（2023年5月）、「エスタ」（2023年8月末）などが相次いでクローズし、建て替えに入った。また、つい先日の7月20日には都市型水族館が入る「モユクサッポロ」がオープンするなど、商業施設の世代交代が進んでいる。札幌のカルチャーシーンも進化中北海道ゆかりのアーティストが集結したエキシビション「made and seek」とは？行政やディベロッパー主導の再開発という大きな物語が展開される裏で、カルチャーの新しい潮流も生まれ始めているようだ。以前取材させていただいた札幌の多目的空間「ie（イエ）」のオーナー・和田典子さん（34）から、「made and seek（メイドアンドシーク）」というアートのイベントを札幌パルコで開催することになったという報せをいただいたのは、3月の楽天ファッションウィークが始まる直前のことだった。「made and seek」というタイトルは、‟hide and seek（＝かくれんぼ）”からの造語だという。北海道出身、あるいは北海道を拠点に活動している23組のアーティストの作品が札幌パルコ館内のいたるところに設置されており、まるでかくれんぼのように、パンフレット片手にそれらを探索するという仕掛けだ。展示される作品は、立体、インスタレーション、写真、映像、サウンド、イラストレーションなど、多岐にわたっている（出展者については公式インスタグラム参照）。和田さんに話を持ちかけたのは、札幌パルコの営業担当である香坂大悟さん（25）と小林良之介さん（28）だ。「2020年から渋谷パルコで開催されているアートイベント『P.O.N.D.』に刺激を受け、札幌パルコでもトライしたいと思ったんです。もともと大通や札幌駅周辺でアート作品を展示・発表できる場自体がかなり少ないと感じており、パルコを舞台に情報発信してもらえたらいいなというのがアイディアのきっかけでした」（香坂さん）。「ie」がオープンして間もない頃から通っていたという香坂さん。当初は館内の6か所で6組程度のアーティストが参加する規模感を想定していたが、「札幌でアートのイベントをやりたい」という彼の情熱に共感した和田さんが、23組のアーティストの展示、さらにはギャラリーショップも設営するなど、さらに大規模な企画にしたいと逆提案したのだという。「多くのお客さまがパンフレットを片手に館内を巡っていた光景が印象的でした。買い物以外の来店動機を作る施策を打ち出せたことはとてもプラスになったし、若手作家さんの情報発信の一助になっていたら幸いですね。街場からの反響もかなり多くて、若い世代を中心に大きな支持を得られました」（小林さん）。その言葉のとおり、来場者は取材中も後を絶たず、7階のギャラリーショップに置かれた無料のノベルティは用意した1,000個が期間中にすべてなくなったほど。「参加作家の1人が、『こういうのをずっとやってほしかった』と言ってくれたのも嬉しかったです。全作品を探しきれなかったからと何度も見に来てくれた人もいましたし、何より札幌パルコにふらっと立ち寄るお客さんの多さに驚きました。あらためて、立地的にもいろいろな方にとって窓口になる場所なんだなと。アートは敷居の高いものと思われがちですが、間口が広がっていく可能性を感じました。アートやもファッションに触れ合う場所や機会が札幌に増えていくことを願っています」（和田さん） 。定点観測@札幌を実施東京ブランドの人気は想像以上だった！そして実は今回の取材にあたり、イベント期間中のパルコを訪れる人にも焦点を当て、札幌のリアルな空気感を知るために「定点観測」を行ないたいと和田さんからご提案いただいた。実施したのは、2023年3月25～26日の2日間。前日までは春らしい気候だった札幌だが、なんと観測日初日には小雪が舞うほどの冷え込みで、到着早々北海道の洗礼を浴びた。寒さのためか地上の通りはやや閑散としていたが、そんなあいにくの気候にもかかわらず、生まれも育ちも札幌という人から札幌市外在住の人、さらに東京からUターンしてきた人や、たまたま当日帰省中だった人など、計11名の多様な人に話を聞くことができた。インタビューを通して特に印象的だったのは、思っていた以上に日本のデザイナーズブランドが人気だったという点。通常の「定点観測」でも毎月のように街で見られるMaison MIHARA YASUHIRO（メゾンミハラヤスヒロ）やgrounds（グラウンズ）をはじめ、DAIRIKU（ダイリク）やTAAKK（ターク）、SHINYA KOZUKA（シンヤコヅカ）、JieDa（ジエダ）、DISCOVERED（ディスカバード）といったブランドの名が次々と挙がった。男性の方がデザイナーズブランドの着用者が多い傾向は、東京とも共通している。また、北海道内のみに6店舗（系列を含めると8店展舗）を展開しているMELANGE（メラーンジュ）というブランドのジャケットとスカートを着用する女性がいたのも札幌ならではというところ。札幌のなかでも特に狸小路エリアにはユニークなカルチャーの匂いが感じられる。ZINEや写真集を販売するスタンド「MARFA」が併設された油そば屋＆バー「米風亭アマノ」や、日本茶スタンド兼MASU（エムエーエスユー）やSHINYA KOZUKAなどを取り扱うセレクトショップ「蒼氓/SOBO」、CFCL（シーエフシーエル）やdoublet（ダブレット）など国内外のブランドを多数取り扱うセレクトショップ「Modest（モデスト）」、札幌を代表する老舗の古着屋「HIGHPOSITION（ハイポジション）」がインタビューで挙がった。登山やサーフィン、スノーボードなど、アウトドア系の趣味を持っている人も目立った。夏には庭師・冬には保育士として働くという、雪深い地域ならではのライフスタイルに出会えたのも新鮮だった。「札幌にはストリートスナップが少なく、5年前、10年前に札幌に住んでいた人がどのような装いをしていたのかを知る術がほとんどないんです。これは札幌に限ったことではないと思うのですが...。いまの札幌の人たちが何を考え、何を着ているのかを残していくことは、札幌の財産になっていくのではないかと思います」という和田さんの言葉に、街と人を定点観測し続けることの価値を再認識させられた。渋谷や日本橋といったエリアは言わずもがな、中野や十条、そして札幌、仙台、広島といった地方の中核都市など、規模の大小はあれど、あらゆる街に再開発の波は押し寄せている。あっという間に街並みがドラスティックに変容する（してしまう）現代にこそ、あらためて「定点観測」が有効な処方箋となりうるのではないだろうか。【取材・文：大西智裕（『ACROSS』編集室）／インタビュースナップ撮影：辻悠斗、大西智裕】

北海道にゆかりのあるアーティストが集結、エキシビション「made and seek」をレポート

SHOPPE都市のスキマに新しい公共空間を設けるプロジェクト奥神楽坂に食を通してつながる「オルタナティブ・スペース」が誕生！2023年5月5日、新宿区山吹町のシェアハウス「SHAREyamabukicho」の１Fに、「食べる」「飲む」「買う」をコンセプトとした新しいコンビニエンスストア「SHOPPE（ショップ）」がオープンした。これは、建築家のクマタイチさんが手掛ける「SHARE by TAILAND」の新しいプロジェクト。3月に上梓した書籍『オルタナティブ・パブリック』（ブートレグ）の帯にある「ハードを作らず、建築物に頼らずとも、都市に『パブリック』を生み出せるのではないか？」という思想の実践だ。場所は江戸川橋駅から徒歩3分、神楽坂駅から徒歩9分で、これまでのプロジェクトと同じく“奥神楽坂”と呼ばれるエリア。住宅や印刷工場が軒を連ねる一角にある木造2階建ての建物には店名のロゴネオンが掲げられている。“昔ながらのコンビニ”をコンセプトにした店舗は、広さ22平米のフロアに日本各地のグロッサリーや国内外のワインなどが並ぶ。2席ほどのカウンターやテラス席（のようなエントランスの空間）も設けられ、来店者は購入品や時期によって入れ替わるフードメニューなどをその場で楽しむことができる。2階はもちろん、シェアハウス。今回で6件目の「SHARE by TAILAND」プロジェクト。なぜこのエリアに、そしてなぜ“シェア”にこだわるのか。仕掛け人であるクマタイチさんにお話を伺った。コンセプトは“昔ながらのコンビニ”SHOPPEのコンセプト“昔ながらのコンビニ”については、予約をして来店するレストランよりももっと気軽で、地元の人が「ここはなんだろう？」とふらっと立ち寄ることのできるような場を作りたいという思いがあったのだそう。「去年1年間、この場所でトレーラーでの飲食の提供や、CRAZY PIZZAで月1回のシェアキッチンのイベントをやっていました。そうすると、レストランとは違って、ほんとうにふらっと来てくれる人がたくさんいるんです。そういうのをもうちょっと常態化できないかなと思って。 もともとワインが好きなので、ワインは扱いたかったんですけれど、ワインバーというとワインが前面に立ちすぎてしまうので、それよりも、飲めない人も来ることができて、昔ながらの酒屋さんがコンビニになったような、そしてそこで角打ちもできたり、そういう雰囲気を作れたらいいなと思って、ここに行きつきました」（クマタイチさん）。店内には見ていて楽しくなるようなパッケージの商品が並ぶ。日本各地の食材とビール、フランス、スペイン、ポルトガルなどのワイン、そしてつい手に取ってしまうポップな雑貨も。グロッサリー類のセレクトや提供する食事類を任されているのは、スタッフの新田悠子さん。実は、2,000年代初頭、オリジナル家具などの製造販売する「Playmoutain」をはじめ、コーヒースタンド「BE A GOOD NEIGHBOR COFFEE KIOSK」などを手掛けていた「ランドスケーププロダクツ」のご出身。本プロジェクトに関してクマさんとの話し合いを進めていくなか、今回の「角打ちができるコンビニのような場所」というコンセプトにたどり着いたという。「セレクトについてこだわったポイントは、強いて言うならば、見た目も含めて、この場所にあると楽しくなるようなもの。必ずしもおしゃれじゃなくてもいいんですけれど、モノも建築の一部のように考えられたらと常々思っています」（クマタイチさん）。ほかにも、原宿のBLOCK HOUSEの人気メニュー「水曜カレー」を手掛ける高木賢祐さんによるカレー、TESIOのソーセージ、チェスト船堀のパン、『ホットドッグの発想と組み立て』の著者・恩海洋平さんによるヴィーガンホットドッグのイベントなど、店内で楽しめるフードメニューやイベントも充実している。取材中にも、何組かの来店者がカウンターやテラス席で新田さんとの会話と食事を楽しんでいた。コミュニティのきっかけとなる“場”を作る「SHARE」プロジェクトは、2016年、新宿区矢来町にオープンしたシェアハウス「SHAREyaraicho」から始まった。ご自身もそこに住まいつつ、１Fの土間的なスペースを活用し、月1回をベースに、建築家の浜田晶則さんと一緒に「scene」というトークイベントを企画・開催。高山明氏や真鍋太一氏、蓮沼執太氏など建築家やデザイナー、演出家、音楽家、学者などを招いて、毎回学生や研究者、会社員など20〜30名が集まり、活発な意見交換が行われた。先に紹介した書籍はその１つの成果物でもある。「シェアハウスを起点にユニークな入居者やイベントで多様な人たちとも出会い、有意義ではあるんですが、やや閉じたコミュニティというか、地元の人たちと繋がる機会へと広がっていかないと感じたんです」とクマさん。そんななか、ターニングポイントになったのは、ひとつ前のプロジェクトにあたる2021年3月にオープンした「SHAREtenjincho」だ。SHOPPE同様、シェアハウスの1Fに店舗「CRAZY PIZZA at SQUARE」があるが、前史として、同物件がオープンする前、まだビルの隙間の空き地だった時に（おそらく）実験的に運営していた飲食店「TRAILER」の経験があるという。「TRAILER」はその名称通り、空き地に移動可能なトレーラーハウスを配した飲食店だった。クマさんが設計・内装デザインを担当し、神楽坂のワインバーで知り合ったというシェフの恩海洋平さんと当時は料理家を目指していたアンナベル聖子さんと2人で、ステーキとホットドックとワインを振る舞う飲食店が評判を呼び、多くの人で賑わった。交差点という立地もあって、いつも人が集っていたことから、近所の人もふらっと立ち寄り、やがて近所で働く人と出会い、次はその人のお店に行くなど、職住が近接している“奥神楽坂”というエリアならではのコミュニティへと形成されていくところが興味深い。「お店をやるには、住宅地である矢来町よりもこっちのエリアの方がより楽しいですね。このエリアは、職住がうまく近接している。近所の印刷工場のおじさんとかが来てくれたりして、さっそくコミュニティになりつつあります」（クマタイチさん）。矢来町〜天神町〜山吹町〜江戸川橋＝奥神楽坂という東京のど真ん中エリアもともと小学生の頃からこのエリアに長く住んでいたというクマさんだが、通っている学校が離れていたこともあり、中高生のときは原宿などに行くことの方が多かったのだそう。そのため、地元に友人がいるわけでもなく、馴染みのコミュニティがあるわけでもなかったが、大人になり、お酒を飲むようになってからは、近所の飲み屋で知り合う人たちや銭湯で顔を合わせる人など、ゆるやかな繋がりが増え、だんだんと地元であるこのエリアのおもしろさに気付いたのだという。「小さいころ、千葉の東金というところに住んでいたことがありました。そこでは、それぞれの家は大きいんですけれど、祭りがあったり、隣の人とゆるく繋がっている感じがあって。都会でマンションに住んでいたりすると、そういうのがあまりにもないなと感じたんです。そんなときにシェアハウスの運営というのを始めて、このふたつをなにかの形でブリッジできないかなと考えるようになりました。ここに来ることで、このまちがもっと見える、というような場所を作りたかったんです」（クマタイチさん）。ものを作るという建築でのアプローチはそのままに、いかに効果的にまちと繋がり、変えていけるかという視点で始まった「SHARE」プロジェクト。そこには近年の神楽坂周辺の開発も関わっているだろう。神楽坂エリアは、2010年に赤城神社が「再生プロジェクト」によって立て替えられて以来、2014年に新潮社の倉庫をリノベーションした（隈研吾建築都市設計事務所）「ラカグ」がオープン（2019年には業態変更し「アコメヤ トウキョウ イン ラカグ」に）。同年、「文鳥堂書店」跡地に「かもめブックス」がオープンした。また、毘沙門天善國寺を始めとする歴史的な建造物や神楽坂通りや石畳に加え、それらの新しいランドマークが登場したことで、話題性も高まり、裏通りにお店が次々オープンしたことで、神楽坂通りから少しずつ外れたエリアへと拡張。“奥神楽坂”と呼ばれるようになり、現在も新しい店が登場している。クマタイチさん率いる「TAILAND」が「SHARE」プロジェクトを手掛けているのは、まさにこの奥神楽坂エリア。最初の矢来町から始まり、天神町、山吹町（間に沖縄県那覇市壺屋）と少しずつ神田川へ近づき、と現在進行中の新しいプロジェクトではついに神田川を越えるのだそう。住宅地や古い印刷工場、新しい飲食店など、住む人と働く人、古いものと新しいものが入り混じるこのエリアでSHOPPEやSQUARE（1階の「CRAZY PIZZA at SQUARE」は月1～2回イベントを開催するシェアキッチンとしての機能も持つ）など、まさにそれらを繋ぐまちのハブの役目を果たしている。「コミュニティそのものを作るというよりも、そのきっかけとなる“場所”を作れたらと思っています。建築家ではあるんですけれど、その範囲が扉とか窓とかそういうものだけではなくて、ワインとかおつまみまで扱っているような感じですね」（クマタイチさん）。渋谷は匿名のなかのひとりになる場所現在は隈研吾建築都市設計事務所にて国内外のあらゆるプロジェクトに携わっているクマさん。開発の続く渋谷について、どのように見ているのか、伺ってみた。「渋谷は地形がおもしろいので、歩いていてすごく楽しい場所だなと思います。基本的に、平坦だとあまり歩こうという気持ちになれなくて。なので、そういうまち歩きの楽しさに意識的な開発が少ないかなとは思います。あとは、バーチャル空間みたいな感じがありますね。メタバースという意味ではなくて、例えばこの辺り（SHOPPE周辺）を歩いていると、もしかしたら知り合いがいるかもしれないからちょっと行動には気を付けよう、とか、自分が誰であるかある程度意識的に生きていると思うんですけれど、渋谷では、自分も匿名のなかのひとりになるというか。人の量も多いので紛れる、そんな感覚があります」。渋谷の中心から少し離れた場所に点在していた小規模の店が、“奥渋谷”と名付けられ、記号化されたことで、エリアとしてより注目され互いに認識し繋がっていったように、“奥神楽坂”もそのエリアを拡張しながら、変化しつつある。大きな話題の商業施設でたくさんの人を集客するのとは違い、「SHARE」プロジェクトは横のつながりをゆるやかに広げていくことで、もともとあったその土地のよさと新しいものを繋いでくれる。顔見知りが増え、足を運ぶ場所が増えていくことで、少しずつそのまちが見えてくる。訪れる人それぞれの新しい「馴染みの場所」を作るような感覚だ。ちなみに、現在、SHOPPEの上の階のシェアハウスは、2023年6月現在では香川から上京したミュージシャンの男性が住んでいるのだそう。次のプロジェクトは中華料理屋！？今後も奥神楽坂を飛び出し、沖縄のプロジェクトに次ぐ地方や海外も視野に入れているという「SHARE」プロジェクト。最後に、現在進行中（来年春頃竣工予定）の次回のプロジェクトについて少し教えていただいた。「ずっとゲストハウスをやりたいと思っていたんです。海外の方から、泊まらせてほしいと言われることが多くて。物件は、4階建ての中華料理屋の居抜きです。チャーハンの器とか、中華料理屋のものが全て丸々残っているので、中華料理屋ならすぐ始められますよ（笑）」（クマタイチさん） 。SHOPPEでも、月数回の食に関するイベントが開催されており、地元の人を始めメディアで存在を知った外のエリアからも訪れる人が増えているのだそう。 ますます盛り上がる奥神楽坂。近隣に訪れた際には、ぜひSHOPPEで食を楽しみながら、まちとそこにいる人とのつながりを楽しんでほしい。【取材・文：高野公三子、堀坂有紀（『ACROSS』編集）】クマタイチ＋浜田晶則「オルタナティブ・パブリック」,2023,ブートレグ ハードをつくらず、建築物に頼らずとも、都市に「パブリック」を生み出せるのではないか？先進的な活動をしている実践者たちとの対話集をまとめた書籍。 川島優志 ［ゲーム］ 拡張世界が変える現実世界 高山　明 ［演劇］ 身振りによって可視化する公共圏 吉村有司 ［ビッグデータ］ 歩く都市の価値を裏付けるデータサイエンス 島田智里 ［公園］ 屋外に延長するオーナーシップ 東野唯史 ［古材］ モノがつなぐコミュニティと物語 真鍋太一 ［食］ 農村から展開する流通と循環 石川　初 ［ランドスケープ］ 園芸による風景への参画 蓮沼執太 ［音楽］ 偶然の音がつくりだす人と人の関係性

食べる・飲む・買うがコンセプトのコンビニエンスストア「SHOPPE」が奥神楽坂にオープン

サブカルの街、カレーの街、古着の街、演劇の街、ライブハウスの街、レコードの街、飲み歩きの街・・・実に多様なカルチャーが交差する下北沢＝通称シモキタ。近年は相次ぐ大型開発により商業施設はもちろん個性豊かな施設やショップが次々と登場し、街の魅力が大きく進化。新旧のカルチャーが織り交ざる街として再び注目されている。そしてZ世代を中心に改めて“古着の街”として盛り上がりをみせることでも話題だ。実際に『ACROSS』の定点観測でもここ1～2年、古着の買い場としてシモキタの出現率が急増しており、渋谷や原宿に次ぐ存在感を示している。そこで『ACROSS』編集では、実際に今シモキタに集うのはどんな人か？どんな目的でやって来ているのか？といった疑問を明らかにするべく、同じく『商業施設が「街」「人」にできることを見つけたい』とのミッションを掲げて日々リサーチを行う、パルコグループの（株）パルコスペースシステムズ（商業施設の内装デザインや運営などを行う。以下、PSS）デザインチームと共同で定点観測＠下北沢を実施することにした。期間は2023年4月7日の土曜日を含む、3日間（+プレサーヴェイ1日）。下北沢駅周辺～世田谷代田駅～東北沢駅方面、南口商店街や北側の一番街商店街など街を回遊しながら20組／計28名にインタビューを行った。**全インタビューは以下よりご欄ください。https://www.web-across.com/observe/p7l75600000922vy.html古着を求めてやってくるZ世代来街目的として最も多くあがったのは、やはり古着。学生を中心に10～20代の若者がお気に入りの古着屋を目指して来街、古着屋めぐりを楽しんでいた。街で見ていても古着屋のショッパーを持つ若者が非常に多いことに驚くが、複数のショッパーを提げる集団も珍しくない。安ければ数百円から購入できる古着は購買ハードルも低く、複数買いやセット購入も多いようだ。中には、ベルサーチのハーフジップジャケットを3万6,000円で購入する高額消費者もいた。＊「ずっと行きたかった、インスタでチェックしていたリロードの古着屋CYANに行ってきました」（23歳／会社員）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009civr.html＊「名古屋から服（古着）と雑貨を買いに来ました。スティックアウトで買い物しました」（20歳／大学生）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009ckhb.html＊「おしゃれな古着が買いたくて福岡から来ました。Gleefulで買い物しました」（20歳／大学生）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009clun.html＊「高円寺のOTSUが下北に新店舗をオープンしたので買い物して、iotでも購入しました」https://www.web-across.com/observe/p7l756000009cmrj.html＊「tea、ステップアヘッド、熱田屋に行って、ダブルのテーラードジャケットとTシャツ2着を買いました。」（19歳／大学生）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009cnwn.htmlなぜいま改めて“古着の街”として盛り上がりをみせるのか そもそもシモキタは90年代から良質な古着屋が集まる街として人気だった。一時はファストファッションに押されたものの、近年は昨今の古着ブームや、コロナ禍でスモールタウンが注目されたことも後押しし、関西の大型古着屋など地方勢によるシモキタへの大量出店や既存店舗のドミナント出店が相次いだ。そして、そもそも間口の小さい建物が多いシモキタには、店主のこだわりが際立つ個人店もたくさん存在する。結果、古着初心者～上級者まで幅広いニーズを満たす受け皿となり、若い世代にも改めて“古着の街”として認知されるようになった。大阪発のGRIZZLY（グリズリー）グループは2020年12月の進出以降、系列のCISCO（シスコ）など含むシモキタで10店舗を展開中。町田発のMIC （ミック）グループはDESERTSNOW（デザートスノー）6店舗、MICMO（ミクモ）6店舗の計12店舗を運営。名古屋のiot（イオット）グループはSELEN（セレン）、RE:RE:（リリ）など6店舗を展開しており、どの店もシモキタに集中出店しているのが特徴だ。メイン通り～路地まで大小の店が乱立している様子は、まさに古着バブルと言っても過言ではないほど。しかしバブルはいつか崩壊するもの。その後のシモキタは…？と考えると、少し不安がよぎる。ちなみに、シモキタの古着屋情報を発信するメディア『＃シモフル』（運営：下北沢倶楽部）の掲載店舗は140店（2023年5月25日時点）だが、文中には「シモキタにある古着屋は200店舗以上」とのコメントも見られた。いま“訪れるべき街”シモキタまた、京都、福岡、名古屋、大阪など地方から観光などで来街している人も少なくなかった。シモキタ以外では、渋谷や原宿、新大久保などが行先にあがり、シモキタがそれに並ぶ“訪れるべき街”として知名度を上げている様子が伺えた。また、海外からの注目度も高く、家族連れから若者まで外国人観光客も多い。＊「東京は月1くらいで来ていて、下北沢で古着を見るか新大久保で韓国グルメ食べるかって感じです」（21歳／大学生）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009ck93.html＊「福岡から古着を買いに来ました。このあとは新大久保に行って韓国料理を食べたい」（20歳／大学生）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009clun.html＊「京都からライブで来ました。下北沢以外は渋谷や原宿に行きます」（25歳／ヒップホップアーティスト）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009cjsn.html“街ブラ”が楽しい他には、カレーやお茶など飲食のほか、ぶらぶらするという“街ブラ”の回答も多かった。中心街に横断歩道がなく道幅も狭いシモキタは、車より人が優先されており「歩行者天国」といえるほど歩きやすい街だ。さらに小田急線の地下化により以前は線路で南北に分断されていた街がひとつになり、線路跡にできた1.7kmの「下北線路街」が東西を繋ぐ散歩空間を演出。縦横無尽に街を回遊できる条件が揃い、さらに“街ブラ”を楽しめるようになった。＊「ぶらっと買い物に来ました。雑貨や小物を見ようかな」（25歳／会社員）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009cn7z.html＊「花を買いに来ました。何も予定を決めていなくて、いまからプラプラしようと思っています」（21歳／美容師）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009cng7.html＊「珈琲屋さん（COFFEA EXLIBRIS）でコーヒー豆を購入したり、テイクアウトして街ブラをします」（33歳／保育士）https://www.web-across.com/observe/p7l756000009cl5z.html商業施設視点で街を観察してくれたPSSの宮田葉那さんによると、「下北沢に新しく出来た商業施設の大きな特徴は、道を歩いているとそのまま入ってしまうようなつくりになっていること」というように、それぞれの施設には大きな扉などがなく街とシームレスに繋がるオープンな構造で、“街ブラ”需要を促していた。多様なカルチャーの発展を後押しする「支援型開発」とは改めてシモキタの大型開発をみてみると、小田急電鉄が手掛けた計13もの施設からなる「下北線路街」が昨年2022年5月に全面開業。2004年9月に着工した小田急線「東北沢駅」〜「世田谷代田駅」の地下化に伴い、全長約1.7kmの線路跡地を開発したものだ。*以前『ACROSS』で取材した「下北線路街 “BONUS TRACK”」の記事https://www.web-across.com/todays/p7l756000003qn9h.html?ra=1「下北沢線路街」の公式HPによると、小田急電鉄の開発のテーマは『支援型開発＝サーバント・デベロップメント』。 “何かを変える”のではなく、開発を通じて街を“支援する”。そんな想いをこの言葉に託しているという。そして誕生した、保育園や学生寮、商店街をイメージした長屋や温泉旅館、商業施設、エンターテイメントスペース、ミニシアターにギャラリー、シェアオフィス、ホテル、子どもが遊べる広場など、多種多様な施設が新旧のカルチャーを後押しする。昨年7月には京王電鉄が井の頭線の高架下を中心に手掛けた複合商業施設「ミカン下北」がグランドオープンし駅前はさらに賑やかになった。同施設には、『下北沢は多様な文化が交差して変わり続けており「常に未完」』、との想いが込められているという。“憧れのローカルタウン”シモキタ「下北沢という街とそこにいる人に対して、新しくオープンした商業施設がしていることは、まずは『下北沢』という街の個性を守ることだと感じました。そのうえで、コロナ禍を経て新しく下北沢に来るようになった若者、かつて下北沢で遊んでいたファミリー世代、個人商店の店主やその周辺のクリエイター、近隣ワーカー、住民など、実際に街にいる顧客を取りこぼさないよう各施設がターゲットとして設定しているようです」（PSS宮田さん）。街の個性を深く理解したうえで共存を目指すディベロッパーと街に交わる人々の想いはシモキタの魅力を高め、地域への愛着をさらに育んでいる。それはインタビューで聞いた「シモキタの好きなところは？」への回答からも伺い知ることができた。「人も街もごちゃごちゃしている」「アングラでアットホーム」「全部がぎゅっと詰まっている」「開発が進んで楽しい。新しいところと古いところがある印象」「古着屋さんや喫茶店がある」「街並みと古着が好き」「おしゃれな人が多くて見ていて楽しい」「いる人がおしゃれで、好きな服を着ている人がたくさんいる」「これでもういい。大きな商業施設はもうできないでほしい」「田舎から来ても気負わない」（以上、インタビューより）。 都会ならではの集客力と新旧のカルチャーが交差する多様性を兼ね備えた“憧れのローカルタウン”シモキタは、街と人が織りなすここにしかない“ローカルな価値”を創造し続けられるのか。2025年にはバスやタクシーが乗り入れ可能なロータリーを整備した下北沢駅前広場も完成予定というが、街の変化と共に今後も定点観測していきたい。【取材・文：中矢あゆみ（『ACROSS』編集）、調査・インタビュー：宮田葉那、青木つかさ、熊倉一花（以上、パルコスペースシステムズ）、堀坂有紀、大西智裕（以上、『ACROSS』編集）】

下北沢定点観測「考察レポート」　新旧のカルチャーが支える憧れのローカルタウンとは

「モールの想像力 〜 ショッピングモールはユートピアだ」展髙島屋史料館TOKYOショッピングモールの文化的意義を考察する2023年3月4日（土）～8月27日（日）、日本橋の髙島屋史料館 TOKYOにて開催中！きっかけは、「モールの創造力—ショッピングモールはユートピアだ」という展覧会の告知がTwitterで流れてきたことからだった。本展の主催は、前回話題となった展覧会「百貨店展—夢と憧れの建築史」を企画・開催した髙島屋史料館TOKYO。百貨店の次は（やはり）モール！「これは取材しなければ！」と思わずつぶやいたところ、同館のアカウントからDMで「ぜひ！」とメッセージをいただいたことからだった。DMをくださった、同館学芸員の海老名熱実さんにお話を伺った。（取材・文：高野公三子）ショッピングモールとは、都市であり、宇宙である。そして、想像力の源泉である。そうステートメントを掲げて企画された本展覧会は、「団地団」というグループ活動も主宰し、団地マニア、団地研究者としても有名な写真家・ライターで批評家の大山顕さんが監修・総監督。協力として、ライター・編集者で批評家の速水健朗さん、建築家/アーティストの座二郎さん、天本みのりさんというインテリアデザイナー、いわゆる在野の批評家という点も注目される。「1年ちょっと前くらいからでしょうか。百貨店展の続編としてのショッピングモールにまつわる展覧会を企画したいな、ということで大山さんにお声がけしたのが始まりです」と海老名さん。以前より大山さんの写真集や書籍などを読み、ぜひ大山さんにお願いしたいとオファーをしたのが2022年1月のことだったという。もともと哲学者の東浩紀さんが主宰するゲンロンカフェにて開催されたトークイベント「ショッピングモールから考える」をまとめた書籍『ショッピングモールから考える～ユートピア　バックヤード・未来都市』の共著者でもある大山さん。モールの展覧会を百貨店で開催する、ということ自体も面白い！と賛同。さっそく打ち合わせが始まった。「モールというと、これまで文化批評的・社会学的な文脈では、社会を均質化し、古くからある商店街を虐げる存在として批判の対象とされてきたことが多かったと思うんですね。でも、私たちは、今日のモールとは、むしろカルチャーを育む土壌であり、文化的な象徴ともいえるのではないか、とポジティブに捉えることにしました」（海老名さん）。ちなみに、先述したトークイベント「ショッピングモールから考える」にはランドスケープアーキテクトの石川初さんや建築家の三井祐介さんも参加しており、本展覧会には彼らの「創造力」も盛り込まれているという。「催事」とは別の百貨店文化の発信をめざしたい今回の企画展も大好評の髙島屋史料館TOKYO。訪れたことのある方なら分かると思うのだが、史料“館”とはいうものの、約50平方メートルのなかなかささやかな展示空間で、場所も本館４Fのいわゆるミセス系の婦人服売り場の隅っこ、階段の横にある。前回の模型の展示もものすごい存在感があったが、今回も企画のエネルギーは、スピンオフ展示として５Fと玉川髙島屋S・C本館４Fにも溢れ出し、訪れた人たちがフライヤーを片手に百貨店の中を移動するしくみもユニークだ。そんなヒット企画をいくつも手がけている髙島屋史料館TOKYO。実は、学芸員は海老名さんたった１人というから驚かされる。「そうなんです（笑）。本当に、何から何までやってます。最近は年２本なのですが、以前は年間５本企画しなければならず、本当に大変でした」と海老名さん。百貨店の催事というと、2週間で転換（入れ替え）するというのが長年の慣習となっていたが、ようやく、近年になり、会期が長期化する傾向にある。実は、社会人のスタートは銀行員だったという海老名さん。その後、関心のあったアートの業界に進むべく学芸員の資格を取得。文化庁でアーカイブのお仕事などを手がけていたのだそうだ。「もともと企業とミュージアムに関心があって、日本橋界隈の大規模再開発の流れもあり、文化的な施設を設けようという動きが髙島屋にあって、そのタイミングで入社しました」（海老名さん）。大阪には1970年開館の創業以来の資料を所蔵・活用するタカシマヤアーカイブス活動の拠点としての立派な史料館が既にあるため、東京は髙島屋百貨店とは直接関係のないテーマも射程に入れ、幅広い企画展を開催することにしよう、などコンセプトが固まっていき、2019年3月にオープン。残念ながらその直後に、COVID19禍にみまわれた。現在の路線に繋がる最初のヒット企画となったのは、建築史家の橋爪紳也さん監修の「大阪万博 カレイドスコープ—アストロラマを覗く—」（2020年1月15日～4月19日）だった。1970年の大阪万博の中から「みどり館だけにスポットをあてたというなかなかマニアックな展覧会。その後、パンデミックを経て建築史家の五十嵐太郎さんと菅野裕子さん監修による「装飾をひもとく～日本橋の建築・再発見～」（2020年9月2日～2021年2月21日）と、カルチャー好きにはツボの企画が満載だ。「基本的には、自分が面白いと思うものを企画しています（笑）。テーマに加え、監修をお願いする方もそうですが、公立の美術館やギャラリーではできない試みを意識しています。百貨店を単に商業・ビジネスとして捉えるのではなく、いろんな文脈で、見せていくことで、かつての百貨店が文化装置として機能していたように、ここから新たな文化発信をしていきたい、と思っています」（海老名さん）。髙島屋といえば、歴代バイヤーが各地を訪ね歩いて、探し当てた老舗や銘店の味を厳選した独自の催し「味百選」が有名だが、「商品」として提供するのが売り場だとすると、同史料館は、それらが生まれてきた背景に紡がれた「文化を伝える場所」といえそうだ。会期は8月27日まで。監修の大山さんをはじめ、ギャラリートークなども企画されているというから、楽しみだ。開催概要展覧会名称：「モールの想像力－ショッピングモールはユートピアだ」監修     ：大山 顕（写真家・ライター)協力     ：速水健朗・座二郎・天本みのり主催     ：高島屋史料館 TOKYO展示期間：2023年3月4日（土）～8月27日（日）開館時間：11：00～19：00休館     ：月・火曜日（祝日の場合は開館）展示場所：髙島屋史料館 TOKYO 4F 展示室（日本橋髙島屋S.C.本館 東京都中央区日本橋2-4-1）入館料  ：無料https://www.takashimaya.co.jp/shiryokan/tokyo/exhibition/

ショピングモールがテーマの展覧会「モールの創造力—ショッピングモールはユートピアだ」が開催

偶然を引き寄せる人柄と経験から成る「体感マーケティング」で、リサイクルショップの殻を破るモノを通じて人と繋がる場所「Hand To Mouth（ハンドトゥマウス）」（以下 HTM）は、品川区荏原に位置する2021年に移転リニューアルオープンしたリサイクルショップ。以前は、大岡山の環七通り沿いでデザイン家電と小物を扱っていたが、建物の老朽化に伴い移転。現在は、ドイツ製品を彷彿とする無機質な雑貨、食器、ランプや電卓などの小型電気製品や家具、作りの凝った洋服を中心とした古物を取り揃えている。古物の買い付けだけでなく、店頭での買取や出張査定も行っている。古物は以前誰かが所有していたモノ。それらを見つけてきては、新たな誰かの手に渡っていくのを見届ける。モノを通じて店に来る人同士のエネルギーが混ざり合う場所が、HTMだ。買い付けは、店主の廣永さんによる地方のショップ巡りが中心。選定ポイントは、形・色味・素材・ディティールで、ブランドや年代など背景は重視しない。これには「人に対しても同じで、ブランドやステータスなどのバイアスをかけて判断するのではなく、本質を見てほしい」という廣永さんのメッセージも込められている。だからこそ、独自の視点でおもしろいと感じたものや資料的価値が高いと判断したものは、例えガラクタに見えるものでも”救出”してあげたくなるそう。廣永さんのセレクトは、自身が18年前に始めたネットオークションによる古着の個人売買の経験をはじめ、過去に生業にしていたアパレルパタンナーや音楽現場でのローディーなど、自身の経験に基づく“体感マーケティング”を元にしており、鋭い嗅覚が特徴だ。荏原（西小山）では今なにが起きているのか 西小山は、駅前に連なる数十店舗の個人商店や飲食店を擁するアーケードを抜けると、一気に閑静な住宅街が広がるこじんまりとした街だ。通っている路線は東急目黒線のみで、急行列車は止まらない。目黒まで電車で5分とかなりアクセスはいいものの、急行列車停車駅で巨大商店街やタワーマンションが立ち並ぶお隣、武蔵小山と比較すると利便性はいまひとつ。ただ、その住宅街の中に時々ユニークな個人店が存在する。ワインバー「wine bar WEST（ワインバーウエスト）」、ギャラリーショップ「Parque（パルケ）」やカフェ「小さかった女」など、わざわざ遠方からそれらの店を目的にこの街へ足を運ぶ人も多い人気店が名を連ねている。廣永さんが現在の場所を店舗に選んだのは、この街への興味が大きい。「家庭を持つようになり、大好きだった街を離れて落ち着く場所を探した時、個人事業主が多い西小山に惹かれた。吉祥寺と西荻窪の関係と、武蔵小山と西小山の関係にはかなり類似点がある。どちらも前者は近年便利な街に生まれ変わり、資本主義の流れを感じる。一方、その隣に位地する後者は、どこからか店が移転してきたり、新たに個性的な店がオープンしてはそれらが融合して、自然発生的にカルチャーが誕生している街」と分析する。過去に10年ほど西荻窪に住んでいたという廣永さんだからこそ、気づくことのできる関係性だろう。そんな西小山では、開店前から不思議な出会いが連続したそう。店舗移転時にモノを通じて偶然出会った写真家の嶌村吉祥丸さんとデザイナーの長谷川踏太さんが運営する「Same Gallery（セイムギャラリー）」や、世界的なウィッグアーティスト河野富広さんとビジュアルアーティストの丸山サヤカさんによるクリエイティブ・プラットフォーム「Konomad（コノマド）」など西小山を拠点とする気鋭のアーティストとのコミュニティが同心円上に広がり、クリエイティビティを拡張しあっているようだ。老若男女のための資料部屋HTMが目指すのは、人が集まり関わり合う場所であること。新型コロナウイルスにより崩れてしまった人との交流という行為を復活させるため、今後のお店の方向性を提案する意味もあるそうだ。「営利目的よりは、人とのエネルギーの高まり合いによる”セッション”を起こしたいという思いが強い。営業日も基本的に土日祝とマイペース。無理をしてまで働かずとも好きなことで満足な生活ができるというモデルケースを、自身の働き方スタイルを通して発信したい」という廣永さんの想いがある。その意味でも経済的な自立が可能な西小山は最適な場所だといえる。来店客の年齢層は幅広いが、6~7割はクリエイターというから驚く。来店目的、きっかけも様々。若者はそのセレクトの物珍しさと店主とのおしゃべりに集まり、シニアは店主が選んだモノに懐かしさを覚え、そのモノの持つ意味や物語を語る。制作へのインスピレーションとその場所で起きる化学反応を求めにやってくるクリエイターも多いそう。HTMは昭和の個人商店のような温度のあるやりとりがあるからこそ、全世代に開かれた“地域の資料室”のような存在感を見せているようだ。「HTM session」の今後 HTMはSonyやAudio Technica、PARCO、千葉市美術館などの大手企業からその独自性と企画力が評価され、各所でポップアップショップを展開。既に地域のリサイクルショップの概念を大きく飛び越えている。また、店とともに廣永さんは自らに向き合い続けることで、自分が得意なこと、なにを残していけるかを模索しながら、プロダクトデザインへの野望を抱いている。今はそのためにお店を通し、人と繋がり、アイデアを膨らませる自己投資期間だというが、プロダクトデザインといっても具体的な製品を制作するだけには留まらない。「HTMが提供できる企画力や抽象的なアイデアに、プロによる具現化のスキルを掛け合わせて、とにかく面白い企画、商品作りにチャレンジしていきたい」と廣永さんは目を輝かせた。若手アーティストらとのコラボレーションによる実験的なオンラインショップも同年6月から構想し始め、総勢20名の協力を得て10月に完成した。それでもリサイクルショップであると名乗るのは、その殻を自分の手で破っていきたいという意気込みによるもの。他業界で各々得意を持つプロたちとのセッションによる、リサイクルショップの名を冠したプロジェクトの始動に期待が高まる。【取材・文：ハセベチカ】

荏原のリサイクルショップ「HAND TO MOUTH」　モノを通じて人と繋がる場所を提供

COVID19禍で浮上したさまざまな「不条理」に抗うかのように、強いクリエーションが目立ったシーズンとなった。公式スケジュール最終日は、渋谷駅前の地下・工事中のスペースが会場に。ヘヴン・タヌディレージャ・アントワープ（Heaven Tanudiredja　Antwerp）と ケイスケヨシダ（KEISUKE YOSHIDA）がショーを披露した。（文責：高野公三子）docomo × RequaL≡ （ドコモ × リコール）“TOKYO ARUKI SMARTPHONE COLLECTION”2023年3月18日（土）13：30／渋谷ストリーム前稲荷橋広場朝から雨と風、さらに低い気温に見舞われてしまった今シーズンの最終日。渋谷ストリーム前稲荷橋広場を会場に、ブランド、リコール（RequaL≡）が発表したのは、ドコモ社とのコラボレーションによる“TOKYO ARUKI SMARTPHONE COLLECTION”だった。「もともと社会問題にも取り組みたいと思っていた」というデザイナーの土居さん。今回の取り組みについて、「人はヤバい服を着ていると、おって止まるじゃないですか。ヤバい服と歩きスマホはヤバい、っていうことでタッグを組むことになりました」（土居さん）。オートクチュールと日常着の相互関与がコンセプトでもある同ブランド。ファーストルックは、マキシ丈になったネイビーのブレザージャケットに誇張されたマフラーのようなネクタイが登場。京都西陣で織られたこのネクタイは、糸から開発した独自のヘリンボーンストライプに中綿を詰めてマフラー状に仕上げたものだそう。モッズコートは、先染めのグリーンデニムを倉敷児島でビンテージ加工を施され、アランセーターは、ケーブルにダメージ加工を施した編み方で、“腐敗の経過と過程”を再現したのだそうだ。「ブランド名にあるように、いつも今までやってきたこと、原点を見直し＝リ・コールしていて、今回は、表層は変えないけれど、ものづくりのアプローチは変えて新しいものを出しています。見た目は似ているかもしれませんが、実はフォルムがぜんぜん違ったりなど、“見立て直しの再定義”をしました」と土居さん。ショーはゆるっと2部構成。後半は、会場に横付けされていたトラックの荷台が大きく開き、同ブランドのアイテムに古着の上着を羽織った“歩きスマホモデル（土居さん命名）”がビニール傘を片手にスマホをいじりながらランウェイをうろうろ・・・。その隙間を縫うように、「👍（いいねマーク）」や「電波」、「グーグルマップ」などをイメージした着ぐるみモデルが登場すると、会場は爆笑！たまたま通りがかったと思われる外国人観光客のカップルも夢中になってスナップしていた。「これまでも歩きスマホを注意喚起する活動はしてきたのですが、今回ファッションを通じて、これまでリーチできてなかった人たちにも届けられたらと思い、ご一緒させていただきました」（ドコモの担当者、吉岡さん）。「定点観測者」的な視点としては、生活必需品となったスマホがファッションの一部としてすっかり街の風景に取り込まれていることを客体化する貴重な機会となったコレクションだった。・InstagramHEAVEN TANUDIREDJA ANTWERP（ヘヴン タヌディレージャ アントワープ）新世代オートクチュール・デザイナーによる「ポストCOVID19」の美2023年3月18日（土）15：00／渋谷駅地下（将来はタクシープールになる予定だそう）2018年秋冬以来、5年ぶりに東京ファッションウィークに参加したヘヴン・タヌディレージャ・アントワープ（Heaven Tanudiredja/Antwerp）。当時もその技巧が光る繊細なオートクチュールが人々を魅了。実は、１人ひとり、彼が声をかけて職人への技術指導も行っているという社会起業家でもある。そのキャリアは、アントワープ王立学院を卒業後、ジョンガリアーノやクリスチャン ディオール オートクチュールやドリス ヴァン ノッテンなどで経験を積み2009年に自身のブランドをローンチ。その後、故郷であるインドネシアに拠点を移し、インドネシアのファッションウィークなどでも発表を行っている。COVID-19のパンデミック禍のリサーチから「神経細胞（ニューロン）」にいきつき、再生への祈りが込められたコレクション。ブリンブリンしていた球状のデザインパーツはなんと全て1つひとつ手仕事によるビーズだった（バックステージで見せてもらったら圧巻！）。アントワープの先輩(？)でもあるMikio Sakabeのスニーカーブランドgrounds とのコラボレーションのシューズがモダナイズさをプラスしていた。「東京は僕にとってはスペシャルな街。ヨーロッパとは違って、自由で、クリエーションに対して寛容なので大好き！」とデザイナーのヘブンさん。その美しいドレスの仕上がり感、シルエット（特にボトムスライン）は、フォーマルな装いのカルチャーが身近にあるかないかで大きく違うことにも気付かされた。グローバル視点への開眼、これも日本のブランドの課題かもしれない。・InstagramTANAKA（タナカ）：初めてのランウェイショーyohjiyamamoto x UNIQLO x HUMANMADEのキャリアを活かし、日本製のリーバイス社を目指す2023年3月18日（土）19：00／渋谷ヒカリエ ヒカリエホール ATOKYO FASHION AWARD 2023を受賞し、初めてのランウェイショーを披露した日本人デザイナーのブランドTANAKA(タナカ)。NYを拠点とするブランドらしい、グラフィティやカラーリングが、奄美大島、徳島など全国の産地に、デニム生地のカイハラ、デニム加工工場の西江デニムなど日本のものづくりを担うたくさんの工房やメーカーの技術力により、ハイクォリティのデニムウェアが披露された。デザイナーのタナカサヨリさんは、ヨウジヤマモトを経てファーストリテイリングに入社。ユニクロの東京、上海、ニューヨークオフィスにてウィメンズグローバルデザインチームのリーダーを経て、2017年に独立したというキャリアを持つ。2020年からは、ディレクターとして、ヒューマンメイドを経て、同じくユニクロのUT、メンズグローバルデザインチームのリーダーを勤めたクボシタアキラさんが加わり、まさにグローバルなアパレルマーケットを熟知した、今どき/これからの、最強のデュオによるブランドだ。同ブランドが掲げるコンセプトは、「今までの100年とこれからの100年を紡ぐ服」。日本からリーバイスやヘインズのようなデニムを中心としたブランドを目指している、と『TOKION』の2022年12月のインタビューで語っていた。・オフィシャルサイト・InstagramKEISUKEYOSHIDA（ケイスケ ヨシダ）初めての他者との対話から生まれたコレクション2023年3月18日（土）20：00／渋谷駅地下（将来はタクシープールになる予定だそう）13日から18日の6日間、毎日8〜10ブランドが新作を披露した楽天ファッションウィーク、公式スケジュールのフィナーレを飾ったのは、KEISUKEYOSHIDA（ケイスケヨシダ）だった。会場は、渋谷駅前の地下の工事現場。その天井がむき出しになっている無機質な空間は、まだしばらく続く渋谷の大規模都市開発ののち、タクシープールになるそうだ。そんなインダストリアルな空間に“コの字“型に配されたランウェイは、観客全員が見上げるほど高い。ファーストルックに登場した「少年」には、同ブランドの初期の頃のイメージが重なった。その後、ボタンやブローチできちんと止められた首元から斜めに広がるラインが美しいジャケットやコートが続いて圧巻、と思いきや、ベルベット調の光沢のあるジャケットのルックが登場。目の前を通り過ぎた瞬間、まるで前後ろ反対に縫われている（？）かのような歪みに首に巻いたスカーフがたなびき、今までの同ブランドにはない気品、エレガントで優しい女性像が浮かび上がった。「顔まわりにもこだわった」という吉田さん。今シーズンを最後に独立するというアシスタントの中林さんとコラボレーションを試み、フォークやスプーンを歪めた大振りのイヤリングとメタルフレームの眼鏡でクールビューティな表情に仕上げていた。最後は、水原希子さんがモデルとして登場。今回スタイリングで参加したパリで活躍するレオポルド・ドゥシェマンのアイデアだったそうだ。「今シーズンのコレクションは、17歳の少年Taikiとの偶然の出会いから始まったんです」と、デザイナーの吉田さんは囲みのインタビューで話してくれた。「学校に行けなくなって苦しかった時にKEISUKEYOSHIDAの服に出会い、救われた」と、お母さんと一緒に会いにやって来たTaikiを目の前にして、苦しみながら、時に、なんでやっているんだろうと身を削りながらも自分のために創作をしている僕にとって、その言葉は深く響き、彼をミューズにしようと決めたのだそうだ。「これまで、自分の延長—ある種突き抜けた先に“女性”を見出していたり、少年性を少女に変換した入りして女性像をつくってきた」という吉田さん。今回、彼の中に“愛されているけれど孤独”という点に、恥ずかしながら自分を重ねた、とショーの翌日メディア関係者に配信された4,000文字を超える“NOTE“に告白していた。Moratorium end, initiation, minding the independent、、、そして、strict（抑制、厳格さ）を今シーズンのキーワードとなったこともそこには記されていた。時代に真摯に向き合い、言葉を紡ぐ“ナラティブなデザイナー“のコレクションには、東京のいまが宿っている。・オフィシャルサイト・Instagram

KEISUKEYOSHIDA

TANAKA

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【レポート】Rakuten Fashion Week Tokyo 23AW：Day6

TENDER PERSONやYOKEなどが初めてのランウェイショーを行ったほか、フランスからは、JacquemusやZaraなどでスタイリストなどのキャリアを持つMaison J.Simoneがインスタレーションを披露。day３は国立競技場の練習用トラックや、神宮前の路地裏の家の車庫、上野の国立西洋美術館表慶館、国際フォーラムなど、移動の多い1日に。順番が前後しますが、随時記事を公開していきます。TENDER PERSON（テンダーパーソン）：TFW受賞後初のランウェイショー 「通過儀礼」という悪夢と向き合ったコレクション2023年3月15日（水）12：00／渋谷ヒカリエ ヒカリエホール A2014年、文化服装学院在学中かビアンカさんとヤシゲユウトさんの2人で立ち上げたブランドTENDER PERSON(テンダーパーソン)。2023年のTOKYO FASHION AWARD を受賞し、初めての大規模なランウェイショーを披露した。テーマは、“Dreaming of me”。「いつもTENDER PERSONの服づくりはハッピーな気分いっぱいなんですが、東京ファッションアワードを受賞したこともあって、嬉しいのですが。めちゃくちゃプレッシャーもあって、いろんなことがあって、ネガティブな気持ちにも向き合いました」とビアンカさん。ブランドシグニチャーでもあるファイヤーモチーフに裾がカッティングされたシャツやパンツのウエスト部分、シューズなど、いつもよりも大胆かつクチュール感がある仕上がりになっていた。会場中央に設けられた白いカーネーションは合計約2600本。GANON FLOEISTフラワーアーティストHikaru Seinoさんによるフラワーロスによるもの。配布されたリリースには、「加速するファッションサイクルや環境問題、未来を考えた時に怖くなってしまうことが多いけど、目の前にある、自分の目で見て感じた本当の美しさを大事にしていきたい」と綴られていた。・オフィシャルサイト・InstagramYOHEI OHNO（ヨウヘイ オオノ）： “From Present Ⅱ”；超現実の現象学的コレクション2023年3月15日（水）13：00／（渋谷）前回、国立科学博物館で「造形に対する熱量」というテーマでランウェイショーで披露したYOHEI OHNO（ヨウヘイオウノ）。今シーズンは、渋谷パルコの裏手にあるスペースにてインスタレーションで新作を発表した。今シーズンのインビテーションは、墓地（？）に「HOWDY」の文字が浮かび上がる、深夜のミステリーチャンネルで放映される映画のタイトルのような雰囲気。ドキドキしながら会場を訪れると一転。明るい春の陽射しが差し込む空間に、テーブルやライト、オブジェなどが配され、十分すぎるほどの「余白」をモデルたちが緩やかに歩く、シュールな佇まいとなっていた。目を引いたのは、超現実写真家のマン・レイのような眼をあしらったユニークなブローチ（？）が装着されたジャケットやドレスたち。星形のカットワークやメタル、輪郭を誇張するような立体的なデザインが施されたシューズは、デザイン、制作を Sellenatela のデザイナーを務める榎本郁栄とのコラボレーションによる新しいチャレンジだそうだ。「今シーズンは、少し俯瞰した自分自身の生活感や人生観を軸に制作しようと試みました」とデザイナーの大野さん。ふと、部屋を見回すと、アトリエの棚にはアーティストの作品やグッズ、デザインプロダクト、ヴィンテージショップで買ったオブジェから海外のお土産、ネットショップで買ったただのおもちゃなど、価値が認められるものからガラクタのようなものまでをフラットに陳列されていることに気づき、「平凡だけどどこか愛おしいもの」から古着という使い古された記号を、あえて組み合わせてデザインしていったのだという。リリースには、大野さんの実際のアトリエの棚の写真が添付されており、一見バラバラながらもそこには共通するフォルムへの美意識が。ブランドYOHEI OHNOの独特のフォルムとのリンケージがしっかり感じられた。・オフィシャルサイト・InstagramMaison J.Simone（メゾン・ジー・シモーヌ） パリコレのオフスケで見られるようなチャーミングなインスタレーション：）2023年3月15日（水）14：00／明治神宮前原宿の路地裏フランスからは、JacquemusやZaraなどでスタイリストなどのキャリアを持つMaison J.Simoneがインスタレーションを披露。会場は、明治神宮前原宿駅からほど近い路地を入ったこじんまりとした洋館風の建物の半地下の小さなパーキングで、ポコポコしたゲーム調の音楽が流れたかと思いと、モデルが２人ずつ「ストリートファイターⅡ」のプレイヤーのアバターのようにパンチングのポーズをする、というチャーミングなパフォーマンス！「はじめまして。ふだんはパリでランウェイショーで発表を行なっているのですが、今回東京のコレクションに参加できることになり、ちょっと実験的にこのようなプレゼンテーションにしました」とデザイナーのJ.Simoneさん。来日は今回で4回目だというSimonueさん。実は、2022年6月に、渋谷の「STREAMER COFFEE COMPANY」でポップアップイベントをしたことをきっかけに、今後日本でも取引先を増やしたいと自らJFWに応募し、採択されての発表となったのだそうだ。「東京は、カラーファッションと自由の中心地です。既成概念にとらわれていなくて、好きなものをなんでも着て、なんでも試すことができるように思います。シックでありながらエキセントリックな部分は、Maison J.Simoneの衣服とも通じるところがあるように思います」。今回のプレゼンテーションでは、狭い車庫の中でプレイできる『ストリートファイターⅡ』のようなゲームを作成していた同ブランド。さっそく、ファッションジャーナリストのマスイユウさんと増田海治郎さんのMASUDA対決！　ユウさんWINでした！　・オフィシャルサイト・InstagramATTACHMENT / VEIN（アタッチメント／ヴェイン）： 異なる部分と共通点を包括的に見せることにこだわった長いランウェイ2023年3月15日（水）18：00／ 国立行議場・練習用トラック“継承”のひとつはブランドの哲学を現代に〜過去から未来に〜移行させること”。1999年にローンチしたブランドATTACHMENT（アタッチメント）を2022年春夏シーズンより継承したデザイナーの榎本光希さんは、自身のブランドVEIN（ヴェイン）とのジョイントで国立競技場の長いストロークが印象的な練習用トラックを会場に新作を披露した。ATTACHMENTが掲げたテーマは「NEW NORMAL」。インスピレーションの源となったのは、一昨年、ポーラ美術館で展覧会が開催されていた、アメリカのビジュアルアーティストのRoni Horn(ロニ・ホーン)の『鳥葬』にみられる「人と自然の距離」の視覚化だったという。同ブランドの「服は人の付属品である」という理念から、着るひとに馴染んでいく過程をも意識したというデザインは、グレーから薄いラベンダー、薄いグリーンなど、絶妙なニュアンスカラーがクリーンでエレガントにバージョンアップしていた。一方、VEINは“illusion of your eyes(幻視)”が今シーズンのテーマ。「黒の画家」とも称されるピエール・スーラージュ（Pierre Soulages)や、光を時には受け止め、時には跳ね返す作風の彫刻家アニッシュ・カプーア（Anish Kapoor）など、服が放つ色と光のイリュージョンを捕まえていきついたのだそうだ。2つのブランドを手がけることで、実はATTACHMENTを「着る人」との人物像が重なる部分があるのではないか、という気づきもあったと話す。長い、長い練習用トラックが、緩やかにカーブを描くコーナーを横切って歩くのがランウェイのコース。「異なる部分と共通点を包括的に見せることで両ブランドの世界観を伝えるためには長いランウエイが必要だったんです」（榎本さん）。お互いに影響し合うことで生まれる世界観の拡張は始まったばかりだ。・オフィシャルサイト・InstagramYOKE：DEPARTURE TO PARIS!2023年3月15日（水）21：00／ 東京国際フォーラム3日目ラストは、有楽町の東京国際フォーラムホールHで開催された「YOKE（ヨーク）」。受付で渡されたのは、パスポートとボーディングパスに見立てたブローシュア。ページを捲ると、「今回で東京でのランウェイは最後にします。まだいつになるかは検討もつきませんが、充電と成長をしたのち、次にランウェイはパリでやろうと決意をしました。日本から世界に飛び立つという覚悟で今回は『RUNWAY/滑走路』をテーマにしました」と記されていた。「縁あって、パリコレに参加していらっしゃる先輩方のバックステージを拝見させてもらって、ああ、自分もいつかチャレンジしたいな、という思いを新たにしました」とデザイナーの寺田典夫さんは囲み取材で話す。祐天寺と三軒茶屋の中間にある場所にギャラリー兼スタジオを運営し、ヴィンテージウォッチや家具などのポップアップストアや各種展示会なども企画・開催している同ブランド。2018年のブランドデビュー時より、ブランド名YOKEの持つ「 繋ぐ」、「絆」、「洋服の切り替え布」などをコンセプトに、独特のペールトーンのカラーパレットによる上品で丁寧なリアルクローズが若い男性を中心に大人気となっている。前回パリの展示会に参加し、取引先が20店舗（アカウント）に増え、グローバルな展開への手応えを感じたそうだ。今シーズンは、イギリスの抽象画家であるベン・ニコルソン（Ben Nicholson）からインスパイアされ、代表作である「ホワイト・レリーフ」の四角形や円などの幾何学的な白、淡い色の重なりなどを服に表現していた。同ブランドのヒット作である「シェアコート」を継承する６通りのコーディネートが可能なダウンジャケットも登場。展示会で拝見した時にワクワクしたたくさんのアイテムが、ショーらしいコーディネートにアップデートされており、まさに、PREMIUM。滑走路のような空間も相まって、まさに“DEPARTTURE”というメッセージが伝わってきた。・オフィシャルサイト・インスタグラム

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