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　同展では、ファッションとの関わりにみられる様々な「LOVE」のかたちを表現したKCIが所蔵する18世紀から現代までの衣装コレクションを中心に、人間の根源的な欲望を照射するような作品を展示。人が服を着ることの意味について再び考えるきっかけになるような展覧会を目指すという。　館内には、ガブリエル・シャネル（Gabrielle Chasnel）やクリストバル・バレンシアガ（Cristóbal Balenciaga）、アレクサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）、川久保玲、二宮啓など国内外のファッションデザイナーのアーカイヴ作品のほか、ヴォルフガング・ティルマンス（Wolfgang Tillmans）やAKI INOMATA、原田裕規など現在も活動している美術作家の作品も並ぶ。

シャネルや川久保玲の作品を展示、京都国立近代美術館で「LOVE ファッション─私を着がえるとき」開催

　小泉智貴は、1988年千葉県生まれ。14歳の時、イギリスのファッションデザイナー ジョン・ガリアーノ（John Galliano）の衣装を見ての衣装を見て衝撃を受けたことをきっかけに、独学で服の製作をスタート。2011年にブランドを立ち上げた。レディー・ガガ（Lady Gaga）が来日時に同ブランドのドレスを着用したほか、ニューヨークでファッションショーを開催するなどして知名度を上げ、2023年2024年秋冬コレクションで「ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）」の支援を受け、初めてミラノコレクションに参加した。　番組では、イギリスのシンガーソングライター サム・スミス（Sam Smith）来日公演の衣装制作の裏側や、自身初となる個展の開催に向けた作品作りの活動を取り上げる。

TOMO KOIZUMI

Media

「情熱大陸」がトモ コイズミのデザイナー小泉智貴を特集　初の個展やサム・スミス来日公演の衣装制作に密着

　衣装は「ナイキ（NIKE）」のアパレルを再構築して制作。ボディスーツとスカート部分の2つのパートで構成し、ボディスーツ部分にはナイキのタイツやブラなどのパフォーマンスアパレルの素材を使用。スカート部分は⼩泉のアイコンであるラッフルを用いた。　Awichは、トモ コイズミが手掛けた衣装について「⼀緒に制作するにあたり、舞台に⽴って気持ちよく最⼤限のパフォーマンスできる⾐装とはどういうものかを伝え、トモさんにその全てを理解してもらい、お願いした以上の素晴らしいドレスが完成しました。今回のプロジェクトを通じ、私はアスリートではありませんが、ステージでライブパフォーマンスをする上で、⾐装に対するアーティストとしてのこだわりや、動きやすさに関する要望を細かく聞いてもらい、全⾯的にサポートしてくれる姿勢に嬉しくなりました」とコメントしている。

Fashion

「トモ コイズミ」ラッパーAwichの日本武道館公演の衣装を制作、ナイキのアパレルを再構築

　エキシビションで鍵山選手は歌手 MISIAの楽曲「明日へ」を使った演技を披露。衣装は、ブルーやグリーンのラッフルがあしらわれたデザインとなっている。　なお、トモ コイズミは、昨年7月に行われた東京オリンピックの開会式において、国歌独唱を担当したMISIAのドレスをデザイン。ブランドを象徴するカラフルなラッフルをふんだんに使用したドレスが話題を集めた。東京パラリンピックの閉会式では舞台美術の一部を担当。オリンピック開会式で使用された資材のリサイクル品や古い着物などを使用し、東京を再現した街並みのセットの一部を制作した。

フィギュアスケート 鍵山優真選手、エキシビションに「トモ コイズミ」の衣装で登場

ポスト

ファッションデザイナーの多くは、大学の服飾科や服飾系の大学、服飾専門学校に進学し、デザインの知識やノウハウを学んでからアパレル企業に就職しています。その後、アパレル企業で実務経験を積んだあと、自分のブランドを立ち上げて独立するというのが一般的。しかし有名なファッションデザイナーの中には独学でデザインを学んだという人も少なくありません。彼らに共通するのは知識を上回る熱量の大きさ。今回は独学で道を拓いたファッションデザイナーを紹介します。コシノミチコ（MICHIKO LONDON KOSHINO）姉妹全員がトップデザイナーという稀有なコシノ三姉妹の末っ子として育ったコシノミチコ。母親に姉とは違う方法で認めてもらおうと学生時代は軟式テニスに打ち込み、日本一になるほどの腕前の持ち主でした。高校はテニスの強豪校で、指導もかなりスパルタなものでした。明るい間はひたすら球拾い、打つ練習ができるのは日が落ちてから。真っ暗な中ではボールが見えず、打てないと嘆くコシノミチコにコーチが言った一言が「“心眼”で打つんじゃ」。そんな無理難題とも言えるコーチの教えですが、なんとやってみたらできたのだとか。そんな経験から「習わずとも自分で経験することが大切」と学んだコシノミチコは、後に単身でロンドンに渡り、持ち前の行動力とパワフルさで「MICHIKO LONDON KOSHINO」を立ち上げて世界的ブランドに育てました。小さい頃から洋裁店を営んでいた母の仕事場に出入りしていたこと、姉の手伝いをしていたことで経験があったことはもちろんですが、「裏地をはがせば全て仕組はわかるもの」という本人の言葉からも伝わるように、「習う」のではなく「学び取る」姿勢が「MICHIKO LONDON KOSHINO」を導いたことがよくわかります。山本寛斎（KANSAI YAMAMOTO）「KANSAI YAMAMOTO」のデザイナー・プロデューサーでありロンドンで日本人で初めてファッションショーを開催するという偉業を成し遂げた山本寛斎。けばけばしさすら感じるほどの奇抜な色合いとデコラティブな装飾、インパクトのあるシルエットが特徴で、あのデヴィッド・ボウイをも魅了し、ライブ衣装を手掛けていたことでも知られています。山本寛斎は日本大学を卒業後、コシノジュンコや細野久のアトリエでお針子として働きながら、独学でスタイル画を学びました。お針子時代は月収1万2千円…それでも「何としてでもファッションデザイナーになりたい」という一心で経験を積んだそうです。お針子の仕事が終わると雑誌「装苑」を見ながら独学でスタイル画を描き起こす日々。そんな努力が実って23歳で装苑賞を受賞しました。23歳というと若くしての受賞のように思いますが、それでも8回目の応募でようやくの受賞でした。装苑賞以降、数々の賞を受賞し世界的に活躍していきました。小泉智貴（TOMO KOIZUMI）心躍るような鮮やかな色合いと惜しげなくフリルをあしらったドレスで知られる「TOMO KOIZUMI」。Perfume、DREAMS COME TRUEなど数々のアーティストに衣装を提供し、東京2020オリンピックの開会式では国歌斉唱をする歌手のMISIAが「TOMO KOIZUMI」のフリルドレスで登場して話題になりました。なんと1着の中に30色、計100mのオーガンジーを使用したのだとか。色鮮やかなフリルドレス＝TOMO KOIZUMIというくらい印象的な世界観を確立していますが、デザイナーの小泉智貴は大学で美術教育を専攻していたのみで、服作りについてはすべて独学で行っているそうです。きっかけは14歳の頃にDior時代のジョン・ガリアーノのショーの写真を見て心打たれたこと。ファッションについて一切知らない中学生時代にこの衝撃を受けたことで人生の道筋を決めたのだそうです。何にも縛られない彼だからこそ生み出せる斬新なデザインが今大きな注目を集めています。ココ・シャネル（CHANEL）ファッション好きもそうでなくても知らない人はいない「CHANEL」。世界的有名デザイナーであるココ・シャネルは激動の人生を送ったことで知られています。幼少期に病気で母を亡くすと、父によって孤児院に預けられました。孤児院を出た後は、夜はキャバレーで歌手として、昼はお針子として働きました。孤児院で裁縫などは習っていたものの、もちろんデザインについての知識はなく、デザイン画も描けません。それでも貧しく苦しい境遇が彼女の強く燃えるような反骨心を育て、「CHANEL」を現在の地位に至らしめたと言われています。彼女はキャバレーの客を通して知り合った男の愛人となり、その愛人からの出資を受け、帽子専門「CHANEL MODE」を開店。世界で最も売れたと言われる香水「No.5」の大ヒット、リトルブラックドレスなどを大流行させ、一大企業にまで上り詰めました。ラルフ・ローレン（POLO RALPH LAUREN）アメリカントラッドの代名詞的ブランド「POLO RALPH LAUREN」。デザイナーのラルフ・ローレンは、職業学校で2年間ビジネスを勉強しました。家庭が裕福でなかったことから貧しい幼少期を過ごしたため、職業学校の卒業アルバムには「億万長者になりたい」と夢を綴っています。億万長者と言ってもなんでもよかったわけではなく、貧しい幼少期からネクタイや洋服のデザイナーを夢見ていたそうです。在学中も、自分でデザインしたネクタイをクラスメイトに安価で販売し、学校中にその名を轟かせていました。卒業後、アメリカ軍に入隊し、その後は営業の仕事に就きました。デザインについてどこかで学んだわけではありませんでしたが、その高いセンスでネクタイを製造・販売する会社「ビュー・ブルーメル」に念願のデザイナーとして採用されました。彼がデザインした斬新なネクタイは大ヒット。自身のブランド「ポロ」の名で手作りした高級ハンドメイドネクタイ部門を開設するに至りました。その翌年、ポロ・ラルフローレン社を設立。現在も世界中のファンから愛されて続けています。

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独学で学んだファッションデザイナー5人を紹介、小泉智貴やラルフ・ローレンなど

ブランド

- BRAND CONCEPT - ブランドコンセプトは「エンターテイメント性のあるファッション」　日本を拠点にしながら、レディー・ガガ（Lady Gaga）やパフューム（Perfume）といったアーティストの衣装をはじめ、「エミリオ・プッチ（EMILIO PUCCI）」や「サカイ（sacai）」といったブランドとのコラボレーションも数多く発表しているデザイナー小泉智貴。14歳の頃に雑誌で目にしたジョン・ガリアーノ（John Galliano）が作るドレスに衝撃を受けて独学で服作りを習得し、高校在学時には衣装デザイナーやスタイリストのアシスタントに就くなど、10代からファッションの世界に身を置き知識と技術を磨いていった。その後、千葉大学在籍時の作品が評価されたことがきっかけとなり、自身のブランドスタートに至った。　トモ コイズミがコンセプトに掲げているのは、「エンターテイメント性のあるファッション」。服を越えて表現されるファッションの可能性を、自分自身のブランドを通して見せていきたいという。「ファッションは服以上の価値があると信じている」とデザイナーは力強く話す。- CHARACTERISTIC ITEM -東京2020オリンピック開会式でも話題となった「ラッフルドレス」　2015年頃から作り始めたラッフルドレスは、着用した人の魅力をより引き立てる色とフォルムが特徴で、加藤ミリヤ、YUKI、ドリカムの吉田美和といった錚々たるアーティストが衣装として採用。そして、レディー・ガガ（Lady GaGa）が2016年の来日時に着用したことで国内外で一気に話題が広がった。「2016年の初めにコレクション作品として作ったものを何着かガガさんサイドに預けていたんですが、実際に着てもらえるかはわからなかった。世界的な著名人が着用してくれたのは初めてでした」と当時のことを振り返る。　また、東京2020オリンピック開会式の国歌斉唱では、MISIAがラッフルドレスを着用して登場。約100m（2反）のオーガンジーを使用し、30色を組み合わせて作り上げたという。デザイナーは「世界中の違った考えや言語の方々の目に触れるので、一目見て純粋に美しいと感じるものを作りたくて”ピュアな美しさ”を目指しました」と振り返る。- HIGH QUALITY -日暮里の生地屋から生まれた「ラッフルテクニック」　デザイナーは、衣装の仕事の合間にポートフォリオになるような作品やサンプル作りをしており、日暮里の生地屋で数多くの色展開がされているポリエステルオーガンジーを見つけ「この生地で何かできないだろうか」と考え始めたという。　日本製のポリエステルオーガンジーは170色もの色展開があり、軽くて柔らかな肌触りが特徴だ。また、安価だが強度のある安定した生地として世界的にも評価が高い。この生地で色々と試行錯誤を繰り返したことで、ラッフルテクニックが誕生した。- HISTORY - 一夜にしてモード界の注目の的となった、NYでの初ショー　2019年2月のニューヨークコレクション期間中に「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」のマディソンアベニュー店で、ブランド初となるファッションショーを開催。ドリーミーでクチュールライクなオーガンジードレスに身を包んだベラ・ハディッド（Bella Hadid）やエミリー・ラタコウスキー（Emily Ratajkowski）、ローワン・ブランチャード（Rowan Blanchard）ら人気モデルやセレブリティがウォーキングを披露した。VOGUEやBusiness of Fashionなど多くの海外メディアにレビュー記事が掲載され、一夜にしてトモ コイズミの名が世界に知れ渡った。 　このショーは、世界的スタイリストであり『LOVE』マガジンの編集長も務めるケイティグランドの提案により動き出したという。ショーまで時間が少なかったが、ルックの半分は3週間という限られた時間で一気に完成させた。「それ以前はコスチュームとして扱われることが多かったのですが、ファッションブランドとしてカテゴライズされるようになって、ショーの直後から様々なオファーがくるようになりました 」というデザイナーの言葉からも、ニューヨークでのショーがブランドの今後を大きく変える重要な1日となった。- COLLABORATION - 大胆なフリル使いで人気を集めた「サカイ」とのコラボレーション　これまで「エミリオ・プッチ（EMILIO PUCCI）」や「フレッド（FRED）」など、数多くのブランドとの協業を発表してきたトモ コイズミ。2021年には「サカイ（sacai）」とのコラボレーション「サカイ x トモコイズミ」を発売し、人気を集めた。　「サカイ x トモ コイズミ」では、レッグウォーマーやサイズの異なるトートバックなど4型を展開。いずれのアイテムも大胆なフリルが特徴で、サカイのトレンチコートやミリタリーアイテムからインスピレーションを得たグラデーションカラーに仕上げられている。- 2023 COLLECTION -授賞式のようなショーで魅せた、2023年コレクション　モーリス・ラヴェルが作曲したバレエ音楽「ボレロ」が流れ、色鮮やかなドレスをまとったSUMIRE、森川葵、玉城ティナ、ローレン サイ、仁村紗和らモデルをはじめ、アイナ・ジ・エンドやリトル・ブラック・ドレス（Little Black Dress）などのアーティスト、歌舞伎役者の市川染五郎、大島優子、ともさかりえ、寺島しのぶらの俳優を含む13人が闊歩。会場は「ファッションショー」というよりも、アカデミー賞やトニー賞などの「授賞式」を思わせた。今シーズンのアイテムについて小泉は「出演者それぞれのスタイルに合ったデザインを1から考えて作り上げた」と話している。- FAVORITE LOOK -デザイナー小泉の好きなルック　デザイナーが特に気に入っているのは、ダイナミックなマーメイドシルエットのルック。シルバーのフリルが歩くたびに繊細に揺れ、優美な印象を与える贅沢な1着に仕上がった。 - FAVORITE ITEM -ケープとしても使えるインパクト大のぺプラムがデザイナーのお気に入り　今シーズンのお気に入りアイテムとして、ケープとしても使用できるラッフルペプラムをピックアップ。デザインのポイントについて「2wayになり、どちらの使い方でもドラマティックでインパクトが大きいところです」と小泉はコメントしている。 - 2020 COLLECTION - 「祈り」をテーマに京都 二条城で発表した2020年コレクション　2019年に東京で開催されて以来2回目となるトモ コイズミのファッションショーが2021年7月13日に京都の元離宮二条城で行われた。今回は、ファッションディレクターの三浦大知からの声掛けをきっかけに、日本の資源や文化、精神性を見直し継承するという小泉の意思のもと、京都の老舗企業などから多くの協力を得て実現したという。　今回発表した2020年コレクションに込められたのは「希望」や「祈り」。ブランドを立ち上げてから10周年を迎えた今もなお「ピュアな気持ちで服を作りたい」という小泉は、「心の救いになるような、より美しいもの」への思いが増し続けているという。「京都の老舗企業や、個性豊かなモデルとか、多くの協力を得て服の持っている力を最大限に引き上げることができました。当日は大雨でハラハラだったんですが、本番前に止んで綺麗な月が見えて、あれはきっと、みんなの思いが通じた奇跡（笑）。ニューヨークとはまた違うショーの意味がありました」と当時のことを振り返る。- DETAIL -最新コレクションの特徴は京都の工房を巡り出会った生地　今回の特徴は、丹後ちりめんのデッドストックや、服部織物の西陣織など、小泉が京都の工房を巡り伝統工芸に触れる中で出会った生地だ。またドレスを彩る横振り刺繍は、神社仏閣の装飾などがインスピレーションに仕上げられている。何百年と受け継がれてきた伝統への敬意と憧れを、既成概念に捉われないトモ コイズミならではのアプローチで表現している。　今回のコレクションの中でデザイナーが特に気に入っているのは、セカンドルックで登場した鮮やかなブルーとマーメイド型のシルエットが印象的なドレスだ。「動くとダイナミックに動く裾のラッフルがポイントです」とデザイナーは話す。

「トモ コイズミ」とは？——カラフルなラッフルドレス誕生の逸話からサカイとのコラボレーションまで

インサイド

小泉智貴 / TOMO KOIZUMI デザイナー1988年生まれ。2011年、千葉大学在学中に自身のブランドを立ち上げる。2019年、初となるファッションショーをニューヨークで開催。同年、毎日ファッション大賞 選考委員特別賞受賞、BoF500選出。2020年、LVMH プライズ優勝者の1人に選ばれる。2021年、東京オリンピック開会式にて国歌斉唱の衣装を担当。五輪を彩った30色のドレス—先日の東京2020オリンピック開会式、国歌斉唱をトモ コイズミのフリルドレスが飾りました。　気付いてくれた人が多かったみたいで、MISIAさんが登場された瞬間からスマホが鳴り止まなくて（笑）。—話題になりましたね。オファーは2ヶ月ほど前だったとか。　はい。それからご本人やスタイリストさんなどと話し合って、デザインを決めていきました。世界中の違った考えや言語の方々の目に触れるので、一目見て純粋に美しいと感じるものを作りたくて「ピュアな美しさ」を目指しました。それとフォーマルな場ということで、シルエットはクラシックに。—プリンセスラインのボリュームとグラデーションカラーが舞台に映えていました。　フリルに使ったオーガンジーは全部で100m（2反）くらい。1着の中に30色を組み合わせていて、これまで制作したドレスの中でも色数は最多だと思います。はじめから量産には興味がなかった—誰が作ったのか一目でわかるという強みが今のトモ コイズミにあります。立ち上げから今年で10周年になりますが、振り返ってみていかがですか？　あまり10周年という意識は自分の中にはないですね。衣装から始めて、売るものはあまり作ってこなかったので。コレクションとして制作したものをショーで発表したのも最近ですから。—主なデザイナーズブランドは売り上げを伸ばしていくこと＝成長なので、それらとは異なりますね。大学の専攻は美術教育で、服作りについては独学とか。　はい。本で学んだり、服飾の専門学校に行っている友達やデザイナーをやっている方にわからないことを聞いたり。それから大学の時に北村道子さん（スタイリスト）の仕事を少しだけお手伝いすることがあったんですが、「これを研究したら」って、道子さんがその頃好きだったトム・フォードの「グッチ（GUCCI）」とかサンプルのドレスを譲ってくれたんです。色々な話をしたことも勉強になりましたね。—将来の道を決めたのも大学の在学中とのことですが、企業への就職などは考えませんでしたか？　就活サイトに登録などはしていたんですが、リーマンショック後に日本の経済が影響を受けて倒産する会社が多かったり不況に陥ってるのを見ていて、安全というものはないんだなと感じて。同じリスクなら自分のやりたいことでリスクを取る方が納得できるなと考えて就活はやめて、卒業後はスタイリストアシスタントとしてやっていけたらと考えていたんです。—でも大学4年の2011年6月、自身でブランドを立ち上げることに。　よく自分で服を作って人に見せたり、友達にその服を着せてクラブとかに行っていたんですが、ある時その友達がスナップされて雑誌に載りました。すると「ザナドゥ トウキョウ」（東京・原宿のセレクトショップ）の方が雑誌を見て連絡をくれて、作った服をお店に置いてもらえることになって。それをきっかけにブランド名やロゴを決めて、公式サイトを立ち上げて、というのが始まりですね。 —その頃は主にどんなデザインでしたか？　雑誌に載ったのはカラーブロックにパイソン柄を組み合わせた服で、割とボディコンシャスなデザインでした。—今の作風と違ってタイトなシルエットだったんですね。　ジョン・ガリアーノが作る「ディオール（DIOR）」のクチュールドレスに憧れていたので大きなドレスが好きだったんですが、当初は作れるデザインが限られていていたので。自分の技術と予算の範囲で制作できる一番いいもの、かつアピールできるものを作っていました。—ショップでの販売は順調でしたか？　作れる数も限られていたんですが、もう一店舗、高円寺の「ガーター（GARTER）」にも服を置かせてもらうことになって。その頃、YOON（AMBUSH®のデザイナー）さんが買ってくれたみたいなんです。最近になって「まだ持ってる」と教えてくれて、嬉しかったですね。—当時のブランドの理想像は？　今やらせてもらっていることに近いのかなという感じはします。自分の作りたいものを作って、国内外の着たいと思ってくれる人に着てもらう。大量に生産して売る、みたいなことには当初から興味はなくて。 —同じ年に東日本大震災などもありましたが、将来に対して不安に思うことはありませんでしたか？　僕はあまりなかったですね。1ヶ月とか仕事がない時もあったり波もありましたけど、そんなには焦らず。もともと0からのスタートだったので、ダメもと的な感覚だったんだと思います。Perfumeやドリカム...舞い込むオファー—衣装制作も並行して続けていたんでしょうか。　現場で勉強になることが多いので呼ばれたらアシスタントとしてお手伝いすることもありましたし、徐々に自分で制作することが増えていきました。ザナドゥ トウキョウ経由でスタイリストさんから声を掛けていただいて、Perfumeのツアー衣装を作った時は、まだ大学在学中だったと思います。—黒木メイサさん、加藤ミリヤさん、YUKIさん、ドリカムの吉田美和さんといったステージ衣装も手掛けていますが、これらの仕事も人からの紹介で？　最初はそうでしたが、だんだんとSNSを通じて直接オファーが来るようになりました。例えば好きなスタイリストさんとインスタで繋がっていて、その人が探しているイメージと自分の作っているものが一致したときに声が掛かるとか。良いものってみんな常に探しているから、それを持っていれば繋がる時代なんじゃないかなと思います。—レディー・ガガ（Lady GaGa）さんが2016年に来日した時、トモ コイズミを着用して現れましたね。　あれはびっくり。2016年の初めにコレクション作品として作ったヌードカラーがベースのシリーズで、それらを何着かガガさんサイドに預けていたんですが、実際に着てもらえるかはわからなかったので。世界的な著名人が着用してくれたのは初めてでした。そのドレスは今も実家に置いてあります（笑）。SNSを通じて見出されNYへ—今ではトモコイズミのシグネチャーとなっているフリルですが、使い始めたきっかけは？　衣装の仕事の合間にポートフォリオになるような作品やサンプル作りをしていて、その時に日暮里の生地屋街でたくさん生地を買っては試していたんです。その中のひとつが安価でたくさんの色があるオーガンジーで、フリルを色々と試作しました。ドレスに使い始めたのは2015年くらいからだと思います。—ターニングポイントは、やはりブランドが一気に知られるようになった2019年2月のニューヨークコレクションデビューでしょうか。　そうですね、周りの環境がガラッと変わりました。もとはと言えば2018年10月の東京コレクションに招聘されていたVOGUEイタリアのサラ・マイノにプレゼンする機会があり、彼女やアシスタントが作品をインスタに投稿してくれて。それからイギリスの「1granary」（名門校セントラル セント マーチンズのファッション誌）がインスタに載せてくれたり、それらの投稿を見たジャイルズ・ディーコン（デザイナー）やパートナーのグェンドリン・クリスティー（女優）といったフォロワーが増えていったんです。彼らがケイティ・グランド（スタイリスト / LOVEマガジン編集長）に僕の服を見せてくれたようで「LOVE」マガジンに掲載されることになり、年明けに僕が新作をインスタに載せたらケイティから夜中にDMがきて、その場でショーをすることが決まった——という流れです。—かなりスピーディーですね。グローバルなファッションシーンでは無名に近かったかと思いますが、ショーが注目を集めて一躍時の人に。　自分でも信じられないような展開でした。海外には広めたかったけど、ショーをしようとは思っていなかったので。それ以前はコスチュームとして扱われることが多かったのですが、ファッションブランドとしてカテゴライズされるようになって、ショーの直後から様々なオファーがくるようになりました。2年掛かりのジュエリードレス—数々の雑誌を飾ったり、グローバルブランドとの協業が増えていきましたね。　一番最初に声を掛けてくれたのは、フランスのジュエラー「フレッド（FRED）」です。フレディズという人形型のペンダントブローチのコレクションでコラボレーションすることが決まって。—ジュエリーデザインは初めてでしたか？　はい。なので「服じゃなくてジュエリー？」と驚いたんですが、すごく光栄でした。イメージしたドレスの再現力は予想以上でしたね。オーガンジーの軽さをゴールドのメッシュで表現していたり、人形の髪の質感から靴まで、この技術と美しさは本当にすごい。ローンチまで丸2年かかりましたが、発表してすぐに四国に住む方から問い合わせが来たそう。もしドレスもオーダーしてくれたら、すぐに四国に飛んで行って仕立てたいです（笑）。—2020年は「エミリオ・プッチ（EMILIO PUCCI）」とのカプセルコレクションの発表、そして「LVMH Young Fashion Designers Prize（LVMHプライズ）」のファイナリストに選出されたりと、目覚ましい活躍です。　色々な方との出会いが大切だなと改めて思います。コラボって世の中に溢れているけど、どちらかだけではできないことが実現したり、相乗効果で高め合うのが本当の意味での協業ですよね。憧れている人に認知されるだけでも嬉しいですし、認められるというのはすごく勇気づけられる瞬間です。—今年7月の京都・二条城で開催したショーでも「協力があってこそ実現した」と話していました。　京都の老舗企業や、個性豊かなモデルとか、多くの協力を得て服の持っている力を最大限に引き上げることができました。当日は大雨でハラハラだったんですが、本番前に止んで綺麗な月が見えて、あれはきっと、みんなの思いが通じた奇跡（笑）。ニューヨークとはまた違うショーの意味がありました。—神社仏閣の装飾などからも着想を得たコレクションでしたが、もともと日本古来のものに関心があったそうですね。　親が働いているのが親戚の会社で葬儀屋なんです。なのでお寺に行く機会も多かったりとか、仏像に興味を引かれたり、そういう部分が当たり前に自分の中にあると思います。後から気付いたんですが、花環とかなんとなく僕の作風に通じる部分がありますよね。全く由来のないものを掘り起こしてデザインソースにするよりも、実際には身の回りにあったものが一番大きなインスピレーションだったりするものだと思います。得意なものを一つ手にして世界へ—"シンデレラストーリー"といった成功話として語られることが多いと思いますが、これまで行き詰まったことはありませんでしたか？　葛藤することはありました。一時期、海外を見据えて「ここのがっこう」に通っていた頃、発表会で外部の方が審査に来られるんですが「何をしたいのかわからない」と酷評されたことがあって。それで「くそ〜」と思って反骨精神というか、普段はワンレイヤーで作るドレスを3枚とか4枚とか重ねて巨大なドレスを作ったんです。後日その作品が目に留まってニューヨーク行きのきっかけになり、デビューショーのラストを飾って、メトロポリタン美術館に買ってもらい所蔵されることになった。当時はムカッとしましたけど、今となっては辛口の評価をしてくれた方に感謝ですね。思い出深いドレスです。—前例がないというか、色々な意味でデザイナーズブランドの型にはまらない新しい道を切り拓いています。　自分が20代の頃にいたらいいなと思っていたような、ひとつのロールモデルになれたらとは思います。これまでに無い道や、カテゴライズできないものを目指していくと、受け取る側の耐性ができていなかったりするので、それを打ち破くような。例えば公的な支援などを見ても、売り上げを伸ばしてブランドを大きくしていくための支援しかなかったりという現状なので。—その点、海外の方がフラットかもしれません。　そうですね。自分が海外で評価されたのは、商業的ではない視点でフラットに見てもらえたという部分が大きいと思う。既存のカテゴリーから外れても、新しい時代のファッションのあり方の一つして認められたらと思いますね。今は大量生産・大量消費のスタイルは合わなくなってきているし。得意なものを一つ手にして世界に出ていくことができる時代。自国だけの内輪意識みたいなものではなく、もっと外を向いて行けたらとも思います。—コロナによって一新される部分もありそうです。　こういった時期だからこそのチャンスもあるんじゃないかな。例えば今年、VOUGE USの企画でジョン・ガリアーノと僕が一緒に仕事をするなんて、夢にも思わなかった。アナ・ウィンターがガリアーノに打診し、ガリアーノが自分を指名してくれたみたいで、ものすごく嬉しかったし刺激になりました。—お互いの作品を使って新しいデザインにアップサイクルするという内容の企画でしたね。トモさんがこの世界を目指すきっかけがガリアーノだった、ということを彼は知っていたのでしょうか。　たぶん知らなかったと思う。最初に知ったのは2016年にレディー・ガガが着た時だと言っていました。—色々な事が今に繋がっているんですね。　僕はラッキーだなと思います。コツコツ積み上げて、少しずつ更新してできることを増やしてきましたけど、何でも作れるデザイナーではないですから。ただただ、得意なことを伸ばしてきた。—今年はTシャツやバッグなど、フリルを使った既成のオリジナルアイテムを販売しました。　10周年の記念ということで限定的に販売したら、思った以上に好評でした。少し前に青山を歩いていたら僕が作ったフリルの匂い袋をバッグに付けている方がいて、思わず「あー！」って言って、「どこで買ったんですか？」って聞いちゃった（笑）。街で偶然見かけるなんて初めての経験だったので。たぶん、またしばらく既製品の販売はやらないと思いますけど。—ショーピースについては購入することもできるのでしょうか。　量産はしませんが、オーダーメイドという形で特別に作ることはやっています。—フリルひとつにもまだまだ可能性がありそうです。これからの10年はどんなことをやっていきたいですか？　まずマイペースに続けていくことが目標ですね。飛ばしすぎて途中でできなくちゃっちゃうのも悲しいし。それから教育分野や若手支援には関わっていきたい。これからもきっと人の力を借りることがありますが、今度は逆に自分が若い世代にチャンスや力を与えるようなことができたらとも思っています。（聞き手：小湊千恵美）

FRED

トモ コイズミ「得意なものを一つ手にして」　フリルドレスが紡いだ10年

　MISIAの衣装は、トモ コイズミを象徴するラッフルをふんだんに使用したドレス。腰から裾にかけてブルーやパープル、オレンジなどカラフルなグラデーションで彩られたデザインとなっている。首元には大振りのネックレスを身につけた。　なお、MISIAは3月11日に放送された音楽番組「音楽の日」のパフォーマンスにおいて、「サカイ（sacai）」2021年春夏コレクションのドレスとジャケットを着用。宮城県東松島市の航空自衛隊松島基地を訪問し、ブルーインパルスのパフォーマンスをバックに歌唱を披露した。