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押さえておきたい調香師 フランシス・クルジャンの来歴　フランシス・クルジャン（Francis Kurkdjian）は、20代のころからデザイナーズやメゾンを問わず人気フレグランスを多数手がけ、若き天才調香師と言われた、フレグランス界で知らない人はいません。　ベルサイユにある名門調香師学校「International Perfumery School」を卒業し、香料会社「QUEST International」への入社と同時に、カルティエが1990年に設立した学位授与機関「シュップ・ドゥ・リュクス（Sup de Luxe／Institut Supérieur de Marketing du luxe）」の大学院コースに進学。そして1995年にジャンポール・ゴルチエ（Jean-Paul GAULTIE）のメンズフレグランス「ル・マル」でセンセーショナルにデビューし、世界中で大ヒットしました。当時25歳でした。その後1999年からパリに拠点を移し、2001年には調香師に与えられる最も栄誉ある賞として知られる「フランソワ・コティ賞」を受賞。この頃に、オーダーメイドのフレグランスビジネスを開始しました。　彼の代表とするフレグランスは多く、2008年にフランスの芸術文化勲章「シュバリエ」を受勲したアルベール・エルバス（Alber Elbaz）時代のランバン（LANVIN）の「ルメール」（2006）、2009年にブランドを設立した後も、バーバリー（BURBERRY）の「マイバーバリー」（2014）、ニナリッチ（NINA RICCI）の「レクスタス」（2015）、ウンベルト・レオン（Humberto Leon）とキャロル・リム（Carol Lim）時代のKENZO の「ケンゾー ワールド」(2016)など、ラグジュアリーブランドのフレグランスも積極的に手掛け、2021年には、「ディオール（DIOR）」パフュームクリエイションディレクターに就任したことで話題になりました。ブランドで表現するのは“フレグランスのワードローブ”　　「メゾン フランシス クルジャン」の香りのコレクションは、洗練されたフレグランスのワードローブのようにデザインされているのが特徴。フランスの高級パフューマリーの伝統を基にしつつもコンテンポラリーなヴィジョンを持った香りづくり、そして香りのまとい方を推奨しています。「メゾン フランシス クルジャン」の店舗　日本ではブルーベル・ジャパンが輸入販売をし、公式フレグランスサイト「ラトリエ デ パルファム」で主要なラインナップを販売しています。日本国内に単独店舗はありませんが、新宿高島屋や大丸東京店などのラトリエ デ パルファムや、伊勢丹新宿店、三越銀座店などのフレグランスコーナーなどで取り扱いがあります。ブランドの取扱店舗一覧代表的なコレクション　「メゾン フランシス クルジャン」のコレクションは、香水をまとうという芸術に対する調香師のコンテンポラリーなヴィジョンが反映され、軽やかでフレッシュな香りから、芳醇で深みのあるものまで、五感に訴えかける香りのストーリーを表現しています。匠の技が際立つ香りの数々からブランドを代表するアイテムを紹介します。バカラ ルージュ 540　クリスタルメーカーの「メゾン バカラ」の誕生250周年を記念して創作された香り。バカラの究極のシグネチャーカラーであるスカーレットレッドは、クリアクリスタルと24カラットのゴールドを混ぜ合わせ、540度の高音で少しずつ溶解させることで生まれるそうで、名前の由来となっています。オードパルファムと、エキストレ ドゥ パルファムの2種類を揃えています。バカラ ルージュ 540 オードパルファム　メゾンを代表する香りをさらなる高みへと昇華させたエキストレ ドゥ パルファム。ジャスミンやウッディムスキーがより一層香り立ち、調香師の長年にわたる経験から来る匠の技だからこそ成しえたフレグランスです。《価格》35mL：3万140円／70mL：5万2580円バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム　肖像画「薔薇を持つマリー・アントワネット（フランス語タイトル：ア ラ ローズ）」がモチーフになった、ブルガリア産のダマセナローズと、グラース産センティフォリアローズの2種類のバラを1ボトルに400本も贅沢に使ったフレグランス。《価格》35mL：3万9270円／70mL：6万3580円ア ラ ローズ　肖像画「薔薇を持つマリー・アントワネット（フランス語タイトル：ア ラ ローズ）」がモチーフになった、ブルガリア産のダマセナローズと、グラース産センティフォリアローズの2種類のバラを1ボトルに400本も贅沢に使ったフレグランス。ア ラ ローズ オードパルファム　輝く女性らしいエレガンスと気まぐれで自由なスタイルが共存したフレグランス。女性らしさへの賛辞や愛の宣言を香りで表現しているそう。フレッシュながら深さもあるローズのエッセンスの香りの中に、洋ナシやピーチ、なめらかで華やかなハニーのようなアクセントが効いた、優しく軽やかで、華やかさの中に気まぐれさも見え隠れする香りです。《価格》35mL：2万4310円／70mL：4万400円ロー ア ラ ローズ オードトワレ　明け方に摘み取ったバラの花びらのように、繊細でフレッシュなフローラル フルーティの香り。「オードトワレであってもバラを惜しみなく配合したい」というフランシス・クルジャンの想いをもとに生まれたそうで、ブルガリア産ダマセナローズオイルとグラース産センティフォリアローズアブソリュートの2種類のバラが配合されています。ダマセナローズオイルには洋なしやライチなどのスパイシーでフルーティな香りを加え、華やかなトップノートを演出。ラストノートはセンティフォリアローズアブソリュートを使い、ほんのりハチミツを感じる芳醇なバラの香りを生み出しています。《価格》70mL：3万7400円ロム ア ラ ローズ オードパルファム　ローズを自由に再解釈し、男性がまとうローズの香りとして設えたフレグランス。フレッシュなローズにグレープフルーツのグリーン味を帯びたノートが溶け合い、生命力に満ちあふれたローズとウッディなノートへと移ろっていきます。徐々にアンバーウッディのファセットによって艶めくシアージュが長く続きます。《価格》70mL：4万4000円724 オードパルファム　都会的なスピリットを表現したフレグランス。明るく活気にあふれ、都市の生活を心地よく彩ります。爽やかでつかみどころのないフレッシュ アーバン ファセットから始まり、徐々にスイートピーやモックオレンジを束ねたフローラルブーケが軽やかなオーラを放ちます。ラストは、サンダルウッド、ホワイトムスクアコードが包み込むような心地良い感覚をもたらし、都会でふとした時に感じる柔らかい心地よさを彷彿とさせます。《価格》35mL：2万4310円／70mL：4万4000円アクア ユニヴェルサリス　フレッシュで清らかなユニセックスの香りが魅力の「アクア ユニヴェルサリス」シリーズ。フレグランスの真髄を表現した、使うほどに手放せなくなるアイテムです。アクア ユニヴェルサリス オードトワレ　カラブリア産ベルガモット、シチリア産セドラ、ホワイトフラワー、そして軽やかなムスクが繊細に広がるシトラスベースのフレグランス。柔らかい色を連想する、透明感ときらめきのある、この上なく爽やかな香りです。《価格》35mL：2万1450円／70mL：3万7400円／200mL：7万3700円アクア ユニヴェルサリス フォルテ オードパルファム　アクア ユニヴェルサリス オードトワレをより強めたムスキーフローラルな香り。カラブリア産のグリーンベルガモットやエジプト産のジャスミン、モロッカンローズにパワフルなムスクを組み合わせることでウッドな香調をより楽しめます。男女とも使いやすい香りで、夏の太陽のような明るさをエレガントに表現した残香が纏う人の魅力を引き出すようなイメージです。《価格》70mL：4万4000円アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム　白の輝きとピュアな空気の透明感をイメージした「アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム」は、フレッシュな香調が好きな人に特におすすめしたいアイテム。心地よく香るムスキー シトラルは、カラブリア産のベルガモットとホワイトムスクで甘さを、モックオレンジやスイートピーでピュアさを表現しています。《価格》35mL：2万2440円／70mL：3万9600円／200mL：7万8100円アクア メディア コローニュ フォルテ オードパルファム　水と光をイメージさせるレインボープリズムの中間色であるグリーンをテーマカラーに、自然の中の動きのあるバランスを香で表現した稀有なアイテム。思わず手を取りたくなるような透けるようなグリーンのボディが特徴。ブランドの中でも珍しいワイルドハーブを冷煎したような非常にグリーンな香りに仕上げているそうで、フランシス・クルジャンがこよなく愛するアニスに似た香りを持つスイートフェンネルをアクセントに効かせつつ、明るいシトラスノートに仕上げています。《価格》35mL：2万2440円／70mL：3万9600円ジェントル フルイディティ　49種類の同じ香料からつくられた2つのフレグランスで、調香のルールや固定概念を超えて、新しい感動をもたらしてくれます。49種類の香料のうち、ジュニパーベリーエッセンス、ナツメグエッセンス、コリアンダーシードエッセンス、ムスク、アンバリーウッド、バニラアコードの6つの香料にスポットを当て、それぞれの香りの輪郭をつくりながら、安心感をもたらす心地よい香りに仕上げています。　ボトルのデザインは、シンプルで繊細なゴールドとシルバー。個性をさりげなく映し出すとともに、美しい調和を演出しています。ゴールドには金色の文字でFluidityの「F」が、シルバーには銀色の文字でGentleの「G」が入っています。ジェントル フルイディティ ゴールド オードパルファム　コリアンダーシードエッセンス、ムスク、バニラアコードを際立たせた、すべてを包み込むような心地よさが魅力。花のように香る芳醇なコリアンダーシードエッセンスに、ムスクとバニラアコードがまろやかに溶けあい、優美で、華やかな明るさを表現しています。《価格》70mL：3万9600円ジェントル フルイディティ シルバー オードパルファム　ジュニパーベリーエッセンス、ナツメグエッセンス、アンバリーウッドを際立たせたシルバーは、躍動感あふれる香り。ジンフラッペを思わせるジュニパーベリーエッセンスが、落ち着きのあるウッディノートを爽やかさに引き立て、力強くフレッシュな印象をもたらします。《価格》70mL：3万9600円

Maison Francis Kurkdjian

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「メゾン フランシス クルジャン」とは？12の名香を解説

■ジャン-ミッシェル・デュリエ：フレグランスの専門学校「ISIP」（現在のISIPCA）で教育を受けた後、1997年にジャン・パトゥの調香師となる。その後、ロシャスの調香師としても活躍。また、ドルチェ&ガッバーナ、エスカーダ、ラコステ、ヨウジヤマモト等、様々なブランドの香水も担当し、2016年12月、自身の名前を冠したブランド「Jean-Michel Duriez Paris」をスタート。現在はサノマをはじめ、複数のブランドの調香を手がけている。幼い頃の夢は調香師か料理人ーフランスはフレグランスの総本山ですが、デュリエさんも幼い頃からフレグランスに興味を持っていましたか？　もちろん、文化的な背景は今の私に大きく影響していると思います。両親や親戚はみんなフレグランスをつけていましたし、香りは習慣として生活に根付いていましたから、幼少期から自分の中では香りに対して興味を持っていました。それともうひとつ、香りと関係して、「味」にも関心があったんです。将来の夢はいつも料理人か調香師でした。ー最終的に、調香師の道を選んだんですね。　調香師を選んだのはいくつか理由がありますが、ひとつ挙げるなら、ボトルの美しさに惹かれたからです。フレグランスにとって香りは最も重要なポイントですが、ボトルも同じくらい創造性に富んでいると思います。ー印象的な香りのエピソードはありますか？　家族が海沿いにバカンス用の別荘を持っていて、滞在している間は近くのコートでテニスをするんです。そこの近くの住宅に、イボタノキの花（別名：カワネズミモチ）の垣根があって、花の香りを嗅ぐのがとても幸せな時間でした。自転車でテニスコートと行き来する時は、花の香りを嗅ぎたくていつも遠回りしていたくらいです。実は、1998年にジャン・パトゥで作ったフレグランス「アンアムール ドゥ パトゥ」は、当時の記憶からインスピレーションを得ています。ーアンアムール ドゥ パトゥはイボタノキの花に金木犀の香りを組み合わせたグリーンでフレッシュな香りが特徴的ですね。金木犀は先代調香師ジャン・ケルレオ氏ともなじみが深いものでしたよね？　ケルレオさんが1970年代に手がけた「ミル」は、フレグランスの世界で初めて金木犀のエッセンシャルオイルを取り入れた香りです。ふと、そのレガシーと私自身が大切にしていた香りを組み合わせてみようと思ったんです。私の思い出とジャン・パトゥの歴史の融合で生まれたのがアンアムール ドゥ パトゥでした。「フレグランスを作っているのではなく、思い出を作っている」ーデュリエさんのクリエイションに影響を与えたフレグランスはあるでしょうか。　フレグランスと人の生活の密接な関係の美しさを実感したものとしては、「エルメス（HERMÈS）」の「カレーシュ」ですね。メゾン初の女性のためのフレグランスで、私が生まれた同じ年に誕生したものです。私が高校生の時に母にプレゼントしたのですが、実は母は私が生まれたばかりのころに愛用していたそうなんです。私はそうとは知らず、母に似合うと思って選んだので、記憶と香りの神秘的な結びつきを感じたのを覚えています。　それから、私が調香師になるきっかけになったのは「ゲラン（GUERLAIN）」の歴史的なフレグランスたちです。「ジッキー」や「ミツコ」「シャリマー」「夜間飛行」など今でも根強いファンが多い香りですね。香りの豊かさやそれを実現するテクニック、香料のクオリティのどれをとっても素晴らしいと思います。調香師の学校に入って勉強するうちにより魅了されていきました。ーでは、デュリエさん自身が愛用しているフレグランスは何ですか？　調香師はフレグランスを作るのが仕事で、制作時はその香りに集中しないといけませんから日常的にフレグランスをつけるかと言われるとそうでもないんです。ただ、プライベートで愛用しているのは、「ディオール（DIOR）」の「オー ソバージュ」と、エルメスの「オードランジュ ヴェルト」。2つには共通する部分があって、トップノートのシトラス系のフレッシュな部分が際立ち、中心にリッチなウッディーシプレ調が香ります。シンプルですがバランスの取れたコントラストが美しいんですよ。ーデュリエさんにとって、調香師の面白さとは何でしょうか。　香りを通じたクリエイティブへの興味関心があるのが大前提ですが、フレグランスを作ることでエモーションを具現化することにやりがいを感じます。エモーションの根源は思い出や記憶です。この2つは深くつながっていて、思い出から香りを生み出し、香りは記憶をかき立ててくれます。ですから、私はフレグランスを作っているのではなく、思い出を作っていると考えているんです。そして、私が作ったフレグランスを将来誰かが手にとり、その人の生活が過ぎ去りまた過去になりますよね。「サノマ」ファウンダーの渡辺氏の第一印象は”オリジナリティに欠ける”ー30年以上のキャリアの中で、デュリエさんは日本とも関わりがあると聞きました。　そうですね。花王のフランスのラボで仕事をしたことがありますし、ヨウジヤマモトのフレグランスを担当させてもらったこともあるので、日本に対しては親しみを持っています。ヨウジでは主にスタッフの皆さんと試作を重ねましたが、山本さん（デザイナー 山本耀司氏）がOKするものを作るのはチャレンジでした。今ではいい思い出のひとつですね。ーサノマの渡辺さんの第一印象はどうでしたか？　（サノマの渡辺）裕太とは、彼が私のブランド（「ジャン-ミッシェル・デュリエ パリ」）のインターンに応募してくれて、面接で初めて会いました。当時彼はフレグランス業界に携わりたいと言っていましたが、大学院でMBAを取得していたのでファイナンス寄りの子だと思ったんです。面接にもスーツで来たので、ちょっとオリジナリティに欠けると感じたんです。ブランドのファイナンス部門を担当していたギオンと一緒に働くにはいいかもしれないけれど......という感じで。振り返ってみると、第一印象はあまり良くなかったですね（笑）。ー実際に、渡辺さんの業務はファイナンス関連からのスタートだったそうですね。（渡辺裕太氏のインタビューより）　そこに関しては最初からポテンシャルを感じましたから。ファイナンス関連の業務から派生して、徐々に参考資料の作成やベンチマークの選定など、ブランドのクリエイションに関わることも手伝ってくれました。アトリエで一緒に働くようになってから、裕太が私服で来るようになり、そこでようやくファッションが好きなことや、内に秘めた面白さに気づくことができました。良い香水に対する感性も似ていましたし、良き友人としてブランドを支えてくれました。インターンから友人、クライアントと調香師の関係へーインターンのスタートから友人になった渡辺さんから「サノマ」の調香師として誘われた時の率直な感想は？　驚きましたが、フレグランスに関わりたい気持ちは以前から聞いていたので、嬉しかったですね。その反面、私としては調香師としてブランドに携わる責任が伴うと冷静に考えていたところもありました。ただ、コンセプトも素敵だと思ったし、私と裕太の仕事がはっきりしていたこともあって、良いコラボレーションができると可能性も感じ、引き受けることにしました。ーインターンから友人へと変わった2人の関係性が今度はクライアントと調香師に変わりましたが、意識的な変化もありましたか？　日本のマーケットについては裕太が熟知しているし、私は自分の精力を注いでリクエストに応えるものを作るという分業的な関係で、一層お互いへのリスペクトが高まったと感じますね。ー渡辺さんからのリクエストで難しかったことはありますか？　全くないですね。というのも、私自身もブランドを持っていましたから、クリエイティブと合理的な判断のどちらも理解でき、裕太が目指すところが何か解釈しやすかったんです。今思えば、裕太のインターン時代にフレグランスについて議論を深められたのも良い方向に働いたんじゃないかなと。ーサノマのフレグランスで、調香のテクニカルな部分で意識したことは？　サノマに限らず、私がひとつのフレグランスを作る時に最も考えているのは、香料の配合や香りの流れなどすべてがいかにまとまっているかです。簡単に言うとバランスですね。調香はある程度「この香料とこの香料を組み合わせるとこんな香りになる」と言うレシピがありますが、バランスを追求するとなると、時計を組み立てるような、無数のパーツを寸分狂わず配置していくような作業になるんです。サノマでは自分のクリエイションの根底にあるこのバランスと、裕太が考えるコンセプトをどう具現化するかが肝ですね。ー素人からすると、コンセプトやイメージを香りで具現化する作業はブラックボックスに見えるのですが......。　抽象的なコンセプトやイメージを具現化することこそが調香師の仕事ですからね。方法は調香師によって色々だと思います。私の場合はイメージを頭の中でヴィジュアル化して、その中の要素をピックアップしてつなぎ合わせ、香料を組み合わせてからハーモニーを整えていくことが多いですね。　ひとつ例をあげると、私が長年温めている「キュイール（仏：革）ボックス」というアコードがあります。これは私の幼少期の記憶のひとつで、馬小屋の情景がインスピレーションになっています。動物の汗や尿、フン、小屋に使われている木材、土、干し草の香りなどをピックアップして試作が出来たらそこからフレグランスを念頭において修正していきました。こんな風にイメージ、ヴィジュアル、香りを結びつけていくんです。裕太も香りに対して似たようなプロセスを踏むのでお互いに理解しやすいですね。フレグランス業界の最新トレンド、そして自身の今後は？ーご自身のブランドは現在休止中ですが、現在の主な仕事はサノマでの調香ですか？　コロナ禍でブランドを休止してから、最初のクライアントが裕太でした。今はそのほか複数のクライアントがいて、いくつかのフレグランスを同時進行で作っています。ーひとつのフレグランスを仕上げるだけでも鋭い感覚が必要だと思うのですが、同時進行で複数作っていると言うのは驚きです。　私からすると、驚かれることが新鮮です（笑）。調香師業界では常に同時進行が当たり前なんですよ。画家は同じ作品を何ヶ月、何年もかけて完成させると思いますが、調香師はどんなプロフェッショナルでもひとつの香りを永遠に作っていると感覚がブレてきてしまう。だから複数のプロジェクトを進める方が、嗅覚が研ぎ澄まされてクリエイションの豊かさにつながるんです。ーなるほど、それは知りませんでした。同時進行で複数の香りを手がけるのは調香師であれば皆さん身につけているスキルなんでしょうか。　まさに調香師の学校で一番最初に習うことなんです。いろんな香り嗅いでいって、また最初に戻るのを繰り返す練習で「ジャンカールメソッド」というのがありますが、これは基本中の基本なんですよ。ーデュリエさんは長年調香師としてフレグランス業界の第一線にいますが、最近の香りのトレンドについてはどうでしょうか？　フレグランス業界では、グローバルで力を持つようなトレンドは存在しないと感じます。地域やもっと細かいローカルマーケットで人気は散らばっている印象です。さらにここ十数年でニッチフレグランスが台頭していて、彼らの独創的な提案も数多あるので、ひとつの香りがトレンドになるのは難しいと思いますね。元々フレグランス業界はファッション業界などと比べてトレンドのサイクルがとても緩やかというのもあります。あえて最近のを挙げるとするなら、「フローラルフルーティグルマン」でしょうか。ーフローラルフルーティグルマンは具体的にどんなフレグランスが当てはまりますか？　「シャネル（CHANEL）」の「ココ マドモアゼル」や「ディオール（DIOR）」の「ミス ディオール」、「ランコム（LANCÔME）」の「ラヴィエベル」などですね。ーなるほど。日本でも人気のフレグランスですね。　確かにそうですね。グローバルの大まかなトレンド（本当のトレンドではないものの）だと、それ以前はフローラルでフレッシュなマリンノートが人気で、さらにその前はグルマンノートが一気に売れた時代がありましたが、それ以前はマリンノートが強い時代があったんです。私の感覚からすると、最近のトレンドはグルマンとフレッシュマリンの間をゆっくりと進んでいる印象です。ーデュリエさん自身はさまざまな大手メゾンを経験されてきましたが、ニッチフレグランスの勢いをどう見ていますか？　ポジティブに見ていますよ。多様な提案は豊かなマーケットにつながりますし、最終的に消費者の選択の幅が広がりますから。ただ、一方で大手のブランドと比較するとニッチフレグランスはブランド自体の存続時間が短いので、マーケットとしての難しさは間違いなくあると思います。ー調香師目線で、最近面白いと感じたものはありますか？　お世辞抜きにサノマはコンセプトが面白いと思いました。名前や世界観もそうですし、香りのイメージも新鮮に感じました。調香師としてはテクニカルな部分を見るのですが、「メゾン フランシス クルジャン（Maison Francis Kurkdjian）」の「バカラ ルージュ 540」は素晴らしいですね。歴史のあるメゾンの香水は良い香料を複雑に絡ませて、オーケストラのように組み立てて香りを作っていきます。でもバカラ ルージュ 540は真反対なアプローチで全く新しい。キャラクターの強い3つの香料を主役にバランスよく調香していて、クルジャン氏の才能を感じました。ーご自身の今後についてはいかがでしょうか。　クリエイティブな仕事なので常に良いものを作り、学ぶことも継続していきたいです。それから自分のブランドもどこかのタイミングでもう一度出したいと考えています。調香師として全く新しいことをしたいので、ジャン-ミッシェル・デュリエ パリのとは名前もアプローチも違うものにしたいですね。ものすごくニッチな提案ではないにせよ、大きなくくりではニッチフレグランスになると思います。ぜひ楽しみにしていてください。（企画・編集 平原麻菜実）

Yohji Yamamoto

HERMÈS

ROCHAS

DIOR

CHANEL

その道30年以上の調香師 ジャン-ミッシェル・デュリエが思う、フレグランスづくりの面白さとは？

　ホリデーコレクションでは、持ち運びにも便利なコンパクトでスタイリッシュなスプレーボトルの限定コフレ2種が登場。女性に人気の8種の香りをセットにした「フレグランス ワードローブ フォー ハー」と、男性に人気の8種の香りをセットにした「フレグランス ワードローブ フォー ヒム」を発売します。また、公式オンラインショップでは2mLのミニサイズのセットも数量限定で販売。気になっていた香りをより気軽に試すことが出来ます。フレグランス ワードローブ フォー ハー・アクア セレスティア コローニュ フォルテ オードパルファム 11mL・アクア ヴィタエ コローニュ フォルテ オードパルファム 11mL・アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム 11mL・ジェントル フルイディティ ゴールド オードパルファム 11mL・ウード サテン ムード オードパルファム（限定品） 11mL・アミリス ファム オードパルファム 11mL・バカラ ルージュ 540 オードパルファム 11mL・バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム（限定品） 11mLフレグランス ワードローブ フォー ヒム・アクア セレスティア コローニュ フォルテ オードパルファム 11mL・アクア ヴィタエ コローニュ フォルテ オードパルファム 11mL・アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム 11mL・ジェントル フルイディティ シルバー オードパルァム 11mL・ウード サテン ムード エキストレ ドゥ パルファム（限定品） 11mL・ロム ア ラ ローズ オードパルファム 11mL・バカラ ルージュ 540 オードパルファム 11mL・バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム （限定品） 11mLミニセット・アクア セレスティア コローニュ フォルテ オードパルファム 2mL・アクア ヴィタエ コローニュ フォルテ オードパルファム 2mL・アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム 2mL・ジェントル フルイディティ ゴールド オードパルファム 2mL・ウード サテン ムード オードパルファム （限定品）2mL・アミリス ファム オードパルファム 2mL・バカラ ルージュ 540 オードパルファム 2mL・バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム （限定品）2mL・アクア セレスティア コローニュ フォルテ オードパルファム 2mL・アクア ヴィタエ コローニュ フォルテ オードパルファム 2mL・アクア ユニヴェルサリス コローニュ フォルテ オードパルファム 2mL・ジェントル フルイディティ シルバー オードパルファム 2mL・ウード サテン ムード エキストレ ドゥパルファム （限定の香り）2mL・ロム ア ラ ローズ オードパルファム 2mL・バカラ ルージュ 540 オードパルファム 2mL・バカラ ルージュ 540 エキストレ ドゥ パルファム （限定の香り）2mL

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