インサイド

　発想の起点となったのは、ある作品を鑑賞したときの体験だ。デザインチームの河原遷はこう振り返る。「朝日を想起させる空間に、ピアノの演奏だけが流れていて、背筋が伸びるような感覚があった」。今回はその凜とした空気感を指針とし、形のない「服装の奥にある感覚」を表現することを目指したという。　素材感や色、シルエットのバランスといった断片的な要素の積み重ねが、人に「ちゃんとしている」という印象を与える。「そうしたオーラのような要素を服に残せられれば、フォーマルな形でなくても、きちんとした佇まいは伝わるはず」。　この思想は、ショー空間にも明確に投影された。舞台となったのは、13世紀に建てられたCollège des Bernardins。荘厳な空間に一直線のランウェイ。響くのはピアノの音と光だけ。極限まで削ぎ落とされた演出が、静謐な緊張感を生み出した。躍動感に満ちていた過去2回のショーとは対照的なアプローチだ。　暗闇の奥から現れたファーストルックは、タイを締めたシャツに彫刻的なフォルムのブラックジャンプスーツを重ねたスタイル。端正でありながら、どこか抽象的な印象を残す。このジャンプスーツは、アイム メンが掲げる「一枚の布」という思想から構築されている。　「フラットな布は、人体に合わせることでドレープが生まれます。今回は一枚の布そのものを立体的に設計することで、体に沿う新しい表情を作りたかったのです」。ジャカード織機を用いて生地段階から構造を仕込み、縫製後に洗いをかけることで、糊付けされていた部分にストレッチが戻り、本来の立体形状が立ち上がる。可動性の高さと端正な佇まいを同時に成立させる仕組みだ。　フロントジップを開けるとテーラーカラーが現れ、ジャケットのような表情も持つ。さらにコットンを主体にポリエステルをブレンドすることで、控えめで上品な光沢を加え、静かな品格を宿している。　黒を基調としたルックが続いた後、グレーやくすんだブラウンへと移行し、グラデーションのウールセットアップが登場する。数色の染料を上から流し落とす技法によって染色された生地は、混ざり合う部分が縦のストライプ状に現れ、濃淡による奥行きが生まれている。　胸元のフラップと背中の雨よけを一枚の布でつなげたコートには、ワッシャー加工を施したコットンナイロンを使用。一枚布ならではのシンプルな美しさが際立つ。袖口のベルトを外してポンチョのように着用したり、肩のエポーレットで布をたくし上げたりと、着方によってシルエットを自在に変化させることができる。　色調はホワイトへと移行。その中でも目を引いたのが、“いかだ”を思わせる構造のコートだ。中綿にはリサイクルポリエステルの素材を使用。ダウンのような羽状繊維が一本の糸に組み込まれ、空気を多く絡め取り、軽さ、そして高い保温性を備えている。　往年のイッセイ ミヤケを想起させるディテールも登場する。ボタンの意匠など、いまでは発想しにくい形やバランスが、レトロな空気とともに男臭さやダンディさを生み、かえって新鮮な印象を与える。　再び色調は深まり、ベージュへ。表にマット、裏にウールバックサテンを用いたコートは、身頃から袖まで一体化したパターンにより、襟や袖口から裏面の艶が覗く設計だ。タキシードにも用いられる素材を、アイム メンらしい自由な構造へと転換。袖を通さずロングベストのように着たり、袖部分をストールやフードのように巻いたりと、多様な着こなしが可能となっている。　フラットに折りたためるデザインも、今季を象徴する要素のひとつ。ブランド創設時から続く「四角く、フラットにできる」という発想から生まれた構造で、台に置くと平面になり、着用すると有機的なドレープが現れる。生地を切らずに構成し、“IM MEN”の名を織り込んだセルビッチとデザインが噛み合う。これまで使用してきたポリエステルに代わり、今回はウールを採用することで新たな表情を引き出した。　終盤、色彩は再び鮮やかさを増し、フィナーレを飾ったのが「DAWN」と名付けられた染色シリーズだ。夜から朝へと移ろう光の変化を色で表現するため、東京の染め工場で6〜7メートルの生地を蛇腹状に吊り、薄い色から徐々に重ねていく工程を重ねた。最後のルックのコートでは、黄色、サックスブルー、濃いネイビーの3色を重ね、実際の朝日の写真を参照しながら色を作り込んでいる。　暗闇から始まり、夕日や朝日へと移ろう一日の光を、色として具現化し、テキスタイルの妙で描き出した今季のコレクション。その構成は、ショー全体を通して静かに、しかし確かに観る者の感覚に訴えかけた。　「イッセイ ミヤケ メン」の後に、新たなメンズブランドとして2021年に本格始動し、今回でパリでのランウェイは3度目となったアイム メン。自由度の高い発想と肩の力が抜けた表現は、これまで以上の自信を感じさせる。　「世の中には『イッセイ ミヤケとはこういうもの』というイメージやデザインコードがすでにあります。でも、そこから先へ進んでいくことこそが、イッセイ ミヤケらしさのはずです」と河原は言う。「分かりやすいディテールよりも、新しい素材感やシルエット、テクニックを感覚的に受け取ってもらえたらいい。理解されるよりも、なんとなく『いい』と思ってもらえる服を作りたい。見た瞬間に『イッセイ ミヤケっぽい』と思われないもの、『え、これイッセイ ミヤケなんだ』と思われるものの方が面白い。その積み重ねが、次のイッセイ ミヤケ像につながっていくと思っています」。Runway looks / Detail images: Frédérique Dumoulin-Bonnet  Show images: Olivier Baco

IM MEN

Fashion

2026-27年秋冬コレクション

たった一枚の布から“ちゃんとしている”を探求するイッセイ ミヤケのメンズブランド「アイム メン」

　「アイム メン」は、2020年に休止した「イッセイ ミヤケ メン（ISSEY MIYAKE MEN）」の後を継ぐメンズブランドとして、2021年に創業者 三宅一生の構想を基に立ち上げられた。「男性のための新しい日常着」をコンセプトに、三宅の服作りの根幹にある"一枚の布"という思想を発展させた構造や、環境に配慮した素材使いなどが特徴だ。デザインチームの中核をなす河原遷、板倉裕樹、小林信隆の3人は、それぞれエンジニアを自称している。　"一枚の布"という概念は、三宅一生が服を作り始めた当初からあり、イッセイミヤケを象徴する言葉となっている。イッセイ ミヤケが1973年にパリで初めてコレクションを発表してから50年以上経った今、同じコンセプトのもとにまだ新しい表現を生み出すことができるのだろうか。　これまでは展示会ベースだった「アイム
メン」だが、2019年から5年にわたりパリメンズでコレクションを発表し続けてきた「オム
プリッセ イッセイ ミヤケ（HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE）」に代わり、初のランウェイショーを行った。会場は、パリ6区のレフェクトワール・デ・コルドリエ（REFECTOIRE DES
CORDELIERS）。中に入ると、白い空間の中に、黒い大きな正方形のパネルを持ったロボットアームがふたつ鎮座している。これは、アーティスト吉岡徳仁による特別な仕掛けのようだ。　ロボットアームが動き出し、ショーが始まった。ファーストルックは、白いドレープに包まれた僧侶のような出立ちだ。織物の端すらも切り落とさない“一枚の布”でできており、風をきるように歩くと空気をはらんで膨らんだ。遠目から見ても、素材の軽さが伝わる。パッド入りの素材でさえ非常に軽く、空中に浮いているようだった。ロボットアームの機械的な動きや、黒い正方形のオブジェとしての硬さは、衣服の持つしなやかさと対照的に見えた。　素材の探求は、イッセイ ミヤケ・ブランドの使命である。100%植物由来のナイロン、パンチング加工を施したウルトラスエード、人工ムートンなど、多くの素材がエコロジカル。それらのいくつかを手がけた「東レ」は、1963年に三宅一生がカレンダー用に衣装を制作して以来（それは三宅の初めてファッションの仕事だった）、長きにわたるパートナーシップを築いている。"一枚の布"ゆえに、切れ端すらも出ないピースもあり、残布が発生しないという点もサステナブルだ。 　"一枚の布"だからこそ、ユニークな形が生まれ、プリーツ加工は新しいシルエットを作り出す（パンツのバリエーションは特筆したい）。ボタンをとめる位置を変えたり、ジップを開閉することで、フォルムが変わり、機能も変わる。素材が衣服として生き、テキスタイルの美しさが伝わってくる。ペールトーン、テラコッタ、ダークグリーンなど、色の出し方も見事で、裂織や絣といった伝統的な技術もモダンに取り入れられていた。すべてはエンジニアリングされたプロダクトでありながら、無機質で温もりに欠けることはなく、感覚に訴えかけるものがあった。　ショーの翌日からは、同会場にて一般入場可能な特別展示「フライ・ウィズ・アイム
メン（FLY WITH IM MEN）」が開催された。このエキシビションは、"一枚の布"が衣服になるための構造や、生地の生産背景などが展示され、ブランドのクリエイティブな意図を伝える上で、ショーと同じくらい重要なものだった。それだけに、ショー終了直後にこの展覧会を見ることができたなら、ショーはまた違った印象を与えただろう。従来のランウェイではなく、新しい発表形態を模索してもいいのかもしれない。"新しい日常着"をエンジニアリングするこのブランドが、これからどのようなクリエイションへと発展を見せるのか楽しみだ。

特集一覧タグ「アイム メン」の記事一覧

特集一覧タグ「アイムメン」の
記事一覧