インサイド

　デザイナーのソニア・カラスコ（Sonia Carrasco）は、1988年にスペインのバレンシアで生まれ、マドリードのデザイン学校 Istituto Europeo di Design Madrid（IED）でファッションデザインを学んだ。卒業後は「アレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）」で経験を積み、フィービー・ファイロ（Phoebe Philo）率いる「セリーヌ（CÉLINE）」でアシスタントデザイナーとして携わった。2019年にバルセロナを拠点に自身のブランドをスタート。立ち上げから一貫してメイドインスペインを追求し、一部を除いてすべてスペイン産の素材を採用するほか、イタリアのウールなどスーツ生地を使う場合も縫製はスペインで行うなど徹底している。2026年秋冬シーズンから、パリファッションウィークの公式スケジュールで発表している。　2027年春夏コレクションのテーマ「ACT II: SOBREMESA」に用いた「SOBREMESA」は、スペイン語で「食後に家族や友人と会話を楽しむ楽しい時間」を表す言葉。パリのショーでは会場を貫くように長い食卓を設置し、フィナーレでモデルがその上を歩くという大胆な演出で注目を集めた。前回の2026年秋冬コレクションのショーでは、織機や制作途中の洋服によるインスタレーションとランウェイを融合するなど、美しいコレクションは常に誰かの創造性と手仕事によって生み出されることを空間全体で提示してきた。　東京でのショーに際し、古代ギリシアの都市メガロポリスのテルシリオン（議事堂）が着想源となった。機械や重機などがない時代に建築されたこの建物は、調和と均整を兼ね備えたデザインで当時の超大都市システムを象徴している。実際のショー会場ではテルシリオンの均質な構造を観客の椅子の配置によって再現しながら、“秩序から逸脱”するような要素を取り入れたという。長い直線状のランウェイではなく、客席を数席ずつのブロックに分け、モデルがそれらの隙間を縫うように歩いていく演出によって、有機的でしなやかな動線を生み出したのが特徴。これについてソニアは「秩序的で“完璧な構造”とも言える建築をベースにしながら、モデルが観客の直近をすり抜けるように歩くことで、構造を打ち破るような自由なムードを表現したかったのです」と説明する。 　この「構造的秩序と自由の対比」は、ソニアの服作りにも反映されており、今季のクリエイションは「衣服の内側には何があるべきか」という問いからスタートしている。ジャケットやベストでは、衿裏の表地と芯地を縫い合わせるハ刺しをテキスタイルのように組み合わせ、ポイントとしてしつけ縫いのようなステッチをあしらい、ショルダーパッドの中身が覗くようなカッティングを施すなどのギミックが特徴だ。これらのディテールは本来の機能や仕立ての目的を損なうことなく配しており、ソニアによればこうしたアプローチは、「“脱構築”的な表現がしたかったのではなく、内部構造をごく自然に表面化する新たな均衡の探究」なのだという。また、内側の要素を表出させたデザインは、創作の過程を重要視するブランドの姿勢を具現化したものでもある。 　伝統的なテーラリングに新たなコードを与えるスーチングのほか、ニットもブランドを象徴するアイテム。スーツ類と連動するように白いステッチを施したローゲージニットのカットソー、ショートパンツ、カーディガンのニットルックをワードローブのアクセントとして差し込んだ。加えて、100％シルクの糸を用いたフリンジスカートのようにハンドクラフトな印象とともにコレクションに流動性を与える実験的なアイテムも目を引いた。　ロールアップのスタイリングや、ハンズインポケットといったポージングによってリラクシーなムードを演出。ポプリン生地のシャツ、ショーツ、スカートのスタイリングでは、ポケットに手を入れることでAラインシルエットを強調。過度なボディストラクチャーや装飾性によってスタイルを作るのではなく、着る人の身体と連動してファッションは確立されるというソニアの感性を浮かび上がらせていた。　空間演出の音楽もソニアが手掛け、コレクションのテーマである「対比」や「流動性」を表現。力強いドラムが鳴り響くロック調のメロディと、優美なクラシックテイストの音楽が交錯し、調和と開放感のある自由なムードが高められていく。フィナーレではリヒャルト・ワーグナーの楽劇「ラインの黄金」第4場における「ヴァルハラ城への神々の入場」が壮大なエンディングを彩った。　実はブランドにとって日本は最大のマーケットのひとつで、ブランド設立当初から取り扱いされている。ソニア自身も日本のマーケットに対し「新しいブランドを発見し、支援する何か特別なものがある」と語っており、今回のショーによってより深い結びつきを得られることに喜びを示した。

SONIA CARRASCO

Fashion

「ソニア カラスコ」が探究した秩序と逸脱の自由　東京で“再演”した27年春夏

・誰もいないプレスルーム　デザイナーの宮下貴裕くんのことは、「ネペンテス（NEPENTHES）」で働いていた頃からすごくお洒落な青年ということは知っていて、遊び場でもよく見かけていました。2000年頃、スタイリストの野口強くんからの紹介で「宮下くんのナンバーナイン（NUMBER (N)INE）がショーをやりたいそうだから、会いにきてくれないか」と言われ、南青山にあったプレスルームに行きました。でも、ビートルズか何かが爆音でかかっているだけで、誰もいない。え、どういうこと？ と困惑したのをよく覚えています。　ナンバーナインのコレクション準備のある日。モデルではなく当時のPRを担当していた男の子でフィッティングをしていた時に、確認用の写真を眺めていたら「下を向かせて歩かせよう！」とひらめいて、宮下くんに提案しました。ランウェイでうつむきながらゆっくり歩くモデルたちは、どこか影があるナンバーナインのイメージに合っている。そのスタイルが、だんだんと定着していきました。　もうひとつの特徴として、ナンバーナインのショーは照明が暗い。でも、服はちゃんと見えるはずなんです。僕は、暗い中で格好いい服を作っているんだったら、明るくする必要はないんじゃないの、という考え。カメラも2000年前後から徐々にデジタルに移行していたし、フィルム一辺倒だった頃のように明るくないと撮れないなんてことはないんだから。時代は常に移り変わっていて、ショーの形も変わってきているということ。彼が今手掛けている「タカヒロミヤシタザソロイスト.（TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.）」のショーは、もっと暗いですから。・マルタン・マルジェラの素顔　照明家の二瓶マサオさんも、僕の師匠というべき人のひとり。彼がエルメスの仕事をしていた頃、演出家として僕の名前を紹介してくれたみたいで、いきなりパリから連絡がきました。ショーのスタイリングを担当していたのが日本出身のカナコさん（Kanako B. Koga）だったことも、コミュニケーション面で助かりました。二瓶マサオ——照明デザイナー・空間演出家。パリを拠点に、イッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトといったファッションショーの舞台照明を担当し活躍。展覧会などの照明や演出も手掛けた。　マルタン本人に会ったのは事前の打ち合わせで、一回挨拶した程度。次に会ったのがコレクション本番当日。準備の時間に、暗いランウェイを一人で何かを確認するように歩いていました。なので、今日のショーはこうする予定です、ということを説明したら「セボン！」と言って、あとは任せたという感じで帰っていった。いつもショー会場に本人がいないという噂は聞いていたけど、ああ本当なんだって。　次のシーズンからは、信用してくれたのかお昼を食べようと誘ってくれて。エルメスの会議室に並んだお弁当を囲んで「ワイン飲む？」とか、気さくに話してくれるようになりました。その年、僕が40歳になったので、打ち合わせに行った時にエルメスのお店に寄って、レザージャケットを買ったのが思い出です。　マルタンとは東京でバッタリ会ったことも。仕事としては、マルタンがエルメスを退任するまで続き、5シーズンをお手伝いしました。・バルセロナのプールに5千人の観客　2007年、バルセロナファッションウィークのプロデュースに入っていたパリのクキ・ドゥ・サルヴェルトが「ヨシオにやらせてみよう」というということになったらしく、オファーが来ました。丸々4日間、全14本のショー演出という大掛かりな仕事です。　でもこれが、とてつもなく大変だった。けど、ものすごく面白かった。最後の日は「ミュグレー（MUGLER）」のアーカイヴコレクションで、僕がプールでやろうと提案したんです。ミュグレーといえばブルーだから。それでオリンピックでも使われた飛び込みプールを会場に使うことになりました。　選曲はミシェル・ゴベール。でも本番直前になって、いきなり「一曲変えたい」と言い出して。「OK」と言ったものの、編曲がなかなか終わらない。5000人の観客を待たせていたので、ブーイングが上がりだし紙飛行機が飛び出す始末。「もうヤバい！始めないと！」とみんなが焦りだしてハラハラ。結局スタートしたのは、予定時刻から40分経った頃でした。パリコレも30分遅れなんてざらだけど、遅れてしまうのは色々と理由があるんです。　ショーは、筋肉隆々の男が10メートルの高さからプールに飛び込み、水飛沫が上がったところで音楽が鳴り始めてスタートするという演出。終わった頃には、めちゃくちゃ疲れていました。でも翌日、ホテルのプールに疲れを癒しに行ったら、ショーの招待客たちも同じ場所に泊まっていたようで「great job!!」とお褒めいただけたので、結果的にはよかったのかなと思います。　だんだんと海外ブランドの仕事も増えていったんですが、まあ色々とありました。とある海外デザイナーのショーを手伝った時には、ギャラが支払われないなんてことも。その後、そのデザイナーが来日した時に払ってくれと言いに行ったら、逆ギレされたりもしました。あれは今でも腹が立ちます（笑）。——第7話（最終話）につづく

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