インサイド

中途半端なものは作れない── 「秋葉原」に着目した今シーズン。まずは、ショーの手応えからお聞かせください。　（取材時は）ショーの直後なのでまだ来場者と深く話せてはいませんが、特にアメリカのバイヤーさんなどからは「面白い」という評価をいただいています。アメリカではアニメやフィギュアなどが好きな、日本特有のいわゆる「オタク文化」の人気が高いそうで。今シーズンのムードはこれまでやってきたパンクとは少しずれるかもしれませんが、逆に新たな一面として新鮮に映っているようです。コレクション全体を通して「カワイイ」というムードは出したいと思っていたので、良い感じに伝わっているのかなと。── 前回から、より「日本らしさ」を意識的に打ち出しているように感じます。何かきっかけがあったのでしょうか？　前回は「原宿」をテーマに、ショーでは和楽器バンドによる演出を加えるなど、露骨なくらい“日本的な要素”を取り入れました。バックグラウンドや狙いを調べないとわからないような複雑な表現よりも、パッと見て「これだ」と伝わる方が海外でも分かってもらいやすいだろうなと。実際反応にも変化がある気がします。でも、一番の理由は、自分が日本人だからというシンプルなものかもしれません。パリで発表していると、改めて海外の方々が日本の文化を好きなんだなと感じる機会が多くて、キディルでも日本らしさを意識的に打ち出し始めました。今シーズンコラボしたタツノコプロさんも日本の老舗ですしね。 ── そもそも、発表の場をパリに移した経緯は何だったのでしょうか？　2017年に「Tokyo 新人デザイナーファッション大賞」と2021年に「TOKYO FASHION AWARD」を立て続けに受賞できたので、東京都の支援を受けて継続して海外で展示会やショーをすることができたことが具体的なきっかけですね。でもそうした支援を受けてパリで何回か発表ができても、取引先が決まらないブランドは脱落してくものだけど、幸いなことにそのタイミングで海外の取引先が順調に決まっていったので、サポート期間が終わった後も自力で継続できています。── パリでの展示会も賑わっているようですね。　既存店に加えて、今日は台湾やイタリアから新規のバイヤーさんのアポイントが入っていたり、回数を重ねる中で、最近ようやくブランドの名前が浸透してきたという手応えを感じています。昨日も「ドーバー ストリート マーケット パリ（DOVER STREET MARKET PARIS」で初対面の方に「キディルのデザイナー」だと伝えたら知っていてくれたり。　一方でショーは公式スケジュールの初日*という不利な立場なので、展示会だけいらっしゃるバイヤーさんがほとんどです。*パリファッションウィークの初日と最終日は客入りが少なくなる傾向にある。── 海外ではどのような地域で展開しているのでしょうか。　アメリカを中心に、韓国や香港、上海、ドイツ、オーストラリア、モスクワなど、結構あります。特にアメリカでは評判が良く、セレブリティの着用も増えていて、最近だとジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）がプライベートで着てくれていた「アンブロ（umbro）」とのコラボの反響が大きかったですね。ようやく、ヨーロッパのクライアントも少しずつ増えているところで、比率で言えば日本が6割、海外が4割といった感じです。── 国や地域によって人気のあるアイテムの傾向に違いはありますか？　全然違います。まず第一に気候による違いが大きいですよね。当たり前ですが、暑い国はアウターをオーダーしませんし、逆に寒い国では半袖の動きが鈍い。でも共通しているのは、キディルに対しては、キディルらしいものや、少し変わったもの、派手なものが求められているということです。コレクション全体のバランスの都合から黒一色でシックに仕上げたアイテムも作っていますが、正直売れません（笑）。ブランドにはそれぞれ役目があって、キディルに求められているものもコレクションを重ねるごとに理解できるようになってきました。── 海外で壁にぶつかったことは？　ありがたいことに、これまでは割と順調です。年々お客さんも増えているし、売り上げがガクンと落ち込んだことは一度もありません。自分の中で毎回「パンクをやる」って決めているからブレることもないし、「キディルはパンクが好きな人が着るブランド」だとお客さんにも伝わっている。ある意味好き嫌いがはっきり分かれるからこそ、本当にキディルが好きな人が来てくれて、周囲から何かクリエイションに対しての意見を言われることもありません。── 東京でコレクションを発表していた頃との違いを教えてください。　パリで発表するからには、中途半端なものは出せない。正直「売れるかどうか」は二の次で、とにかく振り切ったものを発表する。それが、東京で発表していた頃との一番の違いです。海外で発表を始めた頃、コロナ禍が明けた頃くらいから、ブランドが大切にしている「衝撃」と「服を着る楽しさ」だけを追求するために「良い素材で肌触り良く」、みたいな考え方を捨てました。とにかく自分が作りたいデザインを実現することを第一に考えるようにしたんです。東京にいると、どうしても「店頭で売れる服」を目指してしまい、結果的にデザインが地味になりがちでした。でも、パリではそれは通用しない。そうすると、結果的にクリエイションは研ぎ澄まされていくんだと思います。── 表現を振り切ったことで、逆輸入的に東京での反応にも変化はありましたか？　店も取引先もかなり入れ替わりました。すごくこだわりを持った服を求めているお客さんが通うお店がどんどん増えています。── ヨーロッパの顧客たちからはどのような点が支持されていると思いますか？　ショーのモデルの約半数はストリートキャスティングで、現地のミュージシャンやアーティストを起用しています。そうしたローカルの“かっこいい子”たちを通じて、その周りのコミュニティにもブランドが自然に広がっていっている感覚があります。また、先シーズンから「ドーバー ストリート マーケット パリ」で取り扱いがスタートするなど、感度の高いお客さんが集まるお店で取り扱ってもらえていることも要因の一つだと感じます。コラボレーションの影響力も大きくて、先シーズンのブレット・ウエストフォール（Brett Westfall）や継続している「フィレオ（PHILEO）」など、お互いのファンがブランドを知るきっかけになっていて、良い循環が生まれていると感じます。──「ルルムウ（rurumu:）」とのコラボも双方のお客さんが相手のブランドの服を買うようになるなど、継続的な相乗効果が見られたとか。　そうですね。ルルムウとのコラボのようなシナジーを、海外のクリエイターとも実現できている手応えがあります。両者がお互いに共感し、リスペクトを持って手掛ける真の意味でのコラボだからこそ、ファン同士も共感してくれて、広がりが生まれているのかな。パンクを貫き、「新しいパンク」を作る── 改めて、キディルの根幹にある「パンク」とは何ですか？　僕の根幹にあるのは、1970年代のクラシックなパンクです。そして、そうしたカルチャーの歴史や文脈を深く知った上でデザインすることが重要だと考えています。僕はオタク気質なので、自分の好きなパンクには深い知識を持っている自負があります。一方で、知識のない人がただファスナーがたくさん付いた服を作っても、それは「パンク風」の何かに過ぎず、作り手にパンクの知識があるかどうかで、生まれる服には雲泥の差ができると思います。パンク文脈のアーティストとのコラボレーションにおいては、「バウハウス（BAUHAUS）」や「スージー・アンド・ザ・バンシーズ（Siouxsie And The Banshees）」、写真家のデニス・モリス（Dennis Morris）といったパンクの歴史に名を刻んでいる“本物”のアーティストたちと共にものづくりをすることを徹底しています。── 「パンク」を一貫する一方で、変化していることは？　「変えよう」と思っているのは、変わらずに続けていく「パンク」に「新しいもの」を加えていくこと。「毎回一緒だね」と言われないように、ということはめちゃくちゃ意識しています。そうした「新しさ」は新しいお客さんとの出会いに繋がるし、ずっと買ってくれているお客さんだって前と同じものは買わないじゃないですか。ずっと同じものを作り続けるデザイナーも悪くないですが、服を買う時ってやっぱり新しいものを着たい。だからこそ、前シーズンに拘らない、引きずられない、キディルらしさはありながら毎回新しいパンクを見せることを重視しています。── ビジネス面において、ブランドを成長させるために計画していることを教えてください。　現在渋谷と京都に直営店があるんですが、まずは渋谷店を移転して大きくしたいですね。今の店舗は少し手狭なので。大阪など他の都市への出店も考えたいのですが、すでにお世話になっている取引先があるので、なかなか難しいのが正直なところです。これは多くのブランドが抱える課題かもしれません。── 現在、パリではプレゼンテーション形式で発表されていますが、今後はランウェイショーも視野に？　「プレゼンテーション」から「ランウェイ」*の枠に上がると、モデル代金や会場代など、実際にかかる費用が現実的ではなくなるので、もう数シーズン様子をみたいと思っています。実際、ランウェイの枠にしないかという提案も受けてはいるんですが、今のところはこのプレゼンテーションという形式で、表現できるギリギリまで突き詰めていきたいと考えています。　*「パリファッションウィーク」を運営するのはオートクチュール・モード連盟。同連盟が定めた公式スケジュールの中には「ランウェイショー」と「プレゼンテーション」の2種類があり、ショーの方が規模や予算が大きく、“格が高い”とされている。── 最後に、ブランドとしての展望や、ヒロさん自身が挑戦したいことを教えてください。　最近、ありがたいことに外部からディレクターをやってほしい、といったお話をいただくようになりました。キディルの活動が認められて、新しい可能性が広がってきたのを感じます。今後はそういった外部での仕事にも挑戦してみたいと考えています。そこで得た経験や繋がりが、またキディルのクリエイションを豊かにし、もしかしたら、いつかはパリでのランウェイショーを実現するための力になるかもしれません。

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【インタビュー】個性を磨くために必要なもの　「キディル」末安弘明が貫くパンク精神

新宿に潜む、「かわいい」の源流⎯⎯ 新宿に本店を構えるシュクルですが、もともとのスタートの場所は？　シュクルは、オーナーのヒロが埼玉の川越にあったマンションの1室で1人でスタートしたお店で、今年で11年目になりました。オープンから1〜2年目くらいのタイミングで、僕は3人目のネイリストとして加入し、その後東京に移転を決めた際に最初に選んだのが新宿。今の店舗のすぐ近くの、狭くてボロボロのマンションでした。⎯⎯ なぜ東京の中で新宿を選んだのでしょうか？　よく聞かれるんですが、「新宿」ってどんな人でも受け入れてくれるというか。二丁目もあれば、西新宿の方はオフィス街ですし、南口の方にはおしゃれなお店があって、少し外れたら歌舞伎町があります。当時はまだ漠然としてはいましたが、「シュクルのやりたいこと」の雰囲気に合っている街だなと思いました。　僕は元々絵を描くことが好きだったんですが、ネイルに関しては全くの素人で、このお店に入ってから勉強したんです。当時のネイル業界はコンサバ寄りの綺麗めなテイストが主流で、まだ奇抜なデザインのネイルをするサロンは少なかったのですが、素人の僕に声をかけてくれたオーナーは「好きなようにやっていいよ」と言ってくれて、遊び感覚で始めました。「その爪で日常生活が送れるの？」と言われそうなネイルばかり作ってきましたが、色々な人がいる新宿には、そういったものを受け入れて、面白がってくれる人がいるんじゃないかと思ったんです。⎯⎯ オーナーはなぜ、初心者だったYOUさんに声をかけたのでしょうか？　男性のネイリストを採用したかったそうです。今では、男性のお客さまもネイリストさんも増えてきましたが、当時はかなり珍しくて、初めはお客さまとのコミュニケーションがかなり大変でした。でも、マンションの1室で初対面のお客さまを迎えて、手に触れて施術するんですから、男性のネイリストが出てきたら女性のお客さまは当然警戒しますよね。⎯⎯ 顧客から信頼を得るために努力したことはありますか？　ネイリストはお客さまからの評価やリアクションがダイレクトにその場でもらえるので、気に入って喜んでくれているのかそうじゃないのかは雰囲気ですぐにわかります。そういった反応を見ながら、その場で少しでも喜んでもらえるものを作っていくことでしか信頼は得られないと思います。⎯⎯ 手元は常に視界に入るので、ネイルの出来栄えが良いだけで毎日元気をもらえる気がします。　僕たちの仕事って、1ヶ月で取れてしまう“たかが爪の上のアート”を作ることなんですが、お客さまから「サロンに行くのを楽しみに、嫌なことも乗り越えられました」と言っていただくこともあります。　1人のお客さまに対峙するのは約2時間で、僕らにとっては1日8～10時間接客する中の2時間、もっと言えば30日間の中の2時間ですが、お客さまにとっては1ヶ月楽しみに待っていた大切な時間ですし、その期待に応えなくてはと思います。NewJeansも着用、新しいデザインが生まれる理由⎯⎯ デザインを作る時にはどんなことを考えていますか？　常に「新しいもの」を作りたいという気持ちは強いです。デザイン自体の新しさというよりは、「これを使ったネイルは見たことがない」とか、「このイメージをどう表現しよう」といった感覚を表現できそうな材料を探して作ってみると、新しくて面白いデザインが生まれます。楽しみながら新しいものに挑戦していると、自然とお客さまも面白がってついてきてくれる気がしています。⎯⎯ 着想源にするのはどんなイメージですか？　僕が特にこだわっているのは質感です。例えば、1枚の風景写真の中に写っているものがひとつじゃないように、光や金属、水の質感だとか、何かに反射したツルンとした柔らかいものだとか、そういうものを爪の上で表現したいんです。　でも、実はそれをネイルで実現するのは意外ととても難しくて。ネイルアートは丈夫に仕上げるために必要な工程がある程度決まっていますし、人体への影響も考慮した上で使用できる素材が限られています。ただそういった縛りの中で、いかに自分が目指すものを表現するかということを考えていますね。⎯⎯ NewJeansが着用したネイルチップにも採用された3Dの動物ネイルは、人形のような質感も独特です。　動物のモチーフなどは、ヴィンテージのぬいぐるみのような毛の質感や古びたようなニュアンスを出したくて、少し茶色く汚したりしています。 ⎯⎯ パーツは事前に用意するのではなく、爪の上で作るんですね。　はい、全部お客さまの爪の上で作ります。ネイル用のパーツ以外のものを使ったり、市販のパーツを壊して作り替えたり、お客さまの目の前で作り上げるパフォーマンス的な部分も込みで、自分だけのネイルを生み出す時間もこだわりかもしれません。⎯⎯ ご自身の「好きなもの」から着想されていますが、トレンドを意識することはありますか？　流行は意識しませんが、SNSで他店のデザインを見て、僕たちと似たようなムードが来ているなと思うことはありますし、気になっていたものがネイル以外の領域で登場し始めていることはあります。例えば、「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」の2024年「アーティザナル」に登場した陶器のようなメイクのパール感や質感は、同時期に僕たちが作っていたネイルに通じるものを感じました。それが正解なのかはわかりませんが、「この方向性でいいんだ」と自分の中で自信が持てたら、信じて突き詰めて広げていきます。　トレンドって、自分たちが良いと思うものを自ら発信して作るというか。「こういうのが良いと思うよ」と提案していくうちに、そういうムードができていくのかもしれません。「かわいい」とは何なのか⎯⎯ 一方、東京の店舗には後輩スタッフも多く在籍されています。「シュクルらしさ」を持つ若手を育てるためにどのような教育をしていますか？　「アートの時間」という、お客さまに提案する際に必要な耐久性や安全性などのルールを一旦無視して、各々が今作りたいデザインを自由に作って見せ合う時間を月に1度設けて、みんなで意見交換をしたり、僕からもアドバイスをしています。　実際のサロンワークでの方針は、打ち出していきたい方向性を毎月僕が示すんですが、僕がヒロと同じ最年長の37歳なのに対して、若いスタッフだと20代前半の子もいるので、そういう若い子たちの感覚を常に聞いて、どんなものが流行っているのかは勉強させてもらっていますね。⎯⎯ 若いメンバーとの会話で最近印象的だったことは？　5〜6年以上前に入荷して、ずっと眠っている蛍光色のホログラムがあるんですが、最近若いスタッフから「気になります」と言われて発掘しました。それまでは「ずっと前からあるやつ」程度に思っていましたが、若い子の新鮮な意見を聞いた後からは、すごくそれが自分の中でもかわいく見えてくるようになって。　そこから生まれる新しいデザインもありましたし、自分だけの発想では絶対に生まれなかったものが、別の世代とのコミュニケーションを経て身近にあることに気がつくと言うか、初心に返るというか。何事も自分1人では作れないなとすごく感じた出来事でした。⎯⎯ YOUさんは、どんなものを「かわいい」と思いますか？　難しいですね。でも、「ギャップがあるとかわいい」んですよね。僕が作っている動物の人形のデザインも、かわいいと思いますけど、ちょっと不細工というか下手くそというか、偽物っぽさがあります。かわいいのに質感が汚かったり、汚れていたりという「真逆のようなものが同じところにあるとかわいい」という感覚があります。　特に海外の方からは、柔らかいデザインでも少しグロテスクな要素が入っているデザインが好まれます。今まで色々なデザインを作ってきましたが、少しクセになるようなギャップがあるものは変わらずにずっと好きですね。⎯⎯ その感覚はネイルにだけ、ですか？　服装もそうかもしれません。綺麗なアイテムを綺麗に着れなくて。気恥ずかしさのようなもののせいか、少しサイズ感を崩したり、アイテムもカスタムしてしまうことが多いです。「着方、それで合ってる？」みたいな合わせ方をしたり。加工したものは、気分じゃなくなると着られなくなるので後悔することも多いですが、どうしてもその時の気分を最優先してしまいます。そう考えると、ネイルのパーツをすぐ壊しちゃうところとか、不自然なパーツが好きなところにも似ていますね。海外客がお土産感覚で楽しむネイルをNYへ⎯⎯ 海外からの観光客の来店がとても多いそうですね。　海外のお客さまが店内の様子や施術風景、仕上がったネイルをSNSで紹介してくださったのが話題になったようで、今ではお客さまの約半数が海外の方です。　すごい時だとたまたま同タイミングに来店された海外のお客さま同士が2時間の施術中に仲良くなっていたり、家族が10人くらい付き添いで来て施術台を囲んで見守っていたり、お店の中で待っていたり、もはや僕たちの方がアウェイなくらい英語しか聞こえないこともあります（笑）。⎯⎯ どんなオーダーが多いですか？　お任せの方もいれば、インスタの投稿を見て指定してくれる方もいますが、特に多いのはやはり動物やキャラクターの3Dのデザインですね。僕らしいと言っていただく機会が多いデザインなので、お土産感覚でオーダーしてくださるのかな。⎯⎯ ニューヨークにオープンする新店舗でも、提案するデザインの方向性は変わらず？　当面の間は今の感覚のままやってみます。「今のまま」と言っても、きっと日本にいても1ヶ月後や半年後にはやってることや好みは変わっていると思います。でも、僕がその時に気分なデザインを提案するということは変えるつもりはなくて、もしそれが受け入れられないとしたら、その時はその時ですね。⎯⎯ 新宿で「やりたいこと」を叶えたシュクルがニューヨークで「やりたいこと」は？　海外へは初出店なので、より多くの人に作品を見てもらいたいです。日本は世界的にみてもネイルの技術やデザインが先進的だとよく言われますし、確かにそういった器用さや丁寧さといった日本人的な特徴は世界に出た時にも強みにしていきたいと思います。でももちろんアメリカにもヨーロッパにも、優れたネイリストさんはたくさんいらっしゃいますし、そういった方々と一緒に何か面白いことをしてみたい。　一般的にネイリスト業界の横の交流や繋がりってかなり希薄だと思うんですが、そこを繋いでいきたいです。ネイリストの作風にもいろいろなジャンルがありますが、そういったものを跨いで違うジャンルのクリエイター同士が一つのものを作るのも面白そうだなと感じています。edit&text：Chikako Hashimotophotographer：Yuzuka Ota

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