インサイド

シンプルだからこそ語れる名品を作りたい──「シンプル イェット」のコンセプトについて教えてください。　「シンプルなのに」のその先に語れる“何か”がたくさんあるライン、をコンセプトにベーシックアイテムを提案しています。たとえば生地が面白いだとか、日本製などシンプルだけど背景にあるこだわりを語れる、そんなラインです。「シンプル イェット」には自分たちで育てた素材をブレンドした生地の商品もあります。お客さまに安心をお届けするだけでなく、服を作る者の責任として、ものづくりの川上から川下まで知っておくべきと考えています。──幅広い年齢層の顧客に向けてトレンドアイテムを展開する「ビーミング」で、あえてベーシックに目をつけた理由は？　トレンドの移り変わりによって、ベーシックのあり方も変化していると感じていて。その中で、服本来のベーシックに立ち返りたいとスタートしました。シンプルなデザインだからこそ、生地や日本製へのこだわりが明確なメッセージになります。──具体的にはどんなアイテムがありますか？　そもそもビームスのメンズカジュアルはアメカジがベースにあるので、このラインでもアメカジアイテムを軸に、ものづくりをしています。今シーズンのアイテムでいうと、Tシャツやチノパンツ、デニムはアメリカンカジュアルブランドが代表するアイテムをイメージソースに製作しています。うまく育つかわからないところから挑戦した綿花作り──産地に入ったものづくりとして、和歌山で自ら育てた綿花で出来たコットンを使ったアイテムが好事例ですね。どのような背景で生まれたのでしょうか？　たまたま、チームの企画デザインのスタッフが和歌山の生地メーカー様と知り合いだったんです。3年ほど前に、そのメーカーの方と「綿花を1から育てる取り組みを一緒にやってみよう」という話になりました。　和歌山は繊維業の産地ではありますが、日本はそもそも綿花が育ちにくい環境だと言われていて、このプロジェクトもどうなるかわからないところから実験的に始まりました。「うまく綿花が育ったら、アイテムに取り入れたいね」くらいの気持ちで。今考えると、許してくれた会社に感謝したいですね（笑）。　場所はもともと綿花畑が広がっていたわけではなく、メーカーさんの工場横の空き地をお借りしたんです。ビームスチーム4人に加えてメーカースタッフさんにもご協力いただき、土を耕すところからスタートしました。──お試しで始まった初年度は、無事に収穫できたのですか？　これが大成功だったんですよ。11月に収穫時期を迎えて畑に行ってみると、たくさんのコットンボール（綿の実がはじけた白い繊維の塊）ができていました。ものすごい量が取れて、驚きました。　綿花ってこんなに高く伸びるのか、とか、1つの枝でこんなにたくさんのコットンボールができるのか、といったように気づくことがたくさんあった。コットンボールはすごく柔らかく、ふわっとしていて、気持ちいいんですよ。それでいて、引っ張ると伸びる。しなやかだし伸縮性もあるし、綿は改めて良い素材だなと魅力を再確認できました。　収穫量が多かったおかげで、23年秋冬にはこのコットンを5％混紡したTシャツを作ることができました。しかし、翌年以降は台風や雨の被害が大きく、収穫量は減り、商品のブレンド率も3%になりました。気候によって、育つ綿の質感が変わることも知りました。自然を相手にしている大変さを、身をもって経験できたことも大きな学びでしたね。シンプルなのに“味”がある服──自社栽培のコットンは、2025年春夏コレクションでも使用していますか？　Tシャツに3%ブレンドしています。着ると、違いを感じていただけると思います。柔らかくて着心地が良く、洗うたびに風合いがよくなってさらに馴染んでいくんです。愛着が湧くってこういうことだなと思いながら着ています。──これだけ人の手がかかっていて、Tシャツは1万円以下に抑えるなど価格面でも企業努力を感じます。　せっかく作ったのに、手が届かないプライスで体感してもらえないことが一番もったいないじゃないですか。やはりせっかく作るなら、生活に寄り添った価格設定にしたい。通常のオリジナルラインよりは1.5倍近く高いんですけど、お客さまには品質の高さとストーリーに納得してもらえている手応えを感じています。──オリジナルコットンTシャツは、オートミールの色合いも自然由来の心地良さを感じますね。　この風合いは、着込むことでさらに味になっていきます。「シンプル イェット」はヴィンテージアイテムとの相性が良く、古着と組み合わせる着こなしが個人的には好きですね。　またデザインだけじゃなく、サイズにもこだわりがあります。このTシャツをはじめ、メンズのアイテムはSからXLまでの4サイズで展開しています。ベーシックなアイテムこそ、フィットにこだわりたい方は多いと思います。ジャストフィットだけじゃなく着崩す時もサイズレンジがあるほうが、選択肢が増えて楽しいですよね。商品のサイズを増やすとそれだけコストに跳ね返る側面はありますが、ここも妥協したくないところだったんです。──アイテムの構成はどのように決めていますか？　商品数は毎シーズン5型くらいをイメージしています。少ないと思われるかもしれませんが、コーディネートが完結するバリエーションで、手持ちの服とも組み合わせやすいちょうど良い数だと考えています。アイテムを厳選することでコンセプトをぶらさずに、好きな人にちゃんと刺さるものづくりができているかなと。これまで商品構成はシーズンごとに大きく変えることはなかったですが、今季は大きくリニューアルしました。25年春夏はシンプルなのに“触ってみたくなる”服──2025年春夏コレクションについて教えてください。　新作はジャケットとデニムです。ジャケットはシンプルで合わせやすく、軽やかな1ボタンタイプ。山梨で縫製しています。生地にこだわり、タマムシのような光沢が面白い表情に仕上がりました。　デニムは今回、初めて超長綿をミックスして作ったんですよ。ハリのある見た目に対して、足を入れてみると超長綿ならではの柔らかさに驚くと思います。ワンウォッシュをかけたライトな11オンスのセルビッジデニムを、岡山で縫製してもらいました。夏でも快適に履ける1本に仕上がっていて、気に入っています。　チノパンツは今季、2タックのワイドストレートにアップデートしました。こちらはミリタリーチノのような生地感で、ハリのある表情がポイントです。ハンモウコットンをブレンドしたツイル生地を使用しています。　オリジナルコットンTシャツに加えて、今季は新たにピマコットンTシャツもリリースしました。度詰めのTシャツというと、文字通り目を詰めて編まれた生地のため、ごわごわした着心地を想像するかと思います。「シンプル イェット」では超長綿を使うことで、しっかりした生地ながらしなやかな肌触りを感じられ、着心地も良く仕上がっています。──これらの新作に対して、顧客からはどんな反応がありますか？　ジャケットとデニムを中心に反響がありますね。ジャケットは3万3000円、デニムは2万9700円と価格面でも挑戦のシーズンになりましたが、生地の面白さがお客さまに好評です。シンプルだからこそ、触ってみたくなるようなものを作りたかったので嬉しいですね。──影山ディレクターがもし、ライン名の「シンプル イェット」の直訳「シンプルなのに〇〇」と続きの一言を加えるとしたら、「〇〇」の部分にはどんなキーワードが入りますか？　そうですね・・・まず思い浮かぶのはやっぱり「シンプルなのに上質」。ライン全体のテーマであり、ずっと挑戦を続けたいことでもあります。「シンプル イェット」は多くの人の手によって作られていて、語れるストーリーが多いアイテムが揃っている。そういう意味では「シンプルなのに深い」と言えると考えています。

Fashion

ビーミング by ビームスの「シンプル イェット」が追求するワンランク上のベーシックとは？

　「プティ アッシュ（petit h）」は、エルメスの16あるメチエ（部門）の一部門としてパスカル・ミュサール（Pascale Mussard）により2010年に創設。「すべての素材に価値がある」という理念のもと、バッグやプレタポルテの制作過程で出た端材、セラミックや金属部品など、ほかのメチエで使われなくなった素材を再利用し、新しいモノへと生まれ変わらせるプロジェクトだ。さまざまな分野で活躍するアーティストを招聘し、これまでにも多くの資材を作品として蘇らせ、世に送り出してきた。　会場となったのは昨年開館した大阪中之島美術館。「petit h」の取り組みや、クリエイションプロセスを体感できる2フロア構成で、空間デザインはこれまでにも同プロジェクトに長く携わってきたアーティストの河原シンスケが手掛けた。12世紀の日本の墨画である「鳥獣戯画」からインスピレーションを得て、自身のアイコンでもあるウサギや猿、蛙、そしてエルメスを象徴する馬といったキャラクターを会場の案内役に、「書割（かきわり）」という歌舞伎などでも使われる舞台芸術の手法を用い、パネルやオブジェなどで、ファンタジックな世界に没入できるような空間に仕上げている。　関係者向けに開催された内覧会では、2018年からpetit hのクリエイティブ・ディレクターを務めるゴドフロワ・ドゥ・ヴィリユーが来日し、河原と共に各ブースを案内。「優れた職人の持つ技に価値を見出している両国。petit hという独自の取り組みを、展覧会を通じて一つの体験として共有してほしい」とコメントし、ゲストを迎えた。　2階の多目的スペースでは、鯉のぼりを模したトンネル空間にpetit hの素材庫を再現。使われなくなったシルクスカーフや、金属パーツ、レザーなどが壁いっぱいに陳列されており、ここから職人やアーティストと対話し、クリエイションのアイデアを膨らませていくという。　ポーセリン（磁器）や金具、ボタンなどはモザイク画のように並べてコーヒーテーブルに、馬具である鞍骨（くらぼね）はギターへと生まれ変わり、その製造工程が展示や動画で紹介されている。 　予約制で入場できる1階の販売エリアでは、petit hで制作されたオブジェやホームウェア、レザー小物、アクセサリーや服などが展示され、実際に購入することが可能。河原の手掛けたプレイフルな空間にディスプレイされた作品は、それぞれ一点もの。表情の異なるアニマルモチーフの小物を見比べたり、素材の原型が何だったか想像を膨らませるなど、petit hのモノづくりの真髄を間近で楽しむことができる。　同スペースでは、使われなくなったレザーの切れ端などを使ったオリジナルノートブックを制作する子ども向けのワークショップが開催され、家族連れでも楽しめるコンテンツを提供。（いずれも5月1日時点で会期中満席）また、会期中2階の芝生広場では「petit hカフェ」がオープンしている。

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