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最近、国内の繊維製造加工業の工員後継者として、ファッション専門学校の卒業生をマッチングさせるのはどうか？という言説がメディアやその手のコンサルタント業から聞くことがある。工員後継者不足に嘆く工場に対しての提案であると同時に、ファッション専門学校卒業生の就職先に対する提案でもある。一見すると、ベストな提案に見えるが、意外と歓迎しにくいという工場側の意見も少なくない。そういえば、何年か前に「全国のファッション専門学校へ進学する生徒が2万人を割り込んだ」と某学校の理事長が当時危機感を持っておられたが、今はどうだろうか。多分その頃よりもファッション専門学校への進学者数は減っているのではないかと思う。学生の人口自体が毎年減り続けている上に、進学先としてファッション専門学校を選ぶという比率はここ何十年間も減り続けている。1つには、アパレル関係の仕事が不安定だと見られていることが大きいだるう。しかし、原因はそれだけではない。ファッション専門学校に進学したいという生徒のほとんどは、衣料品のデザインやパターンづくりに興味が強くある。いわば、企画職・デザイン職志望である。ところが、現在の衣料品業界の就職先の大半は店頭での販売職となっている。現在の衣料品ビジネスとして店頭での販売は重要であることは言うまでもない。ところが、販売職になるためにファッション専門学校を卒業しなくてはならない理由はほとんど無い。現実問題として、多くの大手小売りや大手ブランドは大卒・短大卒を販売員として採用している。かくいう当方とて、販売職で新卒採用されたが専門学校は卒業していない。30年前から販売員になるためにファッション専門学校を卒業する理由はゼロに等しかったといえる。もちろん、デザインやパターンのことを知っていて損は無いし、恐らく販売員としても不可欠ではないが必要な知識だと思う。だが、「どうしても必要」ではなく「あった方がいい」というレベルである。また、企画として活動するにしても売り場の現場を知っておいた方が今の世の中では強いから、企画採用でも2年か3年は販売員として配属される大手も多い。右も左もわからない1年目を経験して、2年目で売り場の流れがわかるようになると考えているので、最低でも2年間は売り場で働いた方が良いと思っているが、これが苦痛で辞めてしまう若者も多い。まあ、実際、55歳の今なら「1年なんてあっという間に過ぎる」と感じているが、未知なことが多かった若い頃は「1年て長いなあ」と思っていたから、2年が我慢できずに辞める人の気持ちも理解はできる。理解はできるが、2年か3年は体験した方が良いという意見は変わらない。さて、工場に就職するのはどうか？という提案だが、理論的にいうと適正ではないかと思えるが、実際はそうではない場合が多い。ここ1年くらいは工場を回っていないが、最後に岡山・児島の工場を回った時に、いくつもの工場が「現場作業の後継者が不足しているが、専門学校の生徒はちょっと」と言葉を濁していた。理由を尋ねてみると、メディアや識者に提案されるまでもなくこれまで何度も採用したことがあったそうだ。考えてみればわかることだが、就職氷河期時代には大卒者だけでなく、専門学校卒業者も就職先に困っていたわけだから、工場の扉をたたいた者も相当数いたことだろう。しかし、長続きした者が少なかったというのがそういう工場の経験談である。長続きしにくいから、専門学校卒業生ではない人の方が望ましいと言い切る工場もあった。長続きしない理由は簡単である。企画職志望の若者は別に工場の生産ラインで働きたいわけではないからだ。洋服をデザインしたり、パターンを引いたりすることに興味があるだけで、生地を染めたり、生地を織ったり、縫製したりすることに強い興味があるわけではない。これは他の分野に置き換えてもわかりやすいだろう。料理人を志している料理好きな人が農作業や漁業に従事することに興味があるかというと、そうではないという割合が高いだろう。そうなると、仕事としての興味深さを覚える前に退職してしまうのは容易に想像できる。もちろん、定着した人もいるのだろうが、扉を叩いた専門学校生の人数に比してその割合は少なかったということだろう。打率として非常に低かったということになるだろう。実際に工場の現場の環境は過酷である。縫製工場はまだしも、染色や紡績、織布になると、必要上室内は高温多湿になる。汗っかきで暑さが苦手な当方なら長続きしないだろう。若い人も同様で、現場仕事にさして興味が無い上に高温多湿で汗まみれになる現場に長くとどまりたいという人が少ないのは、致し方無いともいえる。逆に、繊維や衣服には興味が無いが、分野を問わず工場作業自体に興味があるという人を採用した方が長続きする比率が高いのではないかと思う。工員後継者不足も深刻だが、工場の経営後継者不足も深刻だと当方は感じている。工員が仮に増えたとしても経営者がいなくなれば工場は存続できない。現在、各工程の工場はだいたい40～60代前半くらいの経営者に代替わりを果たしているが、20～30年後にまた後継者問題は浮上する。その際、消える工場が少なからずあるのではないかと見ている。当方にも40代から同年代、60代前半くらいの工場経営者の知人が何人かいるが、その人たちの息子や娘はほかの仕事に就いていることが多い。何ならアパレルも衣料品も全く関係の無い仕事に就いていることの方が多い。今、違う業界で働いている20代・30代の息子・娘が20年後・30年後に「家業の工場を継ぐわ」と言う割合はかなり少ないだろうと当方は見ている。

Mitsuhiro Minami

多発するファッション専門学校卒業生と就職先とのミスマッチ

昨日、九州南部が梅雨入りした。これは平年と比べてかなり早い。九州南部の梅雨入りは平年より2週間くらい早い。本州は梅雨入りしていないが、今週・来週と雨の日が増えるという予報なので、大阪も近々梅雨入りするかもしれない。そして、今日は湿度はそれほど高くないものの、急激に暑くなるという予報である。暑がりで汗っかきの当方は夏が苦手だがいよいよ、本格的に嫌な季節が来たようである。ただ、そんな嫌な夏でも当方にとっては一つだけ利点を感じる部分がある。それは気温が高いから洗濯物が速く乾くという点である。これ以外に夏の利点を当方は思いつかない。そんな気温上昇によって、先日購入したワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」を洗濯しながら2週間強着用し続けたわけだが、とりあえず2週間経過の報告をしたい。別に血圧や血液を調べたわけではないから、単なる当方の感想である。2週間使ってみた結果としては、何となく体が楽になったように感じる。というものである。具体的にいうと、何となく体のだるさが軽減されたように感じ、肩凝りなどの自覚も軽減されたように感じる。とは言っても、腰痛や肩凝りが完全に消えたわけではない。凝りの芯は残っているが、自覚が少し軽減されているように感じる。もちろん、プラシーボ効果に過ぎないかもしれない。しかし、普通のTシャツで寝るよりはこちらの方が年老いた体は楽だと感じる。ただ、2週間経過した時点での感想なのでこれが1か月、1年と続くとまた感じ方も変わるのかもしれない。そんなわけで、暑さに助けられながら洗濯を繰り返し、1着だけで頑張ってきたわけだが、やはり不便なので洗い替えを買おうと決心した。ただ、業界最安値のワークマンはもうどの店も、そしてかねてから指摘している在庫が脆弱なECも品切れだから別の商品を買うしかない。テンシャルの「バクネ」あたりがコマーシャルに多額の資金を投入しており、よく見かける。だが、商品価格が高い。2万円台である。正直なところ、たかがパジャマに2万円台は投入したくない。それ以外で探すとだいたい1万円台である。これもさすがに高くて出せない。2万円もあれば当方の普段着が20着ぐらい購入できてしまう。それ以下の価格帯で探すと、AOKIの8990円と7990円、宝島社の8400円弱あたりである。AOKIの7990円は夏向け商材で五分袖と七分丈パンツである。そして、名の通った企業の商品はこの8000円ラインが調べた限りにおいては最低ラインである。ワークマンの2580円が破格値といえる。そこで、当方は一大決心をしてAOKIの夏向け7990円を買うことにした。ちょうど楽天市場の1000円引きクーポンがある。これを使えば6990円である。あと楽天ポイントを使えばさらに何百円か安くできる。そんなわけでポチるタイミングを見計らっているところである。今夏はワークマンとAOKIの2着を使いまわし、秋冬商品はワークマンの3980円を2セット購入しようと計画しているところで、秋冬商品が入荷したと同時に2着を購入するためにこれから定期的にリサーチを続けるつもりである。夏2着、秋冬2着体制が構築できれば、来年以降は1着ずつ買い足して、その後は何年かおきに1着ずつ買いなおすことで支出を抑えることができると目論んでいる。（笑）さて、リカバリーウェアは全般的に共通しているのが、生地に鉱物などを練り込んで遠赤外線効果を付与したという点である。遠赤効果があるので、それを着て寝ている間に血流が良くなって肩凝りや腰痛、筋肉痛に効くというロジックで成り立っている。ただ、遠赤効果というのは、肌にあてても例えばメンソールみたいな即効性のある触感は得られない。正直なところ効いているのか効いていないのかわからない。何なら普通の生地と変わらない。先日、古巣の業界新聞のベテランと久しぶりに酒を飲んだ。その際、話題となったのがこのリカバリーウェアである。鉱物練り込みの遠赤効果生地というのを耳にして、当方が最初に思い浮かんだのが、90年代後半から2000年頃にかけて、各紡績が積極的に打ち出していた遠赤効果生地である。だいたい鉱物練り込み、セラミック練り込みという触れ込みがほとんどだった。当時、この生地が開発された理由としては、90年代半ばに紡績各社は形態安定加工ワイシャツ用生地の大ヒットで潤った。ただ、形態安定加工ワイシャツブームは長くは続かなかった。標準装備という感じになって、買い足し・買い替え需要だけになってしまった。商況としては沈静化したわけである。そのため、形態安定加工生地の第二弾・第三弾として様々な機能加工生地を紡績各社は投入したわけだが、携帯安定加工ほどにはヒットしなかった。防臭・防汚・消臭・抗菌などなど様々な機能加工がこの時に生まれた。その最終版として市場に投入されたのが遠赤効果生地だった。ただ、これもその当時はまるでヒットしなかった。ちょろちょろと採用はされたが、形態安定の人気には遠く及ばなかった。それから25年くらいが経過して、リカバリーウェア用の生地として再登場したわけである。古巣の業界紙のベテランとはそんな昔話をした。世情や消費者心理も変化していく。2000年頃はさほど興味を持たれなかったが、リカバリーウェアという打ち出しにすると、あの当時からは想像もできないほどに売れたわけである。いかに「切り口」「用途」が重要かがわかる。それにしても50歳を過ぎると体は衰える一方だから、サプリだのリカバリーウェアだのに頼らざるを得なくなる。団塊ジュニア世代が老い始めているから、リカバリーウェアやサプリの需要はあと20～30年間伸び続けるのではないかと思えてくる。

WORKMAN

ワークマンのリカバリーウェア「メディヒール」の実力は？ 2週間着用してみた

今回はとりあえず中間報告という形になる。5月2日に思い立ってワークマンでリカバリーウェアを買ってみた。長袖長ズボンのセットが欲しくて店頭に行ったがもう半袖半ズボンしか売っていなくて、ネット通販で調べても長袖長ズボンは品切れになっていた。まあ、ワークマンのネット通販が常に品薄で、追加補充がままならないのは、以前からこのブログで書いて来た通りで各店舗はフランチャイズでありながら、ネット通販は本部が運営している。そのため、ネット通販が充実すればするほど、95％前後を占めるフランチャイズ店の売上高を奪うことになりかねないので拡充強化しにくい。それはさておき。無いものをねだっても仕方がないので、今そこにある半袖半ズボンのセットを買った。セットと言っても別売りなので半袖トップス1280円、半ズボン1280円で合計2560円である。リカバリーウェアの中では最安値だろう。ざっくりと各社のリカバリーウェアをリサーチしたところ、手頃とされている各社の商品が8000円前後である。それ以上だと1万円台、2万円台となっていて、ワークマンの2580円は破格値である。ちなみにワークマンの長袖長ズボンセットは3900円くらいなので、これも破格値である。リカバリーウェアとは、遠赤外線効果とかがあると謳われていて、それを着用して寝ることで疲労回復・疲労軽減ができるという商材である。ただ「遠赤外線効果」というのが曲者で、例えば吸水速乾素材とか発熱素材のように触って短時間で効果を体感できるものではない。発熱素材なんかだと触ってみると、たちどころに暖かいと感じる。吸水速乾素材も同様だ。こんなに速く乾くというのがたちどころに見える。なので、この遠赤外線効果が実際に効いているのか効いていないのかわからない。また、短時間で効果が体感できるものでもない。また、中長期的に使用し続けてもその効果を体感できるかどうかも個人差がある。そのため、効果が出るかどうかもわからない寝間着ごときに1万円、2万円のカネを払うことは、当方にとって心理的ハードルが高かった。その1万円、2万円があればガンプラのパーフェクトグレードが買えてしまう。そこで、効果が無かったとしても惜しくない程度の出費に抑えるためにワークマンで買ったというわけである。以前にも書いたが、ワークマンの店舗の内見会でも長袖長ズボンのリカバリーウェアのことについて聞き取りをしたが、だいたい「10～2週間くらいの使用で効果が体感できる場合が多い」とのことだった。たしか、ワークマンの公式の説明でも「2週間の着用で効果があったと感じられた人が75％」というものだったと記憶している。75％もの人が体感があったというなら、効果が期待できるという考え方ができるものの、一方で4分の1の人が効果が無かったと感じているのでリスキーだという考え方もできる。早速5月2日の夜から今朝まで6晩連続着用で寝てみた。5月8日の朝現在で、何となく体が楽になったと感じる。プラシーボ効果もあるのだろう。また体調がたまたま良いタイミングだったのかもしれない。それらの要素を考慮しても今のところ、効果があったと感じられている。このまま2週間まで連続着用して寝てみようと思っている。なので今回は「中間報告」というわけである。当方は元々、若い頃から元気はつらつでもなかったし、疲れ知らずでもなかった。どちらかというと疲れしか知らない体質である。さらに、母譲りの肩凝り症で、2020年からは軽度の腰痛が続いている。そして、40代半ばくらいから疲れしか知らない体質が加齢によってさらに強まった。そのため、まず、ネイチャーメイドのマルチビタミンアンドミネラルを飲むようになり、きなこプロテインも飲むようになった。そのため、2023年ごろから倦怠感は徐々に軽減されたが、それでも完全に無くなったわけでもないし、肩凝りと腰痛は続いている。おまけに加齢によって長時間睡眠は難しくなっており、特に春分の日以降から9月末ごろまでは、体が春夏モードになるのか、必ず朝6時には目が覚める。下手をすると5時半ごろに目が覚めてしまう。秋冬モードになると朝7時とか7時半まで眠れる。まあ、このような諸々の課題を軽減する方法として、リカバリーウェアの導入を1年くらい前から考えていた。ただ、効果が実感できるかどうかわからない代物に1万円とか2万円を費やす気は無い。そこでワークマンである。6夜着用してみた感想で言うと、初日から3日目くらいまではさほど効果を体感できなかったが、春夏シーズンなのに早朝に目が覚めることは無くなった。これだけでも十分に2580円の価値はあったと今のところ感じている。４、５日目くらいから、朝起きた時の疲労感が微妙に軽減しているように感じられ始めた。朝5時半に目が覚めることが無いのは今も継続している。そこで昨日、定期的に通っている整体に行ったわけだが、いつもだと、翌朝はスッキリするものの凝りの反動からかすごく眠いことが多い。しかし、今朝はその反動の眠さがほとんど無い。これはかなり効果があったといえるのではないかと思っているが結論だとも思っていない。たまたま、体がそういうタイミングだったかもしれないし、プラシーボ効果かもしれない。また、そう感じる他の要因があったかもしれない。それは踏まえつつも、あと1週間強、試してみても良さそうだと思えていることもまた事実である。旧ツイッターの鍵垢フォロワーさんがいろいろとリカバリーウェアを試してみた感想をわざわざご教授いただいたことがあったが、その方の体感ではワークマンのはイマイチで、他社の方が体感が強かったとのことだった。もちろん体質による個人差はあるだろうが、そのワークマンで今のところ実感が出始めているのだから、他社の高額品ならもっと体感できるのではないかとも思い始めている。とりあえずは洗い替えようにもう一組の半袖半ズボンの上下セットをワークマンで買ってみようと心に決めた次第である。2週間が経過したらまた使用感想を報告してみたいと思っている。それにしても寄る年波には勝てないものである。身体も精神も老化が進んでいることは実感せずにはいられない。「50代はまだまだ若いんじゃー」とか叫んでいる若作りの輩には露ほども賛同できない。

遠赤外線効果やいかに、ワークマンのリカバリーウェアを6日間試してみた

基本的に人混みと並ぶのが嫌いなので、混雑している場所には滅多に出かけない。出かけるとしても用事がある場合に限られるし、極力土曜・日曜・祝日は避ける。そんなわけで、現在、大阪万博が開催中だが行く気が無い。ついでに言うと暑さも直射日光を浴びることも嫌いなので尚更行く気が無い。多分、閉幕まで1度も行かないだろう。大阪万博開幕に合わせて大丸梅田店5階にガンダムベースが半年間の期間限定で4月11日にオープンした。当方の先輩知人女性が「久しぶりに大丸に洋服を買いに行ったらガンダムショップが出来ていて驚いた」と知らせてきた。たしかに百貨店の5階と言えば、婦人服のメインフロアである。通常この手のイベントショップはもっと上層階にオープンする場合が多い。もしくは催事フロアかである。オープン当日の4月11日は金曜日だったが、どれくらいの混雑なのか興味深くSNSを眺めていた。あまり混雑しないようなら覗きに行こうかと考えたからだ。しかし、その目論見はあっけなく頓挫した。さすがの人気ぶりで、金曜日の午前中から「入場制限」がかかる混雑ぶりだとSNSでの報告が相次いだ。そんなわけで大丸のガンダムベースも初日で行く気を無くしていたが、たまたま25日の昼間に梅田で人と会う約束ができてしまった。梅田に行くなら、ガンダムベースでも覗いて見るかと思い、現場へ行くと、少し並んでいた（だいたい目視で20人前後）くらいなので整理券をもらって並ぶことにした。結果的に15分くらい並んで入店することができた。整理券を受け取ったら、20人ずつ、15分間隔で入店させて店内の混雑を回避するというシステムが採られていたのだが、これは平日限定で土曜日曜祝日はまた別の方式で整理券が配布され、かなりの混雑ぶりになるようである。並んでいると結構中国語が多く聞こえて来ており、本土なのか香港なのか台湾なのかは中国語がわからない当方には識別不可能だったが、大騒ぎすることも無く比較的マナーの良い感じだった。店内に入って眺めると、ガンプラは通常再販品（日によって異なる）と、ガンダムベース限定品とオンライン限定品（これらも日によって変わる）が並んでおり、せっかくなので記念に何か一つ買おうと思って、HGガンダムマークⅡのリアルタイプ白（1870円）を買った当方は事前に調べていなかったので大丸梅田の5階の何分の1かだけがガンダムベースになり、その他は当初からの婦人服売り場だとばかり思い込んでいたのだが、実際に5階に到着して驚いた。というのは、婦人服ブランドはほとんど消えており、ガンダムベース以外もサンリオショップ、ゴジラショップ、仮面ライダーショップなどなど、というようにすっかりとキャラクターショップフロアに変貌していたからである。それ以外の大箱はドラッグストアの「アインズ＆トルペ」だった。逆に三陽商会の「ブルーレーベルクレストブリッジ」だけがポツンと残っており、違和感から浮きまくっていた。平日の大丸梅田店は、JR大阪駅に隣接している1階は客入りが多いが、2階・3階は客数が減り、それよりも上層階は平日昼間はほぼガラガラである。そのあたりが混雑するのは平日夕方以降か土曜日曜祝日か、である。実際に25日昼間も2階・3階はガラガラだったが、5階はガンダム人気もさることながらその他のキャラクターショップ人気も手伝って平日昼間とは思えないほどの客入りの多さだった。キャラクター人気・サブカル人気恐るべしである。そんな活況の中、ブルーレーベルクレストブリッジは客入りが少なく、販売員も暇そうにしていた。そりゃそうである。あまりにも客層が違いすぎる。キャラクターグッズを目当てに来た客が婦人服を買うはずもない。逆にどうしてクレストブリッジだけは5階に残ったのか不思議でならない。三陽商会の首脳陣の判断基準が知りたい。他社ブランドと一緒にほかのフロアに移転した方が賢明だったのではないかと思う。ブルーレーベルクレストブリッジには気の毒ではあったが、5階のほとんどをキャラクターショップフロアにした大丸梅田の判断は極めて正しかったといえる。それとともにその決断が下せたのは大丸だからともいえる。まず、大丸は基本的に「従来型婦人服偏重百貨店」の形式にはこだわらない。例えば、花形とされる1階でも大丸東京店のように食品売り場にしてしまうことがある。実際に梅田店もリニューアルオープンで上層階にポケモンセンターやトミカショップを導入した。また、大丸と同じジェイフロントリテイリングに属するパルコは心斎橋店を見ても分かるように、近年アニメ・サブカル系のショップ導入に熱心である。さらにいえば、大丸梅田店は梅田地区にある百貨店3店舗の中で万年最下位の3位に位置する。そのため「ブランド婦人服」に拘泥することなく、5階という花形メインフロアをキャラクターショップフロアに切り替えることに躊躇は無かったのだろうと思われる。お高くとまってブランド婦人服フロアを維持してもさほど売れないのだから、キャラクターショップに切り替えて売れた方が百貨店としてはありがたい。最下位ならではの自由さがあったといえるのではないだろうか。それにしても都心ターミナル駅に隣接する百貨店の5階がほぼ全域キャラクターショップ化するというのは10年前までは想像もできなかっただろう。そして、集客だけを見てみると、婦人服フロアだった頃よりもはるかに多くの客入りを集めている。百貨店とアパレルのパワーがゼロになったとは言わないが、アパレルブランドよりもキャラクターグッズ類の方がマス層には関心を持たれているということがわかる。大丸梅田店は、ガンダムベースが閉店する10月以降も5階はキャラクターグッズフロアのままにした方が良いのではないかと思う。5階にキャラクターグッズを集積することで隣接する阪急うめだ本店、阪神梅田本店との差別化も明確化できるし、売上高も稼ぎやすいだろう。個人的には大丸梅田店は5階をキャラクターグッズフロアに固定しつつ、ガンダムベースを常設店にしてもらいたいと心の底から願っている。あと、ブルーレーベルクレストブリッジは周囲から浮いているので、早く他の階に移転した方が良い。

キャラクター人気恐るべし？ 大丸梅田店から考える、百貨店の生き残り方

2015年以降、衣料品のマストレンドはそれほど目に見えて大きな変化は無いが、雑貨との組み合わせ方は大きく変化しているという主旨のブログを書いた。もちろん、当方の狭い知見ではすべての事象を網羅することはできないから、個人的に感知している3点についてだけピックアップした次第だ。ストールに関しては当方自身が痛感しており、実は使わなくなった綿製、綿麻製のストールが多分20本くらいあってタンスの奥深くに沈めている。捨てようかどうしようか悩んでおり、晩秋や春先で少し肌寒いが毛糸のマフラーを巻くほどでもないときに使おうかどうしようか迷いながら一度も使っていないという状況にある。ストール巻き巻きもさることながら、あまり多くの人が言及していないように感じるのが、長財布にウォレットチェーンをついないでベルトループに引っかけて尻ポケットに突き刺すというスタイルが激減している点である。ストールの場合、根強い愛好家もいるし、肌荒れその他の理由で巻いておられる方も時々は見かけるが、長財布を尻ポケットに突き刺した姿は大阪市内では滅多に見かけることが無くなった。皆無だと言っても過言ではない。先ほどのブログにも書いたが。革業界で5年前から言われていた理由はキャッシュレス化の浸透である。キャッシュレスには大きく分けて2つの派がある。一つは交通系ICカードも含めたカード派、もう一つはスマホ派である。スマホ派は財布そのものが要らないし、カード派とて大きな財布は不要である。必然的にサイズの大きな長財布の需要総数が減るのは当たり前の結果といえる。一方、世の中には絶対的な万全というものは無いから、長時間の通信障害でスマホが使えなくなることもある。また何らかの手違いでカードが使えないこともある。そうなると不安なので、キャッシュレスと同時に紙幣と貨幣をいくらかは常に所持していたいという需要がある。恐らく日本人のマス層の需要はこの両供えにある。当方はクレジットカードと現金の両供えである。ナンタラペイは使わない。というか登録すらしていない。このマス需要と考えらえるカードと現金両供え派に向けて開発されたのがL字型財布といえる。ちょうど当方も5年くらい前に入手した。カード数枚と現金をコンパクトに収納することができる。衣料品のマストレンドで言うと、メンズはいまだに上下ともにオーバーサイズで、靴はワークブーツ類に変わってきているから、往年の「Bボーイスタイル」っぽくなっていると当方には見える。あの当時と大きく違うのは、ウォレットチェーンにつながれて尻ポケットに突き刺されていた長財布の有無ではないかと思う。現代のBボーイっぽい人達は尻ポケットに長財布を突き刺していない。キャッシュレス化の浸透と同時に、座った時に著しく不快だったのではないかと思うから、マストレンドから消えるのも極めて当然だと当方は見ている。ちなみに小銭の収納スペースが無い場合が多いので、当方は一度も長財布を使ったことが無いし、今後も死ぬまで使う気が無い。当方には何の愛着も未練も無いそんな長財布に対して、こんな反応をいただいた。「だれにどう売るかという売り方が大切。需要はゼロではないから、そういう人にどう売るのかが重要になる」というような内容である。（文言は正確に再現していない）この意見に対して、当方も賛成である。決して需要はゼロではない。インスタなどのSNSではたまーに長財布を突き刺している人をお見掛けすることがある。また、革製品職人もときどき製作・販売しているのをお見掛けする。根強い愛好家が存在するということも理解している。だから、その少数の人に向けて長財布を供給するというブランドや職人が存在するのも当然である。だが、問題はその少数の需要に対して、供給する側は複数あるからここですさまじい需要獲得競争が起きることだ。これは長財布に限ったことではない。他の商材、アイテムでも同様である。需要が少ない分野に対して、供給することも立派なビジネスである。だが、その供給側も多くの場合は激烈な競争がある。ここを勝ち抜く方策が求められる。もちろん、いくつかの企業やブランドとは共存可能だが、全企業・全ブランドとの共存は不可能で、勝ち抜く必要がある。これはストールのブランドでも同様だろう。また、マス需要に対しても同様で、歯医者しかりコンビニしかり健全なマッサージ店しかりである。いくら需要が大きくてもそこに対してのすべての供給側・全店を支えられるほどではないから、いくつかの供給先には消えてもらわなくてはならない。市場規模の大小はあれど、勝ち抜くための競争には参加せざるを得ない。「必要としている人にどう売るのか、アプローチするのか」は極めて重要な考え方だが、それと同時に「競合他社にどう勝ち抜くのか」という命題は常に付きまとう。逆に小規模市場の方が需要総数が少ないので、その競争は厳しく激しいものになる。ただ、長財布がかつてのようにマスアイテム化することは今後もないだろうと思う。

【コラム】避けられない競合との競争

よく「トレンドの変化が速い」と言われるが本当にそうなのだろうか。恐らく、これはレディースの最先端層のトレンドを指しているのだと思われる。次いでメンズの最先端層だろう。ただし、男女ともに最先端層のトレンドがマス化するとは限らず、いわゆるお仲間内でのプチブームで終わることも珍しくない。今でいうところのエコチェンバー現象みたいなものである。マストレンドで言うと、これまで何度も書いてきているが2015年のルーズシルエット復活以降は多様化していると感じる。特にマストレンドでの「ビッグヒット」「メガヒット」というのは、あまり見当たらない。強いて挙げればルーズシルエットが大復活して再マス化したことくらいだろうか。ただ、2000年ごろにタイトシルエットが世界を席巻したことに比べると、マス化度合は低い。あの頃は、どのブランドもタイトシルエット一辺倒で、ルーズシルエットブランド、ルーズシルエットアイテムは一部を除いてほぼ消えた。それに比べると、いまだにスキニーパンツは一定数存在しているし、着用者もそれなりに存在している。またフレアパンツも一定数復活しているが、2005年当時のように若い女性がフレアパンツ一辺倒ということもない。そのように見ると、2015年以降は衣料品のマストレンドが多様化しつつ、あまり変化が無いと見える。一方、その反動でもあるのだろうか、雑貨を使ったスタイルのマストレンドは結構明確に変化していると感じる。今回は、いくつか雑貨を使ったスタイルのマストレンドの変化について挙げてみたいと思う。もちろん、当方の挙げたものだけでは不十分だろうから、ご指摘いただけるとありがたい。〇ストール2000年代後半から2010年代前半にかけて年がら年中、首にストールを巻くというスタイルが老若男女問わずマス化していた。ところが2010年代半ば以降はほぼ消えており、今では愛好家が巻いているか、春と秋の気温調節に巻くくらいになっている。真冬はストールよりも保温目的からマフラーが一般的である。あの頃の特徴としては、夏場も頑なにみんなストールを首に巻いていた点である。当方も一応挑戦してみたが、何度か巻いて挫折した。真夏に首に巻くのは暑すぎて耐えられなかった。元来、首筋に布を巻くという行為は装飾もさることながら、保温に最も効果的だからである。それは真冬にマフラーを巻いたことがある人なら異論はないだろう。首筋を温めるだけで寒さが和らぐ。薄い綿や麻とはいえ、真夏にそれを首に巻くのは暑さを倍増させる行為である。とはいえ、真夏に何かを服装に加えたくなる気持ちは分かる。真夏の服装といえば、半袖Tシャツ、半袖ポロシャツ、半袖シャツだ。女性ならここに半袖かノースリーブワンピースが加わるだろう。ただ、いずれもひどく味気ない。よほどに優れた体型でないと見映えしない。特に男性は酷い物である。そうなると、首にストールを巻くだけで一気に何となく洒落た感が出る。半袖Tシャツの上に前開きベストを羽織るのも同様だ。ただ、両方とも暑い。特に2010年代半ば以降の猛暑では自殺行為である。ストールのマストレンド化が終わったのも当然だろう。〇ワークブーツ・レザー（合皮含む）カジュアルシューズ2000年代後半からずっとスニーカーブームと言われてきた。これも何度か書いているがスニーカーは最早生活必需品として定着している。そこら辺のジジババでさえスニーカーを履いている。2000年代後半は伝統的なローテクスニーカーが一般的だったが、2015年ごろからは約20年ぶりにナイキエアマックスに代表されるハイテクスニーカーが復活した。ただ、2020年代に入るとスニーカーブームが沈静化（実際はスニーカーの転売ブームの終了に過ぎないが）し、定着化した。それとともにワイドパンツのマス化によって、かつてのレザー製（合皮含む）のワークブーツ類とレザー製カジュアルシューズが復活した。これはワイドパンツとバランスを取るためではないかと思える。ロボットの足みたいなごっついハイテクスニーカーではワイドパンツとのバランスが今一つ良くない。そのため、ワークブーツ類が復活したのではないかと思う。現在、スニーカー類は定着しているが、2010年代後半と比較すると明らかにワークブーツとレザーカジュアルシューズの着用者が増えている。〇ウォレットチェーンと長財布90年代後半からけっこう長い期間、特にメンズでは尻ポケットに長財布を突っ込んで、それをベルトループにチェーンでつなぐというスタイルが一般化していた。特にちょっとイキり気味のメンズはユニフォームのように取り入れていた。ただ、当方はイキりスタイルは嫌いだったし、何よりも尻ポケットに長財布を突き刺すのは座ったときに不快そうでやってみたいとは思わなかった。実際に一度もやっていない。ついでにいうと、小銭が入らない可能性が高い長財布は便利が悪いと感じたので、当方はずっと小銭入れ付の二つ折り財布を今も昔も変わらず使っている。何時頃からか、恐らくは2010年代ごろから徐々にそのスタイルが消えてきた。2020年代に至っては完全に消滅している。5年くらい前にすでに革業界では「長財布の需要が激減しており、よっぽどの愛好家か年寄りしか買わない」と言われていた理由はキャッシュレス化の浸透である。交通系ICはカード形態かスマホとの連動で終わってしまう。またナンタラペイはスマホで終了である。クレジットカード派もカードなので長財布は必要ない。一方、交通系ICカード派とクレジットカード派は代わってL字型財布を使うようになっている。これは折りたたんだ札と何枚かのカード、あと小銭も収納できる優れもので現在ではこれがマス化していると思われる。当方は長財布とL字型と両方持っているが、長財布はほとんど使ったことが無く、L字型はそれなりに愛用している。今後も長財布を使うことは無いだろう。このように見てくると、衣料品のマストレンドがあまり変わらなくて多様化しているため、雑貨の使い方でトレンド感を表すという人が増えているのではないかと思う。2015年以降は、衣料品のコーディネイトよりも雑貨との組み合わせ方を見た方がその時々のマストレンドが顕著に分かるようになっていると感じる。興味のある方はそんな目で見てみてはどうだろうか。

2015年以降のファッションの進化、多様化するマストトレンド

基本的に繊維の製造・加工業が順調に稼働するには一定の数量が必要になる。各工場が言うところの「ミニマムロット」というものである。この「ミニマムロット」の設定は工場ごとに異なる。特に機械設備や人員数によって大きく左右されるが、業界とは無関係の人やメディアが夢想するような「一個、1メートルからの製造・加工」というのは最も作業効率が悪く、そして工賃は割高になる。これは覆せない事実である。だから本来は、生地工場も縫製工場もある程度まとまった数量の発注が欲しくてたまらないのだが、量産品ということになると低価格ブランドになってしまうため、国内工場では工賃でも場合によっては数量でも対応できにくいことから、現在の産地企業の多くは、数量は少ないが工賃が高い有名ブランドとの取り組みを模索する場合がほとんどになっている。よくある「産地総合展示会」のほとんどは、数量はあまり望めないが有名なブランドとの取引開拓を目的として、東京で行われる。実際に当方もその手の展示会に業務として携わらせてもらったこともあるし、今も、製造加工業系の知り合いからその手の展示会の様子がSNSを通じてシェアされてくる。まあ、シェアされたところで当方はいいねを押すくらいなのだが。たまに会って話を聞くこともあるが、概ねそういう有名ブランドとは幾何かの取り組みは微増しているという感触を受ける。これはこれで非常に喜ばしいことだが、現在のやり方の行き着く先は「多品種小ロット」になる。もちろん、仕事があるということは良いことなのだが、この「多品種小ロット」の獲得のための有名ブランドとの取引開拓をこのままずっと続けて行くつもりなのだろうか。各工場の事業形態が当方のような個人事業主で、本人が引退して仕事も全て終わるつもりなら、その手もありだろうと思う。当方なんて予定では66歳で引退して、ほそぼそと最低限度の支出で暮らして行こうと思っている。だが、そうではなくて例えば次世代の経営を息子さんや親族に譲りたいと考えているなら、多品種小ロット対応ばかりでは心身ともに疲弊してしまうことになるだろう。（零細規模のままそれ専門に対応するという生き残り策もあるが）如何に量産品と結びつくかという視点も必要になる。当然、すでに大量量産品に目を向けていてすでに受注している工場もある。しかし、その他多くの工場は有名ブランドの小ロット契約を開拓することだけを目的化しているように見える。まあ、業界メディアも含めた各メディアが有名ブランドとの小ロットコラボを最上の価値があるかのように報道し続けているため、よけいにそのように見えてしまうという側面もあるだろう。ただ、これは繊維業界でよく言われる「オカズ」に過ぎない場合が多く（零細工場においてはそうではないが）、経営を安定させたいのであれば「主食」に相当する量産品が必要不可欠になる。もちろん、現在はそんな受注が簡単に無いことはよく理解している。特に衣料品ではなかなか難しいだろう。そのように考えると、デニム生地製造で名高いカイハラがユニクロとGAP向けのデニム生地製造を受注していたことは、極めて正しい戦略だと改めて思えてくる。業界内には「あんな安いブランドと取り組んで・・・」という批判の声があったことも事実だが、カイハラの当時の企業規模を考えれば、安かろうが大量生産品の受注も「コメの飯」としては必要不可欠だったといえる。むしろ、有名高級ブランドからの受注だけならステイタス性は上がったかもしれないが、カイハラの工場規模は縮小せざるを得なかっただろう。また、当方が携わっていた13年くらい前までは、妙中パイルはスマホの画面を研磨するための工場用起毛布の製造を請け負っていた。「受注金額は安いが、数量が大きいので自社の生産ラインを維持するために請け負っている」と当時説明しておられた。2025年現在はどうなっているのかはまた改めて尋ねてみたいが、これも効果的な取り組みだといえる。このほかにも、自動車向けや機械向けの「産業資材」用の生地製造を請け負っている工場は数多くある。衣料品向けよりも数量が多く受注が安定しているというのが、各工場共通の答えだった。有名ブランドとの取り組みはたしかに一般的には華やかで夢があると受け取られる。だが、実際のところ一定規模の工場の経営を支えるだけの数量が求められるケースは多くない。そのため、各工場はその手の複数のブランドと契約することで経営を維持しようとする。必然的に多品種小ロットになる。それは「オカズ」として残しつつ、産業資材も含めて、雑貨などの大量生産向けの受注も確保できるような取り組みを国内産地企業はもっと積極的に考えた方が良いのではないかと思う。例えば、近年ならアニメ・漫画グッズやエンタメ向けのグッズといった雑貨類なんかは数量が見込め易いのではないかと思う。また当方が思いつかないような用途も世の中には存在するだろう。そういう取り組みを積極的に開拓してもらいたいと切に願っている。

【コラム】国内の繊維産地が生き残る道を考える

子供のころにはプロ野球選手、相撲取り、政治家は随分と老けて見えた。「オッサン」「おじいさん」に見えていた。今でもそんな風に見えてしまうことがあるが、よく考えてみると当方よりも年下ばかりになってしまっている。4月が終わると当方はついに55歳になってしまうのだが、よく考えてみるとついに「サザエさん」の波平の年齢を越えてしまう。波平は永遠の54歳なのである。まあ、現在にあんな54歳はなかなか存在しないのだけれども。波平の服装もアニメでは時代が下るごとに少しずつモダナイズされてはいるが、当方が子供の頃の祖父世代のイメージをいまだに色濃く残している。ざっくりというと45年前の60代・70代のイメージが波平だと感じる。さて、昨年4月から隣組の組長を持ち回りで務めてきたが、今年3月末で任期が終わる。これまで亡父に丸投げしていた近所づきあいをやったわけで、近所の60代・70代・80代と関わる機会が圧倒的に増えた。もちろん、俳優や歌手みたいにイケてるジジババはいない。いないどころか皆無である。が、服装に関していうと、波平みたいな人はいない。服装でいうと若い世代とほとんど大差がない。男女ともに服装のエイジレス化が進んでいると感じ、特に男性はほぼエイジレス化が行き渡ったのではないかと思う。チノパンや綿パンに夏ならTシャツかポロシャツ、冬なら長袖トレーナーやフーディーの上からダウンジャケットやフリースといった服装ばかりである。そしてアディダスやナイキ、ニューバランスのスニーカーを履いている。もちろん、顔を見れば相応に老けているのだが、例えば黄昏時に後ろ姿を見たら、年齢がわからないという男性は格段に増えた。2010年代の半ばにラジオ番組にゲスト出演したことがあるが、その時の話題が「服装のエイジレス化が進んだ」という話題だった。そこから10年前後が経過して、今ではもっと服装のエイジレス化が進んでいる。かくいう当方も30代、40代、50代とあまり服装を変えていない。なんならビッグサイズが復活してから、30代のころに買った服をまた着用したりもしている。このエイジレス傾向には様々な理由が考えられる。１、昔ながらの中高年らしい服を売っている店が減った２、店が減っているのでメーカーも減っている３、良くも悪くも気持ちだけが若い中高年が増えた（暴走している人もいるが）４、ユニクロが全国に普及したあたりではないかと思う。特に自宅の近所では、ウルトラライトダウンジャケットの老人着用率は驚異的で体感では7～8割に上るのではないかと感じられる。今回、何が言いたいのかというと、今のように服装のエイジレス化が行き着いてしまえば、業界が画策して失敗し続けてきた「シルバー向けブランドの確立」というのはもう不可能なのではないかということである。不可能というより不要なのではないかと感じる。近所の老人層とそんな話をすることはないが、今の服装に不便を感じているというそぶりは見えない。また母方の叔父二人も70代に突入しているが、ワークマンやユニクロを愛用していて、不便だと言う話を聞いたことが無い。「もっと安くて丈夫な服が欲しい」とか「もっと吸水速乾性が高い服が欲しい」とかそんな要望は聞いたことがあるが、「テイストが云々」とか「ディテールやシルエットが云々」という要望は聞いたことがない。そうなると、ワークマンやユニクロの服で対応可能だということになる。もちろん、老人になると背が縮んだり、背中が丸くなったり、筋力の低下によって太ったりと、体型が変わる。それでも恐らくは既存のユニクロやワークマンのサイズアップなどで対応できるだろうし、そのことにひどく不便を感じているという老人層からの声を聞いたことが無い。これが、業界各社が2005年ごろから画策を続けてきたのに「アクティブシニア向けブランドの確立」が失敗し続けてきた理由だろう。ワークマンやユニクロに限らず、多分、中年時代から愛用しているブランドの製品で十分だという今の老人層も多いだろう。サイズアップや丈詰めくらいで対応できるのだろう。そうなると、今後も「アクティブシニア向けブランド」というのは確立できないだろう。というか恐らくは求められていない。ユニクロに満足できなければドゥクラッセあたりで十分だろう。そして、後期高齢者になって体の様々な機能が低下すると、シルエットやテイストが云々よりも尿漏れ対応とか消臭抗菌とかそういう機能性の高い服が求められるようになるだろうし、さらに機能が低下すると寝たきりでも着せ替えやすい機能とか体に負担がかからない機能とかそういう服が求められることになる。そのように見て考えると、2005年ごろにぶち上げられた「アクティブシニア向けブランドの確立」というのは、需要自体が極端に少なかったのにそれを業界関係者やマーケティング関係者が見誤ったか、ポジショントークをしたか、のどちらかと言えるのではないか。結局メディアやセミナーでは大騒ぎされたものの、何も起きずに終わった。これが答えであり、今後も需要は増えないだろうと思う。そんなわけで、来月末には当方はついに磯野波平の年齢を越えるのである。

【コラム】アクティブシニア向けの衣料品ブランドが確立できない理由

80年代のファッショントレンドは、当時中高生だったということもあり、薄っすらとしか覚えていない。逆に言うと薄っすら何となくは覚えている。いわゆる「私服」で生活をするようになったのが、大学生からなのでファッションの記憶は大学入学の89年から残っているといえる。中高生のころからファッションに興味を持っていた人なら違うだろうが、当方が身なりを構いだしたのは大学卒業後の話になる。それゆえに、大学卒業後から見聞きするファッショントレンドの移り変わりはそのたびに新鮮で驚かされた。実際に新しいデザインというものも90年代、2000年代とふんだんにあった。時が流れて当方も老境に差し掛かってきたわけだが、ファッショントレンドの認識開始時期が他の同年代の人よりも遅かった当方も2010年代半ばぐらいからは「一回りしたことがある」という既視感しか感じなくなった。新しいデザイン、新しいシルエットというよりは90年代、2000年代のリバイバル、場合によっては80年代のリバイバルという感想しか無くなった。もちろん、当方の精神が老化によって無感動になりつつあるという理由もある。しかし、その理由を差っ引いても2010年代半ば以降の新デザイン、新シルエットというのは、過去のどこかの年代のリバイバルばかりというのが当方の感想で、今後、衣料品において画期的に新しいデザインや新しいシルエットは生まれてこないと思っている。リバイバルの代表が2015年から復活したビッグサイズである。もう10年前のことで、今ではすっかり定着していて、今後も一つのジャンルとして定着し続けるのではないかと思っている。リバイバルといえば、最近では老若男女問わず定番化しているプルオーバースエットパーカである。前開きのフード付きと区別するために「フーディー」としておく。あくまでも個人の記憶ベースなので年数が少し間違っているかもしれないので、もし正確にご存知の方がおられたらご指摘いただきたい。90年代前半にフーディーは存在していて、たしか当時のNBAブーム（死んだ弟がバスケットボールの大ファンだったこともあって記憶している）によって、フーディーが一気に拡散していたという記憶がある。もちろん、当方も着用していた。この頃には当方も働き始めていたので、美濃屋のコンバースのフーディーを何枚か買って着用していた。しかし、2000年ごろからピチピチタイトシルエットブームが始まると、徐々にフーディーは売り場から姿を消した。理由はよくわからない。そして、2015年のオーバーサイズ復活と同時にフーディーも復活した。2016年に草彅剛氏主演で「スペシャリスト」という連続テレビ刑事ドラマが放映された。元は2013～2015年にかけて土曜ワイド劇場で2時間ものとして何本か放映されたが好評につき、ついに連続ドラマ化したという作品である。亡母は火曜サスペンス劇場とか土曜ワイド劇場を必ず見ていたが、当方はさっぱり興味が無かったので見ていなかったが、この連続テレビドラマは見た。主演の草彅剛氏の衣装は毎回常にテイラードジャケットの中にフーディー、その中に襟付きシャツというアイビー、プレッピースタイルで、このスタイルの登場人物を久しぶりに見た。テレビドラマの衣装というのは、ある意味でマストレンドのスタイルであることが多いから、いよいよフーディーが復活したのだとその時に認識した次第である。そこからもう9年が過ぎると、当方のタンスにもスエットフーディーが10枚以上ある。もうこれ以上フーディーは要らない。ただ、黒・紺・グレーばかりなので、買うとしたら赤やピンク、ブルーといった鮮やかな色物くらいだろうか。当方のタンスがそのような状態なので、恐らく他の一般消費者のタンスも似たような状況なのではないかと思う。そうなると、フーディーのデザイン変化版へのニーズが出始める。当方自身も何でもフードが付いている服には飽き飽きするとともに不便さも感じていた。特にフーディーの上からフード付きのアウターを着るのは着脱にも不便なので、「フードの無いアウター」か「フードの無いフーディー」かを求める心理が2020年以降は強まっていた。「フードの無いフーディー」なら丸首のトレーナーを着たらええやんと言われそうだが、上からアウターを着用することを考えると首の汚れが襟裏に付着するのでそれは避けたい。アウターを洗濯するよりはフーディーを洗濯する方が気楽である。そんなことを考えていたら、2024年ごろからプルオーバーのハーフジップスタンドカラースエットがアンドエスティあたりに出回り始めた。当方が認識したということはある程度マス化していると考えられ、もしかすると先端層はその2～3年前に注目していたのかもしれない。そうすると、ついに今春はユニクロも販売を開始した。ただ、投入後の売れ行きが芳しくないのか、2月末には定価3990円が1990円にまで値下げされてしまった。ちょうど母方祖母の7回忌の返礼で商品券をもらっていたので、それを使って黒と杢グレーの2着を買った。このスタンドカラーハーフジップというデザインだが、スエットにかぎらずセーターにも見られていて、90年代には広く売られていた。ただ、このデザインも2000年代には廃れてしまって、いつしかオジサン専用服みたいになっていた。それが昨年くらいからリバイバルしたというのは驚いてしまう。早速、ユニクロで買った2着を試着しているが、当方の老いた顔ではやはり日曜日の初老にしか見えないのだが、これもそのうちに「見慣れる」のだろうか。すでにフーディーが相当なオジサン・オバサン・ジジババ世代にまで浸透しており、すっかり「見慣れて」しまっている。当方と同年代、それよりも上の世代のプロ野球OBのYouTubeを多数見ているが、その人たちのフーディー着用率は異常に高いと感じる。ただ、その姿もすっかりと「見慣れて」しまった。とりとめのない話になったが、ハーフジップスタンドカラースエットがマスで復活したということに驚きを感じたとともに、やはり全く新しいデザインというのは生まれにくく、今後もこのようなリバイバルが繰り返さるのではないかという考えを改めて強くした次第である。

【コラム】目新しいデザインの衣料品が生まれにくくなっている

2月もそろそろ終わりだが、立春寒波が終わったと思ったら2月18日ごろから再度寒波が来た。この寒波も2月24日で終わり、25日からは気温が上がっている。大阪の気温予想では3月1日、2日は最高気温が20度まで上昇する。しかし、一旦3月4日ごろから気温が下がると予想されているが、最高気温は10～11度くらいなので、2月の寒波とは比べ物にならない。さて、2月25日に気象庁が3か月予報（3～5月）とともに、今夏の予想も発表した。この夏「また猛暑」予想　梅雨時期や夏の大雨にも注意　暖候期予報(気象予報士 石榑　亜紀子 2025年02月25日) – 日本気象協会 tenki.jp気象庁は今日25日、この先の夏(6月～8月)の天候の見通しについて発表。この夏は、太平洋高気圧の北への張り出しが強まり、全国的に気温は平年より高い予想。近年続いているように「また猛暑」となる見込み。降水量は全国的に平年並みで、梅雨どきから夏の大雨にも注意が必要。とのことである。気になる方はクリックをして全文お読みいただきたい。この記事の文章から察すると23年夏、24年夏に近しいほどの猛暑になるのではないかと思われる。近年、夏の気温の上昇と夏の長期化は各産業に多大な影響を及ぼしている。農業だと農産物の生育が不順化したり、逆に特定の作物が育ちすぎたりしている。一方、我が繊維・アパレル業界では「夏服」の重要性が高まっている。以前から書いているように今の「猛暑」では従来型のサマーファッションでは到底過ごせないレベルになっている。20代前半から30代半ばにかけて愛読していた月刊雑誌「メンズクラブ」では、トラッド系ということで夏にまると麻のサマーセーターとか麻のテイラードジャケットなどが毎月特集されていた。若かりし頃の当方はそれをきちんと真似てみたのだが、ハッキリいって暑すぎて着ていられない。「オシャレは我慢」という人もいるが、いくら我慢しても汗がとまらなくてズクズクになってしまう。結局はタンスの肥やしとなってしまったが、30年前の夏は今よりも少し涼しかった。ましてや猛暑日なんてほとんど無かったわけである。その当時ですら当方は暑くて我慢できなかったのだから、現在の猛暑で麻のテイラードジャケットとか麻のサマーセーターなんて到底着られるわけもない。メンズクラブのあのトラッドスタイルはもう日本では再現できる気温ではなくなった。猛暑予想ということで、各社が強化してきた猛暑対策はどうやら死に金にならずに済みそうである。問題は「夏の長期化」がどうなるのかだろう。9月末まで暑いのはもう当たり前だから、10月には涼しくなるのか、それとも2024年のように11月下旬まで猛暑が続くのか、である。昨年秋の各社の商品政策を大雑把にまとめると、9月末までの猛暑は想定内ということで対策が取られていた。ただ、10月どころか11月になっても猛暑がおさまらないというのは想定外だったようで、各社ともに10月は不振、11月も気温が急低下した下旬までは不振と続けていた。これが25年も繰り返されるのかどうか、である。ちなみに3～5月の3カ月予報も発表されている。気象庁は今日25日、暖候期予報に加えて3か月予報も発表しています。それによると、この先3か月の気温は、北日本ほど「平年より高い」見込みで、西日本も5月は「平年並みか高い」傾向となる見込みで、全国的に高めの予想が出ています。とのことだが、下の図を見てもらえればわかるように3月・4月は西日本は平年並みで、東日本。・北日本は高温傾向になっている。これは1月・2月の寒波と同様で「西冷東暖」が継続しているということになる。そのため、西日本では昨年3月と同様に比較的にひんやりした日も多くなり、春物の消化は鈍い可能性がある。逆に東日本は春物が好調に動きそうだ。4月も西日本は近年続いていた高気温にはならなさそうで、これは関西在住の当方にとってはありがたいが、早目に夏物に切り替えた店やブランドは厳しいかもしれない。東日本は高気温傾向で4月は夏物が好調に動きそうだ。5月は全国的に高温傾向になっている。ということは西日本の住民からすると一気に気温が上昇するという体験になりそうだ。5月はもう全国的に夏物一辺倒の動きになるだろう。今回よりも早い時期（24年12月）に出された予報では秋は「残暑厳しいが寒暖の差が激しい」とされている。2025年の天気傾向　冬は寒冬で夏は猛暑か　メリハリのある天候になりそう(気象予報士 安齊　理沙 2024年12月26日) – 日本気象協会 tenki.jp秋は残暑が厳しいものの、2024年に比べると寒暖の変化が大きくなる可能性があります。とのことで、24年秋のようにずっと暑いままで長期化するというわけではなさそうで、一旦涼しくなったのに11月3日から数日間夏日に戻った23年秋のような気温推移になるのではないかと勝手に予想している。いずれにせよ、25年秋も「従来型の秋らしい秋」ではなさそうなので、各社ともに秋服の売れ行きには期待しない方が良いのではないかと思う。

2025年夏も猛暑の長期予報、アパレル業界への影響は

このブログを始めてもう15年になるが、10年くらい前からウールやダウンの原材料費の高騰が業界内で言われるようになった。もちろん徐々に物価が上がるのは極めて自然なことだが、その当時から「このままだと高価格品以外はウールやダウンが使えなくなる未来が待っている」と言われていた。多分その頃にそんな内容を書いた記憶があるが、実際2024年秋冬ではそれがほぼ実現している。以前から何度か書いているように、まず、ウール100％セーターは、低価格ゾーンではユニクロと無印良品しか残っていない。他の低価格ブランドだとせいぜいウールが5～10％混じった程度のセーターである。しかし、そちらのメインは合繊100％セーターになっている。ダウンもユニクロと無印、タイオン以外はほぼ皆無になった。ジーユーなんてダウンは一つもない。アンドエスティを眺めている限りでは、アダストリアもメンズでは2万円未満のダウンはタイオンコラボ以外に無いと認識している。1万円台は全部機能性中綿アウターになっている。昔の低価格ブランドの中綿ブルゾン、中綿ジャケットというのは、中綿がこんもり嵩高くて、ダウンに比べると野暮ったい印象だった。せいぜいがウールメルトンコートの内側に薄く詰める程度の代物だった。しかし、機能性中綿の進歩も著しくて、かなり薄手でも保温力の高い物が相次いで投入されてきた。パッと着てみた感じでダウンと遜色無いと感じたのが、ユニクロのハイブリッドダウンパーカだった。胴体はダウンだが袖は機能性中綿という商品だが、着てみた感じだと胴体のダウンと袖の中綿はほとんど差を感じられない。もちろん、雪山登山だとか冬の野外キャンプだとか、東北や北海道のような厳しい寒さの地域に住んでいるとか、そういう用途なら別だろうが、東京・横浜・名古屋・大阪などの大都市圏に住んでいて日常生活を過ごすくらいなら、ハイブリッドダウンで十分だし、何なら胴体も中綿に変えてもらっても大丈夫なくらいだと思う。久しぶりの寒い冬だった2024冬は、防寒アウターの需要が高まったのか、ユニクロのハイブリッドダウンパーカもほとんど値下げせずに売り切れた。ほとんど値下げが無かったので当方も買っていない。当方は大幅に値下げされたときに3年くらいかけて4着も買ってしまっている。紺、ベージュ、赤、そしてホワイトマウンテニアリングコラボのオリーブグリーンである。全部3990～5990円に値下げされたときに買っている。それはさておき。24年冬はアダストリアのアンドエスティで中綿入りの防寒ブルゾンを買ってみた。多分、6000円くらいまで値下げされたときに、さらにポイント割引を使って5500円未満くらいまで値下げされてからポチったと記憶している。色はオーソドックスに黒無地である。それ以前からも5000円くらいに値下がりした中綿ブルゾンを何枚かアンドエスティ（当時の名前はドットエスティ）で買ったことがあるのだが、最初は警戒していたが、着用してみると保温力もそれなりだし扱いやすい。以前にも書いたが、１、洗濯が楽２、保管にも気を使わなくて良いというメリットがある。そして、何より感じたメリットは羽毛の抜けが無いである。羽毛が入っていないのだから当たり前だが、ダウンを着るとこれが気になる。ダウンに混ぜられているフェザーの芯が生地の織り目から抜け出てくる。場合によってはその穴から続いてぞろぞろとフェザーとダウンが抜け出てきて切りが無くなることがある。中綿入りブルゾンの場合、このわずらわしさが皆無である。当然、ダウンの下に着ていたセーターやスエットに抜けた羽毛が付着してしまうというわずらわしさも無い。これらの利点を総合し、さらに5000～6000円に値下がりする価格メリットとアウトドアレジャーは一切しないという当方の生活スタイルを加味すると、もうダウンは買わずに中綿入り防寒アウターで十分ではないかと思っている。今後ダウンジャケットを買うのは生活スタイルが変わったり、何故か冬のアウトドアレジャーにいきなり目覚めた時でよいのではないかと思う。先日、記者会見に出席したミズノの発熱中綿に代表される高機能中綿素材もさらに開発され続けるだろうから、日常生活における使い勝手はさらに向上しそうで、ダウンはそういう冬のアウトドア・スポーツに対応した高額商品として使われるようになるのではないかと思う。これまで、中綿素材を軽視してきた当方だが、生活スタイルと懐具合を考え合わせると中綿アウターを使う方が取り回しやすいと気が付いた。機能性も進歩し続けているとなると尚更である。代替素材は往々にして軽視されがちで、特に業界人にはその風潮が強いが、代替素材には代替素材なりのメリットも存在しているということを再認識させられた次第である。

ウールやダウンの原材料費が高騰　代替素材のメリットとは？

修業も兼ねて毎月ネット通販でサイズ表記と素材組成だけを見て服を買うということを続けている。まあ、何となくコツは分かってきたような気がするが、それでもやっぱり現物を見ていないのは不便で仕方が無い。最近は消費者レビューも見て判断するようにしている。当方が気付かなかっただけかもしれないが、1年半くらい前からアンドエスティ、アーバンリサーチともに消費者レビューが充実してきたように感じる。アンドエスティ、アーバンリサーチに関して言えば、レビューを書くとよほどひどい内容でない限りはポイントがもらえる。このポイントを貯めれば次回以降の買い物に値引きで使える。だからレビューを書く人が多いのだと思う。もちろん、当方もそれでポイントを貯めている。レビューを読んでいて感じるのは「世の中、いろんな捉え方をする人がいるのだな」ということで、思いもよらぬ解釈や感想を書き込む人が少なからずいる。まあ、これはSNSでも同様だから、ウェブというのは、人間の相互理解の難しさを可視化したといえるのではないかと思う。それはさておき。何の商品だったか忘れたのだが、先日、アンドエスティで商品を物色していてレビューを読んでいたら「すごく重いです」というレビューがあった。恐らくは防寒アウター類だったと思うが、実際に当方はそれを買ってみて驚いた。全然重くないのである。たしかにウルトラライトダウンあたりと比較すると重いが、当方からすると常識の範囲内の重さである。また、他の防寒アウター類と比較してもそこまで重くはなかった。アンドエスティのレビュー欄には、メンズ商品なのに女性の書き込みが多い。自分の夫や息子の商品を買った人も多いみたいだが、それ以外は独身女性っぽいので、意外にメンズ服を自分用として買う女性は多いのかもしれない。この「すごく重い」と書いた人は女性だったので、当方とは筋力が圧倒的に異なると思われるため、重く感じることもあるのだろう、ということは前提として、それでも「すごく重い」というのは驚くほかない。今回、言いたいことは２つである。１、予想以上に「軽さ」を求める人が多いのではないか２、「意見」の吸い上げの難しさである。まず、「過度な軽さ追求」についてである。このレビューもそうだが、実際に店頭に立っていても、「軽さ」を求める女性客は多い。当方のバッタ店での販売員記憶でも、「重いのが嫌」「とにかく軽いのが欲しい」というババ中高年女性は驚くほど多かった。客層としては若い女性客は少なく、ほとんどが中高年女性だったので、恐らくは中高年女性の総意が軽さの追求だと見て間違いないのではないだろうか。しかし、当方が持ってみた感じではそこまで重くなく、極めて標準的な重さですら「重い」と言って拒否する人は少なからずいた。このレビュー主も同様の嗜好なのではないかと思う。この「軽さ追求」はけっこう昔からあって、すでに2000年頃には業界でも知られていた。当時は「軽薄短」が持て囃されていると某大手アパレルの部長が嘆いておられた記憶がある。軽くて薄くて、丈が短いアウターが好まれるというわけだ。このうち「丈が短い」というのは、現在では必ずしもマストではなくなったと感じるが、軽薄はいまだに好まれる。とくに軽さである。ただ、何でもかんでもウルトラライトダウン並みの軽さを求めるのはいかがなものかと思ってしまう。素材組成によっては常識的な重さにならざるを得ない物も多い。そんなに軽いのが良いならウルトラライトダウンだけ毎日を着続けていろよと思ってしまう。次に「意見」の吸い上げの難しさである。レビューを書いてくれるということは、消費者の意見をダイレクトに受け取る機会といえる。それだからこそ、あアパレル側もわざわざ値引き用のポイントを付与しているわけである。これはマーケティングに昔からある課題だが、全員の意見を聞くことは重要だが、採用することは危険であるということである。常識的な重量のアウターに「過度の軽さ」を求める意見は、聞くことは良いが、採用する必要はこれっぽっちも無いのである。それを採用すれば使用素材から変えねばならなくなり、商品政策が崩れてしまう。これは今でもマーケティングの授業などで語り継がれていると思うが「サラダマック事件」の二の舞である。マクドナルドがアンケートを取った結果「野菜が採りたい」というものが多くそれを「サラダマック」として実現したところさっぱり売れずに早々に廃止したという事件だ。たしかに多くのアンケートに答えた消費者は「野菜」を支持した。しかし、マクドナルドがそれを実現しても買ってもらえなかった結果である。要するに消費者の意見は聞きすぎてもダメなのである。もちろん、今の大手企業ならこの辺りはキチンとしたマーケティングコンサルタントと契約しているだろうから、消費者レビューに惑わされることは少ないだろうが、用心するにこしたことはないだろう。それよりもレビューが手軽に書き込めることによって取るに足りない意見が多くの人に可視化されてしまうというのが、現在のウェブ社会の危険性だろう。いわゆる「ノイジーマイノリティ―」の意見が可視化されてしまい、変なムードが醸成されてしまう危険性も少なからずある。この辺りの整理は今後の社会の課題といえるのではないか。

【コラム】「過度に軽量な防寒アウター」を要望する声への違和感

少し前に５ちゃんねるの意見をまとめた（まとめた風かもしれない）YouTube動画を観ていた。その動画の内容は「ビッグシルエットはいつ終わるのか？」というものだったが、結構イイカゲンなコメントが多くてあまり参考にならなかったが、ザックリと体感的には3～4割くらいは「もうそろそろ終わる」というのが多かった。あと、「海外ではもう終わっている」というのが体感的に2割くらいあったと感じた。海外では終わっているというのは実際本当なのかと思いながら流したのだが、例え海外とはマストレンドが異なっても別段慌てる必要も無い。海外と一口に行ったところで200前後の国があり、それぞれ独自性があって、独自の流行や大ヒット商品がある。なまじグローバル統一企画なんてやっても逆に売れない。一方、マストレンドの移り変わりで言えば、以前のタイトシルエット全盛期はだいたい15年間続いた。ざっくりと2000年ごろから2015年くらいまでで、当方のようなマス層に落ちてきたのは」2017年ごろからである。となると、現在のマストレンドであるビッグシルエットは2030年くらいまで続くと考えた方が良いだろう。以前にこのブログにコメントをくれた方も「2030年頃まで続くのではないか」と書かれていた。当方もこのコメントに賛同する。で、2015年以降のマストレンドを街頭で眺めていると、以前から書いているように2015年までの「一辺倒」ではなくなったと感じる。スキニーは死んだとか言われながらも、ユニクロでもジーユーでも相変わらずスキニーは毎シーズン販売されている。着用者がいないかと言われると、だいたい風俗系のスカウトとか反グレっぽい男とかが多いが、着用者もいまだにそれなりにいる。2015年以前と違うのは、ワイドパンツ系の着用者が圧倒的に増えたことである。2020年頃からはワイドシルエットのフレアパンツが「次世代トレンド」と取り上げられたが、実際は一辺倒ではなく、そういう一つのジャンルとして2025年現在も続いている。さすがに上下ともにピチピチな2000年代半ばみたいな人は随分と減ったが、トップスかボトムスのどちらかがタイトな人というのは結構今もいるので、当方なんかは昔の手持ちの服が活用できてお得感を感じている次第である。以前から書いているように上下ともにダボダボというのはよほどに体型に恵まれていないと着こなすのが難しい。できれば長身で中肉が理想だろう。痩せすぎだと貧相に見えるし、ガッチリしていると単なる小太りの人に見えてしまう。特に当方のように首が短くて顔がデカくてガッチリした人間は上下ダボダボはつらい。身長が175センチあるので、その点だけがまだ救いではあるのだろう。そうではない体系の人がバランスを取るのであれば、上下どちらかをタイトなシルエットにした方が簡単である。もちろんピチピチピタピタではなく、程よい細身程度で十分である。女性ではワイドパンツに比較的タイトなトップスを着るAラインの組み合わせも2020年代に入ってから増えていると街頭て見ていて感じる。逆にレギュラーくらいのシルエットのパンツにビッグシルエットのトップスを合わせるYラインの着こなしも男女ともに少なからずある。これが2015年以前だったら、マストレンドは上下ともにダボダボシルエット一辺倒になっていたのではないかと思う。実際に2005年ごろは女性のジーンズはブーツカット一辺倒だったし、2008年以降は2015年まで男女ともにスキニー一辺倒だった。その頃に比べると、現在はマストレンドといえども多様化・分散化していることがわかる。こうなると、現在のビッグシルエットトレンドが終わったとしても、一定数量は残るのではないかと思っている。また今回のマストレンド化でビッグシルエットの服を改めて着用してみて、その楽さを体感した人はマストレンドが廃れても着用し続けるのではないかと思っている。かくいう当方もその「楽さ」を体感してしまった一人である。トップスだと特にアームホールが広めなことがありがたい。昔のタイトシルエットのシャツやジャケットをたまに着用してみるが、アームホールが狭すぎて気分が悪くなるほど不快である。またボトムスだとワタリが広くて動きやすい。ワイドシルエットパンツならストレッチ混でなく、綿100％でも動きがキツイとは思わない。そんなことを考えると、マストレンドがタイト寄りに変わったとしても、当方はワイドシルエットは着用し続けるだろう。まあ、さすがに上下ともに同時にビッグシルエットは着用せずにAラインかYラインにして着用することになるだろうが。2030年頃にどのようにマストレンドが変化するのかわからない。上下ともにまたピタピタが提案されるのかもしれないが、2008年当時のような一辺倒ではなくなるだろう。程よくタイトシルエットを取り入れた程度がマストレンドに浮上するのではないかと思う。その方が、アパレル業界の売上高はさておき、広い意味で健全な精神性ではないかと思う。

ビッグシルエットは絶滅しない？　多様化するマストレンド

一般的にバブル経済の崩壊は91年だとされている。当方と同年代以上の人は記憶に残っていると思うが、91年からすぐに不景気感が漂ったわけではない。不況感が増したのは97年からになる。97年の北海道拓殖銀行と山一証券の倒産が明らかに世間一般に衝撃と不況感を与えたといえる。その後、2000年代前半はダイエーやマイカル、そごうが経営破綻し、本物の不況が到来したことを当方も含めて広く認識したことだろうと思う。業界新聞記者になったのはその97年で、取材先では「服が売れない」という言葉が毎日のように聞こえるようになった。売れなくなったのは強まった不況感が大きな理由だが、当時、それとともに売れない理由として挙げられたのが世間に普及し始めた携帯電話だった。不況で給料が上がりにくい上に、携帯電話の通話料という出費が増えたから洋服に回す可処分所得が減ったという指摘である。今の40代から下の人には信じられないだろうが、97年頃に普及するまで一般には携帯電話はあまり出回っていなかった。持っていたのはよほどの金持ちとか緊急性を要する経営者とかそんな類の人たちに限られていた。それまで持っていなかった物を持って新しく支出が増えたから、どこかに皺寄せが来るのは当たり前といえる。ただ、その当時の携帯電話通話料金は全般的に今よりも安かった。当方が持っていたPHSならだいたい3000円台だったし、携帯電話でも5000円台だった。今の格安通信の方が安いかもしれないが、通常キャリアの通信料よりははるかに安い。取材していた当時は「月々3000～5000円の支出が増えるだけでそこまで洋服に回すお金が無くなるのかな？」と少し疑問に思った。さて、2020年代である。不況感が増したとか言いながら2000年前後は裏原宿ブームがあったり、バーバリーブルーレーベルブームがあったり、109ブームがあったり、と、今よりも高額衣料品が売れやすくブームになりやすいご時世だったこともまた事実だった。衣料品への支出額の平均はその当時よりも下がっている。もちろん、日本特有の低価格ブランドの発達も手伝っていることは間違いないが、各個人の支出用途が25年前よりも多岐にわたっている。携帯電話料金は相変わらずそのままだとしても、その他の支出先が増えすぎている。以前にも書いたが、馬鹿にならないのが各種のサブスクである。ケチな当方はあんなものを気軽にいくつも契約する人の気が知れない。１つ１つは月額500～1000円程度だが、それがいくつも合わさると1万円、2万円になってしまう。だから当方は極力サブスクは契約しない。これからもする気が無い。女性の場合だと「ネイル」だろう。90年代後半当時、マニキュアを塗っている女性は珍しくなかったが、ネイルアートをしている女性はほとんどいなかった。ネイルが一般的に流行り出したのは2000年代半ばくらいからだったのではないだろうか。もちろん、職業的に今もネイルをしていない人はいるが、マニキュア以上の装飾をしている女性は結構多い。あれだって定期的にメンテナンスしたり、色柄・装飾を変えたりするのはお金がかかる。さらにいうと、男女ともに「トレーニングジム」もある。2000年頃にジムに通っているとか言っていた人はほとんどいなかった。競技スポーツをやっている人か、ボディビル趣味の人くらいだったが、今では結構普通の人まで健康維持や体型維持の目的から月額使用料を払ってジムに通っている。当方はこれもケチっていて、時間のある時に自宅の周辺をぐるぐると走ったり、縄跳びをしたりで済ませている。あと思い出したかのように腕立て伏せをしたり腹筋をしたりすることもある。それ以外に髪型というのもあるだろう。特に、染めたりパーマをかけたりすると料金は高くなる。これも当方は節約して散髪だけにとどめている。すでに天然パーマがかかっているのでこれ以上パーマをかける必要も無い。若い頃、と言っても25年くらい前には興味本位でアッシュに染めていた時期はあったが、それも気が済んだのでそれ以降は一度も染めていない。あくまでもザックリ見てきただけで、これほどの支出先が増えている。さらにその上、趣味も多種多様に分かれている。衣料品業界に多いのが、アウトドア、サーフィン、ゴルフ、音楽、釣りあたりだろうか。当方は野外活動が嫌いなので、ガンプラであり、ガンプラ趣味の業界人もコロナ前から結構存在した。こうなると、業界人も含めた一般消費者全般の衣料品への支出は減らざるを得ない。それでも衣料品への支出を減らさない人は、サーフィンやガンプラ同様に「衣料品が趣味の人」に限られることになる。ガンプラ趣味の人が、ZZガンダムとZZガンダム後期強化版の差にこだわるように、衣料品趣味の人は素材や細かなディテールやシルエットの違いにこだわっている、と見なすことが当方はできると思っている。そして「趣味ではない分野」の支出を多くの人は削っている。当方だと各種サブスクやジムである。衣料品業界人とて同様で、「高額衣料品を買うべきだ」と主張する人が他方では「安くて美味い居酒屋に行きたい」と平気で言うわけである。衣料品が趣味ではない人が「安くて出来のいい衣料品が欲しい」というのと同じである。結論だが、最も現実的な対処法は、これらの支出先と共存しつつ買ってもらえるような価格の衣料品を業界は製造・販売することではないかと思う。もしくは、衣料品趣味の人をガッチリと囲い込んで高額衣料品を販売するか、である。もうインポートジーンズブームやバーバリーブルーレーベルブーム、裏原宿ブームのような高額衣料品ブームは起きない可能性が極めて高いのだから。

高額衣料品ブームはもう起きない？ ジム通いやサブスクの普及による支出先の増加が原因か

正月というと、初売りやバーゲンも風物詩の一つだが、この機会に実店舗、ネット通販問わず洋服類を買った人も多いのではないかと思う。当方の正月の買い物は、前回ブログで述べたようにHGガンタンクと麒麟丸のプラモデル二つであり、まだ今年に入って衣料品を買っていない。実店舗の正月バーゲン、ネット通販の正月セールには見向きもせず、今日に至る。そんな中、思い立って買ったのが、おたふく手袋の5本指出し手袋である。Amazonで黒無地を231円でポチった。素材組成は詳細には表示されておらず「アクリル・ポリエステル・その他」となっている。恐らく、その他にはポリウレタンが何％か含まれていると考えられる。いわゆる、ハイゲージニット手袋で、指先が無いタイプである。なぜ、これを買ったのかというと、昨年の1月末ごろに赤と黄色をそれぞれ200円前後でAmazonでポチったのだが、黒は買わなかった。理由は赤と黄色よりも高くて、記憶では400円台か500円台だったのではないかと思う。もうすぐ冬も終わるわけなので、着用期間も短いことから、赤と黄色で良いだろうと判断したわけである。結局のところ、そこから2月末まで毎日、赤と黄色をローテーションで着用し続けた。昨年1月中頃から、急にこの指無し手袋を着用し始めた理由は、年末大掃除で手の甲が荒れて、そこからあかぎれ？なのか霜焼け？なのかわからない症状が人差し指の付け根付近に２、３か所も出てきたのである。ハンドクリームを毎晩塗っても改善しないので、ハンドクリーム以外の処置も必要ではないかと思い、霜焼け対策として手袋を着用することに思い至った。しかし、普通の手袋では日常生活を送るには不便である。例えば、普通のニット手袋を着用したままで、パソコンを操作することは難しい。そこで、指無し手袋の存在に思い至った。昔の特撮ヒーローはレザーっぽい素材の指出しグローブを着用していたが、あんな感じの商品があるのではないかと思って、探すと、ダイソーにあった。ダイソーは110円、少し凝った柄のミトン状の指無し手袋は220円で両方ともに買った。ただ、時期も需要のピークを過ぎていたため、5本指無しはベージュのみ、ミトン状は濃い黄色しか残っていなかった。赤も黄色も嫌いではないが、やっぱりベーシックな黒無地も欲しかったことを虚無に過ごす正月中にふと思い出して、Amazonでポチった次第である。自宅に到着後、念のためにヨドバシカメラドットコムで同じ商品を検索してみたところ、Amazonよりもはるかに安い143円で販売されていたから、Amazonでポチったことを激しく後悔した。近々、ヨドバシカメラドットコムでも黒無地と濃いブルーの2点をポチろうと思っている。2点合計で286円という驚きの安さである。おたふく手袋は創業が大正15年の大阪拠点の企業で、主に作業着業界に属しており、作業用手袋・靴下、作業用インナーやタイツなどを企画製造販売している。おたふく手袋株式会社これまで接触の無い当方としては地味だが堅実なメーカーという認識だが、某作業服販売に携わる人に言わせると、販売に関してはあまり積極的でないという印象があるとのことだ。この破格に安い指無し手袋にしろ、キチンとアピールすればもっと売れるのではないかと思っている。赤と黄色を1年間使った結果でいうと、毛玉はできやすい。なので、こまめに毛玉を取ることが必要だろう。ただ、この手のアクリル・ポリエステル混のカラー軍手タイプの手袋は、ほとんどが毛玉ができるので、間違っても「毛玉が出来たーキィー」とならないようにしてもらいたい。SNS上には昔から今に至るまで毛玉ができることに対して過剰反応する人が少なからずおられるので。それにしても、日々老化を感じる。というのも、昨年1月の手の甲の霜焼けもさることながら、2020年頃から毎年12月中頃から、耳たぶに霜焼けができるようになってしまった。2020年頃というと暖冬が続いている時期にもかかわらず、耳に霜焼けができるのだから、相当に当方の血流が悪くなっていることが分かる。また、昨年1月もピンポイントで冷え込む日は何日かあったが、全体としては暖冬だったにもかかわらず、年末大掃除の各種洗剤や重曹、セスキ水などで皮膚が荒れていたとはいえ、霜焼けのような症状が出てしまった。これもいかに血流が悪くなっているかということになる。2020年以降の経験を踏まえて、昨年12月から風呂に浸かりながら必ず耳たぶをマッサージし、昨年買った指無し手袋を着用して生活しているが、そのおかげなのか、耳たぶの霜焼けも手の甲の霜焼けもできずに過ごせている。ただし、年末大掃除の結果、手の甲の皮膚が荒れてしまったので、風呂上りには毎晩ハンドクリームを塗りたくってから寝ている次第である。そういえば、昨年末に「今年買って良かった物」で本来ならばこの安くて使い勝手の良い指無し手袋を書くべきだったのに失念していたので、今回付け加えさせてもらいたい。それにしても、歳月人を待たず、馬上少年過ぐ、である。老化した当方の身体は、冬になると指無し手袋が欠かせない物になってしまった。

正月バーゲンを無視してAmazonで買った231円の指無し手袋の話

みなさんこんにちは。USです。本年もボチボチ南さんのブログに寄稿させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。今年は新年早々、年末ジャンボ宝くじのアタリを引いたので幸先の良いスタートを切れたと自負しております！（300円。誰でもあたるやつってのはナイショです。。。）昨年末から為替変動の問題が再燃し、2025年も繊維分野だけにかかわらず、生産業者・輸入業者の方色々大変そうだなと案じております。さて、今回は先日訪問したある展示会で感じたことについて書こうと思います。アテンドしてくださった方から「弊社は機能性に拘った物づくりをしています！」と説明がありました。SSの展示会なので夏を快適に過ごせるような工夫のある商品が並んでおり、確かに生地や加工に拘った商品であることは理解できました。各販売店向けの展示会なので一般消費者が来場されて商品を見ることはできません。そこで説明を受けた商品情報は、商品を買い付けたバイヤーを通じて実際に販売するスタッフに共有され、消費者に伝達されることとなります。子どものころに遊んだ伝言ゲームを思い出して頂ければわかりやすいと思いますが、発信者の文言をそのまま伝えていくのは非常に難しいです。話を展示会に戻すと、企画製造者（細分化すると商品企画者→メーカーの営業）→販売店のバイヤー（場合によっては→店長）→販売員→消費者という形での伝達になるので企画製造者の意図や想いがどんどん薄まるだけでなく、残念ながら歪曲して伝わってしまうこともあります。これは少し残念な話ですが、前述の展示会で機能性について営業担当の方に色々質問を重ねていくと、明らかに答えに歯切れが悪くなっていくということもありました。恐らく商品つくりをする際に生地を選定したメンバーならこのようなことはなかったと思います。製造メーカーの展示会ですらこのような状況なので、これが社内で企画生産をしているSPA型アパレルでも同じことがあるでしょう。私が店長として働いていた頃の話ですが、2か月に一度くらい店長会が開催されて全国から本社に集まっておりました。そこでは新作の商品説明に時間を大きく時間を割いており、店に戻ったらスタッフに商品説明をしっかりするように言われておりました。各店長がしっかりその思いを伝達していたのかは定かではないですが、少なくとも自分は店に戻った後、ミーティングを実施し、その商品に対する想いや意図を伝えたつもりでした。しかし、残念ながら全てを伝えられた自信はありませんでしたが商品に愛着を持って販売するということには繋がったとは感じる機会が多くありました。伝言ゲームになって思い通りに商品の魅力が伝わらない、ということがあるかもしれませんが、物づくりの想いをしっかり伝えることで商品に愛着を持って販売できるというメリットはあると思います。ただし、機能性などの部分においてはきちんとした知識を付ける必要があり、販売員の言い方ひとつでその機能性の説明も大きく変わってくる場合もあります。前述のような説明会や説明資料をしっかり作成することも重要ですが、販売員の皆さんは社内資料の確認のほか、機能性素材の説明などについては積極的に繊維の検査協会や素材メーカーのHPなどを確認するなどして、情報収集を積極的にすることを心掛けて頂き、自らの力で商品の知識を獲得することもしてもらいたいと思います。それが、ひいては消費者の信頼も勝ち得ることに繋がることになると思います。以上USでした！

企画者の意図を販売員にまで伝えることは難しい、と感じた話

ライトオンとマックハウスの凋落は、ジーンズカジュアル専門店チェーンという売り場がマス層に支持されなくなったということを表している。これはジーンズというアイテムが支持されていないわけではなく、ジーンズカジュアル専門店チェーンという売り場がマス層向けではなくなったということである。ジーンズは、ユニクロにもジーユーにもハニーズにも無印良品にもウィゴーにもグローバルワークにも売っている。マス層はそういうところでジーンズを買うようになったと考えるのが適切だろう。一方の熱心な層はもっと高いブランドのジーンズを買っている。では、なぜジーンズカジュアル専門店チェーンがマス層からの支持を失ったのか。１、ジーンズに特化した品揃えが逆効果要因は様々あるだろうが、個人的には、たくさんのブランドのジーンズを揃えるという品揃えが支持されなくなったからというのが一因ではないかと思う。基本的にライトオン、マックハウスに限らず、ジーンズカジュアル専門店チェーンというのは、壁面にズラっと各ブランドのジーンズを並べている。従来型なら、エドウイン、リーバイス、リーの3ブランドは鉄板で、90年代ならそこにビッグジョン、ボブソン、ラングラーが加わった。ただ、現在の目で見ると、そんな数ブランド以上のジーンズを揃える必要があるのかとどうしても思ってしまう。せいぜいエドウイン、リーバイス、リーの3ブランドのうちの2ブランドを揃えるだけで十分なのではないか。各ブランドのジーンズはそれぞれ4シルエットから5シルエットある。現在ならスキニー、スリム、ストレート、ワイドストレート、ブーツカット（フレア）という感じだろうか。そして、色展開もブルーの濃淡だけで少なくとも5種類くらいあり、そこにまだブラックも加わる。仮に5シルエットでブルーの濃淡4色ずつを揃えたとすると商品の種類は20種類ということになる。1ブランドで20種類あるのだから、これを2ブランド揃えればもう十分だろう。2ブランドでも多すぎるかもしれない。今のマス層はカジュアルパンツという商材で、ジーンズだけをそこまで求めてはいないだろう。メンズだけに限っても、カジュアル時に穿くパンツは2010年代以降は多岐にわたっている。ジョガーパンツあり、スラックスあり、ワークパンツあり、ミリタリーパンツあり、デザインパンツあり、チノパンあり、である。そうなると、ほぼジーンズだけに特化して、数種類以上のブランドのジーンズばかりを集めている店に行く回数というのは固定客でも減少してしまうことになるだろう。もちろん、ジーンズカジュアル専門店チェーンにもジーンズ以外のパンツもあるが、ほとんどの場合、チノパン、ミリタリーパンツ（カーゴ、パラシュートなど）、ワークパンツ（ペインター、ベイカーなど）のみであり、結局のところは大枠としては「ザ・アメカジ」の範疇にとどまった商材のみといえる。一方、ユニクロ、ジーユ―、グローバルワークなど現在のマス層が支持している売り場は、ジーンズもあるが、それ以外のパンツも数多くある。とりわけ、現在のメンズのトレンドを反映するとスラックスタイプはジーンズカジュアル専門店よりもはるかに豊富に揃っている。そうなると、カジュアル時のみならず、ビジカジ用途としても購入する男性客は増える。女性向けのスラックスタイプも必ず揃えられているので、女性でもこちらで買う頻度は増える。「ジーンズ基調のアメカジ服しか買えない」ジーンズカジュアル専門店よりも、カジュアル服以外のビジカジ服も買えるとなると、マス層の男性客も女性客もそちらに流れてしまうのは無理からぬことだろう。２、中間価格帯ジーンズを捨て去ったため次に価格帯の問題である。かつてエドウインを筆頭とする鉄板ジーンズブランドのジーンズの中心価格帯は6900～9900円だった。98年のユニクロブーム以降、ジーンズにも低価格ブームが起きた結果、現在のユニクロのジーンズの価格は3990円である。ジーユーは2990円、ハニーズは2490円である。その一方で、2005年のインポートジーンズブームでは2万円台～3万円台のブーツカットジーンズが男女ともに飛ぶように売れた。その10年前のビンテージジーンズブームから「高価格ジーンズ」というジャンルが生まれたといえる。その結果、「二極化」や「中間価格帯の崩壊」などといわれ、6900～9900円のジーンズという商材を、鉄板ジーンズブランドもジーンズカジュアル専門店も軽視する雰囲気が強まった。円安や原材料費の高騰などの影響によって、エドウイン、リー、リーバイスのジーンズも現在では1万円越えの商品が当たり前になっている。しかし、例えばユニクロの3990円ジーンズに物足りなさを感じた人が、いきなりエドウインの12000円のジーンズを買うだろうか。当方はそういう確率はかなり低いと思っている。ユニクロ価格に2000～5000円をプラスする程度で異なるブランドの物が欲しいと思う人の方が多いのではないだろうか。そうなると、鉄板ジーンズブランドやジーンズカジュアル専門店が捨て去ったかつての中間価格帯ジーンズが求められることになる。中間価格帯（6900～9900円）ジーンズが完全消滅したかというとそんなことはなくて、現在でもしっかりと残っている。それを展開しているのが例えばアーバンリサーチであり、グローバルワークなどを擁するアダストリアである。実際にアーバンリサーチ、アダストリアの公式通販サイトを見ていると、かなりの品番数で6900～9900円のジーンズが販売されている。となると、「見捨てられた」とされてきたはずの中間価格帯ジーンズへの需要は実は相当数残っており、それをアーバンリサーチやアダストリアなどが獲得したと考えるべきではないだろうか。少し以前にライトオンは「圧倒的なジーンズの品揃えを目指す。様々なブランドのジーンズを揃える」と抱負を述べたことがあったが、他ブランドのジーンズを集めれば集めるほど、実は逆効果になる悪手だったのではないかと思えてならない。少数のコアなジーンズファンはさておき、今のマス層はジーンズを独立した「特別な商材」ではなく、数あるパンツアイテムの一つに過ぎないと捉えていると考えるべきだろう。だからジーンズを多品種集めても効果は薄く、逆にジーンズ「も」あるよ、という品揃えの方が支持されやすいと考えられる。結局のところ、最大手と2位であったがゆえに、従来型ジーンズカジュアル専門店の品揃えにこだわったライトオンとマックハウスは凋落し、ついでに言うとジーンズメイトも大幅に縮小してしまった。一方、SPA型総合カジュアルブランド化したポイント（現アダストリア）や、都心型セレクトショップチェーンに変貌したジグ三信（現アーバンリサーチ）が企業規模を拡大しているのが、その答えだったのではないか。

Urban research

従来型ジーンズカジュアル専門店がマス層から支持されにくくなった理由

近々、来年3月までの3カ月予報が発表されるはずなので、3月の気温予報がどうなるのかに注目したい。ちなみに「平年並み」という表現だが、気象予報で使用する「平年並み」とは過去30年間の平均気温で、これとほぼ同等なら「平年並み」ということになっている。さて、そんな久しぶりの「平年並み」の今冬は洗濯に頭を悩ませている。暖冬は冬物衣料品が売れにくくなるという業界デメリットはあるものの、洗濯は乾きやすいというメリットもあった。また、人間が活動しやすいというメリットもある。何事にも必ずメリットとデメリットが同時に存在する。平年並みの気温だと、分厚い生地の服は乾きにくい。我が家に乾燥機は無いから自然乾燥させるのみである。それと天候的にも暖冬時に比べると、にわか雨が降ったり、曇りの日が多くなったりするため洗濯物が乾きにくい。平年並みの冬も不便な部分がある。最近、何かと話題になったパーカーだが、いわゆるスエットパーカ―は防寒アウターの中に着る物として冬場は利用される。これはプルーオーバー、前開き両方ともにである。プルオーバーは正式にはフーディーと呼ぶ。丸首Tシャツの上からフーディーを着たり、前開きスエットパーカ―を着たりして、その上から防寒アウターを着る人は少なからずおられる。こうすることで、防寒アウターの襟裏に首筋の皮脂が付着することを避けられる。そうすると必然的にパーカーのフード裏が皮脂で汚れることになる。そのため、洗濯は必須になる。ただ、綿100％裏毛素材のフーディー、前開きパーカーの洗濯には計画性が求められる。生地の厚さにもよるが中肉以上の厚さの裏毛は「平年並み」の冬の気温ではなかなか乾きにくい。本体は乾いたとしても最大の難所は、フード部分である。フード裏にも表地と同様の生地が縫い付けられているため、単純に生地の厚さは2倍になる。そうなるとフード部分はかなり乾きにくくなり、気温や日差しによっては、2日間くらい乾燥しないこともある。そのため、気温や天候の予報と照らし合わせながら洗濯する日程を決めるという作業が必要になる。この洗濯への不便さを軽減しているのが、ポリエステル主体のダンボールニット素材のパーカー、フーディーである。ポリエステル主体なので、綿100％裏毛に比べるとはるかに乾燥しやすい。最大の難所であるフード部分も半日もあれば自然乾燥している。おまけに綿100％裏毛よりも軽いし、保温性もそれなりにある。さらに生地もふんわりと柔らかい。ダンボールニット素材が急速に普及する理由はここにある。消費者にとっては利便性が高い。さらに、供給側からするとポリエステル主体なので、生地の値段も抑えやすい場合が多く、製造時のコストダウンも図りやすくてメリットがある。そんなわけで両方に利便性があるため、ダンボールニットは急速に普及したと考えられる。だが、一方で綿100％裏毛でないと我慢が出来ないという人もおられる。単にそういう嗜好だという人もおられるし、敏感肌なので合繊は極力避けたいという人もおられる。当方も嗜好としては綿100％裏毛寄りなのだが、利便性を考えると最近はダンボールニットで構わないという考えになってきている。そんな綿100％裏毛フーディー、前開きパーカー類の中にあって、洗濯したらフードが乾きにくいというデメリットを軽減しているのがユニクロである。このデメリットに取り組んでいるブランドは、マス向けの中ではユニクロ以外に例を見ない。これは他の方も言及されているが、ユニクロの定番ラインである綿100％裏毛フーディー、前開きパーカーのフード裏だけは素材組成が異なる。今秋冬商品の素材組成だと綿61％・ポリエステル39％という組成になっている。ちなみに手元にある18年秋モデルだとフード裏の素材組成は綿60％・ポリエステル40％となっており、年度によって組成が少しずつ変わっていることがわかる。（手持ちの18年秋モデルのフルジップパーカ）だいたいポリエステルを4割前後混ぜることで洗濯してからの乾燥を速めていることがわかる。だが、当方が感心をしているのはフード裏生地だけがポリエステル4割混なのに綿100％裏毛素材の本体との色ブレが無い点である。ご存知の通り、綿とポリエスエルでは繊維が染まる温度が異なる。それゆえに綿100％の本体と同様に染めようとするのはけっこう難しい管理が必要になる。黒とか濃紺みたいな濃色は比較的色合わせしやすいと思われるが、淡色系は色ブレしやすい。にもかかわらず、店頭で見た限りにおいては、淡色でも色ブレしていない。如実に色が異なる商品を見たことが無い。これは結構すごい管理だと改めて思う。さらに言えば、フード裏だけ別素材生地を使用しているということは、その分の生地を調達する必要がある。これはハッキリ言うとコスト増につながる。もちろん、ユニクロ特有の大量生産によるコスト抑制効果は発揮されているだろうが、それでも別生地無しよりは製造コストを押し上げている。ユニクロの通常ラインの裏毛素材については、その筋の専門業者からするとそんなにべらぼうに高い評価があるわけではないが、当方はフード裏生地への工夫と色ブレしない管理については、高く評価している。この点においては、ユニクロの裏毛パーカーはすごいと思う。

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ユニクロ定番「裏毛パーカ」のすごさ　裏生地の工夫に見るこだわり

繊維・アパレル業界は「業界」とはくくられているものの、それぞれの工程が大きく異なるため、各工程が見ている景色がまるで異なる。個人的に気になるのが、素材関係やメーカー寄りのアパレル関係者では「ネット通販で売れるのは激安も含めて割安感のある服が多い」という点である。もっと直截に「安い服しか売れない」という人もおられる。どれくらいの価格をもって「高い」「安い」と判断するのかは人によって基準が異なるとは思うが、他方、ジャケットが1着5万～10万円するようなブランドが「ネット通販が好調に売れています」と答える例は今となっては珍しくない。これは恐らく「見ている景色」が異なるのだろうと思われる。素材関係やアパレルメーカーなど製造寄りの人は、取引される数量ベースで見ていて、数量の大きい方を指して「安い物しか売れない」「安い方が売れやすい」という評価をくだしている。一方、1品あたり5万円とかの値段の製品が好調に売れているというブランドやサイトは恐らく販売数量はそれほど多くないし、売上高としても100億とか200億円とかには届きにくい。しかし、自分たちの事業体としては好調に伸びているし、営業利益率も高いから「好調」というのは正しい。恐らくはざっとこんなところではないかと推測される。当方はご存知のようにケチで値引きされた服しか買わないが、例えば5万円～10万円の服を買うとなった場合、ネットで見ただけでネット通販で買うかというと、それは無い。せめて店頭で試着したり生地を触ったりしてからネットで買うだろう。何ならそのまま店頭で買うだろう。理由は、ネット画像で見ただけでは生地や着心地はまるで分からないからである。以前にも書いたが、練習のつもりで毎月、ネット画像を見ただけでネット通販で買うということを繰り返しているが、正直買ってみて「予想と違う」というのは2～3割ある。体感だとざっくり2割くらいだろうか。「予想と違う」と感じることの大きい要因は１、生地２、サイズ感の2つである。まず、１についていうと、画像だけで生地を判断するのは不可能に近い。手元に届いて触ったり試着してみたりして「思ったよりも柔らかすぎる・堅すぎる・薄すぎる・分厚すぎる」という不満が出てくる。また表面感も「思ったよりもツルツルしすぎている・ザラザラしすぎている」ということもある。生地の触感が全くわからないという欠点をネットはいまだに克服できない。消費者向け通販だけでなく、BtoB向けの生地卸サイトがイマイチ重宝されないのはこの点が大きいだろう。つぎに２についてだが、多くの方も同じ経験があると思うが、サイズ表を見ながら判断したにもかかわらず、荷物が到着してみて試着すると「思ったよりも大きい・小さい」という場合があるのではないか。当方がネット通販で買うのは、ルーズシルエット商品ばかりなので「小さすぎて着られない」ということはないが、同じサイズ表記の他品番と比べて、小さ目に感じたり逆に大きめに感じたりすることがある。これは恐らくサイズ表記がトップスなら着丈・ゆき丈・袖丈・身幅・肩幅くらいの表記しかないことが原因ではないかと思われる。シャツならあとは首周りが加わるくらいである。しかし、トップスならサイズ感を大きく左右する部分としてアームホールの広さがある。袖ぐりというやつである。アームホールが広ければサイズ感は大きくなるし、アームホールが狭めなら「思ったよりも小さ目」ということになる。さらに考えられるのが品番によるパターン（型紙）の違いである。Tシャツとセーターとブルゾンとコートとテイラードジャケットのパターンはそれぞれ異なる。パターンが異なるということは、サイズ表記上の数字が同じでもサイズ感や着心地が同じになるとは限らない。むしろ絶対異なると考えるべきだろう。そして、同じ製品でも例えばシャツでもパターンの工夫によって、この部分は細く、この部分はゆとりを持たせるというようなことも可能なので自ずと着心地とサイズ感は異なる。ただ、この辺りのことはネット通販の画面上で数値として表しにくい。またこれらを数値化してサイト掲載するには「ささげ業務」がさらに煩雑で難しいものとなり、ささげ業務の料金がさらに上昇してしまうという難点もある。そうなると、当方は数万円する衣料品を画像を見ただけでネット通販で買うということはできなくなる。もちろん、現在は返品もできるが、返品作業をすることがめんどくさいし、場合によっては返品送料が余分にかかってしまう。数万円する商品は店頭で試着をして十分に確かめてからでないと怖くて買えない。一方、1品5000円前後までのような商品なら外れても「あまり惜しくない（全然惜しくないわけではない）」。多少は惜しいが我慢できる範囲である。特に1品で990円とか1500円くらいなら当方が感じる傷みはかなり緩和される。それゆえに当方は毎月、値下がりして1品1000～5000円強になった衣料品しかネット通販では買わない。もっとも、実店舗でも1品590～3990円くらいまでの衣料品しか買わないようにはしているが（笑）。以上のようなことを考えると、ネット通販で数万円とか10万円を越える衣料品がどんどん売れて、マス層のシェアを獲得するとは到底考えにくい。今のように割安感のある衣料品が今後もマス層にネット通販で買われるのが常態化するのではないかと思っている。

「ネット通販は安い服しか売れない」と言われる理由

みなさんこんにちは！USです。12月に入りようやく季節らしい気温になってきました。今年はウールのPコートを着たい気分だったので３シーズンぶりにを引っ張りだして着用しています。見た目が小奇麗に見えますし、着用していると背筋が伸びる感じがしてなかなか良い感じです。ただしそこそこ重量があるので肩が凝る感じが否めないのが残念です。やっぱり中綿のジャケットが軽くて良いですね。さて、今回は今年最後のブログということでわたしの周りであったアパレル業界のことについて振り返ってみようと思います。人件費・材料費・円安などによる物価高アパレル業界だけではなく全ての業界で共通している出来事です。アパレルは労働集約型産業です。いくら省人化が進んだと言えど、生産過程で多くの人の手が掛かります。特に国内においては新しい設備投資をできる工場はほとんどなく、旧式の生産システムを使用して生地や洋服を作っているケースが多く、最低賃金の高騰は商品代に大きく影響を及ぼします。結果、材料費は高騰し、さらにその材料を縫製し、服の形にするのも人なので製品の単価も高騰します。更にショップや個人宅に配送するのも人の手が掛かるのでそれもまた商品単価にプラスされることとなります。現在の状況において、以前作った服を、以前作った単価と同じすることは不可能に近いです。同じ値段で売り出しているものがあるとすればよほどの企業努力がない限り、どこかの工程を端折られている可能性が高いと思います。アパレル製品に関わっている会社の方と話をしていると多くの方が「今、価格を上げられない会社は遅かれ早かれなくなってしまうだろう。」と話をしております。また、「単価が安い会社に乗り換えたけれど質（サービス低下）があって結局前の会社に戻った」等という話もよく耳にします。結局のところ価格と質（サービス）は比例するものなのでしょう。為替はどう動くのか専門家ではないのでよくわかりませんが、確実に人件費は来年も上がるので来年以降も物価高による商品単価工場の流れは変わらないでしょう。染工場倒産による染色スペースの減少新潟の見附染工が今年倒産しました。割と大きな染工場なので業界関係者の間で激震が走りました。北陸の染色スペースがこの影響により一気にタイトになったと良く耳にします。ポリエステル素材の加工技術は小松マテーレ・帝人・東レなどに代表されるようにまだまだ日本に優位性があり、海外でも需要があります。生地納期が掛かることにより製品のリードタイムが伸びてしまい、洋服の生産スケジュールに影響が及んでいます。また日本の生地問屋さんもコロナ以降は在庫が減っており、必要なものを必要な分必要な時に発注するという具合に切り替わっているので欲しい時に生地がない、ということもよく聞きます。素材に拘って物づくりをする場合は余裕を持ったスケジュールで生産をする必要があります。また、見附染工に関わらず、国内設備の老朽化・労働者の高齢化による倒産・廃業は今後増加していくものと考えられます。大きな企業は設備や人に投資できますが小規模業者は厳しい状況にあり、小回りの利く物づくりが今後やりにくくなってしまうのが懸念材料です。大きな会社に物づくりが集中してしまうことで更に今よりも納期が掛かるようになることにも繋がるでしょう。個人的には現状、国内の物づくりの最大の利点は小回りの利く対応（小ロット）だと思っているのでこの点が欠落してしまうはことに国内の物づくり致命傷になりかねない、と思っております。省人化先日のＪＩＭＡのブラザーミシンなどを見ていても思いましたが、省人化はどんどん加速しています。アパレル業界においてどの程度影響があるのかはよくわかりませんが物づくりにおいては一部大量生産をする場合においては歓迎される部分もあるかとは思います。また、接客サービス業においての省人化は働いているスタッフの減少に繋がるのでユニフォームの需要が減少してしまうということにも繋がります。現在ユニフォーム業界はカジュアル衣料業界よりも堅調と言われておりますが省人化の流れで先行きが明るいとは言い難いです。既存の深堀（リファイン、再編集）素材メーカーの展示会に行って感じたことですが、新しい物の開発というのが手詰まりになっているような気がします。既存の物の組み合わせを変更することにより新しい物のように見せ、それを打ち出すということが多かったと感じました。また、春夏物の展示会では酸化チタンのプリントによる遮熱効果を狙った企画などを目にしました。昔からある物を違った目線（使い方）で打ち出すような工夫も見られます。新しいものを生み出すよりも、今あるものの見せ方を変えて新しい需要に当てはめていく方が効率的でやりやすいですし、投資した設備も有効に使えます。物価高で設備投資にもお金が掛かるので既存設備の有効活用に重きを置いている会社が多いのかもしれません。以上わたしが感じた今年１年のアパレル業界の振り返りでした。筆者が見たり、感じたりをしたひとつにしか過ぎません。そんなことないやろーということもあるかもしれませんが一つの意見・見方としてご容赦ください。これらの話はアパレル業界というよりは他の業種にも同じことが言えることばかりかもしれません。川下に近い方はこのような話に触れる機会が少ないと思いますので自分たちが取り扱っている服がどういう状況で物づくりをされているのかを知って頂き、少しでも興味関心を持つきっかけになれば嬉しいと思います！以上ＵＳでした。少し早いですが今年一年お付き合いいただきありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

ポスト / 記事一覧南 充浩

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