インサイド

「日本のアウトドアショップにはスタイルがある」——まず初めに、ヌーさんにずっと聞きたかったことがあります。東京で毎春行われているアウトドアガレージブランドの合同イベント「オフザグリッド（Off the Grid）」で、ヌーさんを見かけたという声をSNSで目にしたことがありますが、実際に訪れたことはありますか？　ありますよ（笑）。オフザグリッドには過去2回行きました。お気に入りのイベントの一つなんです。数年前、オフザグリッドが始まったときにちょうど日本に滞在していて、興奮して足を運んだことを覚えています。　僕が初めて日本を訪れたのは、確か2006年頃だったと思います。当時、日本で発見して特に気に入ったものの一つが、小規模でインディペンデントなアウトドア専門店でした。「バンブーシュート（BAMBOO SHOOTS）」や、後にオープンする「ムーンライトギア（MOONLIGHT GEAR）」のようなお店です。こうした独立系のアウトドアショップは、当時の欧米にはほとんど存在していませんでした。それが20年を経て、今では欧米でも大きな影響力を持つようになっています。——日本の小規模なアウトドアショップの、どのような点に惹かれたんですか？　バンブーシュートやムーンライトギアを初めて訪れたとき、インディペンデントなファッションブティックと同じ感覚を覚えました。そうしたファッションブティックは、服の着こなしについて独自の視点やアイデアを持っていて、訪れるたびに発見がありますよね。日本の小さなアウトドアショップにも、それと似た感覚がありました。　彼らが持っている新しい視点というのは、ギアの性能といった技術的な面だけではありません。スタイルの面でも独自の感性がある。機能性を追求する一方で、見た目にはそれほど関心を払わない従来のアウトドアショップとは違うと思ったんです。非常に機能的で軽量なギアを提案しながら、同時にスタイルにも強いこだわりがある。そのバランスがとても面白いと感じました。　当時から、日本のアウトドアカルチャー誌『GO OUT』もよく買っていました。GO OUTのような雑誌も、当時の欧米ではなかなか見掛けませんでしたね。しかし今では、アウトドアカルチャーはファッションにおいて非常に重要な要素になっています。 Images by：FASHIONSNAP——自身のものづくりと、ガレージブランドのものづくりに、共通する部分も感じますか？　小規模なガレージブランドには、大きなアイデアを実現するための潤沢な資金が必ずしもあるわけではありません。しかし、生き残るためには非常にクリエイティブでなければならない。だからこそ、限られた条件の中で面白いものを生み出したり、アウトドアや日常生活における課題を解決する新しい方法を見つけたりするんです。　一方で、大きなブランドには豊富なリソースがあり、それを生かすからこそ実現できることもあります。小さなブランドにできることと、大きなブランドだからこそできること。その両方が組み合わさるところに、僕自身は面白さを感じています。——ガレージブランドに興味を持ったのは、自身も長距離ハイクなどを楽しむようになったことが関係しているのでしょうか？　日本のガレージブランドに興味を持ち始めた頃は、アウトドアアクティビティそのものよりも、プロダクトへの関心が先にありました。まず面白い製品に惹かれて、それを実際に自然の中で使ってみたいと思うようになったから、アウトドアアクティビティも楽しむようになったんです。製品が僕をアウトドアカルチャーへと導いてくれたんですね。　今はオレゴン州のポートランドに住んでいて、素晴らしい自然に囲まれています。ハイキングやバックパッキング*に出かけたり、山や海岸を探検したりすることをとても楽しんでいますよ。*バックパックに衣食住に必要な道具や装備を詰め込んで、自然の中などを自分の足で旅すること。日本語の「バックパッカー」が意味する、低予算での海外旅行とはややニュアンスが異なる。「もっと民主的なものが作りたかった」——ヌーさんはルイ・ヴィトンなどのラグジュアリーブランドを経て、ナイキ ACGや、現在手掛けるゴールドウイン ゼロなどのアウトドア領域に軸足を移しました。どのような心境の変化があったんですか？　長年、ファッションやラグジュアリーの世界で仕事をする中で、数多くのアウトドアギアからインスピレーションを受けてきました。特に、ルイ・ヴィトンでは多くのアウターウェアを手掛けましたが、アウトドアギアから受けた影響をデザインへと落とし込んでいたんです。そうした仕事を続けるうちに、アウトドアギアがどのように作られているのか、もっと深く理解したいと思うようになりました。　クラフトマンシップという観点では、ラグジュアリーブランドでの仕事は非常に興味深いものでした。ただ、機能性という面では少し物足りなさを感じていた。それが、ラグジュアリーからアウトドアへと軸足を移した理由の一つです。ナイキのような企業に移ったことで、機能性が自分のデザインの中心になりました。　もう一つの理由は、もっと民主的なものを作りたいと思ったことです。ラグジュアリーの世界では、限られた人たちのために、高価で希少な製品を作っていました。でも今は、もっと多くの人が手に取れる製品を作ることに興味があります。製品の価値は、価格や希少性ではなく、身につけたときに得られる実用的なメリットから生まれる。それが、いま僕が重視している考え方です。　ファッションやラグジュアリーの世界では、スタイルや創造性、クラフトマンシップを学びました。それらをアウトドアの領域とどう融合させるか。今はそのバランスを探っているところです。——これまでは高価なバッグを買うことがラグジュアリーだと見なされてきましたが、近年は、体を動かして健康を保つことや、自然の中を旅して特別な体験をすることをラグジュアリーだと捉える価値観も広がっています。　ある意味では同意します。自然の中に身を置き、世界を楽しむ時間をもっと持ちたいというのは、僕自身も望んでいることです。もしかすると、それが新しいラグジュアリーなのかもしれません。ただ、自然の中に出かけること自体には、必ずしも多くのお金は必要ありませんよ。　僕にとっては、飛行機のファーストクラスに乗ったり、高級ホテルに泊まったりすることよりも、テントや寝袋を自分で担ぎ、自分の足で歩くバックパッキングの旅の方が面白いんです。ハイキングやバックパッキングには、たくさんの物は必要ありません。だからこそ、多くの人に開かれた楽しみだと思っています。　考えてみれば、時間こそが昔からラグジュアリーだったのかもしれませんね。自分の好きなことを楽しむ時間を持てることが、一番のラグジュアリーなのかもしれません。ゴールドウインとの仕事は「双方向のアイデアの交換」——ここからは、ゴールドウイン ゼロでの仕事についてお聞きします。ゴールドウインとのものづくりで、面白いと感じている部分を教えてください。　僕は根っからの製品志向の人間で、製品そのものや、その製造方法に強い関心があります。そんな僕にとって、ゴールドウインは本当に素晴らしいチーム。最高の製品を作ることに情熱を傾けている人たちの集まりなんです。　デザイナーや研究者など、さまざまな立場のゴールドウインの人たちと働いていますが、彼らは服の機能をさらに高めるための新しい方法を常に探しています。自然の中で体を暖かく保つこと、雨から体を守ること、より快適に走ることなど、さまざまな課題に取り組んでいます。　以前働いていたラグジュアリーメゾンでも、最高の製品を作ることを目指していましたから、それがどれほど難しく、価値のあることかはよく分かっています。僕にとってゴールドウインは、世界最高水準の品質を追求するラグジュアリーメゾンでの経験と、アスリートのために最高の機能を持つ製品を作ろうとするナイキのようなブランドでの経験、その両方がバランスよく融合した存在なんです。——ゴールドウインは創業地の富山に、研究開発拠点「ゴールドウイン テック・ラボ」も構えています。ラボの研究者とも頻繁にやり取りしているそうですね。　日頃からオンラインでよく打ち合わせをしています。富山にいる研究者や技術者とのやり取りは、双方向のアイデアの交換の場になっていて、本当に楽しいんです。　ポートランドの僕のスタジオからは、実現が難しそうなものも含め、新しい裁断方法や構造などを提案します。すると彼らは、「これもやってみますね。でも、実は別の方法も考えてみました」といった具合に、新たなアイデアを返してくれるんです。そうしたやり取りを重ねることで、アイデアがさらに発展し、思いもよらなかった方向へと進んでいく。アイデアにアイデアが積み重なっていくのは非常にクリエイティブなプロセスで、とても面白いですね。——今の時代、競争力を高めるためにスポーツメーカーが大規模な研究開発拠点を持つことは珍しくないですが、他社と比較した際、ゴールドウイン テック・ラボや、企業としてのゴールドウインの強みはどこにあると思いますか？　確かに、今は多くのスポーツメーカーが研究施設を持ち、他社と共通するものも含めてさまざまな新技術や手法に挑戦していますね。面白い質問ですが、一番大きな違いは「人」だと思います。つまり、ゴールドウインのチームと、その企業カルチャーです。　ゴールドウイン テック・ラボは、規模ではポートランドにあるナイキの研究所には及ばないかもしれません。でも、そこで働く人たちの専門知識の深さや、ものづくりに対する献身的な姿勢、集中力、そして技術を組み合わせる発想が競争力につながっていると思います。ゴールドウインは、“Dedication to detail（細部への徹底したこだわり）”という理念を掲げていますよね。まさにあの言葉です。　ゴールドウインのチームと協力することで、僕のスタジオが提案した突拍子もないアイデアが、実際の製品として形になっていく。新しいことに挑戦する意欲や、僕のような外部の人間と協働して新しいものを生み出そうとする姿勢は、ゴールドウインの大きな魅力だと思います。「アウトドアが身近になるのは誰にとってもいいこと」——2026-27年秋冬物では、空気を利用して保温するベストが特に目を引きました。　空気を入れて膨らませて、断熱材（インサレーション）として利用するインフレータブルベストですね。コットンのカバーベストで包み込むように着用すると、シルバーのインフレータブルベストはほとんど見えなくなります。インフレータブルベストを、一つの構成部品のように捉えて企画した製品です。　インフレータブルベストは最終的に非常にユニークな見た目になりましたが、開発の出発点は、単に変わったデザインを生み出すことではありませんでした。空気を利用した断熱構造は、もともと富山の研究者たちが温めていたものです。彼らから「この構造をベースに、新しい視点で提案してほしい」と依頼され、僕のスタジオからアイデアを返したところ、彼らがさらに新しい構造を生み出してくれた。彼らとともに、着る人に実用的なメリットをもたらす方法を探した結果、独自の機能とユニークな見た目を持つ製品にたどり着いたんです。——インフレータブルベストを開発するうえで、具体的にはどのような技術や手法を取り入れたのでしょうか？　課題の一つは、空気を入れても硬くならず、体の動きに追従する構造をどう作るかということでした。そこでたどり着いたのが、材料工学の分野で「オーゼティック構造」と呼ばれる特殊な構造です。引っ張ったり伸ばしたりすると、通常とは異なる形で広がる性質を持っています。この構造を裁断によって取り入れることで、着用した際に非常に動きやすい製品を作ることができました。また、裁断によって通気性も高めています。　シルバーの色合いは、チタンに由来するものです。スパッタリング加工と呼ばれるコーティング技術によって熱を反射させ、保温性を最大限に高めています。つまり、最小限のものから最大限の効果を引き出すことを目指しました。　インフレータブルベストは、保温性が必要ないときはそのまま着用すればいいし、暖かくしたいときには空気を入れて膨らませることができる。非常に汎用性が高い製品です。まさにデザインありきではなく、実用的な課題の解決策を探る中から生まれました。——ゴールドウイン ゼロで、今はどのような課題に取り組んでいますか？　今後の開発の方向性を教えてください。　課題やその解決策については、常に考えています。開発には大きく二つの方向性があります。一つは、インフレータブルベストのような、これまでにないものを生み出すこと。もう一つは、既に作り上げたものをさらに改善していくことです。　例えば、後者については「ヘリコイドパンツ」に採用している独自のスパイラルカッティングがあります。これは何度も立ち返りながら、改良を重ねています。インフレータブルベストについても、さらに改善するための新しい方法を考えているところです。　一方で、まったく新しい領域も探っています。2027年の1月に2027-28年秋冬コレクションを発表する際には、僕たちが開発を進めている新しい素材をご覧いただけると思います。暖かさを保つ、濡れないようにする、より快適にするといった機能を実現しながら、環境負荷をさらに抑えられる素材や、バイオ由来の素材を新しい方法で活用することなどを考えています。——ファッションの世界では“ゴープコア”がトレンドとなり、アウトドア要素を取り入れた服がファストファッションでも販売されるようになりました。本格的なアウトドアブランドは今後どうあるべきでしょうか？　そもそも「本格的なアウトドアブランド」が何なのか、僕にはもうよく分かりません。確かに、これまでアウトドアと直接関わりのなかったブランドまで、今はアウトドアの考え方を取り入れるようになっています。一方で、伝統的なアウトドアブランドは、よりライフスタイルの領域に近づいている。あらゆるものが少しずつ融合し始めていると感じます。　でも、それは決して悪いことではないと思いますよ。アウトドアやアウトドアウェアが、より多くの人にとって身近になるのは良いことですから。本格的なアウトドアブランドを選ぶにしても、ファッション寄りのブランドを選ぶにしても、機能性が高く、より多くのメリットをもたらしてくれる服を消費者が手にできるのなら、それは誰にとっても良いことなんじゃないかと思っています。

Goldwin 0

Outdoor

ガレージブランドに魅せられた「ゴールドウイン ゼロ」のヌー・アバス　服の機能と美学を語る

初めて体験した登山の醍醐味⎯⎯おふたりが登山やハイキングを始めたきっかけは？秋元舞子（以下、秋元）：もともと自然は大好きで、年に4回も沖縄に行くくらいの「海派」だったのですが、写真家の根本絵梨子さんの展覧会で見た山の景色が素晴らしく、自分でも直接体験してみたいと思い、3年ほど前に始めました。今は海も山も両方楽んでいます。川瀬正輝（以下、川瀬）：僕も自然は好きだったのですが登山などの経験は特になくて、秋元さんに誘われたことがきっかけで始めました。誘われたタイミングも良かったですね。岐阜県の山育ちなんですが、東京での生活が長くなり、生まれ故郷の環境が恋しくなっていた時期だったので、すんなりと始められました。⎯⎯登山の醍醐味は？川瀬：年齢を重ねると、新しいことを体験する機会って減ってくるじゃないですか。山ではこれまで味わったことがないことに遭遇したり、山の先輩たちに色々なことを教えてもらったり、初めての体験がたくさんあって楽しいです。秋元：山で出会う人って、本当に優しい方が多くて。いつも「ありがたいね」「楽しいね」って言いながら登っています。川瀬：自分たちが初心者だからこそ、教えてもらったことが身になっていく感覚が楽しい。1年目は膝が痛くて大変でしたが、最近は平気になりました。そういう自分の身体的な成長を感じられるのもいいですね。あと、山の後のサウナは最高です（笑）。体を動かした後だから、ご飯も本当に美味しいんですよ。僕らはお酒をあまり飲まないので、動いて、美味しいご飯を食べる、というのも楽しみですね。⎯⎯インスタグラムのストーリーズを拝見していると、川瀬さんはかなり頻繁に山に行っているようです。川瀬：僕が以前から手掛けているプロダクトトゥエルブは、基本的に街での着用を想定しているのですが、どこまでフィールドを広げられるか試してみたいと考えていました。登山はそのテストも兼ねているのですが、仕事と遊びの境界線がないということも、ハマった理由のひとつかもしれません。既存のアウトドアアイテムは「自分らしくなかった」⎯⎯登山を始めた頃、秋元さんはどのようなブランドのアイテムを着て登山をしていたのですか？秋元：それが、どんな服を着ればいいのか全然わからなかったんです。アウトドアブランドの服を色々試したりもしたのですが、どれもしっくり来なくて。特に、シルエットに違和感があり、「自分らしくない」と感じることが山に行く上でのハードルになっていました。川瀬：登山中って、ものすごく会話するんですよ。普段、何時間も一緒にいて話し続けることって、そうそうないですよね。山を歩いているときに思いついたことを話し合うことで、アイデアが溜まっていったんです。秋元：「ああいうのが欲しいよね、こういうのが欲しいよね」という何気ない会話から、「じゃあ作ろうよ」と。すごく自然な流れで始まりました。⎯⎯新ブランド「ピーピーシーイー」のコンセプトは「街と山の境界線をなくす」ことだそうですね。川瀬：僕らは、登山家やアウトドアブランドへのリスペクトを常に持っています。その上で、ピーピーシーイーで僕らが目指すのは「山と街の中間」。そのふたつのシーンを繋ぐ「媒介人」のような存在になれたら嬉しいなと思っています。僕らがこれまで手掛けていたブランドは街が主軸でしたが、ピーピーシーイーはもう少し山に寄せて、街と山を50：50にするような感覚。具体的には、雪山のような過酷な環境ではなく、夏の北アルプスくらいまでなら対応できるようなウェアです。秋元：私たちは10年以上自分のブランドをやってきているので、服作りについてはプロだという自負があります。例えば、伸縮性の高い生地は、その機能を損なわないように縫製方法にフラットシーマを採用するなど、生地とパターンと縫製を計算して作っています。そういったこだわりは随所に詰め込んでいますね。街の延長線上にある感覚で、もっと山を近くに感じてもらえたら嬉しいです。私たちが日常で着ている服でも、山で使えるものって意外と多いんですよ。⎯⎯ピーピーシーイーの運営は、おふたりにとって趣味の延長という側面が強いのでしょうか？秋元：ビジネス的なことを考えていないわけではないですが、趣味の割合が大きいですね。フィーニーもそうなんですが、判断基準は「自分が着るかどうか、自分が好きかどうか」だけです。川瀬：純粋な動機の方が、作っていて楽しいですからね。僕はプロダクトトゥエルブのほうは結構ストイックにやっていますが、ピーピーシーイーは遊びの部分も大事にしています。アイテムに込められたデザイナーならではのこだわり⎯⎯今回発表したファーストコレクションのアイテムについて具体的に教えてください。まずは、秋元さんが着用しているジャケットから。秋元：「プリマロフトアクティブ」という素材を使っています。この素材を知ったことで、私の生活は大きく変わりました。メッシュ状で薄いのにすごく暖かくて、登山で汗をかいても湿気を外に逃がしてくれるので、快適な状態がずっと続きます。私はテニスもするのですが、そういった運動時にも最適です。軽くてコンパクトになるし、すぐに乾くので、旅行にも必ず持っていきますね。パッキングもすごく楽になりました。⎯⎯デザイン面でのこだわりはありますか？秋元：この素材を使ったアウトドアウェアは他にもありますが、プルオーバータイプが多くて、こういうフルジップタイプはあまり見かけません。あと、やはりシルエットにはかなりこだわっていますね。サイズは1、2、3と展開していて、私が身長155cmでサイズ1、川瀬が170cmでサイズ2、175cm以上の方にはサイズ3というイメージですが、ユニセックスで着られるので、女性がゆるっとサイズ2を着るのもおすすめです。⎯⎯続いて、川瀬さんが着用しているメリノウールTシャツについてお願いします。秋元：ふたりとも音楽が好きなので、古着のバンドTシャツのような雰囲気で、手持ちの古着とも合わせやすいようにデザインしました。特にこだわったのはムラ染めで、プリントをしてから染めることで、プリントがはっきりしすぎない、こなれた風合いになるように工夫しています。こういうアプローチは、ファッションデザイナーだからこそできることかなと。私は天然繊維が好きで、メリノウールのアイテムもたくさん着てきましたが、この生地が一番薄くて軽いので、気づくといつもこれを手に取っていますね。⎯⎯ウエストポーチはコラボレーションアイテムなんですね。川瀬：仙台のギアメーカー「プラットフォルム（PLATFORM）」とのコラボで、既存の「スペアポケット」というモデルをベースに、オリジナルのメッシュ撥水生地で作っていただきました。このポーチは一枚の布からできているんですが、他のアイテムも要素の過不足がなく、まさに「レス・イズ・モア※」な哲学を感じるんです。デザイナーの方にお会いしたときに、作っているものとご本人の人柄がすごく一致していると感じました。※建築家ミース・ファン・デル・ローエが唱えた、余計な装飾を削ぎ落とすことでかえって美しさや機能性が向上するという概念⎯⎯ブランドをきっかけに登山に興味を持つ人もいるかもしれません。初心者がハイキングをするのにおすすめの山はありますか？川瀬：僕が山のことを語るのはおこがましいですが、初心者視点で言うと、僕らが最初に登った大菩薩嶺（山梨県にある標高2057mの山）はおすすめです。百名山の一つですが、散歩に近い感覚で歩けるので、暖かくなった5月頃に行くと気持ちいいと思います。⎯⎯ブランドの今後の目標を教えください。秋元：長く続けられるように、無理はしたくないと思っています。そのときどきの自分たちの気持ちを一番大事にして、やりたいことをやっていきたいです。自分たちがワクワクしたり、楽しいと感じたりする気持ちは、着てくれる人にも伝わると思うので。川瀬：自分たちで実際に使ってみて、フィードバックを繰り返してより良くしていくことは大事にしたいです。実は2年前からいろいろなテストを繰り返していて、それが今回のコレクションに繋がっています。楽しみつつも、そういう真摯なものづくりの姿勢を忘れずに取り組んでいきたいですね。

PHEENY

Fashion

「山と街を繋ぐ存在に」フィーニー秋元舞子×プロダクトトゥエルブ川瀬正輝がアウトドアブランドを始めた理由

ガレージブランドってなに？　ガレージブランドとは、その名の通り「家のガレージで作っているようなハンドメイドアイテムを展開する小規模なブランド」を指す。アウトドアを楽しむ人々がアクティビティを通して感じた「こういうものが欲しい」「（既存の商品に対して）もっとこうだったら」という欲望やアイデアをそのまま反映したものづくりで、細かなこだわりが詰まっているのが最大の特徴だ。　長年、アウトドアショップのバイイングを行う甲斐氏が初めてガレージブランドの存在を知ったのは2000年頃。「小さなブランドが手掛けるクラフトマンシップを感じるようなハンドメイドアイテムが元々好きで、当時からアメリカに存在していたガレージブランドを買い付けていました。今や大手ブランドとなっている1950〜1960年代創業のブランドも、元を辿ればガレージブランドです。特にアメリカは国土が広く、多様な価値観が存在するため、個人の思いから始まる小規模なものづくりを得意とするブランドが生まれること自体は珍しくありません」（甲斐氏）。コロナ禍を経てトレンドに、日本人の特性ともマッチ　アメリカのアウトドア業界で親しまれてきたガレージブランドだが、近年、日本でも急速に広がりを見せている。背景には、コロナ禍を経てキャンプが一大ブームとなったことがある。コロナ禍による外出制限でブランド服を着る機会が減る一方、屋外活動としてのキャンプは推奨され、キャンプ用品の自作や既製品にない便利なアイテムへのニーズが高まったと考えられる。　「当時は家にいる時間が増えて『新しいことを始めよう』という機運が高まっていましたし、オンラインショップで誰でも手軽にお店を開ける時代背景も後押ししました。キャンプ道具においては、『既製品にはないけど、こんなものがあったら便利なのに』という発想が生まれた側面もありました。そういった意味では、キャンプ業界にもガレージブランドは存在しています」。コロナ禍を経て、登山道具を自作する「MYOG（Make Your Own Gear）」というカルチャーも広がった。「自分でギアを作り、その作り方を共有し合うムーブメントで、ギアの魅力が一層、広がったのも一因と言えますね」（甲斐氏）。　同氏曰く、ものづくりへのこだわりの強さや、物の生産背景や文化について知ろうとする日本人ならではの性質も、ガレージブランドと相性が良いという。「日本人、特に男性はこだわりが強く、物事の背景やディテールを分析するのが好きですよね。古着のステッチの種類や製造年代を気にしたり。そうした気質が、作り手のこだわりが詰まったガレージブランドと相性が良いのかもしれません。メイドインジャパンの製品が評価されるように、手作りのものに価値を見出す文化的な背景もあると思います」と指摘する。高感度なデザイン性で女性客を獲得　ガレージブランドのトレンドは、店頭の客層にも変化をもたらしている。バンブーシュートでは、女性客の増加が顕著だという。コロナ禍を経て健康やウェルネスへの意識が高まり、ヨガやピラティスをライフスタイルに取り入れる女性が多い中、登山やアウトドアが新たな選択肢として浸透し、ファッション感度の高いガレージブランドのアイテムが増え、参入障壁が下がったことが要因として考えられる。　「人と違うものを持ちたい」というファッション的視点も大きい。「誰もが知っているような大手ブランドは、いわばコンビニのように当たり前の存在になってきています。だからこそ、大手にはないもの、人と違うものを探す人が増える。希少性や手の込んだものを好む人々がガレージブランドに惹かれ、それを入り口としてアクティビティの楽しさに触れるきっかけになっているように感じますし、そうした流れに『ガレージブランド』という言葉がうまくハマったのだと思います」。　「ミュウミュウ（MIU MIU）」と「ニューバランス（New Balance）」をはじめ、「エムエム6 メゾン マルジェラ（MM6 Maison Margiela）」と「サロモン（SALOMON）」、「ロエベ（LOEWE）」と「オン（On）」といったラグジュアリーブランドとアウトドア／アスレチックブランドの協業により、ファッション好きがアウトドアのスタイルに興味を持つ土壌ができていたことも一因だ。近年は、トレイルランニングで用いられるランニングベストがファッションアイテムとして浮上。夏のロックフェスでは、フェスファッションにランニングベストを取り入れるスタイルが新たなスタンダードとなりつつある。　こうした動きの中で、アウトドアだけではなく、ランニングにおいてもガレージブランドの存在感が高まっている。東京を拠点に活動するランニングクルー「080TOKYO」の代表・ユナ氏は、ガレージブランドが打ち出す独自性の高い高感度なランニングウェアがランニング人気を押し上げていると分析。ランニングにおいては、フランス・パリ発の「サティスファイ（Satisfy）」をはじめ、韓国発のランニングブランド「ARC」、アメリカ発の「トラックスミス（Tracksmith）」など、多様な国や地域でブランドが生まれているという。業界が見据える未来　さまざまな背景をもとに、広がりを見せるガレージブランド。改めて長年、この業界に身を置く甲斐氏は、この流れをどう見ているのか。「純粋に、みんなが物を実際に使って楽しむようになったと感じています。新しい発想の製品が次々と出てきて、業界全体が面白くなってきました」と同氏は前向きな表情を見せる。「僕が2000年頃にこの言葉を聞いたときは『新しい言葉だな』と思いましたが、よくよく考えてみれば、どんな大きなブランドも始まりはみんなそうだったんじゃないかな、と」。　日本発祥の「モンベル（montbell）」や「スノーピーク（Snow Peak）」に代表されるように、小規模なガレージブランドからスタートし、大手ブランドへと成長していく例も少なからず存在する。歴史あるアウトドアブランドの多くが、誰か一人の情熱から始まったガレージブランドであることを踏まえても、その未来は明るい。デザイナーが代替わりしていくデザイナーズブランドのように、アウトドアの世界でも作り手の顔が見え、その変遷を楽しめるようになってきた。こうした面白さを通して、今後もガレージブランドがアウトドア業界、ひいてはファッション業界全体を盛り上げる存在となり得るかもしれない。■バンブーシュート（BAMBOO SHOOTS）  所在地：東京都目黒区上目黒1-5-10 107営業時間：11:00〜19:00問い合わせ：03-5720-1677公式サイト

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