インサイド

師弟関係と90年代　海外で見たもの熊谷隆志（以下、熊谷）：おお三田、元気？三田真一（以下、三田）：はい、暑いですね。熊谷：暑いから早めにやりましょう。──では早速、お二人のことから聞いていきたいと思います。出会いにさかのぼりますが、なぜ三田さんは熊谷さんのアシスタントになろうと思ったのですか？三田：最初に師匠を見かけたのは、たしか「シンイチロウアラカワ（SHINICHIRO ARAKAWA）」のショー会場でした。一際お洒落な人がいるなと気になって。その後、「メンズノンノ」でアシスタント募集の告知を見つけて応募したんです。1995年のことですね。熊谷：下北沢でやったショーの時か。古着をミックスして着ていた頃かな。三田：古着とアメカジを合わせたりもしていましたよね。師匠が立ち上げた「ジーディーシー（GDC）」の初期は、まさにその雰囲気。　今日その初期のナポレオンジャケットを持ってきたんです。僕が大切にしていたもので、本当はこれを着て師匠を待とうと思ったんですけど、暑くて・・・。熊谷：ナポレオンジャケットは元々、パリのオペラ座近くの古着屋で買ったものなんですよ。当時、お金がないのに7万円の大金をはたいて買って、リメイクして、浅野（忠信）くんに着せたりしていた。そんなスタイリングを組むのは、僕くらいだったでしょうね。三田：こんなジャケットに「リーバイス（Levi’s）」のダブルエックスを穿いて、金髪で・・・かなりのカッコよさでしたよ。熊谷：こいつは今のジーディーシーでもまた作りたいな。（同席したスタッフに向けて）これ作ろう！ ──熊谷さんはスタイリストとして活動する前、パリに留学されていたんですよね。熊谷：最初はデザイナー志望だったんです。パリに行きたくて、「エスモード パリ」に留学しました。あの当時、ファッションを学ぶ場所といったらヨーロッパしか浮かばなかった。パリの「スタジオ・ベルソー（Studio Berçot）」、ロンドンの「セントラル セント マーチンズ（Central Saint Martins）」とか。三田：そうでしたね。僕がロンドンに拠点を移したのは、師匠から独立した後。　アシスタント時代からすでに師匠は「デイズド・アンド・コンフューズド（Dazed & Confused）」や「アイディー マガジン（i-D Magazine）」といった海外誌で仕事をしていたんです。自分が渡英を決めたのは、その影響がかなり大きかったですね。表現においては海外のほうが、できることが多かったから。アシスタントをしながら、日本の幅の狭さを感じていて。熊谷：あの頃は、まだ仕事が決まっていないのに勝手に作品を撮って海外誌に送ったりしていたな。三田：僕が自分で作品を制作するようになったのは、ロンドン在住の頃からでした。実際に行ってみると、海外では服を借りること自体がすごく大変だったんです。それで、服以外の表現も含めて個性をどうやって出すかを考えるようになって、ベニヤ板だけで服を作ってみたり（笑）。そこで始めたもの作りが、今の活動につながっているのかもしれない。「熊谷さんのところならしょうがないか」──熊谷さんの元から独立した三田さんもまた、独自の道を歩んでいますね。三田：改めて考えてみると、師匠の元から巣立ったメンバーって個性が強いですよね。僕の兄弟子の冬（スタイリスト冬）は料理、伊賀（スタイリスト伊賀大介）は映画やテレビの衣装とか・・・"熊谷組"はいろいろな方面で突出している。熊谷：自分が植栽のほうに興味が向いていた時のアシスタントは、植木屋に転職しちゃいました（笑）。三田がいた時って、僕が写真をやる前だったっけ？三田：ちょうど、レイクタホ名義で本格的にカメラを始める直前でした。師匠が海外誌を数多く手掛けていて、古着のバイイングもしている頃で。どの弟子も、アシスタント時代の経験がその後の人生に色濃く影響している気がしますね。──三田さんから見て熊谷さんは、どんな仕事のスタイルでしたか？三田：かなりさっぱりしていました。オン・オフがきっぱり分かれている。基本的にアメとムチがはっきりしているので、叱っても後まで引っ張らないタイプ。仕事のスタイルは「見て覚えろ」という感じでしたが、現場で色々と見られたことは本当によかったと思っています。　その代わり、毎日ものすごく忙しかった（笑）。海外撮影が決まったその日に渡航なんてこともありましたよね。アシスタント時代の全期間の中で、僕が休んだのは半日だけ。言われたことは身体中にメモを書いて、とにかく必死について行って。ポケベル片手に社用車で走り回っていましたよ。熊谷：車がない時は自転車の二人乗りもしたな。今、自分はもう10年くらいアシスタントはいないんですが、ジーディーシーでは募集しています。この場を借りて、僕の右腕として働いてくれて、運転もできる人を募集中！三田：（笑）。──三田さんも自身のブランド「アイニージューベイベー（I Need You Baby）」を手掛けていますが、熊谷さんが「GDC」を立ち上げたのは1998年。スタイリストの枠を広げた第一人者でもありますね。熊谷："餅は餅屋"の概念を壊したから、服を作り始めた当初はめちゃくちゃ叩かれましたけどね。出禁になったりしたところは、今でも覚えてますから。でも出る杭として打たれまくって、今があります。僕が色んな道を開拓したから、みんなは楽になったと思いますよ。三田：僕らは「熊谷さんのところなら仕方ないか」と言われましたね（笑）。"そういうチーム"だと思われていたのは、ありがたかった。熊谷：僕は今、スタイリストの仕事をほとんどやっていないんですよ。再始動したジーディーシーに全力で向き合っています。打ち合わせには全部参加して、デニムを作るとなったら岡山まで行って。初心に戻ることができて、すごく楽しいですね。テクノロジーは古くなるけど、工芸は変わらない──お二人は伝統工芸という共通点もありますね。熊谷さんの実家は岩手県の伝統工芸である南部鉄器の老舗。三田さんは工芸の新しい表現を模索し、現代アートの個展も開いています。熊谷：実家の鈴木盛久工房は今年、創業400年なんです。今は弟が16代目を継いで、岩手の工芸の人たちと連携をとりながら盛り上げています。独自のネットワークを広げていて、頼もしいですね。　そういう工芸を面白くしている、三田の創作活動は本当にすごい。太宰府天満宮や、ラフォーレミュージアムの展覧会に行った時、作品の価値がいかに高いものかを本人に伝えましたから。こんなに素晴らしい作品、絶対に安く売ったらいけないぞと。三田：言われましたね（笑）。僕は師匠の弟のシゲさんにも影響されているんですよ。南部鉄器の工房も見学しましたし、たまに連絡を取っていて。いつか一緒に取り組みたいなと思っています。 ラフォーレミュージアム原宿で開催した個展「Path in Trace 轍」熊谷：三田はそもそも、工芸の入り口は何だったの？三田：最初はお茶。そこから器、工芸へとのめりこんでいきました。熊谷：最終的には宇宙に行くんでしょ？三田：行けたら面白いですけどね（笑）。　テクノロジーと工芸の両方を見ていると、テクノロジーは進化を続けるから技術自体はどんどん古くなっていくけど、工芸の技術は昔からずっと変わらずに変わっている。変なパラドックスが生まれるんです。その隙間って何だろう？ 進化とは何か？ とか考えながら、もの作りするのが面白いですね。　って、こういう話を年末に熊谷組のメンバーと飲みながら話すのが楽しいんですよ（笑）。スタイリストだけでも、かなりの数いますから。熊谷："孫"もいれたら大家族になるね。XGのスタイリストのRibbonちゃんからも「熊谷組なんです！」って言われてびっくりしたよ。ひょっとして、"ひ孫"まで数えたら100人は超えているんじゃないかな。あらゆる仕事がめちゃくちゃ早い熊谷：もの作りの発想は、どんな時に浮かぶ？三田：移動の時ですかね。車とか。熊谷：僕も運転中。交差点を曲がる瞬間に閃いたり。昔は波乗りの時だったんだけどね。三田：何も考えていない時間がその時しかないから、というのもありますね。ぼーっとする時間が少ないというか。あとは、一人で考えるよりも打ち合わせをしている時に決まっていくことも多いかな。師匠は昔から、デザイン画を描くのもバイイングもリースも、あらゆる仕事のスピードがめちゃくちゃ早かったですよね。熊谷：リースとかババッと決めて「僕より早いヤツいる？」って、よく聞いてたね（笑）。写真を撮るのも早いと言われるし、スタイルは変わらないかな。無駄なことが嫌いなだけなんだけど。あと、アシスタントに服を選ばせるのも反対派。それって自分のスタイリングとは言えないでしょ。今だったら三田に全部任せられそうだけどね。三田：師匠はクリエイティブディレクションの仕事も、アシスタントなしで細かく回しているのがすごい。視野が広くて敏感ですよね。今もずっと業界の第一線にいて、驚くような新しいことを仕掛けてる。熊谷：それが最近になって、自分がADHDということがわかったんですよ。診断テストが満点で。三田：それ、僕もです。特に自分は、もの作りをするようになってから進行している気もします。集中はできるけど、小さいタスクに対応できなかったり。欠落と捉えるか、進化と捉えるか・・・。熊谷：意外とこの業界に多いかもしれないね。あと変わらないことは、早起きくらいかな。朝、まだみんなが寝ている間に色んな考え事をするタイプ。昔は毎朝5時に起きてサーフィンやヨガをしていたけど。　三田は別荘とか作らないの？ たぶん変なところに作るよね。見てみたいよ、地中とか湖の中とか（笑）。三田：作りたいけど、なかなかできないですよ（笑）。まず師匠のように、建築からクラフト、車、植物まで、いろんなジャンルを深く掘り下げないと。熊谷：でも、建築は唯一、入れる場所じゃないと思ったジャンルだった。建築家は今もずっとリスペクトしている職業の一つ。その代わりに、自分は庭を作ろうと思ったんだよね。でもここも深掘りしていくと植木屋の人たちもすごい、かなわないと思った。だから自分はコンセプトを考えるほうに向いて行ったかな。　たとえば、オージープランツ（オーストラリア原産の植物）を流行らせたのは僕じゃないかなと思っていて。バイロン・ベイにサーフィンしに行った時、そこの植栽がユニークだと思って、日本にマッチしそうと思って始めたら当たった。三田は、それを工芸の分野でやっている感じだよね。三田：そうかもしれないですね。自分だったらどういうジャンルで掛け合わせるか？ と考えるので。熊谷：だからってあんなにすごい作品、誰でも作れるものじゃないよ。本当にすごいと思う。三田：うわあ、嬉しいです。長く続けていこうと思っています。師匠と呼べる人がいることの価値──スタイリストが求められる仕事は、昔と今とで変わったと思いますか？三田：「スタイリストは服をコーディネイトして着せる仕事」という認識は変わらずあると思いますね。でも僕は、服以外も全て"スタイリング"だと思ってやっています。　とくに熊谷組は、そもそもスタイリストの枠の中にいないとも言える。師匠は新たなジャンルを作った人だと思うんですよ。パリから帰国して、その雰囲気をストリートに混ぜていったスタイリストはほかにいなかったはずです。熊谷：最初はマルタン・マルジェラ（Martin Margiela）とヘルムート ラング（Helmut Lang）の影響を受けて、ファッションにどっぷりハマっちゃった。パリで観たラングのショーに興奮しすぎて、気絶しそうになったからね。三田：僕はそれが、アレキサンダーマックイーン（Alexander McQueen）やニック・ナイト（Nick Knight）でした。ロンドンのカルチャーにハマっていって。　ハマったものをとことん追求することって、現代はより日常に近いジャンルの中で細かく分かれているような気がします。あの当時のストイックな感じは、今の時代には合わなそう。熊谷：もし今、スタイリストを目指している人がいたら、ちゃんと学校に通って基礎を身につけることをアドバイスするかな。最初からフリースタイルで始めるのは、良い面も悪い面もあるから、あまりおすすめはしません。三田：師匠みたいになるのは無理だけど、誰かがやっていないことをやるのが大事だとは思います。「自分だったらどうする？」と考えながら動く。熊谷：今は昔みたいに怖い師匠はいないから、この世界に入りやすいんじゃない？三田：それが可哀想だと思う時もあるんですよ。誰からも叱られずに過ごすと、考える能力が育たない気がして。深い人間関係が築けるかも疑問ですね。死ぬ気で色んなことを考えて、駆け抜けたからこそ得られたものがある。師匠と呼べる人がいることが、人生においてどれだけ価値があるかと、改めて思います。熊谷：社会が大きく変わって、師弟制度そのものが崩壊したとも言えるな。三田：そうですね。でも昔も今も変わらないのは、「今、一番面白くて、大変なところに飛び込んで行ったほうがいい」ということです。熊谷：あれ、もうこんな時間か。そろそろ次があるから行くわ！ それじゃ。三田：あっ！ 師匠、バッグ忘れてます！熊谷隆志　Takashi Kumagai1970年生まれ。渡仏後の1994年に日本でスタイリストとしての活動をスタート。1998年に写真家としての活動も開始、同年に自らがデザインを手掛けるブランドGDCをスタート。BIOTOP、CPCMでは外部ディレクターとして活躍し、現在も数多くのブランドやプロジェクトのディレクションを手掛ける。2025年3月にGDCを再始動させた。Instagram: @takashikumagai_official三田真一　Shinichi Mita1975年生まれ、東京都出身。スタイリスト熊谷隆志氏に師事し1997年に独立。翌年、渡英しロンドンを拠点に雑誌、広告などに携わる。2001年帰国後、ファッション誌や広告、ライブ、映画、TVドラマなど様々なフィールドで活躍。2004年より個人制作と共にTENKIとしても作品発表を行う。近年では日本が誇る伝統工芸と現代技術を融合させた作品を発表している。Instagram: @mitershinichitext: Chikako Ichinoi, edit: Chiemi Kominato(FASHIONSNAP)

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熊谷隆志 × 三田真一　スタイリストの枠を飛び超える"熊谷組"の師弟対談

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FUMIE＝TANAKA セットアップFASHIONSNAP（以下、F）：1点目は「フミエ タナカ（FUMIE＝TANAKA）」2021年春夏シーズンのセットアップ。軽い素材感かつシンプルなデザインで、汎用性が高そうです。MIKIKO：着心地最高なんですよ。私は仕事着としてヘビロテしました。仕事柄、服は動きやすさとか機能性重視で、どうしても黒やネイビーのダークトーンを選びがちなんですが、このセットアップは機能性、デザイン、カラー、すべてドンピシャ。上に何か羽織ったりして、いろんな現場で活躍しました。F：スリットやプリーツ加工など、ディテールが効いています。MIKIKO：文江さん（デザイナーの田中文江）の服って、シンプルだけどエッジな要素も持ってるというか、大人の女性の心をくすぐるバランスがお上手だなっていつも思うんです。F：田中さんとの出会いのきっかけは何だったんですか？MIKIKO：数年前、ブランド名がまだ「ザ・ダラス（THE Dallas）」だった頃に、偶然オンラインで見つけたアイテムが欲しくて。当時は面識がなかったですがインスタで「どこで買えるんですか」ってDMしたんです。F：MIKIKOさんからいきなりのDMとなると、さぞ驚かれたでしょうね（笑）。MIKIKO：文江さん（デザイナーの田中文江）からは「まさかあのMIKIKOさんですか？」と返信がきましたね（笑）。それがきっかけで文江さんと連絡するようになって、展示会にもお邪魔したり。このセットアップもオーダーしたものです。DMしてみるものだなぁって感じですよね。F：フミエ タナカの2021-21年秋冬シーズンではコレクション映像の監督を務めていました。MIKIKO：自分にとってファッションのクリエイションに関わる仕事は初めてだったんですが、文江さんとはお互いの制作物を見ていたからか、お話をいただいた時はすんなり受け入れられて。コレクションができてから発表までの期間がとても短くタイトではありましたが、文江さんのワイヤーフレームを使いたいっていうアイデアがはっきりとありましたし、コンセプトがしっかりしていたので、制作は案外スムーズだったんです。F：振り付けを考える時はファッションを意識するんですか？MIKIKO：「服を綺麗に見せる」のは、ダンサーの仕事の一つだと思っています。そのため、衣装のフォルムや色、体を動かした時の布の揺れなどを捉えて踊ることを意識したり。今回の経験で、ファッションに対する興味が深まったので、こういう仕事はこれからもやっていきたいと考えています。F：今回は映像でしたが、リアルでの発表が徐々に復活してきているので、MIKIKOさんならではの、ダンサーを使ったショーも見てみたいです。MIKIKO：ランウェイを歩くモデルの体でしか表現できないものと、筋肉や動きのしなりのあるダンサーでしかできないものってあると思うんですよね。だから、出演者はブランドやショーのコンセプトによって考えるところかなと。　私は、ファッションや音楽、演劇など様々なジャンルがうまく混ざり合えば、まだまだ面白いことができるのではないかと考えていて。ファッションショーの研ぎ澄まされた雰囲気も好きですが、大度さん（ライゾマティクス主宰の真鍋大度）が「ホワイトマウンテニアリング（White Mountaineering）」のショーに参加した映像も新鮮でしたし。もしお話をいただけた時は、業界の垣根を超えた見せ方も視野に入れて作りたいなと思っています。TOGA PULLA サンダルF：続いては「トーガ プルラ（TOGA PULLA）」のサンダル。MIKIKO：これも仕事で重宝していて。スタジオ内とか、ステージの作り立てのセットの上とか、現場で土足禁止のエリアも多いから着脱しやすいサンダルはありがたいんです。トーガのサンダルは脱ぎやすいし、歩きやすい、そして何と言っても可愛い。F：ブランドの定番アイテムで人気ですよね。トーガの靴は他にも持っていますか？MIKIKO：サンダルシリーズが好きで、去年のものも買いました。「スイコック（SUICOKE）」とのコラボモデルも持っていて、あれは本当に履いてないみたいに軽いんです。トーガのサンダルだけで10足くらいはあるかも（笑）。F：デザイナーの古田泰子さんと親交は？MIKIKO：古田さんとは一昨年くらいにお話しする機会があって、フォーマルをいかに崩すか、ジェンダーレスなデザインについてなど、服に対する考えが興味深く、更に虜になりました。きちんとはしていたいんだけど、どこか個性的でいたいって気持ちをくすぐられますよね。F：フミエ タナカ、トーガと日本のブランドが続きました。MIKIKO：職業柄だと思うんですけど、作り手とその人の思考回路が気になるタイプで。「こんな考えのデザイナーさんが作っているんだ」と興味を持つことも多いんです。日本のブランドの方がそういう情報に触れやすいので気になりやすいというのもありますし、サイズ感やシルエットが体に馴染みやすいのも選ぶ理由ですかね。F：2ブランド以外にはどんなブランドを持っていますか？MIKIKO：「ステア（STAIR）」（※現在はブランドを終了。デザイナーの武笠綾子は新ブランド「シングス ザット マター」を立ち上げた）のアイテムをインスタグラムで見つけて、衣装で着たいと思い、三田さん（スタイリストの三田真一）経由で借りたのがきっかけでコレクションをチェックしていました。　また「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」はPerfumeの3人が衣装で着ることも多いので、私もPVCのクラッチバッグを持っています。今日も使っているポシェットもマメ クロゴウチのもので、台本、iPhone、あとちょっとした小物が入るちょうどいいサイズ。頂き物ですが今年のベストアイテムのひとつです。FUJIN TREE for CITY SHOP チャイナシューズ F：続いてもシューズですね。台湾のセレクトショップ「FUJINTREE 355」のオリジナルブランド「フージンツリー（FUJIN TREE）」のもの。MIKIKO：実はブランドのことはそこまで詳しく知らなくて。よく買い物をする渋谷のシティショップ（CITYSHOP）で夏頃に見つけて買ったんです。F：購入の決め手は？MIKIKO：デザインの可愛さもさることながら、決め手はやっぱり機能性です（笑）。チャイナシューズが好きなんですけど、靴底が薄いものは苦手で。このシューズは靴底がしっかりしているので長時間履いても疲れにくいんです。F：着脱もしやすそうですね。MIKIKO：もちろんそこもポイントですね。重要です（笑）。F：欲しいものの選考基準が明確なんですね。買い物で失敗することはありますか？MIKIKO：オンラインショッピングでよく失敗します。というか服に関してだと成功した数の方が少ないかも...。画像で見ていいなと思っても実物だとちょっとイメージと違うとか、サイズが合わないとか初歩的な失敗を良くします。F：そうなんですね（笑）。シティショップではよく買い物をするんですか？MIKIKO：何故だか、急ぎで決めないといけない時に、サッと入ってパッと買うことが多いんですよね。デザインやサイズ感で、「行けば何か見つかるお店」として重宝しています。ELECTRON デンキバリブラシF：こちらは美容ギアの「デンキバリブラシ」。美容家や芸能人にも愛用者が多いですよね。MIKIKO：みたいですね。私はメイクさんが使っていたので知りました。ちょっと疲れが顔に出てるなって日だったんですが、デンキバリブラシを使った後の私の顔を見て、イレブンプレイのスタッフが「ハリが復活してる！」と言ってくれて（笑）。それで買っておこう！と思いました。F：お値段が家賃級と言われていますよね......。MIKIKO：そうなんです（本体価格が税込19万8000円、専用のローションが6380円）。私はこまめに美容に気を遣うタイプではないんですが、これはなるべく使うようにしています。F：他にも美容家電は持っていますか？MIKIKO：以前スチーマーを買ったことがありましたが、なかなか継続できなかったです。美容に関してはあまり詳しいわけではないですが、仕事を通じてプロのメイクさんに会う機会も多いですし、色々と教えてもらったりはしています。F：MIKIKOさんのメイクといえば、シャープなアイラインが印象的です。MIKIKO：アイメイクはアイラインしか基本しないんです。最近は「ラブライナー（LoveLiner）」のリキッドアイライナー、これ一択ですね。一度スーッとラインを引いた後に目の際をぼかします。これを教えてくれたのが、「ムー（m.m.m）」のディレクターのMINAさんという方で。MINAさんは今海外にいらっしゃるんですけど、友人経由で紹介してもらいました。一度をメイク教えていただく機会があって。まずは基礎を知ることが大事というのを丁寧にレクチャーしていただきました。F：他に美容で意識していることはありますか？MIKIKO：身体が資本の仕事なので、こらないようにメンテナンスしていますね。週に何回かは必ず運動をして汗をかいたり、時々マッサージをしてもらったり、靴下にテニスボールを入れてセルフマッセージしたりもします。週に1回バレエのレッスンの一環で「ほぐしのクラス」っていうレッスンも受けています。人って基本的に浮腫んでると思っていた方がいいそうなんです。一度、レッスンやマッサージを取り入れて「浮腫んでいない状態」を知るのが大事で、「この身体の軽さが基本」ということを知っておくと、こりや冷えに気が付きやすい体を作れるんです。F：なるほど、勉強になります！Oura リングF：これは指輪ですか？MIKIKO：スマートリングと言うんですかね。「オーラ（Oura）」というブランドで、フィンランドのテック企業が運営しているそうです。......私もライゾマの大度さんに教えてもらったんですけど。F：ガジェットの知識が豊富そうですもんね。MIKIKO：色々なものを教えてくれます。最近周りでこれを着けている人が増えてきているのも、多分大度さんが発信しているからだと思います（笑）。F：いつ頃購入したんですか？MIKIKO：年明けくらいですかね。F：外見はシンプルなシルバーリングですが、中にセンサーや基板が付いているんですね。MIKIKO：睡眠の質を計測できるのが肝で、睡眠の時間や深さ、心拍数などをスコア化してくれるんです。睡眠レポートはこんな感じでスマホで見ることができます。F：計測結果を見て生活習慣を変えることもありますか？MIKIKO：ありますね。あと、しっかり熟睡できたんだって知るとその日は清々しく過ごせますし。日中はずっと着けているんですが、じっとしていると「運動が足りない」とアラートされたりもします。F：外側はチタン製なんですね。MIKIKO：傷は付きにくいですね。ゴツさはありますけど、ほかのアクセサリーの邪魔をしないデザインなのもいい。私はヘアスタイルやメイクが固定だからか、普段から何かしらアクセサリーを着けたくなるんです。いつも着けるアクセサリーもシンプルなものが多いので、こうやって見るとオーラリングとの組み合わせもいい感じですよね。Apple  アップル ウォッチF：ラストはアップルウォッチ。今年のモデル（Apple Watch 7）ですか？MIKIKO：そうですね。まだ買ってそんなに経ってないです。F：アップルウォッチはiPhone同様に毎年新型が発売されますが、その度に買い換えるタイプですか？MIKIKO：いいえ。そんなに熱心なユーザーではないんですが、ここ数年はずっとアップルウォッチを使っていて、久々に買い替えたという感じです。機能がたくさんあるので、お恥ずかしながら、まだまだ使いこなせている気はしませんが。F：テック関連なので、それこそ真鍋さんが詳しそうです。MIKIKO：色々教えてはもらうんですけど、結論は「とにかく着けるように」ってことで。当たり前なんですけどね（笑）。F：アップルウォッチはアクセサリーが豊富ですが、カスタマイズはしますか？MIKIKO：ほとんどしていないです。バンドはステンレス製のものとシリコン製のパープルを持っていますが、パチンって締められて楽なステンレスばかり使っていますね（笑）。今年を振り返ってF：今年は初めてファッションのムービーを監督したり、ミュージックビデオのディレクションを担当したりと、新しい挑戦が多い1年だったんじゃないですか？MIKIKO：ありがたいことですね。見せたいものによって身体の使い方って全然違うので、それぞれ「楽しかった」に尽きます。F：買い物の面ではそういった”挑戦”はなかったですか？MIKIKO：お話ししてきてバレていると思うのですが（笑）、購入の決め手がはっきりしているので、突拍子もないような買い物はしてないですね。ただ変化はあって。やっぱり買う量は減りましたし、その中で一生使える物をちゃんと買おうと思うようになりました。本当に必要か考えたり、背景を知るようになったり、”買い物に向き合う”ようになったかもしれません。F：先ほど言っていた作り手の思いが気になるという部分ですね。MIKIKO：そうですね。デザイナーさんたちが作る服って気軽に何着も買えるような値段ではないですけど、値段の意味を知ると言うか、込められた思いや取り入れた技術を聞くと納得しますし。服が背負うものを知ることで、「よし、着るぞ」と思えるんです。F：「買ってよかったもの」のうち、肌や身体をメンテナンスするためのアイテムも目立ちました。MIKIKO：日頃から色々な表現をする人たちと関わる仕事ですし、自分自身も身体を使うので、「パフォーマンス」に関わることは優先度が高いんでしょうね。オーラリングもアップルウォッチも、自分の身体の状態を知って、なるべくニュートラルな状態を保つためのものなので。F：2022年はどんな年にしたいですか？MIKIKO：一緒にものを作り上げていく人たちありきの仕事でもあるので、変わらず一つずつ向き合いたいですね。初めに話したように、ファッションのお仕事にも挑戦できたら嬉しいです。

TOGA

FUMIE=TANAKA

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