Image by: FASHIONSNAP
日本のものづくりを世界へ発信する全3回の連載企画。本企画では、国内生産レザーを用いたアイテムを製作し、ファッションの本場・ヨーロッパで発表するプロジェクトに密着する。起用されたのは、パリファッションウィークの公式スケジュールで発表を続けるファッションブランド「ターク（TAAKK）」のデザイナー森川拓野だ。
連載第2弾である本稿では、森川が国内有数の産地である姫路・たつので見つけた皮革を用いた、レザーアイテムの製作に密着。タークによるレザーの提案はほぼ初で、森川にとって新たな挑戦となる。タークのレガシーとレザーが融合・共鳴し、どんなアイテムが生まれるのか。
Takuya Morikawa
1982年秋田県出身。文化服装学院卒業後にイッセイミヤケに入社。「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」と「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」で企画デザインを担当した後、2013年春夏シーズンに自身がデザイナーを務めるブランド である「ターク（TAAKK）」を立ち上げた。2019年10月、「FASHION PRIZE OF TOKYO 2020」を受賞し、2020年1月、初めてパリでショーを開催。2023年春夏コレクションでは、ブランドとして初となるウィメンズコレクションを展開した。
第1弾でのレザー産地 姫路・たつの探訪を経て、森川は製作するアイテムの方向性を決定。ブランドとしてほぼ初のレザー提案となる今回は、バッグとブルゾン、シャツ、パンツといったアイテムを製作した。元々はアウターのみの製作を予定していたが、刺繍表現が想像以上に上手くいったことで、ラインナップの幅を広げたという。「プロジェクトが進むうちに創作意欲が掻き立てられ、ワクワクが止まらなかった」と森川。
ブランドのアイコン「サークルバッグ」をゴージャスに
レザーを用いてアップデートした定番「サークルバッグ」。大、小の2サイズをラインナップ。
バッグを作る上でベースモデルとなったのは、ブランドの定番として定着しつつある「サークルバッグ」。その名の通り円形の布を重ね合わせたシンプルな構造で、平置きの状態では風呂敷のような平面ながら、持ち上げると立体的なバッグに姿を変えるデザインが特徴だ。スナップボタンで簡単に開閉できるメインコンパートメントと小物を収納できる内部のサブポケット、気軽にアクセスできるハンドル下のジップポケットを備えるなど、実用性にも優れている。
今回はそんなサークルバッグをレザーを用いて再解釈。採用したのは、連載第1弾で森川自身がセレクトした、姫路・たつの産のカウレザーだ。レザーにすることでこれまでのサークルバッグと比べて高級感が増し、よりファッショナブルに使えるようになったという。基本的な構造は変えていないが、ファスナーの追加やハンドル部分の微修正など、素材変更に伴ってディテールもアップデートされている。
平面に置くと円形に広がるデザイン
テープ刺繍で縄文模様を表現、レザーウェアは4型
ライダースジャケット。縄文模様からインスピレーションを得たテープ刺繍を採用。
ウェアでは、ブルゾン2型、シャツ1型、パンツ1型の計4型をラインナップ。これまでブランドが随所に使用してきた、テープ状の素材を直接縫い付けて模様を作る刺繍技法「テープ刺繍」を用いたアイテムを提案する。今回森川は、縄文時代の土器に施されていた「縄文模様」や、皮膚に意図的に傷をつけて表現する人体装飾 スカリフィケーションをインスピレーションソースに創作した。
森川がインスピレーションを得たスカリフィケーションの資料
テープ刺繍を用いた指示書。細部までオーダーが書き込まれている。
森川がレザーウェアをデザインする上で最も意識したのは「ゴリゴリになりすぎないこと」。柔らかい質感のレザーを使用し、ライダースジャケットでは身幅をやや広めに作るなど、あくまでデイリーウェアとして長いシーズン着用できるコレクションを目指した。
アイテム製作を振り返って、森川拓野にインタビュー
⎯⎯レザーアイテムを作ってみて、これまで扱ってきた素材との違いは感じましたか？
服づくりであることは同じなので、180度違うということはなかったですね。ただ自分がこれまで挑戦してこなかった領域なので、大変だと感じることはありました。
例えば、表現したい刺繍が本当に成立するのかを検証するテストです。布帛（ふはく）だったらこれまでの感覚で「大体いけるだろう」と判断できるし、テストの結果も1週間で分かりますが、レザーではそうはいかない。「生地の厚さ7mmで計算していたけど、6.5mmじゃないと針が入らないから最初からやり直そう」とか、そういった細かいセッティングに本当に時間がかかりました。何事も新しいことに挑戦するのは大変なんだなと実感しましたね。
⎯⎯連載第1弾で皮革産地 姫路・たつのを巡った後「レザーを扱う上で、タークの強みはどこにあるのかを自問自答している」と話していましたが、製作を通して答えは見つかりましたか？
製作にあたりリサーチをしたのですが、やはり国産レザーを用いたアイテムは中国製のものと比べて高価であることが多いです。多くのデザイナーズブランドが中国製のレザーアイテムを比較的手に取りやすい価格で販売している中で、タークが価格勝負を挑むのは違うなと。かといって日本製の良いレザーを使ったプレーンなアイテムを作って「どうだ」と披露するのも、これまでのタークのモノづくりの信念と乖離してしまうので、自分がずっとやってきたテープ刺繍のテクニックを応用することにしたんです。刺繍を単なる表面的な装飾ではなく、ファブリック表現として成立する「技術の掘り下げ」こそが、タークらしさなのかなと。
⎯⎯最初からアクセル全開のデザインですね。
正直、「無地のレザーでいいじゃないか」と思う自分もいました。でも、作っていてワクワクしないのが一番良くない。作り手がワクワクしない服がお客さんの心を動かせる訳ないですから。
新しいことに挑戦するのは、やはりすごく有意義です。「こんなことがレザーでできるんだ」という発見もありましたし、質感も含めて、布にはない格好良さがあるので、布帛と同じくらい楽しみながら服を作れました。
⎯⎯初披露を控えた、今の率直な気持ちは？
不安と緊張がとても大きいです（笑）。この半年間チーム一丸となって、色々なことにトライしてきました。その努力の答え合わせなので、どんな反応が返ってくるんだろうと。ただ、クリエイションに一切の妥協をせず、すごく完成度の高いものができたと思っているので、ブランドの新境地として堂々と披露したいですね。楽しみです。
photography: Masahiro Muramatsu | text & edit: Taichi Murata, producer: Ryota Tsuji(FASHIONSNAP)
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