インサイド

ラテックスを使った実験的な服作り 　ファーストルックから登場したのは、ラテックスを用いたスリップドレスやトップス。3Dプリンターで服をスキャンして型を制作し、ラテックスを流し込んで成形したもので、コートの袖やポケット、留め具といったパーツも再現されている。独特のツヤと流動性を感じさせる質感が、ユニークな表情を与えた。浮き輪のように膨らむ　新発想のレザーウェア 　観客を驚かせたのが、空気を吹き込んで膨らませる“インフレータブル”なピースだ。浮き輪のようにふっくらとしたコートやマフラーは、レザー製でありながら驚くほど軽やか。またコートのライナーに空気を入れると、サイドスリットから膨らんで飛び出す仕掛けも印象的だった。 ロエベが更新するレザーの職人技 　ロエベならではの手の込んだレザークラフトの探求も際立っている。シアリングのコートはプードルのトリミング技術をヒントにグラデーション状に刈り込み、パンツはコーデュロイを思わせる表情に。ニットドレスのように見えるレザーの糸で編んだタータン柄のドレス、レザーをループ状にして仕立てたコートなど、驚くべき職人技が随所に光る。 アメリカ出身のデュオらしいスポーツウェアの表現 　アメリカ出身のジャックとラザロらしさが感じられるのが、2人が得意とするスポーツウェアの要素だ。スポーティーなレギンスのように見えるタイトなパンツは、実はビスコースリブのジーンズで、フロントフライやポケット、ベルトループを備えた仕様。スキューバダイビングのウェットスーツを思わせるレザーのジャケットなど、前シーズンから続く水中スポーツのエッセンスが散りばめられている。 コジマ・フォン・ボニンとの遊び心溢れる協業 　今季のポップな要素を一層際立たせたのが、ドイツ・ケルンを拠点とする現代アーティスト、コジマ・フォン・ボニン（Cosima von Bonin）とのコラボレーション。会場に置かれたぬいぐるみや、鮮やかな花柄やギンガムチェックのテキスタイルは、彼女が作品で多用してきたモチーフ。ポップカルチャーを社会批評へと昇華するユーモアある作風が、知的にクラフトへ遊び心を組み込む今季のロエベと自然に響き合っていた。注目のバッグ＆シューズ 　ブランドの強みであるバッグも、プレイフルなアップデートが見どころだ。ロエベ創業180周年を記念して昨シーズンに登場した「アマソナ 180」は、今季も継続。クロシェ編みやシアリングをまとったモデル、大容量のダッフルバッグサイズが加わった。フォン・ボニンのうさぎやロブスターを模したチャームがあしらわれ、心をくすぐるアクセントに。 　「フラメンコ クラッチ」は、引き手にフォン・ボニンの作品を思わせるヤドカリのチャームを配し、内側にはチェックパターンを忍ばせるなど、細部にまで遊び心が宿る。「ウィスカー バッグ」は、ワンハンドルに加え、クロスボディにも対応するストラップを備えた、くたっとしたフォルムが魅力の新作。レザーマルケトリーによるチェック柄など、職人技が感じられるピースもロエベならでは。 　シューズでは、ダイビングシューズに着想を得た「ダイブ」シリーズのほか、PVC素材の「アクア」シリーズがレインブーツとして登場。昨シーズンに引き続き、透明素材のシューズから鮮やかなカラーソックスを覗かせるスタイリングを提案する。ジャックとラザロが提案する新たなロエベの世界観　ジャックとラザロは今季、デビューシーズンで打ち出したポップでポジティブなムードを引き継ぎながら、新たなロエベの世界観を印象づけた。レザーのメゾンならではの職人技と、前任のジョナサン・アンダーソンが築いたクラフトやユーモア、シェイプや素材への探求を継承しつつ、独自の視点で軽やかに更新。メゾン創業地であるスペインらしい陽気さがにじむ、キャッチーでありながら大人の感性にも響くラインナップが印象的だ。この新たなクリエイティブの方向性が既存の顧客にどう受け止められていくのか。その行方を、引き続き注目していきたい。

LOEWE

Fashion

新ディレクターデュオによる2シーズン目

ロエベの“空気で膨らむ服”──遊び心とクラフトが交差する新境地

　180年の歴史を持つレザーブランドとしてのオーセンティシティ、そしてスペインというルーツへと立ち返ることは、彼らにとって必然だった。ショーの約1週間前に投稿された、新章のムードを提示するキャンペーンイメージには、ヴィヴィッドな色使いとともに、ビーチ、灼ける太陽、火照る身体、高揚感、センシュアリティ—といった、アンダーソン時代にはあまり前面に出ることのなかったスペインの情緒が間接的に描かれた。そしてそれは、都会的なイメージで知られるマッコローとヘルナンデスにとっても新たな領域の探求となることを示していた。　ショー会場としてパリの国際大学都市内の特設テントを建て、その入口には、同じアメリカ出身のアーティスト、エルスワース・ケリー​​（Ellsworth Kelly）の作品「Yellow Panel With Red Curve」が飾られていた。イエローの正方形に、わずかに湾曲した赤い三角のパネルが隣接するその抽象作品は、ショーの色彩構成を暗示。会場内は木のフローリングに白い壁と天井、ロエベの店舗でも使用されるスペイン製セラミックタイルの椅子がランダムに並んでいた。　ファーストルックは、まるで海から上がったばかりのように濡れた髪のモデル。ウェットスーツを思わせる構築的なレザージャケットに、シャツとニットを重ね、ショーツの下からシャツの裾が飛び出す。色彩は先述のケリーの作品と、スペイン国旗にもリンクしていた。続くルックでは、素肌の上にカーディガンを肩掛けし、細かく裂かれたレザーのデニム型パンツというミニマルなスタイリングだ。   　驚かされたのは、アンダーソン時代のコードを多く引き継いでいた点だ。モールドのようなミニドレス、ボリュームのあるスリーブ、ニットのドレープ使い、透明素材のシューズ、幾重にも重ねたシャツやドレス、歪んだポロシャツ──。見慣れたものをシュルレアリスティックに見せるアプローチやショールックの反復構成に至るまで、随所に前任者の影とその功績へのリスペクトが感じられた。  　フラメンコバッグを背中に装着したようなコートや、ビーチタオルをドレスに仕立てたルック、てんとう虫のついたクラッチバッグなど、ユーモラスでオプティミスティックな要素も散りばめられている。スポーツウェアをレザーで再構築する試みには、プロエンザ・スクーラーで見られた都会的な洗練が息づき、リアリティのある服へと昇華していた。  　パーソンズ美術大学を卒業後、すぐに自身のブランドを立ち上げた2人にとって、ラグジュアリーメゾンのクリエイティブディレクター職は初の経験だ（インターンを除けば、他ブランドに務めていた経験もない）。より大きな資本のもと、自由に思考を形にしていく喜びを感じながら、今後さらにブランド理解を深めていくことで、その力量が一層発揮されていくだろう。まずはこのデビューショーにて、彼らはフレッシュな感性で、ロエベに新たな空気を吹き込むことに成功した。　ただ、気になる点もある。ロエベのブランドイメージを支えるのは、ファッションだけではない。クラフトプライズを通じたクラフトへの眼差し、そしてジブリとのコラボレーションに象徴されるマスマーケット的ポップさ──この両立を可能にしていたのが、アンダーソンのキュレーション能力と実験的なコレクション、そしてそこに生まれる現象と現象の対話だった。彼のもとで、現代美術的な緊張感と大衆性を共存させるバランスは、ブランドの強い個性を形成していた。　今回マッコローとヘルナンデスが見せた、より直接的で一方通行なインスピレーションの落とし込みは、服としてのリアリティを生み出す一方で、その現代美術的コンテクストからやや距離を取ることにもつながった。今後、ファッションとクラフト、アートをどのように結びつけていくのかは課題になるだろう。

デビューショーをレポート

「ロエベ」 2026年春夏コレクション　ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスによるヴィヴィッドな新章

GUCCI9/23 19:00（日本時間 9/24 2:00）前任デザイナー：サバト・デ・サルノ親会社：ケリング　「バレンシアガ（BALENCIAGA）」を牽引し今年7月のクチュールコレクションを以て退任したデムナ（Demna）が、「グッチ（GUCCI）」のアーティスティックディレクターに就任し、初となるコレクションをミラノファッションウィーク初日に発表。ケリンググループきってのスターデザイナーの擁立で新たなチャプターを迎える。JIL SANDER9/24 10:30（日本時間 9/24 17:30）前任デザイナー：ルーシー&ルーク・メイヤー親会社：OTB　「ジル サンダー（JIL SANDER）」に8年間在籍したルーシー&ルーク・メイヤーの後任には「グッチ」に16年間在籍し、直近では「バリー（BALLY）」でクリエイティブディレクターを務めた地元ミラノ出身のシモーネ・ベロッティ（Simone Bellotti）が就任。BOTTEGA VENETA9/27 17:00 （日本時間 9/28 0:00）前任デザイナー：マチュー・ブレイジー親会社：ケリング　「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」在籍時に高い評価を得たマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は「シャネル（CHANEL）」へ移籍。後任は、「ラコステ（LACOSTE）」や「カルヴェン（CARVEN）」でクリエイティブディレクターを歴任したイギリス人デザイナーのルイーズ・トロッター（Louise Trotter）が務める。VERSACE前任デザイナー：ドナテラ・ヴェルサーチェ親会社：プラダグループ　プラダグループの傘下に入った「ヴェルサーチェ（VERSACE）」は、亡き兄であり創業デザイナー ジャンニ・ヴェルサーチェ（Gianni Versace）の意思を継ぎ1998年からクリエイティブディレクターを務めてきたドナテラ・ヴェルサーチェ（Donatella Versace）が前シーズンのショー後に退任を発表。チーフクリエイティブオフィサーに起用されたダリオ・ヴィターレ（Dario Vitale）は直近まで同傘下の「ミュウミュウ（MIU MIU）」のデザイン・ディレクターを務めていた人物。今シーズンはプレゼンテーション形式で新作コレクションを発表する。DIOR10/1 14:30（日本時間 10/1 21:30）前任デザイナー：マリア・グラツィア・キウリ親会社：LVMH　約9年にわたり「ディオール（DIOR）」のウィメンズ部門を率いたマリア・グラツィア・キウリ（Maria Grazia Chiuri）の後任となるのは、ジョナサン・アンダーソン（Jonathan Anderson）。メンズ兼任デザイナーとして6月のメンズに続き、ウィメンズのデビューコレクションを迎え、"ワン・ディオール"としてのヴィジョンが示される。LOEWE10/3 11:30（日本時間 10/3 18:30）前任デザイナー：ジョナサン・アンダーソン親会社：LVMH　2015年春夏シーズンから「ロエベ（LOEWE）」に加入し、売上・人気ともにブランド成長の立役者となったジョナサン・アンダーソンが「ディオール」へ移籍。後任のクリエイティブディレクターには「プロエンザ スクーラー（Proenza Schouler）」の創業デザイナー ジャック・マッコロー（Jack McCollough）とラザロ・ヘルナンデス（Lazaro Hernandez）によるデュオが就任。ブランドの全クリエイティブを統括し、ウィメンズシーズンで初のコレクションを披露する。Maison Margiela10/4 12:00（日本時間 10/4 19:00）前任デザイナー：ジョン・ガリアーノ親会社：OTB　創設者マルタン・マルジェラ（Martin Margiela）と同じくアントワープ王立芸術アカデミー出身のグレン・マーティンス（Glenn Martens）による新生「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」。7月のオートクチュールファッションウィークで先立って発表されたアーティザナルコレクションに続き、初となるプレタポルテコレクションを発表する。兼務する「ディーゼル（DIESEL）」や、今秋ローンチを控えるH&Mとのデザイナーズコラボレーションなど、今、最も多忙を極めるデザイナーの一人。BALENCIAGA10/4 20:00（日本時間 10/5 3:00）前任デザイナー：デムナ親会社：ケリング　「ヴァレンティノ（VALENTINO）」を去った後、動向が注目されていたピエールパオロ・ピッチョーリ（Pierpaolo Piccioli）は「バレンシアガ」に加入。約10年在籍したデムナの後任としてプレタポルテとオートクチュール部門を手掛け、2026年サマーコレクションのショーでカムバックする。JEAN PAUL GAULTIER10/5 16:30（日本時間 10/5 23:30）前任デザイナー：ゲストデザイナー形式で毎シーズン招聘　2020年に創業デザイナーが引退してからは毎シーズン、ゲストデザイナーを招聘しオートクチュールコレクションを発表してきた「ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）」。今シーズン、ANDAMやLVMHプライズなどで存在感を示してきたオランダ人デザイナーのデュラン・ランティンク（Duran Lantink）をクリエイティブディレクターに抜擢。ブランドにとって約10年ぶりのプレタポルテのショー開催となる。CHANEL10/6 20:00（日本時間 10/7 3:00）前任デザイナー：ヴィルジニー・ヴィアール　ヴィルジニー・ヴィアール（Virginie Viard）退任後、数シーズンはデザインチーム体制でコレクションを発表してきた「シャネル（CHANEL）」。ビッグメゾンのアーティスティックディレクターに起用されたマチュー・ブレイジー（Matthieu Blazy）は、「ボッテガ・ヴェネタ」での手腕を買われ、プレタポルテをはじめ、オートクチュール、アクセサリーの全コレクションを担当する。Others　そのほか、マーク・トーマス（Mark Thomas）による「カルヴェン（CARVEN）」やミゲル・カストロ・フレイタス（Miguel Castro Freitas）による「ミュグレー（MUGLER）」といった老舗のフレンチブランドが新デザイナーを迎えてのデビューコレクションを発表する。

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