インサイド

ザ・ビートルズの名盤がタイトルに　会場となったのはパリ8区のサル・プレイエル。1927年に開業し数々のクラシックオーケストラの公演が行われてきた由緒あるコンサートホールだ。ランウェイとなった2階のステージはケンゾーを象徴する赤で覆われており、中央にはグランドピアノを設置。その周囲にも椅子が置かれ、舞台と客席を一体化させるユニークな会場デザインとなっている。　客入れ中のBGMとして聴こえてきたのは「RYDEEN」や「FIRECRACKER」といったYMOの楽曲で、ショーの9日前に逝去した高橋幸宏氏を追悼。同氏は特に70年代、ケンゾーを愛用していたそうだ。　「The White Album」と添えられたコレクションタイトルは、英国を代表するバンド、ザ・ビートルズの9枚目のセルフタイトルアルバム「The Beatles」の愛称に由来する。二枚組の同作は、白い素地にバンド名がエンボスされシリアル番号が振られただけのミニマルなアートワークのため、そう呼ばれるようになった。アルバムとして一貫性があるというよりは、様々な曲調を詰め込んだベスト盤的な作品であり、「今回のコレクションと重なるところがある」と、前日に行った取材でNigoは語っている。袴パンツやモッズスーツ、日本と英国からの引用　BGMが止み、ステージに姿を現したのは、クラシックのテクニックで洋楽アーティストの楽曲をカバーする日本のグループ「1966カルテット」。ザ・ビートルズの「Help」のメロディーが奏でられ始めると、ショーのオープニングとして登場したのは日本人モデルのUTA。作務衣のディテールを落とし込んだジャケットと袴のようなワイドパンツのセットアップに身を包み、頭にはイギリスらしいメルトンのベルハットを被っている。　今回のコレクションもNigo自身が所有する膨大な衣服アーカイヴから多く着想を得たといい、60年代のモッズ風3つボタンスーツやタータンチェック、アノラックパーカーやジャージなど、随所にイギリス文化からの引用が見られる。ハンティングジャケットや、Nigo就任以来初のコラボレーションである「ハンター（HUNTER）」のブーツはカントリームードを加速させ、また同氏が影響を受けてきたという故ヴィヴィアン・ウエストウッド（Vivienne Westwood）のパンク精神も感じられた。初登場のスニーカーにも注目だ。モダンに蘇る高田賢三のレガシー　創設者 高田賢三のレガシーへの敬意も忘れることはない。メゾンのアイコンとなったボケフラワーは、バンドThe Whoのターゲットグラフィックを模して登場し、アーカイブから引用した80年代のブロークンストライプ、イギリスの国花であるローズのプリントはコレクションを鮮やかに彩る。高田賢三が初めてパリで構えた店舗「ジャングルジャップ」のオープン年である1970という数字は、ワッペンとしてスタジャンやケープに配された。ティアードとフリルのスリップドレスも、80年代の高田作品へのオマージュだ。　前述の作務衣の他に、法被や剣道着、刺し子など、日本の伝統を引用しつつもモダンにアレンジ。日本製のデニムは、そのバリエーションの多さから力の入れようが伝わってくる。　最後に「All You Need Is Love」の楽曲が響きわたる中、計60ルック総出のフィナーレへ。モダンブリティッシュを柱としながら多様な年代とカルチャーがマッシュアップされた、まさにベスト盤のコレクションであった。音楽、ファッション、多彩なゲストが集うパーティー　ショーが終わると、1階のホワイエがアフターパーティの会場へと変貌。特設ステージではラッパー リル・ベイビー（Lil Baby）によるライブパフォーマンスが、ケンゾーキッズらが集う満杯の会場を沸かせた。　この日、特に印象を残したのはファッションと音楽の強い結びつきだ。Nigoの盟友であるファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）をはじめ、プッシャ・T（Pusha T）、トロイ・シヴァン（Troye Sivan）など、著名音楽プロデューサーから若手ミュージシャンまで豪華ゲストが集結。来場したロンドン出身のシンガー アーロ・パークス（Arlo Parks）は、ケンゾーの印象について「Nigoによるケンゾーはクリエイティビティの爆発。若々しい色使いや表現力で、ブランドに新しいエネルギーを吹き込んでいるね」とコメントした。　動画クリエイター・モデルとしてマルチに活躍するkemioは「特にニットやデニムが可愛くて好きです。今日のゲストを見れば一目瞭然ですが、世代を問わず周囲を巻き込んでいくNigoさんの力はすごいですね。みんなで一つのクリエイションを作り上げている感じがします」と話す。モデル・俳優の大平修蔵は「ロゴモチーフを自在に操りながら、ロゴがなくともケンゾーだとわかるシンプルで大胆なデザインが僕ら世代に刺さっているのだと思います」と、Z世代への影響力について触れた。　父の影響でクラシックやザ・ビートルズを聴いて育ったというモデル・DJの井上ヤマトは「ショーミュージックに興奮しました。Nigoワールドに吸い込まれていくような感覚でしたね」と高揚感に包まれたランウェイを振り返る。ショーモデルを務めたUTAは「ファーストルックで出ると伝えられたのはリハーサル直前！ 光栄でしたがリハーサルではうまく息もできないほどに緊張して。でも本番では良い緊張感に変わって、歩いていて気持ち良かったです」と、安堵の表情を見せた。　Nigoがアーティスティック・ディレクターとして参画してから2年目。時代や文化のミクスチャーが幅広い世代を惹きつけているようだ。ケンゾーの今とこれからを示すように、熱気に満ちた一夜となった。KENZO 公式サイトphoto: KENZO / Koji Hiranotext: Ko Ueokacomposition & edit: Chiemi Kominato (FASHIONSNAP)

Fashion

KENZO 2023年秋冬パリコレクション

Nigoによる「ケンゾー」　2年目の始まりはパリで盛大なショー＆パーティー

　勢喜遊と森洸大が佇むのはパリ16区、街の喧騒から離れた場所にある市立公園の一角。1月の肌を刺すような冷たい空気に包まれながら、羽を伸ばすようにして歩きはじめた。　「海外に来るの、だいぶ久しぶりだな」と話す勢喜遊にとって、ヨーロッパを訪れるのは初めて。数日前に現地入りし、パリの街並みを大いに楽しんだという。　「パリは大都市ながらも古い建物が残っていて、一貫したコンセプトのある街だよね。東京とは全然違うから、とても新鮮。新たなインスピレーションを得られたよ」  　2人が着用しているのは、ロエベがスタジオジブリの作品「ハウルの動く城」とコラボレーションしたカプセルコレクション。世界中で誰よりも早く、注目のアイテムに袖を通している。　黒いフェザーを施したディテールや、色とりどりのチャームが手付けされたコート、老犬ヒンのブレスレット ポーチ、マルクルのキーチャーム、裏地にソフィーと火の悪魔カルシファーがプリントされたセットアップや「動く城」が刺繍されたシャツ——。ファンタジーの世界観をまとった唯一無二の着こなしで、エッジの効いたヘア&メイクアップがよく似合う。 　しばらく歩くと見えてきたのは、白い巨大な箱のような外観と「LOEWE」のロゴ。まるで異世界への入り口のよう。ここが、ロエベ2023年秋冬メンズコレクションの会場。2人は喧騒の中、箱の中へと進んでいった。アーティスティックな「ロエベ」2023年秋冬メンズコレクション　自然光に満ちた純白の会場。その中央に、アメリカ人アーティスト、ジュリアン・グエン（Julien Nguyen）によるオリジナルのアートワークが2つそびえ立つ。新作コレクションは、ロエベのクリエイティブ ディレクターであるジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）と、初期ルネサンス絵画やSFなどを参照して描くジュリアンとの対話から生まれたという。　今シーズンの特徴は、ベルベット、銅鉄、レザー、サテン、ウールといった素材使いと、"瞬間"や"動き"をとらえたシルエット。彫刻家エリー・イルシュ（Elie Hirsch）とコラボレーションした鋼鉄のコート（重さ8kg！）や、絵画に用いられるベラム（皮紙）に着想を得てレザーを石灰で覆いプレスしたトップスなど、まるでアート作品のように斬新なアイデアと手法が散りばめられている。　構築的なウエアは素肌の上に羽織られ、下着やレギンスといったソフトなアイテムは、詩的でセンシュアルなムードを醸し出す。視線を浴びた天使の翼はルネサンス期の絵画を参照したもので、手作業により銅や鉄、羊皮紙で作られた80枚もの羽で構成されているという。モデルが手にしていた新作バッグ「パズルトート」にも注目だ。　ロエベのランウェイをフロントロウで体験した勢喜遊と森洸大の2人。「鉄のコート、スゴかった」「カラコンも使い方であんなにカッケーのか」と、それぞれが感じたことを交わし合った。　「削ぎ落とされた真っ白な空間で、ロエベのスタンスが直に伝わってきた」と話す森。「服の素材感やシルエット、目元の演出、音楽、どれもイカツめで置いていかれる感覚がするほど格好いい。そこに天井のでっかい窓からの自然光が差さって、やすらぎと安心感みたいな空気が漂いつつ、演出とのギャップから不穏さまで生まれていて完全に持っていかれた。こんなに素晴らしいものを間近で体験できるなんて、痺れましたね」　勢喜は「これほどアート的でコンセプチュアルなショーをやりながら、ジブリコラボのようなキャッチーで楽しいクリエイションも届ける。色々なカルチャーをミックスして落とし込むことは、僕らがバンドでやっている表現にも近いね」と話し、そしてショーのサウンドトラックについても触れた。「ロエベの精神が音からも伝わってくるようだった。例えばもし自分がミュージシャンとしてショーの音楽に関わることができれば、自分にとって本当に良い経験になるかもしれない」　様々な要素をハイコンテクストに盛り込みながら、シンプルで力強いアウトプットに帰着するのは、まさにジョナサン・アンダーソンの真骨頂。ロエベの色濃い世界観の中で、2人のアーティストそれぞれが持つ個性が刺激的な存在感を放った。 勢喜遊: コート ¥1,234,200、ジャケット ¥375,100、テーラードパンツ ¥123,200、ブレスレット ポーチ ¥228,800、サングラス ¥46,200、サングラス ストラップ ¥19,800 (参考商品)、ドーナツ リンク ネックレス ¥493,900 / アナグラム ネックレス ¥145,200 ブーツ ¥133,100 / ロエベ ジャパン クライアントサービス森洸大: コート ¥702,900、シャツ ¥309,100、Tシャツ ¥55,000、パンツ ¥117,700、ベルト ¥61,600、キーチャーム ¥72,600、ドーナツ リンク ブレスレット ¥272,800、ドーナツ リンク リング ¥83,600、シューズ ¥92,400 / ロエベ ジャパン クライアントサービス （その他ジュエリーは私物）勢喜遊 | SEKI YUKing Gnu / millennium parade (Drums)1992年生まれ徳島県阿南市出身。幼少の頃より音楽に囲まれた生活を送り、10歳からストリートダンスの道を志すも、次第にミュージシャンに憧れ19歳の時に単身上京。様々なセッションに参加する中で新井和輝、常田大希、井口理と出会い、前身バンドSrv.Vinciとして活動を開始。2017年4月のKing Gnu始動以降も様々なアーティストのLIVEやレコーディングに参加し活動の幅を広げている。森洸大 | COTA MORIDWS / PERIMETRON / millennium parade色流シ家 / アートディレクター / デザイナー兵庫県家系の1990年生まれ。LA, California / 神奈川県藤沢市育ち。＜極彩色シ家集団＞DWS主宰、クリエイティブレーベルPERIMETRON所属。millennium paradeアートディレクター / アジテーター。LAで過ごした幼少期の誇りと、所謂日本文化に触れられなかったコンプレックスを糧に独自の和洋折衷スタイルをテーマとし、色流シによる新たな伝統表現、マスクや造形などの立体表現、デジタルグラフィックによる平面表現など、さまざまな分野で物作りを行い続けている。

2023年秋冬メンズコレクション in パリ

勢喜遊と森洸大が体験した「ロエベ」のリアルな異世界

ラウール |  Raul東京都出身の19歳。9人組アイドルグループ「Snow Man」のメンバー。「ヨウジヤマモト プールオム」の2023年春夏コレクションでモデルに起用され、「第35回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2022 AUTUMN / WINTER」でも同ブランドとのコラボステージに出演。今年1月、「第34回 日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞」10代部門を受賞した。公式インスタグラム：@raul.official_sn_j17th January, Tuesday■イヴ・サンローラン美術館でモードの美学に触れる　1月17日、ラウールさんの姿はパリ16区にある「イヴ・サンローラン美術館」にありました。2002年までメゾンの本社が置かれていた美しい邸宅です。　ラウールさんが着用しているのはもちろん「サンローラン（SAINT LAURENT）」のスーツ。全身ブラックのフォーマルな装いに、装飾は胸元に輝くブローチのみ。"モードの帝王"ことムッシュ サンローランの美学に触れ、ラウールさんも大きな刺激を受けたよう。■ラグジュアリーホテルでの華やかな装い　パリのホテルでは、ベルベットにブーケの装飾を施した「グッチ（GUCCI）」のセットアップを着用。また、スエードのハートパッチをあしらったブーツは「GUCCI HA HA HA」コレクションのもの。ゴールドとパールのネックレスを重ね付けして、首元にもアクセントを加えます。身長190センチ超というスタイルの良さを活かした、ラウールさんらしい華やかな装いとなりました。■黄金色のエッフェル塔をバックに踊る　日没後に黄金色にライトアップされるエッフェル塔の美しさは格別。この日も多くの観光客が周辺に集まっていました。ラウールさんはこのロケーションをまるで自身のステージかのように踊り始め、パリの夜景に負けない輝きを放ちます。そしてアレクサンドル3世橋では、アールヌーヴォーの街灯に照らされたセーヌ川の流れに見入っていました。18th January, Wednesday■"芸術の殿堂"パリ・オペラ座に佇む　1月18日に訪れたのは、ガルニエ宮ことパリ・オペラ座。バレエやオペラの殿堂であり、ミュージカル「オペラ座の怪人」の舞台ともなった豪華絢爛な劇場として知られます。この日、ラウールさんが着用したのは「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce & Gabbana）」のレザージャケット。上質なレザーの光沢と、パワーショルダーの力強いシルエットが際立ちます。■パリジャンシックな装いで街へ　ネオ・バロック様式のオペラ座は、ファサードに輝く彫像など外観も見応えたっぷり。ラウールさんは「ドルチェ＆ガッバーナ」のツイードジャケットに着替え、街へ繰り出しました。タートルネックのカットソーとパンツは黒で統一し、「DG」のロゴネックレスが首元にアクセントをプラス。ファッションの都、パリにふさわしいスタイリッシュな装いとなりました。■初めてのフロントロウは「ジバンシィ」　この日、パリのエコール・ミリテールで開催された「ジバンシィ」のショーに来場したラウールさんは、胸元を大きく開けたレイヤードジャケットにGチェーン ネックレスを合わせたストリートスタイル。膝の開いたパンツスタイルもユニークです。ショーに向かう車の中からインスタグラムライブを配信し、「今から人生で初めてファッションショーを見に行ってきます！」とわくわくした様子で語りました。　フォトコールにも応え、会場ではファッションエディターのカリーヌ・ロワトフェルド（Carine Roitfeld）とのツーショットも。終演後には「生で見たらより魅力的でどのルックも最高だったので、ぜひ僕もジバンシィを着て皆さんに（お仕事の成果を）お届けできる日を待っています」と語ってくれました。19th January, Thursday■「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイ　昨年6月に東京で開催された2023年春夏シーズンに引き続き、「ヨウジヤマモト プールオム」のショーにモデルとして出演。本場パリでの出演は今回が初めてでしたが、オールブラックのテーラードルックをまとって堂々としたウォーキングを披露しました。会場にはSnow Manのメンバーである目黒蓮さんの姿もあり、ラウールさんの活躍を間近で見届けていたようです。　ラウールさんはランウェイを振り返り、「僕は過去に読んだヨウジさんの本の中で、女性が大変な思いをする社会に対する反逆心を語っていたページに共感したんです。お母様との関係性から派生したエピソードだったんですが、そういうことを内に秘めている男の何かを、服を通して少しでも感じてもらえばと思いましたね」と語ってくれました。■「アミ パリス」のフロントロウ　アレクサンドル・マテュッシが手掛ける「アミ パリス（AMI PARIS）」は、オペラ・バスティーユでショーを開催。ラウールさんは、大平修蔵さん、YAMATOさん、秋元梢さんらと並んでショーを堪能していました。ヨウジ ヤマモトのランウェイルックとはガラリと雰囲気を変え、タイトなスーツスタイルにピンストライプのシャツ。白のフレームのサングラスが個性を加えます。20th January, Friday■「ポール・スミス」の端正なスーツに身を包んで　パリで最後のショーとなる「ポール・スミス」の会場には、ダブルブレストのスーツで来場。ブリティッシュテーラリングの伝統とモダンを融合した、ブランドならではの装いとなりました。　パリ・ファッション・ウィーク開催直前に個人インスタグラムアカウントを設立し、「モデルの仕事を頑張りたい」と語っていたラウールさん。今回の滞在ではランウェイモデル、ショーのゲスト、そして様々なシューティングもこなしました。「すごく短い期間だったんですが、ファッションをより楽しむことができました。何よりパリの空気感だったり、世界のメディアが集まっている空間に少しでも自分が参加できたことが嬉しかったです」。　特に印象に残っているのは、やはり「ヨウジヤマモト プールオム」のランウェイだそう。「東京でのショーと違ってモデルさんも海外勢ばかりでしたし、刺激を感じました。ずっと映像で見ていたランウェイに自分が立てたことがすごく嬉しかったです。モデルとしての歩みはこれからだと思います。次のパリコレのメンズは6月ですかね？ ぜひジャニーズ事務所の皆さん、スケジュールを空けてください（笑）」。　大きな可能性を秘めた19歳。ラウールさんの挑戦に、世界から注目が集まりそうです。

Snow Manラウールがパリコレ初参加　4日間のファッションスタイルをスナップ

BOTTER　カリブ海にルーツを持つ「ボッター」。水に浮かんでいるようなスニーカーや氷のバッグ、水風船（実際には避妊具を使用）を手にはめたモデルなど、ユニークな形で海中を表現した。 　随所に差し込まれた鮮やかなターコイズブルーは、カリブ海からインスパイアされたブランドのシグニチャーカラー。セットアップはジャケットをパンツにインしたスタイリングや、中央がハートにくり抜かれたデザインなどが登場。自然との共存をブランドのミッションとして掲げており、海藻から作られた新素材を使用したドレスなども披露された。KOCHÉ　「コーシェ」は「グーグル（Google）」と協業し、先端技術開発部門 ATAPが開発した技術をアイテムに搭載。触れる動作や光にセンサーが反応してプリントと色が変化するギミックで、グーグルお馴染みの検索窓に液晶が取り付けられたパーカなど4点を披露した。 　コレクションでは、ブランドのアイコニックなスポーティ×ストリートミックスのスタイルから一転、終盤のフューシャピンクやスカイブルーを除いて、ブラウンやベージュを基調とした落ち着いたムード。緩やかな曲線や直線的なデザインを、シアー素材や織り、異素材で表現した。3Dカッティングを施したようなシャツやビスチェ、ニットの複雑な構造や模様も、特別な編機で編まれたような仕上がりに。高度な技術を印象付けた。SHANG XIA　ヤン・リー（YANG LI）が手掛ける「シャンシア」は、白を基調としたショー会場に溶け込む淡いカラーパレットが印象的。これは中国王朝の水彩画からヒントを得たカラー構成で、ピンクやラベンダー、ブルー、ミントグリーンを組み合わせ、足元はウェアに呼応したカラーのプラットフォームブーツを合わせた。 　ウェア自体はリアルクローズに近いミニマルなアイテムがラインナップし、巾着バックパックや来年の干支であるうさぎがデザインされたピースなどが登場した。LUDOVIC DE SAINT SERNIN　「ルドヴィック デ サン サーナン」はブランドならではのセクシー路線と、ノンバイナリーの提案を2023年春夏シーズンでも継続。ウェットヘアに半裸に近い姿のメンズモデルが冒頭で披露したのは、ローライズのレザーパンツのほか、プリーツミニスカート、ハーフパンツ、レザーブリーフ。ウエストや手首につけられた赤いアンスリムの一輪がワンポイントとして映える。 　レザーライクなタンクトップはバイカーショーツやスカートに合わせ、伸縮するプリーツのセットアップなども目を引いた。また、煌びやかなメタルのメッシュのブラレットとスカートはパーティルック風の仕上げに。Y2Kを感じさせる捻りを随所に効かせたコレクションとなった。RICK OWENS　ブランドの"ホーム"と言えるパレ・ド・トーキョーで発表された「リック・オウエンス」の2023年春夏ウィメンズコレクション。6月のメンズコレクションと同様、ナイル川西岸にあるエジプト寺院にちなんで「エドフ（EDFU）」と名付けられた。中央の噴水には巨大な水柱が空高く突き上がり、時折ランウェイや客席に水しぶきを浴びせながらショーがスタート。 　オーガンザのドレーピングドレスや、レザーの半透明の"ジェリーフィッシュ"ジャケットなど透け感のあるルックが登場。また、足元のニーハイ厚底ブーツや、アイコニックな吊り上げた肩の形状、目元を覆うビッグサイズのサングラスが、ブランド特有のエッジの効いたスタイリングを完成させる。中盤の生地をふんだんに使ったチュールドレスは、ドラマティックに風になびいていた。ドレープを膨らませたり、ねじりを加えた造形的なドレスなども強さを放った。

グーグルの検索窓がパーカに、海藻から作られたドレスも【パリコレ特集 vol.3】

シャネルが衣装を手掛けた名作映画　アーティスティックディレクターのヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）のインスピレーション源となったのは、1961年に公開された映画「去年マリエンバートで」。主演女優のデルフィーヌ・セイリグ（Delphine Seyrig）が劇中で着用したブラックドレスは、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chanel）によるもの。「ドレス・ア・ラ・マリエンバート（マリエンバートのドレス）」と呼ばれ、一世を風靡したという。　今回のショー会場は、パリ7区のグラン・パレ・エフェメール。楕円形にぐるりと一周するランウェイの内側のスペースに客席が設けられ、外側を囲う壁が巨大なスクリーンとなった。　ショーのオープニングでは、クリステン・スチュワート（Kristen Stewart）主演の短編映画を投影。シャネルが本店を構えるパリのカンボン通りなどで撮影されたモノクロ映画で、「去年マリエンバートで」をはじめとするヌーヴェルヴァーグ（1950年代末に始まったフランスにおける映画運動）の世界観を彷彿とさせる。　「私の周りにいる人の中で、クリステン・スチュワートこそがもっともガブリエル・シャネルに、少なくとも私のイメージに近い存在。今回のコレクションは、彼女そのものでもあります」とヴィルジニーは語る。モノトーンで魅せるシャネルの美学　映画の名シーンがスクリーンに映し出される中で登場したファーストルックは、モノクロ映画のスチルをコラージュしたプリントトップス。まるでスクリーンから飛び出てきたかのように、モデルたちは白と黒を基調としたルックで次々と現れた。全身を飾るスパンコールや水玉模様がモダンな雰囲気を醸し出す。ドレスも手袋も靴も、リボンで飾る　キーモチーフの一つとなったのはリボン。大ぶりなリボンがドレスの胸元やレザーのロンググローブなどにあしらわれ、フェミニンな味付けをプラス。また、フィッシュネットのソックスと組み合わせたリボン付きパンプスも目を引いた。 パステルやフェザーで華やかに　また、パステルカラーのツイードやフェザーをあしらったドレスなど、春夏シーズンらしいスタイルも登場。モデルの動きに合わせ、フェザーがふわりと揺れ、華やかさをアピールした。混ざり合ったスタイリング　装いにアクセントを加えていたのは、キュートなマイクロバッグの存在。そしてベルトやネックレスの重ね付けなど、デコラティブかつエレガントなアクセサリー使いも今シーズンの特徴だ。　「マリエンバート、ヌーヴェルヴァーグ、ガブリエル・シャネルが考える魅力、カール、夜、フェザー、スパンコール、ヒール。私は物事が混ざり合っているのが好きなのです」とヴィルジニーはその意図を説明する。　会場には、今回の主役であるクリステン・スチュワートのほか、ブランドのアンバサダーである女優の小松菜奈、ブラックピンク（BLACKPINK）のジェニー（JENNIE）、モナコ公国のシャルロット・カシラギ（Charlotte Casiraghi）など、豪華なゲストが来場。モダニティと軽やかさが融合したシャネルの新作を堪能した。

「シャネル」映画の世界から飛び出してきたかのような2023年春夏コレクション

苦難のランウェイとカニエ・ウェスト　コロナが本格化する直前の2020年ウィンターコレクションでは水没したランウェイで地球の環境変動を彷彿とさせ、そして前回の2022年ウィンターコレクションでは、猛吹雪の中をモデルが歩くショーを通じて反戦を示唆したデムナ。今シーズンも引き続き苦難を思わせるランウェイが用意され、デムナはこれを「真実を掘り下げ、現実的であることのメタファー」と表現した。　フロア全体を埋め尽くす泥の中央には大きな凹みがあり、モデルが歩く部分には水溜まりも。この異様な光景にライトが照らされると、一人目のモデルが姿を現した。　デムナによるバレンシアガのショールックは黒で幕開けするのが恒例。今回も同じくファーストルックは黒一色だったが、サプライズだったのはモデルがYe（カニエ・ウェスト）だったことだ。胸に「SECURITY」のロゴを掲げ、複数の収納アダプタがプロテクターのように取り付けられた屈強なジャケットとバイカーパンツが迫力のシルエットを描く。キャップには「2023」のロゴ。泥水を蹴散らしながらウォーキングする様は、混沌とした時代におけるセキュリティとは何かを暗示させるルックとなった。2つのシルエット　バレンシアガの代名詞的なビッグシルエットに混ざり、今シーズンはタイトなトップスにボリュームのあるボトムスを組み合わせたシルエットが多く提案されている。ボンバージャケットやパファージャケットなどの定番アイテムも、コンパクトなサイズで登場しバリエーションの豊富さを感じさせた。　また、汚れやダメージなど手の込んだ加工が施されたスタイルと、クリスタルの装飾が美しく輝くスタイルの対比も今シーズンの特徴だ。激しいダメージデニムとスケーターフーディ　前半の特徴的なアイテムは、スーパーデストロイドデニムのジャケットとバギーパンツ。日本製のオーガニックデニムに、激しいクラッシュや汚れなど原型を留めないほどのダメージ加工が施されている。　中盤はスケーターカルチャーから影響を受けたアイテムに注目。オーバーサイズのテーラードスーツにグラフィティを載せ、またダメージ加工が施されたフーディもセットアップで提案された。ラグジュアリーの概念を揺るがす　多用されているのがTシャツのディテール。ミニマルなストレッチ素材のドレスや、ブーツまでオールインワンのプリーツドレスの首元にバインダーネックをドッキング。また終盤に登場した総クリスタルのドレスもTシャツのパターンを応用しており、デムナらしいリアリティを随所に感じさせる。　男性モデルが着用したコルセットや、終盤に登場したパンツとスカートをドッキングしたボトムも今シーズンのキーアイテム。ベビーキャメルで仕立てた究極に贅沢なフーディをカジュアルルックで提案するなど、デムナらしい固定観念や概念を揺るがすアイテムが目を引いた。アップサイクルのアプローチ　赤いキャミソールドレスをよく見ると、ビキニタイプの水着をつなげて作られているのがわかる。また、ショーのラストで視線を集めたレザーのマキシドレスは、バレンシアガのアイコンバッグ「シティ」を解体して再構築したデザイン。ロンググローブは「ル カゴール」バッグを再構築して作られている。実際にデットストック品が用いられたかは不明だが、アップサイクルのアプローチが強く印象に残った。　なお、ランウェイに積まれた泥をはじめショーに使われた資材は全て再利用されるという。　ワーク・イン・プログレスの手法でしつけ糸を残したジャケットやドレス、肩をセーフティーピンで止めたドレスは、未完成の美を宿す。今年バレンシアガがクチュールサロンを復活させたこともあり、アトリエの存在をいつも以上に意識させた。赤ん坊を抱いてどこへ行くのか　会場が一瞬ドキリとしたのが、中盤の赤ん坊を抱いた男性たち。赤ん坊はショーの後、特別に製作された人形だと判明するが、本物と見紛う出来。ボンバージャケットのポケットに哺乳瓶を入れ、デューティフリーバッグの中にはベビーグッズを詰めるなど、リアリティを追求するデムナの真髄が感じられた。なお、バレンシアガのロゴ入りベビーキャリア（抱っこ紐）の商品化は未定だという。ユニークな腕付きバッグやポテチバッグ　バッグは新型が豊富で、ランウェイで目を引いたのはトートバッグから腕が突き出たような形状の「グローブトート」。グローブ部分に右腕をすっぽりと入れて肩に掛ける仕様で、ピンクやブラックなどのカラーで登場した。アームウォーマーを巨大化した「パファーバッグ」も存在感大。そしてチェーンショルダーの「レイバーバッグ」は、実用的なナイロン素材で新たなアイコンバッグとなりそうだ。　ランウェイでスナック菓子を持って歩いているように見えたのは、ポテトチップスブランド「Lay's」とのパートナーシップにより、ラムレザーでパッケージを忠実に再現した「L.O.L. クラッチ」。　また、テディーベアカンパニーの協力により製作された5体の「マスコッターバッグ」は、三つ目やモヒカンなどそれぞれ異なる個性を持つパンクなベアたちで、背中のポケットにスマートフォンを入れることができる。ランウェイでは薄く汚した状態で使用されていた。　多くのモデルが履いていたスニーカーは新作の「3XLスニーカー」。ヒール部分が外側に大きく張り出したフォルムと、アッパーに靴紐を巻き付けるデザインが特徴。男性用のバレエシューズも提案された。本当の自分に向かって歩き続けること　客席に置かれていたデムナのショーノートには、「自分らしくいようとすればするほど、顔を殴られます。しかし、お互いに違うということは、なんて素晴らしいことでしょう」といった自身の思いが記されていた。男女のモデルたちの表情はみな険しく怪我をしたようなメイクのモデルもいたが、「課題は、殴られたり倒されたりした後、立ち上がって本当の自分に向かって歩き続けることです」とし、自身のアイデンティティを守るための勇気や粘り強さの表現だったことを明かしている。　また「洗練され高級で視覚的に高価なボックスに入れることは、乏しくとても時代遅れ」と綴り、ハイファッション特有の"ラベリング"に対する非難も込められていた。煌びやかな世界とは正反対の泥にまみれたランウェイが固定の認識を打ち砕くことで、ラグジュアリーとは何かを考えさせられる。　ショーノートは、最後にデムナのメッセージで結ばれていた。「誰もが誰にでもなれることを認め、戦争をするのではなく愛し合いましょう」

ラグジュアリーとは何なのか？「バレンシアガ」が泥ランウェイに込めたメッセージを読み解く

サーがお目見え　デヴィッド・ボウイ（David Bowie）の「チェンジズ（Changes）」のBGMが朝のポンピドゥー・センターに響き渡る中、「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」のショーには「サー（Sir）」の称号を持つポール・マッカートニー（Paul McCartney）の姿が。今年80歳を迎えたとは到底思えない若々しさです。フロントローの最年少ゲスト　「ロク（ROKH）」のショーのフロントローにちょこんと座っている男の子。スマートフォンを手に、手慣れた様子でコレクションルックを撮影していました。辛口ファッション批評家で知られる「ファッションネットワーク（Fashion Network）」の編集長ジェフリー・デニー（Godfrey Deeny）さんの息子さんだそう（最初お孫さんだと思ったのは内緒）。フロントローに座るのも初めてではないんだとか。 望遠鏡でエルメスのバッグ探し　「エルメス（HERMÈS）」の小物の展示会は、会場演出がユニークでした。ジュエリーをルーペで覗いたり、天井近くの見えない場所に置いてあるバッグや、中庭の向こう側に展示してあるバッグを望遠鏡で見つけたり。物の見方を変える、ウィットの効いた面白さがありました。　また会場内では、エルメスのアイテムを身につけて似顔絵を描いてもらえるコーナーや、ネイルやメイクのコーナーも。今回のパリコレで最長記録のショー　「トム ブラウン（THOM BROWNE）」のショー会場はオペラ座（オペラ・ガルニエ）。ランウェイには巨大なシンデレラの靴が展示されていました。ファンタジックなショーでしたが、私たちの席は回廊部分だったので、メインのランウェイで"何か"が行われている間は、音楽を聴きながら待っている時間。ショーは40分以上（！）で、今回のパリコレで最長記録となりました。コラボシューズが豊作のギャルソン　ギャルソン3ブランド合同の展示会で、コラボシューズをチェック。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」×「サロモン（SALOMON）」は先シーズンに引き続きのコラボで、今回は素材や色が新しくなりました。  　「ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）」×「アッシュ（ASH）」は、デコラティブなパールやチェーンが印象的。  　「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」×「ハンター（Hunter）」は、ベースのブーツはそのままに、ハーネスやフラワーモチーフでアレンジ。ガラリと表情が変わりました。  カルティエの宝石の輝きにうっとり　「カルティエ（Cartier）」の展示会にはジュエリー、ウォッチ、アクセサリー、フレグランスの新作がラインナップ。気になった新作リングは、パンテールの毛並みを表したぷっくりシルエットが特徴の大ぶりリング。オニキスなどのストーンで表した斑点模様の淵には細かい線の細工が施されており、より毛皮の質感を表現しているのだそう。今回、日本PRの渡航がないブランドがいくつかあったものの、カルティエは現地のスタッフが丁寧にアテンドしてくれてとても好印象。広瀬すずさんのファッションスタイル　「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」は、今回もルーヴル美術館の敷地内にある、特設テントがショー会場。入場して席を探していると、日本からのゲストとして招かれていたブランドアンバサダーの広瀬すずさんに遭遇しました。今日のファッションのお気に入りのポイントについて聞いた動画をチェック！香りを探しにドーバーへ　今日は取材終わりに、ずっと行きたかった「ドーバー ストリート パルファム マーケット（Dover Street Parfums Market）」へ。マレ区に位置するこちらのお店は2019年にオープン。その名の通り、香水にフォーカスしたお店です。フレグランス以外にもボディケアやコスメなども取り扱っており、「コム デ ギャルソン」のフレグランスシリーズをはじめ、あまり見たことのないニッチな香水もあり、"香りを探しにいく"といった場所です。　色々な香りを試すと鼻が利かなくなりがちですが、こちらで扱っている香りはどれも個性的。香りについて色々と教えてくれるフレンドリーな店員さんたちも好印象でした。ようやくみんなが帰ってきたパリ　パリコレ9日間の日程が無事に終了！ 2年半ぶりに日本から参加したデザイナーや、久しぶりに取材に訪れたジャーナリストなど、皆がパリに再び来れたことを喜んでいました。なかなかホテルが予約できなかったり、円安の洗礼なども受けましたが、街は以前に増して活気に溢れています。　紙の招待状が減ったり、サステナブルな素材の増加、ショー会場に用いた資材のリユースなど、地球環境に配慮した取り組みも進んでいるようです。世界中からファッション関係者が集ったパリからのレポートは、この後も順次公開していきます。Merci beaucoup, Paris. À bientôt!最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

巨大なシンデレラ靴、エルメスの望遠鏡【パリコレ日記 vol.6】

誰かが落とした財布？　ホテルに届いた袋を開けると、中に入っていたのは財布。革が経年変化し、シワシワのお札やレシート、IDカードまで入っていて、まるで誰かの落とし物が届いたかのようにリアル。これは「バレンシアガ（BALENCIAGA）」のショーの招待状でした。　財布に記されていたショーの住所は、パリ中心部から車で1時間ほどかかる場所。会場内に入ると、驚きの演出が待っていました。詳しくはコレクションレポートにて。ディープなアフターパーティー　バレンシアガのアフターパーティーはパリ市外。治安があまり良くないエリアらしいですが、ものは試しで行ってみることに。現地在住のフランス人いわく、ベルリンの有名な「ベルグハイン（Berghain）」のようなハウステクノ系のアンダーグランドのクラブだそうで、「とてもラグジュアリーブランドがパーティーをするような場所ではない」とのこと。そこでパーティーをしてしまうのが、バレンシアガらしさでもあります。　屋内ではオマール・スレイマン（Omar Souleyman）というシリア人シンガーのパフォーマンスが。アラビア語のセッションは今までに聞いたことのないエキゾチックで中毒的なサウンド。1日の疲れも忘れて思わず朝まで…となりそうでしたが、我に返って1時過ぎに帰路へ。ピンクピープルが大集合　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」のショー会場には、2022年秋冬の「ピンク PP コレクション」に身を包んだゲストが大量発生！人間だけにとどまらず、ワンちゃんまでも。　今シーズン、ミラノやパリの街でも見かけることが多いこのピンク。サン＝トノレ通りのヴァレンティノの店舗は期間限定で建物全体がピンク一色にラッピングされていて、異彩を放っていました。最後に入ってきたのは…　開始目安の時間が過ぎても始まらないショー。ショーにはこの人なしでは始められない！というVVIPがいるものですが、ヴァレンティノの場合は、今回サウンドトラックを手がけたアーティストのエリカ・バドゥ（Erykah Badu）。そしてこの方、ゼンデイヤ（Zendaya）でした。スタイリストのロー・ローチ（Law Roach）と共にお目見え。彼女はピンク、ではなくブラックの特別な装いで登場です。屋外開催のリスク　たまにショーの案内に「屋外での開催となりますので暖かい服装でお越しください」との一言が添えられてある場合があります。ということは雨天の場合は野晒しなる可能性があるということ。（もちろんブランド側で傘などの雨具を用意してくれるのですが。ロゴ入りだったりしてそれはそれで嬉しかったり）「ジバンシィ（GIVENCHY）」のショー会場は屋根なしの庭園です。雨が降りしきる中、会場に入ると座席はびしょ濡れ。ロゴ入りの透明傘とカイロが配られました。どうなることかと心配しながら待っていると、なんとショーが始まる頃には雨が止んで雲間から虹が。　セレブのラインナップも豪華だったのですが、スターが結集するとこんな奇跡的なことが起きるのだな、と妙に納得。オリヴィア・ロドリゴ（Olivia Rodrigo）やホールジー（Halsey）、f(x)のアンバー（Amber）のほか、写真には収められなかったもののミシェル・ドッカリー（Michelle Dockery）、ノオミ・ラパス（Noomi Rapace）、メイジー・ウィリアムズ（Maisie Williams）など今のジバンシィのイメージに合っている顔ぶれで、個人的には一番上がったゲストラインナップでした。フロントローの空席　数いるセレブゲストの中でも今回のミッションは、ブランドアンバサダーのK-POPガールズグループ「エスパ（aespa）」を撮ること。シート近くで待機するものの、ぎりぎりまで待っても姿を現せず、今回はショーが始まってしまいました。そしてショー終了時、ゲストが会場を後にする頃に登場！どこか別の場所で見ていたのでしょう。カメラに囲まれる中、撮影ミッションコンプリートです。MY（aespaのファンの名称）のみなさん、いかがでしょう？ワルツのような軽快な動き　ジバンシィのショーネタでもう一つ。ショーの間中、モデルの傍らでひたすら撮影するビデオグラファーの彼。すごいアングルと動きで前から後ろからと撮影しているのですが、目の前にいたと思ったら、客席の後の庭園に瞬間移動していたり、とにかく忙しい。ぎりぎりまで攻めるのでフロントローに突っ込まないか心配でしたが、かなり重量があろう機材を装着しながらも、まるでワルツのような軽快なステップで任務をこなしていました。　最初は、視界の妨げになるので邪魔…と思ったものの、観客の視線も気にせず与えられたミッションを真剣にこなす姿に妙に共感。そんな彼の臨場感あふれるカメラワークはこちらからチェックしてみて。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

あのK-POPガールズグループの激写に成功【パリコレ日記 vol.5】

第1弾：10月5日発売ミニサイズキット　ディオールのホリデーコレクションから、公式オンラインブティック限定キットが登場。ボックスは、ミッドナイトブルーの夜空に煌くゴールドの星の中に、パリのモンテーニュ通り30番地にたたずむメゾンの扉が描かれていて、くぐると躍動感があふれる華やかな世界へと誘うデザインになっています。フレグランスから「ミス ディオール ブルーミング ブーケ（オードゥ トワレ）」と、「ジャドール オードゥ パルファン」の2製品が揃うほか、プレミアムプレ美容液「プレステージ マイクロ ユイル ド ローズ セラム」、アイコンリップスティック「ルージュ ディオール」といったブランドを代表するアイテムがセットになっています。■ディオール モンテーニュ コフレ〈ホリデー 2022〉：税込1万2430円・ミス ディオール ブルーミング ブーケ（オードゥ トワレ）（5mL）・ジャドール オードゥ パルファン（5mL）・プレステージ マイクロ ユイル ド ローズ セラム（10mL）・ルージュ ディオール」（1.5g ミニチュアサイズ）（999V ベルベット）※ディオール公式オンライン ブティック限定販売第2弾：10月14日発売フェイスカラーパレット　クリスマス限定メイクアップパレットが登場。ウォームブラウンのハーモニーでシックな目元を叶える「サンク クルール クチュール」を中心に、パールの光沢で肌の自然なツヤと明るさを高める「ディオールスキン フォーエヴァー クチュール ルミナイザー」やチークなどがセットに。旅行や持ち運びに便利なアプリケーターも付属。ケースは「CD」ロゴと、ピエトロ・ルッフォがデザインしたディオールのアトリエを囲む星座を刻印したゴールドバーをあしらった黒のエレガントなデザインに仕上げています。■エクラン クチュール マルチユース パレット：税込1万7160円・アイシャドウ（5色）・リップ（4色）・チーク（2色）・ハイライト・アプリケーター（2本）・チークブラシアイシャドウパレット　「エクラン クチュール アイ パレット」はシャンパン ゴールドやレッド ブラウンなど5色のグラデーションで登場。ナチュラルメイクから華やかなパーティールックまで、ホリデーシーズンのメイクを自在に叶えます。■エクラン クチュール アイ パレット：税込9130円第3弾：11月3日発売　クリエイティブ＆イメージディレクターのピーター・フィリップスは、メゾンを象徴するカラーの1つであり、ディオールのDNAである"ゴールド"を祝福したクリスマスメイクアップコレクション2022＜アトリエ オブ ドリームズ＞を提案。ピエトロ・ルッフォが描いた幻想的な星座と花々のデザインが施された特別なアイテムが魅惑的なルックを叶えます。アイシャドウパレット　幻想的な冬の夜空を想起させる美しい星座と花々のデザインが施されたサンク クルール クチュールから、2つの限定色が登場。パーリー ホワイトを中心に、ローズウッド、メタリック シルバー、プラチナのような輝きを宿したベルベット ブラック、神秘的なワインレッドが揃う「589 ギャラクティック」と、サテン カシミア ベージュを中心に、緑がかったソフト ブロンズ、クチュール ゴールド、ゴールドの煌めきを宿したベルベット ブラック、シルバーがかったトープを配色した「359 コスミック アイズ」をラインナップします。■サンク クルール クチュール（限定2種、各税込8690円）・589 ギャラクティック・359 コスミック アイズリップスティック　アイコニックなリップスティック「ルージュ ディオール」からは、芯に繊細なモチーフを刻印した限定カラーが揃います。■ルージュ ディオール（限定4色、各税込5390円）・471 エンチャンテッド ピンク サテン・674 ミッドナイト ローズ ベルベット・913 ミスティック プラム マット・999V べルベット　90%自然由来成分配合の新しいフローラル処方で作られた「ディオール アディクト リップスティック」からもクリスマスを彩る限定カラーが登場。まばゆいラッカーシャインな仕上がりで口元をメイクアップ。■ディオール アディクト リップスティック：限定4種、各税込5170円・456 コスミック ピンク・680 ローズ フォーチュン・974 ゾディアック レッド・988 プラム エクリプスリップケース　ディオール アディクト リップスティックを包み込む特別なデザインのケースが誕生。艶やかなメタリックゴールドで、ホリデームードを祝福します。■ディオール アディクト クチュール リップスティック ケース：限定1種、税込3740円・メタリック ゴールドリップセット　スティック部分にピエトロ・ルッフォが描いた幻想的で繊細な星座と花々がデザインされたルージュ ディオール。4つのシェードが華やかなホリデー シーズンを盛り上げます。 さらに、メゾンを象徴するカラーである「黒」を纏った美しいクラッチ ケースにルージュ ディオール本体と 3色のリフィルが収められた特別なセット、ルージュ ディオール ミノディエールも登場します。このジュエル のような限定メイクボックスの中には今シーズンのモチーフである星で飾られた鏡、さらに取り外し可能な リップスティック ホルダーがセットされています。■ルージュ ディオール ミノディエール：限定1種、税込3万800円・471 エンチャンテッド ピンク サテン・674 ミッドナイト ローズ ベルベット・913 ミスティック プラム マット・999V べルベットチーク　肌に溶け込むようになじむチークカラー「ディオールスキン ルージュ ブラッシュ」からは、明るく華やかな「556 コスミック コーラル」と、ゴールドが煌めく濃密なバーガンディ「826 ギャラクティック レッド」の2つのシェードが登場します。■ディオールスキン ルージュ ブラッシュ：限定2種、各税込8690円・556 コスミック コーラル・826 ギャラクティック レッドネイル　ホリデールックの仕上げに欠かせない「ネイル ディオール ヴェルニ」も登場。ディープカラーに輝きを忍ばせた2色で、指先を彩ります。このほか、大粒のラメが煌くトップコートも発売されます。■ネイル ディオール ヴェルニ・864 フォーチュン・903 ミスティック■ディオール ヴェルニ トップコート：限定1種、税込3630円・309 コスミックディオール ホリデーコレクション概要 発売日：第1弾 2022年10月5日（水）、第2弾 10月14日（金）※10月5日からディオール公式オンライン ブティックおよび一部店舗で先行販売、第3弾 11月3日（木）※10月12日からディオール公式オンライン ブティックおよび一部店舗で先行販売取り扱い店舗：公式オンラインブディック、百貨店など

Beauty

ディオール：ミッドナイトブルーのボックス入りコフレが登場

気になる餃子バッグ　ランウェイに登場したばかりの「ロエベ（LOEWE）」のアイテムをRe-see（展示会）でチェック。今シーズンの注目は、横長で両端のノットがポイントの「パセオバッグ」。レザーにタックを寄せた立体感が、まるで餃子のようです。大中小と3種のサイズ展開で、新たなアイコンバッグとなりそう。　その他、ぽってりフォルムの「ゴヤ」バッグ、紫陽花などの花柄がキュートな「パズル」バッグなど、キャッチーなアイテムをたくさん見つけました。パリの歴史的建造物に流れる歌声　歴史的建造物や観光スポット、時には公共の道路や庭園など、様々な場所がショー会場となるのがパリの素晴らしいところ。中でも美しさの際立つ場所のひとつがパリ市庁舎（オテル・ド・ヴィル）です。1357年に建てられ（パリ・コミューンの際に一度焼失し、現在の建物は19世紀に再建されたもの）、その歴史は600年以上。ここで「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」のショーが開催されました。　ショーミュージックとして流れたのは、山本耀司さんの歌声。シャンデリアが輝く回廊の間に「島人ぬ宝」など日本の歌が響き渡りました。ジュエリーデザイナーのお気に入り　日本でも人気のジュエリーブランド「シャルロット・シェネ（Charlotte Chesnais）」のプレゼンテーションへ。フレンドリーな雰囲気の展示会では、新作コレクションを身につけたショットをポラロイドカメラで撮ってくれるサービスも。　デザイナーのシャルロットのお気に入りはこちら。イヤリングの3連付けと、手の甲に食い込むように身につけるデザインのバングルをつけて見せてくれました。 著名デザイナーも客席に　「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」のショー会場に人だかりが。フラッシュの先には、前日にショーを終えたばかりのリック・オウエンス（Rick Owens）夫妻の姿がありました。フロントロウでも存在感大です。ギャルソンのショーはデザイナーが観に来ることが多く、今回はシモーン・ロシャ（Simone Rocha）や「アンダーカバー（UNDERCOVER）」の高橋盾さんの姿も。世界的なディーバの登場に場内が沸く　6日目の最後は「アン ドゥムルメステール（ANN DEMEULEMEESTER）」のショー。時間を過ぎてもなかなか始まらないなと思っていたら、最後に来場したのはシェール（Cher）でした。席に着くと場内からは拍手が。御歳76才、永遠のディーバが輝いて見えました。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

デザイナーも観に来る「コム デ ギャルソン」【パリコレ日記 vol.4】

アクネ流のウエディングパーティー　「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」のショー会場はピンク一色。サテンシーツのベッドが客席となり、ひねりの効いたウェディングパーティーを表現したそう。甘いカクテルなど、ドリンクをサーブするスタッフのレッグウォーマーがキュート。  ケータリングでパワーチャージ  　「ロンシャン（LONGCHAMP）」のコレクションはグランピングがテーマ。アウトドアのエッセンスを取り入れたアイテムが取り揃い、スイムウェアも初登場。 　ファッションウィークのスケジュールをこなしていると食事の時間がなかなか取れず（涙）、そんな時にありがたいのが会場でのケータリングです。フィンガーフード全種類、本格的なジェラートまで美味しくいただきました。ビタミンカラーのアイテムとともにパワーチャージ。ようやく晴れた空に巨大な噴水　「リック・オウエンス（Rick Owens）」のショー会場は毎回パレ・ド・トーキョーがお決まりですが、異なる演出で世界観を作り上げます。シャボン玉が飛んだり火だるまが落ちてきたり（2023年春夏メンズ）、「次は何が起こるのかな？」と楽しみのひとつ。　今回は、水盤からドーンと巨大な水柱が上がるサプライズ。連日の雨模様のパリでようやく太陽を拝むことが出来たものの、結局水しぶきを浴び濡れるはめに。情報によると前日にリックと妻のミシェル・ラミー（Michele Lamy）が、噴水の高さを入念にチェックしていたそう。 ひたすらナッツを並べるプレゼンテーション  　蹄のようなシグネチャーシューズが日本のセレクトショップなどでも取り扱われている「パウラ・カノバス・デル・ヴァス（Paula Canovas del Vas）」のプレゼンテーションは実験的。コレクションをまとったモデルたちがナッツやフルーツをひたすら並べるというシュールな光景が広がります。カロ・ディアリオ（CARO DIARIO）という、食を絡ませた作品を発表するアーティストとのコラボレーションで、什器の上には巨大なケーキが置かれていました。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato、Yuui Imai

ひたすらナッツを並べるモデルたち【パリコレ日記 vol.3】

会場で配られた、ぷにぷにの物体の正体　本日最初のショーは今年のANDAM賞グランプリに輝いた「ボッター（BOTTER）」から。ショー会場入り口では、見た目も涼しげなぷにぷにの物体がゲストに配られました。サステナブルな服づくりを目指すボッター。プラスチック梱包の削減を目指す「Notpla（ノップラ）」と協業して作られた、海藻やプラントから出来たバブルなのだそう。口に含むとフィルムが弾けて、中からレモネードが出てきました。 避妊具に水を注入した手袋が登場　コレクションのテーマは「水中の世界」で、手には水風船のような手袋（動画を見たところ、水を入れたコンドームらしい…）をはめたモデルが。氷（本物）のバッグや、水の上を歩いているかのような透明ソールのスニーカーなどがユニーク。 パリコレ取材のマストフードは？　ミラノからパリへの移動で驚いたのが気温差です。持ってきた服は薄着ばかりなのに、パリはもう秋の気候。しまいに今日は雨かつ宿の暖房も効かない（まだその時期じゃないらしい...）ので体が冷え気味。こんな時に食べたいのがフォーです。気軽に手早く食べられるものがあまりない+出汁をとにかく体が欲しているので、コレクション取材でフォーはマストフード。スープが体に染み渡ります。ベルギーの人気ブランドによるプレゼンテーション　マーク・ジェイコブスやドリス・ヴァン・ノッテンで経験を詰んだアントワープを拠点とする「メリル・ロッゲ（Meryll Rogge）」のプレゼンテーションは、写真家トーマス・ルフ（Thomas Ruff）の作品にインスパイアされた空間。カラフルでスタイリングの妙が光るルックは、ファッションの楽しさを思い出させてくれるアイテムがたくさん。デザイナーのメリルも在廊していたので「日本に遊びに来てね」と伝えると、チョコレート屋さんを営む彼氏と日本への移住を本気で考えているそう。最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Yuui Imai

ぷにぷにの物体が配られた「ボッター」のショー【パリコレ日記 vol.2】

雨のパリとマロニエの実　パリ・ファッションウィークの初日、9月26日は朝少しの晴れ間が覗いたものの、日中は雨模様。気温は13～15度前後で肌寒く、街ゆく人はコートや薄手のダウンを羽織っています。　街路樹が薄く色づき始め、マロニエの木からトゲトゲの実が落ちてくることも！ 地面に落ちるとパカッと弾けるように殻が割れて茶色い実が顔を出します。もしも当たったら絶対に痛い。（マロニエの実はマロンのような見た目ですが、残念ながら食べられません）思わぬゲストに遭遇　現代美術館パレ・ド・トーキョーで「シーエフシーエル（CFCL）」のプレゼンテーションを取材した後、館内でコーヒーを飲んでいたら、続々と華やかなゲストが集まってきました。「フレッド（FRED）」の展覧会が開催されていて、IVE（アイヴ）のメンバーであるチャン・ウォニョン（Wonyoung）の姿も。たくさんのカメラに囲まれていました。ディオール本店で宝探し　初日夜は「ディオール（DIOR）」の本店「30 モンテーニュ」でのカクテルイベントへ。広い店内にラランヌ夫妻の彫刻作品が点在していて、トレジャーハントを楽しんでいる気分になります。　ヒツジ、ウサギ、フクロウ、サメ、サルなど、生き物が題材となった作品が多く、どれも愛らしい表情。　フランソワ＝グザヴィエ・ラランヌ（Francois-Xavier Lalanne）とクロード・ラランヌ（Claude Lalanne）の夫妻とディオールは、1957年に夫妻が本店のディスプレイデザインを手掛けて以来、交流が続いてきたのだそう。娘のドロテ（Dorothée Lalanne）の所蔵コレクションの中から、夫妻の彫刻作品90点のオークションが「サザビーズ（Sotheby's）」で開催されるのを記念し、作品の一部が特別に店内に展示されています。10月9日まで。　店内の各所に全部で20点ほどあるそうなのですが、半分ほどしか発見できずにタイムオーバー！全て見つけることができたら、いいことがあるかも？最新コレクション情報はこちらからtext & photo: Chiemi Kominato

ファッションウィーク初日の様子を現地よりお届け【パリコレ日記 vol.1】

【10月11日】アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）日本時間：10月11日21:00〜（予定）　クリエイティブディレクター サラ・バートン（Sarah Burton）による「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」が、2023年春夏ウィメンズコレクションを発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【10月4日】ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）日本時間：10月4日23:00〜（予定）　ニコラ・ジェスキエール（Nicolas Ghesquière）による「ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）」が、ウィメンズ2022年春夏コレクションを発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【10月2日】ジバンシィ（GIVENCHY）10月2日23:00〜（予定）マシュー・M・ウィリアムズ（Matthew M Williams）による「ジバンシィ（GIVENCHY）」が、2023年春夏ウィメンズコレクションを発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【10月1日】ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）日本時間：10月1日2:00〜（予定）デザイナー山本耀司が手掛ける「ヨウジヤマモト（Yohji Yamamoto）」が、2023年春夏コレクションを発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月30日】オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™日本時間：9月30日2:00〜（予定）「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー™（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH™）」が、2023春夏コレクション「CELEBRATION」を発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月27日】ディオール（DIOR）日本時間：9月27日22:00〜（予定）　ウィメンズ アーティスティック ディレクターのマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）が手掛ける「ディオール（DIOR）」が、2023年春夏コレクションを発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月26日】バーバリー（BURBERRY）日本時間：9月26日20:00〜　チーフ・クリエイティブ・オフィサーのリカルド・ティッシ（Riccardo Tisci）による「バーバリー（BURBERRY）」が、2023年春夏コレクションを発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月25日】ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）日本時間：9月25日3:00〜（予定）　クリエイティブディレクター マチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）による「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」が「SUMMER 2023」コレクションをショー形式で発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月23日】グッチ（GUCCI）日本時間：9月23日21:30〜（予定）　クリエイティブディレクター アレッサンドロ・ミケーレ（Alessandro Michele）による「グッチ（GUCCI）」が、「Gucci Twinsburg」コレクションをライブストリーミング形式で発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月23日】エトロ（ETRO）日本時間：9月23日20:30〜（予定）　新クリエイティブディレクター マルコ・デ・ヴィンチェンツォ（Marco De Vincenzo）が手掛ける「エトロ（ETRO）」が、2023年春夏ウィメンズコレクションをライブストリーミング形式で発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月23日】モスキーノ（MOSCHINO）日本時間：9月23日1:00〜（予定）　クリエイティブディレクター ジェレミー・スコット（Jeremy Scott）が手掛ける「モスキーノ（MOSCHINO）」が、2023年春夏ウィメンズコレクションをライブストリーミング形式で発表する。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら【9月23日】ブルマリン（Blumarine）日本時間：9月23日2:00〜（予定）　「ブルマリン（Blumarine）」が2023年春夏コレクションをライブストリーミング形式で発表します。■これまでのコレクション>>こちら【9月22日】オニツカタイガー（Onitsuka Tiger）日本時間：9月22日4:00〜（予定）　クリエイティブディレクターのアンドレア ポンピリオ（Andrea Pompilio）が手掛ける「オニツカタイガー（Onitsuka Tiger）」が、2023年春夏コレクションをミラノファッションウィークでショー形式で配信します。■これまでのコレクション>>こちら■前回のコレクション>>こちら

パリ・ロンドン・ミラノ・NY...2023年春夏ウィメンズコレクションを配信【随時更新】

ブランドの変化とパンデミック　「ファッションはクリエイティブな業界なのに、コレクションの形式はずっと変わらない。何がクリエイティブなのか」。　阿部が率いるカラーは2017年、変化の必要を感じてパリのランウェイショーを取りやめた。ショーのためのクリエイションになってしまっていた側面にも見切りをつけたかったという。その後もパリで展示会は続けつつ、シーズンごとに新しいアイデアを取り入れたヴィジュアルでの発表に切り替えた。　様々な試みを経て、再びパリのランウェイに戻ることを考え始めたのが2020年。その矢先にパンデミックが起こり、パリコレ自体もオンライン開催に。コレクション映像でパリコレの公式参加を果たしたが、翌2021年も渡仏できない状況は変わらなかった。ならば「今しかできないことを」と踏み切ったのが、2021年1月に開催した初の東京でのショー。翌シーズンには京急の電車内でのショーが話題を集め、学生らを招待するなど自国で発表することの意味を見出した。　コロナによって多くのブランドが通常とは異なる対応を余儀なくされたが、阿部は変化を前向きに捉え「普通のことができない制限のある中で、皆が試行錯誤したことはよかったのではないか」と振り返る。5年半ぶりのパリコレ、進化するスタイル　そして迎えたのが、今シーズンのパリ・メンズファッションウィーク。公式スケジュール5日目の6月25日、パリ16区の現代美術館パレ・ド・トーキョー内のフロアをブランドを象徴する色であるブルーに染め、カラーのランウェイショーが行われた。無機質な空間に招待客が続々と来場し、熱気と期待感が徐々に高まっていく。　ファーストルックは、スリーブレスコートをレイヤードしたウィメンズ。素材・色・ディテールのミックスから、カラーならではのバランス感覚が見て取れる。続くメンズルックは「世界一薄い」という3レイヤーの素材をベースとしたアウターに、メッシュの半袖ブルゾンが絡み合うようにドッキング。モデルのウォーキングによってふわりと軽やかになびき、軽快なBGMとともに余韻を残す。　アウターのプラスチックのような質感、トロピカルウールと見紛うナイロン素材、色落ちしないデニムといったテキスタイルにもギミックが隠れている。ナイロンジャケットの片腕からドレッシーな刺繍とチュールを覗かせたり、異なるテクスチャーの斬新な組み合わせはカラーならでは。　ジャケットスタイルやスポーツウェアなど、コレクションのベースはオーセンティック。しかし片側だけが壊れていたり、中心がずれていたりと複雑な仕掛けが盛り込まれ、遊びを感じさせる。それらを多様なモデルが着用してパリのランウェイを歩いた時、カラーの進化と強さを印象付けた。「シンプルなものを作りたい」　カラーのコレクションには、特定のタイトルやテーマは付けられていない。しかしショーの後、阿部の中での近年の探求として話したのは、意外にも「シンプルなものを作りたい」ということだった。　ファッションの歴史を辿れば、1990年代に"ミニマリズムの旗手"と称されたヘムルート・ラングやジル・サンダーなど、その道を極めたファッションデザイナーが存在する。しかし阿部が目指しているのは、新しい時代に向けたシンプルだが強い服だ。その意味を紐解いていくと、服作りの本質が見えてきた。　時間をかけて作られたものを、そう感じさせない軽やかさ。一部が崩れていても成り立つデザイン。一つのアイテムで完成するスタイル。極限まで削ぎ落としても決して強さを失わないバランス——。プレーンなTシャツでも男女で微妙にパターンを変えるように、見えない部分にも惜しみなくテクニックやアイデアを注ぎ込んでいく。　「ゴールのないテーマなのかもしれません。まだまだ完成したとは思っていないので」。　阿部とカラーの探求はこれから先も続きそうだ。

カラー5年半ぶりのパリコレ舞台裏　「シンプルなものを作りたい」

　パリ3区のショー会場に到着すると、まるでどこかの公園か街角に足を踏み入れたかのような日常の風景が広がっていた。ピクニックを楽しむ家族や、エクササイズをする男女、スケボーキッズ、地図を広げるツーリスト、若者たちがバーベキューで盛り上がっていたり、ビーチベッドに横たわっていたり。続々と集まる招待客も、その風景の一部となっていく。　突如、非常ベルの音が鳴り響くと、老若男女の日常がピタリと停止。同時にダブレット2023年春夏コレクションのショーがスタートした。　さまざまな人種・体型・性別のモデルたちは、"ありえない"服を着ている。テーラードスーツは手の先や足の先まで覆うように作られ、身体の一部がプリントされたフリンジは揺れるたびに着る人のシルエットを惑わせる。パンツはフェイクのサスペンダーで吊り下げられ、シルバーのライダースはところどころが錆び付いているよう。　「PARIS」と刺繍された歪んだ服の転写プリント、手足が異様に長いデニムのセットアップ、「HOODIE」と書かれたフーディーや「SWEAT PANTS」と書かれたスウェットパンツなど、ダブレットならではのユニークなクリエイションのアプローチが観客を楽しませる。　極め付けは、終盤を飾った"首無し"シリーズ。2019-20年秋冬コレクションで発表されたサプライズパターンジャケット（通称 ジャミラジャケット）の進化版として、トラックジャケットやモックネックのニット、パーカ、トレンチコートといった新型が登場しインパクトを与えた。いずれも専用の肩パッドを入れて着用しており、取り出せば通常通り首を出してオーバーサイズやバルーンシルエットを楽しめるという。パーカに刺繍された「eye」のロゴは「e」の中がくり抜かれていて、中から前が見えるようになっているというギミックも。　アクセサリーは立体的な指がモチーフとなり、錆びたバケツ風のバッグが登場。注目は足元で、五本指が型押しされた裸足のような見た目のシューズは「カルマンソロジー（CALMANTHOLOGY）」が制作した。　何人かのモデルは夏の日焼け風のメイクだったが、髪の毛や髭は霜で白くなっているなど細かい演出からもダブレット流のユーモアが感じられた。ショー終盤の大量の雪（正しくは紙吹雪）にも、思わず笑ってしまう人が続出。最後は大きな拍手と歓声が会場を包んだ。　ダブレットにとってパリは、2020年1月に「ファミレス」をテーマに発表した2020-21年秋冬コレクション以来。パンデミックにより約2年半にわたって渡航が断念されたが、井野はパリに戻ることを考え続けていたという。現地でショーをやるならば「体感してもらえるショーを」という考えで、愛読する小説の一説をなぞり「夏のパリに雪を降らせる」ことを発案。過去にも常夏のシンガポールで雪の演出を行ったことがあり、雪を見たことがない子どもたちが喜んでくれたという経験が活きた。　体験した人にしかわからないことは、体験していない人の想像力をも生み出す。想像力はエネルギーになり、日常の中の違和感や"ありそうでないこと"はユーモアとなって、人をハッピーにさせるという信条を貫くダブレット。なお、今回のテーマ「IF YOU WANT IT」は、ジョン・レノンとオノ・ヨーコが平和を願って歌った「Happy Xmas（War Is Over）」の一節でもある。ショーの後に送られてきたコレクションノートに記されていた文章も、それと通ずる温かさを感じさせた。「IF YOU WANT IT」常夏の国シンガポールに雪を降らせた4年前。初めて見る雪（フェイクスノー）に、はしゃぐ子供たちの笑顔。 忘れられない思い出。ありえないようなことが起きる今の時代。ありえないような洋服で、ありえないようなファッションで。 けれどそこに実際に存在すること。 奇跡が起きることを信じて。世の中のどうにもならないことでも、がむしゃらに本気で思えば、 きっと世界の少しでも変えることが出来るはず。砂漠に雪を降らすように。 真夏のパリに雪を降らせることもきっと出来るはず。 少しでもあの時のような笑顔が広がるように。

夏のパリに雪を降らせた「ダブレット」　2年半ぶりのパリで見せた"ありえない"日常とハッピーな想像力　23年春夏

DAY 1: シャルル・ド・ゴール空港に降り立つ　一年で最も昼間が長くなる夏至を迎えたばかりのフランスは夜10時まで明るく、カラッとした空気が気持ちの良い季節。セーヌ川沿いや公園でピクニックをしたり、ショッピングや観光を楽しむ人々で賑わいます。　6月22日の夕刻、フランスの空の玄関口であるシャルル・ド・ゴール空港も多くの人が行き交っていました。横浜さんが乗った飛行機は、定刻よりも少し早く到着。黒をベースに「ディオール」のブルゾンとカジュアルなトラックパンツ、そしてキャップを合わせたクリーンな空港ファッションで到着ロビーに姿を見せました。　機内では本や台本を読んで過ごしていたそう。ここからパリの旅が始まります。 DAY 2: ディオール75年の歴史に迷い込む　6月23日昼、ブティックやホテルが立ち並ぶパリ8区のモンテーニュ通りを散策しながら向かったのは、ディオール本店の全面リニューアルと同時に誕生した「ラ ギャラリー ディオール」。今年3月にオープンしたばかりの特別な展示スペースです。 　エントランスをくぐり、まず目を引くのが壁に施されたアート。題材となったのはなんと、クリスチャン・ディオールが残した指紋。ここはムッシュがディオールを創設した本物の場所だということを示しているようです。　 　一歩足を踏み入れれば、1946年の創設以来75年にわたり続いているディオールの物語の中に迷い込んでいくよう。横浜さんはまず、螺旋階段を囲んで1800点以上のミニチュアドレスやバッグが宙に浮くように展示された"ディオラマ"に目を奪われました。 　ムッシュ・ディオールの生涯を辿る部屋では、メゾン創設のきっかけになったという星のオブジェを発見。また華やかな舞踏会を演出した大広間では、部屋全体に美しい星空が投影されるシーンもあり、思わず足を止めて見入ります。「僕の名前にも"星"が入っているので、縁を感じて嬉しいです」。　今回は特別に、通常は立ち入ることができない秘密の部屋が公開されました。それぞれのメゾンが本社のサロンでオートクチュールコレクションを発表していた当時、実際にショーに使われていた象徴的な階段と、その先にある支度部屋"キャビン"。慌ただしい舞台裏の情景が目に浮かぶほど、当時のままの状態で保存されている貴重な場所です。 　無数のトワル、ムッシュの机、クチュリエの手仕事、宝石のような香水瓶・・・ディオールのヘリテージを紡いできた美しいドレスや歴史的な品々と、13の部屋。それぞれ趣向を凝らしたスペクタクルな空間演出に、目を輝かせながら没入していく横浜さん。「ここはきっと、1日中見ていても飽きませんね」。　ギャラリーを含めた本店の広さは約2000平方メートル。ディオール創設の地で、フランスを代表するクチュールメゾンの真髄に触れました。DAY 2: 特別な衣装選びとフィッティング　次に訪れたのは、凱旋門の近くに位置するディオールのショールーム。翌日に発表となる最新コレクションの調整作業が進行する中、横浜さんがショーに出席する際に身につける衣装のフィッティングが行われます。　ラックには、メンズ アーティスティック ディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）氏が横浜さんのために選んだアイテムがずらり。ブルーやグリーン、ピンクなど、フレッシュなカラーが多いようです。「初めて見るデザインなので、どれが良いのか迷いますね」。　それもそのはず。ディオール ジャパン メンズ アンバサダーである横浜さんは、今回特別に多くのゲストの中でも数人のみの待遇として、明日発表されるサマー 2023 メンズ コレクションを着用することになったのです。最新のルックに袖を通していきます。 　ここで、クチュールメゾンが誇る技術を垣間見ることができました。テイラードの専門スタッフが、まるでオーダースーツを仕立てるように、試着したサンプルを体型に合わせてピン打ち。そして一晩で各所を縫い直して完成させます。　途中、フィッティングルームにやってきたのはディオール メンズコレクションのアーティスティック ディレクターであるキム・ジョーンズ氏。横浜さんとは初対面です。笑顔で握手を交わし、日本のことや新作のインスピレーションについてなど、会話が弾みました。 DAY 3: 花園が広がるショー会場へ　6月24日、パリの天気は晴れ。ディオールのショーに向けて、ホテルの部屋で準備を整えます。手にした招待状には、ムッシュ・ディオールが子どもの頃から好きだったという植物が描かれていて、中には花の種が封入されていました。 　横浜さんがこの日のために選んだのは、ペールグリーンのセットアップ。二重に仕立てられたラペルから袖のパーツが垂れ下がったユニークなデザインです。片方の襟を立てる着方は、ディオールならではの粋なスタイル。ヘアメイクもガラリと変え、夏らしく爽やかな雰囲気です。　ホテルを出ると突然の雨。実は"雨男"だという横浜さんですが、パリの天気は変わりやすいためショー会場に着く頃には日差しが戻り、澄んだ青空が顔を出すという奇跡のような展開に。　今回のコレクションの舞台となったのは、パリ5区にあるヴァル・ド・グラース王立修道院の敷地内。横浜さんは到着するとすぐにフォトコールに応えてフラッシュを浴び、巨大な白いボックス型の特設会場へと進んでいきます。 　中に入った瞬間、思わず感嘆の声が上がるショー会場。40種類以上もの草花が生い茂る庭園が広がっていました。両端には、絵本の世界に出てきそうな小さな家が建っています。　観客席から向かって左側がムッシュ・ディオールの故郷グランヴィルの邸宅、そして右側はイギリスのイースト・サセックスにあるイギリス人画家ダンカン・グラント（Duncan Grant）の住まいで、芸術家や学者からなるブルームズベリー・グループの拠点となっていたチャールストンハウス。2つの家を結ぶようにモデルが庭園を歩いて行き来することで、時空を超えた繋がりを表現していました。 　フロントローに座る横浜さんの目に止まったのはテイラードスタイルと夏らしいカラーリング。メンズ仕立ての「バー」ジャケットや、内側の構造が透けて見えるオーガンザで仕立てられたロングジャケットなどが印象に残ったそう。　フィナーレでキム・ジョーンズ氏が姿を見せると、会場は大きな拍手に包まれました。横浜さんは、画面越しではわからない、生のショーならではの空気感とともに楽しんだようです。　「圧巻でした。生で見ると全然違いますね。僕は自然が好きなので、庭園から自然を感じられてリフレッシュできました。遊び心のあるルックがたくさん登場していて本当にかっこよかったし、モデルさんたちもクール。間近で見ることができて、幸せな時間を過ごせました」。DAY 3 NIGHT: ディオール本店でのパーティーへ　フォーマルなブラックジャケットに着替えて、ディオール本店で行われるアフターパーティーへ。ボトムにフロッキーデニムを選ぶことで程よくカジュアルダウンさせたスタイルです。　横浜さんは、続々と集まるゲストらと挨拶を交わすなどリラックスした表情。著名な帽子デザイナーでディオールのヘッドピースを25年にわたり手掛けているスティーブン・ジョーンズ（Stephen Jones）氏と談笑するシーンも。2年の歳月をかけてリニューアルされた本店の美しいインテリアデザインやオブジェ、展示ピースとともに楽しみました。 　初めてのパリで過ごした3日間。横浜さんの心には何が残ったのでしょうか？「ディオールの歴史を知ることができたのが、一番大きいかもしれないですね。より好きになりましたし、僕もアンバサダーとして魅力をもっともっと伝えていきたいなと思いました。パリの街並みはどこで写真を撮っても絵になるし、人がすごく温かくて好きになりました。また来たい街です」。photo: Koji Hiranomovie: Shunsuke Nakamurahair & make up: Taichi Nagasecomposition & text: Chiemi Kominato（FASHIONSNAP）DIOR 公式サイト

横浜流星 with DIOR——初めてのパリと華やかな「ディオール」のショーを体験した3日間に密着

　「コム デ ギャルソン オム プリュス（COMME des GARÇONS HOMME PLUS）」2023年春夏コレクションのショーは6月24日、パリ2区カプシーヌ通り沿いの建物内で開催された。招待状は、以前と同じくシンプルな白い封筒にブランド名と場所が書かれた紙一枚。会場には「くの字」に曲がった黒いランウェイが設けられていた。不気味なマスクとミステリアスなジャケット　ファーストルックから異様な雰囲気を感じたのは、映画「サイコ」のテーマ曲と、モデルの顔の一部を覆うマスクのせいだろう。目を見開いていたり、笑っていたり、狐やうさぎといった動物など、100年以上前のアンティークマスクも含まれているという。　スカートのように裾が広がったテーラードジャケットや、膨らんだパンツ。そしてマルチカラーのダイヤチェックやドット、ストライプ柄が目に留まると、道化師の装いを想像させた。何人かのモデルは、すれ違う時に細いランウェイを降りたり登ったり。その度に裾がフープのごとく弾む。コミカルなようでいて、どこかダークな不気味さが漂っている。　コム デ ギャルソン オム プリュスの定番であるジャケットが全てのルックで着用されており、前半はブラックがベースだがよく見るとチェックやカモ柄が織りで表現されている。中盤はホワイトの縮絨やチェックのパッチワークなどポップな表情。裾が3重になっていたり袖が2本ずつ付いていたり、立体的なフォルムやカットワークと相まって、トリックのような複雑さを極めていく。　印象的だったのが、再びブラックで構成されたラストパート。スパングルを散りばめたフォーマルなジャケットとフェミニンなフレアパンツが、ミステリアスなムードを放った。別世界に導く道化師の存在　コレクションのタイトルは「ANOTHER KIND OF PUNK」。デザイナーの川久保玲は、コレクションノートに「中世における宮廷道化師は癒しを与える存在だけに限らず主君に別世界や斬新な考え方をアドバイスする役を持つ存在でもあった事に興味を持ちました」と記している。時代の狭間にある今、コロナ後の新たな世界とそれを導く存在は、誰もが心の底で求めているものなのかもしれない。最後に会場を包んだ大きな拍手が、現代の道化師たちを歓迎しているようだった。

パリに復帰した「コム デ ギャルソン オム プリュス」　新しい世界へと導く道化師たち　2023年春夏

　クリストとジャンヌ=クロードは、1935年6月13日、同じ年の同じ日に別々の場所で生まれ、1958年の秋にパリで運命的な出会いを果たしてから生涯を通して共に活動をしてきた。歴史的な建造物などを布で覆い隠す大規模なアートプロジェクトで知られている2人の作品は、展示が終われば肉眼で鑑賞することは二度とできない。不可能と思われることを可能にし、それでいて実現した作品自体は刹那的。その限りある一瞬の美しさで世界中の人々を魅了してきた。2009年に妻であるジャンヌ= クロードが逝去した後もクリストは創作活動を続けたが、新型コロナウイルス感染拡大のため延期となった「包まれた凱旋門」の完成を見ることなく2020年5月に他界。その後、賛同者の協力のもと構想から約60年をかけて2021年9月についに実現した。ヴラディミール・ヤヴァチェフ氏は同プロジェクトを実現する上で最も困難だったことは「途中からクリストが私たちと一緒にいなかったこと」と回顧。「そこに構想者であるクリストがいないという不在の意識は強烈なものであり、喪失感や悲しみの中で同じ志を持ったチームで実現を目指した」と振り返った。　21_21 DESIGN SIGHTで開催中の「クリストとジャンヌ= クロード "包まれた凱旋門"」は、約60年間という長い道のりを、構想、準備、設置、実現の段階に沿って展示。プロジェクトのために制作された布とロープを展示するだけではなく、プロジェクトの実現に奔走した裏方にも注目しており、プロジェクトに携わった14人のインタビュー映像や、多くの記録画像を用いりながらその裏側を詳らかにする構成となっている。同展のディレクションを務めたパスカル・ルランは「視覚的に2人の作品に迫りたかった」とし、作品のキャプションを排除している会場構成を特徴として挙げた。　同展が、他のどの館でもない21_21 DESIGN SIGHTで開催されている意味についても触れておきたい。同会場はディレクターに三宅一生が名を連ね、多くの企画展で三宅一生デザイン文化財団が主催をしていることでも知られているが、クリストとジャンヌ＝クロードの甥でもあるヴラディミール・ヤヴァチェフ氏は「三宅一生氏とクリスト、ジャンヌ＝クロードは非常に親しい友人関係にあり、互いに影響を与えあっていた」と明かした。同会場ではジャンヌ＝クロードが亡くなった数ヶ月後に特別展として「クリストとジャンヌ＝クロード展　LIFE＝WORKS＝PROJECT」を開催。クリストも来日し、トークイベントに出演するなどその親交の深さが伺える。　コロナ禍でありながら16日間で約600万人が鑑賞した「包まれた凱旋門」のフォトモンタージュが最初に登場したのは1961年。しかし、それ以降2人が同プロジェクトについて動きを見せるのは56年後の2017年までなかったそうだ。ラディミール氏は「壮大なプロジェクトであり、難局があったことも事実だが、2人が手掛けてきたプロジェクトの中でも最もスムーズに実現したと言って良いだろう」と話す。「というのも、パリのジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センターで開催される回顧展の準備中だったクリストに、同会場の所長であるセルジュ・ラヴィーニュ氏が『展覧会に合わせてポンピドゥーセンターの建物や広場などの町並みを作品として発表したらどうだ』という提案をした所、クリストは『今パリで何かをやるとしたら、唯一興味を持っているのは凱旋門を包むことだ』と答えたそうです。それを受けてポンピドゥーセンターは、国の文化財や建造物を統括している組織へ打診。翌年2018年にはフランス大統領エマニュエル・マクロン氏に同プロジェクトを紹介する機会を得て、大統領の承認を受けました。2019年4月には、凱旋門を管理する、フランス国立モニュメントセンターの許可を得たことでプロジェクトの実現が可能となったのです」（ラディミール・ヤヴァチェフ）　実現までスムーズだった、と言っても国際的に有名なモニュメントを包むという前代未聞のプロジェクトには、もちろん苦労もあった。1つ目は、同プロジェクトで対象としているものが国家的な意味合いを持つ記念建造物であるという点だ。文化財の性質上、傷を付けたり、破損をすることはもちろん厳禁である。ラディミール氏は「保険を掛けておくべきだと思い、保険会社に見積もりをお願いしたところ『到底価値が付けることができない』と言われた」と明かしたことからもわかるように、凱旋門はナショナル・モニュメントの中でも一線を画すものである。そのため工学的な研究を行い、表面の彫刻を守る形で鉄骨を組み上げたという。続けて「凱旋門が丘の上にあり、風の影響を受けやすく、風が布と凱旋門にどのような影響をもたらすことがわからなかった」とし、解決方法として化学反応でネジや異形棒鋼を固定する「ケミカルアンカー」を、樽のたがのような形で部分的に用いたという。2つ目の難局はパリの凱旋門が、世界中の文化財の中でも圧倒的な人気を誇っており、日夜ひと目見ようと訪れる観光客が絶えないという点だ。パリの中心地に大量の資材を持ち込むだけではなく、常に人が自由に出入りできる状況を保ちながら作業をする必要があったという。主な作業時間は夜間、もしくは早朝の観光客が訪れない時間のみに絞られていたが、実際に手掛けた施工会社やエンジニアが優秀だったことから安全面と納期が守られる形で完成に至った。　つかの間の美しさに焦点を当て続けたクリストとジャンヌ＝クロードの仕事に迫る「クリストとジャンヌ= クロード "包まれた凱旋門"」は2023年2月12日まで。

クリストとジャンヌクロードの構想約60年の超大作「包まれた凱旋門」ができるまで

　コレクションの会場となったルーヴルの中庭 クール・カレには、拡大されたプレイグラウンドが出現。イエローのレーンのようなセットがランウェイと化し、軽快なリズムを刻むマーチングバンドの演奏とパフォーマンスでショーの幕が開いた。ショー中は観客に混ざってフロントローに座ったケンドリック・ラマー（Kendrick Lamar）が、昨年急逝した故ヴァージル・アブロー（Virgil Abloh）に呼びかけるように「How many miles away VIRGIRL」「Long Live VIRGIRL」などのフレーズを織り交ぜながらラップを披露する中、モデルがウォーキング。　コレクションはヴァージルがこれまで継続して取り組み、最後に手掛けたコレクションとなった2022年秋冬シーズンにも共通する、子どもの視点や感性から描いた世界がベースに。折り紙で折ったハットや飛行機、カートゥーンのプリントやビーズの飾り、ハサミやペンチといったツールボックスの工具、トラックのおもちゃなど"子どもの遊び"を彷彿とさせるモチーフが随所に取り入れられた。　スーツやシャツ、パンツの裾をハサミで切ったようなジグザグやモノグラムキャンバスのエプロン、時空を超えてきたかのように歪んだデザインのバイカージャケット、絞りで淡いタイダイに染め上げたモノグラム柄のシャツとパンツ、絵の具で重ね塗りしたような柄もルイ・ヴィトンのクラフツマンシップを以て具現化。メゾンの心臓部である「イマジネーション」が生まれる原点として、誰しもが経験する子ども時代の胸の高鳴りやファンタジックな空想が詰め込まれている。　白地のコートに色鮮やかに刺繍されたのはアザミ。ブランドがアトリエを構えたアニエール地方にゆかりがある花だ。また、クロシェ編みで仕上げたモノグラムモチーフをスリーブに取り付けた遊び心のあるジャケット、印象派の絵画をデザインに落とし込んだセットアップがフィナーレで登場し、鮮やかで繊細なピースとして印象を残した。　ヴァージルの功績を称えると共に、ヴァージルの意志を継承した構成となった今シーズン。フィナーレでモデルたちによって掲げられたのは、デビューショーとなった2019年春夏コレクションのランウェイ同様、レインボーの旗だった。業界内では後任ディレクターの発表も近しいと噂されている。しかし、ヴァージルがこれまでの8シーズンにわたってルイ・ヴィトンに残したレガシーは褪せることなく人々の記憶に刻まれ、語り継がれていくはずだ。

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