【連載】日本のレザーを世界へ-TAAKK森川拓野-　最終話：ファッションの聖地 パリで発表

　日本のものづくりを世界へ発信する全3回の連載企画。本企画では、国内生産レザーを用いたアイテムを製作し、ファッションの本場・欧州など世界に向けて発表するプロジェクトに密着する。起用されたのは、パリファッションウィークの公式スケジュールで発表を続けるファッションブランド「ターク（TAAKK）」のデザイナー森川拓野だ。

　連載最終回である本稿では、森川が国内皮革を用いて製作したレザーアイテムをパリファッションウィークで発表する様子に密着。タークによるレザーの提案はほぼ初で、森川にとって新たな挑戦となる。タークのレガシーと融合した日本のレザーは、果たして本当の意味で「世界に届いた」のか。

国産皮革を用いたレザーアイテム5型の全貌

　森川が自分の足で産地をめぐり、日本の皮革を使って文字通り一から製作したレザーアイテムの全貌が明らかに。生地に加工を施し、唯一無二のクリエイションに昇華させるタークのブランドエッセンスに、無骨さと上品さを備えた国内レザーの味わいが融合した。

サークルバッグ

Image by: TAAKK

　バッグは、ブランドの定番として定着しつつある「サークルバッグ」をレザー仕様にアップデート。その名の通り円形の布を重ね合わせたシンプルな構造で、平置きの状態では風呂敷のような平面ながら、持ち上げると立体的なバッグに姿を変えるデザインが特徴だ。レザーにすることで従来のサークルバッグと比べて高級感が増し、よりファッショナブルに使えるようになったという。基本的な構造は変えていないが、素材変更に伴ってファスナーやハンドル部分などディテールもアップデートされている。

ライダースジャケット

　しなやかなレザーで製作したライダースジャケットは、これまでブランドが随所に使用してきた、テープ状の素材を直接縫い付けて模様を作る刺繍技法「テープ刺繍」を用いてデザイン。縄文時代の土器に施されていた「縄文模様」や皮膚に意図的に傷をつけて表現する人体装飾 スカリフィケーションをインスピレーション源にした。パーツが重なるダブルライダース仕様でありながら、緻密な柄合わせがなされており、森川の一切の妥協を許さないクラフツマンシップが伝わってくる。

ブルゾン

　ブルゾンも、ブランドを象徴する「テープ刺繍」を贅沢に取り入れた。刺繍のデザインはライダースと同じだが、前面の作りがオーソドックスなジップアップタイプなので波紋のように広がる縄文模様がより際立つ。アートピースのような佇まいながらも日常のコーディネートに馴染む汎用性も兼ね備えた一着だ。

シャツ

　シャツは、前身頃の上半分にのみテープ刺繍を施したデザイン。刺繍部分以外が無地で、前立て部分はジップ仕様かつシームレスな比翼仕立てなので、よりデイリーに着やすくなっている。

パンツ

Image by: TAAKK

　パンツは2つのパンツが合体したような腰回りのデザインで、ラップスカートのようにも見える。裾にかけて美しく広がるシルエットで、しなやかなレザーの質感と相まって歩いた時に優雅かつ力強く揺れるのが特徴だ。カラーを合わせればシャツやアウターとセットアップでの着用も可能。

ファッションの本場 ヨーロッパで発表！

　連載第1弾の姫路・たつの探訪から早数ヶ月。遂に完成したTAAKK渾身のレザーアイテムをファッションの本場 パリをはじめとする各地で発表。現地の様子を写真を通してお届けする。

第109回ピッティ・イマージネ・ウオモ

　ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）は、1972年に始まったイタリア・フィレンツェで年2回開催されるメンズウェアの見本市。世界最大規模のファッション合同展として知られ、前回（第108回）は700以上のブランド（うち海外が44%）が参加し、1万3300人のバイヤーを含む2万人以上が来場した。

　同イベントでは、日本製商品の認証制度「Jクオリティー（J∞QUALITY）」のブースに出展する国内のファクトリーブランドと合わせて新作を披露した。

THE ALPHABET SHOWROOM

　タークがパリで継続的に出展しているショールーム「THE ALPHABET SHOWROOM」でも新作を発表。

CONZ 上海 富民路

　TOKYO BASEが手掛けるセレクトショップ業態「コンズ（CONZ）」の海外初店舗「CONZ 上海 富民路」でも展示会を開催。パイの大きい中国市場のバイヤーに向けて、新作を公開した。

パリファッションウィーク

　今回のお披露目の目玉は、なんといっても世界最高峰のファッションの新作発表会 パリファッションウィーク。メンズ・ウィメンズに分かれて年に2回ずつ開催され、ニューヨーク、ミラノ、ロンドンと並んで「世界4大コレクション」と呼ばれる。タークは2020年秋冬シーズンにプレゼンテーション枠として初めて公式スケジュールにリストアップ。2023年春夏コレクションからショー枠を勝ち取り、以後継続的にパリで発表している。

　ショー枠に名を連ねてから6度目となる今回は、エッフェル塔の向かいに位置する建築をテーマにした国立博物館「シテ建築遺産博物館」。2026年秋冬メンズのパリファッションウィークも大詰めを迎えた1月25日、国内外の業界関係者が会場に詰めかけた。

　縄文時代から着想を得た2026年秋冬シーズンのショーでは、ファーストルックからレザーを用いたサークルバッグが登場。大地の温もりを表現したようなサンドカラーのロングコートとミントグリーンのカーディガンの合わせに差し込まれたレッドカラーは、厳しい狩猟生活の中で流される血を想起させ、今季のムードを鮮烈に印象づけた。

Image by: TAAKK

Image by: TAAKK

Image by: TAAKK

Image by: TAAKK

　その後も、レザーアイテムは生命の躍動を表すように要所で採用。太古から自然界に存在していたレザー素材は「湧き上がる衝動」という今季のテーマと強く共鳴し、コレクション全体に説得力を加えた。フィナーレで巻き起こった拍手と歓声の大きさが、今回のコレクションの完成度の高さを表していた。

パリでの発表を終えて、森川に聞く

　大きなインパクトを残したパリでのショーから数週間。国内展示会を終えた森川に率直な心境を聞いた。

⎯⎯パリでの発表、お疲れ様でした。ショーはとても反響があったようですね。

　僕も挨拶をしていて手応えを感じました。周りの方からも良かったと言っていただくことが多くて。でも、だからこそ何が良くて何がいけなかったのかをきちんと洗い出して次に繋げなければと思っています。

⎯⎯今回はどんな反省点があったんですか？

　相変わらず無駄が多かったなと。型数を絞り込んで、もっとコレクション全体を研ぎ澄まして挑むべきだったなと感じています。でも、従来のシーズンと比べると絶望的な反省点はないんです。「あれもだめ、これもだめ、ショーの映像も見返したくない」という感情がない。これはパリに来てからは初めての感覚で、今はそれが逆に怖いですね（笑）。

⎯⎯反省点が少ないのが怖いと。

　反省できないと「見返してやりたい」という思いが生まれず、次に進めませんから。これからもっと色々なことを分析して意地でも反省点を見つけます。

⎯⎯夏から時間をかけて製作してきたレザーアイテムはショーでも存在感を放っていました。

　本当に良かったですよね。今回の「縄文」というテーマにもぴったりハマりました。1アイテムだけでなくバッグ、アウター、シャツ、パンツと複数ショーの中に散りばめられたことで、全体の完成度が格段に上がりました。今思えば、今回のコレクションはレザーなしでは成立しなかった。作るのはめちゃめちゃ大変でしたけど（笑）。

⎯⎯レザーアイテムについて、バイヤーからの反応はどうですか？

　国内外問わずたくさんの良い反応をいただいています。海外では新規のお客さんも買ってくれましたが、何より嬉しいのは既存の取引先が継続してオーダーしてくれたことですね。特に欧米のマーケットでは自国にすごいブランドがたくさんある中で、日本の我々の服を買ってもらうのはすごく大変なこと。そんな中でショーや展示会で実物を見て「買い付けたい」と感じてもらえたことは非常にポジティブだと捉えています。

⎯⎯素材選びでタンナーを何件も巡るなど、こだわり抜いた甲斐がありましたね。

　レザーでは何をするにしても価格は高くなってしまいますし、最初は正直「売れないかもしれない」と思っていました。「和牛です、オールメイドインジャパンです」というだけで手に取ってもらえる時代ではないですから。でも、そこからずっと「高くなる意味とは、タークがレザーを手掛ける唯一無二の価値とはなんだろう」ということをひたすら考えて。なんとか納得するものを作り上げることができました。

⎯⎯レザーアイテムの製作は来シーズンも続けていきますか？

　次の春夏シーズンも継続しようと思っています。やる気満々です。楽しみにしていてください！

photography: Masahiro Muramatsu | text & edit: Taichi Murata, producer: Ryota Tsuji(FASHIONSNAP)

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